Полочная акустика своими руками / Хабр

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная».

Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Upd2. У разработчика усилителя появился свой сайт — pvd-audio.com )

Как сделать усилитель звука для колонок своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 27.08.2021 Обновлено 27.

08.2021

Содержание

1. Из чего можно сделать?
2. Инструкция по изготовлению
3. Схемы и инструкции по сборке
4. Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников
5. Инструкция по созданию
6. Пошаговое руководство по изготовлению
7. Автомобильный усилитель

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух и более колонок в домашних условиях может быть изготовлен на базе любого из устройств, в том случае, если его электронная плата умещалась по длине и ширине. Корпус может быть как самой активной колонкой, в которой она установлена ​​в отдельном закрытом пространстве вместе с блоком питания, так и мощным зарядным устройством 0.

Альтернативным решением является корпус старой магнитолы, из которой была извлечена кассета, или дисковода компакт-дисков, у которого истек срок службы. Часто от старых автомагнитол остается только мощный стереоусилитель — в этом случае ничего менять не нужно. Если готовых корпусов нет, то сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевой фольги, двустороннего пленочного стеклопластика и других материалов.

Инструкция по изготовлению

Усилитель звука для колонок своими руками потребует для изготовления радиоматериалов и радиодеталей.

• Набор деталей (по выбранной схеме): микросхема серии TDA или аналогичная, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик (или уже собранный пассивный динамик), алюминиевый радиатор. При сборке усилителя на мощных транзисторах, рассчитанного на низкие частоты до 100 кГц, помимо самих транзисторов потребуются чуть менее массивные излучатели.

• Печатная плата. Если на плате не нанесена гравировка самостоятельно (например хлорным железом), то вместо простой печатной платы или гетинакса, покрытого пленкой (стеклом), в китайском интернет-магазине заказывается макетная плата с готовыми контактными отверстиями, подключаемая по проводам. медь или отрезки провода с зачищенной изоляцией. Любителям травления досок классическим способом понадобится, помимо реагентов для приготовления хлорного железа, краска, плотно прикрепляющаяся к металлам.

Самый простой вариант — это лак для ногтей, но его стоимость может не окупиться.

• Электрокабели — любой провод диаметром 0,5 кв. Мм, с которого легко снимается изоляция. Это может быть нитка марки КСВВ (или КСПВ). Для соединения готовых блоков и узлов часто используется многополюсная шарико-винтовая пара на 0,75 или 1 мм кв.

• Припой, канифоль и припой для использования с паяльником. Рулонный монтаж ненадежен: окисляющиеся медные провода быстро теряют контакт. Монтаж с помощью болтов, гаек и втулок — вариант, отнимающий много времени.

Помимо материалов, также необходимы некоторые приспособления и инструменты.

1. Плоскогубцы, кусачки, наборы отверток. Вам может понадобиться разводной ключ и набор шестигранных ключей.
2. Сварщик и поддержите его.
3. Если доска сделана с нуля, вам понадобится миниатюрная дрель и набор сверл. Чтобы изготовить печатную плату без использования химикатов, вам понадобится резак, который прорисовывает канавки, разделяющие следы, и другие токопроводящие участки.
4. Мультиметр (тестер) — без него не обходятся практически никакие электромонтажные работы.
5. Тестовая мощность. Если такого блока нет, но вы знаете напряжение, подаваемое на усилитель, начинайте сборку устройства с него. Получить готовый блок питания на 12 вольт зачастую гораздо сложнее (все усилители с выходной мощностью несколько ватт и более требуют именно такого напряжения), чем зарядное устройство для смартфона или планшета.

Подготовив все необходимые устройства, инструменты, радиоматериалы и радиодетали, можно приступать к сборке самодельного устройства. Чтобы изготовить источник питания на 10 В (если усилитель допускает такое падение напряжения), подключите провода зарядного устройства на 5 В последовательно. Биполярный источник питания 10 В формируется с возможностью заземления или «нуля» средней точки 0 (где «минус» и «плюс» соединены последовательно).

Сборка усилителя требует ряда шагов.

1. Если плата не макетная, а полностью «самосборная», кистью или тампоном закрасьте дорожки краской топологии микросхем. Навесные элементы можно размещать произвольно, рекомендуется располагать их более плотно. Не должно быть пересекающихся путей.
2. Просушите плиту, приготовьте раствор хлорного железа, замочите доску на несколько часов или на сутки. Если раствор нагреть, разрез будет проходить быстрее, но вероятность отслоения защитного слоя значительно возрастет.
3. Когда гравировка будет завершена, удалите краску с оставшихся участков, защищенных гравировкой. Не откладывайте процесс на несколько дней, чтобы краска не прилипла плотно к доске.
4. С помощью дрели или отвертки просверлите отверстия под ножки радиодеталей.
5. Покройте получившиеся дорожки слоем припоя. Вставить радиоэлементы, руководствуясь сборочным чертежом, в необходимой последовательности, припаять их на печатной плате.
6. Установите радиатор на металлическое основание микросхемы. Если схема усилителя транзисторная, используйте отдельный радиатор для каждого из выходных каскадов. Их допустимо разместить на общем радиаторе.
7. Припаяйте провода к аудиовходу, входу питания и аудиовыходу, пометьте их.
8. Подключите колонки к выходу собранного усилителя.
9. Подключите источник звука (смартфон, MP3-плеер или радио) ко входу с помощью разъема 3,5 мм.
10. Подайте соответствующие выходы, активируйте звук гаджета, например, выбрав одну из доступных звуковых дорожек (или видео).

При правильной сборке усилитель сразу заработает. Для транзисторных усилителей в режиме «стерео» используются два независимых моноусилителя. Как рабочий вариант: два устройства в каскаде из одного, двух, трех и более. Трехступенчатая схема наиболее универсальна: маломощная первая ступень «качает» вторую (средняя мощность). Второй — третий (терминал), имеющий максимальную мощность. На последней ступени устанавливается радиатор.

Технология стереозвука (объемного звука) такова, что независимые усилители можно подключать отдельно и иметь отдельные динамики. Но для стереосистем, где распространен сабвуфер (сабвуфер или динамик), стереоверсия усилителя собрана на микросхеме — и левый, и правый каналы сведены вместе с помощью дополнительных навесных деталей (пассив.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем сборки усилителей. В основном они зависят от создания старой или цифровой техники, размера и источника питания устройства. Схемы собраны на печатной плате, что со временем сделает устройство компактным. Кроме того, для сборки должен быть доступен паяльник.

Схема, разработанная британцем Джоном Линсли-Худом, основана на использовании четырех транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет точно воспроизвести форму входного сигнала, что в конечном итоге обеспечивает качественное усиление и синусоидальную волну.

Ссылка. Самый простой вид схем — сделать усилитель на основе микросхемы, в состав которой входят транзисторы и конденсаторы.

Создавать собственные схемы могут только профессионалы. Для начала есть программа Sprint Layout, где вы можете просмотреть макеты и выбрать тот, который вам нужен.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки мощности стандартных динамиков нам часто не хватает. Ниже мы подробно расскажем, как можно вручную создать усилитель динамика. При создании усилителя следует учитывать мощность внешних динамиков, которая составляет не более двух ватт, и сопротивление обмоток, равное четырем Ом.

Для сборки устройства потребуются следующие комплектующие:

• печатная плата;
• блок питания на 9 вольт;
• микросхема серии TDA;
• рамка;
• конденсаторы: два неполярных по 0,2 мкФ, полярные 100 мкФ, полярные 220 мкФ, полярные 470 мкФ;
• постоянный резистор. 10 Ом 4,7 Ом;
• кнопка — переключатель;
• входной разъем.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от выбранной вами схемы. Важно только оставить место на корпусе для решеток радиатора. Они важны, так как позволяют воздуху из окружающей среды охлаждать микросхемы.

• Первым шагом будет установка радиодеталей на печатную плату, соблюдая полярность.
• Собираем тело. При сборке корпуса предусмотрите место для решеток радиатора и других дополнительных деталей. Кейс может быть создан вами или приобретен в готовом виде. Также можно установить карту в корпус.
• Для устранения неполадок включите устройство в тестовом режиме.
• Собираем усилитель. Для этого подключитесь к источнику питания.

Собрать дома усилитель динамика любого типа — посильная задача, с которой справится любой начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки достаточно приобрести необходимые материалы для последующей сварки. Поэтому вам просто нужно просмотреть все возможные и доступные схемы и выбрать ту, которая подходит именно вам. Главное преимущество — это экономия. Ведь покупка такого устройства в магазине обойдется намного дороже.

Пошаговое руководство по изготовлению

Работы по изготовлению звукового усилителя ведутся в соответствии со следующей инструкцией. Как сделать усилитель динамика:

• Если в работе будет использоваться не покупная макетная плата, а самодельный модуль, в первую очередь следует позаботиться о его конструкции. С помощью обычной кисти и краски на плате рисуются следы, соответствующие топологии выбранной схемы. Учтите, что в выкройке не должно быть пересекающихся бороздок.
• Картон сушат, а затем погружают в предварительно разбавленный раствор хлорида железа. Форма должна быть гравирована долго, от нескольких часов до суток. В том случае, если раствор хлорного железа нагреть, время травления займет намного меньше, но качество защитного слоя также снизится.
• На плате при помощи дрели просверливаются отверстия под выбранные радиоэлементы.
• Пазы на плате залиты припоем. Далее следует установка радиодеталей, установку которых необходимо проводить в строгом соответствии с выбранной схемой. После предварительной сборки все детали герметизируются.
• Радиатор устанавливается на плоскости подложки платы.
• Паяльная станция соединяет провода, ведущие к аудиовыходу.
• Колонки подключены к практически собранному усилителю.
• Сигнал вводится с помощью обычного плеера или смартфона.
• Подается питание и выполняется финальное испытание собранного усилителя.

Автомобильный усилитель

Что понадобится для изготовления усилителя звука в этом случае:

• кулер или радиатор для охлаждения;
• фильтр от помех, создаваемых электромагнитным излучением машины;
• микросхема TDA8569Q.

приобрести указанный чип можно в любом радиомагазине по доступной цене. Фильтр рекомендуется изготовить самостоятельно — это дополнительная экономия.

По схеме, которая прилагается к микросхеме, должна быть изготовлена ​​плата и нанесена гравировка хлорным железом. Микросхема спаяна толстым слоем в области силовых трактов.

Фильтр состоит из ферритового кольца D = 20 мм и кабеля сечением 1,5 мм на 5 витков. Это дополнение защищает от любого рода помех.

Источники

 

• https://dinamikservis.ru/usiliteli-zvuka/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/
• https://stroy-podskazka. ru/usiliteli-zvuka/sdelat-dlya-kolonok/
• https://setafi.com/elektronika/kolonki/usilitel-zvuka-dlya-kolonok-svoimi-rukami/
• https://svoimirykami.guru/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/
• https://stroitelcentr.ru/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/

Как сделать подиумы для динамиков своими руками. Изготовить подиум под колонки

Автор admin На чтение 5 мин Просмотров 3к. Опубликовано 30.09.2018

Для чего нужно делать своими руками подиумы для динамиковв автомобиле. На этот вопрос имеется несколько ответов. Подиум для динамических головок нужен в том случае, когда автовладелец собирается изменить конфигурацию акустических систем. Это может включать увеличение количества громкоговорителей или установку новых, более мощных устройств, размеры которых не позволяют разместить их на старых посадочных местах. Кроме того сделав подиум под динамики своими руками, можно выбрать любое направление звукового потока динамика. Его можно направить вперёд, вверх или на пассажиров заднего сидения.

Установочные конструкции для громкоговорителей делятся на внутренние и наружные. Внутреннее посадочное место размещается на двери, передней панели или потолке салона. Внешние подиумы предназначены для установки динамиков большой мощности и имеют более тяжёлую конструкцию. Посадочные места для динамиков должны отвечать определённым требованиям. Элементы конструкций не должны препятствовать свободной циркуляции воздуха внутри акустического пространства, иначе это создаст помехи при воспроизведении низких частот. Перед диффузором не должно быть «тоннеля», что заметно ухудшает качество звука.

Содержание

1. Как изготовить подиумы под динамики своими руками
2. Подиумы под 13 динамик своими руками
3. Подиумы под 16 динамики своими руками
4. Подиумы для динамиков своими руками под 20

Как изготовить подиумы под динамики своими руками

Акустические конструкции в салоне автомобиля выполняют сразу несколько функций:

• Изменяют стиль салона
• Увеличивают качественные возможности акустики
• Позволяют разместить нестандартные громкоговорители

Подиум для динамика своими руками можно сделать по разной технологии, с применение простых в обработке материалов. Для выполнения этой работы в домашних условиях проще всего использовать многослойную фанеру или другие прессованные материалы, изготовленные из древесных отходов.Несложные конструкции для повторения в домашних условиях, можно сделать из следующих компонентов:

• Многослойная фанера
• Металлический профиль
• Капроновая ткань
• Эпоксидная смола
• Декоративная кожа
• Акустическая ткань или сетка

Подиумы под 13 динамик своими руками

Динамики такого размера размещаются обычно в передней части салона. Основой конструкции является 10 мм фанера. Хорошо если имеется материал с пропиткой. Такая фанера не будет расслаиваться, и подиум будет служить долго. Сначала из многослойной фанеры, с помощью лобзика выпиливаются установочные кольца соответствующего диаметра и основание. Два кольца образуют полый цилиндр, который будет посадочным местом для громкоговорителя. Кольца и основание соединяются не соосно, а так чтобы диффузор акустической системы был направлен в требуемую сторону. Это достигается смещением вертикальных направляющих на нужный угол.

Направляющие выпиливаются из той же фанеры и фиксируются саморезами. Для того чтобы соединение было более прочным в точку соединения добавляется немного эпоксидной смолы.Затем пустотелую конструкцию нужно заполнить монтажной пеной. В место установки динамика помещается свёрнутая в трубку плотная бумага. После полного высыхания монтажной пены бумага удаляется, а конструкция обрабатывается острым ножом и шкуркой для придания ей нужной формы. В качестве декоративного покрытия используется кожзаменитель. Его цвет выбирается с учётом дизайна салона автомобиля. Покрытие из искусственной кожи приклеивается клеем 88. Эту работу следует выполнять очень аккуратно, так как вторичная переклейка приводит к ухудшению внешнего вида конструкции. Громкоговоритель такого диаметра имеет маленькую мощность, поэтому для крепления подиума на место установки не требуется специального крепления.

Подиумы под 16 динамики своими руками

Громкоговорители 16 см могут входить в конструкцию акустической системы, состоящую из двух активных элементов. Подиумы для такой акустики обычно устанавливаются на дверях салона автомобиля. Чтобы сделать своими руками подиумы для колонок 16 см потребуется многослойная фанера, стеклоткань, монтажная пена и эпоксидная смола.Сама технология достаточно простая, но потребует время на просушку слоёв ткани после пропитки эпоксидной смолой.Сначала из многослойной фанеры выпиливаются все элементы будущей акустической системы. Это основание, кольца для установки динамиков и вертикальные соединения. Затем конструкция собирается в единое целое. В качестве вертикальных элементов можно использовать деревянные бруски или металлический крепёжный профиль.

Далее вся конструкция заливается монтажной пеной, за исключением мест, для установки громкоговорителей. Затем с подиума удаляется всё лишнее, и его поверхность обрабатывается мелкой шкуркой.Для прочности на поверхность наносится тонкий слой эпоксидной смолы с отвердителем и втирается в поры монтажной пены. Эту процедуру можно повторить несколько раз. Готовый подиум, по слою смолы, окончательно шлифуется. Отделка готового изделия выполняется с помощью искусственной кожи.

Подиумы для динамиков в двери своими руками можно сделать и по другой технологии. После того, как каркас для установки динамиков будет сделан, вся конструкция обтягивается тонкой тканью, которая пропитывается полиэфирным лаком или смолой. После полного высыхания на заготовку наносится тонкий слой эпоксидной смолы и стеклоткань.

Слоёв стеклоткани с эпоксидной смолой должно быть не меньше трёх. После полного высыхания будущего подиума на конструкцию наносится слой стекловолоконной шпатлёвки. Всё лишнее обрезается, а поверхность доводится до кондиции крупной и мелкой шкуркой. Для отделки готового изделия можно использовать кожзаменитель или несколько слоёв эмали, которая подбирается в тон отделки салона.По этой технологии, можно сделать подиумы для колонок своими руками на один два или три динамика.

Подиумы для динамиков своими руками под 20

Динамики диаметром 20 см отличаются большими размерами и приличной мощностью. Такие акустические системы обычно устанавливают на полку багажника. Для того чтобы сделать подиумы под 20 динамики своими руками, нужно использовать толстую фанеру. Сначала из неё вырезается основание по размерам посадочного места. Толщина материала должна быть как можно более толстой, так как мощные громкоговорители и крепёжная доска могут резонировать на большой мощности. Из такой же фанеры выпиливаются кольца под акустику и вертикальные стойки, обеспечивающие необходимый наклон.

Установочные места громкоговорителей обтягиваются тонкой капроновой тканью и пропитываются лаком. Верхняя часть вырезается и удаляется.На затвердевшую поверхность наносится слой эпоксидной смолы и стеклоткань. После нанесения 3-4 слоёв и полного высыхания поверхность зачищается и шлифуется. Обтянуть готовую полку можно любым декоративным материалом, обивочной тканью или искусственной кожей. Некоторые автовладельцы устанавливают акустические системы на потолок автомобильного салона. Изготовить подиумы для потолочной установки не сложно по описанным схемам.

Как сделать динамик своими руками?

В радиолюбительской практике может возникнуть необходимость применения громкоговорителя в ситуации, когда под рукой нет ничего подходящего, а низкочастотный сигнал нужно прослушать. В этом случае динамик можно сделать своими руками. Самодельный динамик, конечно, будет иметь низкое качество звучания, но преобразовывать электрический сигнал в звуковые колебания он сможет. Любой громкоговоритель состоит из одних и тех же основных деталей:

• Постоянный магнит
• Звуковая катушка
• Диффузор

На катушку, расположенную в поле постоянного магнита, приходит переменное напряжение звуковой частоты. Катушка начинает перемещаться в магнитном поле с частотой приходящего сигнала. С катушкой жёстко сопряжён диффузор, который перемещаясь вместе с ней, создаёт в воздухе звуковые волны, воспринимаемые человеческим ухом. Использование этого принципа позволяет создавать своими рукамидинамики небольшой мощности.

Самодельный динамик своими руками в домашних условиях

Как изготовить динамик своими руками. Эта работа не потребует, каких либо специальных навыков.Основой для изготовления самодельных динамиков является постоянный магнит и катушка. Самая примитивная конструкция будет иметь ограниченный звуковой диапазон и небольшую мощность, но воспроизводить звук она будет в любом случае. Для изготовления самодельного динамика понадобятся следующие детали:

• Постоянный магнит
• Металлически стержень
• Бумажный скотч
• Плотная бумага
• Медная проволока

Лучше если магнит будет иметь цилиндрическую форму. Если такого магнита нет, то можно использовать дисковые неодимовые магниты, которые можно сложить в столбик. Можно применить практически любой магнит, который есть под рукой, но звуковая катушка будущего динамика должна перемещаться по цилиндрическому намагниченному стержню. В данной конструкции используется тороидальный магнит и любой металлический цилиндр. Конечно, алюминиевый или латунный цилиндр не подойдёт, так как металл должен обладать магнитными свойствами. Для повторения конструкции можно использовать обыкновенный болт.

Так как катушка будет наматываться на цилиндр, между ней и поверхностью должен быть небольшой зазор. Для этого на поверхность болта, наматывается два три слоя скотча и лента обрезается. Следующие два-три слоя наворачиваются клейкой стороной вверх. На липкую поверхность будет наматываться звуковая катушка. При её намотке нужно получить сопротивление соответствующее сопротивлению фирменных динамиков. Требуемая длина провода определяется по формуле. Чтобы не заморачиваться с расчётами лучше использовать онлайн калькулятор, куда вводится диаметр имеющегося провода и нужное сопротивление. В результате получается длина отрезка. Так провод диаметром 0,15 мм, для сопротивления катушки 8 Ом должен иметь длину 8,4 метра, а провода 0,12 мм потребуется 5,3 метра.

Наматывать катушку следует виток к витку, но если некоторые витки будут пересекаться, ничего критического не произойдёт. После того, как весь провод будет намотан, от обмотки выводятся два конца, на которые будет подаваться звуковой сигнал. Сверху катушка оборачивается одним-двумя слоями скотча, чтобы намотка не разошлась. Готовая катушка снимается с оправки и с неё удаляется скотч, намотанный для получения зазора. На свободном от обмотки конце бумажного цилиндра делаются надрезы и края отгибаются прямоугольными лепестками. Далее изготовляется диффузор. Для этого на листе плотной бумаги циркулем рисуется окружность диаметром 12-15 см. Её нужно вырезать ножницами и прорезать от края к центру. Края нужно завести один на другой и склеить. В результате получится плоский конус, похожий на классический диффузор. К его выпуклой стороне приклеивается катушка отогнутыми лепестками.

Далее собирается вся конструкция. Сначала из полосок бумаги делаются гармошки, которые будут удерживать диффузор в правильном положении и играть роль амортизаторов. Они приклеиваются к диффузору.На подставку из листа плотного картона кладётся тороидальный магнит, а в его центр ставится болт, который выполняет функцию керна магнитной системы. Диффузор с приклеенной катушкой устанавливается на болт, а бумажные «гармошки» приклеиваются к основанию. Далее выводы катушки нужно зачистить и подключить всю конструкцию к усилителю низкой частоты. Начинать проверку работоспособности нужно с малых уровней громкости.

Самодельный ленточный ВЧ динамик

Самому собрать акустические системы немного банально. А вот самому изготовить динамики, да и еще чтоб Хай-Фай… Да еще из доступных материалов, без всяких там супермастерских с лазерными станками… Наверное будет трудно, да? А может попробовать?! Как вы считаете?

Играя в фаллаут, вспомнил про динамики. «Вынес» банду радиоактивных Гулей, набрался мужества и вышел из игры. Почитал в инете про типы динамиков. Ознакомился с конструкциями колонок. Все ясно и понятно: чем больше количество полос – тем «круче» акустика. Представил, как я буду делать десятиполосную АС и решил остановиться на классической 3-х полосной системе. Начну, пожалуй, с самого простого динамика-излучателя – ВЧ (пищалки). Он маленький и делать наверняка его будет легче, чем все остальные. А любой динамик, это, прежде всего магниты. Где взять и какие? Ну, конечно же самые мощные! Где у нас самые–самые из доступных?! Правильно – в поломанных жестких дисках. Где-то у меня был один такой:

Итак, нахожу в заначке древний жесткий диск с целью извлечения оттуда необходимых компонентов – магнитов. Болтики под «звездочку» не смущают – давно уже куплены две «компьютерные» отвертки, специально для таких целей. Несколько минут работы (ломать – не строить!) и у меня в наличии две подковообразные пластины с приклеенными к ним магнитиками. Думаю, что этих магнитиков вполне хватит для изготовления двух ВЧ динамиков.

Теперь что касается магнитов. На фотке показана условная полярность подковы. Стрелочкой показана середина пластины. После отрывания магнита от металлической основы, магнит я зажал в тисках приблизительно по середине и с помощью плоскогубцев сломал пополам. Теперь у меня два разнополярных магнитика. Вторая подкова-магнит (в последствии таким же образом) будет использована для второй «пищалки».

Магнитная система динамика состоит не только из двух магнитов, но еще необходимо железо нужной формы с хорошей магнитной проницаемостью. Для концентрации магнитного поля в нужном направлении, так сказать. Такой железкой вполне может служить «U»-образная половинка сердечника трансформатора. Как, например одна из этих. Только поменьше конечно.

Диффузором и одновременно катушкой будет служить ленточка от алюминиевой фольги, в которую заворачивают курицу во время приготовления в духовке. Разумеется, до того, как в нее завернут курицу, а не после. Хотя может случиться так, что отожженная фольга (да еще и в курином жире) будет звучать более «аудиофильнее», чем «простая».

К чему я недавно вспоминал о компьютерном блоке питания? Да, потому что, для изготовления ВЧ динамика мне понадобиться согласующий трансформатор, который состыкует выходное сопротивление усилителя 4-8 Ом с весьма низким сопротивление ленточки-фольги. А подходящую железяку как раз можно взять из неисправного компьютерного блока питания.

Теперь возвращаюсь к ленточке-фольге. Для того чтобы придать большую подвижность диафрагме с одновременным увеличением поперечной жесткости полоске фольги мне пришлось сделать такой вот «станок».

Пропуская через его «зубья» полоску фольги, получаю гофрированную диафрагму. Напиливаю несколько реек и брусков и получаю практически готовый набор для сборки ВЧ динамика.

Развел эпоксидного клея и с его помощью соединил «дровишки» с «железкой». Где и что находится – подписал на фотке:

Две медные шинки, к которым припаивается полоска фольги, крепятся шурупами. Вторичная обмотка трансформатора намотана «плетенкой» заземления.

Пищалка в сборе

. Ленточка по ширине с минимально возможным зазором между магнитами. Центрировал так, чтобы ни в коем случае не цепляла стенки магнитов. Для сравнения масштаба положил зажигалку.

Для пайки алюминиевой фольги купил специальный флюс. Но оказалось, что она (ленточка) и так прекрасно припаивается к медной шинке. Вид сбоку:

Ну вот, готовая «пищалка». Приклеиваю декоративную сеточку, чтобы моя детвора пальчиками «случайно» не порвала фольгу. Придаю вертикальное положение с помощью пенопластового уголка от какой-то упаковки и подключаю к усилителю.

Сравниваю уровень громкости с 6 ГДВ-7 на 5 кГц и на 10 кГц. Получается, что самодельный ленточный излучатель тише, относительно неё, на 10 дБ. То есть уровень характеристической чувствительности «пищалки» около 82 Дб/Вт/м. Достаточно мало для динамика, если он промышленный образец. И вполне достойно, если собран самостоятельно. Вот что мне показывает программа «justmls»:

6 ГДВ-7:

Самодельная ленточная пищалка:

Если верить графикам, начиная с 1кГц и выше (потому как НЧ-часть пищалки не могут воспроизводить), то неравномерность АЧХ у самодельного динамика намного меньше. Но, конечно своим ушам я доверяю больше, поэтому собираю на подоконнике простейшую 2-х полосную систему и включаю музыку.

Для выравнивания по уровню громкости приходиться «задавить» бумажный динамик 12-Омным резистором (его собственный импеданс 6 Ом). Впечатления от прослушивания…. Хорошие впечатления. Записал на видео как играют динамики:

Заключение

:

Из явных преимуществ – это отличная передача импульсной характеристики музыки. Частотный диапазон шире, чем у обычной «пищалки». Ложкой дегтя же является низкая чувствительность – порядка 82 дБ. Еще, есть мнения, что ленточки часто рвутся или горят. У меня 25 ваттный (в номинале, на 8-ми Омах) УМ имени Агеева. Гонял на всю катушку, до звона в ушах. Все целое. Единственно на что обратил внимание (возможно самообман) – приблизительно через час прогона музыка (по «верхам») стала звучать «вкуснее».

Автор работы: Мошев Станислав

Изготовление динамиков своими руками

По этому принципу можно легко собирать динамики своими руками из различных подручных материалов. Интересные результаты получаются из пластиковых бутылок, у которых используется горлышко и верхняя коническая часть. Это почти готовый диффузор. Небольшие динамики можно сделать из бумажных стаканчиков. Главное не делать сопротивление обмотки слишком маленьким. Это может вывести из строя оконечный каскад усилителя. Интересные результаты получаются с использованием плоской катушки, витки которой наклеены на лист плотной бумаги.


Динамики для сабвуфера

Низкая частота звука еще не означает его плохое качество. Существует огромный выбор колонок, издающих низкие музыкальные частоты. По своим характеристикам и качественным показателям подобные акустические системы ни чем не хуже высокочастотных аналогов.

Автомобильный динамик

Все акустики отличаются размерами и особенностями конструкций. И при выборе наиболее оптимального варианта стоит учитывать места установки системы и предпочтения слушателей. Самыми оптимальными фронтальными акустическими оснащениями считаются низкочастотные динамики 16 см. Этот вариант больше приближен к среднечастотному, но и такой звук может быть очень высокого качества с глубокими басами.

Динамик для сабвуфера

Немного большего размера низкочастотные динамики 20 см. подойдут для монтирования в трехкомпонентные акустические системы, как мидбасовое звено. Самые идеальные тыловые колонки в акустику размером 13 см. Конечно, здесь нельзя будет добиться глубокого баса. И совместить такие фронтальные динамики с сабвуфером будет не так просто. Сформировать качественную систему звука тоже вряд ли получится с динамиками 13 см. Так как они мелкие в диаметре.

Можно сделать вывод, что музыкальное воспроизведение в салоне зависит от параметров колонок. Если установить громкоговоритель большого диаметра, то даже низкие частоты он будет воспроизводить высококлассно.

Динамики для авто

Если нет желания затрачивать средства на сабвуфер, то рекомендуется приобретать фронтальные колонки 16-18 см. А низкочастотный динамик для сабвуфера можно выбрать 8, 13, 15 см.

Рекомендации по выбору низкочастотной акустики

1. Важно определиться с размерами колонок. От этого будет зависеть не только качество музыкального воспроизведения, но и внешний вид салона. Если установить огромные колонки в малогабаритку, они будут мешать и водителю и пассажирам. Забирать много места и отвлекать внимание. Поэтому, следует приобретать акустику соразмерную модели машины. Самые подходящие диаметры для малогабариток — 4 см, 8 см, 15 см. Хотя, многие любят, чтобы динамики не были видны и в больших салонах. Осмотрите штатные отверстия. Они должны без проблем вмещать в себя оборудования.
2. Мощность играет не маловажную роль при выборе. Важно, чтобы выходная мощь магнитолы была больше электрической мощности динамиков. Подобная характеристика предоставлена в инструкции к товару. Необходимо изучить ее внимательно, чтобы не пришлось менять покупку.
3. Стоит обращать внимание на диффузор — его материал. Обычно он делается из картона или бумаги. Обрабатывается специальной пропиткой. Если диффузор качественный, подвес на нем изготовлен из резины или каучука. В дешевых или поддельных динамиках присутствуют элементы из ткани.

Такие изделия лучше не покупать. Звука качественного из них не получится. Только каучуковые подвесы способны функционировать нормально.

Как сделать подиумы для динамиков своими руками, подробная инструкция по изготовлению и установке с фото и видео

Содержание

• Зачем устанавливать динамики на подиумы

• Каким должен быть подиум

  • Внутренний подиум

    • Таблица: достоинства и недостатки внутренних подиумов

  • Внешний подиум

    • Таблица: достоинства и недостатки внешних подиумов

• Как сделать и установить своими руками

  • Изготовление и монтаж внутреннего подиума в дверь

  • Видео: подиум из стекломата

  • Изготовление и установка в стойку внешних подиумов для твиттеров

    • Галерея: оклейка подиума искусственной кожей

  • Видео: изготовление подиума для твиттера

  • Изготовление и установка подиума в потолок

  • Видео: установка тыловой акустики под потолок

Установка автомобильной акустики требует творческого подхода. Качество звучания в значительной мере зависит от того, где и как расположены динамики. Подиумы для них — элементы акустического оформления. Элементы полезные, а в некоторых случаях необходимые. Что важно, сделать такие подиумы можно своими руками.

Зачем устанавливать динамики на подиумы

Первое и очевидное обоснование необходимости использования подиумов — с их помощью можно выдвинуть динамическую головку из штатного посадочного места, если она туда не входит по глубине. Однако это не единственная причина.

Чтобы любой динамик зазвучал, ему необходимо правильно рассчитанное акустическое оформление и жёсткое основание, призванное гасить паразитные вибрации.

В домашних и сценических системах используют тяжёлые, жёсткие корпуса, выполняющие сразу обе функции. Для автомобильных систем подобным образом изготавливают сабвуферы.

Акустическое оформление среднечастотных динамиков и «мидбасов» образуют элементы конструкции автомобиля. В этом случае в роли внутреннего пространства звуковой колонки выступают полости за обшивкой.

Во время работы автомобильная акустика испытывает значительные вибрационные нагрузки. Если их не гасить, они передаются на панели обшивки и другие конструктивные элементы, выполненные, как правило, из довольно тонких материалов. Эти колебания искажают звук.

Задача подиумов — принять вибрации на себя и погасить их. Не допустить распространения паразитных колебаний.

Каким должен быть подиум

Как следует из изложенного выше, подиум для среднечастотника или мидбаса не простой декоративный элемент, а необходимый компонент аудиосистемы, влияющий на качество звучания. Чтобы эффективно выполнять возложенную на него задачу — гашение ненужных вибраций — подиум должен быть тяжёлым. Чем тяжелее, тем лучше.

Чтобы деталь была тяжёлой, её следует изготовить из соответствующего материала. Но на практике чаще всего используют фанеру, так как её несложно обрабатывать в домашних условиях.

Известно ли вам, что первый археологический артефакт из напоминающего современную фанеру материала археологи обнаружили на территории Древнего Египта. Фанерный ларец датируют XV—XVI веком до н. э.

Фанера — относительно лёгкий материал. Для увеличения веса подиумы делают по возможности большими. Конечно, учитывая особенности салона автомобиля.

Определяя размеры, ориентируются не только на качество звука, но и следят, чтобы дополнительный элемент не препятствовал работе основных устройств. Например, установленный в дверь динамик не должен мешать использованию ручек.

Подиум для динамика не следует крепить к обшивке, только к жёстким металлическим элементам. Во-первых, слабое основание не способствует гашению вибраций. Во-вторых, тяжёлый подиум с динамиком оно не выдержит.

Внутренний подиум

Различают внутренние и наружные подиумы. Первые устанавливают, когда хотят сохранить заводской внешний вид без изменения. Например, когда меняют штатный динамик на близкий по диаметру диффузора.

Внутренний подиум целиком скрыт во внутренней полости двери или потолка под обшивкой, которая должна плотно прилегать к динамику. В противном случае возможны искажения, так как динамик будет «играть под обшивку».

Внешняя обшивка должна плотно прилегать к динамику, установленному на внутренний подиум

Таблица: достоинства и недостатки внутренних подиумов

Достоинства	Недостатки
Минимальное влияние на внешний вид салона. Низкие требования к внешнему оформлению. Простота изготовления. Отсутствие помех эксплуатации автомобиля. Динамик защищён от внешних повреждений.	Лёгкость конструкции, что может отрицательно влиять на воспроизведение низких частот. Жёсткое положение динамика, которое невозможно изменить, что затрудняет правильную пространственную ориентацию источника звука относительно слушателя.

Внешний подиум

Наружный или внешний подиум позволяет установить любой динамик больше или меньше штатного. Кроме того, головку можно разместить как параллельно плоскости двери, так и под наклоном, направив в сторону слушателя. Дополнительный плюс внешнего подиума — он плотно прижимает обшивку, уменьшая вибрацию.

Таблица: достоинства и недостатки внешних подиумов

Достоинства	Недостатки
Уникальный дизайн. Регулируемые размеры и вес. Возможность пространственной ориентации положения источника звука.	Сложное изготовление. Неизбежное влияние на заводской дизайн салона.

Внешний подиум не просто подставка, а единая конструкция. Его составные части необходимо подгонять и крепить плотно, без зазоров и щелей. Это обеспечивает максимальную жёсткость конструкции и предотвращает «уход» звука под обшивку.

Компоненты подиума должны быть подогнаны без щелей и зазоров

Элементы акустического оформления, в том числе подиум, не должны препятствовать свободному движению воздуха через окна корзины динамика. Помехи могут ухудшить воспроизведение низких частот.

Компоненты подиума не должны создавать препятствий движению воздуха через окна корзины динамика

Когда динамик сильно утоплен в подиум, диффузор работает через тоннель, что заметно влияет на качество звука при глубине всего 1 см.

Детали подиума не должны образовывать туннель перед диффузором

Ухудшает качество звука и слишком длинный тоннель со стороны магнита динамика. Лучше избегать подобной конструкции, но если она необходима, проём делают как можно шире.

Тоннель с тыльной стороны динамика ухудшает качество звука

Особенность внешних подиумов — необходимость декоративной отделки. Если внутренний спрятан под обшивкой, то наружный всегда на глазах. Он не должен портить внешний вид.

Эту проблему обычно решают обтяжкой и оклейкой готового подиума натуральной или искусственной кожей. В некоторых случаях, когда подиум довольно высокий, перед обтяжкой приходится сшивать чехол по форме основания, так как материал допускает натяжение лишь в определённых пределах.

Ещё один способ декоративной отделки — окраска в подходящий цвет после шпаклёвки и тщательной зачистки поверхности.

Твиттеры не развивают большой мощности и в меньшей степени подвержены вибрациям. Поэтому подиумы для них в большей степени декоративные подставки, чем элементы акустического оформления. Их изготавливают в виде накладок на боковые стойки либо встраивают в панели обшивки стоек, ориентируя по субъективным ощущениям слушателей примерно в центр салона.

Подиумы-переходники с круглых посадочных мест на овальные динамики принципиально не отличаются от обычных внешних. Трудность состоит лишь в разработке чертежа и установке головки с соблюдением изложенных выше требований.

Как сделать и установить своими руками

Для самостоятельного изготовления любого подиума понадобятся следующие материалы:

• фанера или другой аналогичный материал для вырезки кольцевых деталей;
• вибропоглощающий листовой материал для обработки элементов автомобильного кузова в местах установки подиумов;
• стекломат (стеклоткань) для изготовления деталей сложной формы;
• эпоксидная смола с отвердителем;
• капрон или другая аналогичная синтетическая ткань для изготовления деталей по «чулочной технологии»;
• искусственная (натуральная) кожа или краска для декоративной отделки внешнего подиума;
• акустическая ткань для отделки решётки динамика;
• эластичный клей;
• шпаклёвка;
• монтажная лента;
• наждачная бумага;
• монтажная пена;
• метизы.

Для работы необходим инструмент:

• набор ключей и отвёрток,
• нож,
• шпатель,
• ножницы,
• дрель,
• лобзик,
• фен,
• кисточки.

Изготовление и монтаж внутреннего подиума в дверь

1. Снимите обивку (карту) двери. Определите оптимальное место установки подиума.Выбор места для подиума
2. Подготовьте место к установке. Оклейте выбранный для монтажа участок и внутреннюю поверхность двери за динамиком вибропоглощающим материалом.Оклейка двери вибропоглощающим материалом
3. Разработайте форму подиума с учётом изложенных выше рекомендаций. Вырежьте из картона установочный шаблон, примерьте его на месте, определите точки крепления.
4. Перенесите шаблон на фанеру или другой выбранный для изготовления материал. Вырежьте заготовку. Просверлите в ней отверстия для крепежа.Фанерная заготовка для подиума
5. Примерьте заготовку на месте. Наметьте, а затем просверлите крепёжные отверстия в металле двери. Примерка к посадочному месту заготовки для подиума
6. Обработайте фанерную заготовку несколькими слоями лака или другого защитного состава и просушите.
7. Закрепите подиум на двери нержавеющими болтами с контргайками и шайбами.Крепление подиума к двери
8. Подключите, установите и закрепите динамик.Установка динамика в подиум
9. Примерьте положение панели обшивки двери.Примерка обшивки двери после установки динамика в подиум
10. При необходимости, если карта частично перекрывает диффузор, наметьте расширенное отверстие под динамик.Разметка отверстия в панели обшивки двери под динамик
11. Расширьте отверстие по разметке. Установите панель обшивки на место.Расширенное по размеру динамика отверстие в карте двери
12. При необходимости доработайте штатную решётку динамика. Расширьте отверстия.Решетка динамика с расширенными отверстиями
13. Используя клей, обтяните решётку акустической тканью и установите на панель.Декорированная акустической тканью решетка динамика
14. Соберите дверь. Проверьте качество звука.Дверь в сборе с установленным на подиум динамиком

Видео: подиум из стекломата

Изготовление и установка в стойку внешних подиумов для твиттеров

1. Продумайте место установки твиттеров.
2. Вырежьте из фанеры кольца по размеру динамиков.Фанерные кольца для подиумов под твиттеры
3. Снимите обшивку стоек и закрепите кольца примерно в намеченном месте с помощью шурупов-саморезов и монтажных пластин.Кольца для подиумов, закреплённые на деталях обшивки стоек
4. Верните обшивку на место, установите в кольца твиттеры, включите аудиосистему и откорректируйте положение подиумов по качеству звука, ориентируя динамики на слушателя.
5. Снимите панели обшивки стоек. Обтяните их вместе с кольцами капроновой тканью. Подойдут толстые прочные колготки.Панели обшивки стоек, подготовленные к нанесению эпоксидной смолы
6. Пропитайте ткань несколькими слоями эпоксидного клея, просушивая каждый слой.Заготовки, пропитанные эпоксидной смолой
7. После набора конструкцией достаточной прочности и полного отвердевания смолы нанесите на заготовки два слоя эпоксидной шпаклёвки со стекловолокном, придавая желаемую форму.Нанесение на заготовки эпоксидной шпаклёвки со стекловолокном
8. Отвердевшие заготовки обработайте наждачной бумагой, доведя форму до совершенства.Заготовки, обработанные наждачной бумагой
9. Заполните внутренние полости подиумов монтажной пеной. После отвердения вырежьте в ней посадочные места под твиттеры.Заполненные монтажной пеной заготовки
10. Используя фен и клей, аккуратно обтяните подиумы искусственной кожей.
11. Оклейте поверхность стоек окна и внутреннюю полость накладок с подиумами вибропоглощающим материалом. Проложите по стойкам провода.
12. Установите твиттеры в подиумы. Подключите провода. Проверьте работоспособность твиттеров. Установите накладки стоек на посадочные места.Стойка с установленным на подиум твиттером

Галерея: оклейка подиума искусственной кожей

Оклеенная кожей стойка с подиумом

Оклеенная кожей заготовка

Обтяжка заготовки кожей

Использование фена для нагрева кожи

Подготовка заготовок к оклейке кожей

Видео: изготовление подиума для твиттера

Изготовление и установка подиума в потолок

Малая высота потолка легкового автомобиля — главная помеха для установки подиумов и динамиков. Обычно их монтируют в двери, полки и стойки. Если места достаточно, подиумы устанавливают в потолок, соблюдая изложенные выше общие рекомендации.

1. Снимите обшивку потолка. Определите оптимальное место установки подиумов. Продумайте трассу прокладки акустических проводов для подключения динамиков.
2. Определите размеры подиумов, учитывая рекомендации, наличие свободного места и высоту креплений обшивки потолка.
3. Выпилите из фанеры подходящей толщины заготовки, вырежьте в них отверстия под динамики.
4. Оклейте потолок вблизи места установки подиумов вибропоглощающим материалом.Оклейка потолка вокруг подиумов вибропоглощающим материалом уменьшает искажения и улучшает звук
5. Примерьте подиумы на месте, наметьте и просверлите крепёжные отверстия.
6. Установите их, закрепите их болтами с шайбами и контргайками.Для крепления подиумов используют болты с шайбами и контргайками
7. При необходимости снимите мешающие детали обшивки салона, проложите и прозвоните акустические провода к магнитоле, установите клеммы для подключения динамиков.
8. Примерьте обшивку потолка. Наметьте и вырежьте отверстия под динамики.Отверстия под динамики вырезают в обшивке после установки подиумов и примерки
9. Восстановите обшивку салона и потолка. Подключите и закрепите на подиумах динамики.Динамики устанавливают в подиум плотно и без щелей
10. Проверьте работоспособность аудиосистемы и качество звука.

Видео: установка тыловой акустики под потолок

Аккуратные подиумы для автомобильных динамиков не только улучшают качество звука в салоне, но и хорошо смотрятся. Самостоятельное изготовление их дело хотя и хлопотное, но вполне посильное аккуратному энтузиасту «с руками». Затраченные усилия стоят полученного результата.

выбор динамиков, акустического оформления, изготовление.

Что вам нужно от акустики

Из этой инструкции вы узнаете как использовать колонки в текстовых документах, как выравнивать текст в колонках и менять расстояние между ними, как добавлять разрывы между колонками.

Зачем использовать колонки

Чаще всего элемент колонок используют в газетах, журналах, брошюрах и флаерах. В частности, для печатного издания формат с колонками выглядит более привлекательно и профессионально.

Вы можете создать одну, две или три колонки одинакового размера. Затем при наборе текста вы автоматически перейдете к следующей колонке, когда закончится предыдущая, если только вручную не используете вставку окончания колонки. Вы можете задавать ширину колонок и использовать привычное форматирование, которое используется и в обычных текстовых документах.

Онлайн-курс «Word от простого к сложному» Освойте работу в главном текстовом редакторе на высоком уровне. Неважно новичок вы или уже работаете с Word, с нашим курсом вы станете настоящим гуру документов!

Добавление колонок

• Выделите текст, который вы хотите преобразовать в колонки.
• В ленточном меню выберите вкладку «Макет» , секцию «Параметры страницы» .
• Нажмите на кнопку «Колонки» .
• Из выпадающего списка выберите желаемое количество колонок (например, три).

Обратите внимание, что если предварительно не выделять конкретную область текста, который вы хотите обратить в колонки, то весь текст, следующий за курсором, преобразуется в колонки.

Форматирование колонок

При создании колонок по умолчанию они имеют выравнивание, аналогичное тому, что было в тексте. И часто это выравнивание по левому краю. Для колонок это не лучший вариант, поэтому лучше отформатировать по ширине.

• Выделяем наши колонки.
• В ленточном меню выбираем вкладку «Главная» , секция «Абзац» .
• Нажимаем на значок «Выровнять по ширине» (аналогичного действия можно добиться нажатием сочетания клавиш Ctrl + J).

Текст расположился равномерно внутри колонок. И более наглядны стали расстояния между колонками. Эти значения можно поменять.

• Поставьте курсор в любую область внутри колонок, которые вы хотите отформатировать.
• Из ленточного меню выберите вкладку «Макет» , область «Параметры страницы» .
• Кликните на кнопку «Колонки» и затем выберите пункт «Другие столбцы» . Откроется диалоговое окно «Колонны».
• Введите значения для ширины колонок и промежутка между ними. Например, в качестве промежутка укажите 0.2, чтобы расстояния стали меньше.
• Нажмите Ок и оцените изменения. При необходимости проделайте путь заново и измените значения.

Если вы хотите задать колонки различной ширины, то это делается в том же диалоговом окне «Колонны». Чтобы задать каждой колонке индивидуальную ширину, предварительно нужно снять галочку с чекбокса «Столбцы одинаковой ширины» . После этого для редактирования станут доступны значения ширины и промежутка для каждой из колонок.

Многие ли из вас работали с колонками в Word? Наверное вы замечали, что во второй колонке текст может появиться лишь после того, как будет переполнена текстом первая колонка.

Однако есть способ разместить текст во второй колонке, даже если в первой колонке текста нет вовсе.

• Создайте новый документ и вставьте необходимое вам количество колонок ((Зайдите в меню Формат (Format) и выберите команду Колонки (Columns))). Для простоты сделаем две колонки.
• Для того, чтобы перейти ко второй колонке, зайдите в меню Вставка (Insert) и выберите команду Разрыв (Break). Откроется одноименное диалоговое окно, как на скриншоте ниже:
• Отметьте опцию новую колонку (Column break) и нажмите ОК .

Все, курсор переместиться на начальную позицию для ввода текста во вторую колонку.

Также статьи о работе с колонками в Ворде:

• Как объединить текст из нескольких колонок в Ворде?
• Как удалить колонки в Ворде?

В Word имеется возможность размещения текста в несколько колонок на одном листе и далее мы рассмотрим, как сделать колонки в Ворде. Наглядный пример подобного оформления текста, это как правило газеты и различные журналы.

Настроить размещение текста в Ворде в несколько колонок можно перед началом набора текста или разделить на колонки уже набранный текст. Для создания колонок необходимо перейти на вкладку «Разметка страницы» и в меню «Колонки» выбрать один из предлагаемых вариантов размещения колонок или выбрать вариант «Другие колонки» для самостоятельной настройки их количества.

В появившемся окошке настроек «Колонны» можно произвести точную настройку каждой создаваемой колонки, указав ее ширину, расстояние между соседними колонками и при необходимости установить разделительную черту. Такие настройки можно применить ко всему документу, до конца документа или к выделенному тексту.

После создания колонок текст по мере заполнения одной колонки будет перемещаться на следующую. Если необходимо не заполняя до конца одну колонку перейти к следующей, перед текстом, который должен идти в следующей колонке, следует установить разрыв колонки. Делается это на вкладке «Разметка страницы» в меню «Разрывы» выбором пункта «Колонка».

Microsoft Word обучение

Доброго времени суток.

В этой коротенькой статье я научу вас, как в ворде сделать текст в две колонки или больше. Это предельно просто: от вас потребуется только несколько щелчков мыши, чтобы разбить на части уже готовый документ, отдельный его фрагмент или создать по такому принципу новый.

Куда нажимать?

Чтобы разделить только часть текста, необходимо вначале её выделить. Если вы писали сплошняком, а потом решили перейти на колонки, или собираетесь создавать с ними новый документ, то следует оставить курсор в том месте, откуда они должны начинаться.

• В верхнем меню Word переключаемся на вкладку «Разметка страницы».
• В поле с параметрами нажимаем опцию «Колонки».

• Выпадет список, в котором можно либо сразу выбрать необходимое количество, либо нажать на вариант «Другие колонки» для более тонкой настройки.

Подробнее о настройках

Для того чтобы более детально всё настроить нажмите на «Другие колонки».

Откроется небольшое окошко, где всё в принципе понятно:

• В верхнем поле «Тип» выбираете формат и количество колонок, либо можете задать своё число ниже.
• Далее есть область «Ширина и промежуток», где вы можете настроить внешний вид каждой колонки по-отдельности.
• Справа отображается образец: как будет выглядеть текст с вашими настройками.
• В самом нижнем поле «Применить» вы определяете, какая часть документа будет разбита на колонки.

Нюансы

Чтобы ваш текст в итоге выглядел красиво, напоследок расскажу о нескольких моментах:

• В процессе набора он будет переходить на другую колонку только после полного заполнения первой. Нужно написать её не до конца? В таком случае на той же вкладке и области, что и в первой инструкции, щелкните функцию «Разрывы» и выберите вариант «Колонка».

• Текст неаккуратно разбился в два столбика или больше? При наличии разрывов между словами можно подкорректировать размер шрифта (на десятые доли) или размер отступов, немного перетянув ползунки на линейке сверху (всплывает при наведении курсора).

• Для размежевания колонок вертикальной линией Ворд предлагает нам в окне с настройками пункт «Разделитель», который нужно отметить галочкой.

• Заголовок встал в один ряд с колонками? Необходимо вынести его наверх. Делается это просто: выделите только его и в настройках установите количество колонок «Одна».
• Кстати, то же самое нужно сделать со всем текстом, если вы захотите вернуться к исходному написанию на всю страницу.

• Сделали колонки в середине текста и они встали не совсем в один уровень? Предположим, вторая получилась чуть выше. Значит, необходимо поставить перед ней курсор и нажать Enter. В целом, вы можете корректировать отдельно каждую колонку по своему усмотрению.

Вот и все дела.

Приходите ко мне ещё, чтобы так же просто и быстро справляться с другими вопросами по компьютерной тематике.

Дата: 6 ноября 2017 Категория:

Здравствуйте, друзья. Недавно узнал, что один мой друг организует колонки в Ворде с помощью табуляции. Конечно, это возможное решение задачи, но только если у вас мало текста. Тогда можно настроить табуляцию и располагать данные в колонках, нажимая клавишу Tab .

Если же вы верстаете статью под печать, где нужно расположить в колонках несколько страниц текста, табуляция не поможет. Благо, есть в Ворде специальный инструмент. С ним сегодня и разбираемся.

Предположим, у нас есть длинный текст. С целью улучшения читабельности, мы решили один отрывок разделить на две колонки.

Выделите его и нажмите на ленте Разметка страницы – Колонки – Две .

Можете выбрать и любой другой вариант из предложенных. Я же решил на этом не останавливаться и сделать более детальную настройку. Мне не очень нравится, как выровнены колонки, и между ними слишком большое расстояние

Давайте снова нажмем «Колонки» и выберем «Другие колонки». Откроется диалоговое окно для детальной настройки колонок.

Внесем такие изменения в текущие настройки:

1. Убедимся, что выбран Тип – Две . Вы можете на свое усмотрение выбирать другое количество колонок
2. В блоке «Ширина и промежуток » установим такую ширину колонок, чтобы расстояние между ними было 0,1 см (без учета отступов). Минимальная ширина колонки может быть 1,27 см. Чтобы сделать колонки разной ширины – снимите галку «Столбцы одинаковой ширины». Я этого делать не буду.
3. Установим галку «Разделитель» , чтобы появилась вертикальная черта между колонками. Нажмем Ок.
4. Нажмем Ctrl+J , чтобы установить выравнивание по ширине .
5. Чтобы уменьшить расстояние между словами – разрешим автоматические переносы . На ленте нажмем Разметка страницы – Параметры страницы – Расстановка переносов – Авто .

Полюбуйтесь, какой получился теперь список. Его гораздо легче читать, он приятнее воспринимается глазом.

Вы можете разбивать на колонки как весь документ, так и отдельные его части. Естественно, для разбивки отдельного отрывка, его предварительно нужно выделить.

С помощью маркеров на линейке, можно в колонках, ширину колонок. Просто перетаскивайте мышью маркеры в нужное место.

Вы можете закончить колонку раньше, чем закончится лист или текст. Для этого поставьте курсор в место предполагаемого окончания и нажмите на ленте Разметка страницы – Параметры страницы – Разрывы – Колонка .

Берите эти приемы на вооружение, пусть ваша верстка будет идеальной, а читаемость документов повышается с каждым прочитанным постом на блоге ! А впереди вас ждет . Поверьте, эту статью лучше прочесть, ведь таблицы отлично структурируют данные, им нет альтернативы. До встречи!

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса . По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

• Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
• Полоса частот: 63-5000 Гц;
• Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
• Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м Вт;
• Габариты (в плане): 125х125 мм;
• Высота: 75,5 мм;
• Эквивалентный объём: 11 дм;
• Полная добротность: 0,55;
• Масса: 1,3 кг.

Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса — заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает «сквозняк» или «дует».

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка — Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный — тем лучше и безопасней, ножки у микросхем — усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся — обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Если вы не хотите покупать аппаратуру, вполне можно изготовить акустическую систему самостоятельно. В статье мы расскажем вам, как собрать колонку для такой системы. Разумеется, мы будем говорить о стационарной звуковой колонке, поскольку технология изготовления переносных колонок гораздо сложнее и потребует от вас не только наличия особых знаний и навыков, но и специального оборудования и материалов.

Как правильно собрать колонки

Для начала нужно взять 2 одинаковых плотных картонных коробки. Коробки не должны быть деформированными и желательно, чтобы они были достаточно крепкими и привлекательными на вид. Учтите, что качество звучания будет напрямую зависеть от их размера. Теперь берем 2 динамические головки (любых подходящих габаритов) с мощностью около 3 Вт. Габариты головок не столь важны, потому что качество звука в первую очередь будет определяться картонным корпусом колонок. Помните, что лучше использовать небольшие динамики в крупных корпусах, чем большие в маленьких. Далее нужно вырезать в середине крышек коробок отверстия, повторяющие по форме диффузор головки. Теперь сверлим отверстия под крепеж динамиков — по 4 в каждой коробке. Далее между крышками коробок и головками нужно проложить любую ткань, обладающую хорошими звукопропускающими свойствами. Затем закрепляем головки с помощью винтов, гаек и шайб и сверлим с обратной стороны каждой коробки 20-30 отверстий небольшого диаметра. Сверху коробок делаем отверстия в форме термометров для крепежа к стене.

Завершаем сборку

Теперь нужно приклеить по углам каждой задней стенки по 4 резиновых кружка толщиной около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы колонки не крепились к стене вплотную, иначе не получится качественного звучания. С помощью этой простой процедуры вы сможете добиться от вашей акустической 3-хваттовой системы такого же звучания по мощности, как у современной, отделанной внутри поролоном системы мощностью колонок 15 Вт. Более того, у вашей системы будет преимущества и в качестве передачи басов. Далее нам осталось взять 2-хпроводной гибкий многожильный кабель сечением 0,75 мм.кв. и припаять его к динамическим головкам. Теперь нужно вывести кабель наружу и закрепить крышки на корпусе колонок. Собрав таким образом колонки и повесив на стену, подсоедините их к усилителю с выходной мощностью, не превышающей мощности каждой из колонок. Отметим, что данные системы рассчитаны на использование внутри помещений. Ну что ж — как собрать колонку своими руками, мы выяснили, а теперь несколько слов об усилителе, ведь без хорошего, качественного «усилка» колонки не зазвучат, как надо. Вообще это тема отдельной статьи, но мы дадим вам инструкцию по конструированию собственного усилителя для колонок на основе микросхем.

Как собрать усилитель для колонок

Лучше всего сделать транзисторный усилитель, схема которого давно известна — в отличие усилителя на микросхемах транзисторный будет воспроизводить звук значительно лучше. Однако если вы не хотите возиться с такой конструкцией и качество звука для вас не столь критично, проще всего изготовить усилитель на микросхемах. Для изготовления усилителя возьмите печатную плату и установите на нее соответствующую микросхему (обычно используется микросхема с удаленными ножками под номером 5, 11, 12). Площадь радиатора должна быть не менее 600 кв.см. Теперь соедините корпус с общим проводом, а для блока питания возьмите понижающий трансформатор силой тока 5 А и напряжением 25 В. Трансформатор должен быть с двумя обмотками. Далее нужно припаять конденсатор параллельно диодам и конденсаторы фильтра. Емкость первого кондесатора должна быть 0,01 мкФ, конденсаторов С2 и С4 0,1 мкФ, а конденсаторов С1 и С3 — 22 мкФ с напряжением 50 В. Напряжение питания при нагрузке в 8 Ом должно составлять 35 В, а при нагрузке 4 Ом — 27 В. При этом напряжение на обмотках трансформатора (вторичных) должно составлять 20 В. Схему такого усилителя вы можете найти вот

Как создать собственную акустическую систему HiFi — в 4 раза дешевле, чем покупать на Amazon | by Spencer Nelson

Инструкции по сборке полочных колонок Overnight Sensation MT

Отличный способ получить доступ к Hi-Fi-аудио по разумной цене — собрать собственную пару колонок. Это лучшие домашние колонки начального уровня по цене менее 200 долларов за комплект. Эти полочные колонки высотой 9 дюймов обеспечивают достаточно басов для автономной работы, а частотная характеристика теплая и тщательная. Они предназначены для небольших комнат и прослушивания в ближнем поле, но по цене они очень хороши.

Нет недостатка в хороших колонках, которые уже созданы для вас — так зачем создавать свои собственные? Огромная ничья — это сделка, которую вы получаете: как правило, детали на 100 долларов эквивалентны звучащей колонке от 300 до 400 долларов. Кроме того, хотя динамики Bluetooth и потоковые сервисы удобны, создание собственных динамиков добавляет к опыту физический компонент. Поскольку фоном постоянно играет музыка — везде, от продуктовых магазинов до ванных комнат, — ее слушают пассивно. Будем надеяться, что создание собственных динамиков и активное созерцательное прослушивание помогут вывести музыку на передний план.

1. Набор для самостоятельной сборки Overnight Sensation из экспресс-запчастей (138 долл. США)
2. Дрель и сверла (35 долл. США)
3. 12-дюймовые зажимы (24 долл. США)
4. Клей Gorilla (4 долл. США)
5. Шлифовальный блок (3 долл. США)
7. Электрическая лента (1 долл. США)
8. Инструмент для зачистки проводов/нож (5 долл. США)
9. Припой (4 долл. США)
10. Паяльник (15 долл. США)
11. Винты #6 x 3/4″ с цилиндрической головкой с глубокой резьбой, черные, 100 шт. (2,90 долл. США)
12. Проволока 16 AWG Red Первичный соединительный провод 100 футов США (17,32 долл. США)
13. Провод АО 16 AWG Черный Первичный соединительный провод 100 футов США (17,32 долл. США)
14. Соединительная скоба PartsExpress типа «банановый разъем» с резьбой 1 дюйм, 2 пары, черное золото (14,49 долл. США)
15. Кроссоверная печатная плата 4–5/16 x 3–1/8 дюйма для #320–430 x 2 (две платы) ( 15 долл. США)
16. Эпоксидная смола (5 долл. США)
17. Пена для ящиков для яиц (7 долл. США)
18. Горячий клей (7 долл. США)

Общая стоимость с дрелью: 319,03 долл. США

Общая стоимость без дрели (4,3 долл. США): №

Первый шаг – это сборка шкафов.В комплект входят готовые шкафы, поэтому нет необходимости самостоятельно резать древесину.Нанесите столярный клей «Горилла» по краям шкафа, соедините детали и зажмите соедините части вместе, пока клей не схватится. Сохнет примерно 24 часа.0003 Деревянные детали для шкафа. Склеивание шкафа вместе.

После того, как шкафы высохнут, покрасьте или протрите дерево. Я решил покрасить шкафы черной матовой краской. Использовать аэрозольную краску было легко, но я думаю, что окрашивание дерева дало бы лучшие результаты.

Шкаф после нанесения одного слоя краски

Далее просверлите отверстия и установите стойки крепления сзади. Просверлите направляющие отверстия для трубки:

Задняя панель с крепежными стойками

Установите трубку порта в задний шкаф. Вкрутите его и установите на длину 6 дюймов.

Прикрепите пенопластовую прокладку из ящиков для яиц к внутренним стенам и потолку с помощью горячего клея. Это поможет с демпфированием и сделает звук динамиков чище. Шкафы должны быть полностью собраны, кроме задней части.

Кроссовер разделяет частоты между драйвером (низкие частоты) и твитером (высокие частоты).

Я заказал печатные платы на заказ на Ebay, чтобы убедиться, что мои соединения будут безопасными с помощью клеммных колодок.

Индивидуальные кроссовые доски с принтом

Поместите все компоненты (резисторы и конденсаторы) на плату. Если вы покупаете печатные платы, то макеты компонентов печатаются на платах для вас. В противном случае, если вы используете дерево, сборка кроссовера отображается в руководстве по сборке.

Кроссоверы в сборе

После того, как составные части установлены на свои места, припаяйте каждый компонент к месту пайки. Если вы используете печатную плату, все, что вам нужно сделать, это добавить припой к задней части платы в каждой точке. Это исправляет связь между компонентами.

Убедитесь, что компоненты правильно припаяны, затем приклейте их на место. Это предотвратит их смещение, так как внутри шкафа будет сильно дребезжать.

Обрежьте провод динамика и вставьте положительный и отрицательный провода в каждый из трех портов. Однако пока не припаивайте их к НЧ и ВЧ динамику — это проще сделать после того, как плата будет помещена в корпус, пропустив провода через отверстия НЧ и ВЧ.

Припаяйте входные линии к задней части соединительных штырей на шкафу.

Используйте клей Gorilla, чтобы приклеить печатную плату к внутренней части динамика. Затем пропустите входные линии для твитера и низкочастотного динамика через соответствующие отверстия. Подсоедините соответствующие провода к твиттеру и низкочастотному динамику, а теперь припаяйте провода.

Затем поместите твитер в верхнее отверстие — он должен сидеть очень плотно, поэтому клей не требуется. Мне пришлось использовать молоток, чтобы установить его на место. Поместите низкочастотный динамик в большое отверстие и закрепите его на месте. Вот как должно выглядеть внутри:

Внутри шкафа

Последний шаг — приклеить заднюю панель, и все! Вот конечный продукт — они звучат даже лучше, чем выглядят!

Этот проект позволил мне еще больше оценить искусство создания колонок. Я бы порекомендовал его всем, кто хочет больше узнать о Hi-Fi-системах и узнать больше об электронике в целом. Обратите внимание, что это пассивные динамики, поэтому им нужен источник питания. Это довольно неэффективные динамики, поэтому им требуется много энергии, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Моя текущая установка сочетает Overnight Sensations с ресивером Denon AVR X1500H 7.2, а также с 10-дюймовым сабвуфером Klipsch R-10SW мощностью 300 Вт.

Установка

Спенсер — специалист по данным в компании электронной коммерции в Лос-Анджелесе, выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Некоторые из моих увлечений — это Hi-Fi-аудио, здоровый образ жизни и наука о данных. Свяжитесь со мной в LinkedIn, упомянув эту историю, когда будете писать.

Если вам нравится Spotify, ознакомьтесь с этим приложением, которое я создал для отслеживания изменений плейлиста Spotify и получения классного контента!

Готовы ли вы построить свои собственные громкоговорители?

Создание собственных динамиков с нуля Это занятие, о котором я уже писал ранее. Но этот первый блог теперь доступен только при глубоком погружении в нашу Wayback Time Machine, поэтому стоит вернуться к этой интригующей аудиосубкультуре.

Было время, еще раньше, когда создание собственных громкоговорителей было довольно распространенным явлением. Тогда было и проще, и в то же время сложнее. Но неведение было блаженством. Исследования были трудными, и с небольшой доступной технической помощью, без Интернета или компьютеров (ужасно, как кто-то мог справиться!!), дикие эксперименты были обычным явлением. Это было верно даже для многих классических коммерческих динамиков, с их несколькими среднечастотными (и/или) и высокочастотными динамиками, часто разбросанными по перегородке в разные стороны, без учета дифракции или гребенчатой ​​фильтрации. Темные века! (Смиренная мысль: через 50 лет аудиофилы, если такая вещь все еще существует, вполне могут оглядываться назад на 2021 год как на Сердце аудио-тьмы!)

В свое время я сам построил четыре пары громкоговорителей, по крайней мере две из них были вдохновлены текущими коммерческими разработками. Естественно, все они звучали фантастически, хотя, если бы я услышал их сегодня (их уже давно нет), я не уверен, что был бы в восторге. Воздействие современных, хорошо спроектированных коммерческих громкоговорителей оказывает унизительное действие.

Сегодня рынок самодельных динамиков по-прежнему жив, возможно, даже более того, учитывая, что теперь есть более доступные поставщики, удобно предлагающие широкий спектр драйверов динамиков, кроссоверных частей и всех других деталей, необходимых для воплощения вашего видения отличного громкоговорителя. сбываться. Драйверы, которые теперь доступны потребителю, варьируются от скромных до тех, которые используются даже в самых дорогих коммерческих моделях. Последние могут даже использовать драйверы, идентичные тем, которые вы можете купить отдельно, хотя во многих случаях они могут быть нестандартными разработками, недоступными для широкой публики, или небольшими вариациями общедоступной версии. Эти специально модифицированные коммерческие драйверы не всегда лучше звучат, но могут быть сделаны, чтобы дополнить, например, запланированную коробчатую конструкцию или кроссовер с чувствительностью на один или два дБ больше или меньше, или другим Qts (простите за техническую болтовню). Когда вы планируете выпуск продукции в десятки тысяч экземпляров, общая экономия за счет полуиндивидуальной конструкции драйвера вполне может стоить предельных затрат на саму настройку. Однако математика может сильно отличаться для супервысоких моделей, которые, как ожидается, будут продаваться сотнями единиц, а не тысячами.

Дело в том, что исключительные драйверы теперь доступны для домашних мастеров во всех ценовых диапазонах. Некоторые из самых известных имен в области драйверов — ScanSpeak, Seas, Morel, SB Acoustics, Audax, Accuton и Eton. Большинство из них производятся либо в Европе, либо в Восточной Азии, а цены варьируются от разумных до возмутительных. Accuton (Германия), например, производит драйверы с настоящим керамическим диффузором, используемые в ряде динамиков различных брендов, многие из которых продаются за пяти- или даже шестизначные суммы. Dayton Audio (Тайвань) — один из производителей, предлагающий широкий ассортимент динамиков для самостоятельной торговли по гораздо более низким ценам, чем Ferrari.

Драйверы, используемые во многих коммерческих громкоговорителях, обычно составляют лишь небольшую часть от общей цены продажи. Также есть корпус, кроссовер (который в лучших колонках может стоить столько же, сколько драйверы, а то и больше!), рабочая сила, заводские накладные расходы, упаковочная коробка и транспортные расходы (возможно, включая таможенные сборы) и, конечно же, производитель и дилерская маржа. Для одиночной центральной колонки DIY, показанной на фотографии выше, с веб-сайта DIY, текущая общая стоимость одних драйверов (они из «бюджетной» линейки ScanSpeak) составляет менее 300 долларов. Добавьте другие материальные затраты (переход, дерево и отделка шкафов, но не ваш собственный труд), и общая сумма должна быть намного меньше 1000 долларов. Коммерческий дизайн такого же качества, скорее всего, будет стоить 2000 долларов или больше.

Но мы не можем игнорировать тот факт, что коммерческий динамик можно купить сразу (и часто прослушивать перед продажей), и уже завтра он будет работать в вашей системе. На сборку модели «сделай сам» у вас могут уйти месяцы, а я даже не рассматривал проблемы сборки корпуса. Большинство производителей динамиков своими руками также являются столярами с мастерской в ​​​​гараже и, вероятно, вкладывают больше денег в свои инструменты, чем в их аудиосистему (надеюсь, что они осознают необходимость защиты органов слуха, а не только глаз и пальцев). электроинструменты!). Если у них нет магазина, у них может быть друг, который либо работает дешево, либо тоже хочет построить себе такую ​​же пару динамиков. Никто не вкладывает средства в столярную мастерскую только для того, чтобы построить один комплект громкоговорителей (когда я собирал упомянутые ранее динамики, у меня был доступ к столярной мастерской). Но если вы можете распилить древесину точно до нужного размера (не рассчитывайте на Home Depot для резки с точностью до миллиметра!), плюс несколько козлов, зажимов и клея, вы можете обойти это ограничение, хотя и премиум. дизайн корпуса, с крутыми изгибами и дорогой облицовкой, которая затмит коммерческий динамик за 30 000 долларов, вероятно, не в вашем будущем DIY!

В дополнение к широкому набору драйверов доступны бесплатные компьютерные программы, которые помогут домашним мастерам с дизайном коробки и кроссовера. Как только вы научитесь их использовать, они помогут вам достичь цели на 90 %, но лучшие проекты появляются в результате последующей тонкой настройки. Дизайн динамиков — это одновременно наука и искусство, возможно, в большей степени, чем в любой другой области аудио. Если вы неправильно спроектируете готовый усилитель, он вполне может выйти из строя при первом включении. Но если ваш кроссовер не сможет защитить драйверы, ваши колонки, сделанные своими руками, будут работать и не выйдут из строя катастрофически, хотя то, как они будут звучать, — это уже другая история. Это проблема дизайна динамиков; вы можете потратить недели или месяцы вечеров и выходных на проектирование и сборку и разочароваться в конечном результате. Но для кого-то «озвучка» в конце — это полдела.

«Все, что вам нужно знать о том, как собрать собственные колонки за 20 000 долларов за 5 000 долларов», нельзя уместить в блог из 1000 слов. Но, к счастью, информация, доступная в Интернете, может помочь. И даже если вы никогда не собирались создавать свои собственные динамики, прочтение опыта других людей, которые это сделали, может расширить ваши знания и оценить то, что вошло в состав этих коммерческих динамиков, которыми вы, возможно, владеете или на которые положили глаз. Существуют десятки таких DIY-сайтов, но я часто посещаю diyaudio.com, HTGuide.com (посвященный всем типам аудио DIY; для динамиков нажмите на Миссия возможна DIY), Troels Gravasend (известный датский дизайнер, предлагающий десятки опробованных хай-энд дизайнов и продажа чертежей и деталей для сборки м центрального динамика на фото вот его дизайн), и techtalk. parts-express.com. Некоторыми крупными поставщиками деталей в США, включая драйверы громкоговорителей, являются Madisound, Meniscus Audio и Dayton Audio. Многие из этих поставщиков также предлагают проверенные комплекты (хотя и редко готовые шкафы для них).

Если вы серьезно относитесь к этому хобби, также рекомендуется использовать какое-либо измерительное устройство для оценки ваших результатов. Room EQ Wizard (или REW для Windows 10, Mac или Linux) — это бесплатная загружаемая программа, но для ее использования вам потребуется купить откалиброванный микрофон (приличные микрофоны доступны менее чем за 100 долларов). Или вы можете купить систему Omnimic в Parts Express, которая включает в себя программу только для Windows и специальный откалиброванный микрофон за 300 долларов. Но эти потребности касаются другой проблемы; Сборка динамиков своими руками редко бывает разовым упражнением. Просмотрите любой из вышеперечисленных веб-сайтов DIY, и вы обнаружите, что мастера всегда хотят спроектировать и построить свой следующий набор громкоговорителей. Конечно, это относится и к более многочисленным покупателям коммерческих колонок!

Руководство по сборке громкоговорителей своими руками

Зачем создавать собственные динамики?

В принципе, вы можете получить отличные акустические системы по низкой цене. Плюс, если вам нравится работать с деревом и немного электроники, тогда это может быть приятным хобби. Конечно, вы, вероятно, не достигнете качество динамика за 10 000 долларов, если только у вас нет хорошего измерительного оборудования и вы не можете пройти несколько попыток, чтобы усовершенствовать свой дизайн, но за пару сотен долларов вы можете создайте динамики, которые будут звучать намного лучше, чем все, что вы можете купить по этой цене.

Обновление: Качество более дешевых динамиков улучшилось за последние пару лет, но также произошел отход от более крупных драйверов, чтобы сэкономить на стоимости — стоимость большого вуфера, затраты на дополнительную древесину для изготовления ящика для более крупного динамика и стоимость доставки более тяжелого динамика — до 250 фунтов за динамик. Большинство производителей динамиков (как низкого, так и высокого класса) перешли на системы с драйверами размером 6,5 дюйма или меньше и полагаются на сабвуфер для баса.

В чем проблема использовать сабвуферы для баса?

Сами по себе сабвуферы не проблема. Предположение, которое делают многие люди, состоит в том, что один Сабвуфер можно разместить в любом месте комнаты, поскольку низкий бас является всенаправленным. Звук волны, создаваемые подводной лодкой, начинаются от водителя, но волны длиной 50 футов будут многократно отражаться от стен комнаты, так что почти невозможно определить, что именно направление, откуда исходит звук. Таким образом, нет необходимости в дорогих больших низкочастотных динамиках в вашем основные динамики. Поскольку сабвуферы обычно имеют автономный источник питания, вам не нужен такой мощный усилитель для основных динамиков.

Проблема в том, что сабвуферы кажутся всенаправленными только для очень низких частот. частоты — может быть 80 или 100Гц и ниже. Для воспроизведения плоского звука требуется очень хороший 6,5-дюймовый драйвер. отклик до 80 Гц. Без него у вас либо будет разрыв в отклике системы между ваши основные динамики и ваш сабвуфер или сабвуфер должны будут воспроизводить более высокие частоты, которые можно считать направленным.

Так что же такого сложного в создании собственных динамиков?

Соберите коробку, вырежьте пару отверстий, вставьте несколько динамиков и соедините их вместе. Ну, это почти так же просто, но и намного сложнее. Вы можете сделать нормальное звучание систему, сделав это, и это можно сделать менее чем за день. Чтобы сделать это правильно, вы должны потратьте некоторое время на выбор динамиков, найдя драйверы, которые хорошо работают вместе. Коробка должны быть построены определенного размера, возможно, с несколькими камерами. Коробка должна быть закреплена до такой степени, что когда бьют басы, единственное, что в комнате не вибрирует, это динамик коробка. Также необходим хорошо продуманный кроссовер, чтобы каждый водитель мог работать оптимально.

Должна ли это быть трехполосная акустическая система?

С вашей базовой двухполосной системой у вас есть твитер и среднечастотный динамик. Двухсторонняя система не будет воспроизводить очень глубокие басы, хотя хорошая середина может обеспечить больше басов, чем вы ожидаете. Трехполосная (или более) система добавляет низкочастотный динамик для полного воспроизведения басов. Прежде чем строить, поймите, что на рынке есть много хороших двухполосных систем, которые можно купить примерно за 200 долларов за пару. и было бы трудно превзойти эту цену и качество, делая это самостоятельно. PSB, Totem и NHT — лишь некоторые из компаний, производящих хорошие двухполосные полочные колонки.

Вы действительно начинаете экономить деньги при создании 3-полосной акустической системы. Любая хорошая система с низкочастотный динамик будет стоить не менее 400 долларов из-за необходимого количества дерева и распорок, стоимости доставки… С другой стороны, некоторые высококлассные драйверы стоят сотни драйверов, и есть книжная полка. колонки на рынке стоимостью более 10 000 долларов. Если вы опытный строитель с подходящее испытательное оборудование с использованием высококачественных компонентов, тогда вам может подойти двухполосная система.

Собрать или купить коробку и кроссовер?

Я видел готовые 2-полосные коробки и готовые кроссоверы, из которых можно построить 2-полосную систему. очень просто. Ящики были сделаны из фанеры, скреплены скобами и не отделаны. Иногда более дешевая древесина приемлема для акустической системы без мощного низкочастотного динамика. Эти коробки для динамиков стоят около 40 долларов. Дешевый высокий и низкий кроссовер 1-го порядка, встроенный в обязательная почта может стоить около 30 долларов. За 50 долларов плюс стоимость драйверов у вас может быть дешевая двусторонняя система. Это могло бы быть ответом, если бы вы искали дешевый простой динамик, но тогда зачем вы вообще его строите? Проблема в том, что коробка и кроссовер не были специально разработаны для ваших колонок. Размер коробки и точка пересечения должны соответствовать тому, для чего предназначены драйверы. Попытка использовать подобные готовые детали приведет к тому, что динамик будет звучать как дерьмо. Учитывая, что производство в Китае снижает цены на бюджетный рынок, в этом нет смысла. больше не пытаться построить свой собственный очень низкочастотный динамик.

Использовать несколько коробок для динамиков или одну большую коробку?

Многие люди, которые создают собственные акустические системы, отделяют низкочастотный динамик от остальных компонентов. систему, положив ее в свою коробку. Часто люди также используют систему с двойным усилением, используя отдельный усилитель для НЧ. Это значительно упрощает конструкцию кроссовера и дает вам больше контроль над басом. СЧ и твитер должны быть примерно на уровне ушей слушателя. (сидя) так, чтобы звук не исходил сверху или снизу. Вы можете построить коробку это было 4 фута высотой. Это просто означает больше работы и дерева, но создайте динамик, который вы хотите. Дешевле и проще построить большой сабвуфер с отдельным динамиком гораздо меньшего размера, чем книжная полка. Еще один вариант, который очень популярен у производителей, — сделать одинарную, тонкая, глубокая коробка с боковым вуфером, как в NHT 3.3 выше. Передняя часть коробки достаточно широка, чтобы поместиться СЧ и ВЧ-динамик, а коробка просто достаточно глубоко, чтобы поместить низкочастотный динамик сбоку. Необходимая громкость для вуфера исходит из высота коробки, которая достаточно высока, чтобы средний и твитер были на уровне ушей. Поскольку коробка тонкая, в ней нет пустого места (или дерева). NHT, Klipsch и Definitive Technologies — одна из компаний, разрабатывающих такие динамики.

Проблема с этим методом заключается в том, что он игнорирует фазовый сдвиг, который возникает, когда громкоговорители не выровнены должным образом. Задняя часть каждого конуса (там, где пылезащитный колпачок) должна быть выровнена по та самая ось. В противном случае высокие ноты дойдут до слушателя раньше, чем низкие. Есть также возможны проблемы с отменой. Есть два способа решить эту проблему. Первый снова использовать несколько ящиков и расположить каждый ящик так, чтобы задние части конусов выровнялись, как в Von Schweikert VR-8 выше. Другой метод — наклонить переднюю часть коробки. немного, чтобы водители выровнялись. Это усложняет конструкцию, но выглядит намного красивее.

Какая форма коробки лучше?

Внутренние отражения в коробке в сочетании с вибрацией самой коробки могут вызывать выбросы. в частотной характеристике системы. Различные формы коробок имеют разные эффекты, с идеальные кубы — худшие, а сферические или яйцевидные коробки — лучшие. Хотя сферы имеют преимущества, очень трудно создать сферический корпус громкоговорителя, который был бы таким же прочным, как обычная прямоугольная коробка. Одним из хороших примеров сферического динамика является Gallo Nucleus Solo выше. слева из катаной стали или латуни. Еще лучший дизайн — сфера / трубка. концепция B&W показана справа. Эта конструкция имеет преимущества сферической конструкции, но также добавляет коническую трубку сзади, чтобы устранить все внутренние резонансы.

Shape	Variation
Cube	+-5.0 db
Rectangle	+-3.0 db
Cylinder	+-2.0 db
Beveled Cube	+-1,5 дБ
Скошенный прямоугольник	+-1,5 дБ
Сфера	+-0,5 дБ

2 Сферический динамик — это не то, что вы вряд ли соберете сами. Общее правило Держитесь подальше от идеальных кубов и используйте прямоугольную коробку со скошенными краями спереди. Острые края на передней части корпуса громкоговорителя вызовут искажения, поэтому скругление краев может изменить мир.

Почему отдельные камеры для каждого водителя?

Для среднего и низкочастотного динамиков нужны отдельные камеры в коробке. И середина, и НЧ предназначены для работы в корпусе определенного размера. Если они оба в такая же камера, как и у большинства дешевых АС, то размер корпуса для СЧ будет будет слишком большим, и производительность будет потеряна. Кроме того, звуковые волны от вуфера могут пересилить середину и исказить ее. Твитер запаян отдельно и не требует это собственная камера.

Герметичные или портированные корпуса?

Каждый водитель индивидуален, так что это не вопрос «да» или «нет». Преимущество перед портированным коробка в том, что она может быть громче (около 3 дБ), но это увеличение дБ будет только при определенных условиях. частоты, в зависимости от того, как порт настраивает бокс. Если настроить на правильную частоту, то этот скачок уровня звука может противодействовать нормальному спаду низкочастотного динамика на низких частотах. и на самом деле помогают создать более плоскую кривую отклика. Стандартная герметичная коробка улучшает управление мощностью драйвера, обеспечивает более плавный спад низких частот и, в основном, звучит плотнее, но вы не получите дополнительный удар в конце. Герметичные коробки также позволяют больше места за ошибку в дизайне.

В конце концов, драйвер сам должен определить, что лучше подходит для него: герметичный или портированный. корпус. Если произведение эффективности пропускной способности (EBP) меньше 50, то запечатанный корпус лучше. Если EBP больше 100, лучше использовать корпус с портами. Между 50 и 100 либо закрытыми, либо портированными будут работать. Опять же, это только грубо методические рекомендации. EPB можно рассчитать по этой формуле EPB = Fs/Qes. Эти числа будет предоставлен производителем динамика. См. Герметичный и портированный калькулятор Чтобы получить больше информации.

Какое испытательное оборудование мне нужно?

Технически вам не нужно какое-либо испытательное оборудование для сборки динамика. Типичное тестирование оборудование включает в себя микрофон и компьютерное программное обеспечение для анализа реакции вашего акустическая система. В основном программа генерирует тоны частотой 20-20кГц, записывает фактические уровни громкоговорителей на этих частотах, а затем предоставляет данные пользователю. Откалиброванный микрофон будет стоить более 100 долларов, но вы можете создайте свой собственный микрофон для тестирования динамиков всего за пару долларов. Есть несколько проектов бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом для измерения отклика динамика, но они не так хороши, как профессиональное программное обеспечение. Посетите нашу страницу о тестировании динамиков или выполните поиск в Интернете, чтобы узнать, какие последние рекомендуемые продукты.

Спецификации производителя для драйверов могут только помочь при определении объема корпуса динамика и конструкции кроссовера для вашей системы. Для профессионалов, эти значения являются отправной точкой при проектировании динамика. Каждая система отличается и даже небольшие изменения в форме коробки (даже если объем идентичен) имеют драматическое значение. воздействие на систему в целом. Тестирование позволяет настроить дизайн для достижения лучшая, более плоская кривая отклика. Без доступа к лаборатории, наполненной разными кроссоверами компоненты, ваши возможности настройки будут ограничены тем, что у вас есть. Вы можете внести некоторые простые изменения без тестирования оборудования, просто внеся изменения, а затем посмотреть, звучит ли это лучше.

Что я могу сделать, чтобы настроить динамик без дорогостоящего тестового оборудования?

Вот некоторые простые изменения, которые вы можете внести:

• Изменение полярности динамиков. Некоторые проблемы с фазой можно решить простым инвертирование сигнала на один из динамиков
• Добавление/удаление полифиллового наполнителя
• Изменение объема ящика — В старых (десятилетней давности) дешевых системах иногда ставили кирпич в динамике сделал звук лучше. Кирпич эффективно уменьшит объем коробки. Сегодня вы можете поэкспериментировать, добавив дерева в динамик, чтобы посмотреть, станет ли он звучать лучше. Если это так, то добавьте эту древесину к динамику в виде постоянной распорки. Нет причин начинать все сначала и менять конструкцию коробки, чтобы уменьшить объем камеры на пару квадратных дюймов, когда вы можете сохранить текущую коробку и сделать ее сильнее в процессе.
• Изменение длины порта. Технически, если вы приобрели дорогие развальцованные порты, то вы можете только сделать их короче. Если изменение заставляет их звучать хуже, то это не так уж много. вы можете сделать, чтобы сделать их длиннее снова.

Как собрать собственные динамики

Динамики улучшают звучание всего, если они имеют правильный баланс. Для любителей звука не всегда легко найти идеальный динамик. Хорошей новостью является то, что вы можете собрать свои собственные колонки, не выходя из дома, используя компоненты, которые можно легко найти в Интернете.

Эта статья — полное руководство по созданию ваших первых динамиков. Это руководство ответит на ключевые вопросы о создании динамиков для начинающих сборщиков без предварительного технического опыта. Насколько сложно собрать собственные динамики? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Найдите подходящий учебный лагерь

• Career Karma подберет для вас лучшие технологические учебные курсы
• Доступ к эксклюзивным стипендиям и подготовительным курсам

Выберите интересующий вас вопрос
Разработка программного обеспеченияДизайнОбработка и анализ данныхАналитика данныхПродажиUX-дизайнКибербезопасностьЦифровой маркетингИмя

Фамилия

Электронная почта

Номер телефона

сообщение и электронная почта.

Почему вам следует создавать свои собственные динамики 

Сборка динамиков для личного использования — это увлекательный способ научиться чему-то новому. Это позволяет вам спроектировать динамик на основе спецификаций вашей мечты, поэтому он служит именно той цели, которую вы хотите. Если вам нравятся высококачественные динамики со стилем и функциональностью, вы можете сэкономить немного денег, создав их, а не покупая. Вы также можете монетизировать свой новый навык, создавая и продавая колонки на заказ в Интернете.

Насколько сложно собрать собственный динамик?

Создание собственных динамиков несложно, если вы знаете правильные шаги и достаточно терпеливы, чтобы довести дело до конца. Вы даже можете облегчить себе задачу, купив комплект динамиков, сделанный своими руками. Существует несколько доступных наборов для самостоятельной сборки, в которые входят все компоненты, необходимые для сборки динамика, а также руководство по эксплуатации, которое поможет вам.

Сколько времени занимает сборка динамика?

Сборка динамика занимает около 40 часов для опытных сборщиков динамиков и людей с навыками работы с деревом и техническими навыками. Те, у кого нет опыта работы с деревом или электрикой, могут провести несколько дней только с настройкой. То, сколько времени вы можете тратить каждый день на работу над проектом, также определяет общее время, необходимое вам для создания динамика.

Сколько стоит собрать собственный динамик?

Сборка среднего динамика с нуля стоит около 100 долларов. Однако стоимость может достигать тысяч долларов в зависимости от размера, технических характеристик и компонентов. Например, если вам нужен высококачественный или коммерческий динамик, он будет стоить намного дороже. Всегда рекомендуется начинать с доступного комплекта динамиков и выбирать более дорогой вариант, когда вы освоитесь в процессе сборки.

Насколько дешевле построить собственный динамик?

Создание собственного динамика может стоить всего 100 долларов, тогда как покупка такого же качества стоит от 300 до 400 долларов. Если все пойдет хорошо, вы можете сэкономить от 200 до 300 долларов, выбрав путь «сделай сам». Обратите внимание, что эти цифры не являются фиксированными. Они меняются в зависимости от нескольких переменных. Кроме того, вы сэкономите деньги только в том случае, если успешно соберете динамик.

Что нужно для создания собственного динамика?

Самый простой способ — приобрести базовый комплект динамиков, чтобы собрать собственный динамик. Однако, если вы не можете найти комплект динамиков, вы можете приобрести все, что обычно входит в комплект, по отдельности. Некоторые ключевые вещи, которые вам понадобятся для создания пользовательских динамиков, перечислены ниже.

• Древесина МДФ : Для изготовления динамика нельзя использовать любой деревянный брусок. Древесноволокнистая плита средней плотности в настоящее время является рекомендуемой древесиной для изготовления динамиков. Это потому, что он устраняет искажения звука, позволяя звуку течь правильно.
• Драйвер частотного динамика : Вы можете использовать один или несколько драйверов частотного динамика, в зависимости от размера динамика и желаемого звука. Эти драйверы представляют собой вибрирующие части динамика, которые производят звук.
• Демпфирующий материал : это мягкая часть динамика, которая находится между звуковой волной и вашими ушами. Вы можете использовать акустическую пену в качестве демпфера, так как ее легко найти.
• Усилитель : Этот важный инструмент помогает убедиться, что сигнала напряжения от подключенного устройства достаточно для питания динамиков через трубку порта. Это сделает динамик громче за счет усиления звуковых волн.
• Провод динамика : Купите медный провод динамика, чтобы соединить части динамика с оборудованием. Медная проволока доступна по цене и имеет низкое сопротивление электрическим токам, что делает ее идеальной для динамиков.
• Корпус и монтажное оборудование : Корпус представляет собой корпус для установки динамика, который удерживает отрицательные и положительные звуковые волны на расстоянии друг от друга. Существуют различные типы корпусов для активных и пассивных динамиков. Аппаратное монтажное приспособление используется для фиксации динамика в нужном месте.
• Кроссовер : Схема кроссовера, обычно просто называемая кроссовером, требуется только в том случае, если вы используете более одного частотного драйвера для вашего динамика. Это необходимо для разделения звука на две или более частот. Существуют пассивные и активные кроссоверы.

Создание вашей колонки с нуля: пошаговое руководство

Прочные корпуса колонок жизненно важны для обеспечения частоты кроссовера и внутренней громкости.

Когда все компоненты установлены, пришло время приступить к сборке динамика. Следующие шаги помогут вам в этом процессе. Если вы впервые пытаетесь собрать динамик, убедитесь, что вы тщательно выполняете эти шаги и не торопитесь. Также лучше начать с простого динамика, прежде чем приступать к чрезмерно сложным задачам проектирования.

Сборка корпуса динамика 

Сборка корпуса динамика требует навыков работы с деревом. С помощью пилы нарежьте плату WDF, придав ей форму, необходимую для динамика. Не забудьте измерить, прежде чем резать, и оставьте достаточно места для всех компонентов, чтобы они хорошо поместились внутри шкафа. Клей для дерева или шурупы можно использовать для скрепления всех готовых частей шкафа, когда вы закончите с дизайном коробки.

Подключение кроссовера к драйверам 

Конструкция кроссовера обычно поставляется с инструкциями, поэтому его подключение к драйверу низкочастотного динамика не должно вызвать особых затруднений. Кроссовер должен быть размещен между вашим усилителем и драйверами частоты. Используйте провод громкоговорителя для создания электрического соединения между драйвером громкоговорителя и перекрестными сетями. Просто будьте осторожны, когда вы проверяете любые электрические токи.

Установка кроссовера

Установив все компоненты, можно приступать к сборке динамика своими руками. Хорошая идея сделать детали динамика съемными. Таким образом, вы можете открыть динамик и внести изменения, не разрушая какие-либо основные компоненты. Заполните корпус акустической пеной или любым другим амортизирующим материалом, который вы приобрели. Затем закрепите конструкцию кроссовера, соединительные порты и все остальное на корпусе.

Готово

Добавьте последние штрихи к динамику. Если вам нужен цвет, вы можете распылить краску или покрасить дерево. Нет предела тому, что вы можете сделать, чтобы украсить свой динамик. Просто убедитесь, что вы не мешаете звуку. Деревянный шпон и аэрозольная краска — два отличных варианта для сборки колонок своими руками. Обратите внимание, что если вы работаете с динамиком Bluetooth, вам также необходимо добавить приемник Bluetooth на этом этапе.

Протестируйте и наслаждайтесь 

На этом этапе ваш динамик должен быть полностью работоспособен. Вы можете протестировать его на доступном устройстве, чтобы узнать, хорошо ли оно работает. Некоторые люди также проверяют усилители и другие компоненты, прежде чем приступить к сборке, чтобы убедиться, что все работает идеально. Независимо от того, тестируете вы его сначала или нет, вам все равно придется протестировать динамик после его сборки. Это хороший способ убедиться, что внутренние компоненты и конструкция корпуса динамика в порядке.

Как заработать на строительстве колонок

Если вы умеете делать колонки, вы можете начать делать колонки на заказ или даже коммерческие колонки в качестве подработки. Кроме того, вы можете проявить творческий подход к своим динамикам, чтобы предоставить своим клиентам уникальный проект. Как упоминалось ранее, хороший динамик может быть довольно дорогим. Таким образом, если вы можете достичь целей дизайна клиентов и воспроизводить высококачественный звук, вы можете продать пару динамиков за хорошие деньги.

Собирайте отзывы, размышляйте и повторяйте

Теперь, когда ваш динамик готов, вы можете начать воспроизводить всю свою любимую музыку. Вы можете пригласить своих друзей послушать и показать, что вы создали. Попросите их дать честный отзыв о динамике и подумайте, как реализовать этот отзыв при создании пользовательских динамиков в будущем.

Создание первого динамика может занять много времени, но приобретенные навыки останутся с вами навсегда. Со временем вы сможете монетизировать эти навыки, продавая динамики или обучая людей их изготовлению. Возможно, вы даже сможете ремонтировать динамики с помощью полученных знаний. В целом, создание собственного динамика — отличный способ узнать больше о технологиях.

Часто задаваемые вопросы о том, как сделать динамик своими руками

Подходит ли фанера для изготовления корпусов динамиков?

Да, фанера из балтийской березы — отличный вариант для корпусов динамиков из-за ее плотности и прочности. Однако он значительно дороже МДФ, более популярного варианта самодельных динамиков, который столь же эффективен. Вы можете выбрать фанеру из балтийской березы, если собираете динамики высокого класса.

Как сделать динамик Bluetooth?

Для динамика Bluetooth вам нужно будет купить приемник Bluetooth, когда вы покупаете все остальные предметы для проекта. Ресивер можно подключить к динамику кабелем, передающим электрический сигнал. Когда ваш динамик будет готов, вы можете найти устройство и воспроизвести музыку со своего телефона.

Что мне нужно для создания звуковой системы?

Для стандартной звуковой системы сборщикам динамиков своими руками нужны динамики, усилители и источник. Существуют различные компоненты, необходимые для подготовки этих трех компонентов. Вы можете либо купить их, либо собрать самостоятельно, чтобы создать надежную звуковую систему для вашего дома.

Сколько стоит собрать портативный динамик Bluetooth?

Сборка портативной Bluetooth-колонки обычно стоит от 15 до 30 долларов, что значительно дешевле, чем обычные колонки и домашние звуковые системы. Все, что вам нужно для начала, — это усилитель, провод динамика, пластиковый корпус и несколько других компонентов.

О нас: Career Karma — это платформа, предназначенная для того, чтобы помочь соискателям найти, изучить и подключиться к программам профессионального обучения для продвижения по карьерной лестнице. Узнайте о публикации CK.

Ищете комплекты колонок для самостоятельной сборки?

Покупаете комплекты колонок для сборки своими руками? — Звуковой Импорт

• 188510
• 177039
• и
• en
• live
• info//soundimports/nl
• https://www.soundimports 9009/en

• Вкл. Искл.

  НДС

Служба поддержки клиентов

• Вкл.Искл. НДС

0

Корзина

Ваша корзина пуста.

• Возможна экспресс-доставка в течение 24 часов
• Клиенты оценивают нас на 4,9/5

В SoundImports вы найдете все необходимое для самостоятельного создания высококачественных динамиков, полностью соответствующих вашим собственным пожеланиям и вкусу. Вы найдете широкий ассортимент comp

В SoundImports вы найдете все необходимое для самостоятельной сборки высококачественных динамиков, полностью в соответствии с вашими собственными пожеланиями и вкусом. У нас вы найдете широкий ассортимент наборов компонентов, отдельных корпусов и полных комплектов динамиков. Взгляните на наш ассортимент аудиотехники DIY. Наборы компонентов своими руками В нашем ассортименте аудионаборов для самостоятельной сборки вы найдете va

Show more

Filters

Filter

Clear all filters

Sort

• Popularity
• Lowest price
• Highest price

Brand

• Dayton Audio (14 )
• Denovo Audio (16)
• HiVi (10)
• Hypex (3)
• Markaudio (3)
• SoundImpress0 (2)

  9 Sure Electronics (6)

• Visaton (10)

Type

• 1-channel amplifier (3)
• 2-channel amplifier (3)
• Bookshelf speaker (32)
• Center speaker (3)
• Tower speaker (7)

Class

• Class-AB (4)
• Class-D (7)

Diameter

• 6,5 » | ± 17 см (3)
• 8,0″ | ± 20 см (4)
• 10″ | ± 25 см (6)
• 12 дюймов | ± 30 см (6)
• 15 дюймов | ± 38 см (6)
• 18 дюймов | ± 46 см (5)

Спецификация

• Bluetooth 4. 2 (1)
• Односторонний (5)0 Двухсторонний (5)0
• Трехполосный (5)

Вт на канал (WPC)

• 1 WPC (1)
• 10 WPC (1)
• 15 WPC (1)
• 25 WPC (1)
• 180 WPC (1)
• 200 WPC (1)
• 400 WPC (3)

Impedance

• 4 ohm (2)
• 8 Ом (2)

Материал

• Композит (3)
• MDF (31)
• PLYWOOD (4)

9

• . Наборы для самостоятельной сборки

  Сортировка по умолчаниюПопулярностьСамая низкая ценаСамая высокая ценаНовинки

  В SoundImports вы найдете все необходимое для самостоятельного создания высококачественных динамиков, полностью в соответствии с вашими пожеланиями и вкусом. У нас вы найдете широкий ассортимент наборов компонентов, отдельных корпусов и полных комплектов динамиков. Взгляните на наш ассортимент аудиотехники DIY.

   

  Наборы компонентов для самостоятельной сборки

  В нашем ассортименте аудиокомплектов для самостоятельного изготовления вы найдете различные наборы аудиокомпонентов для сборки высококачественных динамиков премиум-класса. Комплекты аудиокомпонентов готовы и могут быть размещены в корпусе ваших колонок. В SoundImports вы найдете наборы аудиокомпонентов для создания собственного сабвуфера, полочных динамиков, напольных динамиков и портативных динамиков.

   

  Кабинеты

  Хороший корпус громкоговорителя необходим для оптимального звучания. Ваши аудиокомпоненты могут быть выдающимися; без хорошего кабинета они ничего не стоят. В SoundImports вы найдете шкафы, которые подходят для вашего проекта. У нас есть сабвуферные, полочные, напольные и универсальные шкафы.

   

  Комплекты самодельных усилителей

  Как и корпус громкоговорителя, высококачественный усилитель необходим для того, чтобы музыка звучала так, как она должна звучать. Чтобы гарантировать наилучший возможный результат, можно просто собрать собственный усилитель с помощью наших высококачественных комплектов усилителей «сделай сам».

   

  Соберите свою собственную колонку с помощью полных наборов для сборки

  Вам нужен полный комплект для сборки колонок своими руками? Тогда наши наборы для рукоделия идеально подходят для вас. В SoundImports вы найдете комплекты для сборки напольных колонок и комплекты для сборки портативных колонок. Все, что вам нужно для сборки динамиков, входит в набор «Сделай сам».

   

  Звук в соответствии с вашими пожеланиями и вкусом

  Конечно, качество звука, которое исходит от самодельных динамиков, является важной причиной для самостоятельного изготовления динамиков. Вы можете самостоятельно определить, какие аудиокомпоненты, такие как НЧ-динамики, ВЧ-динамики и возбудители, размещать в динамиках. Самостоятельно соорудив свои колонки, вы сможете добиться звучания, которое соответствует вашему вкусу и желанию.

   

  Создайте колонку по своему вкусу

  Выбор зависит от вкуса. Это относится к звуку, который исходит из ваших динамиков, но, конечно же, и к внешнему виду ваших динамиков. Преимущество самодельных динамиков в том, что вы можете собрать и отделать их по своему желанию. Вы можете сделать свои колонки таким образом, чтобы они идеально вписывались в ваш интерьер или стали настоящим украшением вашего дома. Самодельные проекты динамиков обеспечивают не только красивый звук, но и динамики с желаемым внешним видом.

   

  Соотношение цены и качества самодельных колонок

  Самостоятельная сборка колонок, конечно же, увлекательная и совсем не дорогая. Особенно если учесть соотношение цена-качество. Соотношение цены и качества домашних динамиков намного лучше, чем у коммерческих динамиков и звуковых систем. Если вам нужны готовые к использованию динамики с высококачественным звуком, вам придется залезть в карман. И даже в этом случае, во многих случаях, вы не получите того качества, которое получите, если будете собирать свои динамики самостоятельно. Это связано с тем, что производство коммерческих готовых к использованию динамиков сокращает звуковые компоненты, корпус и другие детали. Это в ущерб качеству звука.

  Сравнить 0

  Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, чтобы помочь нам сделать этот веб-сайт лучше. Скрыть это сообщениеПодробнее о файлах cookie »

  Комплекты колонок

  DIY — Fostex Australia

  Easy  Набор микродинамиков «Kansupi» своими руками!

  Серия комплектов колонок «Kansupi» от Fostex позволяет вам испытать радость от создания собственных колонок. Процесс сборки прост, и, что наиболее важно, вы получите истинное качество стереозвука из небольшого компактного динамика.

  В приведенном ниже списке вы найдете несколько различных комплектов динамиков, предлагающих множество корпусов обоих типов, высокочастотные твитеры и комбинацию среднечастотных и заполняющих динамиков, которые вместе образуют широкий спектр акустических систем, сделанных своими руками.
  

  Для получения полной спецификации всех компонентов нажмите здесь

  ПОДСКАЗКА# Стоимость комплектов, указанных ниже, начинается всего от 88 долларов США за пару динамиков, сделанных своими руками!

   

  ---

  Набор для самостоятельной сборки Kansupi 1.

  Полнодиапазонные динамики 6,5 см

  Чтобы заказать комплект 1:  Нажмите здесь
  Изготовлен из ДСП t9, с внутренним объемом 1 л и частотой настройки 134 Гц. Корпуса P650E предназначены для динамиков P650K; хороший корпус начального уровня для любителей сборки динамиков, который предлагает предварительно установленный на заводе разъем для динамика, соединительный кабель и поглощающий материал. Просто установите драйверы динамиков с помощью прилагаемых винтов в соответствии с простыми шагами, описанными ниже, и вы получите свои собственные динамики своими руками.

  P650K — полнодиапазонный динамик диаметром 6,5 см с сопротивлением 8 Ом, особенно для начинающих пользователей. Легкая конусная бумага и резиновая кромка с высокими потерями обеспечивают яркое и чистое воспроизведение средних и высоких частот и разумное затухание низких частот.

   

  ---

  Kansupi DIY Kit 2. — Полнодиапазонные динамики 8 см

  101 Гц. Корпуса P800E предназначены для динамиков P650K; хороший корпус начального уровня для любителей сборки динамиков, который предлагает предварительно установленный на заводе разъем для динамика, соединительный кабель и поглощающий материал. Просто установите драйверы динамиков с помощью прилагаемых винтов в соответствии с простыми шагами, описанными ниже, и вы получите свои собственные динамики своими руками.

  P800K — это полнодиапазонный 8-см динамик с сопротивлением 8 Ом, который особенно подходит для начинающих пользователей. Благодаря чистому средне-высокому диапазону и умеренному торможению баса, реализуемому за счет использования легкого диффузора и резиновой кромки с высокими потерями, вы можете наслаждаться локализацией и ощущением звукового поля, уникальными для полнодиапазонных динамиков малого диаметра.

   

  ---

  Набор для самостоятельной сборки Kansupi 3. — 8 см Premium Full Range Seakers

  Чтобы заказать комплект 3:  Нажмите здесь
  Изготовлен из ДСП Т9, имеет внутренний объем 1,86 л и частоту настройки 101 Гц. Корпуса P800E предназначены для динамиков P650K; хороший корпус начального уровня для любителей сборки динамиков, который предлагает предварительно установленный на заводе разъем для динамика, соединительный кабель и поглощающий материал. Просто установите драйверы динамиков с помощью прилагаемых винтов в соответствии с простыми шагами, описанными ниже, и вы получите свои собственные динамики своими руками.

  FE83NV — это 8-сантиметровый полнодиапазонный излучатель с 8 Ом, который создает трехмерное звуковое поле. Обладает мощной способностью воспроизведения басов не малого калибра, что придает более прозрачное и волнующее ощущение средне-высокому диапазону, голосу и звучанию музыкальных инструментов.

   

  ---

  Kansupi DIY Kit 4. Двухслойные полнодиапазонные динамики 8 см

  Чтобы заказать комплект 4:  Нажмите здесь
  Изготовлены из ДСП t9, с внутренним объемом 1,86 л и частотой настройки 101 Гц. Корпуса P800E предназначены для динамиков P650K; хороший корпус начального уровня для любителей сборки динамиков, который предлагает предварительно установленный на заводе разъем для динамика, соединительный кабель и поглощающий материал. Просто установите драйверы динамиков с помощью прилагаемых винтов в соответствии с простыми шагами, описанными ниже, и вы получите свои собственные динамики своими руками.

  FF85WK — это 8-сантиметровый полнодиапазонный динамик с сопротивлением 8 Ом, использующий новый метод изготовления бумаги «двухслойный конус для изготовления бумаги», ребристо-купольный центральный колпачок из алюминиевого сплава и карманный шейный демпфер, обеспечивающий чистый и реалистичный звук. качество сохраняется, наряду с мощным воспроизведением низких частот и высоких частот.

   

  ---

  Kansupi DIY Kit 5. – 10 см полнодиапазонные динамики

  Чтобы заказать комплект 5:  Нажмите здесь
  резиновая кромка с высокими потерями, обеспечивающая яркое и чистое воспроизведение средних и высоких частот и достаточно приглушенное воспроизведение низких частот. Вы можете наслаждаться превосходным стереоизображением и звуковым полем, достигаемым благодаря динамику небольшого диаметра.

  Изготовлен из ДСП t9, имеет внутренний объем 3,6 л и частоту настройки 87 Гц. Корпуса P1000E представляют собой акустическую коробку с фазоинвертором, которая позволяет вам легко насладиться очарованием полнодиапазонной акустической системы. Терминал, внутренний проводной шнур, звукопоглощающий материал встроены, что позволяет вам наслаждаться высококачественным звуком при простой сборке.

   

  ---

  Набор для самостоятельной сборки Kansupi 6. Полнодиапазонные динамики премиум-класса 10 см

  
  Чтобы заказать комплект 6: Нажмите здесь
  FE103NV — это 10-сантиметровый полнодиапазонный 8-омный излучатель с ярким и напряженным тоном и трехмерным звуковым полем. Вы можете наслаждаться превосходным стереоизображением и, кроме того, широким и глубоким звуковым полем, достигаемым благодаря динамику небольшого диаметра.

  Изготовлен из ДСП t9, имеет внутренний объем 3,6 л и частоту настройки 87 Гц. Корпуса P1000E представляют собой акустическую коробку с фазоинвертором, которая позволяет вам легко насладиться очарованием полнодиапазонной акустической системы. Терминал, внутренний проводной шнур, звукопоглощающий материал встроены, что позволяет вам наслаждаться высококачественным звуком при простой сборке.

   

  ---

  Kansupi DIY Kit 7. Двухслойные полнодиапазонные динамики 10 см

  Чтобы заказать комплект 7: нажмите здесь
  », ребристая куполообразная центральная крышка из алюминиевого сплава и карманный демпфер шеи, обеспечивающий чистый и реалистичный звук, а также мощное воспроизведение низких и высоких частот.

  Изготовлен из ДСП t9, имеет внутренний объем 3,6 л и частоту настройки 87 Гц. Корпуса P1000E представляют собой акустическую коробку с фазоинвертором, которая позволяет вам легко насладиться очарованием полнодиапазонной акустической системы. Терминал, внутренний проводной шнур, звукопоглощающий материал встроены, что позволяет вам наслаждаться высококачественным звуком при простой сборке.

   

  ---

  Набор для самостоятельной сборки Kansupi 8.

  — 10-сантиметровые динамики в корпусах рупор с задней загрузкой

  Что такое рупор с задней загрузкой?
  
  Чтобы заказать комплект 8: Нажмите здесь
  
  См. выше ; в отличие от первых трех изображений слева, на которых изображен закрытый динамик, а также корпус динамика с портами спереди и сзади, корпус рупора с задней нагрузкой предназначен для воспроизведения мощного басового звука за счет создания трубного или рупорного звукового пути внутри корпуса динамика. и постепенно увеличивая площадь поперечного сечения по направлению к отверстию.

  Используя звук, издаваемый за динамиком (= частями, генерирующими звук) (= внутри коробки), в отличие от обычного динамика с фазоинвертором, вы получаете лучшие басы, а также более сильное присутствие звука в целом.

  P1000K — это 10-сантиметровый полнодиапазонный динамик с сопротивлением 8 Ом, обеспечивающий чистое средне-высокое звучание и умеренно заторможенный бас; создан с использованием легкого конуса и резиновой кромки с высокими потерями; вместе вы ощутите удивительное звуковое поле, уникальное для полнодиапазонных динамиков малого диаметра. .

  Изготовлен из ДСП t9 и t12* (*только боковые стороны), с внутренним объемом 1,1 л (воздушная камера) и частотой кроссовера 270 Гц. Корпуса P1000-BH обеспечивают мощное воспроизведение басов на высокой скорости благодаря конструкции и дизайну рупора. Простота сборки, просто подключите клемму динамика и внутреннюю проводку и прикрепите динамик с помощью прилагаемых винтов, вы сможете насладиться мощным и высокоэффективным звуком, который превышает размер.

   

  ---

  Kansupi DIY Kit 9. Двухполосная система 20 мм твитеры и 8 см низкочастотные динамики

  Чтобы заказать комплект 9: нажмите здесь

  , обеспечивая чистое качество звука.

  PW80K — это 8-сантиметровый низкочастотный динамик с сопротивлением 8 Ом, в котором используется диффузор из древесной массы с кромкой из вспененного уретана. Комбинация двух материалов и общий дизайн вуфера обеспечивают хорошие характеристики баса для небольшого 8-сантиметрового вуфера.