Как сделать блок питания регулируемый: Блок питания своими руками: регулируемый, 12В, 0-30В, ремонт — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Лабораторный регулируемый блок питания своими руками, схема

Блоки питанияАвтотрансформаторы, Блок питанияНет комментариев для Лабораторный блок питания своими руками

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер.

Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет.

При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности.

С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз.

Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания.

Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа.

Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+12 В — желтый
+5 В — красный
+3,3 В — оранжевый
-5 В — белый
-12 В — синий
0 — черный

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате.

Простое включение блока в розетку не включает сам блок.

Материнская плата замыкает два контакта на разъеме.

Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

перемычка для вкл. БП

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах.

Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам.

При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах.

В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494.

Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет.

Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте.

Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах.

Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

+12 В: +2,5 … +13,5
+5 В: +1,1 … +5,7
+3,3 В: +0,8 … 3,5
-12 В: -2,1 … -13
-5 В: -0,3 … -5,7

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений.

Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах.

Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко.

При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором.

Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12

В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно.

При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Шина напряжения, В	Напряжение на холостом ходу, В	Напряжение на нагрузке 30 Вт, В	Ток через нагрузку 30 Вт, А
+12	2,48 — 14,2	2,48 — 13,15	0,6 — 1,28
+5	1,1 — 6	0,8 — 6	0,37 — 0,85
-12	2,1 — 11,1	0,2 — 7,7	0,17 — 0,9
-5	0,17 — 5	0 — 4,8	0 — 0,8

Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.

Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов.

Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В.

После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности.

Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.

По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок.

Однако и такая переделка долго не прожила.

Часть 3. Удачная.

Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так:

-проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В;

-вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз;

-удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7…+12,4 В, проверил на кз;

-удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;

-резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз;

-заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В;

-заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок;

-измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А;

-перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее.

В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А.

Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А.

На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает.

Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор.

Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса.

Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания.

Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает.

Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке.

Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения.

Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть.

Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Вот если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В.

Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку.

Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494.

Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе 🙂

Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым 🙂

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо 🙂

Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

Основное количество пассивных элементов установлено.

После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.

Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.

Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.

Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.

Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял 🙂
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.

Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.

Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую 🙂

Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т. е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать 🙂

Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.

Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких 🙂
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.

Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал 🙂
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти 🙂

Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.

И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных

Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

$ 5.22

Перейти в магазин

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо 🙂

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Основное количество пассивных элементов установлено.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1. 2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти 🙂

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Не для слабонервных

Товар предоставлен для написания обзора магазином.

$ 5.22

Перейти в магазин

Как изготовить блок питания регулируемый своими руками

Из статьи вы узнаете, как изготовить блок питания регулируемый своими руками из доступных материалов. Его можно использовать для питания бытовой аппаратуры, а также для нужд собственной лаборатории. Источник постоянного напряжения может применяться для тестирования таких устройств, как реле-регулятор автомобильного генератора. Ведь при его диагностике возникает необходимость в двух напряжениях – 12 Вольт и свыше 16. А теперь рассмотрите особенности конструкции блока питания.

Трансформатор

Если устройство не планируется использовать для зарядки кислотных аккумуляторов и питания мощной аппаратуры, то нет необходимости в использовании крупных трансформаторов. Достаточно применить модели, мощность у которых не более 50 Вт. Правда, чтобы сделать регулируемый блок питания своими руками, потребуется немного изменить конструкцию преобразователя. Первым делом нужно определиться с тем, какой диапазон изменения напряжения будет на выходе. От этого параметра зависят характеристики трансформатора блока питания.

Допустим, вы выбрали диапазон 0-20 Вольт, значит, отталкиваться нужно от этих значений. Вторичная обмотка должна иметь на выходе переменное напряжение 20-22 Вольта. Следовательно, на трансформаторе оставляете первичную обмотку, поверх нее проводите намотку вторичной. Чтобы вычислить необходимое количество витков, проведите замер напряжения, которое получается с десяти. Десятая часть этого значения – это напряжение, получаемое с одного витка. После того как будет сделана вторичная обмотка, нужно произвести сборку и стяжку сердечника.

Выпрямитель

В качестве выпрямителя можно использовать как сборки, так и отдельные диоды. Перед тем как сделать регулируемый блок питания, проведите подбор всех его компонентов. Если сила тока высокая на выходе, то вам потребуется использовать мощные полупроводники. Желательно их устанавливать на алюминиевых радиаторах. Что касается схемы, то предпочтение нужно отдавать только мостовой, так как у нее намного выше КПД, меньше потерь напряжения при выпрямлении переменного тока. Однополупериодную схему использовать не рекомендуется, так как она малоэффективна, на выходе возникает много пульсаций, которые искажают сигнал и являются источником помех для радиоаппаратуры.

Блок стабилизации и регулировки

Для изготовления стабилизатора и регулятора напряжения разумнее всего использовать микросборку LM317. Дешевый и доступный каждому прибор, который позволит за считаные минуты собрать качественный блок питания регулируемый своими руками. Но его применение требует одной важной детали – эффективного охлаждения. Причем не только пассивного в виде радиаторов. Дело в том, что регулировка и стабилизация напряжения происходят по весьма интересной схеме. Устройство оставляет ровно то напряжение, которое необходимо, а вот излишки, поступающие на его вход, преобразуются в тепло. Поэтому без охлаждения вряд ли микросборка долго проработает.

Взгляните на схему, в ней нет ничего сверхсложного. Всего три вывода у сборки, на третий подается напряжение, со второго снимается, а первый необходим для соединения с минусом блока питания. Но здесь возникает маленькая особенность – если включить между минусом и первым выводом сборки сопротивление, то появляется возможность проводить регулировку напряжения на выходе. Причем блок питания регулируемый своими руками может изменять выходное напряжение как плавно, так и ступенчато. Но первый тип регулировки наиболее удобный, поэтому его используют чаще. Для реализации необходимо включить сопротивление переменное 5 кОм. Кроме того, между первым и вторым выводом сборки требуется установить постоянный резистор сопротивлением около 500 Ом.

Блок контроля силы тока и напряжения

Конечно, чтобы эксплуатация устройства была максимально удобной, необходимо проводить контроль выходных характеристик – напряжения и силы тока. Строится схема регулируемого блока питания таким образом, что амперметр включается в разрыв плюсового провода, а вольтметр – между выходами устройства. Но вопрос в другом – какой тип измерительных приборов использовать? Самый простой вариант – это установить два LED-дисплея, к которым подключить схему вольт- и амперметра, собранную на одном микроконтроллере.

Но в блок питания регулируемый, своими руками изготавливаемый, можно смонтировать пару дешевых китайских мультиметров. Благо их питание можно произвести непосредственно от устройства. Можно, конечно, использовать и стрелочные индикаторы, только в этом случае нужно проводить градуировку шкалы для переменного резистора.

Корпус устройства

Изготавливать корпус лучше всего из легкого, но прочного металла. Идеальным вариантом окажется алюминий. Как уже было упомянуто, схема регулируемого блока питания содержит элементы, которые сильно нагреваются. Следовательно, внутри корпуса нужно монтировать радиатор, который для большей эффективности соединить можно с одной из стенок. Желательно наличие принудительного обдува. Для этой цели можно использовать термовыключатель в паре с вентилятором. Устанавливать их необходимо непосредственно на радиаторе охлаждения.

Мощный лабораторный блок питания / Хабр

Не так давно приобрёл паяльную станцию. Давно занимаюсь любительской электроникой, и вот настал момент когда точно осознал что пора. До этого пользовался батиным самопальным блоком, совмещавшим лабораторный блок питания и блок питания низковольтного паяльника. И вот встала передо мной проблема: паяльную станцию я ставлю, а старый блок держать ради хилого и не точного блока питания 0-30в 3А или таки купить нечто современное, с защитой по току и цифровыми индикаторами? Поползав по ебею понял что максимум что мне светит это за 7-10 тыс купить Китайский блок с током максимум в 5А. Жаба сказала своё веское «ква», руки зачесались и…

Теперь к сути. Сформировал требования к блоку: минимум 0-30В, при токах минимум 10А, с регулируемой защитой по току, и с точностью регулировки по напряжению 0.1В. И что б стало ещё интереснее — 2 канала, пусть и от общей земли. Установка напряжения должна быть цифровой, т.е. никаких переменных резисторов, только энкодеры. Фиксированные установки напряжения и запоминание — опционально.

Для индикации состояния выхода были выбраны цифровые китайские комбинированные индикаторы на ЖК, с диапазоном до 199В с точностью 0.1В и до 20А с точностью 0.01А. Что меня полностью устроило. А вот что забыл, так это прикупить к ним шунты, т.к. по наивности думал что они будут в комплекте.

Для первичного преобразования напряжения думал использовать обычный трансформатор с отводами через каждые 6В, коммутируемый релюшками с контроллера, а для регулировки выхода простой эмиттерный повторитель. И всё бы ничего, но когда узнал стоимость и габариты такого трансформатора (30В * 10А = 300вт), то понял что надо быть современнее и использовать импульсные блоки питания.

Пробежавшись по предложениям понял что ничего толкового на мои токи нет, а если и есть, то жаба категорически против. В связи с этим пришла мысль попробовать использовать компьютерные блоки питания, коих всегда у любого ITшника предостаточно. Были откопаны блоки по 350Вт, что обещало 22А по +5В ветке и 16А по 12В. Пробежавшись по интернету нашёл много противоречивых мнений по поводу последовательного соединения блоков, и нашёл умную статью на Радиокоте как это сделать правильно. Но перед этим решил рискнуть и таки взять и нахрапом соединить блоки последовательно, дав нагрузку.

… И получилось!
На фото последовательно соединены 3 блока. Де-факто на выходе 35В, 10.6А.

Далее возник вопрос: каким контроллером управлять. По идее ATMega328 тут идёт за глаза, но ЦАПы… Посчитав почём обойдётся хотя б 2 ЦАПа на 12 бит и посмотрев характеристики Arduino DUE с ними на борту, а так же сравнив кол-во требуемых ПИНов, понял что проще и дешевле и быстрее будет просто поставить эту ардуину в блок целиком, вместе с платой.

Постепенно на макетках родилась схема. Приведу её в общем виде, только для одного канала:

Схема бьётся на несколько функциональных блоков: Набор блоков питания ATX, блок коммутации БП, блок усилителя напряжения ЦАП Arduino, блок усилителя напряжения токового шунта, блок ограничения напряжения по заданному току.

Блок коммутации БП: В зависимости от заданного пользователем напряжения Ардуино выбирает какую ветку задействовать. Выбирается минимальная по напряжению ветка, на минимум +3В большая заданного. 3В остаются на неточности установки напряжения в блоках питания + ~1.2В просада напряжения на переходах транзистора + не большой запас. Одновременно задействованный ключ ветки активирует тот или иной блок питания. Например задав 24В надо активировать все 3 блока питания и подключить выход на +5в 3-го в цепочке, что даст на коллекторе выходного транзистора VT1 +29В, тем самым минимизируя выделяемую тепловую мощность транзистора.

Блок усилителя напряжения: Реализован на операционном усилителе OP1. ОУ используется Rail-to-Rail, однополярый, с большим напряжением питания, в моём случае — AD823. Причём выход ЦАП Ардуино имеет смещение нулевой точки = 0.54В. Т.е. если Вы задаёте напряжение выхода = 0, на выходе де-факто будет присутствовать 0.54В. Но нас это не устраивает, т.к. ОУ усиливает с 0, и напряжение тоже хочется регулировать с 0. Поэтому применён подстроечный резистор R1, вычитающий напряжение. А отдельный стабилизатор на -5В, вместо использования -5В ветки блока питания, используется ввиду нестабильности выдаваемого блоком питания напряжения, меняющимся под нагрузкой. Выход же ОУ охвачен обратной связью с выхода VT1, это сделано что б ОУ сам компенсировал изменения напряжения в зависимости от нагрузки на выходе.

Кстати, о AD823 из Китая по Ебею: день промучился, понять не мог, почему схема не работает от 0 на входе. Если больше 1.5В то всё становится нормально, а иначе всё напряжение питания. Уже подумав что сам дурак, нарвался на рассказ как человек вместо AD823 получил с Китая подделку. Тут же поехал в соседний магазин, купил там, поставил и… О чудо — всё сразу заработало как надо. Игра, найди отличия (подделка в кроватке, справа оригинал. Забавно что подделка выглядит лучше):

Далее усилитель напряжение токового шунта. Поскольку токовый шунт достаточно мощный, то и падение напряжения на нём мало, особенно на малых токах. Поэтому добавлен OP2, служащий для усиления напряжения падения шунта. Причём от быстродействия этого ОУ зависит скорость срабатывания предохранителя.

Сам предохранитель, а точнее блок ограничения тока, реализован на компараторе OP2. Усиленное напряжение, соответствующее протекаемому току, сравнивается с напряжением, установленным электронным потенциометром и если оно выше — компаратором открывается VT2, и тот сбрасывает напряжение на базе выходного транзистора, по сути выключая выход. В работе это выглядит так:

Теперь к тому, почему в качестве шунта у меня дроссель. Всё просто: как я писал раньше — я просто забыл заказать шунты. А когда уже собирал блок и это выявилось, то ждать с Китая показалось долго, а в магазине дорого. Поэтому не долго думая, порылся в распайке старых компьютерных блоков питания и нашёл дроссели, почти точно подошедшие по сопротивлению. Чуть подобрал и поставил. Дополнительно же это даёт защиту: В случае резкого изменения нагрузки, дроссель сглаживает ток на время, достаточное что б успел отработать ограничитель тока. Это даёт отличную защиту от КЗ, но есть и минус — импульсные нагрузки «сводят блок с ума». Впрочем, для меня это оказалось не критично.

В итоге у меня получился вот такой блок питания:

Надписи на лицевой части сделаны с помощью ЛУТа. Индикаторы работы блоков питания выведены на 2-х цветный светодиод. Где красный запитан от дежурных +5в и показывают что блок готов к работе. А зелёный от Power_Good, и показывает что блок задействован и исправен. В свою очередь транзисторная развязка обеспечивает гашение красного светодиода и если у блока проблема — потухнет и красный и зелёный:

Маленькие экраны показывают заданные параметры, большие — состояние выхода де-факто. Энкодерами вращением устанавливается напряжение, короткое нажатие — вкл/выкл нагрузки, длинное — выбор режима установки напряжения/максимального тока. Ток ограничен 12.5А на канал. Реально в сумме 15 снимается. Впрочем — на той же элементной базе, с заменой блоков питания на нечто 500-т Ваттное, можно снимать и по 20. Не знаю, стоит ли приводить тут код скетча, простыня большая и достаточно глупая, + везде торчат хвосты под недоделанный функционал вроде коррекции выходного напряжения по АЦП обратной связи и регулировки скорости вентилятора.

Напоследок, пара слов. Оказалось что Arduino DUE при включении после длительного простоя может не начать выполнять программу. Т.е. включаем плату, думаем что сейчас начнёт выполняться наша программа, а в ответ тишина, пока не нажмёшь reset. И всё бы ничего, но внутри корпуса reset нажимать несколько затруднительно.
Поискал по форуму, несколько человек столкнулось с такой же проблемой, но решения не нашли. Ждут когда разработчики поправят проблему. Мне ждать было лениво, поэтому пришлось решать проблему самому. А решение нашлось до безобразия примитивное, впаять электролитический конденсатор на 22мкФ в параллель кнопке. В результате, на момент запуска, пока идёт заряд этого конденсатора, имитируется нажатие кнопки reset. Отлично работает, прошиваться не мешает:

В заключение:
По-хорошему надо повесить на все радиаторы датчики температуры и регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры, но пока меня устроила и платка регулятора скорости вентилятора из какого-то FSPшного блока питания.

Ещё хотелось бы через АЦП обратную связь с блоком коммутации на случай залипания релюшки, а так же обратную связь по выходу, дабы компенсировать температурный дрейф подстроечных резисторов (в пределах 0.1в на больших напряжениях бывают отклонения).

А вот кнопки памяти и фиксированные настройки по опыту использования кажутся чем-то не нужным.

Регулируемый блок питания — подробное описание

Сегодня почти каждое электронное устройство нуждается в источнике постоянного тока для нормальной работы, и эти источники должны работать в пределах конкретных ограничений по характеристикам электроснабжения. Требуемое напряжение постоянного тока или питание постоянным током получается из одиночной фазы сети переменного тока.

Регулируемый блок питания может преобразовывать нерегулируемый переменный ток (или напряжение) в постоянный ток (или напряжение). Регулируемый блок питания используется для обеспечения того, чтобы на выходе результат был постоянным, даже если на входе произойдут перемены.

Регулируемый источник постоянного тока также называют линейным источником питания, его схемы встраиваются и содержатся в различных блоках. Регулируемый блок питания принимает на входе переменный ток и даёт на выходе постоянный. На рисунке ниже – диаграмма, демонстрирующая работу типичного регулируемого источника постоянного тока.

Базовое строение блоков регулируемого источника постоянного тока:

1. Понижающий трансформатор.

2. Выпрямитель.

3. Фильтр постоянного тока.

4. Стабилизатор.

Эксплуатация регулируемого блока питания

Понижающий трансформатор

Понижающий трансформатор понижает напряжение из сети с переменным током до необходимого уровня напряжения. Коэффициент преобразования у трансформатора отрегулирован до такой степени, которая достаточна для достижения необходимого значения напряжения. Выход трансформатора является и входом у выпрямителя.

Выпрямление

Выпрямитель – электронная схема, содержащая диоды, которые и осуществляют процесс выпрямления. Выпрямление – процесс, в ходе которого происходит преобразование переменного тока или напряжения в необходимый постоянный ток. На входе у выпрямителя переменный ток, тогда как на его выходе – однонаправленный пульсирующий постоянный ток.

Обычно двухполупериодный выпрямитель или мостовой выпрямитель используется для выпрямления обоих половин циклов подачи переменного тока (двухполупериодное выпрямление). Рисунок внизу демонстрирует двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Мостовой выпрямитель содержит 4 диода с соединением p-n, которые подсоединены также, как и на рисунке выше. В положительной половине цикла подачи напряжение индуцировано через вторичную обмотку электрического трансформатора i. e. VMN имеет положительный заряд.

Поэтому E также имеет положительный заряд по отношению к F. Отсюда диоды D3 и D2 имеют обратное смещение, а диоды D1 и D4 имеют переднее смещение. Диоды D3 и D2 работают как открытые переключатели (фактически, это уменьшение напряжения). Диоды D1 и D4 работают как закрытые переключатели и начинают проведение тока.

Отсюда выпрямленное колебание появляется на выходе выпрямителя, как показано на первом рисунке. Когда напряжение индуцировано на вторичной обмотке i.e.,VMN отрицательнее, чем D3 и D2 с передним смещением вместе с другими двумя с обратным смещением, а напряжение с положительным зарядом возникает на входе у фильтра.

Фильтрация постоянного тока

Выпрямленное напряжение из выпрямителя – это пульсирующее постоянное напряжение с очень высоким колебанием. Но это не то, что нужно. Нужна чистая форма волны. Отсюда и вытекает необходимость использования фильтра. Используются различные типы фильтров, например, ёмкостный фильтр, LC-фильтр, фильтр с дроссельным входом, фильтр типа п. На рисунке ниже ёмкостный фильтр, подключенный вдоль выхода выпрямителя, а также форма волны, которая получалась на выходе.

Когда мгновенное напряжение начинает увеличиваться, конденсатор начинает заряжаться, и он заряжается до тех пор, пока форма волны не достигнет своего максимального значения. Когда мгновенное напряжение начинает уменьшаться, конденсатор начинает разряжаться по экспоненте и медленно через нагрузку (в данном случае это вход стабилизатора). Отсюда почти постоянное значение постоянного тока с намного меньшими колебаниями.

Стабилизация

Это последний элемент в регулируемом источнике постоянного тока. Итоговое напряжение или ток изменяются или колеблются, когда имеется изменение на входе от сетей переменного тока или когда есть изменения тока в нагрузке на выходе блока питания, или из-за других факторов, таких как изменения температуры.

Данная проблема может быть устранена за счёт использования стабилизатора. Стабилизатор сохраняет постоянство на выходе, даже когда изменения на входе или какие-либо другие изменения имеют место быть.

Стабилизатор серии транзисторов, постоянные и переменные стабилизаторы интегральных схем или стабилизирующие диоды, применяющиеся в зоне стабилизации, могут быть использованы в зависимости от их назначения.

На интегральных схемах, таких как 78xx и 79xx используются определённые значения напряжений на выходе.

На интегральных схемах, таких как LM 317 и 723 (и т.д.) можно отрегулировать напряжение на выходе до необходимого постоянного значения. Рисунок внизу показывает стабилизатор напряжения на LM 317. Напряжение на выходе может быть отрегулировано за счёт регулирования значений элементов сопротивления R1 и R2. Обычно соединение конденсаторов со значениями от 0,01 µF до 10 µF нуждается в том, чтобы быть подсоединённым на выходе и входе и перенаправлять шумы на входе и выходе. В идеале напряжение на выходе должно выглядеть так:

Данный рисунок показывает полную схему регулируемого +5V источника постоянного тока:

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

5A Переменный или регулируемый источник питания LM317

2 месяца назад 7 месяцев назад от Ayesha Khan

4110 просмотров

Введение:

Каждая электронная система работает в основном с использованием источника питания. С развитием электронных технологий большинство систем становятся управляемыми компьютером, и здесь начинают использоваться переменные или регулируемые источники питания. Регулируемые источники питания постоянного тока позволяют пользователям регулировать напряжение или ток любыми средствами, такими как потенциометр, цифровой вход, автотрансформатор и т. д. Существует три основных типа регулируемых источников питания: регулируемые на месте, дистанционно регулируемые и программируемые.

В простом источнике питания с локальной регулировкой используется потенциометр или другие устройства регулирования напряжения для регулировки напряжения или тока на выходе. В этом посте объясняется работа схемы переменного источника питания постоянного тока с регулируемым диапазоном напряжения от 1,2 В до 24 В и током до 5 А. Он имеет множество функций, таких как защита от короткого замыкания, меньший коэффициент пульсации, допуск по выходному напряжению и т. д.

Купить на Amazon

Аппаратный компонент

Следующие компоненты необходимы для создания регулируемой схемы источника питания

S. No	Components	Value	Quantity
1.	Transformer	22/24V	1
2.	Bridge Rectifier Diode	10A 50 PIV	1
3.	Voltage Regulator IC	LM317	1
4.	Transistor	2N3055	1
5.	Potentiometer		1
6.	Electrolyte Capacitor	3300uF/50V,100uF/50V	1, 1
7.	Ceramic capacitor	0.33uF, 100NF	1, 1
8.	Резистор	10 Ом, 220 Ом	1, 1

LM317 PINOUT

для Petcheded Contareed Contareed Contacted Contacted Ginested Ginested Ginested Ginested Ginested Ginested Ginested. техпаспорт LM317

2N3055 Распиновка

Подробное описание цоколевки, габаритных размеров и технических характеристик см. в таблице данных 2N3055

Схема регулируемого источника питания

Рабочее объяснение:

Работа данной схемы подробно объясняется как: Трансформатор: Трансформатор передает электрическую энергию из одной цепи в другую по принципу математической индукции, поддерживая постоянную частоту. Первая часть схемы — это трансформатор, который принимает входную мощность от 220 до 230 В переменного тока на первичной обмотке, понижает ее до 24 В переменного тока и выдает на вторичной обмотке.

Мостовой выпрямитель: Он получает вход от вторичной обмотки трансформатора и преобразует сигнал переменного тока в пульсирующий сигнал постоянного тока посредством двухполупериодного выпрямления. Выпрямители состоят из диодов и резисторов.

Сглаживание: После преобразования сигнала переменного тока в сигнал постоянного тока конденсатор преобразует пульсирующий сигнал постоянного тока в непульсирующий сигнал постоянного тока.

Регулятор напряжения LM317: ИС LM317 представляет собой регулятор напряжения, который обеспечивает различные уровни выходного напряжения на своем выходе для входящего постоянного напряжения, используя переменный резистор для регулировки выходного напряжения.

Усилитель тока: ИС регулятора потребляет ток, ограниченный 1,5 А, который усиливается до 5 А с помощью силового транзистора 2N3055. Транзистор представляет собой устройство управления током, в котором небольшой ток в базе используется для управления большим током, протекающим через эмиттер и коллектор.

Подавление пульсаций: Последним этапом является удаление пульсаций из непульсирующего сигнала постоянного тока с помощью конденсатора.

Наконец, на выходе принимается переменный постоянный сигнал без пульсаций. Потенциометр на 5 кОм используется для регулировки напряжения, получаемого на выходе.

Области применения:

Переменные источники питания могут быть полезны для ряда приложений, некоторые из которых перечислены ниже:

Обычно их можно использовать для тестирования электронных устройств в лаборатории.
Его можно использовать в аудио, световых и сенсорных приложениях.
Зарядные устройства для мобильных телефонов, усилители или генераторы также являются приложениями источника питания постоянного тока.
Регулировка коэффициента усиления преобразователей постоянного тока.

Регулируемый мини-блок питания от 0 до 15 В, 1 А (часть 3/13)

Этот проект направлен на создание регулируемой цепи питания от 0 до 15 В, 1 А. Схема будет работать как портативный мини-блок питания для большинства электронных гаджетов. Схема может использоваться в качестве адаптера питания для смартфонов, носимых устройств и компьютерных гаджетов. В этом проекте разработан регулируемый регулируемый симметричный положительный источник питания. Для уменьшения любых флуктуаций и пульсаций на выходе источник питания должен быть отрегулирован так, чтобы он мог обеспечить постоянное напряжение на выходе. Опять же, как и в предыдущих проектах, напряжение регулируется с помощью переменного резистора. Этот блок питания обеспечивает регулируемое, а также регулируемое напряжение на выходе.

Схема будет вводить переменное напряжение 220-230 В и формирует переменное постоянное напряжение в диапазоне от 0 В до 15 В на выходе. Этот блок питания может обеспечить максимальный ток 1А на выходе.

Проектирование цепи питания представляет собой пошаговый процесс, включающий понижение напряжения переменного тока, преобразование напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, сглаживание напряжения постоянного тока, компенсацию переходных токов, регулирование напряжения, изменение напряжения и защиту от короткого замыкания.

Требуемые компоненты —

Рис. 1. Список компонентов, необходимых для регулируемого источника питания Mini от 0 до 15 В, 1 А

Соединения цепи –

Схема собирается поэтапно, каждая ступень служит определенной цели. Для понижения 230 В переменного тока берется трансформатор 18В – 0-18В. Один конец вторичной обмотки трансформатора и его центральная лента соединены с мостовым выпрямителем. Полномостовой выпрямитель построен путем соединения четырех диодов 1N4007 друг с другом, обозначенных на схемах как D1, D2, D3 и D4. Катод D1 и анод D3 подключены к одной из вторичных катушек, а катод D2 и анод D3 подключены к центральной ленте. Подключены катоды D2 и D4, из которых одна клемма выведена с выхода выпрямителя, и подключены аноды D1 и D3, из которых другая клемма выведена из выхода двухполупериодного выпрямителя.

Конденсатор емкостью 470 мкФ (обозначенный на схеме как C1) подключен между выходными клеммами двухполупериодного выпрямителя для сглаживания. Для регулирования напряжения LM317 подключен параллельно сглаживающему конденсатору. Переменное сопротивление подключено последовательно к микросхеме регулятора напряжения для регулировки напряжения, а конденсатор емкостью 220 мкФ (обозначен на схеме как C2) подключен параллельно к выходу для компенсации переходных токов. Для защиты от короткого замыкания между клеммами входного и выходного напряжения регулятора напряжения IC подключен диод.

Получите схему, нарисованную или распечатанную на бумаге, и тщательно выполняйте каждое соединение. Только после проверки каждого соединения, выполненного правильно, подключите силовую цепь к источнику переменного тока.

Как работает схема –
Силовая цепь работает в четко определенных стадиях, каждая из которых служит определенной цели. Схема работает на следующих этапах –
1. Преобразование переменного тока в переменный
2. Преобразование переменного тока в постоянный – двухполупериодное выпрямление
3. сглаживание
4. Компенсация переходного тока
5. Регуляция напряжения
6. Регулировка напряжения
7. Защита короткой замыкания
переменного тока. Электроэнергия, подаваемая промежуточным трансформатором после понижения линейного напряжения от электростанции, составляет примерно 220-230 В переменного тока, которое в дальнейшем необходимо понизить до уровня 15 В. Для снижения напряжения 220 В переменного тока до 15 В переменного тока используется понижающий трансформатор с центральной лентой. Использование трансформатора с центральным отводом позволяет генерировать на входе как положительное, так и отрицательное напряжение, однако с трансформатора будет сниматься только положительное напряжение. Схема допускает некоторое падение выходного напряжения из-за резистивных потерь. Поэтому необходимо взять трансформатор с высоким номинальным напряжением, превышающим требуемые 15 В. Трансформатор должен обеспечивать ток 1А на выходе. Наиболее подходящим понижающим трансформатором, отвечающим указанным требованиям по напряжению и току, является 18В-0-18В/2А. Этот трансформатор понижает напряжение основной сети до +/-18 В переменного тока, как показано на рисунке ниже.
Рис. 3: Принципиальная схема трансформатора 18–0–18 В
Преобразование переменного тока в постоянный — двухполупериодное выпрямление
Пониженное напряжение переменного тока необходимо преобразовать в напряжение постоянного тока посредством выпрямления. Выпрямление – это процесс преобразования переменного напряжения в постоянное. Есть два способа преобразовать сигнал переменного тока в сигнал постоянного тока. Один — полуволновое выпрямление, а другой — двухполупериодное выпрямление. В этой схеме двухполупериодный мостовой выпрямитель используется для преобразования 36 В переменного тока в 36 В постоянного тока. Двухполупериодное выпрямление более эффективно, чем однополупериодное, поскольку оно обеспечивает полное использование как отрицательной, так и положительной стороны сигнала переменного тока. В конфигурации двухполупериодного мостового выпрямителя четыре диода подключены таким образом, что ток протекает через них только в одном направлении, в результате чего на выходе появляется сигнал постоянного тока. Во время двухполупериодного выпрямления одновременно два диода становятся смещенными в прямом направлении, а еще два диода смещаются в обратном направлении.
Рис. 4: Принципиальная схема двухполупериодного выпрямителя
Во время положительного полупериода питания диоды D2 и D3 подключены последовательно, тогда как диоды D1 и D4 смещены в обратном направлении, и ток протекает через выходную клемму. проходящий через D2, выходной терминал и D3. Во время отрицательного полупериода питания диоды D1 и D4 работают последовательно, но диоды D3 и D2 смещены в обратном направлении, и ток протекает через D1, выходную клемму и D4. Направление тока через выходную клемму в обоих направлениях остается одинаковым.
Рис. 5: Принципиальная схема, показывающая положительный цикл двухполупериодного выпрямителя
Рис. 6: Принципиальная схема, показывающая отрицательный цикл двухполупериодного выпрямителя
Диоды 1N4007 выбраны для построения двухполупериодного выпрямителя, поскольку они максимальный (средний) номинальный прямой ток 1 А, а в условиях обратного смещения они могут выдерживать пиковое обратное напряжение до 1000 В. Вот почему в этом проекте для двухполупериодного выпрямления используются диоды 1N4007.
Сглаживание
Как следует из названия, это процесс сглаживания или фильтрации сигнала постоянного тока с помощью конденсатора. На выходе двухполупериодного выпрямителя нет постоянного напряжения. Выход выпрямителя имеет удвоенную частоту основного питания, но содержит пульсации. Поэтому его необходимо сгладить, подключив конденсатор параллельно выходу двухполупериодного выпрямителя. Конденсатор заряжается и разряжается в течение цикла, давая на выходе постоянное напряжение постоянного тока. Итак, к выходу схемы выпрямителя подключен конденсатор большой емкости (обозначенный на схеме как C1). Поскольку постоянный ток, который должен быть выпрямлен схемой выпрямителя, имеет много всплесков переменного тока и нежелательных пульсаций, поэтому для уменьшения этих всплесков используется конденсатор. Этот конденсатор действует как фильтрующий конденсатор, который пропускает весь переменный ток через него на землю. На выходе среднее постоянное напряжение остается более плавным и без пульсаций.
Рис. 7: Принципиальная схема сглаживающего конденсатора
Компенсатора переходных токов
На выходных клеммах силовой цепи конденсатор (обозначенный на схеме как C2) подключен параллельно. Этот конденсатор помогает быстро реагировать на переходные процессы нагрузки. Всякий раз, когда ток выходной нагрузки изменяется, возникает первоначальная нехватка тока, которая может быть восполнена этим выходным конденсатором.
Изменение выходного тока можно рассчитать по
Выходной ток ,Iout = C (dV/dt), где
dV = максимально допустимое отклонение напряжения
dt = время отклика на переходный процесс
Учитывая dv = 100 мВ используется так:
C = 220 мкФ
Iвых = 220 мкФ (0,1/100 мкФ)
Iвых = 220 мА
Таким образом, можно сделать вывод, что выходной конденсатор будет реагировать на изменение тока 220 мА при переходном времени отклика 100 мкс.
Рис. 8: Принципиальная схема компенсатора переходного тока
Регулирование напряжения
Силовая цепь должна обеспечивать регулируемое и постоянное напряжение без каких-либо колебаний или изменений. Для регулирования напряжения в схеме необходим линейный регулятор. Целью использования этого регулятора является поддержание на выходе постоянного напряжения заданного уровня. Для обеспечения регулируемого напряжения от 0 до 15 В используется микросхема LM317. ИС стабилизатора напряжения способна обеспечить ток 1,5 А, поэтому хорошо подходит для тока 1 А. В этой схеме LM317 будет обеспечивать регулируемое напряжение, соответствующее его входному напряжению. ИС способна самостоятельно регулировать нагрузку. Он обеспечивает регулируемое и стабилизированное напряжение на выходе независимо от колебаний входного напряжения и тока нагрузки.
LM317 — стабилизатор положительного напряжения, обеспечивающий выходное напряжение в диапазоне от 1,25 В до 37 В при входном напряжении до 40 В. На выходе он может обеспечить максимальный ток 1,5А согласно техническому описанию при оптимальных условиях.
Для установки желаемого напряжения на выходе используется схема резистивного делителя напряжения между выходным контактом и землей (центральная лента трансформатора). Схема делителя напряжения имеет один программирующий резистор (постоянный резистор) и другой переменный резистор. Взяв идеальное соотношение резистора обратной связи (постоянного резистора) и переменного резистора, можно получить желаемое значение выходного напряжения, соответствующее входному напряжению. В этой схеме сопротивление R1 используется как сопротивление программирования для LM317. Переменные сопротивления RV1 используются для изменения выходного напряжения на микросхеме стабилизатора напряжения.
Рис. 9. Принципиальная схема регулятора напряжения на базе ИС LM317 Тепловое сопротивление, переход-корпус)
Pвых = (150) / (65+5) (значения согласно техническому описанию)
Pвых = 2 Вт
Таким образом, LM317 внутри может выдерживать рассеивание мощности до 2 Вт. Выше 2 Вт микросхема не выдержит выделяемого количества тепла и начнет гореть. Это также может привести к серьезной пожарной опасности. Таким образом, радиатор необходим для отвода избыточного тепла от микросхемы.
Регулировка напряжения
Выходное напряжение можно изменять с помощью регулировочного штифта микросхемы LM317. Переменный резистор RV1 используется для изменения напряжения на выходе от 0В до 15В. Поскольку минимальное выходное напряжение LM317 составляет 1,25 В, поэтому два диода 1N4007 соединены последовательно с резистором 1 кОм (обозначенным на схемах как R2), чтобы минимальное выходное напряжение было близко к 0 В. Каждый диод потребляет падение 0,7 В, а оставшееся падение принимается резистором 1 кОм. Отсюда на выходе получается минимальное напряжение 0,3В и максимальное напряжение 15,35В.
Защита от короткого замыкания
Диод D7 подключен между клеммами входа напряжения и выхода напряжения микросхемы 317, чтобы предотвратить разрядку внешнего конденсатора через микросхему во время короткого замыкания на входе. Когда вход закорочен, катод диода находится под потенциалом земли. Анодный вывод диода находится под высоким напряжением, так как C2 полностью заряжен. Следовательно, в таком случае диод смещен в прямом направлении, и весь ток разряда конденсатора проходит через диод на землю. Это спасает микросхему LM317 от обратного тока.
В схеме два диода уже соединены последовательно на выходе, что защищает ИС от обратного тока. Следовательно, нет необходимости подключать защитный диод в этой цепи, но подключение защитного диода к регулятору напряжения просто обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Рис. 10: Схема защиты от короткого замыкания
Проверка и меры предосторожности –
При сборке цепи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности –
• Номинальный ток понижающего трансформатора, мостовых диодов и ИС стабилизатора напряжения должен быть больше или равен требуемому току на выходе. В противном случае он не сможет обеспечить требуемый ток на выходе.
• Номинальное напряжение понижающего трансформатора должно превышать максимальное требуемое выходное напряжение. Это связано с тем, что IC 317 воспринимает падение напряжения примерно от 2 до 3 В. Таким образом, входное напряжение должно быть на 2–3 В больше, чем максимальное выходное напряжение, и должно быть в пределах входного напряжения LM317.
• Конденсаторы, используемые в цепи, должны иметь более высокое номинальное напряжение, чем входное напряжение. В противном случае конденсаторы начнут пропускать ток из-за избыточного напряжения на их обкладках и лопнут.
• На выходе выпрямителя следует использовать конденсатор, чтобы он мог справиться с нежелательными сетевыми помехами. Точно так же рекомендуется использовать конденсатор на выходе регулятора для обработки быстрых переходных изменений и шума на выходе. Значение выходного конденсатора зависит от отклонения напряжения, изменений тока и переходного времени отклика конденсатора.
• При использовании конденсатора после ИС регулятора напряжения всегда следует использовать защитный диод для предотвращения обратного тока ИС при разряде конденсатора
• Для управления высокой нагрузкой на выходе следует установить радиатор отверстия регулятора. Это предотвратит выдувание микросхемы из-за рассеивания тепла.
• Поскольку микросхема регулятора может потреблять ток только до 1 А, необходимо подключить предохранитель на 1 А. Этот предохранитель ограничит ток в регуляторе до 1А. При токе выше 1 А предохранитель перегорает, и это отключает входное питание от цепи. Это защитит схему и микросхемы регулятора от тока более 1 А.
Когда схема собрана, пришло время ее протестировать. Подключите цепь к сети и измените переменное сопротивление. Снимите показания напряжения и тока на выходной клемме силовой цепи с помощью мультиметра. Затем подключите фиксированные сопротивления в качестве нагрузки и снова проверьте показания напряжения и тока.
На выходных клеммах входное напряжение составляло 18 В, а при регулировке переменного сопротивления выходное напряжение составляло от 0,34 до 15,35 В при отсутствии нагрузки. Ожидаемые значения были от 0 В до 15 В. Поэтому процентная ошибка получается –
%Ошибка= (Экспериментальное значение – ожидаемое значение)*100/Ожидаемое значение
% Ошибка = (15,35 – 15)* 100/15
% Ошибка = 2,3%
При подключении нагрузки к выходу максимум напряжение читается 15,35В. При нагрузке сопротивлением 470 Ом выходное напряжение составляет 15,35 В без падения напряжения. Измеренный выходной ток составляет 38,2 мА, поэтому рассеиваемая мощность при сопротивлении нагрузки 470 Ом выглядит следующим образом:0007
Pout = 86 мВт
При нагрузке с сопротивлением 47 Ом выходное напряжение составляет 15 В, что показывает падение напряжения 0,35 В. Измеренный выходной ток составляет 310 мА, поэтому рассеиваемая мощность на нагрузке с сопротивлением 47 Ом следующая –
Pвых = (Vin – Vвых)*Iвых
Pвых = (18-15) *(0,310)
Pвых = 0,93 Вт
2,35 В. Измеренный выходной ток составляет 870 мА, поэтому рассеиваемая мощность при нагрузке сопротивлением 14,1 Ом следующая –
Pвых = (Vвх – Vвых)*Iвых
Pвых = (18-13) *(0,870)
Pвых = 4,35 Вт выходное напряжение начинает снижаться. По мере увеличения потребляемого тока микросхема 317 начинает нагреваться, и на ней возникает большее падение напряжения, что снижает выходное напряжение. Как следует из приведенного выше практического опыта, мощность рассеяния в ИС превышает ее внутренние допустимые пределы. Поэтому рекомендуется использовать радиатор для охлаждения микросхемы и увеличения срока ее службы.
Схема блока питания, разработанная в этом проекте, может быть использована в качестве портативного адаптера питания для обычных электронных гаджетов и устройств. Его также можно использовать в качестве электростанции для тестирования электронных схем и компонентов.
Схема Диаграммы

Подано: Учебные пособия
0-30 В, 0-7A Регулируемая энергоснабжение-технология
от Hesam Moshiri, Anson Bao Bao 9012
9
9 . известная топология в электронике и широко используемая схема в электронных устройствах. Понижающий преобразователь понижает входное напряжение и увеличивает выходной ток. В этой статье/видео я рассмотрел понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный, который можно эффективно использовать в качестве импульсного источника питания. Выходное напряжение и ток регулируются: от 1,25 В до 30 В и от 10 мА до 6 А (непрерывно). Блок питания поддерживает функции постоянного напряжения (CV) и постоянного тока (CC). Два светодиода показывают статус CV и CC. Схема компактна, и обе стороны печатной платы использовались для монтажа компонентов.
Для разработки схемы и печатной платы я использовал Altium Designer 21, а также библиотеки компонентов SamacSys (плагин Altium) для установки отсутствующих схемных символов/посадочных мест печатной платы. Чтобы получить высококачественные готовые печатные платы, я отправил Герберов в PCBWay.
Для проверки схемы я использовал функцию анализа мощности осциллографа Siglent SDS2102X Plus (или SDS1104X-E), нагрузки постоянного тока Siglent SDL1020X-E и мультиметра Siglent SDM3045X. Это не круто, так что давайте начнем!
·    Загрузите файлы Gerber или закажите 10 высококачественных печатных плат всего за 5,09 долларов США.0007
·    Заказать полностью собранную печатную плату (плюс БЕСПЛАТНАЯ доставка). Пожалуйста, свяжитесь: [email protected]
Технические характеристики
Входное напряжение: от 8 В до 35VDC
Выходное напряжение: от 1,25 В до 32VDC
(Contony Contoutay): от 1,25 В до 32VDC
(Contony Contoutay): от 10MA. период): от 7 до 8 А
Шум на выходе (без нагрузки): 6 мВ (9 мВпик-пик)
Шум на выходе (нагрузка 6 А): 7 мВэфф (85 мВпик-пик)
Шум на выходе (нагрузка 6 А, среднее значение 16 П): 50 мВпик -p
КПД: до 96 %
A. Анализ схемы
На рис. 1 показана принципиальная схема импульсного источника питания (понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный). Принципиальная схема состоит из 3 основных частей: понижающего преобразователя, контура обратной связи и регулятора операционного усилителя.
Рисунок 1
Принципиальная схема регулируемого импульсного источника питания
PSI — это микросхема контроллера XL4016 [1] и основной компонент понижающего преобразователя. D2 — это диод Шоттки MBR20100 [2], а L2 — это катушка индуктивности 47 мкГн-10 А, которые являются другими важными компонентами схемы понижающего преобразователя. С3..С9используются для уменьшения входных/выходных шумов.
R2 — это многооборотный потенциометр (подстроечный резистор) 20K, обеспечивающий обратную связь с микросхемой контроллера для регулировки выходного напряжения. C1 используется для уменьшения шума на пути обратной связи. R1 — это просто резистор 0R, который используется в качестве перемычки на печатной плате. R4 — это шунтирующий резистор, состоящий из двух резисторов 0,1R-5W. Эти два резистора соединены параллельно, чтобы получился один резистор 0,05R-10W.
IC2 — микросхема линейного стабилизатора TS4264 [3], обеспечивающая стабильное питание +5 В. C15 используется для уменьшения выходного шума регулятора.
IC1 — это операционный усилитель MCP6002 [4], который используется для усиления напряжения небольшого шунтирующего резистора, чтобы спровоцировать контакт обратной связи PS1. D1 обеспечивает путь обратной связи к PS1. Микросхема MCP6002 содержит два операционных усилителя. Первый операционный усилитель настроен как неинвертирующий усилитель, а второй операционный усилитель настроен как компаратор для питания светодиодов D3 и D4 (CC, CC). Резисторы R5, C11..C13 создают RC-фильтр нижних частот для уменьшения шума питания IC1. R9 и C14 также имеют низкочастотный RC-фильтр для устранения шунтирующих шумов. C10 также используется для уменьшения шума усилителя.
B. Компоновка печатной платы
На рис. 2 показана компоновка печатной платы платы регулируемого импульсного источника питания. Это двухслойная печатная плата, в которой используется смесь компонентов SMD и сквозных отверстий, чтобы сделать ее максимально компактной. Рисунок 2 У меня не было схемных обозначений, посадочных мест печатных плат и 3D-моделей некоторых компонентов в этом проекте. Поэтому вместо того, чтобы тратить свое время на разработку библиотек компонентов с нуля и увеличивать риск ошибок и несоответствий, я использовал бесплатные библиотеки компонентов SamacSys с рейтингом IPC и импортировал их прямо в проект платы Altium с помощью подключаемого модуля SamacSys Altium [6]. . SamacSys предоставляет подключаемые модули для большинства программ САПР для электронного проектирования [7], а не только для Altium Designer. На рис. 3 показано поддерживаемое программное обеспечение САПР для электронного проектирования.

Рисунок 3
SamacSys Поддерживаемое программное обеспечение CAD для электронного проектирования (плагины)
В частности, я использовал библиотеки SamacSys для PS1[8], IC1[9], IC2 [10] и D2[11], которые вы можете рассмотреть в ссылках. Другой вариант — загрузить библиотеки компонентов с сайта componentsearchengine.com и импортировать их вручную. На рис. 4 показаны выбранные компоненты плагина SamacSys Altium.
Рисунок 4
Выбранные компоненты в подключаемом модуле SamacSys Altium
C. Сборка и испытание
На рис. 5 показана собранная плата, вид сверху и снизу. Как видно, обе стороны печатной платы использовались для монтажа компонентов. Как видите, токоведущие дорожки частично закрыты паяльной маской. Вы должны усилить эти дорожки, используя припой и/или медную проволоку (лужение).
Рисунок 5
Печатная плата в сборе (вид сверху и снизу)
C-1. Выходной шум
Я использовал функцию анализа мощности осциллографа Siglent SDS2102X Plus [12] для измерения выходного шума. Конечно, вы можете использовать более дешевый осциллограф Siglent SDS1104X-E [13] и без проблем воспроизвести эксперимент, однако плюсом является устройство для подражания.
Первым тестом является проверка выходного шума блока питания без нагрузки. Для этого я должен снять заземляющий провод щупа осциллографа, снять головку щупа и поместить на головку заземляющую пружину (рис. 6). Также включите ограничение полосы пропускания 20 МГц для входного канала и поместите пробник на X10.
Рисунок 6
Подготовка щупа осциллографа к измерению шума источника питания
Затем поместите наконечник щупа непосредственно на выход источника питания. На рис. 7 показан выходной шум источника питания без нагрузки. Рис. 7 SDL1020X-E [14]. Это устройство гарантирует стабильность и точность нагрузки в различных режимах, таких как CC, CV, CP, CR и т. д. Режим CC модели SDL1020X-E ограничен 5А, поэтому давайте проверим выходной шум при нагрузка 5А пока. На рис. 8 показан выходной шум источника питания при нагрузке 5 А. Можно рассмотреть экраны нагрузки постоянного тока и осциллографа. 9Рис. 8 нагрузку на CR (постоянное сопротивление) и изменил значение резистора на 6А на выходе блока питания. На рис. 9 показан выходной шум при нагрузке 6 А.
Рисунок 9
Выход регулируемого импульсного источника питания
(нагрузка 6 А, режим CR, ограничение полосы пропускания 20 МГц)
На рис. 10 показан выходной шум источника питания (нагрузка 6 А) после применения усреднения по 16 точкам с использованием математической функции (коричневая кривая).
. ограничение постоянного тока источника питания: с помощью нагрузки постоянного тока или с помощью мультиметра [15]. Оба метода достаточно просты в исполнении. Просто следите за видео на YouTube.
Е. Спецификация материалов
На рис. 11 показана спецификация материалов для проектов. Учтите, что я не включил L1 и радиатор в список материалов для сборки. Убедитесь, что выбранный/собранный индуктор (ферритовый сердечник) выдерживает ток не менее 10 А (47 мкГн). Диаметр отверстий контактных площадок индуктора составляет 1,3 мм.
Рисунок 11
Спецификация регулируемого импульсного источника питания
F. Каталожные номера
[1]: техническое описание XL4016: http://www.xlsemi.com/datasheet/xl4016%20datasheet.pdf
[2]: техническое описание MBR20100: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ MBR20100C.pdf
[3]: техническое описание TS4264: https://www.mouser.com/datasheet/2/395/TS4264_D15-1142598.pdf
[4]: техническое описание MCP6002: https://componentsearchengine.com/ Datasheets/2/MCP6002T-I_SN. pdf
[5]: Altium Designer: https://www.altium.com/yt/myvanitar
[6]: плагин SamacSys Altium: https://www.samacsys.com /altium-designer-library-instructions
[7]: Поддерживаемые плагины SamacSys: https://www.samacsys.com/pcb-part-libraries
[8]: Символ схемы XL4016, посадочное место на печатной плате, 3D-модель: https://componentsearchengine.com/part -view/XL4016/XLSEMI
[9]: условное обозначение MCP6002, посадочное место на печатной плате, 3D-модель: https://componentsearchengine.com/search?term=mcp6002
[10]: условное обозначение TS4264, посадочное место на печатной плате, 3D-модель : https://componentsearchengine.com/part-view/TS4264CW50%20RPG/Taiwan%20Semiconductor
[11]: условные обозначения MBR20100, печатная плата, 3D-модель: https://componentsearchengine.com/part-view/MBR20100CT- G1/диоды%20Inc.
[12]: осциллограф Siglent SDS2102X Plus: https://siglentna.com/digital-oscilloscopes/sds2000xp/
[13]: осциллограф Siglent SDS1104X-E: https://siglentna. com/digital-oscilloscopes/sds1000x осциллографы-супер-фосфор-серии-e/
[14]: Siglent SDL2010X-E Нагрузка постоянного тока: https://siglentna.com/dc-electronic-load/sdl1000x/
[15]: Мультиметр Siglent SDM3045X: https://siglentna.com/digital-multimeters/sdm3045x-digital-multimeter/
Блок питания от 2,4 до 23 вольт регулируемый от старого блока питания AT или ATX

Это руководство по переделке старого AT- или ATX-PSU на регулируемый блок питания от 2,4 до 23 вольт. Эти старые блоки питания стали бесполезными. Максимальный выходной ток зависит от производительности блока питания ПК. Моя модификация работает только в том случае, если в блоке питания стоит микросхема регулятора KA7500, KA7500B, TL494 или DBL494.
Предварительное примечание: Это руководство по модификации находится в стадии разработки. Проблема в том, что каждый блок питания имеет разные схемы защиты. Без схемы сложно понять, как схема работает в деталях. Не каждый блок питания ATX или AT подходит для модификации. Моя модификация имеет некоторые недостатки в том смысле, что блок питания больше не защищен от короткого замыкания, слишком высокого напряжения, слишком большого тока и высокой температуры. В этом отношении многие блоки питания ATX лучше защищены от опасностей, чем блоки питания AT.

Мой модифицированный блок питания все еще находится в стадии тестирования.

Этикетка моего блока питания AT содержит информацию о производительности.

Корпус блока питания АТ, который я использовал для своих экспериментов.
Инструкции по технике безопасности и предупреждения: Внутри Импульсные источники питания имеют высокие напряжения и большие токи, которые могут быть фатальными для вашей жизни или могут вызвать пожар. Модификацию могут выполнять только профессионалы, которые осознают опасность и знают, что делают. Любая ответственность и гарантия исключены. Даже через несколько часов после отключения импульсного источника питания электролитические конденсаторы в первичной цепи могут быть заряжены напряжением в несколько сотен вольт. Их следует разряжать лампочкой на 230 вольт. Импульсные источники питания всегда должны работать с защитным проводом. Электролитические конденсаторы в импульсных блоках питания могут взорваться после первого включения питания, когда блок длительное время не эксплуатировался.

Плата блока питания АТ до переделки. Толстые кабели необходимо отрезать, за исключением нескольких черных и желтых кабелей.
Как работает модификация: Вывод 1 регулятора IC KA7500 нормально подключен к резисторной сети, которая сама подключена к клеммам выходного напряжения +5 вольт и +12 для того, чтобы регулировать это напряжение по регулятор. Это петля обратной связи, которую мы должны изменить. Поэтому отрежьте контакт 1 KA7500 от всех остальных компонентов и подключите контакт 1 к скользящему контакту потенциометра. Две напоминающие клеммы потенциометра должны быть соединены с землей и выходным напряжением +12 вольт.
Эту модификацию я видел на http://boginjr.com/electronics/lv/atx-mod/, где мод был реализован со старым блоком питания ATX. Сайт достоин прочтения. Однако я сделал свои моды со старым блоком питания AT, и, похоже, он тоже работает.

Принцип модификации: Пин 1 регулятора IC KA7500 должен быть отрезан от всех остальных компонентов . Потенциометром P1 можно регулировать выходное напряжение от 2,4 до 16 вольт. Резистор R1 и подстроечный потенциомер Tr1 уменьшают максимальное выходное напряжение до 16 вольт, потому что электролитический конденсатор на выходной клемме +12 вольт подходит только для максимального напряжения 16 вольт. С этой модификацией можно регулировать выходное напряжение (желтый провод) от 2,4 до 16 Вольт .
Убедитесь, что регулятор IC питается от отдельного рабочего напряжения. Это следует проверить перед тем, как приступить к модификации. В моем блоке питания микросхема регулятора получает рабочее напряжение от отдельного источника стабилизированного напряжения.
В худшем случае выходное напряжение может возрасти до 30 вольт, если цепь обратной связи разорвана. Это может иметь серьезные последствия. Электролитические конденсаторы могут взорваться или разрушиться из-за перенапряжения.

Таким образом должен быть подключен потенциометр. Скользящая клемма подключается к контакту 1 регулятора IC. Правая клемма потенциометра (желтый кабель) подключена к выходу +12 вольт. Резистор 3300 Ом на этой картинке не подключен, т.к. он мне не понадобился.
Самое первое включение: Кабели должны быть подключены, как показано на рисунке и рисунке. Если вы посмотрите перед ручкой, правая клемма потенциометра должна быть подключена к выходной клемме +12 В (желтый кабель). Перед включением устройства потенциометр должен быть повернут влево. Затем вы можете осторожно поднять напряжение. Не повышайте напряжение выше 16 В, чтобы не повредить электролитические конденсаторы.

Микросхема регулятора расположена рядом с выходными кабелями на печатной плате.

Зеленый провод на контакте 1 регулятора IC подключен к скользящей клемме потенциометра. Контакт 1 не имеет соединений с другими компонентами.

Царапина отверткой отсоедините контакт 1 регулятора IC от всех остальных компонентов.
Защита от короткого замыкания: Вопрос в том, устойчив ли модифицированный блок питания к короткому замыканию, что является обязательным условием для лабораторного блока питания. Для того, чтобы это выяснить, я подключил к выходным клеммам предохранитель на 3 Ампера. При отключении блока питания срабатывает защита от короткого замыкания.
Максимальное выходное напряжение только до 16 вольт: В моем блоке питания максимальное выходное напряжение было ограничено 12 вольтами из соображений безопасности. Если вы попытаетесь настроить более 12 вольт, блок питания отключится. Причина в цепи защиты от перенапряжения, которую необходимо отключить. Поэтому я выпаял штырь маленького диода, который был подключен к +5 Вольтам. В результате максимальное выходное напряжение составило 23 Вольта. Конечно, вы должны заменить некоторые 16-вольтовые электролитические конденсаторы.

Эта конструкция из параллельно соединенных 25-вольтовых конденсаторов (см. текст) заменяет 16-вольтовый конденсатор на прежней выходной клемме +12 В.

После этой модификации перестала работать защита от короткого замыкания! В случае короткого замыкания БП повреждается!
Максимальный выходной ток: Мой старый 150-ваттный блок питания мог генерировать 6 ампер при выходном напряжении от 6 до 16 вольт, которое было очень стабильным и падало на 100 мВ при подключении 6-амперной нагрузки.

Путем отключения небольшого диода цепь защиты от перенапряжения была отключена, а выходное напряжение по возможности превышало 12 Вольт.

Избегайте помех радиочастотам: Мой модифицированный блок питания мешал FM-радио. Во избежание этого вся схема должна быть экранирована в металлическом корпусе.
Вывод: Модификация схемы импульсного блока питания с неизвестными деталями не так проста, как вы думаете. Кстати, большой выходной ток не очень часто является преимуществом в лаборатории, потому что большой ток может привести к серьезным повреждениям, если вы сделаете ошибку.
Тем временем у меня на рабочем столе стоит еще один блок питания ATX мощностью 200 Вт. Надеюсь, мне удастся его изменить. При повышении выходного напряжения до 5 Вольт БП начал свистеть. Иногда сделать модификацию не так-то просто.
Как преобразовать компьютерный блок питания AT/ATX в настольный блок питания 3–15 В
Как преобразовать компьютерный блок питания AT/ATX в настольный блок питания 3–15 В
Как переделать компьютерный блок питания AT/ATX в настольный блок питания 3–15 В
Модель блока питания с полумостовой топологией:
Всем иногда нужен регулируемый блок питания. Настольные блоки питания стоят дорого, поэтому мы обычно используем то, что есть в наличии. Наиболее известными блоками питания сильноточного низкого напряжения являются блоки питания АТ или АТХ от компьютеров. Недостатком их является плохо регулируемое выходное напряжение и часто необходимость загрузки обоих основных выходов (5 и 12В) одновременно. Поэтому представляю простую модификацию блока питания ПК АТ или АТХ для регулируемый настольный источник питания от 3 до 15 В с правильной регулировкой и выходным током, соответствующим исходному выходному напряжению 12 В. Обратная связь по напряжению подключена к контакту 1 TL49.4 контрольная микросхема (или его аналог KA7500, KIA494, DBL494…). Опорное напряжение равно 2,5 В (т.е. схема регулирует выходное напряжение так, чтобы напряжение резистивного делителя 2,5 В). Первоначально обратная связь подключена как к 5, так и к 12-вольтовым выходам. он хорошо работает только тогда, когда оба выхода загружены. После этой модификации обратная связь подключена только к выходу 12В. Потенциометр регулирует напряжение от 3 до 15 В. Потенциометр можно заменить фиксированный резистор для установки постоянного напряжения, если это необходимо. Приточный вентилятор ATX можно подключить к 5VSB, чтобы на него не влияла регулировка напряжения. При модификации вам могут пригодиться схемы компьютерных блоков питания АТ и АТХ.
Выходы питания ПК AT или ATX:
Желтый… 12В
Красный… 5В
Черный… 0 В (GND или COM)
Зеленый… Питание в режиме ожидания. Это присутствует только в ATX. Подключите его к черному (0 В), чтобы включить питание.
     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Внутри блока питания находится опасное для жизни сетевое напряжение. Конденсаторы могут оставаться опасно заряженными даже после отключения от сети. Неправильно модифицированный блок питания может быть опасен. Вы делаете все на свой страх и риск.

Схема модификации блока питания ПК АТ или АТХ в настольный блок питания 3-15В

Контакт 1 xx494
Питание прямого преобразователя (один MOSFET) мод.
Некоторые блоки питания ATX используют так называемую топологию прямого переключения с одним переключателем. с одним MOSFET (который обычно рассчитан на 800-900 В). В этих припасах нет TL494 чип. Обычно это UC3843, и он находится на первичной стороне. Обратная связь вводится через оптопары. Напряжение измеряется TL431 (GL431, AZ431 — буквы могут отличаться). Эта схема также имеет опорное напряжение 2,5 В, поэтому принцип аналогичен. От эталонного контакта (R) резисторы снова идут на землю, +5В и +12В. Тем более, что между опорным входом и катодом есть RC-цепочка, ее надо оставить как есть. Делитель с регулируемым резистором показан на схеме ниже. Если у TL431 есть анодный резистор (на рисунке он 22R), закоротите его. Кроме того, необходимо включить основное питание и исключить защиту от пониженного и повышенного напряжения на выходе. Делается это замыканием эмиттера и коллектора одной из оптронов (всего их 3-4). Это оптопара, обеспечивающая функцию ожидания. Подключение зеленого провода (PS ON) к земле больше не требуется. После этой модификации поставка больше не отключается при коротком замыкании — входит в режим ограничения тока. Ток короткого замыкания, вероятно, слишком высок, поэтому вам следует установить ограничение тока немного ниже. Это делается путем замены токоизмерительного резистора (шунта) на более высокий номинал. Этот резистор подключен между истоком основного МОП-транзистора и минусом первичной обмотки. Я полагаю, что ни у кого не возникнет проблем с поиском этого резистора. В моем случае был резистор 0R15 мощностью 2Вт, его нужно заменить примерно на 0R27 на 0R51. Это сопротивление также может установить выходной ток, если вы переделайте источник питания в зарядное устройство (для автомобильного аккумулятора 12 В напряжение устанавливается примерно на 14-15 В, а ток устанавливается в соответствии с аккумулятором). Вентилятор подключен к вспомогательному выходу 5VSB (поэтому на него не влияет регулировка напряжения).

Схема модификации одиночного MOSFET прямого преобразователя ATX питания ПК в регулируемый стабилизированный источник питания 3-15В

Оптопара, которая включает питание из дежурного режима. Замкните эмиттер и коллектор вместе (они на первичной стороне).

Интегральная схема TL431 (в корпусе TO92).

Плата под TL431. Убрал резистор на 5В, подключил провод к регулировке.

Модифицированная поставка

Если разомкнуть обратную связь, выходное напряжение может достигать 30В или даже 60В. Электролиты рассчитаны на 16 В, поэтому они взорвутся. Модификация на более 15В будет намного сложнее, придется перематывать трансформатор и заменять электролиты и тд.
дом
регулируемый источник питания
регулируемый источник питания Блок питания с регулируемой регулировкой, также называемый регулируемым настольным блоком питания, позволяет непрерывно регулировать выходное напряжение в соответствии с вашими требованиями. Изменение выходной мощности источника питания является рекомендуемым способом тестирования проекта после двойной проверки размещения деталей по схемам и руководству по размещению деталей.
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ > ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ > РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Что такое регулируемый источник питания?
Блок питания с регулируемой регулировкой, также называемый регулируемым настольным блоком питания, позволяет непрерывно регулировать выходное напряжение в соответствии с вашими требованиями. Изменение выходной мощности источника питания является рекомендуемым способом тестирования проекта после двойной проверки размещения деталей по схемам и руководству по размещению деталей.
Этот тип регулирования идеально подходит для простого регулируемого настольного источника питания. На самом деле я думаю, что это очень важно, потому что один из первых проектов, который должен взять на себя любитель, — это строительство скамейки. В то время как выделенный источник весьма удобен, например. 5 В или 12 В, гораздо удобнее иметь переменный источник питания под рукой, особенно для тестирования.
Много раз мне приходилось «дымить тест» проекта. Это означает, что я начал с минимального напряжения на моем источнике питания (около 3 В), не заметил ничего неблагоприятного, а затем медленно поднял напряжение, скажем, до 15 В (это было бы только там, где дизайн проекта требовал 15 В).
При тестировании проекта всегда начинайте с минимального напряжения и ищите признаки неисправности среди компонентов (обычно резисторов), ЗАТЕМ постепенно повышайте напряжение до напряжения вашего проекта. Опять же, всегда ищите дистресс среди своих компонентов.
Теперь одна из сердечных болей, которые у меня здесь, заключается в том, что неизбежно, чтобы получить необходимое напряжение, оно должно исходить из сети питания, либо 240 В, либо 120 В переменного тока. Я должен помнить о том факте, что многие люди, которые читают мои страницы, ОЧЕНЬ неопытны. . И
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО УБИВАЕТ .
Итак, хотя бы для того, чтобы потенциально спасти одну жизнь, я собираюсь сойти с ума и придерживаться своей первоначальной идеи использовать «пакеты штепсельных вилок», также известные в США как «бородавки на стенах».
Поскольку вам вряд ли понадобится что-то большее, чем 15 В постоянного тока. Я ограничил свой поиск типами блоков вилок примерно на 15 В переменного тока с током около 1,25 А. Проверив несколько поставщиков, я нашел то, что обычно доступно в настоящее время для блоков розеток, счетчиков, регуляторов и т. д.
Для целей этого проекта я номинально выбрал комплект вилок 16 В переменного тока при 1,25 А, который поставляется с оголенными концами проводов. Теперь вы можете подключить оголенные концы к корпусу или использовать штепсельное соединение. Вы можете купить что-то другое с вилкой на конце — в этом случае купите подходящую розетку для панельного монтажа и откажитесь от моих рекомендаций по вилке и розетке, приведенных ниже.
Выбор за вами, но если вы не учитываете первоначальную часть дополнительной работы, а также дополнительные расходы в размере около 1,50 доллара США (1 доллар США), я думаю, что было бы неплохо иметь возможность хранить штепсельную вилку и футляр отдельно. Конечно, если у вашего комплекта вилок есть собственная вилка, вам понадобится ответная розетка.
Вот основная схема:
Рисунок 1. Схема регулируемого настольного источника питания
Примечание. Рисунок 1 выше был пересмотрен 31 января 2001 г. для исправления ошибок. Не вырезайте и не вставляйте фрагменты диаграмм поздно ночью
Как работает регулируемый настольный источник питания
Основная теория такова. U1 представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения типа TO-220 (LM317T). Это полная интегральная схема. Частично цитируя мой старый справочник National Semiconductor:
«LM317T представляет собой регулируемый 3-контактный источник напряжения. регулятор, способный подавать более 1,5 А при выходном напряжении от 1,2 до 37 В диапазон. Он исключительно прост в использовании и требует всего два внешних резистора. для установки выходного напряжения. Кроме того, лучше регулируется как линия, так и нагрузка. чем стандартные фиксированные регуляторы».
«Помимо более высокой производительности, чем у стационарных регуляторов, серия предлагает полную защиту от перегрузок, доступную только в микросхемах».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
*    Регулируемый выход до 1,2 В
*    Гарантированный выходной ток 1,5 А
*    Стабилизация сети обычно 0,01 %/В
*    Регулировка нагрузки обычно 0,1 %
*    Подавление пульсаций 80 дБ
«Для повышения производительности можно добавить дополнительный выходной конденсатор. переходный ответ. Клемму настройки можно обойти для достижения очень высокие коэффициенты подавления пульсаций, которых трудно достичь с помощью стандартных 3 терминальных регулятора».
— источник National Semiconductor Linear Databook 1982 P 1-23
Вот оно. Настоящая «все поющая, все танцующая микросхема регулятора переменного напряжения». Все зависит от двух резисторов, в нашем случае это R1 и параллельная комбинация R2a и R2b. Математика:
Рис. 2. Регулируемый настольный источник питания. Формула выходного напряжения
Предполагая, что мы используем линейный потенциометр 5K (никогда не логарифмический или аудиотип) в качестве основы R2 и называем его R2a (очень умная штука) И подключаем параллельно другой резистор, называемый R2b. Для этого резистора мы допустим значение 15K или 15000 Ом. Эта параллельная комбинация при максимальном значении сопротивления R2a получим чистое сопротивление для нашей комбинации R2 (посчитайте вместе со мной, ребята — следуйте указаниям на калькуляторе) 3750 Ом.
Если мы позволим R1 стать 240 Ом и подставим значения в уравнение выше мы получаем:
Рисунок 3 – окончательные расчеты – формула выходного напряжения
Что мы и собирались сделать. Другие максимальные напряжения могут быть обеспечены простым изменением номинала резистора R2b. Есть пределы и, R1 остается на уровне 240 Ом.
Другие особенности вашего регулируемого источника питания
1.    Если вам нужны все технические подробности, загрузите текущую спецификацию. Я уже поискал тебя. Файл .pdf имеет размер 645 КБ. Возьмите это или посмотрите на онлайн-версию. НЕ запрашивайте версию для электронной почты — помните, что мы не производители. и мы немного навязываем добрую волю National — покажите немного сетевого этикета.
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html#Технические характеристики
2.    Входной развязывающий конденсатор C2 (0,1 мкФ) рекомендуется устанавливать как можно ближе к «входной» клемме. Точно так же R1 должен быть подключен как можно ближе к соответствующим клеммам «выход» и «настройка». Аналогично C3 и C4 (оба твердые или танталовые) рекомендуется для повышения производительности и как можно ближе к соответствующим клеммам.
3.    C1 — рекомендуемый конденсатор электролитического фильтра 2200 мкФ / 35 В.
4.    Диоды D1–D4 образуют мостовой выпрямитель и рассчитаны на ток 3 А. Любое номинальное напряжение 50 В и выше допустимо, но 3 А — это минимальный номинальный ток. Вы можете заменить специальный мостовой выпрямитель, но как только номинальный ток превысит 1 А, следующий размер будет равен 10 А и станет дорогой.
5.    Диоды D5 и D6 предназначены для защиты в случае короткого замыкания входа или выхода. Резистор R1 подключается к анодам D5 и D6 и больше никуда. Посмотрите внимательно на схему. R1 НЕ подключается к линии «out». Точно так же C4 подключается от «выхода» к земле и НИКУДА больше.
6.    Встроенный амперметр и вольтметр не являются обязательными. Вы можете отказаться от одного или обоих и заменить цифровой мультиметр (при условии, что он у вас есть) на выходные клеммы снаружи корпуса или через них. Во многом вопрос удобства и бюджета. Если вы используете любой из них, не забудьте соблюдать полярность. Посмотрите на обучающие счетчики, если вы собираетесь собирать лишние счетчики.
7.    Вам все еще нужно купить несколько деталей, не указанных в списке ниже, например. Резистор R1 240 Ом 1/2 Вт, R2b (независимо от того, какое значение вы решите) или мой 15K, и керамический конденсатор 0,1 мкФ.
Конструкция регулируемого источника питания
Очевидно, блок питания должен иметь подходящий корпус. Размер зависит от того, включаете ли вы измерение или нет. Два небольших расположенных рядом метра, каждый имеет размер лица 58 мм (Ш) X 52 мм (В). Затем необходимо оставить место для переключателя включения/выключения (рекомендую тип DPDT) и клемм красного/черного вывода. Держатель предохранителя ( основной ) установлен сзади вместе с входным гнездом.
Чтобы вместить все это, вам понадобится чемодан достаточной ширины и глубины. Я бы порекомендовал чехол примерно 184 (Г) X 70 (В) X 160 (Ш) или аналогичный. Все размеры в мм (дюймы делятся на 25,4) Сверлить много — так что не торопитесь.
СОВЕТ — при обрезке вала потенциометра (потенциометра) до нужной длины вставьте вал в верстачные тиски и отрежьте ножовкой в отмеченном месте. Ни в коем случае не втыкайте горшок!
Как я уже говорил, многое зависит от удобства и бюджета. Если можете, попробуйте найти подходящую U-образную ручку, чтобы прикрепить ее к верхней части корпуса в центре, это очень удобно.
Внутри закрепите компоненты на полосках с ярлыками. Преследуйте своего местного поставщика запчастей для всех частей. Вам также понадобятся различные гайки, болты и шайбы.
Чтобы определить контакты на LM317T, поместите компонент на стол контактами к себе. Любая маркировка будет самой верхней. Штифт слева от вас — это «регулировка», Vout — центральный штифт, а Vin — крайний правый штифт. На электролитическом конденсаторе и танталовых бирках должен быть знак +. См. принципиальную схему выше — это важно. Некоторые типы электролитов указывают только минус или минус пин — будьте осторожны!.
КНИГА — Источники питания Дэвида Лайнса
Ссылка на эту страницу
НОВИНКА! — Как напрямую перейти на эту страницу
Хотите создать ссылку на мою страницу с вашего сайта? Это не может быть проще. Знание HTML не требуется; даже технофобы могут это сделать. Все, что вам нужно сделать, это скопировать и вставить следующий код. Все ссылки приветствуются; Я искренне благодарю вас за вашу поддержку.
Скопируйте и вставьте следующий код для текстовой ссылки :
<а href="https://www.electronics-tutorials.com/basics/power-supp-variable.htm" target="_top">посетите страницу Ian Purdie VK2TIP "Переменный регулируемый источник питания"
и должно выглядеть так:
посетите страницу Ian Purdie VK2TIP «Переменный регулируемый источник питания»

СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ О регулируемом источнике питания
основной блок питания
слаботочный регулируемый блок питания
сильноточный регулируемый блок питания
метра
поляризация конденсаторов
ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ > ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ > РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
автор Ян С.

Лабораторный регулируемый блок питания своими руками, схема

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Как изготовить блок питания регулируемый своими руками

Трансформатор

Выпрямитель

Блок стабилизации и регулировки

Блок контроля силы тока и напряжения

Корпус устройства

Мощный лабораторный блок питания / Хабр

Регулируемый блок питания — подробное описание

Базовое строение блоков регулируемого источника постоянного тока:

Эксплуатация регулируемого блока питания

Понижающий трансформатор

Выпрямление

Фильтрация постоянного тока

Стабилизация

5A Переменный или регулируемый источник питания LM317

Введение:

Аппаратный компонент

LM317 PINOUT

2N3055 Распиновка

Схема регулируемого источника питания

Рабочее объяснение:

Области применения:

Похожие сообщения:

Регулируемый мини-блок питания от 0 до 15 В, 1 А (часть 3/13)

Схема Диаграммы

0-30 В, 0-7A Регулируемая энергоснабжение-технология

Блок питания от 2,4 до 23 вольт регулируемый от старого блока питания AT или ATX

Как преобразовать компьютерный блок питания AT/ATX в настольный блок питания 3–15 В

регулируемый источник питания

Что такое регулируемый источник питания?

Как работает регулируемый настольный источник питания

Другие особенности вашего регулируемого источника питания

Конструкция регулируемого источника питания

Ссылка на эту страницу

СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ О регулируемом источнике питания

alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики