Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби

Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби

Блог Монтаж Ремонт Обслужив.

Многие должны были сталкиваться с такой проблемой, когда например крутишь регулятор громкости на приемнике, усилителе звука и т.д., то начинает слышаться неприятный скрежет, да и сама громкость при этом могла меняться рывками или вовсе пропадать. Ну, или если имеется регулируемый блок питания, управление которым происходит за счет вращения переменного резистора. И когда начинаешь настраивать нужное напряжение, то плавно это сделать не удается. А дело все в том, что тот переменный резистор, что стоит в таких схемах, стал грязным, его ползунковая дорожка покрылась слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.

Делается чистка переменных и подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора. Итак, разбираем переменный резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри переменного резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.

Удобно делать так, взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка. В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки переменного или подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок.

Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.

Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы. Хотя в очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления не достаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет. Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.

К сожалению не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки. Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцем через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится. Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.

P.S. Допустим я таким способом пользовался очень часто, особенно в былые времена, когда ремонтировал различную аудиотехнику, такую как магнитофоны, усилители звука и т.д. Чаще всего засорялись именно переменные резисторы, что стояли на громкости. И как только слышишь, что при регулировке величины звука, громкость начинает хрипеть, меняться рывками, то сразу разбираешь устройство, берешь в руки шприц со спиртом и начинаешь процесс чистки. В большинстве случаев после чистки резистор снова начинал нормально работать и изменять свою громкость.

Поиск по сайту

Меню разделов



Как убрать переменный резистор из схемы

Автор admin На чтение 12 мин Просмотров 3 Опубликовано 8 апреля 2023 Обновлено 8 апреля 2023

Содержание

1. Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1
2. Содержание / Contents
3. Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
4. 🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
5. ↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри
6. ↑ Немного про СП-1
7. Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
8. 🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
9. Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.
10. Самые интересные ролики на Youtube
11. Страницы 1 2
12. Как разобрать ползунковый переменный резистор?
13. Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?
14. Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
15. Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?
16. Как почистить переменный резистор?
17. Страницы 1 2
18. Комментарии (72)

Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Содержание / Contents

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

↑ Немного про СП-1

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2

Как разобрать ползунковый переменный резистор?

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз. 1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Как почистить переменный резистор?

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.

Страницы 1 2

Комментарии (72)

Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все

там в первом отзыве фото ряда паянных резисторов

Алексей, вы статью почитайте. В ней про характеристики всё подробно расписано. Схема включения тоже есть>>> Если смотреть по схеме, то в крайне левом положении ручки потенциометра, движок будет соединятся с землёй.

Что касается ALPS RK27, то на него есть даташит в сети. Судя по нему, есть пара модификаций регуляторов, с некоторыми отличиями характеристики в области среднего положения ручки. Искать в Google: ALPS RK27 datasheet.

Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 [8] Показать все

Источник

Изготовление графитового резистора

Чтобы протестировать контакты на игровой площадке Adafruit Circuit Playground Express, мы изготовим собственный углеродно-графитовый резистор.

Резисторы

Резистор — это электрический компонент, управляющий «потоком» тока в цепи. Думайте об этом как о кране, который регулирует поток воды так, чтобы вытекало нужное количество. Многие резисторы сделаны из углерода, потому что он имеет умеренную проводимость. Резисторы изготавливаются с разным сопротивлением. Некоторые имеют фиксированную величину сопротивления, а другие имеют переменную величину. Переменный резистор также называется 9.0009 потенциометр

.

Сопротивление измеряется в единицах Ом . Возможно, вы слышали о законе Ома:

• Напряжение = Ток * Сопротивление , или В = I * R
• Ток = Напряжение / Сопротивление или I = В / R
• Сопротивление = Напряжение / Ток , или Р = В / I

С Adafruit Circuit Playground Express мы будем часто использовать его напряжение питания для наших проектов и экспериментов. Это 3,3 В и есть несколько контактов, которые дают нам это напряжение. Если бы мы использовали резистор 10 кОм с этим напряжением питания, то мы бы потребляли от платы ток I = 3,3 В / 10 000 Ом = 0,33 мА.

Входной резистор

Слаботочный резистор имеет большое сопротивление. Высокое сопротивление необходимо при подключении контактов для входа. Мы можем создать слаботочный резистор, нанеся тонкий слой графита на лист бумаги.

Материалы

• Лист бумаги (отлично подойдет карточка для заметок)
• Заостренный карандаш №2
• (3) Провода с зажимом типа «крокодил»
• Измерительная линейка

Нарисуйте резистор

Чтобы сделать резистор, мы просто рисуем его на бумаге! Возьмите лист бумаги (или карточку) и отметьте прямоугольник размером 4,0 см x 0,5 см рядом с краем бумаги карандашом № 2.

Также сделайте отметки для измерения расстояния вдоль прямоугольника.

Теперь закрасьте прямоугольник карандашом. Убедитесь, что весь прямоугольник полностью заполнен, и ни одна бумага под ним не видна. Когда весь прямоугольник станет полностью темным и блестящим, вы получите хорошее и постоянное покрытие графита для проводимости.

Возьмите два зажима типа «крокодил» и прикрепите их к любому концу прямоугольника резистора. Удостоверьтесь, что зажимы хорошо «зацепляются» за графит на каждом конце. Теперь наш резистор готов к использованию!

Какое сопротивление?

Графит от карандашного грифеля № 2 даст вам где-то между 5 кОм и 40 кОм сопротивления на сантиметр. Если у вас есть мультиметр, проверьте резистор и посмотрите, какое у него сопротивление. Мультиметр не нужен, но нам любопытно посмотреть, какое сопротивление дает графитовый резистор. В нашем примере у нас есть около 29 кОм на 4,0 сантиметра, что означает хорошее покрытие графита. Это хорошее значение для сопротивления, поскольку оно удерживает ток от Adafruit Circuit Playground Express на безопасном и небольшом уровне.

Переменное сопротивление

Можно предположить, что если один из зажимов переместить в прямоугольник, сопротивление изменится. Правильно, уменьшится. Мы воспользуемся этим фактом, чтобы помочь в некоторых наших экспериментах.

Выходной резистор

Сильноточный резистор имеет низкое сопротивление. Резистор с малым сопротивлением используется в контактной выходной цепи. Мы снова можем использовать графит, но на этот раз нам нужно больше его, чтобы обеспечить протекание большего количества тока. К счастью, мы снова можем использовать для этого карандаш №2.

Материалы

• (4) #2 карандаша
• (5) Провода с зажимом типа «крокодил»
• Точилка для карандашей
• Кусачки или ножницы
• Лента или резиновая лента

Карандашный резистор

Обычный эксперимент с контактным выходом — питание светодиода. При выходном напряжении 3,3 В для платы безопасное сопротивление управляющему току через светодиод составляет около 80 Ом. Из-за толщины и длины графита сопротивление грифеля карандаша №2 от одного конца до другого составляет около 20-30 Ом. Если мы соединим 4 карандаша последовательно, мы можем сделать резистор, который будет поддерживать выходной ток светодиода на безопасном уровне.

Заточить кончики карандашей

Найдите 4 полноразмерных карандаша #2. Если на одном конце есть ластик, отрежьте часть ластика кусачками или ножницами.

Заточите оба конца каждого карандаша так, чтобы было видно достаточное количество грифеля.

Соедините карандаши

Теперь соедините карандаши последовательно, используя 3 зажима типа «крокодил». Используйте один стержень типа «крокодил», чтобы соединить каждый конец карандаша с концом другого.

Проверка сопротивления

Если у вас есть мультиметр, включите его и установите его на самый низкий диапазон измерения сопротивления. Подсоедините измерительные провода к каждому концу стержневого резистора. Что вы видите для значения сопротивления?

Если ваши измерения меньше 80 Ом, то добавьте в серию еще один карандаш. Если измеренное сопротивление превышает 130 Ом, вы можете удалить один из карандашей в ряду резисторов.

Свяжите резистор

Используйте ленту или резинку, чтобы связать резистор, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что вы немного сдвинули концы, чтобы зажимы типа «крокодил» не касались друг друга.

Вы можете быстро опробовать резистор со светодиодом, соединив их последовательно между контактами 3.3V и GND на плате.

Изменить эту страницу на GitHub
Изменить шаблон этой страницы на GitHub

pwm — построить переменный резистор, управляемый Arduino

спросил 8 лет, 6 месяцев назад

Изменено 6 лет, 7 месяцев назад

Просмотрено 15 тысяч раз

\$\начало группы\$

Я хотел бы построить переменный резистор, которым можно было бы управлять с помощью Arduino. Мой план состоит в том, чтобы варьировать сопротивление между двумя значениями, то есть от 1 Ом до 10 Ом, чтобы постоянно изменять нагрузку для небольшой ветряной турбины. Сопротивления предназначены для рассеивания мощности ветряной турбины, а производительность ветряной турбины определяется величиной сопротивления. Подскажите, пожалуйста, как построить такую ​​систему? В частности, я хотел бы знать, как взаимодействовать между двумя силовыми резисторами и платой управления Arduino.

• ардуино
• ШИМ

\$\конечная группа\$

12

\$\начало группы\$

Я бы сделал что-то вроде того, как показано ниже, где Vin — это вход от турбины, Vr — это напряжение, используемое для изменения сопротивления канала полевого МОП-транзистора, I — ток турбины, а V на резисторе 10 Ом — это турбина. выходное напряжение.

Изменяя напряжение затвора MOSFET, сопротивление его канала можно изменять от практически разомкнутого до короткого замыкания, что приведет к изменению параллельного сопротивления цепи от 10 Ом до примерно 1 Ом, если Rds может быть достаточно низким.

Конечно, зная Rds(sat), сопротивление резистора 1,11 Ом можно отрегулировать таким образом, чтобы получить точно один Ом от цепи, что даст вам нужный диапазон от одного до десяти Ом.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

^{имитация этой цепи – Схема создана с помощью CircuitLab Omega\$/0,625\$\Omega\$/0,3125\$\Omega\$ (с непереключаемым 1,0\$\Omega\$ последовательно), можно запрограммировать значения от 1,0 Ом до 10,6875 Ом с шагом 0,3125 Ом, используя только несколько (5 в приведенном выше примере) реле SPST.}

Один ULN2003A может управлять до 7 реле (например, 10 А) без дополнительных компонентов.