Еще подробнее о поисках клада с металлоискателем

Металлоискатель Пират своими руками — Металлоискатели и снаряжение

Пират – это импульсный металлоискатель с простой и доступной для повторения схемой. Металлоискатель содержит небольшое количество элементов и простую для изготовления поисковую катушку. С катушкой 280 мм, пират будит видеть монеты до 20см, а крупный металл до 1,5 метра.

Свое название ПИРАТ (PIRAT) получил от разработчиков его схемы –

Металлоискатель ПИРАТ не различает металлы. Но он хорошо подойдет для поиска металла и для новичков. Также огромным достоинством пирата, является его простота для самостоятельного изготовления и доступность компонентов – все детали металлоискателя стоят копейки и их можно найти в любом магазине радиодеталей или на радио рынке. Также в Пирате отсутствуют программируемые элементы, что значительно упрощает жизнь радиолюбителям. Даже человек с минимальным уровнем подготовки, изготовит металлоискатель пират своими руками.

Схема металлоискателя ПИРАТ

Металлоискатель PIRAT имеет два варианта схемы, в первом варианте используется микросхема NE555 (советский аналог микросхемы — КР1006ВИ1) – таймер. Но в случае если у вас возникли проблемы с ее поиском, то авторы предусмотрели вариант схемы на транзисторах. Рекомендуем вам собирать схему на NE555, она будит иметь лучшую стабильность работы.

Схема металлоискателя Пират на NE555

(На схеме есть ошибка маркировки — R18 — это R9) !

Исправленная схема металлоискателя Пират для версии на NE555

Схема металлоискателя Пират на Транзисторах

При сборке схемы на транзисторах, нужно будит подбирать частоту и длительность. Так как у транзисторов встречается, большой разброс параметров. Для этого, необходимо использовать осциллограф. Архив с осциллограмами .

Резистор R1 в схеме отвечает за частоту генерации.

А резистор R2 — за длительность управляющего импульса.

Печатная плата металлоискателя ПИРАТ

Варианты разводки печатной платы пирата, от его разработчиков, на микросхеме и на транзисторах. Платы в формате Сприн Лайот скачать архив .

Плата на NE555.

Вот еще один вариант платы металлоискателя ПИРАТ на NE555

Плата на транзисторах.

Также в сети, мы нашли вот такой вариант разведения платы для металлодетектора PIRAT.

После того как вы спаяли плату металлоискателя, к ней необходимо подключить питание. Для этого подойдет любой источник питания с напряжением 9-12 вольт. Можно использовать несколько соединенных параллельно батареек крона 3-4 шт. или аккумулятор. 1 крону использовать нежелательно, так как будит происходить быстрое падение напряжения, и это будит вызывать постоянный дрейф настройки металлодетектора.

Спаяная плата металлоискателя пират

Обратите внимание на конденсаторы слева! это пленочные конденсаторы с высокой термостабильностью. Их использование также благоприятно скажется на стабильности работы металлоискателя.

ДОПОЛНЕНО 26.01.2018.

В продаже у одного из наших рекламодателей нашел вот такой вариант печатной платы металлоискателя ПИРАТ, достаточно продуманная версия печатной платы. Переменники сразу стоят на плате, для подключения питания стоит штыревой разъем.

Вот чертеж этой печатной платы для Пирата (Правда в виде картинки, если кто-то срисует, присылайте выложу!):

Изготовления катушки для металлоискателя ПИРАТ

Как и другие импульсные металлоискатели, пират не требователен к точности изготовления катушки. Вполне подойдет катушка, намотанная на оправку диаметром 190-200 мм – 25 витков. обмоточным эмаль проводом 0,5 мм. После намотки, витки катушки необходимо обмотать изоляционной лентой или скотчем. Для увеличения глубины поиска металлоискателя, можно намотать катушку 260-270 мм – 21-22 витка, тем же проводом.

Расчеты катушки для металлоискателя ПИРАТ для различных диаметров катушки:

Рекомендуется использовать провод диаметрами 0,5-0,6мм, 0,4 это минимум но работает хуже!

Для работы, катушку металлоискателя, необходимо закрепить в жестком корпусе БЕЗ металла. Можно использовать любой подходящий пластиковый корпус. Это необходимо, для предотвращения воздействие ударов о траву или грунт на работу металлоискателя. Корпус для изготовления катушки, вы сможете найти в интернете, по запросу «Корпус для катушки металлоискателя» При изготовлении поисковых катушек, использования любых металлических частей, крайне не желательно. Выводы от катушки подпаять к многожильному проводу, с диаметром сечения 0,5 – 0,75 мм. В идеале, это два отдельных провода, свитые между собой.

Настройка металлоискателя ПИРАТ

Правильно собранный металлоискатель, практически не нуждается в настройке. Максимальная чувствительность металлоискателя, получается в том положении переменного резистора R13, когда в динамике появляются редкие щелчки. Если у вас это возникает в крайних положениях резистора, то нужно заменить наминал резистора R12, так чтобы оптимальная настройка была примерно в среднем положении переменного резистора.

При наличие осциллографа, также можно проконтролировать следующие значения: на затворе транзистора Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Нормой будит длительность импульса 130-150мкс, частота 120-150 Гц.

Работа с металлоискателем ПИРАТ

После включения металлоискателя, необходимо подождать 10-20 секунд, для стабилизации работы, а затем переменным резистором R13, произвести его настройку. И можно приступать к поиску.

Можно намотать катушку металлодетектора многожильным проводом. Мощный металлоискатель Pirat своими руками. Конструкция и принцип работы

Мечта найти клад всё чаще заменяется в наше время более реалистичной программой поиска драгоценных металлов в природной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы , оказавшиеся среди отходов , или в другой неконтролируемой среде.

Аппаратура – важный компонент технологии такого поиска.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора, в природной обстановке – часть стратегии рециклинга, технологии эффективной переработки использованных материалов, в том числе .

Занятие их поиском в земле или в массе промышленных и других отходов не только требует применения аппаратуры, но и стимулирует её совершенствование. Создаются приборы разного уровня и специализации . Есть интерес к такой аппаратуре у любителей и энтузиастов поиска ценных металлов.

Металлоискатель – самый главный инструмент ручного поиска металлов в хаотичной природной или искусственной среде.

С помощью такого прибора можно искать не только , но и , серебро, другие драгоценные металлы.

Принцип устройства любого металлоискателя основан на электромагнитных эффектах .

Вот как работает типичная технология поиска металла:

1. Прибор создаёт электромагнитное поле .
2. Металлический объект , скрытно расположенный в инородной среде, оказывает воздействие на такое поле, когда попадает в сферу его влияния .
3. Прибор улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле и сигнализирует об этом .

Большее количество моделей металлоискателей работают именно на таком принципе.

Технические различия такой аппаратуры позволяют получить более полную информацию о факте обнаружения металлического объекта, например:

• оценить массу находки;
• получить данные о форме, размерах и конфигурации объекта;
• уточнить место расположения, в том числе – по глубине.

В Сети есть множество информации о металлоискателях разной сложности и конструкции. Там же можно освежить в памяти теорию электромагнитного поля , изучаемую в школе.

Самые простые , примитивные металлоискатели (обычно это самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов энтузиастов-любителей) собирают из готовых устройств и изделий, работающих с использованием электромагнитных эффектов.

Многие знакомы с примитивной, но вполне работоспособной схемой металлоискателя, в котором электромагнитное поле создаёт импульсный элемент обычного калькулятора.

Реакцию создаваемого поля на обнаруженные металлические объекты улавливает самый простой бытовой радиоприёмник . Сигнал о такой находке — звуковой, достаточно отчётливый и понятный.

Более сложные любительские и профессиональные устройства поиска металлов сохраняют логическую основу технологии в виде трёх компонентов :

• генератора электромагнитного поля;
• датчика изменений этого поля;
• аппаратуры оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующей об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала могут быть условно разделены на группы. Классификация на основе профессионализма и специализации пользователей – одна из общепризнанных:

• любительская аппаратура, собранная собственноручно и используемая в качестве инструмента хобби или новичками в деле поиска металлов;
• полупрофессиональная аппаратура, необходимая увлечённым любителям и фанатикам;
• профессиональные металлоискатели для постоянно работающих в этой сфере;
• специальные аппараты для мастеров поиска металла в сложных условиях – на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Распространение аппаратуры поиска таково, что многие устройства этого типа можно приобрести в магазинах садового и дачного инвентаря .

Аппарат для поиска и обнаружения металла нужен не только в деле рециклинга, в поиске артефактов и кладов. Многочисленные системы безопасности, всем известные рамки – одна из версий технологии поиска металла. Настройки этих рамок ориентированы на поиск оружия и аналогичных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел аппаратуры поиска металлов – катушка или рамка . Это чаще всего обмотка специальной конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение инородного для среды поиска металлического тела.

В большинстве конструкций катушку располагают на длинной штанге – ручке для её перемещения вблизи зоны поиска.

Для любительского изготовления катушек продаются каркасы наиболее востребованных типов. Проще всего сделать такое приобретение в интернет-магазине .

Многие любители изготавливают каркасы катушек самостоятельно . Это делается из соображений экономии средств или в надежде получить более качественный инструмент авторской конструкции.

Для этого используются подручные средства – пластмассовые изделия, фанера и даже заполнение монтажной строительной пеной собранной обмотки.

Оператор поиска или кладоискатель стремится найти наиболее эффективную технику работы с металлоискателем, выбирая нужные режимы работы электроники и правильные приёмы манипуляций катушкой.

Электронная схема

Логический элемент металлоискателя – электронная схема. Она выполняет много функций :

1. Первая задача этого компонента заключается в создании электромагнитного сигнала нужного формата , который при помощи катушки преобразуется в поле.
2. Вторая задача электронной схемы – анализ улавливаемых рамкой изменений поля , их обработка.
3. Третья задача – подача информирующего сигнала оператору – звуком, светом, показаниями индикаторов и приборов.

Лучше всего, если желающий собрать электронную схему самостоятельно владеет познаниями в радиолюбительском деле или в электронной технике. Такой мастер может не просто собрать нужную схему, но и изменить, улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты, их сборку может выполнить даже новичок . Полученное устройство будет работоспособным без настройки, если сборщик в точности выполнил рекомендации разработчика такой схемы.

Как сделать «Пират» самостоятельно?

Одна из наиболее популярных моделей металлоискателей, рассчитанных на собственноручное любительское изготовление – «Пират».

Это название, содержащее сокращённые данные его устройства и сайта разработчиков, остроумно отражает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот главные достоинства этой модели :

• простота устройства и сборки;
• невысокая стоимость деталей и материалов;
• достаточные рабочие параметры;
• признанное удобство для новичков.

Электронная схема этой модели не требует программирования. В «Пирате» используются доступные каждому детали , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Конструкция и принцип работы

Конструктивная схема и компоновка металлоискателя «Пират» традиционна для аппаратуры такого рода. Она представляет собой штангу, на нижнем конце которой установлена катушка , а в верхней части – электронный блок с элементом питания .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания штанги рукой.

Некоторые мастера предпочитают, чтобы звуковой сигнал аппарата подавался не динамиком, а наушниками. В таком случае от электронного блока отходит кабель наушников.

Технология работы аппарата – импульсная . Это позволяет обеспечить очень хорошие для такого класса аппаратуры показатели чувствительности. Ниже представлена схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать, использовав транзисторы вместо микросхем. Такая версия может потребовать дополнительных настроек, доступных только опытным радиомастерам. Вот почему транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо подробно и точно указанных на принципиальной схеме электронного блока деталей, для сборки металлодетектора на золото и другие металлы потребуется приготовить некоторые материалы и заготовки:

• готовая плата для сборки электронной схемы или фольгированный материал для её самостоятельного изготовления;
• источник питания в виде любой комбинации аккумуляторов или батареек суммарным напряжением 12V;
• эмаль-провод сечением 0,5 – 0,6 мм для изготовления катушки;
• многожильный медный провод для соединений сечением не менее 0,75 кв.мм;
• корпус для электронного блока — пластмассовая ёмкость подходящего размера;
• достаточно прочная пластмассовая труба для штанги;
• каркас для намотки катушки;
• расходные материалы – припой, термоусадочный кембрик, изолента, винты и саморезы крепежа, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего делать по образцу разработок, представленных в интернете.

Ниже представлен один из таких образцов , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники, да и то не все. Большинство желающих создать металлоискатель самостоятельно предпочитают купить такую деталь.

Для сборки катушки потребуется оправа или каркас , не содержащий металлических элементов. Самодеятельный мастер может изготовить такой каркас из фанеры, пластмассы или подобрать похожий по параметрам из готовых пластмассовых изделий, например – посуды. Оправа может быть приобретена в готовом виде или сделана самостоятельно

Рекомендуемые параметры катушки – 25 витков эмаль-проводом диаметром 0,5мм по оправке диаметром 190-200мм. Увеличение диаметра на 30% приведёт к повышению чувствительности аппарата, при условии, что количество витков будет уменьшено до 20-21.

Пластмассовый каркас для катушки – одна из самых распространённых в продаже деталей металлоискателей.

Технология манипуляций катушкой такова, что этот весьма непрочный узел может пострадать от ударов о неровности земли, камни, острые предметы. Во избежание этого катушку на каркасе прикрывают снизу пластмассовой тарелкой . Такая тарелка не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и дизайн

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего придерживаться такого порядка действий :

• изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
• выбор подходящей по размеру пластмассовой ёмкости для неё и завершение сборки электронного блока;
• изготовление катушки;
• изготовление штанги удобной формы и крепление на неё электронного блока и катушки, выполнение соединений электронной схемы.

Хотя принципиального характера порядок сборки не имеет. Для тех, кто изготавливает аппарат для постоянной длительной работы в области поиска цветных металлов и последующего рециклинга (переработки ради повторного применения), важным фактором является удобство пользования .

В этом случае проработка формы штанги и компоновка основных элементов аппарата становится ключевым фактором. Таким образом, в создании аппарата появляется серьёзная дизайнерская фаза.

Лучше всего выполнять этот этап работы с помощью моделирования в натуральную величину . Такое моделирование можно произвести с использованием деревянных деталей подходящей формы, например:

• черенка для лопаты;
• фанерных кусков нужной формы;
• обрезков из ;
• временного крепежа из кусков проволоки, гвоздей и верёвок.

Убедившись, что скомпонованная модель аппарата будет достаточно функциональна и удобна, можно приступать к решающей сборке. Готовый аппарат , как правило, не требует настройки , он полностью готов к работе. Начать поиск металла можно, выбирая нужный уровень чувствительности и правильную тактику манипуляций катушкой.

Сборщики, которым нужно как можно быстрее собрать свой аппарат, могут воспользоваться готовыми наборами деталей .

Покупка такого комплекта позволяет значительно упростить изготовление «Пирата». Одно из предложений есть .

Пользователи металлоискателя «Пират», обладающие навыками в радиолюбительском деле, модифицируют конструкцию этого аппарата. Вот только несколько направлений таких усовершенствований :

1. Изготовление катушки с необычными параметрами – по размерам, из особенных материалов, например – кабеля типа «витая пара».
2. Устройство дополнительных функциональных систем , например – индикации степени разряда аккумулятора.
3. Изготовление моделей для подводной работы .
4. Дополнения электронной схемы, позволяющие различать металлы (создание функции дискриминации).

Простой, недорогой и надёжный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлодетектор – плюсы и минусы

Дешевизна , базовое преимущество самостоятельного изготовления любых изделий, актуальна для металлоискателя. Вот какие ещё есть достоинства у самодельного аппарата:

• наибольшее соответствие технологии поиска для новичков;
• возможности создания аппарата полностью индивидуальной формы, дизайна и конфигурации;
• удовольствие от самостоятельного изготовления эффективного, работоспособного прибора.

Как и любое устройство, изготовленное любительским образом, металлоискатель не лишён некоторых недостатков .

Вот какие особенности модели «Пират» отмечают пользователи:

• энергичное потребление заряда аккумуляторов питания;
• отсутствие дискриминации , то есть точной чувствительности на чёрные, цветные и драгоценные металлы;
• ограниченная в сопоставлении с дорогостоящими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель «Пират» очень популярна. Это объясняется простотой самодельного изготовления и высокой результативностью недорогого аппарата.

Занятые в области рециклинга специалисты считают, что возможности дискриминации металлоискателя не имеют большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Ориентация на поиск золота требует не только аппаратуры, но и немалого опыта , сопутствующих знаний и, конечно же, удачи .

Видео по теме

В видео представлено подробное руководство по изготовлению и сбору металлоискателя «Пират» своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель будет готов, можно начинать работу. Нужно отдать себе отчёт в том, что ни один самый совершенный аппарат не позволит находить только золотые скрытые объекты.

Металлоискатель поможет найти ценный металл, и весьма вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если у будущего искателя металлов и золота будет реальное представление о технике поиска.

Многие особенности эксплуатации готовой аппаратуры очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Нужно заранее иметь представление о технологии работы с такой аппаратурой – именно это является основой её качественного дизайна.

Результативность поиска золота повышается с опытом. Вот наиболее важные элементы такого опыта :

• правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественное изготовление своими руками;
• способность правильного выбора площадки поиска;
• умение использовать потенциал металлоискателя полностью;
• выбор правильной технологии поиска в разных условиях;
• модернизация металлоискателя.

Правильно собранная и отлаженная аппаратура всегда поможет в поиске золота, и этот ценный металл обязательно найдется.

Вконтакте

В этой статье я покажу как самостоятельно намотать катушку для металлоискателя . Для примера возьмем вот этот металлоискатель . Катушка в нем должна мотаться с определенной точностью, но как же это сделать простому человеку, который ничего в этом не понимает?? На помощь нам величайшие умы создали интересную программу (Coil32) у кого нет программы, качаем в конце статьи.

И так, на схеме металлоискателя написано, что катушка должна иметь индуктивность 2290mkH (микрогенри). Там даже написано каким проводом и на каком диаметре мотать. Но если я хочу катушку большего диаметра или меньшего или провод у меня не той толщины??

Тогда включаем нашу программу (Coil32)

Выскочит вот такое окно:

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек . При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей . Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

• При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
• Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

• Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
• Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
• С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

1080 878 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «на золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая DD-катушка, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на АСЕ 250 дает примерно 6,5 кГц, то я попробую на «самоделке» развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте АСЕ 250 работает сейчас:

Сделал так. Намотал пробную катушку-зонд. Это громко сказано, потому что намотка заняла… секунд 10. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилку от т.н. «витой пары»). На картинке также виден соединительный кабель («витая пара» длиной 2 м.) и разъем («джек» в зеленой изоленте) — он нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме/джеке/штекере находятся два ограничительных диода КД103, включенных встречно-параллельно, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от наводок и перенапряжения (по результатам первого применения, выяснилось, что диоды можно не ставить, см. ниже).

Далее мне понадобилось на время превратить свой компьютер в виртуальную лабораторию. Я зашел на этот сайт и забрал там осциллограф и частотомер — на сайте они стоят первыми, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9″ и положил катушку на пробную катушку-зонд, которую, в свою очередь, подключил к звуковой карте компьютера на микрофонный вход (т.е. выдернул кабель звука, идущий от вэбкамеры и воткнул свой). На экране виртуального осциллографа я увидел, что зонд, несмотря на его простоту, ловит сигнал, излучаемый АСЕй. Можно пересчитать по миллисекундам, какая именно частота генерируется катушкой АСИ, но лучше проинсталить вирт. частотомер и посмотреть на нем.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

Выводы : пробная катушка-зонд — рабочая, виртуальные приборы тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, зонд имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки по сигналу на осциллограмме не наблюдается, хотя зонд находился вплотную к излучающей катушке. Показанный зонд работает хоть с микрофонного входа звуковой карты, хоть с линейного (у меня интегрированная в мат.плату).

Приборы у нас есть. (Недавно заметил, что показанный виртуальный частотомер не смог работать с WINDOWS7 (x64), поэтому для измерения частоты советую пользоваться виртуальным спектроанализатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22 вот с этого сайта, программа работает также под WINDOWS-10). Теперь можно переходить к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (одну половинку будущей DD-катушки) и подключив ее к генераторной части схемы АСИ, выйти на резонанс в 12 кГц.
Намотал эту катушку из проводов от «витой пары».

Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранительный резистор 1,1 Ом к контактам 1,4 разъема (купил за 5 грн.). Для того, чтобы не возбуждался вход АСИ — на контакты 2,3 (к которым будет подключаться катушка Rx) временно припаиваю резистор 10 Ом. Вот схемка:

Подтыкаю разъем и включаю АСЕ 250 — она два раза пикнула и включилась как обычно, не заметив подмены. Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Тх (сигнал снимал пробной катушкой-зондом):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризничала звуковая карта — не хотела распознавать пробную катушку-зонд как микрофон, пришлось обмануть ее, подпаяв к катушке резистор на 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, смотрите картинки:

Приемную катушку сделал на 11 х 8 = 88 витков (нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся одинаковыми, хотя на Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушки, проверим возможность «сведения» катушек.

Подключил катушку Тх к АСЕ 250 (см. в пред. сообщении схему запуска катушки Тх от генератора АСЕ 250), а на выход катушки Rx подключил мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Двигая одну катушку относительно другой легко можно получить на приемной катушке три нуля после запятой по переменному напряжению, т.е. «сведение» катушек делается без проблем. Обрисовал взаимное расположение на нижележащем листке бумаги, чтобы примерно перенести конфигурацию на будущую «постель».

Катушки получились «толстенькие» — когда они круглые, то от края до края имеют диаметр ровно 10 см., их легко можно превратить в овальные:

Красоты ради, ввел в кадр мультиметр, а с ним сведение не получается. Однако, если удалить измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимным перемещением катушек можно легко добиться «нулей» на табло (т.е. разбаланс меньше 0,001 В).
Окончательно, DD-катушку буду делать на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем на круглых, но судя даже по этим снимкам, зона «просвечивания» земли с овальными катушками процентов на 50 больше.
Главные прикидки сделаны, скоро — монтаж.

Не надо думать, что я использую бросовые дешевые материалы, на самом деле, все наоборот — это лучшие материалы. Катушки выполнены проводом в толстой полиэтиленовой изоляции с повивом, что способствует снижению межвитковой емкости и, в итоге, дает высокую добротность Q, а значит — хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркуляционный ток в генераторной катушке Тх, высокая добротность также полезна и для приемной катушки Rx. Катушки «рыхлые», т.е. в проводе нет механической напряженности — это дает повышенную термостабильность. (При нагреве полиэтилен «подвинется», где наружу, где внутрь и общая площадь катушки останется неизменной, а значит L = const, R при нагреве изменится, от формул не уйдешь, но оно изменится меньше, чем у простых катушек, поскольку изначально отсутствует механическая напряженность). Есть и другие положительные эффекты (напр. отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — именно из-за нее изнашивается лак на обычных обмоточных проводах). Катушки намотаны без всяких ухищрений, за одну минуту, на обыкновенной банке из-под кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции, помимо провода, не будет никаких радиокомпонентов (а вспомните целые платы с радиодеталями и подстроечными резисторами(!) в катушках от «брэндов»). Еще более высокие параметры можно получить, используя кабель «витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая жилка выполнена из многожильного провода — но я не нашел такого в продаже, а этот просто был под рукой.
Очень скромные траты пришлось понести для изготовления соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медном посеребренном экране — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. Пятый провод, предназначенный для соединения статического экранирования катушки с «землей» блока АСИ — тоже во фторопластовой изоляции, многожильный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки были только метровые — еще 4 грн.). В итоге, кабель вместе с разъемом обошелся в 19 грн.

Кабель получается лучшим из всех возможных (без преувеличений): каждая катушка будет соединена с блоком АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, по экранам сигнал пускаться не будет, «земля», соединяющая «землю» блока АСЕ 250 со статическим экраном DD-катушки идет по отдельному проводу со шпильки 5 разъема (см. схему). Все провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сразу заметит, что «земля» разведена «пауком» — таким образом, все помехи, пришедшие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно вычтутся в точке 5 разъема).
(Для справки: вся разводка кабелей космического корабля делается только проводом МГТФ).

Вот и копаный графит пригодился))). Весит килограммов 20, по-видимому это от электролизной ванны, сверху есть 3 дырочки для подключения кабеля.

Здесь показаны обе катушки и «постель». Постель/стапель/подложка — это стеклотекстолит, толщиной 3 мм, монтаж катушек на ней означает, что никакой работы снизу будущей DD-катушки не будет — в самом деле: положим на постель катушки Rx, Tx, сведем, зафиксируем эпоксидкой со стеклотканью и ВСЁ.

С утра сходил в огород, отпилил от своей «суперзаначки» кусочек графита и сделал дальнейшие шаги по катушке.

Взял сверло на 10 мм, просверлил дырку и немного разогнал ее в кубике графита, а полученный порошок собрал. Обмотал х/б ниткой катушку Rx для улучшения адгезии с клеем ПВА. Размешал клей с порошком графита в пропорции 50 на 50 и покрыл этой смесью катушку Rx. Положил намазанную катушку на предназначенное для нее место на «постели» и поставил на просушку. Катушку Tx мазать антистатиком не буду вообще.

Катушка Rx, покрытая вчера «антистатикой» высохла. Проверил сопротивление графитового экрана:

Разрезал экран (там видно красную полоску от изоляционной ленты) и занялся соединительным кабелем.
После того, как сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один простой в термоусадочную трубку) и все распаял (обе катушки и провод экрана, см. схему выше), то подсоединив разъем к АСЕ 250 и убедившись что все работает (частота снизилась до 11 кГц), свел катушки до разбаланса 1 мВ и испытал на столе DD-катушку с золотой сережкой в сравнении с родной катушкой от АСЕ 250.
Итог. Для застегнутой золотой сережки стало 17 см, а было 13, для расстегнутой: стало 7 см, а было 5. Продольный размер «асиной» катушки 6,5х9″ — 22,5 см, а моей, размером 5х5,8″ — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сдвинулась сильно в области черных металлов (расширилась), а начиная с пятака СССР, осталась прежней и на своем месте, 5 коп. СССР и 50 коп.укр. — откликаются «беллтоном», а вот пятак укр. из нержавейки перекочевал на одну ячейку правее (2 ячейка шкалы). Пинпойнт работает. Также заметил, что на 25 коп.укр., 50 коп.укр и пятак СССР чуйка, по-сравнению с родной катушкой — упала, а на золото — увеличилась, т.е. золото «выпятилось» на фоне ходячки, как и было задумано.

Если щелкнуть на левом кадрике — это первый шаг по заливке катушки эпоксидкой со стеклотканью — то можно увидеть отвод «земли» от экрана. Он представляет собой голый медный проводок, длиной 10 см, местами вплавленный паяльником в графитовый экран.

Между дел подремонтировал родную «асину» катушку, были забоинки, а оставшейся черной шпаклевкой (эпоксидка с порошком лазерного принтера САМСУНГ) приклеил пару стеклотканевых латочек на датчик. Мой малышок движется к финишу, скоро выведу его погулять, да морским воздухом подышать, правда что-то с эпоксидкой не угадал — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки Rx и Тх остались фактически не пропитанными эпоксидкой до проводов — так и задумано — это и экономия веса, но главное — сохранение высочайшей электрической добротности Q. Мы получаем броневой корпус из эпоксидной смолы со стеклотканью, но сами катушки — сухие, эпоксидка до них не добралась.

Ниже привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золото» и маленькой родной катушки от АСИ (показываю два скрина программы specan22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближнем пляжике (она показала 10 см на капсюль в песке, что очень порадовало меня), тут же захотелось проехаться на горпляж и пробежаться с ней по-настоящему.

На городском пляже Керчи появились первые отдыхающие, поэтому выбрал тихий уголок за его пределами. Это место было парой дней раньше обследовано двумя катушками (6,5х9″ и НЕЛ Торнадо), однако, моя самодельная малышка вдруг стала выдергивать копейки СССР и украинские пятаки. С украинскими пятаками из нержавейки было понятно — ранее, если выключить первый квадратик шкалы дискриминации, прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц «растянула» левую часть шкалы металлов (как у Ace 350 Euro) и стала пищать «цветом» на нержавейку. Зато копеечки СССР действительно стали индикатором качества моей катушки, потому что некоторые выскакивали с глубины 15 см и были явно пропущены мною ранее, когда я ходил с родной и «торнадовской» катушками. Несмотря на маленькие размеры, катушка показала довольно большой охват, схожий с привычным от родной асевской катушки 6,5х9″ (по центральной линии охват составил 18 см на лежащую на поверхности песка монетку в 10 коп.укр.), так что мне не пришлось уплотнять шагов при поиске.

Потом попалась ажурная серебряная цепочка. Я не уверен, что смог бы ее найти с родной асевской катушкой (надо будет проверить).

Где-то здесь нашел серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, задул холодный ветерок, и чтобы не попасть под ливень, я укатил домой.

Скромные находки, сделанные при тестировании. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее при помощи родной АСЕвской катушки, показываю его, потому что тоже тестировал на нем свою «катушку на золото».

Приведена АЧХ катушки в сравнении с другими катушками (показаны практические скрины программы specan22 некоторых катушек для АСИ в сравнении с данной новодельной «катушкой на золото») .

Статью я начал в декабре 2013, а вот окончательную проверку реакции катушки на мелкое золото провел только в начале июня 2014 вдвоем с товарищем.

А можно увидеть эту катушку в сравнении с заводскими катушками для АСЕ 250.

И показана работа катушки на пляже в 2017 г.

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года ко мне поступили вопросы. Ни в коей мере не считаю, что есть глупые вопросы, а считаю, что бывают глупыми ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключение разъема на наушники на какие контакты, или без разницы?

Ответ: без разницы. Припаяете «джек», воткнете его на вход в звуковую карту компьютера и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлодетекторов, а компьютер, превращенный в анализатор, «разберется» и покажет частоту. приведена немножко другая схема зонда и подробности с работой в программе specan22 .

2. Как спаяны провода на катушках? 8 в один или по цветам друг с другом? Как 2 выхода получилось?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка Тх (вторая катушка Rx будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. выше) я пишу: «Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала я намотал на банке из под кофе (диаметр, примерно как у литровой стеклянной банки) 9 витков кабеля, потом снял катушку, прихватил ее в четырех местах белой изолентой и начал распаивать. Т.е. до начала работы по превращении в единую катушку в 72 витка, у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «начал» и 8 «концов», лежащих напротив друг-друга — я разделил их условной красной чертой), которые мне предстояло соединить в одиную катушку.

Разберемся теперь именно с этим конкретным снимком катушки, хотя он не очень удачен для демонстрации.

Берем первую попавшуюся жилку «начал» — у меня это зеленая жилка (она ныряет в катушку в верхней половинке всех «начал» и обозначена красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилку среди «концов» снизу катушки (т.е. наша зеленая жилка сделал 9 витков и наконец, вынырнула среди «концов» — я его отметил также красной стрелочкой) и этот ее «конец» и спаиваем с «началом» любой другой жилки (если щелкнуть на кадрике и присмотреться, то видно, что конец зеленой жилки спаян с началом какой-то следующей жилки и на счалку надета изолирующая трубочка со звездочкой). Потом отыскиваем конец второй жилки и соединяем с началом уже какой-то третьей жилки. Такие операции нам придется, под запись, сделать 7 раз, т.е. сделать 7 счалок жил кабеля, пока не останется единственный «конец», который уже некуда припаивать — на картинке это жилка белого цвета с зеленым прожилком.

В итоге получаем единую катушку в 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка и «конец» — жилка белого цвета с зеленым прожилком.

Недавно увидел эту картинку и забрал ее себе на сайт — вот так нужно счаливать концы, чтобы получить единую катушку, понятно, что здесь другие цвета начала и конца катушки.

3. С катушки 2 выхода. Какой куда паять на разъёме? Или без разницы?

Ответ: На каждой катушке 2 выхода, чтобы опробовать будущую катушку Тх на генерацию частоты и измерить её, катушку нужно подбросить к шпилькам 1, 4 разъема, разъем воткнуть в АСЮ. У законченной катушки будет есс-но 4 выхода, распайка к разъему показана в тексте. Долгое время будет без разницы, как именно распаяны концы — уже и катушку полностью сделаете, уже на пляж пойдете испытывать (и делать финишную операцию сведения, как я рекомендую самым пытливым конструкторам) и только потом понадобится поперекидывать концы на разъеме и испытать пинпойнтер в работе с «цветными» целями. В литературе такая финишная операция называется «фазированием» катушек. У меня никаких приборов не требуется, оппоненты не могут обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других приборов. Правильно сфазированный датчик не уводит пин в сторону от объекта, а четко показывает, что цель лежит в пересечении обмоток.

4. Остается ли резистор на ТХ катушке после проверки на компе и сборке на подложке?

Ответ: Нет, этот резистор 1,1 Ом я ставил единственно, чтобы оценить частоту и не сжечь случайно АСЕ 250. На рабочей катушке никаких резисторов, конденсаторов и вообще ничего нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? И зачем резать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щупы к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупов чуть больше 1 кОм — это вполне нормальное сопротивление. Экран прекрасно будет работать и при сопротивлении 10 кОм. Он предназначен для того, чтобы по нему стекали на «землю» МД колоссальные статические заряды в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей обмазки катушки Rx не имеет принципиального значения.

Кольцевой разрез нужен для того, чтобы не образовался замкнутый контур (виток) в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне представляется, что такой разрез делать нужно. Разные авторы считают по-разному. Я добивался максимума от этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал разрез в экране, чтобы экран ни в коем случае не был замкнутым ВИТКОМ на данной катушке.

6. Стоит ли покрывать графитовым экраном ТХ катушку?

Ответ: Я оставил передающую катушку Тх без экрана. Считаю, что экран хоть чуть-чуть, но уменьшит сигнал, который будет «закачиваться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать лишь приемную катушку Rx.

7. Какие размеры у ушек крепления катушки? Из чего делали и на что клеили? Что за крестик на подложке и как его высчитали?

Ответ: Мне представлялось, что ушки должны были крепиться непосредственно к постели/подложке и не должны быть механически связаны с катушками. Я подготовил посадочные места на торцах постели и сперва приклеил эти 2 ушка на какой-то клей, а потом усилил эпоксидкой со стеклотканью в процессе формирования всей катушки. Ушки вырезаны из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними не стандартное для АСЕ 250. Ушки хорошо видно, если пощелкать по соответствующим кадрикам выше. Нижний узел колена штанги сделан из «Т»-образного разветвителя садового шланга и обрезан так, чтобы он с трением вставлялся между ушек. Крестик на подложке почти ничего не обозначает, просто он хорошо был виден сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное сведение катушек и обрисовал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: термоусадку феном усаживали? Чем и как крепили к катушке сам кабель? Ну и главный вопрос: КАК спаяли кабель? Просто соединили 4 выхода с катушек и припаяли к разъёму, а к чему на готовой катушке крепили 5 кабель?

Ответы: Термоусадочную трубку я грел над обычной электрической кухонной плиткой.

Кабель просто утонул в слоях эпоксидки со стеклотканью, так и закрепился на катушке.

Распайка кабеля у меня сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Сейчас постепенно объясню почему, хотя не буду описывать физику.

Во-первых, охарактеризую сам провод, легший в основу соединительного кабеля: у меня применены 4 одинаковых отрезка экранированного провода МГТФ и один отрезок неэкранированного провода МГТФ, все они имеют длину 1,5 м. Это самый лучший существующий многожильный провод (в моем 24 очень тонких медных жилки диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, поскольку сделана из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда я пишу просто «экран») — медная посеребренная, короче — это отличный «военный» провод).

И во-вторых, обратимся к распайке соединительного кабеля, который показан в голубой рамке. Можно видеть, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: левый конец не имеет вывода экрана (только сам провод), а правый конец имеет вывод экрана, и все такие выводы экранов четырех проводов собраны в одну точку, обозначенную кружочком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндрик в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндрика, так принято обозначать на большинстве схем в мире и есс-но, провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовая пленка.

Осталось только разобраться с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан такой «куриной лапкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки Rх — провод там оголен и приклеен (точнее, вплавлен жалом паяльника) в нескольких точках к графитовому экрану. Как бы не было заманчиво пустить этот контакт через любой из экранов четырех проводов (а многие заводские катушки грешат этим для экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что мы имеем в результате распайки соединительного кабеля? — все концы всех катушек пущены по экранированным проводам, каждый по своему проводу, все экранирующие оплетки проводов и провод, идущий от экранирующей оболочки приемной катушки Rx спаяны в одной точке (и потом соединены через 5 шпильку разъема с главной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотан изолентой по всей длине и потом протянут через термоусадочную трубку.

Теоретически, параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно заизолировать по всей длине (мои провода имели голую экранирующую оплетку).

9. Не могли бы Вы поподробней рассказать про сведение катушек? Интересует, как подключить тестер, если штекер и катушки припаяны к кабелю?

Ответ: Вам нужно замерить (и свести к нулю) переменное напряжение на выходе приемной катушки Rx и желательно это сделать в полевых условиях. Но сначала все нужно опробовать на столе, чтобы сделать рисунок взаимного расположения катушек, а по рисунку сделать постель/подложку.
Выводы разъема 1, 4 у вас сейчас идут в блок АСИ и от него запускается в генерацию катушка Тх. Напряжение индукции наводится в приемной катушке Rx и при настройке/сведении катушек должно будет сведено к минимуму (ко всем нулям на тестере). Практически сделайте так: выводы 1, 4 не трогайте, а выводы катушки Rx совсем отпаяйте от шпилек 2, 3 разъема и к этим проводкам подключите (подпаяйте щупы) тестер в режиме измерения переменного напряжения. После получения «нуля» напряжения на выходе катушки Rx, зарисуйте взаимное расположение катушек и на основании рисунка выпилите постель/подложку. Затем приклейте к ней катушку Rx (она должна быть уже в графитовом экране, а экран соединен проводом со шпилькой 5 разъема), теперь можно ехать на пляж, чтобы максимально точно выставить «ноль», с учетом влияния земли. (В АСЕ 250 отсутствует отстройка от грунта, она выставляется единственный раз «по среднему» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее компенсированным влиянием грунта, Вы значительно улучшите заложенные заводом параметры МД. «Рев грунта», кстати, в десятки раз превышает полезный сигнал).
В полевых условиях Вам нужно сначала найти абс. чистое от металломусора место (здесь вам поможет родная катушка), затем положить на песок новую катушку и провести «сведение», как у себя дома, на столе, т.е. подключить катушку по вышеописанной методике, провести «сведение» до четырех нулей по прибору, и после «сведения катушек» зафиксировать клеем их положение на подложке. Тестер нужно держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластичный (он может «поплысть» при эксплуатации катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в маленьких тюбиках. По приезду домой можно будет уже накладывать первый слой эпоксидки со стеклотканью.

Нижнее колено штанги было изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевую штангу и никаких других элементов крепления не имеет. Концы колена усилены эпоксидкой со стеклотканью.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, то дал бы гораздо больший припуск на «постель». Что плохого в том, что именно она бы встречала всякие преграды на пути движения катушки? — тогда катушкой (выпирающим краем постели/подложки) можно было бы буквально копать песок.

Все картинки «кликабельные».

(по следам форума мд4)

Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…

Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.

Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.

… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.

Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:

Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…

Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.

Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).

Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.

Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.

Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.

…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:

Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!

Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.

Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.

Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь

Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то… И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…

В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.

Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!

Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно…

Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать… Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС — этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.

Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.

Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.

Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и

Удачи в конструировании и поиске!

Александр Сербин (г.Харьков)

Импульсный металлоискатель Пират своими руками

Схема металлоискатель «Пират»

Сборка металлоискателя

Список необходимых деталей

• NE555 – 1 шт.
  
• TL072 – 1 шт.

• BC547 – 1 шт.
  
• BC557 – 1 шт.

• 100 нФ – 2 шт.
  
• 1 нФ – 1 шт.
  
• 10 мкФ – 2 шт.
  
• 1 мкФ – 2 шт.
  
• 220 мкФ – 1 шт.

• 100 кОм – 1 шт.
  
• 1,6 кОм – 1 шт.
  
• 1 кОм – 1 шт.
  
• 10 Ом – 2 шт.
  
• 150 Ом – 1 шт.
  
• 220 Ом – 1 шт.
  
• 390 Ом – 1 шт.
  
• 47 кОм – 2 шт.
  
• 62 кОм – 1 шт.
  
• 2 МОм – 1 шт.
  
• 120 кОм – 1 шт.
  
• 470 кОм – 1 шт.

• Динамик 1 – шт.
  
• Диоды 1N4148 – 2 шт.
  
• Панельки DIP8 – 2 шт.
  
• Потенциометр 100 кОм – 1 шт.
  
• Потенциометр 10 кОм – 1 шт.

Печатная плата

Изготовление катушки

Настройка металлоискателя

Металлоискатель «Пират» своими руками — Felix Trush

Схема металлоискателя «Пират», очень проста и понятна даже начинающим радиолюбителям. Она состоит из двух микросхем, которые не нужно прошивать или программировать. Собрать её очень легко, нужно просто припаять все детали в нужные места! )) 

Внимание! Делаю на заказ МД «Пират», пишите в скайп kavinskiy или пишите комментарии! Спасибо!

Питается металлоискатель pirat, от 12 вольт, можно использовать обычные батарейки, но лучше конечно взять хороший аккумулятор, к примеру от шуруповёрта. Лично я использую именно её, точнее те аккумуляторы, которые в ней находятся.

Поисковая катушка металлоискателя Pirat, намотана на оправе 190 мм. и содержит 25 вирков, провода  ПЭВ 0.5 мм.

• Потребляемый ток 30-40 мА
• Реагирует на все металлы, дискриминации нет
• Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см
• Крупные металлические предметы — 150 см
• Все детали не дорогие и легкодоступные.

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал.

Микросхема NE555:

Транзистор IRF740:

Переменные резисторы:

Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше:

Распечатываем эскиз платы на простой бумаге:

Вырезаем под ее размер кусок текстолита:

Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий:

Вот как должно получится:

Далее берем любую дрель или сверлильный станок и сверлим отверстия:

После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через фоторезист, ЛУТ или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.

Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку, да и для NE555 тоже можно поставить, не помешает! ))

Для намотки поисковой катушки нужен медный провод диаметром 0,5-0,7мм

Я наматывал катушку на простой кастрюле, диаметров 190 мм. после чего, обмотал всё изалентой:

По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая.

Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшейся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Все готово, осталось только сделать штангу и поместить плату в корпус и на поиски кладов )

И на последок, кидаю видео работы пирата!

Испытания дама проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохоСхема металлоискателя «Пират», очень проста и понятна даже начинающим радиолюбителям. Она состоит из двух микросхем, которые не нужно прошивать или программировать. Собрать её очень легко, нужно просто припаять все детали в нужные места! ))

Внимание! Делаю на заказ МД «Пират», пишите в скайп kavinskiy или пишите комментарии! Спасибо!

Питается металлоискатель pirat, от 12 вольт, можно использовать обычные батарейки, но лучше конечно взять хороший аккумулятор, к примеру от шуруповёрта. Лично я использую именно её, точнее те аккумуляторы, которые в ней находятся.

Поисковая катушка металлоискателя Pirat, намотана на оправе 190 мм. и содержит 25 вирков, провода  ПЭВ 0.5 мм.

Характеристики металлоискателя:

Потребляемый ток 30-40 мА

Реагирует на все металлы, дискриминации нет

Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см

Крупные металлические предметы — 150 см

Все детали не дорогие и легкодоступные.

Необходимые детали для сборки:

pirat_detali

Схема металлоискателя Pirat:

НА УД2 (1)

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал.

pirat_microshema1

Микросхема NE555:

NE555N

Транзистор IRF740:

pirat_tranzistor_1

Переменные резисторы:

pirat_rezistor_1

Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше:

pirat_condensatori

Распечатываем эскиз платы на простой бумаге:

pirat_pechatka_1

Вырезаем под ее размер кусок текстолита:

pirat_pechatka_2

Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий:

pirat_pechatka_2

Вот как должно получится:

pirat_pechatka_3

Далее берем любую дрель или сверлильный станок и сверлим отверстия:

pirat_pechatka_4

pirat_pechatka_5

После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через фоторезист, ЛУТ или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.

pirat_pechatka_6

pirat_pechatka_7

pirat_pechatka_8

Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку, да и для NE555 тоже можно поставить, не помешает! ))

pirat_montag_1

pirat_montag_2

pirat_montag_3

Для намотки поисковой катушки нужен медный провод диаметром 0,5-0,7мм

pirat_provod

Я наматывал катушку на простой кастрюле, диаметров 190 мм. после чего, обмотал всё изалентой:

pirat_katuschka

По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая.

Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

pirat_katuschka_3

pirat_katuschka_2

Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшейся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Все готово, осталось только сделать штангу и поместить плату в корпус и на поиски кладов )

pirat_gotoviy

И на последок, кидаю видео работы пирата!

Испытания дама проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо для такого метало детектора.

Печатная плата металлоискателя

Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout можно здесь!для такого метало детектора.

Печатная плата металлоискателя

Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout можно здесь!

схема и подробное описание сборки

Металлодетектор используют при поиске предметов с определенными электромагнитными характеристиками, а именно металлов. В профессиональной деятельности данный прибор используется службами, проводящими досмотр, археологами, геологами и профессиональными кладоискателями. Помимо этого, прибор, обнаруживающий металлы, часто применяют в строительстве, например, для обнаружения арматуры, проводки и профилей в стенах.

Профессиональное оборудование имеет очень существенный недостаток — очень высокую стоимость , которая варьируется в зависимости от глубины обнаружения, типа интерфейса и функции распознавания металла.

Потребность в наличии металлоискателя возникает и у обычных людей. Зачастую это те, кто решил попробовать себя в роли кладоискателя. В отличие от профессионалов, которым оборудование или предоставляется организацией, начинающие любители не всегда хотят приобретать дорогой прибор. Это обуславливается тем, что такая покупка не будет использоваться для профессионального применения и вряд ли себя реализует.

Для любителя, который только начинает работу с данными аппаратами, может подойти собранный самостоятельно металлоискатель. Самодельные приборы относительно простые в изготовлении, в интернете есть много подробных инструкций. Металлоискатель своими руками может собрать любой человек при наличии желания и требуемых в сборке компонентов; и их сборка под силу даже тем, кто слабо разбирается в радиомонтаже. Самодельные приборы могут обладать как относительно слабыми характеристиками, так и не уступать фирменным дорогим товарам. Перед тем как собирать прибор, нужно знать его устройство и разновидности.

Для того чтобы понимать, какой именно металлодетектор нужно собирать, необходимо определиться с перечнем проводимых работ, а также тем, какие именно металлы будут целью поиска. Внешне похожие приборы для поиска золота и проведения строительных работ отличаются по конструктиву и техническим характеристикам. Существуют следующие общие параметры поисковых устройств:

Дискриминация поиска может происходить по трем вариантам:

• Пространственная, которая указывает на размещение найденного объекта в зоне электромагнитного поля, а также его глубине нахождения.
• Геометрическая, показывающая размеры и форму найденного объекта.
• Качественная, определяющая то, какими свойствами обладает найденный материал.

Диапазон рабочих частот

Металлоискатели работают в определенном диапазоне частот:

• Сверхнизко частотные, до нескольких сотен Гц. Мощные металлоискатели, требующие высокого напряжения, внушительные габариты, и компьютерная расшифровка сигнала делают денные приборы непригодными для любительского применения.
• Низкочастотные, до нескольких кГц. Достаточно простые схемы и конструкция, хорошая помехоустойчивость и малочувствительны к грунту. Обладают проницанием в зависимости от подаваемого вольтажа, вплоть до 5 метров. Острее всего реагируют на черные металлы и железобетонные конструкции.
• Повышенной частоты, до десятков кГц. Обладают более сложными схемами, но менее требовательны к катушкам. Относительная помехоустойчивость и глубина обнаружения до полутора метров. Очень плохо работают во влажных и минеральных грунтах.
• Радиочастотные, применяются для поиска цветных металлов, например, золота. Глубина обнаружения меньше метра в сухих почвах, очень критичны к конструкции и качеству применяемых катушек.

Классификация по виду поиска

Существует много методов поиска, но многие из них применимы только в профессиональной деятельности, и нереализуемы в самодельных устройствах. К более применимым в домашних условиях можно отнести:

• Без приемника (параметрический).
• На биениях.
• Накопление фазы.
• Приемо-передающий.

Параметрический металлоискатель

В данных приборах нет приемной катушки и приемника, и обнаружение объекта происходит за счет его влияния на катушку генератора, изменение ее параметров, таких как частота и амплитуда вырабатываемых колебаний, фиксируется разными возможными способами. Достаточно просты в сборке и обладают относительно высокой помехоустойчивостью. Чаще используются как магнитодетекторы ввиду слабой чувствительности.

Приемо-передающее устройство

Прибор состоит из передающей и принимающей катушек, передатчика ЭМ колебаний, а также может оснащаться дискриминатором, который будет обнаруживать только определенные металлы.

Катушка создает электромагнитное поле ; если в ее зоне окажутся материалы, обладающие отличным электромагнитным полем, то приемник улавливает их, и подает звуковой сигнал об обнаружении. Если обнаруживается объект не обладающий электропроводными свойствами, но имеющий ферромагнитные характеристики, то он исказит электромагнитное поле за счет экранирования.

Данные приборы добиваются лучшей производительности в своем рабочем частотном диапазоне, но их самостоятельное изготовление требует качественной системы катушек, которые должны идеально располагаться относительно друг друга.

Приемо-передающий металлодетектор с одной катушкой называют индуктивным. Его создание проще за счет того, что не нужно подбирать катушки, но требуется разделять вторичный слабый сигнал относительно излучаемого первичного.

Фазочувствительный прибор

Данные металлодетекторы представлены импульсными с одной катушкой или приборами с двумя катушками, на каждую из которых воздействует отдельный генератор.

В случае с импульсным фазочувствительным металлоискателем, излучаемые импульсы при столкновении с искомым металлом задерживаются, и во время нарастающего сдвига фаз дискриминатор срабатывает и подает сигнал. Чем ближе прибор к объекту, тем чаще становятся сигналы. На этом принципе работает популярный самодельный металлоискатель «Пират» с дискриминацией металлов.

Принцип работы прибора с двумя катушками основан на том, что электромагнитные поля двух катушек синхронизируются и работают в такт; а при искажении поля происходит рассинхронизация, и дискриминатор начинает издавать сигналы. Этот вид прибора проще изготовить, чем одно катушечный, но глубина возможного обнаружения снижается.

На принципе гармоники

В данном приборе конструктивно находятся две катушки: рабочая и опорная. Опорная колебательная катушка маленькая, защищенная от посторонних наводок, или стабилизирована резонатором. Частота рабочей поисковой катушки зависит от наличия искомых предметов в зоне излучения.

Перед началом поисков они настраиваются на совпадение частот и, как следствие, однотонного звука. Изменение тональности означает попадание металлических предметов в зону электромагнитного поля, и от уровня изменения определяют размер и глубину предмета.

Катушки металлоискателя

Главным требованием к качеству самодельных приборов является грамотное изготовление катушки и ее надежное экранирование .

При создании прибора, схему прибора подгоняют под катушку до получения оптимальных значений. С неправильно подобранной катушкой металлоискатель если и будет работать, то с очень плохими характеристиками. В связи с этим при выборе варианта для изготовления нужно внимательно смотреть на описание катушки. Если оно недостаточно полное, лучше изготовить другой прибор.

Размер катушки также важен. Широкие глубже прозванивают грунт, но в случае обнаружения крупных предметов, их сигнал забьет потенциально нужные мелкие предметы. Также, чтобы увеличить глубину обнаружения, нужно иметь более широкую катушку.

Общепринято использовать катушки диаметром до 90 мм при поисках профилей и арматуры, до 150 мм на мелочевку, а диаметры до 600 мм для поиска крупногабаритного железа.

Будет идеально, если металлоискатель рассчитан на работу с катушками разных габаритов.

Помехоустойчивость

Катушки хорошо ловят различного вида наводки, и существует 2 распространенных способа повысить помехоустойчивость:

Корзинки

Данные катушки представлены плоским и объемным вариантами, они стабильны, менее чувствительны к наводкам, обладают высокой дискриминацией. Для новичка проще наматывать плоскую катушку.

В качестве ее оправки могут выступать компьютерные диски, тарелки и блюдца, а рассчитать обмотку можно самостоятельно. Объемный же вариант намотать без расчёта с применением компьютерных программ невозможно.

Простой металлоискатель своими руками

Данный вариант самодельного металлоискателя состоит из дешифратора сигналов, сигнального устройства и катушки. Для его сборки потребуются:

• Микросхема PIC12F675 или ее аналоги и программатор для прошивки.
• Резонатор на 20 мГц.
• Стабилизатор напряжения AMS1117.
• Конденсаторы на 15 пФ и 100 нФ керамические, электролитический на 10 мкФ и пленочный на 100 нФ.
• Резисторы 470 Ом, 10 кОм.
• Звуковой излучатель.

Пайка производится навесным или монтажным способом, для питания схемы требуется напряжение 9−12 В. Стабилизатор контролирует выходные 3,3 В.

Катушка наматывается на оправку 10 см проводом сечения 0,3 мм. Требуется плотно намотать 90 витков, и полученную конструкцию плотно обмотать скотчем и поместить в экран Фарадея.

Получается достаточно мощный металлоискатель для глубинного поиска, которому можно задать дискриминацию: при обнаружении черных и цветных металлов будет издаваться звук разной частоты.

Профессиональные металлодетекторы зачастую довольно дорогие и не по карману любителям. В интернете существуют схемы металлоискателей, некоторые из них можно собрать своими руками, не имея особых навыков радиомонтажа и профессионального оборудования. При желании можно собрать даже подводный металлодетектор, который будет одинаково работать как на суше, так и в воде.

Для того чтобы самостоятельно собранный прибор идеально выполнял все возможные требования, необходимо разбираться в конструкции металлоискателя, определиться с видом поисковых работ, которые будут проводиться с прибором после его сборки. Это поможет подобрать именно тот вариант исполнения металлодетектора, который необходим начинающему кладоискателю.

Первым делом стоит разобраться в классификации катушек, их предназначении и особенностях самого прибора. Основное различие DD и Mono катушки – это форма сигнала, что серьезно влияет на качество и направленность поиска. Но при ее смене модель катушки и модель прибора должны быть совместимы. В противном случае можно получить серьезные помехи или испортить блок управления. Не стоит примерять на свой прибор катушку коллеги по хобби, если не уверены в совместимости приборов. Ведь возможность замены катушки сделана для того, чтобы металлодетектор был дешевле в обслуживании, благодаря замене лишь части прибора, или же для возможности целенаправленного поиска, путем использования специальных катушек.

Классификация по типам катушек.

До недавних пор, именно mono катушки шли в комплекте с металлоискателем. Они имеют сигнал в форме конуса, что лучше подходит для точечного поиска или поиска на загрязненных территориях. Однако такой тип сигнала захватывает малый объем земли, а взмах на каждый шаг должен перекрывать предыдущий примерно на половину. Так на глубине в 10 сантиметров диаметр луча при 9 дюймовой катушке сокращается в двое, а на 20 сантиметровой глубине он составит лишь 3-5 сантиметров. Monoкатушки лучше применять после обнаружения скопления целей. Это позволит сократить площадь копа и получить более четкую картину о предполагаемом предмете.
С появлением DoubleD катушек эффективность поиска выросла в несколько раз, а последниеметаллодетекторы поставляются именно с этим типом катушек. Свое название они получили из-за зеркального расположения принимающей и передающей петель, напоминающих две перевернутые буквы «D». Сигнал в ДД катушках имеет форму цилиндра, что дает возможность равномерного сканирования площади под катушкой. Этот тип катушек идеально подходит для почв с высокой минерализацией и сканирования большой территории. Но различие ДД и моно катушки — это не единственный критерий для улучшения своих результатов.

Влияние размерности катушки на поиск.

Эффективный приборный поиск должен учитывать и размер катушки, который может варьироваться от 4 до 20 дюймов (при необходимости можно найти катушки до двух раз больше). Катушки мелкого диаметра в народе называют «снайпер». Маленький размер катушек позволяет не только сканировать площадь в труднодоступных местах, но и свести к минимуму влияние минерализации почвы. Проводя поиск на стандартных частотах с использованием «снайпера», можно обнаружить даже мельчайшие предметы и добиться точного определения материала лежащих рядом объектов. К недостаткам таких катушек относится высокая частота маха прибором и малая глубина поиска.

Более универсальными являются средние катушки от 8 до 12 дюймов, способные подойти для обнаружения множества целей. Диаметр катушек свыше 13 дюймов лучше подойдет для глубинного поиска крупных объектов, при этом они довольно часто пропускают более мелкие объекты. Это происходит из-за необходимости анализа большого объема грунта и приравнивание мелких объектов к земляному фону. Кроме того, вес большой катушки может превышать 1 кг, что при многочасовом поиске станет весомым фактором

Направленность поиска в зависимости от частоты катушки (кГц).

Углубившись более детально в подбор катушек, в обязательном порядке нужно обратить внимание на их частоту. Частота работы прямо связана с качеством и силой отклика от различных целей. Любительские приборы чаще всего способны работать на одной частоте, но в продаже можно найти и профессиональные модели с дифференцируемой частотой поиска. Наиболее оптимальной считается частота 6-7.5 кГц, позволяющая вести поиск средних монет. Она подходит для большинстваметаллодетекторов. Катушки с частотой от 13 до 50 кГц зачастую применяются для поиска мелких предметов, ювелирных украшений и даже самородков золота. Но применение высоких частот значительно сокращает глубину поиска из-за затухания колебаний электромагнитной волны. Если же целью стоит поиск крупного объекта на глубине до 1 метра, то стоит обратить внимание на приборы с частотой работы 3-4 кГц.

Формы катушек.

Кроме технической составляющей, катушки отличаются и своей формой. Они могут быть прямоугольной, эллиптической, круглой формы, а также в форме бабочки. Если взять в учет то, что на каждый шаг происходит мах катушкой из стороны в сторону, то важнее будет длина, а не ширина катушки. От длины зависит количество махов. Поэтому самой удобной считается эллиптическая форма, которая значительно облегчает балансировку катушки. Круглая форма в настоящее время практически утратила свою актуальность и встречается довольно редко.

Камрады, особенно кто только начинает заниматься поиском с металлодетектором — больше интересных советов найдёте в . Сам копатель и всё полезное собираю там.

Данная схема немного усовершенствована,добавлен GEB который позволяет отстраиваться от влияния земли,при настройке катушек временно GEB не впаивать.Также в схему добавлен переключатель «no ferum»,для отключения черного метала.
1. Встречно — параллельные диоды во входном усилителе, нужны для ограничения сильного сигнала, но самое главное защищают микросхему при внезапном отключении катушки.

2. Фазовый детектор(ФД) или синхронный детектор, если хотите, состоит из:

Двух ключей;
двух диф и двух интеграл цепочек;
и двухвходового дифференциального усилителя U1B.
Проверить работу ключей достаточно просто. На обоих концах конденсатора С6 должен быть меандр при поднесении цели. Желательно подобрать одинаковые пары: резисторы 47К, 100К, 1,2М и кондесаторы10Н. На выходе U1B должна быть реакция на цвет в + и черн в — , если нет, то поменять концы управления ключей местами.

3. Стрелочник показывает только на цветной металл, а черн молчит. Можно конечно было поставить стрелочник со средней точкой, но у меня такой задачи не было.

4. Резисторы R8 и R14 в каскаде U2A выбраны одинаковыми не случайно. На выходе U2A мы имеем 0 вольт(при отсутствии сигнала) и он не перекашивает U2B. Что было до этого? На выходе U2A было постоянно напряжение, которое потом усиливалось на U2B(причем абсолютно бесполезно), а потом мы «перекашивали» его обратно «туля» резисторы к переменнику «THRESH».

5. Кондер С1 нужно уменьшить до 0,05 — 0,1 мкф (более «мягкий» захват цели).
Ну вот, простыми средствами мы улучшили наш прибор.
И еще цепи C4, R14 и R12, C7 влияют на динамику «кошения» вашей катушкой.
Стабилизатор я не ставил,но если вы соберетесь его ставить возьмите не на 5вольт а на 9.

Рис.2 — принципиальная схема металлоискателя «Volksturm Sm+Geb»

Собираем схемку,налаживать здесь ничего не надо,нужно только поставить перемычки на плату как на рисунке.

Плата со стороны деталей:

В металлоискателе могут быть использованы различные виды катушек:

Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник 14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют, сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. Все, шаблон готов!!!
Теперь на шаблоне рисуем направление намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки длинной 1,5 — 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода). Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец (когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания. Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки, покрываем и их лаком.

Следующий этап — обмотка катушки изоляцией (я использовал фум ленту). Далее — обмотка RX катушки фольгой (я использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране, по середине верхней части катушки, равный 10мм (на первом рисунке показан красным цветом). Дальше — обмотка фольги луженым проводом (диаметр 0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап — обмотка катушки изолентой.
Теперь настраиваем катушки в резонанс на частоту 32768/4=8.192кГц. Делается это подбором ёмкости 0.1мкф, что включена параллельно контуру. Ставим сначала чуть меньше — где-то 0.06мкф и параллельно подключая всё большую и большую ловим резонанс по максимуму показаний цифрового переменного вольтметра (параллельно катушке).Делается эта процедура на передающем разъёме металлоискателя. То-же самое и с приёмным контуром, временно перекидываем его на ТХ разъём и повторяем настройку на максимум.

Далее необходимо эти два контура «свести». Передающая закреплена в пластмассе,стеклотекстолите или гетинаксе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8кгц — можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металлоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.
На контакт 7 U2В стоит подключить 2 светодиода(для световой индикации),параллельно-встречно, с резистором на 470 Ом.Штангу делайте неметаллическую.

При изготовлении металлоискателей часто возникает проблема изготовления хорошей DD катушки для него.Катушка должна хорошо настроена и кроме того иметь не большой вес и хорошую прочность,что в паре достигнуть бывает порой проблематично.

Для изготовления катушки я выбрал округлую форму,из за меньших габаритов сделав шаблон,я намотал по 80 витков проводом 0,6 на каждую катушку,пометив начала и концы обмоток.Приемная катушка была экранирована фольгой из конденсаторов с разрывом примерно 1см.
В резонансе у меня получилось конденсаторы по 120н,и по 37 вольт на катушках в последовательном резонансе,после чего конденсаторы были переведены в параллельное включение.
Подпаяв экранированным проводом катушки к металлоискателю и уложив их на плотный пенопласт(именно его я использовал для внутренности катушки)я свел их в ноль.Далее краской из балончика было отмечено местонахождение катушек(можно просто обвести их карандашем)и убрав катушки были вырезаны углубления под них изогнутым куском нихромовой проволки подключенной к регулируемому блоку питания.
Потом катушки были уложены назад и залиты эпоксидкой(середина катушек не заливалась). После застывания эпоксидки катушки опять подключаем к металлоискателю и опять вставляем ноль,для выставления достаточно немного поджимать катушки спичками и кусочками пластика. После выставления нуля,заливаем катушки эпоксидкой полностью,при этом контролируя ноль,и если что пока эпоксидка не высохла можно подправить настройку.

Когда заливка высохнет,вырезаем катушку той же горячей проволокой из нихрома.Обрабатываем пенопласт придавая ему нужную форму острым ножом и шлифовальной шкуркой.

Следующий этап приклейка на эпоксидку ушей крепления катушки,после высыхания клея приступаем к оклейке катушки стеклотканью.Для этого кисточкой наносим эпоксидку и потом обматываем стеклотканью,далее опять клей и опять стеклоткань,потом сушка.

После сушки процедуру оклейки катушки можно повторить,добиваясь нужной толщины покрытия,я оклеил в 3 слоя, зашкуривая каждый слой после высыхания.После окончательного ошкуривания катушку окрашиваем.

Катушка получилась 250 миллимеров в диаметре,450 грам весом,и совсем не реагирует на постукивания,что важно при поиске в траве,кустах и т.д.

В целом, вам решать какой тип катушки использовать. Схемы и информация по изготовлению катушки были взяты с сайта redram.com.ua.

Данную схему собрал и использует наш постоянный читатель . Его сборка и практическая реализация данной схемы представлена ниже.

Вид корпуса и готовой платы металлоискателя:

Рис. 1 — Передняя панель блока управления металлоискателя

Рис. 2 — вид сверху на блок управления металлоискателя

Рис. 3 — Общий вид блока управления металлоискателя

Рис.4 — Собранная рабочая схема металлоискателя

Рис. 5 — вид на плату с другой стороны

Процесс изготовления поисковой катушки был описан выше, мой вариант реализации:

Я использовал провод ПЭВ 0,35мм.Количество витков на каждой катушке-80. Размеры катушки аналогичны тем,что на картинке,которая прилагается в архиве. Размеры 1:1.

Я делал так:

Взял дощечку,положил на нее распечатанный чертеж катушки и по линии вбивал не большие гвоздики без шляпок(на изображении видны отверстия). Затем на гвоздики одевал резиновые трубочки,чтобы в последствии не повредить лак на проводе.Перед намоткой,для удобства,на концы провода одел цветные кембрики для того, чтобы не спутать начало и конец намотки. После того,как катуша намотана. Затем обматывал катушку капроновой ниткой,чтобы она не расползалась. После этого покрыл мебельным лаком. После высыхания,можно аккуратно снимать катушку с «шаблона». Далее обмотка катушек фум лентой. Катушку RX необходимо обмотать фольгой, TX необязательно. Посередине верхней части катушки RX при обмотке фольгой необходимо оставить небольшой разрыв (1 см). Далее,начиная от места разрыва фольги, обматываем катушку луженым проводом с двух сторон до начального провода катушки и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным является земляным. Затем катушка обматывается изолентой конечный этап изготовления катушки).

В качестве заготовки для корпуса я использовал пенополистирол (мелкопористый пенопласт) . Примерно свел катушки и вырезал под них канал в пенопласте,затем аккуратно уложил, как показано на рисунке с последующим окончательным их сведением(после сведения катушек рекомендую катушки чем-нибудь зафиксировать -спичками, кусочками пенопласта…для того, чтобы во время заливки не уплыла настройка). После чего все это можно заливать эпоксидной смолой.

При изготовлении металлоискателя можно убедиться, что основным элементом такой конструкции является катушка. Как правило, эта деталь состоит из медного провода. С помощью специальных импульсов, исходящих катушки, в грунте различной плотности можно идентифицировать металлические предметы.

Катушка металлоискателя представляет собой довольно простой элемент, поэтому сделать ее намотку самостоятельно будет не сложно. В качестве основы для работы можно взять детектор металлов «Малыш FM2». Катушка этого прибора должна быть намотана довольно точно. Опытные люди смогут сделать подобную работу самостоятельно. Новичку же лучше воспользоваться специализированным программным обеспечением. Для этого необходимо скачать, размещенный в конце статьи, файл программы Coil32.

Индуктивность катушки металлоискателя измеряется в единицах микрогенри. По схеме детектора это значение должно составлять 2290 mkH. Существует и инструкция по подбору толщины провода в зависимости от диаметра элемента.

В случае, если в наличии есть только провод с определенным сечением, а размер катушки нужен больше (или меньше), тогда на помощь приходит специальная программа. При запуске Coil32 должно появиться окно, которое показано на следующем рисунке:

В окне запущенной программы нужно нажать кнопку «PLUGINS», в открывшемся меню выбирают параметр «Multi loop». В этом подразделе должны отображаться необходимые для работы катушки. Если все выполнено последовательно, то на экране компьютера должно появиться окно:

В этом окне подробно изложено, какой диаметр провода подходит для определенного каркаса. Тут также можно найти значения параметра «Индуктивность».

Перед началом работ нужно выставить в ячейках необходимые параметры:

• индуктивность – 2290 mkH;
• толщина провода – 0,4 мм;
• оправа катушки – 111 мм.

После ввода этих параметров в окне программы потребуется нажать соответствующую кнопку для вычислений. Нужная информация появится справа, и будет иметь вид как на следующем рисунке:

Самостоятельный расчет параметров для намотки катушки металлоискателя с помощью соответствующего программного обеспечения покажется довольно легко. Программа сама определит для каждого диаметра и значений индуктивности оптимально подходящие сечение провода. Программа Coil32 доступна для скачивания в архивном файле.

Прикрепленные файлы: АРХИВ

Удобный нарезатель бахромы для трансформаторов. Регулятор нагрева паяльника с индикатором мощности Нехитрая схема управления радио- и электроприборами посредством Com-портов Схема самодельного датчика протечки воды

Изготовление хорошей катушки

Обычно катушки металлоискателей мотают «внавал» на какой-либо оправке – кастрюле, банке и т.д. подходящего диаметра. Затем обматывают изолентой, экранирующей фольгой и снова изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и стабильностью, очень чувствительны к малейшей деформации и сильно меняют частоту даже при простом сдавливании пальцами! Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело подстраивать и от ручки-регулятора ваши пальцы будут постоянно в больших болючих мозолях:). Часто рекомендуют такую катушку «залить эпоксидкой», но куда ее, эпоксидку, заливать, если катушка бескаркасная?.. Могу предложить простой и легкий способ изготовления качественной катушки, герметичной и стойкой ко всякого рода внешним воздействиям, обладающей достаточной жесткостью конструкции и, к тому же, обеспечивающей простое крепление к палке-штанге без всяких кронштейнов.

Для каркаса катушки можно сделать, используя пластиковой короб (кабель-канал) подходящего сечения. Например, для 80 – 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет короб сечением 15 Х 10 и меньше, в зависимости от сечения вашего конкретного провода для намотки. В качестве намоточного провода подойдет одножильный медный провод для слаботочных электрических цепей, продается в бухтах, типа CQR, КСПВ и т.д. Это медный нелуженый провод в полихлорвиниловой изоляции. Кабель может содержать от 2-х и более одножильных проводов сечением 0,3 … 0,5 мм в изоляции разных цветов. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и получаем несколько нужных проводов. Такой провод удобен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае провода с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где мелкие ее повреждения на глаз не видны). Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество ее витков и оставить небольшой запас для выводов. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать намотку из нескольких отрезков проводов, концы которых хорошо пропаять друг с другом и тщательно заизолировать изолентой или при помощи термоусадочной трубки.

Снимаем крышку с кабельного канала и надрезаем боковые стенки острым ножом через 1 … 2 см:

После этого кабель-канал легко может обогнуть цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюли и др.), соответственно диаметру катушки металлоискателя. Концы каб.-канала склеиваются при этом между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас нетрудно намотать нужное количество витков провода и промазать их, например, лаком, эпоксидкой, или залить все герметиком.

Сверху каркас с проводом закрывается крышкой каб.-канала. Если бортики этой крышки невысокие (это зависит от размера и типа короба), то боковые надрезы на ней можно не делать, потому что она итак достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выводятся наружу рядом друг с другом.

Таким образом получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции. Все острые края, выступы и неровности каб.-канала следует выровнять при помощи наждачной бумаги или же обмотать слоем изоленты.

После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю по наличию генерации), заливки ее клеем или герметиком и механической обработки неровностей, следует сделать экран. Для этого берется фольга от электролитических конденсаторов или пищевая фольга из магазина, которая нарезается на полосы шириной 1,5 … 2 см. Фольга наматывается вокруг катушки плотно, без зазоров, внахлест. Между концами фольги в месте выводов катушки нужно оставить зазор 1 … 1,5 см , иначе образуется короткозамкнутый виток и катушка работать не будет. Концы фольги следует закрепить клеем. Затем сверху фольга обматывается по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом около 1 см. Провод обязательно должен быть луженым, иначе может иметь место несовместимый контакт металлов (алюминий-медь). Один из концов этого провода будет являться общим проводом катушки (GND).

Потом вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты фольги-экрана от механических повреждений.

Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:

Реальная индуктивность катушки, как правило, не соответствует ее расчетному значению, поэтому добиться нужной частоты контура можно подбором соответствующих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно сделать так называемый «магазин емкостей». Для этого можно взять подходящий переключатель, например типа П2К на 5 … 10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (все равно, главное, чтобы была возможность включать несколько кнопок одновременно). Чем больше будет кнопок на вашем переключателе, тем, соответственно, большее количество емкостей можно включить в «магазин». Схема простая и приведена ниже. Весь монтаж навесной, конденсаторы паяются прямо к выводам кнопок.

Здесь приведен пример для подбора конденсаторов последовательного колебательного контура (два конденсатора + катушка) с емкостями около 5600 пФ. Переключая кнопки можно задействовать разные емкости, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включая одновременно несколько кнопок, можно получить суммарные емкости. Например если одновременном нажать кнопки 3 и 4 получим суммарные емкости 5610 пФ (5100 + 510), а при нажатии 3 и 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким образом можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Выбирать емкости конденсаторов в «магазине емкостей» нужно исходя из тех значений, которые даны в вашей схеме металлоискателя. На примере, который здесь дан, емкости конденсаторов по схеме указаны 5600пФ. Поэтому в «магазин» первым делом включены, конечно, эти емкости. Ну а далее берите емкости с меньшими номиналами (4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем небольшими (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного подбора. Таким образом вы сможете простым переключением кнопок и их комбинацией получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на требуемую частоту. Ну а затем останется только подобрать конденсаторы с емкостью, равной той, какая получилась у вас в результате на «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью и следует ставить в рабочую схему. Следует иметь в виду, что при подборе емкостей сам «магазин» нужно подключать к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который и будет в дальнейшем использоваться, а провода подключения «магазина» к катушке нужно сделать как можно короче ! Потому что все провода имеют еще и свою емкость.

Обсудить статью МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками. Катушка из витой пары для металлоискателя. Удачи в конструировании и поиске

Поиск артефактов под землей — довольно популярное занятие. Для кого-то, это профессия, кто-то просто увлекается археологией. Существуют многочисленные группы кладоискателей: как романтиков, так и прагматичных добывателей ценностей. Всех этих людей объединяет одна страсть: поиск металлических предметов, спрятанных на различной глубине.

Если у вас есть точная карта с указанием места захоронения клада, либо планы проведения боев во время войны, это не гарантирует успех. Можно перелопатить тонны грунта, а искомый предмет будет спокойно лежать в паре метров от места активного поиска.

Для поиска золота, и менее ценных металлов, вам потребуется металлоискатель, который можно сделать своими руками.

Важная информация: Применение подобных приборов не запрещено Законом. Однако существуют наказания за последствия такого поиска, касающиеся раскопок, а также извлечения обнаруженных предметов.

Не будем вдаваться в тонкости, это тема другой статьи. Проще говоря: если вы нашли золотое кольцо на пляже, либо горсть советских монет в лесу — проблем, связанных с применением электронных средств поиска не будет.

А вот за извлеченные бронзовые ложки возрастом от 100 лет и старше, можно получить реальный срок или крупный штраф.

Тем не менее приборы для поиска металлических предметов в толще земли свободно продаются, а желающие сэкономить могут сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях.

Принцип работы устройства

В отличие от детекторов грунта, работающих с использованием волн различной частоты или ультразвука, металлоискатель (фабричный, или созданный своими руками), работает с индуктивностью.

Катушка излучает электромагнитное поле, которое затем анализируется приемником. Если в зоне действия оказывается любой предмет, который проводит электроток, либо имеет ферромагнитные свойства — формат поля искажается. Точнее сказать, под действием активного поля катушки, объект формирует собственное. Это событие фиксируется приемником, и генерируется оповещение: перемещается стрелка прибора, звучит тональный сигнал, загораются световые индикаторы.

Зная методику работы, можно рассчитать электрическую схему, и создать мощный металлоискатель своими руками. Сложность конструкции зависит только от наличия элементной базы и вашего желания. Рассмотрим несколько популярных вариантов, как собрать самодельный металлоискатель:

Так называемая «бабочка»

Такое прозвище получено из-за характерной формы площадки, на которой расположены катушки индуктивности.

Расположение элементов связано с принципом работы. Схема выполнена в виде двух генераторов, работающих на одной частоте. При подключении к ним одинаковых катушек, создается индукционный баланс. Стоит попасть в электромагнитное поле постороннему предмету, обладающему электропроводимостью, как баланс поля разрушается.

Генераторы реализуются на микросхемах NE555. На иллюстрации изображена типовая схема такого прибора.

Катушка для металлоискателя (их две, на схеме: L1 и L2) делается своими руками из провода сечением 0.5–0.7 мм². Идеальный вариант — трансформаторная обмоточная медная жила в лаковой изоляции (извлекается из любого ненужного трансформатора). Характеристики не обязательно выдерживать с ювелирной точностью, при одном условии: катушки должны быть одинаковыми.

Примерные параметры: диаметр 190 мм, в каждой катушке ровно 30 витков. Собранное изделие должно быть монолитным. Для этого витки прихватываются монтажной нитью, и заливаются трансформаторным лаком. Если этого не сделать, вибрация витков будет сбивать схему с настроенного баланса.

Электрическая схема

Есть два варианта изготовления:

• учитывая малое количество элементов, можно собрать ее на макетной плате, соединив ножки деталей с помощью проводников;
• для аккуратности и надежности, лучше вытравить плату по предложенному чертежу.

Любая пайка «на соплях» может подвести в полевых условиях, и вам будет обидно за потраченное впустую время.

Так же, как и металлоискатель на транзисторах, прибор на NE555 нуждается в точной настройке перед использованием. На схеме видно три переменных резистора:

• R1 предназначен для настройки частоты генератора и достижения того самого баланса;
• R2 грубо настраивает чувствительность;
• с помощью резистора R3 можно выставить чувствительность с точностью до 1 см.

Информация: Подобная схема не может дискриминировать металлы. Искатель лишь дает понять, что объект существует. А по тональности сигнала (исходя из вашего опыта) можно определить приблизительный объем и глубину залегания.

Питание достаточно универсальное: 9–12 вольт. Можно подобрать АКБ от источника бесперебойного питания, или собрать блок питания из аккумуляторов формата ААА. Неплохой вариант — батареи 18650 (их еще используют для вейпа).

Настройка «бабочки»

Принцип работы описан выше, поэтому просто разберем технологию. Выставляем все резисторы в среднее положение, и обеспечиваем срыв синхронизации генераторов. Для этого складываем катушки «восьмеркой», и перемещаем их друг относительно друга, пока писк не перерастет в потрескивание. Это и есть срыв синхронизации.

Фиксируем кольца, и вращаем резистор R1 до появления устойчивого потрескивания с ровными интервалами.

Поднося к месту перехлеста катушек (это и есть очка поиска) металлические предметы, добейтесь устойчивого писка. Чувствительность регулируем резистором R2.

Остается подстройка резистором R3, который используется скорее для корректировки падения напряжения в источнике питания.

Механическая часть

Штанга для металлоискателя своими руками делается из легкой пластиковой трубы, либо из дерева. Использование алюминия нежелательно, поскольку он будет мешать работе. Схему и органы управления можно спрятать в герметичный корпус (например, распаечная коробка для проводки).

Искатель «бабочка» готов к работе.

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, кратко разберем несколько серьезных моделей.

Металлоискатель Clone PI W своими руками

По сути, это удешевленный вариант профессионального искателя Clone PI-AVR, только вместо ЖК дисплея применяется линейка светодиодов. Это не так удобно, но по-прежнему позволяет контролировать глубину залегания артефактов.

Оптимальный по цене вариант — на микросхеме CD4066 и микроконтроллере ATmega8.

Разумеется, под это решение есть и макет печатной платы, только кнопки управления выносятся на отдельную панель.

Программирование ATmega8 — это тема отдельной статьи, если вы работали с такими контроллерами, никаких сложностей не возникнет.

Мощный металлоискатель Clone PI W, сделанный своими руками, позволяет находить металл не глубине более метра, правда без дискриминации.

Искатель «Шанс»

Похожая схема на контроллере ATmega8 называется «Шанс». Принцип работы аналогичный, только появилась возможность отсеивания (частичной дискриминации) черных металлов.

Также проработан рисунок печатной платы, который можно с успехом заменить классической «макеткой» для Ардуино

«Терминатор 3» своими руками

Если вам нужен самодельный металлоискатель с дискриминацией металлов, обратите внимание на эту модель. Схема достаточно сложная, но ваши труды окупаются найденными монетами, которые могут оказаться золотыми.

Особенность «Терминатора» состоит в разнесении приемной и передающей катушек. Для испускания сигнала изготавливается кольцо 200 мм. Для него укладывается 30 витков провода, затем он разрезается, в итоге мы получаем 2 полу-катушки общей емкостью 60 витков (смотреть схему).

Приемная катушка располагается внутри, 48 витков диаметром 100 мм.

Настройка производится с помощью осциллографа, после достижения оптимальных результатов по амплитуде, обмотки фиксируются в корпусе с помощью заливки эпоксидной смолой.

Затем производится опытная практическая настройка переключателя дискриминации. Для этого используются реальные объекты из различных металлов, а на переключателе режимов наносится их тип (после проверки).

Радиолюбителями прорабатывается усовершенствованный вариант «Терминатор 4», но практического экземпляра еще нет.

Простые детекторы металла из готовых электроприборов

Итог

Вне зависимости от сложности схемы, изготовление самодельного металлоискателя потребует от вас достаточно времени и сил. Поэтому из любопытства, такие приборы не делают. А вот для профессионального использования — это отличная альтернатива фабричным экземплярам.

Видео по теме

Начнем с изготовления приспособления, с помощью которого будем наматывать катушку. Нам потребуется кусок доски размером не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и кембрик. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы кембрики, достаточно свободно одевались на них.

На доске рисуем круг диаметром 16 сантиметров и по кругу вбиваем минимум 16 гвоздей равномерно распредилив их. Гвозди должны торчать из доски не менее чем на два сантиметра. Откусываем у гвоздей шляпки, одеваем на гвозди кембрики. Длинна кембриков должна быть равна или чуть больше длинны торчащего гвоздя. Приспособление готово.

Как вы поняли диаметр нашей катушки – 16 см. Мотать будем медным проводом диаметром примерно 0.3 мм. Наматываем на наше приспособление 80 витков провода, затем стягиваем в 12 местах получившуюся катушку толстыми нитками и снимаем ее с приспособления. Если пропитать катушку эпоксидной смолой, то повысится стабильность частоты поискового генератора и катушка будет надежно защищена от попадания влаги.

Длинна выводов катушки, должна быть примерно 4 см. При намотке витки не должны быть сильно натянуты, но и болтаться тоже не должны. Плотно обматываем катушку одним слоем изоленты, но так, чтобы витки не натягивались. Для этого предварительно небольшими кусочками изоленты обматываем катушку в восьми местах.

Теперь нужно сделать для катушки экран, для этого я использую ленты фольги из электролитических конденсаторов. Фольгу нужно промыть водой от электролита и высушить. Обматываем катушку фольгой, оставив зазор в районе выводов катушки. Экран не должен болтаться на катушке. Фиксируем конец экрана изолентой.

Берем кусок медного провода, диаметром примерно 0.5 мм, длинной 125см. Снимаем с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие и облуживаем по всей длине. Далее этим проводом плотно обматываем катушку по экрану, шагом примерно 1 см, предварительно оставив вывод длинной 12 см. Между началом и концом намотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.

Главным преимуществом, которым обладают импульсные аппараты для поиска предметов из цветного металла, считается то, что довольно просто соорудить катушку для металлоискателя из витой пары. Оснащенные достаточно простой катушкой данные приборы обладают отличными показателями обнаружения. В данной статье будет описана подробная инструкция создания катушки из витой пары для металлоискателя Пират , благодаря которой вы сможете самостоятельно сделать данную конструкцию. Благодаря этому вам не нужно будет приобретать ее на радиорынке за довольно внушительную сумму. В процессе работ понадобятся стандартные элементы, которые наверняка имеются в наличии у каждого электронщика. Катушки, которые созданы нижеизложенными простыми методами, могут использоваться почти со всеми импульсными аппаратами, которые пользуются сегодня большой популярностью.

Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из витой пары проводов имеется возможность соорудить замечательный датчик, который является незаменимой составляющей для импульсного прибора. Подобная катушка будет обладать глубину поиска, составляющей больше полутора метра. Данная конструкция отличается хорошей чувствительностью различным изделиям небольшого размера, к которым относятся золотые украшения, мелочь и тд. Для того, чтоб сделать такую катушку, вам нужно предварительно приготовить провод витая пара, которые без проблем можно приобрести везде, где продаются радиоприборы. Провод сделан из четырех свитых пар без наличия экрана, очень важно, что-бы он бым медным,а не биметаллическим

Для того, чтоб изготовить подобную катушку, вам необходимо следовать данной инструкции:
· Сделать отрез провода, длина которого составляет 2,7 метра.
· Наметить ровно половину отрезка. После этого следует также отмерить с каждого конца по 41 см.
· Согласно сделанным меткам нужно сделать кольцо из данного провода и произвести фиксацию с использованием обычного скотча или клейкой ленты.
· Концы будущей катушки следует немного отогнуть внутрь.

· Далее следует тщательная зачистка изоляции проводов, после чего понадобиться спаять эти провода в таком порядке:

· После вышеуказанной процедуры необходимо произвести изоляцию спаек с использованием специальных термотрубок или клейкой ленты.

· Для того, чтоб сделать вывод изготавливаемой катушки, нужно взять провод 2*0.75 миллиметра, который находится в резиновой изоляции и имеет длину 1,2 метра, после чего припаять его к другим концам будущей катушки. После этого также необходимо заизолировать провода.
· Следует определиться с наиболее подходящим корпусом катушки. Вы вполне можете приобрести заводское изделие.Также подойдет обычная тарелка, выполненная из пластика.

· Катушку нужно вложить в корпус и произвести фиксацию элементов с использованием термоклея. Спайки и провода также нужно будет зафиксировать.
· На следующем этапе предстоит заклеить корпус. В том случае, если вы использовали не готовый корпус, а тарелку из пластика, то для придания большей жесткости необходимо ее заполнить эпоксидной смолой. Предварительно нужно все-таки провести пробное испытания функциональности, ведь после того, как вы все склеите, внести поправки у вас не выйдет.
· Для того, чтоб закрепить катушку к штанге вы можете использовать заводской кронштейн или придумать аналог самостоятельно, тут все зависит от вашего выбора.
· После припаивания разъема ко второму концу провода катушка будет полностью готовой к использованию.

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать… И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани…

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он — будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
• Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

(по следам форума мд4)

Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…

Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.

Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.

… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.

Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:

Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…

Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.

Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).

Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.

Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.

Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.

…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:

Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!

Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.

Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.

Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь

Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то… И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…

В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.

Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!

Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно…

Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать… Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС — этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.

Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.

Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.

Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и

Удачи в конструировании и поиске!

Александр Сербин (г.Харьков)

Тематические материалы:

Обновлено: 02.09.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Можно намотать катушку металлоискателя многожильным проводом. Мощный металлоискатель Pirat своими руками. Устройство и принцип работы

Мечта найти клад в наше время все чаще заменяется более реалистичной программой поиска драгоценных металлов в естественной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы , обнаруженные среди отходов или в другой неконтролируемой среде.

Оборудование — важный компонент этой поисковой технологии.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора в естественной среде является частью стратегии утилизации, в том числе технологии эффективной переработки использованных материалов.

Их поиск в земле или в массе промышленных и других отходов не только требует использования оборудования, но и стимулирует его совершенствование. Создано устройств разного уровня и специализаций… Такое оборудование заинтересовало любителей и энтузиастов поиска ценных металлов.

Металлоискатель — важнейший инструмент для ручного поиска металла в хаотической природной или искусственной среде.

С помощью такого устройства можно искать не только, но и серебро и другие драгоценные металлы.

Принцип работы прибора любого металлоискателя основан на электромагнитном воздействии .

Вот как работает типичная технология поиска металлов:

1. Устройство создает электромагнитное поле .
2. Металл объект , спрятанный в чужой среде, воздействует на такое поле, когда попадает в его сферу влияния .
3. Устройство улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле и сигнализирует об этом .

Большинство моделей металлоискателей работают по этому принципу.

Технические отличия такого оборудования позволяют получить более полную информацию об обнаружении металлического объекта, например:

• оценить массу находки;
,
• получить данные о форме, размере и конфигурации объекта;
• укажите местоположение, включая глубину.

В Интернете много информации о металлоискателях разной сложности и конструкции. Там вы также можете освежить в памяти теорию электромагнитного поля, которую изучают в школе.

Самые простые , примитивные металлоискатели (обычно самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов энтузиастов) , собранные из готовых приборов и изделий, работающих с применением электромагнитных эффектов.

Многим знакома примитивная, но вполне работоспособная схема металлоискателя, в которой электромагнитное поле создается импульсным элементом обычного калькулятора.

Реакция создавала поле на обнаруженных металлических предметах подхватывает простейшее бытовое радио … Сигнал такой находки звуковой, достаточно отчетливый и понятный.

Более сложные любительские и профессиональные металлоискатели сохраняют логическую основу техники в виде трех компонентов :

• генератор электромагнитного поля;
• датчик изменений в этом поле;
• Аппаратура для оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующая об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала условно можно разделить на группы. Классификация, основанная на профессионализме и специализации пользователей — одна из общепризнанных:

• любительская аппаратура, собранная собственноручно и используемая в качестве хобби-инструмента или новичков в поиске металлов;
• полупрофессиональное оборудование для энтузиастов-любителей и фанатиков;
• профессиональные металлоискатели для постоянно работающих в этой сфере;
• специальные приспособления для металлоискателей в сложных условиях — на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Размножение поисковой техники таково, что многие устройства этого типа можно купить в магазинах товаров для дачи и сада.

Аппарат для поиска и обнаружения металла нужен не только в переработке вторсырья, в поисках артефактов и сокровищ. Множественные системы безопасности, каждая известная структура — одна из разновидностей технологии поиска металла. Настройки этих рамок ориентированы на поиск оружия и подобных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел Металлоискатель — катушка или рамка … Чаще всего это обмотка особой конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение металлического тела, постороннего для поисковой среды.

В большинстве конструкций катушка размещена на длинном валу — рукоятке для перемещения ее вблизи зоны поиска.

Для любительского изготовления катушек продаются рамки самых популярных типов.Сделать эту покупку проще всего в интернет-магазине.

Многие любители делают рамы катушек самостоятельно … Это делается из соображений экономии средств или в надежде получить инструмент более качественного авторского дизайна.

Для этого используются подручные средства. — пластмассовые изделия, фанера и даже заполнение собранной обмотки строительной пеной.

Поисковик или кладоискатель стремится найти наиболее эффективную технику работы с металлоискателем, выбрав необходимые режимы работы электроники и правильные техники манипулирования катушкой.

Электронная схема

Логическим элементом металлоискателя является электронная схема. Она выполняет множество функций :

1. Первой задачей этого компонента является создание электромагнитного сигнала требуемого формата , который преобразуется в поле с помощью катушки.
2. Вторая задача электронной схемы — анализ изменений полей, зафиксированных кадром , их обработка.
3. Третья задача — подача информирующего сигнала оператору — звук, свет, показания индикаторов и приборов.

Лучше всего, если желающий самостоятельно собрать электронную схему владеет знаниями в радиолюбительском деле или в электронной технике. Такой мастер может не просто собрать нужную схему, но и изменить, улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты Их может построить даже новичок … Получившееся устройство будет работать без настройки, если сборщик выполнил рекомендации разработчика такой схемы.

Как сделать «Пиратку» самому?

Одна из самых популярных моделей металлоискателей для любителей ручной работы — Pirate.

Заголовок, содержащий сокращенное описание устройства и сайта разработчика, остроумно передает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот основные достоинства данной модели :

• простота устройства и сборки;
• низкая стоимость запчастей и материалов;
• достаточные рабочие параметры;
• признанное удобство для новичков.

Электронная схема данной модели не требует программирования. В «Пирате» использованы запчасти доступные каждому , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Конструкция и принцип работы

Конструкция и компоновка металлоискателя Pirate традиционны для подобного оборудования. Он представляет собой штангу, на нижнем конце которой установлена ​​катушка , а наверху — электронный блок с аккумулятором .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания стержня рукой.

Некоторые умельцы предпочитают, чтобы звуковой сигнал устройства подавал не динамик, а наушники. В этом случае кабель наушников отключается от электронного блока.

Технология прибора импульсная … Это позволяет обеспечить очень хорошие показатели чувствительности для данного класса оборудования. Ниже представлена ​​схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать, используя транзисторы вместо микросхем.Для этой версии могут потребоваться дополнительные настройки, доступные только опытным радиотехникам. Вот почему транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо деталей и точно указанных на принципиальной схеме электронного блока деталей, для сборки металлоискателя для золота и других металлов необходимо подготовить некоторые материалы и заготовки:

• готовая плата для сборки электронной схемы или фольгированный материал для ее самостоятельного изготовления;
• блок питания в виде любой комбинации аккумуляторов или батарей с общим напряжением 12В;
• эмалевый провод сечением 0.5 — 0,6 мм для изготовления катушки;
• многопроволочный медный провод для соединений сечением не менее 0,75 кв. Мм;
• корпус для электронного блока — пластиковый контейнер подходящего размера;
• достаточно прочная пластиковая трубка для удочки;
• рамка для намотки катушки;
• расходные материалы — припой, термоусадочный кембрик, изолента, шурупы и саморезы, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего делать по модели разработок, представленной в Интернете.

Ниже представлен один такой образец , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники, да и то далеко не все. Большинство желающих создать металлоискатель своими руками предпочитают покупать именно такую ​​деталь.

Для сборки змеевика требуется рама или рама , не содержащая металлических элементов. Такой каркас может изготовить мастер-любитель из фанеры, пластика или подобрать аналогичный по параметрам из готовых пластиковых изделий, например, посуды.Каркас можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками

Рекомендуемые параметры катушки — 25 витков эмалевой проволоки диаметром 0,5 мм на оправке диаметром 190-200 мм. Увеличение диаметра на 30% приведет к увеличению чувствительности аппарата при условии уменьшения количества витков до 20-21.

Пластиковая рамка катушки — одна из самых распространенных деталей металлоискателей на рынке.

Технология манипулирования змеевиком такова, что это очень хрупкое устройство может пострадать от ударов о неровную землю, камни и острые предметы.Во избежание этого катушка на раме прикрыта снизу пластиковой пластиной … Такая тарелка не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и конструкция

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего выполнить эту процедуру. :

• Изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
• подбор пластиковой тары подходящего размера для нее и завершение сборки электронного блока;
• изготовление катушек;
• Изготовление стержня удобной формы и крепление к нему электронного блока и катушки, подключение к электронной схеме.

Хотя порядок сборки принципиального характера не имеет. Для тех, кто делает аппараты для непрерывной длительной работы в области поиска цветных металлов и последующей переработки (рециклинг для повторного использования), удобство использования является важным фактором .

В этом случае решающим фактором становится проработка формы стрелы и компоновки основных элементов аппарата. Таким образом, в создании устройства появляется серьезный дизайнерский этап.

Лучше всего выполнить этот шаг работы с имитацией натурального размера … Это моделирование может быть выполнено с использованием деревянных деталей подходящей формы, например:

• ручка лопаты;
• куски фанеры нужной формы;
• обрезки от;
• Крепеж временный из отрезков проволоки, гвоздей и веревок.

Убедившись, что собранная модель устройства будет функциональна и достаточно удобна, можно переходить к решающей сборке. Готовое устройство , как правило, не требует настройки , оно полностью готово к работе.Начать поиск металла можно с выбора желаемого уровня чувствительности и правильной тактики манипулирования катушкой.

Сборщикам, которым необходимо максимально быстро собрать свой аппарат, могут использовать готовые комплекты деталей .

Покупка такого комплекта позволяет существенно упростить производство «Пирата». Одно из предложений есть.

Пользователи металлоискателя «Пират», обладающие навыками радиолюбительства, модифицируют конструкцию этого устройства. Вот всего несколько направлений таких доработок :

1. Изготовление катушек с необычными параметрами — по габаритам, из специальных материалов, например — кабеля «витая пара».
2. Устройство дополнительных функциональных систем , например — индикация степени разряда аккумулятора.
3. Изготовление моделей для подводных работ .
4. Дополняет электронную схему, различает металлы (создает функцию распознавания).

Простой, недорогой и надежный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлоискатель — плюсы и минусы

Дешевизна , основное преимущество Самостоятельное изготовление любой продукции, актуальной для металлоискателя.Вот еще несколько достоинства от самодельного устройства:

• самая подходящая технология поиска для новичков;
• возможность создания устройства с полностью индивидуальной формой, дизайном и конфигурацией;
• Удовольствие от самостоятельного создания эффективного и работоспособного прибора.

Как и любой прибор для любителей, металлоискатель не лишен некоторых недостатков .

Вот особенности модели «Пират», отмеченные пользователями:

• расход заряда мощность аккумуляторов;
• без дискриминации , то есть точная чувствительность к черным, цветным и драгоценным металлам;
• ограничена по сравнению с дорогими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель Pirate пользуется большой популярностью. Это связано с простотой самодельного изготовления и высокой производительностью недорогого устройства.

Специалисты по переработке отходов считают, что дискриминационный потенциал металлоискателя не имеет большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Сосредоточение внимания на поиске золота требует не только оборудования, но и значительного опыта , сопровождающего знаний и, конечно же, удачи .

Видео по теме

На видео представлено подробное руководство по изготовлению и сборке металлоискателя Pirate своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель готов, можно приступать к работе. Надо осознавать, что ни один из самых совершенных аппаратов не позволит найти только золотые скрытые объекты.

Металлоискатель поможет найти ценный металл, и очень вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если будущий искатель металла и золота будет иметь реальное понимание техники поиска.

Многие особенности работы готового оборудования очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Необходимо заранее иметь представление о технологии работы с таким оборудованием — это основа его качественного дизайна.

Эффективность поиска золота возрастает с опытом. Вот важнейших элементов таких Опыт :

• правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественное изготовление своими руками;
• Возможность правильного выбора поисковых сайтов;
• возможность использовать весь потенциал металлоискателя;
• выбор подходящей техники поиска в различных условиях;
• модернизация металлоискателя.

Правильно собранное и отлаженное оборудование всегда поможет в поисках золота, а этот ценный металл обязательно будет найден.

В контакте с

В этой статье я покажу вам, как самому намотать катушку металлоискателя. Возьмем для примера этот металлоискатель. Катушка в нем должна наматываться с определенной точностью, но как это сделать обычному человеку, который ничего в этом не понимает ??? В помощь нам величайшие умы создали интересную программу (Coil32), у которой нет программы, скачать ее в конце статьи.

Итак, на схеме металлоискателя написано, что катушка должна иметь индуктивность 2290мкГн (микрогенри). Там даже написано, какой провод и на какой диаметр наматывать. Но если мне нужна катушка большего диаметра или меньшего диаметра или проволока не той толщины ??

Затем включите нашу программу (Coil32)

Выскочит такое окошко:

Одним из преимуществ импульсных металлоискателей является простота изготовления к ним поисковых катушек. … Однако с простой катушкой импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны самые простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

, изготовленные по методике, описанной ниже. подходят практически ко всем популярным схемам импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Трекер, Пират и др.).

1. Катушка для импульсного металлоискателя с витой парой

Из витой пары можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей.Такая катушка будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и иметь хорошую чувствительность к мелким предметам (монеты, кольца и т. Д.). Для его изготовления понадобится витая пара (такой провод используется для выхода в Интернет и имеется в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 витых пар проводов без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из витой пары:

• Отрежьте 2,7 метра провода.
• Найдите середину нашей детали (135 см) и отметьте ее. Затем от него отмеряем 41 см и тоже ставим отметки.
• Соединяем провод по меткам в кольцо, как показано на рисунке ниже, и фиксируем изолентой или изолентой.

• Теперь начинаем обматывать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с двух сторон, и следим, чтобы витки прилегали плотно, без зазоров. В итоге у вас получится кольцо на 3 витка. Вот как у вас должно получиться:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем.И загибаем концы нашей катушки внутрь.
• Затем снимаем изоляцию с проводов и припаиваем провода в следующей последовательности:

• Места пайки изолируем термотрубками или изолентой.

• Для вывода катушки берем провод 2 * 0,5 или 2 * 0,75 мм в резиновой изоляции, длиной 1,2 метра и припаиваем к остальным концам катушки и также изолируем.
• Далее нужно выбрать подходящий корпус для катушки, можно купить готовый, либо выбрать пластиковую пластину подходящего диаметра и т. Д.
• Катушку вставляем в корпус и фиксируем термоклеем, так же к клеммам крепим наши шипы и провода. У вас должно получиться что-то вроде этого:

• Затем приклеивается корпус, а если вы использовали пластиковую плиту или поддон, то лучше залить эпоксидкой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем, как приклеить корпус или залить эпоксидной смолой, лучше всего провести промежуточный тест работоспособности! Так как после приклеивания исправить уже нечего!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя можно использовать такой кронштейн (стоит он довольно недорого) или сделать аналогичный самостоятельно.

• Припаиваем разъем ко второму концу провода, и наша катушка готова к работе.

При испытании такой катушки от металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Железные ворота — 190 см
• Каска — 85 см
• 5 плетеная монета СССР — 30 см.

1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Здесь мы опишем способ изготовления глубокой катушки 50 * 70 см, для импульсных металлоискателей … Эта катушка хороша для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но не подходит для поиска мелких металлических предметов.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Делаем выкройку. Для этого в любой графической программе мы рисуем наш узор и распечатываем его в размере 1: 1.

• С помощью куска рисуем контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем гвозди по периметру, либо вкручиваем шурупы (шурупы нужно обмотать изолентой, чтобы не царапала провод), с шагом 5-10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Clone 18-19 витков) обмоточного эмалевого провода 0,7-0,8мм, можно также многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получится немного более.
• Между шпильками затяните обмотку кабельной стяжкой или лентой. А свободные места промазываем эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы вынимаем гвозди и снимаем змеевик. Снимаем стяжки. Паяем выводы из многожильного провода 1.5 метров длиной до концов катушки. И обматываем катушку стекловолокном, эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Эти трубы продаются под названием Heat Seal Tubes.

• С полипропиленом можно работать промышленным феном. Нагревать его нужно очень осторожно, ведь при 280 градусах материал разлагается. Итак, берем два куска трубы, от одной нагреваем середину, протыкаем дырку насквозь, расширяем так, чтобы в нее могла поместиться вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (при этом продолжая поддерживать середина первой в горячем состоянии) и вставляем одну в другую.Несмотря на сложное описание, особой сноровки не требует — у меня это получилось с первого раза. Два предварительно нагретых куска полипропилена слипаются «до смерти», за их прочность можно не переживать.
• Концы крестовины разогреваем и обрезаем ножницами (нагретый полипропилен режется хорошо), чтобы получить «выемки» для намотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, попеременно нагревая концы крестовины с выемками, «запаиваем» обмотку в последних.При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из куска той же трубы делаем пластину (расплющиванием в горячем состоянии), сгибаем ее буквой «П» и привариваем (снова горячим) к середине креста. Просверливаем отверстия под всеми любимые болты от крышки унитаза.
• Для придания дополнительной прочности и герметичности оставшиеся трещины заделываем всевозможными герметиками, сомнительные места обматываем стекловолокном с эпоксидной смолой и, наконец, все обматываем изолентой.

1080 878 Поиск с помощью металлоискателя Garrett ACE 250 http: //site/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «на золото». По моим оценкам, это должна быть небольшая катушка DD, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на ACE 250 дает около 6.5 кГц, то я попробую развить 11-12 кГц на «самодельной».

Попробуем посмотреть, на какой частоте сейчас работает ACE 250:

Я так и сделал.Намотал катушку зонда. Об этом громко сказано, потому что на намотку ушло … 10 секунд. Вот она:

У тестовой катушки всего 5 витков (я взял одну жилу из так называемой «витой пары»). На картинке также изображены соединительный кабель («витая пара» длиной 2 м) и разъем («джек» в зеленой изоленте) — он нужен для подключения тестовой катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме / гнезде / штекере два ограничивающих диода КД103, подключенных встречно параллельно, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от помех и перенапряжения (по результатам первого применения выяснилось, что диоды можно не устанавливать, см. ниже).

Затем мне нужно было на время превратить мой компьютер в виртуальную лабораторию. Зашел на этот сайт и взял там осциллограф и частотомер — они первые на сайте, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Я включил ACE 250 с родной катушкой 6.5×9 ″ и надел катушку на катушку тестового щупа, которая, в свою очередь, подключила ее к звуковой карте компьютера к микрофонному входу (т.е. с веб-камеры и воткнул свою).На экране виртуального осциллографа я увидел, что пробник, несмотря на свою простоту, улавливает сигнал, излучаемый ACEi. Можно пересчитать в миллисекундах, какую именно частоту генерирует катушка ASI, но лучше установить вирт . частотомер и посмотрите на него.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

выводы : катушка щупа исправна, виртуальные устройства тоже справились со своей задачей. Судя по форме сигнала на осциллографе, щуп имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) не нужны: перегрузки сигнала на осциллограмме не наблюдается, хотя пробник находился близко к излучающей катушке.Показанный пробник работает даже от микрофонного входа звуковой карты, даже от линейного (у меня он встроен в материнскую плату).

Аппараты есть. (Недавно я заметил, что показанный виртуальный частотомер не может работать с WINDOWS7 (x64), поэтому я советую вам использовать виртуальный анализатор спектра Simple Audio Spectrum Analyzer для измерения частоты specan22 с этого сайта, программа также работает под WINDOWS -10). Теперь можно переходить к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (половину будущей катушки DD) и подключить ее к генераторной части цепи ASI, выйти на резонанс 12 кГц.
Я намотал эту катушку из витой пары.

У этого кабеля 9 витков без внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка соответственно припаяны «конец-начало». Подключаю вывод катушки через предохранительный резистор на 1,1 Ом к контактам разъема 1,4 (покупается за 5 грн). Чтобы не возбуждать вход ASI, я временно припаял резистор 10 Ом к контактам 2,3 (к которым будет подключена катушка Rx). Вот схема:

Подключаю разъем и включаю АСЕ 250 — дважды пищал и включился как обычно, подмены не замечая.Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Tx (сигнал снимался тестовой катушкой-щупом):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Звуковая карта немного капризничала — он не хотел распознавать катушку тестового щупа как микрофон, пришлось его обмануть, припаяв к катушке резистор 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, см. картинки:

Сделал приемную катушку 11 х 8 = 88 витков (нашел «витую пару» чуть меньшего диаметра, поэтому катушки вроде такие же, хотя на Rx витков на 22% больше).

Теперь у нас есть обе половинки катушки DD, проверим возможность «схождения» катушек.

Я подключил катушку Tx к ACE 250 (см. В предыдущем сообщении схему запуска катушки Tx от генератора ACE 250), и подключил мультиметр к выходу катушки Rx в режиме измерения переменного напряжения. Перемещая одну катушку относительно другой, вы легко можете получить три нуля после десятичной точки в переменном напряжении на приемной катушке, т.е.«Перемешивание» катушек происходит без проблем. Обозначил взаимное расположение на нижележащем листе бумаги, чтобы примерно передать конфигурацию будущей «кровати».

Катушки оказались «пухлыми» — когда они круглые, имеют диаметр ровно 10 см от края до края, их легко превратить в овальные:

Ради красоты ввел в рамку мультиметр, но смешать с ним не получается. Однако если убрать измерительный прибор на 30 сантиметров, то за счет взаимного смещения катушек можно легко добиться «нулей» на дисплее (т.е. дисбаланс меньше 0.001 В).
Напоследок сделаю DD-катушку на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем у круглых, но даже судя по этим изображениям, «сквозная» зона земли с овальными катушками на 50 процентов больше.
Основные сметы сделаны, скоро редактирование.

Не думайте, что я использую утиль дешевые материалы, на самом деле все наоборот — это лучшие материалы. Катушки выполнены из проволоки в толстой полиэтиленовой изоляции со скруткой, что позволяет снизить межвитковую емкость и, как следствие, дает высокую добротность, что означает хорошо выраженный индуктивный эффект и большую циркуляцию ток в катушке передатчика Tx, высокая добротность также полезна для приемной катушки Rx… Катушки «рыхлые», т.е. в проволоке нет механических напряжений — это дает повышенную термостойкость. (При нагревании полиэтилен будет «двигаться», где наружу, где внутрь и общая площадь змеевика останется неизменной, а значит, L = const, R при нагревании изменится, нельзя отойду от формул, но изменится она меньше, чем в простых катушках, так как изначально нет механического напряжения). Есть и другие положительные эффекты (например, отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — именно из-за этого изнашивается лак на обычных обмоточных проводах).Катушки наматывались без всяких ухищрений, за одну минуту, на обычной кофейной банке. Еще немаловажно, что в собранной конструкции, кроме провода, не было радиодеталей (а вспомним целые платы с радиодетелями и подстроечными резисторами (!) В катушках от «брендов»). Еще более высокие параметры можно получить при использовании кабеля витая пара для компьютерных сетей, в котором каждая жила сделана из многожильного провода — но в продаже я его не нашел, а вот такой как раз был под рукой.
Очень скромные затраты пришлось понести на изготовление соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 куска многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медный посеребренный экран — 4 х 2 м. Х 1 грн. \ u003d 8 грн. Пятый провод, предназначенный для подключения статической защиты катушки к «земле» блока ASI, тоже во фторопластовой изоляции, многопроволочный МГТФ — 2 м х 1 грн. = 2 грн. Трубки термоусаживаемые были только длиной один метр — еще 4 грн). В итоге кабель вместе с коннектором стоил 19 грн.

Кабель самый лучший из возможных (без преувеличения): каждая катушка будет подключена к блоку ACE 250 двумя экранированными кабелями, сигнал не будет проходить через экраны, заземление соединяет заземление блока ACE 250 со статикой Экран катушки DD идет отдельно проводом от вывода 5 разъема (см. схему). Все провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сразу заметит, что «земля» разведена «пауком» — таким образом, все помехи, исходящие от окружающей среды в разных фазах и амплитудах, будут взаимно вычитаться в точке 5 разъема).
(Для справки: вся кабельная разводка КА выполняется только проводом МГТФ).

Вот и пригодился выкопанный графит))). Весит 20 килограмм, видимо из электролизной ванны, сверху есть 3 отверстия для подключения кабеля.

Здесь показаны змеевики и станина. Стойка / стапель / подложка — стеклопластик, толщиной 3 мм, установка катушек на нее означает, что работы снизу будущей DD катушки не будет — по сути: положить катушки Rx, Tx на станину, собрать вместе, зафиксировать эпоксидной смолой стеклотканью и ВСЕМ…

Утром пошел в сад, отпилил от своего «супербанка» кусок графита и сделал дальнейшие шаги по змеевику.

Я взял сверло 10 мм, просверлил отверстие и немного разогрел он находится в кубе графита, и полученный порошок собирается. Обмотал катушку Rx хлопковой нитью для улучшения адгезии с клеем ПВА. Я смешал клей с графитовым порошком в соотношении 50-50 и покрыл этой смесью змеевик Rx. Помазанную катушку кладу на обозначенное место на «грядке» и ставлю сушиться.Катушку Тх вообще не буду мазать антистатиком.

Змеевик Rx, который вчера был покрыт «антистатиком», сухой. Проверил сопротивление графитового экрана:

Перерезал экран (там красная полоска от изоленты) и взял соединительный кабель.
После того, как я сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один простой в термоусадочную трубку) и распаял все (катушки и экранированный провод, см. Схему выше), затем подключил разъем к ACE 250 и убедился, что что все работает (частота упала до 11 кГц), довел катушки до дисбаланса 1 мВ и проверил катушку DD с золотой серьгой на столе в сравнении с родной катушкой от ACE 250.
Итог. Для застегнутой золотой серьги стало 17 см, а для расстегнутой — 13: стало 7 см, а было 5. Продольный размер катушки 6,5х9 «асин» 22,5 см, у моей — 5х5. .8 «, составляет всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сильно сместилась в области черных металлов (расширилась), а после копейки СССР она осталась прежней и на своем месте 5 копеек. СССР и 50 копеек укр., — ответил «беллтон», но украинская пятак.из нержавеющей стали перенесена на одну ячейку вправо (2-я ячейка шкалы). Pinpoint работает. Еще заметил, что чуйка упала на 25 коп 50 коп 50 коп СССР по сравнению с родной катушкой и увеличилась на золото, т.е. золото «выступало» на фоне ходунка, как и было задумано.

Если нажать на левую рамку — это первый шаг в заливке катушки эпоксидной смолой со стекловолокном — на экране можно увидеть втягивание «земли». Это голый медный провод длиной 10 см, местами вплавленный паяльником в графитовый экран.

А пока починил себе катушку «асина», были зазубрины, а оставшейся черной шпатлевкой (эпоксидная смола с порошком от лазерного принтера SAMSUNG) приклеил к датчику пару заплаток стеклоткани. Мой малыш идет к финишу, скоро выведу его на прогулку, подышу морским воздухом, правда, с эпоксидкой чего-то не догадывалась — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки Rx и Tx остались практически не пропитанными эпоксидной смолой для проводов — как и предполагалось — это также экономия веса, но, что наиболее важно, сохранение самого высокого электрического коэффициента качества Q.Получаем бронежилет из эпоксидной смолы со стекловолокном, но сами катушки сухие, до них эпоксидка не дошла.

Ниже приводится сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золото» и небольшой родной катушки от ASI (я показываю два экрана софт specan22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближайшем пляже (на капсуле в песке показало 10 см, что меня очень обрадовало), сразу захотелось прокатиться по пляжу и очень беги с этим.

Первые отдыхающие появились на городском пляже Керчи, поэтому я выбрал тихий уголок за его пределами. Пару дней назад это место обследовали двумя катушками (6.5×9 ″ и NEL Tornado), однако моя самодельная малышка вдруг стала вытаскивать копейки СССР и украинские копейки. С украинскими никелями из нержавейки все было ясно — раньше при выключении первого квадрата шкалы дискриминации прибор видел их, но не озвучивал, потому что считал их блэк-металлом, и новую катушку, работающую на частоте 11 кГц «растянули» левую часть металлической шкалы (как у Ace 350 Euro) и начали пищать «по цвету» на нержавеющей стали.Но гроши СССР действительно стали показателем качества моей катушки, потому что некоторые выпрыгнули с глубины 15 см и были явно пропущены мной ранее, когда я ходил со своими катушками и катушками «торнадо». Несмотря на малые размеры, катушка показала довольно большой охват, аналогичный обычному от родной катушки Асев 6.5х9 «(по центральной линии покрытие составляло 18 см для 10 копеек, лежащей на поверхности песка) , так что при поиске не пришлось уплотнять ступеньки

Тут мне попалась ажурная серебряная цепочка.Не уверен, смогу ли я найти его с собственной катушкой Асева (надо будет проверить).

Где-то здесь я нашел серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и резкая реакция на цель, наверное, типичная для этого типа катушек.
Тучи начали сгущаться, подул холодный ветерок, и, чтобы не попасть под ливень, я поехал домой.

Скромные результаты тестирования. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее с помощью моей собственной катушки ACEv, я показываю ее, потому что я также тестировал на ней свою «катушку на золото».

Показана АЧХ катушки в сравнении с другими катушками (практические скриншотов, программ specan22 некоторых катушек для ASI в сравнении с этой новенькой «катушкой на золото»).

Я начал статью в декабре 2013 года, но окончательная проверка реакции катушки на чистое золото была проведена только в начале июня 2014 года вместе с другом.

А вы можете увидеть эту катушку в сравнении с заводскими катушками для ACE 250.

А показывает работу змеевика на пляже в 2017 году.

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года мне поступили вопросы. Я ни в коем случае не думаю, что есть глупые вопросы, но я думаю, что есть глупые ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключение наушников к каким контактам, или без разницы?

Ответ: без разницы. Припаиваем «джек», вставляем его во вход звуковой карты компьютера и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлоискателей, а компьютер, превращенный в анализатор, «разберется» «и покажите частоту.немного другая схема зонда и детали с работой в программе показаны specan22 .

2. Как припаяны провода на катушках? 8 в одном или в цвете друг с другом? Как получилось 2 выхода?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка Tx (вторая катушка Rx будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. Выше) пишу: «У этого кабеля 9 витков без внешней оболочки; 9 х 8 = 72 витка соответственно впаяны «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала намотал на кофейную банку 9 витков кабеля (диаметром около литровой стеклянной банки), потом снял катушку, прихватил в четырех местах белой изолентой и начал распаивать. Те. перед началом работы по превращению в единую катушку на 72 витка у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «начала» и 8 «концов», лежащих друг напротив друга — я разделил их условной красной линией), которые Пришлось подключать в одну катушку.

Давайте теперь займемся этим конкретным снимком катушки, хотя он не очень удачный для демонстрации.

Берем первую попавшуюся жилу «начал» — у меня зеленая жилка (она ныряет в катушку в верхней половине всех «начал» и обозначена красной стрелкой), теперь мы находим эту зеленую жилу среди «концы» снизу катушки (т.е. наша зеленая жила сделала 9 витков и, наконец, вышла среди «концов» — я также пометил это красной стрелкой) и этот «конец» ее и припаял к «началу «любой другой жилы (если щелкнуть рамку и присмотреться, можно увидеть, что конец зеленой жилки спаян с началом некоторой следующей жилы и на перемычку надета изолирующая трубка со звездочкой).Затем находим конец второй жилки и соединяем его с началом какой-то третьей жилки. Придется делать такие операции 7 раз, официально. Сделайте 7 сращиваний жил кабеля, пока не останется только один «конец», который некуда припаять — на картинке это жила белого цвета с зеленой полосой.

В результате мы получаем одиночную катушку на 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка, а «конец» — это белая жилка с зеленой жилкой.

Недавно увидел эту картинку и забрал себе на сайт — вот так нужно загибать концы, чтобы получилась единая катушка, видно, что есть разные цвета начала и конца катушки.

3. С катушки 2 выхода. Что куда припаять на разъеме? Или это имеет значение?

Ответ: На каждой катушке 2 выхода, чтобы протестировать будущую катушку Tx на предмет генерации частоты и измерить ее, катушку нужно перекинуть на контакты 1, 4 разъема, разъем нужно вставить в ACU. Готовая катушка будет иметь 4 выхода, распиновка разъема указана в тексте. Еще долго не будет иметь значения, как припаяны концы — катушку уже доделаете, поедете на пляж тестировать (и сделаете финишную операцию перемешивания, как рекомендую самым пытливым дизайнерам) и только далее необходимо скрестить концы на разъеме и протестировать пинпоинтер в работе с «цветными» мишенями.В литературе эта финишная операция называется «фазированием» катушек. Мне не нужны инструменты, оппонентам не обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других инструментов. Правильно сфазированный датчик не отодвигает штифт от объекта, но четко показывает, что цель находится на пересечении обмоток.

4. Остается ли резистор на катушке TX после проверки на компьютере и сборки на подложке?

Ответ: Нет, ставлю 1.Резистор 1 Ом исключительно для оценки частоты и чтобы случайно не сжечь ACE 250. На рабочей катушке нет резисторов, конденсаторов и вообще ничего, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? А зачем вырезать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щупы к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупами чуть больше 1 кОм — это вполне нормальное сопротивление.Экран нормально будет работать с сопротивлением 10 кОм. Он устроен так, что колоссальные статические заряды в десятки тысяч вольт стекают через него на «землю» МД, поэтому сопротивление экранирующего покрытия катушки Rx не имеет принципиального значения.

Кольцевой вырез нужен для того, чтобы замкнутая петля (змеевик) не образовывалась в виде графитового экрана. Несмотря на довольно высокое сопротивление экрана, мне кажется, что такой разрез делать надо. Разные авторы думают по-разному.Я пытался выжать максимум из этой катушки на каждом этапе, поэтому я сделал вырез в экране, чтобы экран никогда не был закрытым VITC на этой катушке.

6. Стоит ли накрывать катушку графитовым экраном?

Ответ: Катушку ТХ оставил без экрана. Я считаю, что экран хоть немного снизит сигнал, который будет «закачиваться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральный отклик на статическое электричество, т.е. действительно достаточно экранировать только приемную катушку Rx.

7. Каковы размеры проушин крепления змеевика? Из чего они были сделаны и к чему были приклеены? Что такое крестик на подкладке и как он рассчитывался?

Ответ: Мне показалось, что ушки надо прикреплять непосредственно к станине / подложке, а не соединять механически с катушками. Я подготовил сиденья на концах станины и сначала приклеил эти 2 ушка на какой-то клей, а потом армировал их эпоксидной смолой со стекловолокном в процессе формирования всей катушки.Ушки вырезаются из листа ПП толщиной 0,5 см. Расстояние между ними нестандартное для ACE 250. Уши хорошо видны, если щелкнуть соответствующие рамки выше. Узел колена нижней тяги изготовлен из Т-образного разветвителя садового шланга и нарезан так, чтобы он мог поместиться между выступами с трением. Крест на подложке почти ничего не значит, просто он был хорошо виден через бумажный лист, на котором я делал начальное перемешивание катушек и обрисовывал их взаимное расположение.

8.По поводу кабеля: вы его усаживали феном? Как и как крепился кабель к катушке? Ну и главный вопрос: КАК ты паял кабель? Просто подключили 4 выхода с катушек и припаяли их к разъему, а к какому 5-му шлейфу присоединяли готовую катушку?

Ответы: Я грел термоусадочную трубку над обычной электрической плитой.

Кабель просто утонул в слоях эпоксидной смолы со стекловолокном и закрепился на катушке.

Разводка кабеля у меня лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Теперь постепенно объясню почему, хотя физику описывать не буду.

Сначала охарактеризуем сам провод, который лег в основу соединительного кабеля: я использовал 4 одинаковых отрезка экранированного провода MGTF и один отрезок неэкранированного провода MGTF, все они имеют длину 1,5 м. Это лучший из существующих многожильный провод (у меня 24 очень тонких медных жилы диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, потому что он сделан из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда я пишу просто «щиток») серебряного цвета. медь, короче отличный «военный» провод).

А во-вторых, перейдем к разводке соединительного кабеля, которая показана в синей рамке. Видно, что все экранированные провода подготовлены таким же образом, как показано в красном прямоугольнике, а именно: на левом конце нет клеммы для экрана (только сам провод), а на правом конце есть клемма для экрана, и все такие экранирующие клеммы четырех проводов собраны в одной точке, обозначенной кружком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндр в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндра, как принято обозначать на большинстве схем в мире и эсс-но, провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — пленка из фторопласта…

Осталось разобраться только с пятым проводом, у которого нет экрана (но есть изоляция). Его левый конец показан вот такой «куриной лапой» — в этом месте провод контактирует с графитовым покрытием катушки Rx — там провод зачищен и приклеен (точнее, оплавлен наконечником паяльника) в нескольких точках. на графитовый экран. Как ни соблазнительно пропустить этот контакт через любой из четырехпроводных экранов (и многие заводские катушки делают это для экономии меди), я делаю это с отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что получается в результате распайки соединительного кабеля? — все концы всех катушек проложены по экранированным проводам, каждый по своему проводу, все экранирующие оплетки проводов и провод, идущий от экрана приемной катушки Rx, припаяны в одной точке (а затем подключены через 5-й контакт разъема на основную «массу» на плате МД) …

Полученный самодельный кабель по всей длине обматывают изолентой и протягивают через термоусадочную трубку.

Теоретически параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно изолировать по всей длине (у моих проводов был голый экранированный экран).

9. Не могли бы вы подробнее рассказать о смесительных катушках? Интересует, как подключить тестер, если к кабелю припаяны вилка и катушки?

Ответ: Вам необходимо измерить (и обнулить) переменное напряжение на выходе приемной катушки Rx и желательно в поле.Но сначала все нужно протестировать на столе, чтобы нарисовать чертеж взаимного расположения катушек, и по чертежу сделать грядку / подложку.
Контакты разъема 1, 4 теперь идут к блоку ASI, и от него начинает генерироваться катушка Tx. Напряжение индукции индуцируется в приемной катушке Rx, и при настройке / схождении катушек следует минимизировать (до всех нулей на тестере). На практике поступайте так: не касайтесь контактов 1, 4, а полностью отпаяйте контакты катушки Rx от контактов 2, 3 разъема и подключите (припаяйте щупы) к этим проводам тестер в режиме измерения переменного напряжения.После получения «нулевого» напряжения на выходе катушки Rx нарисуйте относительное положение катушек и, исходя из рисунка, вырежьте слой / подложку. Затем приклейте к нему катушку Rx (она уже должна быть в графитовом экране, а экран подключен проводом к выводу 5 разъема), теперь можно идти на пляж, чтобы максимально точно выставить ноль, взяв учитывать влияние земли. (В ACE 250 нет баланса грунта, он устанавливается только один раз «по среднему» на заводе, поэтому, сделав катушку с предварительно скомпенсированным эффектом грунта, вы значительно улучшите параметры MD, установленные фабрика.).
В поле нужно найти абс. место, чистое от металлического мусора (в этом вам поможет собственная катушка), затем положить новую катушку на песок и провести «перемешивание», как дома, на столе, т.е. подключить катушку согласно вышеизложенному -описанным способом провести на приборе «схождение» к четырем нулям, а после «схождения витков» зафиксировать их положение на подложке клеем. Держите тестер подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек следует использовать не пластиковый (он может «плавать» при работе змеевика в жару), а лучше всего «капельного» типа, который продается в небольших тубах.По приезду домой уже можно наносить первый слой эпоксидной смолы со стекловолокном.

Нижняя часть стрелы была сделана из подходящей полиэтиленовой трубы. Колено натягивается на алюминиевый стержень и не имеет других крепежных элементов. Концы колена армированы эпоксидной смолой со стекловолокном.

И последнее. Если бы я начал делать эту катушку сейчас, я бы дал гораздо больший припуск на «кровать». Что плохого в том, что именно она встречала всевозможные препятствия на пути движения катушки? — тогда змеевик (выступающий край грядки / субстрата) мог буквально рыть песок.

Все картинки «кликабельны».

(по стопам форума md4)

Любой ИБ без исправного датчика — это практически кучка металлического мусора …

Следовательно, сегодняшняя тема — IB , а его основным узлом является датчик DD.

Итак, чтобы долго не говорить о способах изготовления и какой из них лучше …, сразу выкладываю хорошую информацию с картинками с форума MD4. Тема — «Изготовление стабильной катушки DD» от syava7 … Конечно, отредактировал тему на «ненужное» … И так, поехали.

… За катушку с полыми ушками берем обычный коммерческий корпус. Вырезаем из печатной платы по толщине. 2мм вставки в ушки как на фото, свес должен быть примерно на 7-8мм выше внутренней поверхности корпуса, вырезать небольшие кусочки ткани для герметизации. Крупной наждачной бумагой зачищаем внутреннюю поверхность ушей.

Пропитываем ткань эпоксидной смолой, вставляем текстолитом в ушки.Должно получиться так:

Когда он высохнет, слегка отшлифуйте весь корпус (внутри), установите герметизирующую прокладку, прикрепите провод корпуса (заземление) …

Затем наносим графит, смешанный с Dragon (такой лак), и он плотно прилипает. но остается эластичным, не трескается даже при нескольких изгибах на 90 градусов и более, так что проводки вполне хватает.

Примечание: The Dragon я разбавляю спиртом 1: 1 (иначе получается очень густой).

Сопротивление от проводки до любой точки не более 1 кОм. Месу Дракона, липнет плотно, но при этом эластично. Не мажьте торчащие уши.

Пока все это сохнет, наматываем обмотки и не завязываем их плотно нитками.

Беру аудио-видео кабель S-VHS 2 жилы в отдельные экраны, диаметр кабеля 6 мм. Герметик типа ПГ-7.

… Затем вставляем обмотки в катушку.Для центрирования и чтобы обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса я использую кусочки ткани шириной около 1 см, она лежит полукругом и держит намотку, в центре просто полоски ткани. Заклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), Все подключаем, настраиваем, в нескольких точках приклеиваем обмотки горячим клеем. все выглядит так:

Поскольку обмотки намотаны неплотно, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшив выступание.ВСЕГДА кладите кусок ткани между обмотками!

Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да не забудьте оставить хвостик провода от экрана катушки.

Далее готовим стол для заливки, использую кусок ДСП, находим место, чтобы рядом не было металла, я живу в многоэтажке, а металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю две коробки из-под обуви на ней (чтобы выше от пола, на железо в полу тоже реагировало) на кровать из ДСП, плоскость установил по строительному уровню… Стол готов.

Так как ушки жесткие (ход около 1мм), чтобы не было нюансов с креплением катушки на штанге, вставляю между ушками вставку, полностью соответствующую креплению на штанге и нажимаю, иногда лопну, все зависит от корпуса, т.к. пластик

Так как пластиковые ящики часто бывают не совсем ровные, я беру пачки спичек, они достаточно плотные и одинакового размера, подставляю их в нескольких местах под корпус, потом проверяю баланс и за один проход заливаю чуть выше края обмоток.Потом кладу сверху книжку, чтобы туловище выровнялось, баланс немного уходит от этого, поправляю намотки зубочисткой (балансирую). Вношу жене и детям предложение, что нет-нет, а то … И жду пока все замерзнет. Во время застывания эпоксидной смолы баланс расплывается, ни в коем случае его нельзя поправлять! После замораживания он встанет на место, и если поправить, убежит, не зная куда …

В результате получился гладкий корпус с минимумом эпоксидной смолы, обмотки полностью пропитаны, без шорохов, шумов, микрофонных эффектов.

После смешивания и заливки эпоксидная смола дает много пузырьков воздуха, которые легко удаляются феном или газовой горелкой (осторожно!). Для большей текучести в эпоксидную смолу можно добавить немного спирта. Но сохнет эта эпоксидка дольше !!!

Фото будут, так как будет возможность все это доделать. Есть такая готовая, но там ничего не видно …

Затем немного отшлифуйте эпоксидку, чтобы графит был лучше извести, приклейте выступающие провода экрана, нанесите графит, просушите, залейте защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов.От себя добавлю, что на последний слой эпоксидки можно добавить немного черной краски или автомобильной краски и хорошо перемешать … Слой получится красивым и непрозрачным. ПЛЮС — этот слой не пьет воду и менее подвержен воздействию ультрафиолета.

Сшиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и мы получаем отличную, легкую (на DD-30 540-560гр, зависит от веса обмоток) надежную и безфантомную катушку в домашних условиях.

Экран делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо держится на графите, а на шлифованных сторонах хорошо.Катушка стабильно работает на мокрой траве и т. Д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если все сделано правильно: Px на 2 кГц ниже по частоте от Tx, и даже добротность Px понижается входным резистором, тогда получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота ……………. 8-10 кГц.

Tx …………………… 40-45 витков с проводом 0,45-0,56 мм.

Рх …………………… 160–180 витков проволокой 0,23–0,27мм.

Я настраиваю Px ниже по частоте на 1,8-2 кГц, чтобы получить ровный участок АЧХ и фазовой характеристики. Реально при токе Tx 140-160 мА и температуре от +35 до +5 амплитуда на выходе усилителя с коэффициентом. ус около 50 не превышает 0,8 В. от + 5 до -5 не более 1,2 В. что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смогу вам помочь, собрать хороший датчик и

Удачи в разработке и поиске!

Александр Сербин (Харьков)

10 лучших металлоискателей для начинающих в 2021 году

Minelab Vanquish серии

Дата выпуска 2020

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Цена: 4 модели от 199-499 долларов

Новый VANQUISH от Minelab предлагает бескомпромиссную производительность — и он не сломает банк.Простой, но мощный, он идеально подходит для тех, кто только начинает или только начинает заниматься поисками. Благодаря новаторской технологии Multi-IQ, множеству режимов поиска, легкой складной конструкции и многому другому — это детектор, которого вы так долго ждали.

Нокта Симплекс +

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Вы не можете позволить себе высококлассный детектор, но вам просто нужна максимальная глубина и основные характеристики высококлассного прибора? Нужен водонепроницаемый детектор по доступной цене? Если вы ответили утвердительно на один из вышеперечисленных вопросов, SIMPLEX + — единственный вариант, который покрывает все это.Мы с гордостью предлагаем наш первый детектор начального уровня, SIMPLEX +, который делает качественное обнаружение металлов доступным и доступным для всех пользователей.

Гаррет Эйс 300

Охота за монетами, соревнования, охота на сухом пляже / пресной воде

Цена: 255 долларов

Гарретт добавил в ACE 300 большие функции — цифровой идентификатор цели, улучшенные возможности обнаружения, новую аудиосистему и многое другое.По непревзойденной цене и по непревзойденной цене! Этот детектор очень мощный, с отличной глубиной обнаружения и простыми в использовании функциями.

Белый TREASUREmaster

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Увеличьте свою охоту за сокровищами по доступной цене с TREASUREmaster. В отличие от предустановленного баланса грунта на большинстве сопоставимых металлоискателей, настоящий автоматический баланс грунта TREASUREmaster адаптируется к условиям грунта, когда вы охотитесь, увеличивая глубину и чувствительность к мелким целям.

Охотник за головами Lone Star Pro

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Высококачественные функции в детекторе среднего уровня. Lone Star Pro поставляется с 8-дюймовой водонепроницаемой концентрической катушкой с ЖК-дисплеем и сенсорной панелью. Функции включают в себя регулируемую чувствительность и дискриминацию, 9 категорий идентификаторов целей, графический индикатор глубины цели и систему с несколькими метками.Шток полностью регулируется и включает стопорную втулку.

Детектор Fisher F44

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Непревзойденный всепогодный многоцелевой металлоискатель. Металлоискатель Fisher F44 — лучшая модель из последней серии F от Fisher Research Labs. Откройте для себя преимущества беспрецедентных функций по этой абсолютно выгодной цене.Эта модель Fisher оснащена экраном с задней подсветкой, что упрощает охоту в условиях низкой освещенности.

Текнетикс Дельта 4000

Детектор для начинающих — Универсальный — Реликвии и монеты — Охота в Городе-призраке

Delta имеет несколько функций Notch, режим определения местоположения одним касанием и числовой идентификатор цели для более точной идентификации цели. Он имеет режимы дискриминации и всех металлов, а также активный индикатор глубины на экранной гистограмме.Простой в использовании, с большим количеством функций, чем любой другой извещатель в своем классе. Неудивительно, что это бестселлер Teknetics уже много лет. Не упустите возможность найти свое сокровище.

Minelab X-Terra 705 Золотой пакет

Поиск золота — охота на самородок

X-TERRA 705 Gold Pack разработан для быстрой сборки, эффективной мобильности и имеет легкую сбалансированную раму, позволяющую вам обнаруживать дольше. Маленькая прочная эллиптическая катушка Double-D 18,75 кГц идеально подходит для поиска небольших золотых самородков. Найдите золото разного размера на разной глубине, выбрав другие размеры катушки 18,75 кГц.

Набор 2-в-1 детектора акваланга Nokta PulseDive

Подводное плавание — Дайвинг — Реликвии — Под водой

ЛУЧШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕМУ ОБНАРУЖЕНИЮ! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным дайвером, отдыхающим или просто искателем, который любит искать как на суше, так и под водой, PulseDive 2-in-1 Set станет лучшим дополнением к вашему снаряжению в этом году! Купите сегодня и продолжайте.к приключениям под водой

Детектор Whites XVenture Kids

Детектор детей — универсальный — реликвии

Отправляйтесь в поисках сокровищ! В металлоискателе XVenture компании White есть все необходимое, чтобы сделать поиск спрятанных сокровищ интересным для всей семьи. Будь то охота за пасхальными яйцами, поиск закопанных пиратских сокровищ или просто знакомство с историей вашего собственного заднего двора, и он идеально подходит для начинающих всех возрастов.

Где искать сокровища: охота в необычных местах

Майкл Бернцвейг

Местонахождение, местонахождение, местонахождение. Выбор места для поиска сокровищ с помощью металлоискателя особенно важен. Это будет определять, что вы найдете и сколько найдете. Если вы охотитесь на пляже, вы, скорее всего, найдете потерянные драгоценности, монеты и часы. Если вы посетите место битвы Гражданской войны, вы с большей вероятностью найдете плоские пуговицы, штыки, фляги и гильзы. И соответственно, если поохотиться на месте столетней уборной ямы, можно встретить старинные бутылки и кувшины.У опытных поисковиков есть эмпирическое правило: ищите там, где много людей гуляли или собирались. Есть сайты, популярные среди кладоискателей. К ним относятся: пляжи, парки, школьные дворы, детские площадки, площадки для игры в мяч, велосипедные или пешеходные маршруты, места для пикников, зоны отдыха и театры под открытым небом.

Начните с истории вашего города

Если вы искренне заинтересованы в поиске процветающих охотничьих угодий, заранее спланируйте и исследуйте их. Назовите эту информацию раскопками до того, как начнутся настоящие раскопки.Найти отрывки о предыстории и истории вашего города или поселка несложно. Не все об этом знают, но в большинстве городов историческая информация хранится в файлах библиотеки. Подумайте об этом забавном исследовании — это не значит, что вам нужно писать отчет. Эта информация поможет вам найти сокровище; без него вы можете часами бесцельно искать. Обязательно прочтите нашу статью под названием «Изучите местную библиотеку», где вы найдете несколько отличных идей по поиску и изучению лучших мест в вашем городе.

При посещении библиотеки поищите раздел, посвященный местной истории. Попросите библиотекаря-исследователя направить вас. Ищите рассказы о праздниках, местных предприятиях, спортивных мероприятиях, пансионатах и ​​городской промышленности. Если вам удастся заполучить старые карты с перекрестками и маркерами усадеб, это тоже окажется ценным. Вот несколько предложений о хороших местах для охоты, которые вы можете найти в своей местной библиотеке:

• Заброшенные дома
• Пансионаты, салоны, гостиницы
• Поля сражений и лагеря Гражданской войны
• Криминальные истории, нераскрытые грабежи
• Открытие руд (золото, медь, серебро)
• Пожары, наводнения или стихийные бедствия, разрушившие здания
• Залы и места встреч для общественных групп (т.е. Лосиный клуб)
• Местные достопримечательности, достопримечательности
• Новые мосты, магистрали, открывшие общину
• Вагоны и эмигрантские маршруты
• Общественные и церковные мероприятия
• Геодезические экспедиции
• Расположение старой городской свалки

Тайные ямы (или старые пристройки) много лет назад использовались как свалки. На эти места стекаются копатели бутылок в поисках старинных бутылок, кувшинов и реликвий.Кроме того, следите за старыми автомагистралями, площадками для игры в мяч, городскими общинами, ярмарками и железными дорогами, которые с тех пор закрылись. Здесь много возможностей для поиска.

Будьте оппортунистами: следите за строительными проектами и городским развитием

Если вы мыслите нестандартно, вы можете удивить себя идеями для поиска сокровищ. Мозговой штурм о прошлых событиях и истории вашего города. Вы слышали об исторической ферме, которой когда-то управляли богатые люди, а теперь она пустует? В качестве охотника за сокровищами разумно быть авантюристом.Хватайте полезную информацию и бегите с ней! Вот пример: много лет назад люди часто прятали свои сбережения и вещи. Во время Великой депрессии семьи не доверяли свои финансы банку, поэтому они хранили ценные вещи в тайниках для сохранности. Они могли использовать свободные доски на полу, подвижные кирпичи на стене или чердаке, чтобы спрятать деньги, драгоценности и другие вещи. Если вы можете получить доступ к заброшенной усадьбе, это места для серьезного обнаружения металлов. (Всегда сначала получайте разрешение!)

Предположим, вы знаете самые старые районы своего города, которые сейчас густо населены и не предлагают много открытого пространства для поиска.Вместо того, чтобы закрывать глаза, подумайте об этом: есть еще небольшие лужайки у обочины, центральные полосы на некоторых бульварах и грунтовые дорожки между зданиями. Эти районы, вероятно, не подвергались воздействию бульдозеров за последние 80 лет. Вы узнаете области, которые не развивались в течение нескольких лет. Это ценные охотничьи угодья.

Будьте внимательны к изменениям в ландшафте вокруг вас. Если в городе разрывают тротуар или коммунальная компания прокладывает новую трубу, воспользуйтесь возможностью, чтобы обыскать обычно закрытые участки.Когда на улицах города прокладывают оптоволоконные кабели, часто выкапывают деревья, кусты и обочины. Детекторы говорят, что до или после раскопок — идеальное время, чтобы выйти с металлоискателем. Почва, которая когда-то была 5 футов под землей, теперь находится на верхнем слое. Так они обнаружили ценные старые монеты и реликвии. Вы поймете, что прямо в вашем районе есть много «готовых для сбора» мест для охоты.

Если вы ищете новый многоцелевой металлоискатель, вот наши самые продаваемые модели для универсальной охоты за сокровищами:

Детекторы глубокого поиска начального уровня

Детекторы глубокого поиска среднего уровня

Высококачественные детекторы глубокого поиска

Металлодетектор.com’s «My Metal Detecting Finds» Истории

Хотите вдохновиться поисками сокровищ в своем родном городе? На сайте MetalDetector.com есть специальный раздел, посвященный интересным находкам металлоискателей. Приглашаем всех желающих представить настоящие истории об охоте за сокровищами с фотографиями своих металлоискателей. Затем читатели голосуют за своих фаворитов. Адриан из Техаса представил: «Можете ли вы назвать это днем?» Новый любитель, он решил провести исследование своего родного города. Он нашел одну из старейших и пустующих школ города.Он пришел за серебром и ушел из школы очень счастливым человеком! Вы наверняка сами найдете удивительное сокровище, проводя исследования, нестандартно мыслив и становясь авантюристом-детектором!

Схема детектора золота

, изготовленный в США Устройство LongRange, разработанное для обнаружения золотых самородков и сокровищницы после многих усилий Изготовлено и разработано, чтобы быть первым в мире, кто обнаруживает пещеры с необработанным и искусственным золотом. Сделано в США. Terra Gold LR 100 — это инновационный детектор дальнего действия для электронный лозоискатель Однако одновременно можно выбрать только одну предустановленную частоту в большом диапазоне

Под цепью детектора золота почвы делая простые цепи

10 января 2018 Схема детектора золота под почвой В статье рассказывается об удивительно простой схеме детектора золота под почвой для оценки заглубленных металлов, таких как золото, железо, олово, латунь и т. Д., Путем обнаружения изменения сопротивления конкретных грунтовых отложений. возможно обнаружение верхнего слоя почвы

Evadon

Схема детектора золота Evadon Схема детектора золота золота Эта схема действительно представляет собой простейший индуктор, балансирующий металлоискатель IB Inductlon Balance, который можно построить. Метод обнаружения металла LB имеет удовлетворительную глубину проникновения и хорошее различие между железными и благородными металлическими объектами Золото

со схемой и схемой

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ДЕТЕКТОРЫ КОМПЛЕКТЫ ДЕТЕКТОРОВ МЕТАЛЛОВ ИЛИ печатных плат. Большое спасибо за внимание ко мне. Я захожу на ваш веб-сайт amp. Я нашел некоторые подробности о ваших схемах. Мне нужно построить металлоискатель, который может находить металлические золотые монеты на глубине 05 м 02 м. 05м в камне

31 июля 2017 г. Основным недостатком этой схемы металлоискателя является дальность обнаружения. Металлический объект должен находиться на расстоянии 10 мм, чтобы детектор мог его обнаружить. Применение Этот простой металлоискатель может использоваться для идентификации металлов, таких как железо, золото, серебро и т. Д.

Как сделать усилитель для детекторов золота Best Gold Detectors

29 января 2021 г. Как сделать детектор золота Детектор золота — это особый вид металлоискателей со встроенными функциями для обнаружения золота. Устройства металлоискателей обычно имеют высокую цену — от нескольких сотен долларов до тысяч долларов, поэтому они дороги и недоступны. для широкого круга энтузиастов и новых изыскателей

Схема детектора золота Vaikuendokrinologijalt

Новейшие детекторы золота и металла 2020629 Схема детектора золота Цепь детектора золота состоит просто из группы простых элементов

Металлоискатель с 2-импульсной индукционной катушкой

Типичный металлоискатель, используемый для обнаружения закопанных монет, золота или мин, состоит из круглой горизонтальной катушки, удерживаемой прямо над землей, как показано на рисунке справа. Другие области применения более специализированных металлоискателей включают использование в медицине, безопасности и т. Д. Металлодетекторы были используется в диагностических целях с 1881 г.

Лучший металлоискатель для золота

Обычно детекторы золота бывают двух видов. Это либо высокочастотные цепи СНЧ, которые очень чувствительны к золоту, либо цепи импульсной индукции более низкой частоты. Цепи СНЧ очень чувствительны к золоту, но они также чувствительны к минералам в почве. обычное дело в высокопродуктивной золотодобыче

10 ноября 2009 г. Схемы и проекты металлоискателей Обратите внимание, что все эти ссылки являются внешними, и мы не можем оказывать поддержку по схемам или предлагать какие-либо гарантии их точности. Некоторые схемы были бы незаконны для работы в большинстве стран, а другие опасны для строительства и должны не подвергаться попыткам со стороны неопытных

Цепь металлоискателя золота Цепь металлоискателя золота

US 2002000 Детекторная схема золотого металлоискателя используется для обнаружения металлических загрязнителей, которые случайно смешиваются с продуктами во время его производства. Эти загрязнения часто имеют тенденцию ухудшать качество и стандарт этих изделий. Схема золотого металлоискателя находит свое применение при обнаружении металлических предметов под землей.

Создайте свой собственный металлоискатель с помощью Arduino Projects

, 3 октября 2016 г. Для этого проекта металлоискателя мы будем использовать Arduino для обработки сигнала колебаний вместо компенсации колебаний с помощью второй цепи резервуара. Arduino будет сохранять фиксированную частоту и постоянно сравнивать входящую частоту схемы детектора с сохраненной. частота больше по программе Arduino ниже

Как построить схему детектора громовой молнии

17 февраля 2018 Список запчастей R1 2M2 R2 100K R3 1K C1 001uF A1 A2 IC 324 Говоря о вышеупомянутой простой схеме детектора громовой молнии, конструкция по существу представляет собой пару операционных усилителей от IC LM324, подключенных как схема усилителя с высоким коэффициентом усиления

Home Geo Ground Detection Technologies

Универсальное устройство для технологий обнаружения золота, которое мы разрабатываем Мы разрабатываем новейшие немецкие технологии в области обнаружения золота и металлоискателей. Проектирование печатных плат. технологии

Принципиальная электронная схема

Здесь очень простая и легкая в сборке схема детектора золота Схема, способная обнаруживать золото, металл или монеты на расстоянии около 20 см, в зависимости от размера обнаруживаемого объекта. Схема колеблется с частотой около 140 кГц, и обнаруживается гармоника этой частоты. по AM-радио

Система пожаротушения для построения цепи детектора золота

, 21 января 2016 г. Некоторые цепи будут запрещены для эксплуатации в большинстве стран, а другие опасны для строительства, и их не должны предпринимать неопытные детекторы разминирования золота или неразорвавшихся боеприпасов неразорвавшихся боеприпасов. Дискриминированный сигнал — самый важный

Схема детектора золота своими руками Простая коллекция схем

DIY Схема колеблется с частотой около 140 кГц, и гармоника этой частоты обнаруживается AM-радио. Вы можете просто настроить радиоприемник до тех пор, пока не будет обнаружен визг. Когда поисковая катушка находится рядом с металлическим предметом, частота цепи изменится, и это будет слышно из динамика AM радио

Tm Usa Производитель металлоискателей

Металлоискатель Gold Stinger В этом руководстве пользователя описываются основные функции Gold Stinger и объясняется, как правильно его использовать для поиска золотых самородков. Схема детектора рудных жилок установлена ​​в абсолютной калиброванной точке между металлом и разъемом для наушников 1 1, расположенным на задней панели. сторона ваших детекторов

Схема простого металлоискателя

Простая схема металлоискателя, полученная по электронной почте Схема металлоискателя, показанная здесь, должна представлять пределы простоты для металлоискателя, но ее конструкция работает на удивление хорошо. В ней используется всего одна микросхема инвертора Шмитта 40106 hex, конденсатор, поисковая катушка и, конечно же, батареи. Необходимо подключить вывод от контакта 4 IC1b

Катушка металлоискателя Deepest Pi

Катушка металлоискателя Deepest PI Объяснения, уроки и видеоролики о катушке металлоискателя Deepest PI с простыми и чувствительными инструментами позволяют сделать металлоискатель и найти схемы металлоискателя Белого металла Обзоры металлоискателя Whites Build It Yourself Схема металлоискателя Профессиональные металлоискатели Планы по созданию

Действительно ли работают детекторы золота? Дешевые металлоискатели

Некоторые охотники за золотом, особенно любители, часто думают, что в детекторах золота есть что-то особенное. Это улучшенная часть схемы устройства, которая обрабатывает полученный сигнал, автоматически классифицируя его как цветной или черный. Когда найденный объект классифицируется как черный, тогда детектор

с таймером 555 Ic

14 мая 2015 г. В этом проекте мы собираемся разработать простую схему металлоискателя. Существует так много конструкций металлоискателя, но большинство из них сложны по конструкции, поэтому здесь мы собираемся разработать простую схему металлоискателя с использованием микросхемы таймера 555. Далее нам нужно понять концепцию индуктора и цепей RLC. Давайте сначала поговорим о индукторах

187 Основы электронной разведки

Лучшие детекторы золота, которые используют измеритель или другой дисплей для определения различных типов объектов, не направляют функцию распознавания через ту же схему, которая производит звуковые вариации через наушники. Таким образом вы можете получить оптимальное зондирование глубины и чувствительность объекта к вашим ушам вместе с некоторыми добавленными визуальными способностями

Arduino с кодом и схемой

6 января 2018 Металлоискатель — это устройство безопасности, которое используется для обнаружения металлов, которые могут быть опасными в различных местах, например, в торговых центрах в аэропортах, кинотеатрах и т. Д. Раньше мы делали очень простой металлоискатель без микроконтроллера, теперь мы создаем металлоискатель с использованием ArduinoIn. В этом проекте мы собираемся использовать катушку и конденсатор, которые будут отвечать за обнаружение

Детектор золота Все о схемах

12 фев 2019 Есть сотни схем металлоискателей, некоторые из них лучше, а некоторые нет.Вы можете забыть о 50-метровом диапазоне и быть довольным диапазоном в два фута.А 4 метра вниз — это более 12 футов, поэтому вам нужно получить очень чувствительный металл. детектор Но я не надеюсь на успех

Разница между металлоискателями и детекторами золота

10 мая 2016 Детектор золота в основном полезен для отслеживания природных золотых или золотых самородков, которые все еще не изменились, в то время как металлоискатель используется для обнаружения обычных металлов или золотых украшений, в которые добавлены другие металлы. Далее мы рассмотрим пример и поговорим об их Отличие при обнаружении минералов в цепях СНЧ — это один тип детекторов золота

Основные сведения о датчике металлоискателя и его применение

Oct 05 2020 Металлоискатель может использовать так называемые индуктивные датчики приближения, которые могут обнаруживать только металлические цели Они не обнаруживают неметаллические цели, такие как пластиковая древесина, бумага и керамика Источник Здесь Схема цепи датчика металлоискателя Электронная схема датчика металлоискателя может быть очень сложный и состоит из

Схема детектора золота Как сделать детекторы золота

28 января 2021 г. Схема золотого металлоискателя Эта схема действительно представляет собой простейший индуктор, балансирующий металлоискатель IB Inductlon Balance, который можно построить. Метод обнаружения металла LB имеет удовлетворительную глубину проникновения и хорошее различие между железными и благородными металлическими объектами

Золото и металлоискатели цепи новейшего детектора золота

29 июня 2020 г. Схема детектора золота состоит просто из группы простых элементов, состоящих из источника питания, который обычно представляет собой группу из нескольких стандартных щелочных батарей размера AA или литиево-ионной батареи, а затем провода для передачи энергии электрическому устройству

Принципиальная схема 14 дальнего обнаружения золота Robhosking

16 июля 2021 Схема детектора золота эта схема действительно является самой простой индуктор балансирующий металлоискатель ib индуктор балансировка система визуализации детекторы Металлоискатель металлоискатель обзоры детектор золота электрическая схема генераторная схема металлоискателя электроника дальнего действия русский пиратский пи металлоискатель сверхвысокая чувствительность

Металлоискатели для золота

Oct 24 2014 Техника проектирования и моделирования печатных плат Подробнее Принципиальная схема металлоискателя Металлоискатель — это относительно простое устройство, электронная схема которого обеспечивает хорошую чувствительность и стабильность. Отличительной особенностью этого устройства является низкая рабочая частота. Катушка металлоискателя работает на частота 3 кГц

Как сделать дома детектор золота

Устройство представляет способ, с помощью которого мы можем установить это для куска железа, расположенного под слоем почвы Как сделать схему металлоискателя с использованием транзисторного детектора золота с большим радиусом действия.

Металлоискатель с 2-импульсной индукционной катушкой

Электропитание для металлоискателя подавалось от батареи или источника питания 12 В. Затем схема источника питания регулировала это с помощью регулятора напряжения REG1117A, позволяя снизить потребление напряжения батареи примерно до 3 В. LT1054 обеспечивал преобразование в 10 В, 78L05 обеспечивал 5 В и 79L05. при условии напряжения 5 В Все напряжения питания были постоянным током постоянного тока Шина 10 В использовалась для

Импульсный металлоискатель «Пират».Металлоискатель простой импульсный «пиратский контур на металлоискателе ne555 с изменением частоты звука

Описание сборки металлоискателя Пират своими руками, 3 вида подходящих плат, ответы на популярные вопросы по правильной пайке. 3 нюанса по пайке платы + ТЕСТ на сомо проверку.

ТЕСТ:

1. Какие схемы наиболее подходят для использования с металлоискателем?

а) Транзистор или NE555.

б) KR 1006 VI1, NE555 или Am2504.

1. Какую схему лучше использовать для установки на Pirate и почему?

а) Транзистор — увеличит дальность действия прибора.

б) NE555, так как он обеспечивает лучшую стабильность при работе.

1. Какой блок питания подключен к плате для работы металлоискателя?

a) Одна батарея Krone.

б) Четыре батареи Krona, соединенные параллельно.

в) Один аккумулятор.

1. При сборке устройства на транзисторе что означает резистор R1?

а) Частота генерации.

б) Длительность импульса.

Ответы:

1. а) Для сборки металлоискателя своими руками желательно использовать плату транзистора или NE555.
2. б) Желательно использовать плату NE555 для установки на извещатель. Это существенно стабилизирует работу оборудования.
3. б), в) Для нормального функционирования металлоискателя используется источник питания в виде четырех соединенных друг с другом батареек «Крона» или одной батареи. Оба источника хороши, но для простоты вставляют аккумулятор и не тратят время на подключение аккумуляторов.
4. а) R1 на транзисторе означает частоту колебаний. Длина импульса обозначена как R2.

Определение: Металлоискатель (МП) «Пират» — это устройство импульсного типа с понятной для самостоятельной сборки схемой.Металлоискатель состоит из небольшого количества элементов и катушки.

Если использовать катушку 280 мм, то монеты до 20 см, а крупный металл до 1,5 метров.

Металлоискатель получил свое название от производителей схем — ПИ, что означает импульсное действие. RAT — это веб-сайт производителя Radio Cattle.

Многие искатели интересуются, как настроить пиратский металлоискатель на монеты. Самособирающийся аппарат на расстоянии не различает металлы и монеты, но с его помощью учатся находить металлические детали.Для новичков это хороший опыт. Также большим преимуществом модели Pirate является простота сборки и то, что все компоненты легко найти. К тому же запчасти недорогие и продаются в любом радиомагазине.

Также нет необходимости устанавливать на Pirate различные программируемые элементы, а это значительно упростит жизнь радиолюбителям. Даже если человек крайне поверхностно знаком с процессом сборки электрооборудования, собрать металлоискатель своими руками ему не составит труда.

Как сделать Пиратский металлоискатель своими руками? Проходим тест и следуем инструкции.

Список деталей пиратского металлоискателя для цепи NE555

Этот набор радиодеталей для сборки металлоискателя Pirate подходит для схемы NE555.

Радиодетали очень легко найти в старой электронике. А если не хватит, есть много специализированных магазинов.

Также для сборки нужно найти дополнительные детали и инструменты:

1. Проволока, которая будет наматываться на катушку.Подходит ПЭВ 0,5.
2. Чип NE555. На нем будет установлен узел для передачи.
3. Пластик, материал для изготовления корпуса.
4. Скотч или изолента.
5. Малая паяльная машина.

Найдя все необходимое, просто соберите Пиратский металлоискатель своими руками в домашних условиях.

2 подробные схемы сборки МП своими руками

Для сборки металлоискателя Pirate используйте 2 схемы.Для первого варианта нужно найти микросхему NE555 — она ​​использовалась еще в советское время и являлась аналогом КР 1006 ВИ1.

Но если не можете найти NE, то используйте схему на транзисторе. Все же желательно попробовать NE555, так как устойчивость автомобиля значительно возрастет.

Если вы хотите собрать устройство на транзисторе, то вам также придется выбрать длительность и частоту. Такие транзисторы имеют самые разные параметры.Вам нужно использовать осциллограф. Резистор R1 — частота колебаний. R2 — диапазон импульсов.

2 печатные платы металлоискателя Пират: разобрать по полочкам

После пайки платы нужно подключить питание.

При желании можно использовать кроны, связанные друг с другом. 4 штуки достаточно для нормальной работы. Но проще подключить одну батарею (9В).

В случае использования аккумулятора нужно учитывать, что его будет недостаточно, так как часто будет падать напряжение, и это вызовет сбой настройки.

Если осмотреть распаянную готовую плату, то нужно посмотреть на конденсаторы, расположенные с левой стороны. Они покрыты пленкой с высокой термостойкостью. В случае установки это положительно скажется на устойчивости аппарата.

Дополнительные варианты плат:

1. Печатная плата МП на tl072.
2. Печатная плата на макете MP sprint.
3. МП и микросхема с гонгом.
4. К157уд2. Иногда интересно, как заменить к157уд2 в МП.Подходит плата КР1434УД1А.

Пример платы

3 нюанса изготовления катушки корзины для МП своими руками

Катушку на МП сделать своими руками несложно. Высокая точность сборки катушек не играет большой роли, если она используется на импульсном оборудовании. Не все знают, как намотать катушку на МП — ее просто наматывают на двухсотмиллиметровую оправку или чуть меньше. Необходимо использовать 25 витков эмалевой проволоки диаметром 0.5 мм.

1. Витки нужно будет обработать изолентой.
2. Для увеличения глубины поиска металлов наматывается катушка 270 мм — 22 витка при такой же проводке.
3. Для расчета катушки желательно изучить таблицу параметров для разных размеров. Лучше использовать проволоку диаметром 0,5-0,6 мм. Но если их не удалось найти, то подойдет 0,4 мм. В таблице указаны диаметры датчика, количество витков, площадь поперечного сечения / проводки, индуктивность и сопротивление.

Для того, чтобы металлоискатель Pirate работал без перебоев, закрепляем катушку в корпусе, не содержащем металла. На изображении автор работы использовал кабину из полипропилена. Это очень хороший вариант без использования металла внутри. В таком деле мастерам предоставляется полная свобода творчества — главное, чтобы не было металла.

Применяется любой корпус из пластика. Также некоторые в целях экономии времени оборачивают изделие изолентой или изолентой.Но выглядит такой вариант не очень эстетично, а потому за основу все же желательно взять пластиковую трубку — выбор очень широк и найти подходящую в ближайшем магазине сантехники не составит труда.

Изготовляя пластиковый каркас, мы полностью исключаем удары о землю и траву в месте поиска металлических деталей. Корпус для катушки МП можно найти в сети. Многие эстеты заказывают изделия, которые используются на фабриках, и надевают изделия собственного изготовления, тем самым добиваясь эстетической красоты изделия.

При сборке катушек нужно избегать использования металла — он помешает работе по поиску и не удастся достичь поставленной цели. Это крайне негативно скажется на оборудовании. Выводы от катушки необходимо припаять к многожильному проводу. Он должен иметь диаметр поперечного сечения 0,5 мм или чуть больше. В идеале это должно быть несколько скрученных вместе проводов.

Самодельная катушка МП готова. Собрать пиратский металлоискатель своими руками не так сложно, как может показаться.И не забывайте, что в первую очередь металлоискатель предназначен для определенной цели — поиска металла. И поэтому выбирать какую-то особую конструкцию катушки нет необходимости. Об этом должны думать только эстеты и перфекционисты. Катушка, обмотанная изолентой, даст тот же результат, что и деталь в заводском ящике.

Металлоискатель «Пират» своими руками

2 нюанса по настройке и работе с оборудованием

Если металлоискатель собран без ошибок, то в настройке практически нет необходимости.Многие задаются вопросом, как повысить чувствительность Пиратского металлоискателя. Этого можно добиться, когда в динамике начнут звучать небольшие щелчки. Когда это происходит в крайних точках резистора, то значение R12 меняют на среднее положение. Это единственный способ повысить чувствительность МП.

Осциллограф контролируется: частотой генератора, длительностью импульса. Импульс составляет 130-150 мкс, а идеальная частота — 120-150 Гц.

Работа с металлоискателем

Включаем.Вам нужно будет подождать полминуты для стабилизации, после чего резистор R13 необходимо отрегулировать. После всех манипуляций приступаем к поиску металла.

Как избежать 4 ошибок

Металлоискатель «Пират» — это простое устройство, поэтому у него не может быть много неисправностей и они быстро устраняются.

1. При перегреве или некорректной работе устройства необходимо немедленно убедиться в правильности номинальных характеристик всех деталей и узла.
2. Бывают ситуации, когда звук идет из устройства, но он не реагирует на металлы. Причина в Т1 или диоде D1. Для устранения неисправности детали придется заменить на исправные.
3. IRF740 нагревается. Осмотрите резистор R6. Если у него правильный номинал, уменьшите его. Например, когда он был 150-м, мы делаем ставку на 100-е. Для лучшего решения проблемы используем переменный резистор с показателем 200 Ом. Далее следует выбрать такое сопротивление, чтобы IRF740 перестал нагреваться.После необходимого подбора сопротивления делаем пломбу.
4. Т3 нагревается или перегорел. Такая неприятность бывает из-за того, что мастер выбрал не ту колонку. Импеданс хорошей колонки должен быть 8 Ом, мощность — около 5 Вт.

Применение таких подсказок в большинстве случаев помогает справиться со всеми проблемами.

Также важно знать 3 нюанса по пайке платы.

Для пайки проводов и плат нужно знать о нескольких важных нюансах работы:

1. Перед началом эксплуатации обязательно выберите подходящий паяльник.Диапазон пайки печатных плат составляет 15-30 Вт. Вы не можете использовать вышеперечисленное, иначе плата сгорит. Акустический блок идеален для работы благодаря небольшим размерам и малой степени нагрева.
2. Чтобы правильно припаять плату, ее нужно очень хорошо почистить. Так достигается прочная связь. Для обработки готовится мыльный раствор, а затем вся поверхность протирается салфеткой. После обработки металл качественно протирается от мыла. Иногда на платах заметны плотные отложения — их удаляют специальным составом, который продается в магазине электрики.Участок нужно очень хорошо очистить, пока не появится блеск.
3. Контакты на плате должны быть правильно расположены. Сначала подключаются маленькие резисторы, а потом переходим к большим деталям.

Паяльник ТОП-3 для плат

Для качественной обработки платы следует использовать паяльный аппарат. Лучшие производители:

1. Ersa — немецкая компания. Пилоты дороги, и их нужно покупать для профессионального использования.
2. Китайские аппараты Quick не уступают по качеству, но цены намного ниже.
3. Luckey бюджетный вариант. Идеально для новичков.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов о паяльных платах

1. Сколько времени нужно, чтобы надежно удерживать паяльник? — достаточно 3-4 секунд.
2. Нужно добавить много припоя? — Главное полностью прикрыть контакт с ними. Если капля делает это, то этой суммы достаточно.
3. Какого цвета должен быть припой — блестящего или матового? — Ближе к первому варианту.
4. Необходимо использовать средства защиты? — Обязательно надевайте очки, чтобы горячая часть не попала в глаза.
5. Какую температуру выдерживает микросхема? — не более 230 градусов.

Собрать все детали для металлоискателя Pirate своими руками несложно, если следовать инструкции. Отзывы и характеристики на МП в основном положительные.

Если вам до сих пор непонятно, как сделать Пиратский металлоискатель своими руками, то подробная видеоинструкция в интернете ответит на оставшиеся вопросы.

Самодельный МП, сделанный своими руками, отлично подойдет новичку.

В последнее время большую популярность набирает такой вид деятельности, как поиск в земле различных старинных монет, предметов домашнего обихода и просто металлических безделушек с помощью металлоискателя. На самом деле, что может быть лучше, чем прогулка утром по полю, вдыхая ароматы природы, наслаждаясь видами. А если при этом удастся найти в земле какую-нибудь стоящую находку — это вообще сказка.Некоторые люди делают это специально, целый день рыская по полям в поисках ценных монет или других украшений. В их распоряжении дорогие заводские металлоискатели, купить которые по карману далеко не каждому. Однако собрать полноценный металлоискатель самостоятельно вполне возможно.

В данной статье речь пойдет о создании самого популярного, востребованного, проверенного временем и надежного импульсного металлоискателя «Пират». Он позволяет находить в земле монеты на глубине 15-20 см и крупные предметы на расстоянии до 1.5 мес. Схема металлоискателя представлена ​​ниже.

Схема металлоискателя «Пират»

Сборка металлоискателя

Перечень необходимых деталей

• NE555 — 1 шт.
• TL072 — 1 шт.

• BC547 — 1 шт.
• BC557 — 1 шт.

• 100 нФ — 2 шт.
• 1 нФ — 1 шт.
• 10 мкФ — 2 шт.
• 1 мкФ — 2 шт.
• 220 мкФ — 1 шт.

• 100 кОм — 1 шт.
• 1,6 кОм — 1 шт.
• 1 кОм — 1 шт.
• 10 Ом — 2 шт.
• 150 Ом — 1 шт.
• 220 Ом — 1 шт.
• 390 Ом — 1 шт.
• 47 кОм — 2 шт.
• 62 кОм — 1 шт.
• 2 МОм — 1 шт.
• 120 кОм — 1 шт.
• 470 кОм — 1 шт.

• Динамик 1 — шт.
• Диоды 1N4148 — 2 шт.
• Розетки DIP8 — 2 шт.
• Потенциометр 100 кОм — 1 шт.
• Потенциометр 10 кОм — 1 шт.

Печатная плата

(скачиваний: 1978)

Изготовление катушки

Настройка металлоискателя

Схема металлоискателя своими руками

Добрый вечер уважаемые читатели. Пришло время таять снегу, а с ним и новые приключения для некоторых. Поиск металлов, старых монет, ювелирных изделий, цветных металлов как под снегом, так и в земле.Итак, да, это будет еще одна схема металлоискателя, которую сможет собрать каждый. Вы также можете просмотреть все доступные схемы металлоискателей. , набрав в поисковике-металлоискателе … Которые порой так сложно найти даже в Интернете. Подробности ищем для всех желающих.

Схема устройства:

На транзисторах

На микросхеме NE555

Параметры металлоискателя:
Электропитание — 9-12 В
Ток потребления — 30-40 мА
Чувствительность — монета 25 мм — 20 см
— большие металлические предметы — 150 см

Металлоискатель «ПИРАТ» (сокращенно от ПИ — импульс, РА-Т — радиоскот — сайт разработчика) прост в изготовлении и настройке, не содержит программируемых элементов, которых так боятся многие радиолюбители, не имеет дорогих и дефицитных элементов, а по своим параметрам не уступают зарубежным экземплярам по цене 100-300 у.е. Основными преимуществами этого прибора перед другими схемами простых металлоискателей являются стабильность и дальность действия.

Собери этот МД, это под силу даже людям с базовыми знаниями в области электроники.

Устройство состоит из двух основных блоков, передающего и принимающего. Передающий блок состоит из генератора импульсов на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог NE555) и мощного ключа на транзисторе IRF740. Приемный блок собран на микросхеме К157УД2 и транзисторе VS547.

Катушка намотана на оправку 190мм и содержит 25 витков ПЭВ 0.5 провод. Заменим транзистор Т2 на биполярный транзистор NPN структуры с напряжением К-Е не ниже 200 вольт. Его можно взять от энергосберегающей лампы или зарядного устройства от мобильного телефона. В крайнем случае, даже КТ817 работает как Т2, так что можно экспериментировать. В качестве Т3 можно использовать практически любой транзистор NPN. Правильно собранный прибор практически не требует регулировки. Возможно придется подобрать резистор R12, чтобы щелчки в динамике появлялись в среднем положении R13. Если у вас есть осциллограф, вы можете контролировать длительность управляющего импульса и частоту генератора на вентиле T2.

Оптимальный вариант импульса 130-150 мкс, частота 120-150 Гц.

Работа с устройством:

При включении ожидаем секунд 15-20, после чего находим положение с регулятором ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ при котором в динамике слышны щелчки — это будет максимальная чувствительность. Аппарат прост в эксплуатации, а навыки работы с ним можно получить всего за пару запусков.

R1 в генераторе отвечает за частоту генерации.
— R2 — на время управляющего импульса.

Для любителей что-то измерить, вот напряжения на выходах ОУ (без наличия металла в области датчика):

2-6,5в
3-6,5в
5-5,5в
6-3,5 В
9-0,7 В
13-6,2 В

Схема металлоискателя собрана на печатной плате из фольгированного стекловолокна. Чертежи печатных плат обоих вариантов металлоискателя в LAY5.0, осциллограммы на ножках ОУ и небольшое видео работы МД находятся в архиве. В архиве также есть вариант по SMD компонентам от пользовательского тролля. Сразу хочу предупредить любителей паять всевозможными флюсами и кислотами — паять только чистой канифолью или спиртово-канифольным раствором! После пайки смыть остатки канифоли спиртом. Это избавит вас от множества вопросов вроде «Я сделал это, но это не работает». Отдельное спасибо товарищу Bars59 , за наибольший вклад в развитие данного устройства.

Схема металлоискателя Пират очень популярна и понятна даже начинающему радиолюбителю. Металлоискатель Пират имеет неплохие характеристики, несмотря на простоту схемы и доступность деталей. Собирается легко, в вечернее время, практически не требует никаких настроек и прошивки, начинает работать сразу после сборки! Представлю ниже подробную инструкцию по сборке металлоискателя Пират!

Технические характеристики MD Pirate:

Потребление тока 30-40 мА
Напряжение питания 9-14 В
Без дискриминации, реагирует на все металлы
Чувствительность монеты 25 мм — 20 см
Крупные металлические предметы — 150 см

Еда:

Для работы металлоискателя Pirate требуется напряжение 9-14 вольт.Можно использовать обычные батарейки или батарейки типа АА или две параллельно соединенные кроны, но я бы посоветовал потратить немного денег и купить батарейку для бесперебойного питания, ее легко закрепить на стержне металлоискателя и заряда хватит. надолго. Можно еще и батарейку шуруповерта, кстати, поначалу я ею пользовался!

Катушка:

Поисковая катушка для металлоискателя Pirate также проста в изготовлении. Намотана на раму 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Шпульку можно намотать на пяльцы, кстати, этот способ довольно распространен. Лично я беру обычную кастрюлю, наматываю на нее катушку и все это стягиваю изолентой, потом из тонкой фанеры делаю каркас и закрепляю на нем. Здесь, как говорится, каждому свое, кому удобно.

Требуемые реквизиты:

Схема пиратского металлоискателя:

Пиратский металлоискатель состоит из передающего и приемного блока. Передающий узел состоит из генератора импульсов, собранных на микросхеме NE555, и мощного ключа на транзисторе IRF740.Приемный блок состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора ВС547.

На самом деле детали довольно распространены, но если вы все равно не можете их найти, попробуйте использовать аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог KR1006VI1, вместо транзистора IRF740 можно поставить любую биполярную структуру NPN с N ke не ниже 200 вольт, можно даже испариться от энергосберегающей лампы или зарядить от телефон, в крайнем случае, подойдет даже КТ817. Транзисторы BC557 и BC547, для отечественных КТ3107 и КТ3102.Операционный усилитель К157УД2 имеет полный аналог КР1434УД1В, также его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае потребуется переделать распиновку платы, так как у нее 8 ножек. Еще у меня есть металлоискатель Pirate на TL072, схема и плата находятся в общем архиве. Кстати, генератор импульсов тоже можно собрать на транзисторах:

Немного о деталях:

Сборка металлоискателя Pirate:

Сначала, конечно, нужно подготовить доску. Для этого открываем программу Sprint-Layout и распечатываем заготовку нашей будущей доски, затем переносим чертеж любым удобным способом на подготовленную доску, протравливаем и просверливаем отверстия под детали. Я использую технологию LUT, хотя у меня нет лазерного принтера, но на работе.

Но когда нет возможности распечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, потом отрезать стеклоткань нужной формы, прикрепить рисунок к доске и разметить отверстия острым предметом, затем просверлите и нарисуйте дорожки от руки перманентным маркером.Ну или переведи через под копирку.

Обязательно очистите доску мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном перед нанесением рисунка, чтобы изображение хорошо отображалось, а процесс травления был быстрее и надежнее. После протравливания доски нужно еще раз стереть тонер или маркер ацетоном и немного натереть наждачной бумагой.

Затем берем паяльник и лужим дорожки. После лужения обязательно смывайте излишки канифоли ацетоном во избежание проблем в будущем.По желанию можно прозвонить треки.

Теперь нужно припаять все детали к плате. Для этого также открываем печать в Sprint-Layout и смотрим, где какие части расположены. Настоятельно советую на всякий случай ставить розетки для микросхем. Первым делом припаиваем перемычки, они в цепи 2, а одна — под микросхемой NE555, так что, если вы забудете об этом, будет сложно найти неисправность, так как я уверен, что вы не вспомните об этих перемычки! В качестве перемычки подходят ножки от резисторов.

Когда все детали на месте, остается припаять отводы к переменным резисторам, катушке, динамику и источнику питания.

Катушка, как я уже сказал выше, намотана на обод 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких объектов можно намотать катушку менее 15 см — 17 витков или 10 см — 13 витков. Для поиска черного металла, конечно, лучше использовать катушку диаметром 19 см.

Несколько слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность можно, выбрав конденсатор С1, я заменил его на 47нф и звук стал выше.

Лучше взять динамик типа 3GDSH TRYD 4070-02 8Ом, чтобы звук был намного мощнее, старый динамик в металлоискателе я заменил на него. Также очень хорошо справляются динамики от наушников.

Ссылка на печатную плату, а также список деталей, необходимых для сборки Пирата, которые можно очень дешево купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце видео статьи!

И напоследок видео металлоискателя Pirate:

Здравствуйте друзья, сегодня мы поговорим о самодельном металлоискателе.Сначала нашел в интернете схему на микросхеме таймера NE555P, но она показалась мне слишком сложной для тех, кто не разбирается в обозначениях на радиосхемах, да и отобразить ее на плате тоже сложно. Поэтому я немного переделал схему, и мы будем собирать ее как нечто среднее между платой и настенным креплением. Вот сама схема:

Нам понадобится

• Микросхема NE555P.
• Резистор 51 кОм.
• 2.Конденсатор 2 мкФ (2 шт.).
• Конденсатор 10 мкФ.
• Зуммер.
• Аккумулятор типа «Крона» и разъем для него.
• Медная проволока 0,2 мм.
• Картон толщиной 1-2 мм.

Изготовление простого металлоискателя

Соберем схему на куске картона. В нем для каждой детали проделал иголкой дырочки, так как ножки самих радиодеталей слишком тонкие. Сначала вставляем микросхему. Теперь припаиваем отрицательную ножку 2.Конденсатор 2 мкФ на самую первую ногу.

Теперь вставляем резистор. Одну ножку припаиваем ко второй ножке микросхемы и плюсу конденсатора. Припаиваем вторую ножку к третьей ножке микросхемы.

Теперь вставьте конденсатор на 2,2 мкФ. Также к третьей ножке микросхемы припаиваем минусовую ножку. Плюс к катушке пойдет позже, потом сделаем. К этой ножке припаял один провод. Так же припаиваем ко второй ноге один провод.

Припаиваем положительную ножку конденсатора 10 мкФ к минусовой ножке конденсатора 2.2 мкФ. Ножку зуммера нужно подключить к минусовой. Подключаем оставшуюся ножку зуммера к первой ножке микросхемы. Для подключения зуммера я использую синий и розовый провода на схеме.

Теперь осталось замкнуть вторую и шестую ножки микросхемы. А также четвертый и восьмой, к восьмому припаиваем плюсовой провод от разъема для короны.Припаиваем минусовой провод от разъема к первой ножке микросхемы.
Сама схема на этом готова.

Теперь сделаем катушку. Требуется два компакт-диска или DWD. Вырежьте из картона круг диаметром 50 мм.

Теперь приклеиваем этот круг между дисками. Сначала пробовала использовать суперклей, но он ничего не склеил. Поэтому места склейки на дисках пришлось оттереть, чтобы поверхность стала шероховатой, а вместо суперклея я применил термоклей.Теперь начинаем наматывать проволоку на картон. Намотать нужно 315 витков. После намотки припаяйте концы катушки к двум выведенным ранее проводам (у меня они черные). На этом изготовление металлоискателя завершено. Ему остается только ручка.
Плата получилась очень компактной и даже с короной поместится практически в любой корпус. Можно взять толстую трубу из ПВХ, отрезать один конец под углом 45 градусов и приклеить к ней катушку. И поместите контур и коронку в саму трубу.Как только вы вставите батарею, зуммер начнет пищать, а когда катушка будет над металлом, зуммер начнет по-другому пищать, думаю вы сразу поймете.

Металлоискатель находит древнее сокровище на Род-Айленде, связанное со знаменитым пиратом

Горстка монет, обнаруженная в фруктовом саду в сельской местности Род-Айленда и других случайных уголках Новой Англии, может помочь решить одну из старейших простуд на планете. случаи.

Злодей в этой сказке: жестокий английский пират, который стал самым разыскиваемым преступником в мире после ограбления корабля, перевозившего мусульманских паломников домой в Индию из Мекки, а затем избежал захвата, представившись работорговцем.

«Это новая история почти идеального преступления», — сказал Джим Бейли, историк-любитель и металлоискатель, нашедший первую целую арабскую монету 17-го века на лугу в Мидлтауне.

Эта древняя карманная мелочь — самая старая из когда-либо найденных в Северной Америке — может объяснить, как пиратский капитан Генри Эври исчез на ветру.

7 сентября 1695 года пиратский корабль «Фэнси» под командованием Эври устроил засаду и захватил «Гандж-и-Савай», королевское судно, принадлежавшее индийскому императору Аурангзебу, тогда одному из самых могущественных людей в мире.На борту находились не только вернувшиеся из паломничества прихожане, но и золото и серебро на десятки миллионов долларов.

За этим последовало одно из самых прибыльных и гнусных ограблений всех времен.

Исторические источники говорят, что его банда пытала и убивала мужчин на борту индийского корабля и изнасиловала женщин, прежде чем сбежать на Багамы, убежище для пиратов. Но слухи об их преступлениях быстро распространились, и английский король Вильгельм III — под огромным давлением скандализованной Индии и торгового гиганта Ост-Индской компании — назначил за их головы крупную награду.

«Если вы введете в Google« первую всемирную розыску », то получите Every, — сказал Бейли. «Все искали этих парней».

До сих пор историкам было известно только то, что Эври в конце концов отплыл в Ирландию в 1696 году, где тропа остыла. Но Бейли говорит, что монеты, которые он и другие нашли, являются доказательством того, что пресловутый пират впервые добрался до американских колоний, где он и его команда использовали добычу для повседневных расходов, находясь в бегах.

Первая целая монета обнаружилась в 2014 году на ферме Sweet Berry Farm в Мидлтауне, месте, которое пробудило любопытство Бейли двумя годами ранее после того, как он нашел старые колониальные монеты, пряжку для обуви 18-го века и несколько мушкетных мячей.

Размахивая металлоискателем над почвой, он получил сигнал, откопал и попал в буквальное значение: затемненная серебряная монета размером с десять центов, которую он первоначально предположил, была либо испанской, либо деньгами, отчеканенными колонией Массачусетского залива.

Присмотревшись, арабский текст на монете заставил его пульс участиться. «Я подумал:« Боже мой », — сказал он.

Исследования подтвердили, что экзотическая монета была отчеканена в 1693 году в Йемене. Это сразу же вызвало вопросы, сказал Бейли, поскольку нет никаких доказательств того, что американские колонисты, изо всех сил пытающиеся заработать себе на жизнь в Новом Свете, путешествовали куда-нибудь на Ближнем Востоке для торговли, пока не прошло несколько десятилетий.

С тех пор другие исследователи обнаружили еще 15 арабских монет той же эпохи — 10 в Массачусетсе, три в Род-Айленде и две в Коннектикуте. Другой был найден в Северной Каролине, где, согласно записям, некоторые из людей Эври первыми вышли на берег.

«Похоже, что некоторые из его команды смогли обосноваться в Новой Англии и интегрироваться», — сказала Сара Спортман, государственный археолог из Коннектикута, где одна из монет была найдена в 2018 году при раскопках фермы 17-го века. .

«Это было почти похоже на схему отмывания денег», — сказала она.

Хотя сейчас это кажется немыслимым, Эври смог спрятаться на виду, выдав себя за работорговца — новая профессия в Новой Англии 1690-х годов. По словам Бейли, по пути на Багамы он даже остановился на французском острове Реюньон, чтобы взять несколько черных пленников, чтобы он выглядел соответствующим образом.

Неизвестные записи показывают, что корабль под названием «Морской цветок», использовавшийся пиратами после того, как они бросили «Фэнси», плыл вдоль восточного побережья.Он прибыл с почти четырьмя дюжинами рабов в 1696 году в Ньюпорт, штат Род-Айленд, который стал крупным центром работорговли в Северной Америке в 18 веке.

«Имеется обширная документация из первоисточников, показывающая, что американские колонии были базой для операций пиратов», — сказал 53-летний Бейли, получивший степень в области антропологии в Университете Род-Айленда и работавший ассистентом археолога при исследовании Wydah Gally. крушение пиратского корабля у мыса Код в конце 1980-х.

Бейли, чья основная работа заключается в анализе безопасности в тюремном комплексе штата, опубликовал свои выводы в исследовательском журнале Американского нумизматического общества, организации, занимающейся изучением монет и медалей.

Археологи и историки, знакомые с работой Бейли, но не участвовавшие в ней, говорят, что они заинтригованы и считают, что это проливает новый свет на одну из самых устойчивых криминальных тайн в мире.

«Исследования Джима безупречны, — сказал Кевин МакБрайд, профессор археологии Университета Коннектикута. «Это круто. Это действительно довольно интересная история ».

Марк Ханна, доцент истории Калифорнийского университета в Сан-Диего и эксперт по пиратству в ранней Америке, сказал, что, когда он впервые увидел фотографии монеты Бейли, «я потерял рассудок.

«Найти эти монеты для меня было огромным делом, — сказала Ханна, автор книги 2015 года« Пиратские гнезда и подъем Британской империи ». «История капитана Каждый имеет глобальное значение. Этот материальный объект — эта маленькая вещь — может помочь мне это объяснить ».

Подвиги Every’s вдохновили Стивена Джонсона на книгу 2020 года «Враг всего человечества»; Популярная серия видеоигр Uncharted от PlayStation; и киноверсию фильма «Uncharted» от Sony Pictures с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом в главных ролях, который планируется выпустить в начале 2022 года.

Бейли, который хранит свои самые ценные находки не у себя дома, а в сейфе, говорит, что будет продолжать копать.

«Для меня это всегда было связано с азартом охоты, а не с деньгами», — сказал он. «Лучше, чем найти эти объекты, — это давно забытые истории, стоящие за ними».

пи схемы металлоискателей

2020-12-13 · схема ВИНТИК-ПИ В2 Импульсный металлоискатель «ВИНТИК-ПИ» на трех микросхемах и четырех транзисторах, предназначен для поиска мелких металлических предметов на больших глубинах.Схема не содержит никакого программируемого микроконтроллера, и многие части взаимозаменяемы. Схема отличается от предыдущей версии:

2020-12-15 · Пояснения, уроки и видео по схеме Pi Metal Detector с простыми и чувствительными инструментами позволяют сделать металлоискатель и найти золото. Соберите сами Схемы металлоискателей. Планы профессиональных металлоискателей по созданию металлоискателя. Инструкции по созданию металлоискателя Полная принципиальная схема металла

2013-3-23 · Металлоискатели — теория и практика — схемы VLF, PI и BFO.Как работают металлоискатели — краткая теория и примеры схем для детекторов VLF (очень низкой частоты), PI (импульсной индукции) и BFO. »Подробнее

Surfmaster PI Принципиальная схема металлоискателя Surfmaster PI от White Принципиальная схема Surfmaster PI от White Surfmaster PI от White — это высококачественный, полностью водонепроницаемый, легкий металлоискатель с исключительной глубиной погружения в соленую воду или минерализованный грунт. Идеально для

38 行 · 2009-11-10 · Схемы и проекты металлоискателей Обратите внимание, что все эти ссылки являются внешними

2021-5-1 · Diy Metal Detector Schematics операционный усилитель PI Metal Detector Amplification / Metal Detector Circuits построить схему металлоискателя профессиональные металлоискатели инструкции по построению принципиальной схемы металлоискателя самодельный детектор золота самодельный металлоискатель без радио как сделать простой металлоискатель в домашних условиях найти золото с самодельным.

2019-2-22 · Представленный металлоискатель использует метод PI для генерации скачка напряжения в поисковой катушке, подключенной параллельно конденсатору. Затем ATtiny13 использует аналоговый компаратор для измерения времени спада до нуля резонансного контура. Когда металлический объект

2013-7-27 · Металлоискатель Shematics Автор: Angel4U | 36 комментариев. Пульс-АВ Гэри, детектор PI 36 комментариев: adelin lungu 27 июля 2013 г., 6:35. привет, можно фото пк выложить, привет. Ответить Удалить. Ответы.Отвечать. Неизвестно

24.10.2006 · дизайн. Хотя для металлоискателя PI может использоваться несколько катушек, система, выбранная для этой группы, представляла собой конструкцию с одной катушкой для простоты конструкции и конструкции. Схема была взята с веб-сайта G.L. Chemelec4, который содержал схемы и конструктивные примечания как для одно-, так и для двухкатушечных металлоискателей. The one

2020-12-15 · DIY-камера для металлоискателя и легкая водонепроницаемая DIY-камера для металлоискателя, а также легкая водонепроницаемая DIY-камера с рядом инструментов и материалов под рукой.Необходимо изучить и протестировать ряд электронных схем, чтобы выбрать ту, которая действительно будет работать.

Металлоискатели — Теория и практика — Схемы VLF, PI и BFO. Как работают металлоискатели — краткая теория и примеры схем для детекторов VLF (очень низкой частоты), PI (импульсной индукции) и BFO

2021-5-1 · Diy Metal Detector Schematics операционный усилитель PI Metal Detector Amplification / Металлоискатель схемы планы построить схему металлоискателя профессиональные инструкции металлоискателя построить схему самодельного детектора золота самодельный металлоискатель без радио как сделать простой металлоискатель в домашних условиях найти золото с самодельным.

Аналоговые импульсные индукционные металлоискатели и версии на базе базового микроконтроллера идут еще дальше, не рассматривая саму форму сигнала, а усредняя ее в интегрирующем конденсаторе и используя конечное напряжение этого конденсатора, чтобы определить, был ли обнаружен металл. . Это значительно снизит шум, создаваемый высоким коэффициентом усиления в

12 февраля 2018 г. Принципиальная схема металлоискателя Surfmaster PI от White, хорошего качества, простой конструкции PI (импульсная индукция) по доступной цене.Обнаруживает все металлические предметы с невероятной глубиной и чувствительностью на самых труднопроходимых пляжах с черным песком и во влажной соли.

2021-5-9 · Цепь металлоискателя. Я всегда хотел сделать металлоискатель, глядя, как это круто во всех голливудских, болливудских фильмах. Я понял одну вещь: все не так сложно, как вы думаете. В конце концов, я обнаружил, что металлоискатель действительно прост и легок в изготовлении. Итак, в этом посте я делюсь с вами «Как сделать металлоискатель»

2002-3-16 · «ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ импульсный индукционный металлоискатель Гэри» Вернуться на мою «домашнюю страницу» или вернуться на мою «страницу проектов» Первоначально создано: 16 марта 2002 г.Последняя редакция, 24 февраля 2015 г. Предупреждение: я не рекомендую этот проект для «новичков», он определенно требует хороших навыков пайки и по крайней мере базовых рабочих знаний в области электроники. Тем не менее, иногда у меня есть несколько Pre

2019-9-3 · Привет, ребята, я пытаюсь построить металлоискатель, который может обнаруживать посторонние металлические предметы в неметаллическом материале, проходящем через петлю. По сути, непрерывный поиск, а затем предупреждение пользователя, если он обнаружил, что через него проходит что-то металлическое.Моя петля должна быть ~ 24 дюйма / 0,6 метра в диаметре, но мне нужно только обнаруживать объекты на расстоянии примерно 12 дюймов / 0,3 метра от

2016-9-1 · Предел хорошего металлоискателя составляет около 30 см в грунт с низкой минерализацией за монету 1 евро. Эквивалент этого — около 40-45 см воздушного потока. Это невозможно для 90% детекторов массового производства. Создание глубинного детектора — это искусство.

2014-8-27 · Построив PI, вы можете сделать одиночную катушку, моно катушку, которая будет передавать и принимать все в одном.Два очень разных животных, но с одной и той же целью. Surf PI. Один из лучших наборов для начинающих — Surf PI, это простая базовая схема,

2020-12-15 · DIY-камера для металлоискателя и легкая водонепроницаемая DIY-камера для металлоискателя DIY и легкая водонепроницаемая DIY-камера с рядом инструментов и материалов. под рукой. Необходимо изучить и протестировать ряд электронных схем, чтобы выбрать ту, которая действительно будет работать.

Металлоискатели — Теория и практика — Схемы VLF, PI и BFO.Как работают металлоискатели — краткая теория и примеры схем для детекторов VLF (очень низкой частоты), PI (импульсной индукции) и BFO

6 октября 2017 г. Принципиальная схема металлоискателя White’s Surfmaster PI хорошего качества, простая конструкция PI (импульсная индукция) по доступной цене. Обнаруживает все металлические предметы с невероятной глубиной и чувствительностью на самых труднопроходимых пляжах с черным песком и во влажной соли.

2015-4-2 · Этот металлоискатель «Пират» был первоначально разработан на этом российском форуме.Это детектор импульсного индукционного типа (ПИ). основные компоненты NE555 TL072 IRF 630 BC 547 BC557 Остальные компоненты такие же, как на схеме. катушка магнитный провод диаметром 0,4-0,06 18 витков источник питания диаметром 20 см Источник питания: две 9-вольтовые батареи, включенные параллельно

2002-3-16 · «ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ импульсный индукционный металлоискатель Гэри» Вернуться на мою «домашнюю страницу» или вернуться на Моя «Страница проектов» изначально создана: 16 марта 2002 г. Последняя редакция, 24 февраля 2015 г. Предупреждение: я не рекомендую этот проект для «новичков», он определенно требует хороших навыков пайки и, по крайней мере, базовых рабочих знаний в области электроники. Нужный.Тем не менее, время от времени у меня есть некоторые Pre

2020-10-7 · + Детекторы с характеристиками, характеристиками, ценами и изображениями металлоискателей PI на сегодняшнем рынке. Основной характеристикой металлоискателей PI является их способность одновременно игнорировать непроводящую и проводящую минерализацию в окружающей среде, сохраняя при этом высокую чувствительность ко всем металлам.

Что такое металлоискатели BFO? Ну, это детекторы, у которых есть два генератора, вырабатывающих радиочастоту. И вы можете использовать этот план, чтобы построить себе детектор BFO.Вам просто нужен источник питания (например, батарея 9 В), конденсаторы, резисторы, транзисторы и динамик на 8 Ом. Вы можете найти все это, разобрав транзисторный радиоприемник.

2021-2-26 · ** Рабочий режим = Дискриминация и все металлические ++ моно-катушки предназначены для детекторов технологии MPS (серии SD и GP), детекторов Эрика Фостера High End 2/24/2021

2016-10- 10 · Используемые катушки металлоискателя для толщины проволоки 0,3 мм, а диаметр круга Автор использовал для намотки подготовленной проволоки 0.7 мм 15 см. Количество витков от 25 до 16 см (15,5 см) после наматывания бухты, бумажной или изолентой. с монетой металлоискателя в тестовом видео показано, как работает схема.

2019-7-17 · Большинство металлоискателей работают с использованием технологии очень низкой частоты. По сути, это означает, что у этих детекторов есть две катушки — одна для передачи электричества, а другая для его приема, когда оно отражается от объектов, закопанных глубоко в земле. Металлоискатели с импульсной индукцией (ИП) встречаются реже, но быстро становятся все более популярными.