Как выпаивать микросхемы паяльником видео для начинающих

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5. 3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как

Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95. 100 0 С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72 0 С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять

его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить «родной» припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

Бесплатный курс «Основы программирования»: https://goo.gl/pzLWiM
_________________________________
Паяльник с регулировкой температуры: http://ali.pub/1zuljs
Гелевый флюс: http://ali.pub/202r41
Подниматель микросхем: http://ali.pub/203lsa
Китайская канифоль: http://ali.pub/202rdr
Медная оплётка: http://ali.pub/21fv6g
Паяльная паста: http://ali.pub/f1g2m
Набор начинающего радиолюбителя: http://ali.pub/202ome
*****
Дешёвые радиодетали и электронные компоненты: http://ali.pub/1x6j0c

Ссылка на источник: http://www.ruselectronic.com/news/kak-pajat-mikroskhjemy/?_sm_byp=iVVftQftfmk5shVs
В этом выпуске вы узнаете: как правильно паять микросхемы, в видео показано несколько способов, в том числе и с паяльной пастой. Пайка микросхем — процесс сложный, но научится может каждый!
Группа в ВК: https://goo.gl/pE36V9
Реклама на канале: https://goo.gl/r9jM6p
Почта (для сотрудничества): [email protected]
___
Смотрите наши видео, в которых мы простым языком рассказываем о радиотехнике, электронике и радиоэлектронике, а также об ардуино и товарах из Китая для радиолюбителей!
Наши уроки будут особенно полезны как для начинающих радиолюбителей и студентов радиотехнических ВУЗов, так и для опытных электронщиков, которые паяют каждый день!
В видеороликах мы даём основы электроники: определения, описания, схемы и принцип работы различных элементов радиотехники.
На канале проводятся уроки по Ардуино / Arduino; разбираем программирование, подключение датчиков, модулей, дисплеев, двигателей; создаём различные проекты и устройства на ардуино.

Видео КАК ЛЕГКО ПАЯТЬ МИКРОСХЕМЫ канала Радиолюбитель TV

Паяльная станция – незаменимый инструмент для электронщика. Обычно в комплектации станции есть как паяльник, так и фен. Если научиться ими пользоваться, то практически любая пайка будет казаться увлекательной и не очень сложной.

Особенность станций – регулировка температуры. Нужно сразу запомнить важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как выпаять микросхему

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Как правильно паять провода: видео, технология, порядок пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой  в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

1. Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

Как правильно паять паяльником провода, видео пайки

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.8k. Опубликовано 10 марта Обновлено 19 ноября

Пайка широко применяется при монтаже различных электрических схем как средство обеспечения надежного электрического контакта между необходимыми деталями. Пайке подлежат провода, электрические комплектующие (лампочки, резисторы, конденсаторы и т.п.), различные электронные компоненты – (транзисторы, микросхемы и т.п.). Попробуем разобраться в нашей статье с видео, как правильно паять.

В соответствии с размерами паяемых поверхностей подбирается мощность паяльника. Мощность от 5 до 20 подойдет для пайки микросхем и комплектующих, которые нельзя сильно нагревать. Паяльник мощностью до 40-50 ватт можно применять для пайки проводов, клемм и т.п., т.е. для выполнения наиболее распространенных электромонтажных работ. Паяльники мощностью более 50 ватт применяют для соединения металлических поверхностей размером более нескольких миллиметров.

Перед началом эксплуатации новый паяльник следует подготовить к работе. Для этого еще до его нагрева жало паяльника зачищают до металлического блеска, тем самым снимая с его поверхности окисную пленку. Это необходимо сделать для качественного облуживания рабочей поверхности жала. С этой целью паяльник разогревают, для чего электрический паяльник достаточно включить в сеть. Неэлектрический паяльник нагревают на открытом пламени. В процессе нагрева необходимо конец жала окунуть в канифоль или какой-либо другой флюс, после чего следует прикоснуться к кусочку припоя (сплав олова и свинца). У хорошо залуженного жала его кончик равномерно покрыт припоем и имеет характерно блестящий вид серебристого цвета. Пайку следует производить паяльником, нагретым до температуры, требуемой для каждого вида пайки. При пайке металлических деталей его нагревают сильнее, а для пайки проводов и электрических комплектующих – меньше.

Процесс пайки проводов в общем случае включает в себя следующую цепочку действий:

• подготовить паяемые поверхности к пайке (удалить окисную пленку путем механической зачистки или обработки флюсом – канифолью, паяльной кислотой и т.п.),
• коснуться жалом предварительно нагретого паяльника канифоли и припоя, чтобы на кончике жала оказалось нужное его количество;
• приложить паяемые поверхности друг к другу и коснуться этого места жалом паяльника.

После непродолжительного прогрева места пайки припой попадает на эти поверхности. После смачивания припоем места пайки жало удаляют от него и дают припою остыть и затвердеть. Важно при этом сохранять неподвижность провода, иначе пайка окажется ненадежной и непрочной. Для обеспечения качества пайки рекомендуется удалить остатки флюса из зоны пайки. В случае использования канифоли это можно сделать спиртовым растворителем с помощью кисточки. Такая операция предотвратит дальнейшее окисление зоны пайки.

Как правильно паять микросхемы

Технологически процесс пайки микросхем в общих чертах сходен с вышеописанным, но имеет свои особенности. Они заключаются в том, что:

• микросхемы не допускают перегрева в процессе пайки;
• контактные площадки микросхем имеют, как правило, малые размеры и их пайка не допускает излишков олова в зоне пайки.

Эти особенности учитываются правильным выбором и качественной подготовкой паяльника. Рекомендуется использование инструмента с контролируемой и регулируемой температурой нагрева жала. Правильный подбор ее значения в конкретных условиях предотвращает перегрев микросхем и образование межконтактных паразитных перемычек из припоя. Такие перемычки могут иметь микроскопические размеры и создавать ненужные электрические контакты между цепями монтируемого устройства.

Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам научиться правильно паять.

как НАУЧИТЬСЯ правильно ПАЯТЬ ?

---

Не липнет олово(припой)?Как олудить(залудить) паяльник?Как паять светодиодную ленту

---

Как правильно паять медные провода.

---

Ремонтное пособие | Учимся паять платы

Учимся паять платы: ремонт

Начинаем, как правило с подготовки, с выбора инструментов, приборов и подручных средств.

Паяльник для ремонта плат

Выбор паяльника среди множества различных образцов, сравнительный анализ паяльных устройств.

Паяльник ЭПСН -25 — это то, что вы давно искали, ваш надёжный партнёр из советского прошлого. Всё советское надёжно и практически вечное… Даже паяльники, для ремонта плат управления кондиционеров, не изменили своему Сталинскому, советскому стандарту: паяльники с маркой Эпсн -25 — это настоящий знак качества.

Общее описание ЭПСН 25/24:

• Мощность 25 Вт /~220В;
• разогрев до 400°C за 7 мин.;
• вес — 110 г.

Нарастить, добавить, спаять провода между собой

Как правильно припаять провода между собой. При установке или ремонте сплит системы часто получается так, что не хватает куска провода питания или управления, как правильно добавить провод при помощи пайки вы увидите в этом коротком видео.

На первый взгляд ремонт платы управления кондиционера— это занятие, спаять два провода, ничего сложного, но эта мнимая на первый взгляд лёгкость требует навыков и мастерства.

Как правильно, выпаять и не повредить радио-элементы после демонтажа с печатной платы.

Проверка соединений и пайки. Лужение

При обнаружении неисправности — нерабочая плата управления кондиционером, не торопитесь списывать сплит систему в «утиль», но также не спешите делать выводы о неисправностях того или иного компонента печатной платы.  Лужение — в помощ.

Для начало попробуйте, вооружившись увеличительным стеклом (лупа), просто пропаять контакты. залудить окисленные и повреждённые дорожки платы. Часто бывает, что при автоматической пайке плат управления на заводе-производителе используют в качестве припоя — без свинцовистую смесь + агрессивный флюс.

• Скажу Вам по-секрету, что такая пайка со временем рассыпается из-за хрупкости припоя, а агрессивный флюс — активно окисляет и разрушает токопроводящие элементы, дорожки платы.

Проверка пайки и состояния самой платы путём лужения контактов, — это то, с чего необходимо начинать ремонт платы управления.

Собираем на коленке блок питания.

Да, блок питания постоянного напряжения можно собрать и на коленке, для этого нам потребуется 4 диода, паяльник, припой, понижающий трансформатор и конденсатор.

Запасаемся старыми радиодеталями

Радиодетали в запасе или как правильно поменять необходимую деталь.

Плёночные резисторы, транзисторы и конденсаторы — являются практически вечными, не стареющими элементами печатных плат, поэтому, запасаемся ходовыми радиодеталями, аккуратно выпаиваем стандартные микросхемы с помощью медицинской иглы.

Пригодится всё, кроме старых электролитических конденсаторов, они как правило со временем высохли и применению не подлежат, ушла ёмкость.

Меняем китайскую микросхему

Как поменять микросхему (Китай) на наш, на русский аналог.
Замена микросхемы — весьма сложное и кропотливое дело. Типов микросхем бывает множество, от обыкновенных корпусно-кремниевых до микро-сборок с ножками как волоски. В данном видео-уроке показана замена микросхемы со снятыми с помощи образива и поэтому немного загнутыми концами.

Китайские товарищи любят именно так поставить русского мужика в «тупик», типо всё одноразово, только выбрасывать, но, восточный прямолинейный менталитет бесконечной хитрости ни как не может проникнуться в русскую смекалку и находчивость.
Делаем правку ножек микросхемы, меняем испорченную или бракованную китайскую запчасть. Хе.

Трансформатор на плате кондиционера… Замена на аналогичный

Вообще-то понижающие трансформаторы цепи блока  питания выходят из строя довольно редко, т. к. срабатывает система защиты, или сгорает предохранитель, варистор, или, если трансформатор цепи управления — пробой стабилитрона, или по-цепи семистора.

Чаще всего меняют трансформатор — это когда транс.(не пидор), как таковой, исправен, но уж очень сильно гудит. У-у… Иногда этот гул нарастает, и… порой кажется что трясётся почти весь пластмассовый блок кондиционера.

Наиболее впечатлительным звук трансформатора не даёт уснуть, и, чел…  встаёт утром с красными как после пьянки глазами, проклиная эту шумную прохладу.

Но, тут мы мастера, на помощ к Вам и придём. Это жж исправляется именно так. Видео-практикум по замене трансформатора внутреннего блока кондиционера смотреть тут.

Выпаять из платы поможет паяльник для микросхем с керамическим жалом

В начале 90-х, когда радиолюбители собирали домашние персональные компьютеры «Ленинград» и «Пентагон» на процессорах Z80, вопросов «как правильно паять микросхемы?» не возникало. Все корпуса имели форм-фактор DIP, расстояние между ножками было достаточным для того, чтобы использовать обыкновенный паяльник с медным жалом мощностью 25 Вт.

Сложности возникали при обратном процессе. При отсутствии строительных фенов, вопрос как отпаять микросхему был проблемным. Необходимо было одновременно нагреть 16, а то и 54 ножки, и быстро вытянуть деталь из платы. Впрочем, у настоящих мастеров были свои секреты.

Ножки освобождались от припоя по очереди, с помощью тонких трубочек, например – от медицинского шприца.

Существовали даже специальные паяльники с отсосом расплавленного олова.

Сегодня, разнообразие корпусов и контактов на микросхемах не позволяет обойтись «старым дедовским способом».

В промышленных условиях, монтаж печатных плат доверен роботам. В этом случае технология позволяет выдерживать температуру, не повреждая радиодетали. А именно этот вопрос наиболее актуален при работах с микросхемами.

Если паяльник (или другой источник тепла) будет слишком мощным, можно сжечь деталь (в буквальном смысле) при первом прикосновении. Напротив, слабый паяльник потребует длительного воздействия на контакты, что опять же повлечет за собой перегрев. Малая температура может привести к так называемым «непропаям», которые сложно обнаружить визуально.

Какой паяльник выбрать для работы с микросхемами

В принципе, существуют три варианта:

Паяльник с фиксированной мощностью

Для микропайки подойдет значение 15-25 Вт. Прибор может работать от напряжения 220 или 12 вольт. Второй вариант предпочтительнее, поскольку переменное напряжение с частотой 50 Гц может наводить паразитные токи на микросхему, что приводит к ее повреждению.

Дополнительное удобство 12 вольтового паяльника – возможность автономно работать в гараже, при ремонте электроники автомобиля.

Главный компонент при работе с микросхемами – это правильное рабочее жало. Конечно, можно работать с классикой – медный стержень с плоской заточкой на конце.

Но такой инструмент неудобен при точном монтаже. Обычно для работы с микросхемами жало стачивают конусом. При этом медь быстро изнашивается, и наконечник приходится выбрасывать. К тому же, этот материал быстро окисляется, и его приходится постоянно чистить.

Поэтому радиолюбители отдают предпочтение керамическим паяльникам.

Сам электроинструмент ничем не отличается от обычного, разве что крепление наконечника выполнено иначе. Главное отличие – это керамическое рабочее жало. Материал моментально прогревается, не подвержен окислению и практически не изнашивается. Форма сразу пригодна для работы с микросхемами – имеет заточку под конус.

Видео презентация паяльника с керамическим жалом, которым можно паять микросхемы.

Паяльник с регулируемой мощностью

Главное, не путать регулируемую мощность с понижением температуры в паузах между работой. Прибор имеет переключатель или кнопку на рукоятке, с помощью которой выбирается мощность, и соответственно температура.

Таким устройством работать удобней, поскольку диапазон применения его гораздо шире.

Разновидностью таких паяльников являются пистолеты мгновенного нагрева. Особенность конструкции в том, что в нерабочем состоянии жало холодное. Непосредственно перед пайкой вы нажимаете на курок, и температура моментально поднимается до рабочей.

Как правило, такие пистолеты имеют несколько режимов нагрева. Некоторым образом, можно контролировать температуру, периодически подавая напряжение на нагревательный элемент вручную, с помощью кратковременного нажатия на курок.

Недостаток конструкции – некоторая ее громоздкость.

Паяльная станция. Идеальный инструмент для пайки микросхем

Они могут быть сложными в управлении, или напротив – примитивными. Стоимость разнится в зависимости от функций и именитости производителя. Неизменным остается главный принцип работы – полный контроль над мощностью и температурой паяльника. Для плат с различными типами деталей – это оптимальный вариант.

Регулируя подачу мощности, можно моментально перенастроить инструмент для работы с планарными микросхемами на тончайших ножках или для монтажа выпрямительных сборок с контактами сечением в несколько миллиметров.

Существуют и более продвинутые комплекты – станции с набором из паяльника и небольшого нагревательного фена.

Причем регуляторы температуры есть на каждом из компонентов. Имея такой набор – вы не будете мучиться вопросом, как выпаять микросхему из платы, для любого форм-фактора можно найти комбинацию из температуры горячего воздуха и жала паяльника.

Недостатков у паяльной станции два: высокая стоимость и необходимость определенной квалификации оператора. Однако преимущества станции перед обычным паяльником, перевешивают эти негативные факторы.

ВАЖНО! Перед тем, как паять микросхемы – необходимо заземлить рабочий инструмент.

Полезным будет надеть на руку специальный браслет с резистором (на случай повреждения рабочего заземления), и подсоединить его к «земле». Этим вы защитите радиодетали от статического напряжения, которое может вывести их из строя.

Обзор паяльника, которым можно паять микросхемы жалом 900m.

Учитывая точность и ювелирность работ при пайке микроэлементов – особое внимание следует уделить чистоте рабочей зоны. Все контакты должны быть отделены друг от друга диэлектрическими промежутками, очищены от окислов, и тщательно залужены.

Жало паяльника не должно иметь следов пережженного флюса, количество припоя – минимально необходимое для работы.

Монтажная плата должна быть закреплена, чтобы при внезапном смещении не повредились рядом расположенные детали.

ВАЖНО! Если вы не имеете опыта подобной работы – сначала потренируйтесь на испорченных радиодеталях.

Рекомендации по выбору паяльника для пайки микросхем.

Подробный видео урок, как научиться правильно паять.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Как научиться паять? С чего начать освоение навыков пайки?

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

• Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

• Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

• Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 521

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 10 521

Паяльник

Essentials 1: Подготовка и обслуживание вашего нового паяльника

Опубликовано

Кристен Хоновски

Arrow Electronics

Кристен Хоновски имеет большой опыт работы в области промышленной автоматизации с акцентом на технологии обнаружения, безопасности и технического зрения.Ее прошлое … Подробнее

Пит Дженнер (Pete Jenner), менеджер по полевым приложениям из Weller с более чем 30-летним опытом работы в паяльной индустрии, дает рекомендации о том, как подготовить новое паяльное жало для обеспечения наилучшей производительности и максимального срока службы паяльного жала.

Независимо от того, паяете ли вы дома или управляете более чем 100 паяльными станциями на производственном предприятии, подготовка и обслуживание паяльных жалах являются ключевыми факторами для обеспечения качественной работы и длительного срока службы продукта.

Рабочее жало паяльника покрыто железом, а внутренняя часть полностью медная, что позволяет ему эффективно передавать тепло. Наконечник имеет два разных слоя хромирования. Поскольку припой естественным образом стремится к нагреванию, такая конструкция покрытия поможет удерживать припой на конце паяльного жала. Ваша задача как паяльщика — обеспечить надлежащее смачивание паяльного жала во время процесса пайки для эффективной передачи тепла и в целом сохранить целостность металлического покрытия как можно дольше.

Окисление — главный враг жала паяльника. Когда вы распаковываете новый паяльник, первое, что вам нужно сделать, это залудить металлическое покрытие на жало, чтобы защитить его от окисления. Имейте в виду, что для этого процесса вам следует снизить температуру примерно до 500 ° F. Совершенно новый наконечник нередко окисляется прямо из коробки. Этот процесс лужения позволяет флюсу в припое выполнять свою работу и удалять окисление, создавая хорошую межметаллическую связь.

После быстрой демонстрации того, как лужить новое паяльное жало, Пит продолжает демонстрацию различных методов очистки паяльного жала.Процессы сухой очистки жала паяльника теперь используются все чаще из-за появления припоя, не содержащего свинец. Бессвинцовый припой фактически разъедает покрытие жала паяльника гораздо быстрее, чем припой на основе свинца. Каждый раз, когда вы делаете перерыв в пайке и устанавливаете утюг в держатель, лучше всего повторно оловить жало, чтобы заключить его в припой и предотвратить быстрое окисление. Когда дело доходит до метода очистки губкой, обязательно используйте деионизированную воду для предотвращения загрязнения, а также губку, специально предназначенную для пайки, чтобы она выдерживала высокую температуру.

Скоро посмотрите еще одно видео от Пита и Кристен о лучших методах ухода за паяльными жалами и поиска и устранения неисправностей.

Теги статей

Как паять в домашних условиях. Как паять паяльником, видео, фото инструкция. Паяльные провода: причины некачественного припоя

Научиться паять паяльником достаточно просто, быстро в этом разберутся даже человек с небольшим опытом работы с этим устройством.В сегодняшней статье мы расскажем, как паять медные провода на примере распределительной коробки, ведь в квартирах, как правило, пайка требуется именно в этом месте, откуда проводка проводится в жилом помещении.

Проволока для пайки — в чем ее суть

Искусство пайки основано на способности одних металлов растекаться по другим металлам в расплавленном состоянии под воздействием умеренного поверхностного натяжения и силы тяжести. Непосредственная пайка проводов с помощью паяльника — это процесс нагрева медных проводников до огромных температур, после чего они соединяются друг с другом.Отличительная особенность: пайка представляет собой неразрывную структуру, так как после застывания провода невозможно разделить из-за обволакивающего слоя припоя.

Когда требуется пайка медных проводов, большое внимание уделяется таким факторам, как проводимость электрического соединения, а также прочность механического соединения … Как правило, оба параметра напрямую зависят друг от друга, потому что если провода припаяны надежно и плотно, то токопроводимость между ними тоже будет на максимальном уровне.Здесь необходимо обратить внимание на слой припоя, что связано с его высоким удельным сопротивлением.

Для обеспечения надежного соединения между двумя проводами должны быть выполнены два основных условия. Самый главный из них — чистота паяемой поверхности. Так что наличие каких-либо загрязнений или даже тончайших оксидных пленок не позволит добиться желаемого эффекта. Это связано с тем, что припой наносится на поверхность медных кабелей на атомарном уровне.

Второе важное условие — температура выступов припоя, которая должна быть значительно ниже температуры остальных частей, подлежащих пайке.В большинстве случаев это так, но некоторые припои имеют очень высокие температуры плавления. Это может привести к ухудшению качества механического соединения, а также помешать формированию правильной кристаллической решетки припоя.

Подготовка к пайке — какой нам инструмент

Единственное, что нам понадобится при пайке проводов, это обычный паяльник … Строительный рынок позволяет приобретать самые разные модели, различающиеся по функционалу, качеству и, соответственно, Стоимость.В любом случае технология выполнения процесса всегда будет одинаковой. В первую очередь нужно проверить прибор на наличие возможных загрязнений, остатков припоя и, при необходимости, тщательно очистить наконечник.

Для правильной пайки проводов кончик инструмента должен быть идеально чистым. Для этих целей нам понадобится пилка, плавными движениями которой отлично удаляет всю грязь с поверхности устройства. После этого остается подготовить рабочее место с соблюдением всех мер безопасности.Следует отметить, что паяльнику для работы необходима розетка. Последний этап подготовки — припой и флюс, так как без этих элементов паять кабель не получится.

Припои и флюсы — как правильно выбрать

Правильный выбор припоев и флюсов играет огромную роль. Их снова можно купить на строительном рынке … Сегодня можно найти самые разнообразные виды флюсов и припоев, которые универсальны и отлично справляются с решением всех поставленных перед ними задач.

Флюсы необходимы для травления проволоки, а также растворения и удаления оксидной пленки. Это очень важный момент, поскольку оксидные пленки могут в дальнейшем привести к коррозии металла. Флюсы могут отличаться в зависимости от сплава соединительных элементов и типа металлов. Как правило, смесь щелочей, кислот и специальных солей металлов действует как флюс, который активно реагирует при достижении высоких температур. Вы можете выбрать флюс на основе медных проволок, которые собираетесь паять, или можете приобрести универсальный флюс.

Существует условная градация флюсов, в соответствии с которой они делятся на две группы — активные и изготовленные на основе канифоли. Продукция первой группы основана на неорганических кислотах, обычно соляной или хлорной. С помощью активных флюсов можно паять практически любую проволоку, а также другие металлические конструкции.

Есть и недостатки: такие вещества сильно влияют на медь, вызывая коррозию стыков, что требует немедленного удаления флюса сразу после пайки.Кроме того, использование таких элементов может вызвать короткое замыкание, поскольку они отличаются высоким уровнем проводимости.

Флюсы второй группы производятся из канифоли, которую, кстати, иногда используют даже в чистом виде. Эти жидкие флюсы содержат глицерин и спирт, которые полностью испаряются при нагревании паяльником. Эффективность жидких флюсов не так велика, как у активных, однако при работе с цветными металлами стараются использовать именно такие вещества, которые созданы на основе соединений органической химии… Но при работе с ними также необходимо будет как можно быстрее смыть флюс с поверхности новообразованного компаунда, иначе может проявиться коррозионное действие.

Если при работе с флюсами могут возникнуть вопросы, то с припоями все намного проще. Медные провода припаиваются с использованием свинцово-оловянных веществ марки POS. В торговом наименовании продукта после маркировки указывается цифра, указывающая на уровень содержания олова.Рекомендуется отдавать предпочтение тем продуктам, в которых больше олова. Это помогает увеличить электрическую проводимость нового соединения, а также его прочность. С другой стороны, свинец в припое действует как добавка, необходимая для нормализации процесса затвердевания, поскольку без него олово покрывается трещинами и со временем разрушается.

Припои можно производить по другим технологиям. Например, в последнее время очень популярными стали добавки, не содержащие свинец, в которых вместо свинца используется цинк или индий.Преимущества таких веществ заключаются, прежде всего, в экологической безопасности, поскольку цинк, как и индий, относится к категории безопасных нетоксичных элементов. Пайка медных проводов бессвинцовыми припоями значительно увеличивает прочность припоя, а также повышает устойчивость к коррозии.

Лужение провода — как это делается

Перед пайкой медных силовых проводов необходимо удалить полиэтиленовую изоляцию на самом проводе. В результате получатся тонкие оголенные прожилки, которые нужно залудить.Многожильные проводники скручивают, а затем флюируют. Далее нужно нанести поверх флюса небольшой слой нагретого припоя. Паяльник тоже нужно будет обработать, то есть окунуть во флюс, а также в оловянный припой. Здесь нельзя переборщить, припой должен покрывать кончик жала очень тонким слоем.

Сам процесс лужения очень прост. На канифоль кладут оголенные жилки, после чего тщательно прогревают паяльником. Далее жилы со всех сторон обрабатываются припоем.Стоит отметить, что припой должен равномерно распределяться по проводу. Для этого сердцевину следует постепенно раскатывать в руках при лужении. В некоторых случаях, когда канифоли нет под рукой, можно попробовать заменить ее кислотой, нанеся на оголенные вены обычной кистью.

Приведенный выше алгоритм действий применим для проводов с тонкими жилами. Если у вас в руках провода большого сечения, то все несколько проще. В целом процесс ничем не отличается, разница только в том, что жилы перекручивать не нужно.Теперь можно переходить непосредственно к пайке медных проводов. Очень важный момент — в квартире нужно отключить электричество. Паять медные проводники в распределительной коробке под напряжением опасно.

Пайка жил — своими руками

Сам процесс пайки тоже больших проблем вызвать не должен. После выполнения всех подготовительных шагов пайка двух жил, пожалуй, самый простой шаг. Вам просто нужно уложить жилки друг на друга или просто скрутить их вместе, а затем нагреть паяльником.При достижении максимальной температуры припой полностью расплавится, растечется по поверхности двух проводов и плотно соединит их после охлаждения.

Перемещать жилы при пайке категорически не рекомендуется, так как это может привести к ухудшению качества шва.

Иногда мастера не прибегают к лужению проводов, сразу выполняя все необходимые операции в распределительной коробке, скручивая провода и обрабатывая непосредственно во время пайки.Однако этого делать не следует, так как грамотно выполненное лужение способствует повышению качества соединения, его прочности и способности проводить электрический ток.

Последнее, что вам нужно сделать, это заизолировать припаянные провода. Сделать это можно при помощи обычной изоленты, поверх которой наложить термоусадочную трубку … На этом пайку проводов можно считать успешно завершенной.

Все знают, что такое паяльник и для чего он нужен, но не все знают, как им пользоваться.И этот инструмент очень пригодится не только в телевизионной мастерской, но и в домашнем хозяйстве. С его помощью можно качественно восстановить сломанный кабель, отремонтировать электроинструмент, бытовую технику и многое другое. Однако нужно уметь пользоваться паяльником, а также уметь правильно выбирать расходные материалы.

Если речь не идет о пайке микросхем и высоковольтного оборудования, то сам процесс не представляет никаких затруднений. Большинство повседневных задач можно выполнить самостоятельно, без консультации со специалистом.

Паяльное устройство

Электрический паяльник должен иметь нагреватель. Утеплитель может быть нихромовым или керамическим. Керамические обогреватели по-своему хороши, но довольно требовательны к условиям работы. Поэтому для бытовых электрических паяльников с подогревом лучше всего подходят. Это довольно неприхотливые и, что немаловажно, недорогие устройства.

Рабочая часть паяльника — жало. Нагреватель нагревает его до высокой температуры, что позволяет расплавить оловянный припой.На корпусе паяльника обычно есть винт, фиксирующий жало и с помощью которого можно регулировать его выступ. На ручке паяльника есть удлинитель или отдельный фартук, который предотвращает даже случайное соскальзывание руки на нагретую часть.

IN В последние годы появились компактные газовые паяльники, которые сразу составили конкуренцию электрическим паяльникам. Они заправлены очищенным бутаном, точно таким же, как заправляют зажигалки. Пайка газовым паяльником происходит за счет действия открытого пламени миниатюрной насадки.Температуру пламени можно регулировать в пределах 750-1200 ° С. Паяльник может проработать 60-90 минут на одной заправке, в зависимости от настройки. Такой инструмент способен полностью заменить электрический паяльник мощностью 150 Вт. Для хозяйственных нужд этого более чем достаточно, если, конечно, речь не идет о паяльных трубках или горшках.

Выбор паяльника

Прежде всего нужно определиться, для каких целей приобретается паяльник. Для дома обычно берут приспособление, с помощью которого можно паять кабели, провода, закреплять вилки оборудования и т. Д.Для этих целей подойдет устройство мощностью 25 Вт. При пайке массивных деталей используются более мощные устройства, а это уже промышленное применение. При этом не стоит покупать слишком маломощные паяльники на 5-15 Вт. Они предназначены для пайки микросхем и мелкого оборудования, например, для ремонта мобильных телефонов.

Обратите внимание при покупке паяльника для дома и его входном напряжении. Необходимо, чтобы это устройство работало от 220 В, а не от 12 или 24….Желательно, чтобы у паяльника была европейская вилка. Современные дома все чаще оборудуют заземлением, что в этом случае исключит электротравмы при поломке корпуса.

Если снять жало в паяльнике, то при необходимости его можно заменить. Выяснить это очень просто — паяльники со сменным наконечником имеют болт (болты) крепления к корпусу. Болт позволяет регулировать длину свеса, а это, в свою очередь, влияет на температуру открытой части.

Наконечники покрыты медью и никелем. Последние не горят, поэтому в уходе практически не нуждаются. Однако они несколько дороже. Время от времени красно-медные наконечники необходимо очищать от припоя и подпиливать. Сложностей в этих операциях нет — берется напильник и с его помощью кончику придается нужная форма. Делать это желательно со снятым жалом, зажатым в тисках.

Что касается формы паяльников, то помимо классической формы «ручка» в продаже можно найти так называемые «пистолеты».Единственное различие между ними — форма ручки. Паяльники быстрого нагрева с трансформатором тоже могут быть пистолетными, но это уже приборы профессионального уровня. Многие специалисты считают, что с паяльником классической формы работать удобнее.

Расходные материалы для пайки

Припой … Соединение деталей пайкой предполагает использование припоя — сплава олова со свинцом. Процесс пайки можно сравнить с горячим клеем.В этом случае припой выступает в роли клея.

Пропорции олова и свинца в припоях могут различаться. Производители наносят маркировку, где цифра указывает на процентное содержание олова, например ПОС-61 — оловянно-свинцовый припой, в котором содержание олова составляет 61%. Припой из такого сплава будет плавиться при 180 ° C. Это намного ниже температуры плавления меди или алюминия, которые чаще всего требуют пайки.

Изменения соотношения свинца и олова отражаются на температуре плавления припоя.Например, если олово в припое составляет 40%, то температура плавления такого сплава будет 240 ° C, а если олово 90%, то сплав начинает плавиться только при 310 ° C.

Маркировка импортных припоев отличается от отечественной. Чтобы понять, что за сплав перед вами, нужно посмотреть сопроводительные документы или поискать расшифровку маркировки в Интернете. Однако в бытовой пайке сплав припоя особого значения не имеет. Самый тугоплавкий припой плавится при 300 ° С, что также ниже t (табл.) Из меди или алюминия. Но проще всего работать с легкоплавкими припоями, поэтому следует отдавать предпочтение сбалансированным припоям, где олово и свинец примерно одинаковы.

Припой удобнее всего использовать в виде проволоки диаметром 1-3 мм. В продаже есть припои в виде трубки, заполненной флюсом. Такой припой подходит далеко не всем; многие профессионалы предпочитают простую припойную проволоку, которая позволяет более точно дозировать припой и флюс.

Флюс необходим для защиты металлических деталей от термического окисления.Медный наконечник паяльника быстро окисляется, в результате чего на нем образуется неметаллическая пленка, к которой припой плохо держится. Флюс удаляет оксидную пленку и способствует равномерному распределению припоя. Обработка деталей и контактов флюсом называется лужением.

Есть два типа флюсов — кислые и некислые. Кислотные флюсы чаще всего используются при пайке сплавов чугуна (чугун, сталь). После работы с кислотным флюсом необходимо удалить его остатки, чтобы кислота не разъедала металл.Будьте очень осторожны при работе с кислотными флюсами. кислота легко разъедает кожу.

Из некислотных флюсов наиболее распространенной канифолью является очищенная сосновая сера. Для большинства домашних задач достаточно канифоли. Качественная канифоль прозрачная, янтарного цвета; он не так быстро окрашивает жало и не сильно дымит. Вы также можете иметь под рукой фосфорную кислоту для случаев значительного окисления.

Паяльная техника

Когда нужно припаять одну деталь к другой, припаять контакт или концы проводов, наша задача — закрепить припой припоем.

1. Хороший контакт и прочность уплотнения зависят от качества работы. Паяемые детали необходимо хорошо очистить, обезжирить и прогреть.
2. Если идет пайка электрического провода или любых других электрических деталей, вы должны убедиться, что они не находятся под напряжением.
3. Паять лучше всего под кухонную вытяжку, чтобы дым канифоли сразу выводился из помещения.
4. Очень важно не перегревать паяемые детали. Сами они вряд ли расплавятся от паяльника, но пластик (как и изоляция проводов) может пострадать от высоких температур.Поэтому время воздействия высоких температур на детали должно быть минимальным. Желательно паять за один раз.
5. Паяемые детали необходимо покрыть лужением — обработать флюсом и припоем. Луженые провода перестают гнуться, поэтому их скручивают без лужения и только потом припаивают.
6. При сращивании кабелей или проводов концы отделяются от изоляции, сам провод механически зачищается и обрабатывается флюсом с помощью паяльника. Чтобы качественно заизолировать спаянные провода, необходимо предварительно на них надеть термоусадочные муфты.После этого концы провода скручиваются и фиксируются припоем, который со временем должен покрыть всю контактную часть.
7. Место припоя закрывается термоусаживаемым кембриком, который после нагрева обволакивает припой и надежно изолирует его от контакта с другими проводами.
8. Удобнее подавать припой к месту пайки, чем поднимать олово жалом. Но поскольку у человека всего две руки, наносить припой можно только в том случае, если детали надежно закреплены.Не пытайтесь запаивать свесы — просто зря потратите время и нервы. Детали лучше сначала зафиксировать хомутом, а уже потом паять.

В этом вся технология. Как видите, она простая. Главное — соблюдать несколько простых правил и понимать, что для чего делается и в каком порядке.

Любой радиолюбитель или домашний мастер, интересующийся радиотехникой, ремонтом электроприборов и другой деятельностью, связанной с электрическими и электронными приборами, должен уметь паять.О том, как паять канифольным паяльником, можно прочитать во многих руководствах. Но очень важно иметь не только теоретические знания, но и практические навыки, опыт работы. Рассмотрим основные требования и этапы обучения паяльным работам … Что нужно знать каждому радиолюбителю?

Начинающему радиолюбителю очень важно знать азы работы с паяльником.

Паяльный комплект для радиолюбителей

Каждый любитель для работы с электронными устройствами должен иметь минимальный набор инструментов. Сюда входят плоскогубцы, отвертки, напильники, кусачки и многое, многое другое. Но наиболее важными элементами паяльного набора являются: сам паяльник (их разнообразие достаточно велико, каждый должен выбирать по своему вкусу удобную модель), припой (металлический сплав на основе разного сочетания свинца и олова) и флюс (самый распространенным из которых является канифоль, продукт переработки сосновой смолы). Сюда же следует добавить пинцет, который может значительно облегчить пайку мелких элементов.Давайте подробнее рассмотрим детали этого набора.

Вернуться к содержанию

Характеристики паяльника

Начинающему радиолюбителю подойдет паяльник на 40 Вт.

Если вы начинающий умелец, то лучше всего приобрести обычный паяльник для сети 220 В, мощностью 40 Вт. Это основа, от которой лучше не отклоняться во избежание большого количества неисправностей. проблемы. В дальнейшем, по мере роста вашего мастерства, вы можете приобрести для своего паяльника регулятор мощности, который поможет вам самостоятельно регулировать температуру жала паяльника и, соответственно, выполнять более тонкую работу.При пайке чрезвычайно важна чистота поверхности жала, так как на ней постоянно образуется пленка оксидов, препятствующая хорошему контакту с припоем. Для этого нужно разогреть паяльник и очистить его жало наждачной бумагой. Затем окуните паяльник в канифоль так, чтобы на жало образовалась темная влажная пленка. Затем можно погрузить кончик жала в припой и отшлифовать его там так, чтобы припой покрыл рабочую поверхность ровным слоем. Позже, когда образуется новая оксидная пленка, операцию можно повторить.

Вернуться к содержанию

Припой — сплав олова и свинца

Соединяются с конструкциями металлических элементов припоя.

Припой — обязательный участник пайки в электронике. Именно он помогает соединять между собой различные металлические элементы конструкции. С химической точки зрения это сплав свинца и олова, пропорции могут существенно различаться в зависимости от производителя и выполняемой работы. Чаще всего припой продается в виде серебристо-металлической проволоки, но есть варианты в виде полой трубки, внутренняя часть которой предварительно заполнена канифолью (флюсом) для облегчения пайки.Но все же опытные мастера предпочитают выбирать проволочный припой, так как флюс все равно нужен для каждой пайки, отличается только его количество. Каждый тип припоя имеет свою буквенно-цифровую маркировку, которая указывает покупателям на его характеристики и состав.

Например, есть такие типы припоев, как ПОС 40 или ПОС 60. Аббревиатура означает припой оловянно-свинцовый, а цифра указывает процентное содержание основного элемента сплава — олова. Многие мастера предпочитают работать с чистым оловом или сплавами с наибольшим его содержанием.Чем выше уровень свинца, тем выше температура плавления и темнее цвет. Тот же POS 60 имеет температуру плавления 190 градусов по Цельсию.

Вернуться к содержанию

Особенности флюса

Основная задача флюсов — очистка от оксидов металлов поверхности соединяемых элементов. Кроме того, такие составы предотвращают появление этих оксидов в будущем. Флюс также способствует лучшему контакту между деталями, смачиванию и подготовке поверхности к контакту с припоем.В эффективности флюса вы можете убедиться на конкретном примере … Попробуйте паять канифолью и без нее. Дело в том, что основным металлом жала является медь, которая при нагреве очень быстро покрывается пленкой оксидов, препятствующей контакту с припоем, который просто скатывается с поверхности паяльника раскаленными каплями. Но стоит только опустить жало в канифоль, как на поверхности паяльника образуется влажная пленка флюса, которая будет удерживать припой на жало паяльника и позволять паяльные работы.Когда говорят «флюс», большинство мастеров имеют в виду сосновую канифоль. Именно она чаще всего выступает в этой роли, внешне напоминающей застывшие кусочки янтаря. Этой же канифолью обрабатывают смычки музыкальных инструментов.

Но сосновая смола — не единственный вариант флюса. Кроме того, для работы с металлической посудой используется растворенный в соляной кислоте цинк, такая смесь называется паяльной кислотой. Но в радиотехнике этот состав не применим из-за его едкости. Одной капли достаточно, чтобы разрушить важное соединение или металлический провод.Кислоты при пайке радиодеталей нельзя использовать, лучший флюс — канифоль. Но иногда умельцы используют спиртовые растворы канифоли, когда необходимо обработать контакты в труднодоступном месте … Для этого натертую канифоль растворяют в спирте, а затем наносят тонким слоем на место будущего соединения.

Вернуться к содержанию

Несколько секретов пайки

В принципе не возникает особых сложностей при пайке различных металлических элементов между собой.Вы можете паять, особенно не вдаваясь в тонкости мастерства, но если вы хотите выполнять работу эффективно, есть несколько небольших секретов, о которых следует помнить.

Если вы никогда раньше не имели дела с паяльником, то советуем немного попрактиковаться. Для этого можно взять несколько отрезков медной проволоки в оболочке. С его помощью можно развить навыки правильного лужения и пайки.

Кроме нюансов, которые указаны при описании основных компонентов пайки (паяльник, флюс и припой), нужно учитывать и другие:

1. При пайке чрезвычайно важна чистота соединяемых поверхностей.Все точки контакта необходимо тщательно очистить и подготовить к пайке. Для этого необходимо предварительно зачистить место будущей пайки ножом или наждачной бумагой. По мере чистки металл становится светлее и ярче. Это связано с удалением тонкой и ненавязчивой пленки оксида меди, которая покрывает поверхность вашего провода. После физической очистки контактов необходимо опустить кончик нагретого паяльника в канифоль и нанести с него немного канифоли на обрабатываемую поверхность.Осторожно и осторожно нанесите расплавленный флюс на заготовку. В результате ваша рабочая поверхность должна быть очищена от оксидов и покрыта канифольной пленкой.
2. Крайне важно правильно соединить жилы между собой, а также прогреть место будущего соединения. Для этого необходимо равномерно и плотно прижать концы паяемых друг к другу проводников, которые были предварительно лужены, как описано выше, а затем прикрепить жало паяльника к месту соединения с каплей расплавленного припоя на стыке. Это.Оставьте на время, дайте проводникам достаточно прогреться, чтобы припой растекся и заполнил все пространство между легированными элементами. Нагрев должен быть таким, чтобы припой растекался по рабочей поверхности, а не застывал комком. Снимите паяльник и дайте припою остыть. Ни при каких обстоятельствах не перемещайте проводники. Лучше, если они остынут в состоянии покоя не менее 10 секунд. Припой теперь надежно скрепляет оба проводника.
3. Если паяемая поверхность большая и припоя недостаточно для ее заполнения, просто подождите, пока остынет первая партия припоя, и нанесите другую паяльником.Добейтесь равномерного распределения сплава по рабочей поверхности. Замерзший в комке припой — показатель некачественной работы новичка. У настоящего мастера припой покрывает поверхность, как вторая кожа, равномерно и со всех сторон.

Соединение тонких проводов не всегда получается скручиванием. Каждое соединение — самая уязвимая точка в цепи, испытывающая повышенное напряжение. Чтобы был хороший контакт, не было искр, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, без пайки не обойтись.

Очень важно уметь правильно пользоваться паяльником. Это будет напрямую зависеть от нормальной работы собранного электрического устройства!

Чтобы понять, как правильно паять провода, мы изначально получим теоретические знания о процессе: познакомимся с материалами, которые необходимо соединить, особенностями работы, а затем, согласно инструкции, потренируемся. .

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка — это процесс сварки двух частей вместе.Только вместо электрода используется припой — сплав свинца и олова. Флюс используется для смачивания паяемой поверхности, чтобы защитить ее от окисления. Обычно это канифоль из сосновой смолы. По внешнему виду и цвету он напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант более популярен. Флюс используют в любом случае.

В зависимости от способов подключения, пайки проводов, выбирается соответствующий тип припоя.Чем он темнее, тем больше в нем свинца; он разработан для более высокой точки плавления.

Припой для определенных целей подбирается по маркировке. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы означают, что припой состоит из олова и свинца, цифры — процентное содержание элементов

.

Для бытовых целей оптимален припой марки ПОС 60, температура плавления которого около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокое содержание олова, связь будет достаточно прочной.

Подготовка

Чтобы приступить к пайке, нужно обзавестись подходящим инструментом … Вот что нам понадобится:

• Канифоль, кислота, флюс;
• Набор отверток;
• Припой оловянно-свинцовый — поз 60;
• Плоскогубцы;
• Пинцет;
• Кусачки, кусачки;
• молоток;
• Напильник, наждачная бумага;
• Паяльник средней мощности (40-60 Вт)

Предварительно очищаем поверхность под пайку.Используем наждачную бумагу, напильник. Заточим жало паяльника — два лезвия, когда оно новое. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого протираем напильником, протираем губкой.

Подключаем паяльник к сети

Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, намотанную на трубку, спрятанную под кожухом. На конце трубки есть жало. Нихром, нагреваясь под действием протекающего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, прикоснитесь к нему кусочком канифоли. Если выйдет небольшой шлейф дыма, можно приступать к работе. Валит густой дым — паяльник перегрелся. Придется немного остыть. Отключитесь от сети.

Лучше всего использовать термостат, чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки туда-сюда.

Процесс пайки проволокой

Глядя на многочисленные фотографии, показывающие, как правильно паять, можно подумать, что это ужасно сложный процесс.В этом есть доля правды. Вам нужны навыки, без которых вы не можете обойтись. В частности, возможность пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Вам придется многому научиться, чтобы все делать эффективно. Пайка печатных плат — поистине ювелирное дело, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простых соединительных проводов. Затем переходите к более сложным и ответственным проектам.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, давайте немного попрактикуемся:

• Возьмите многожильный медный провод;
• Разрежем на 12 частей длиной 40 мм;
• Зачищаем концы по 5 мм со всех сторон;
• Берем плоскогубцами одну проволоку и начинаем лужить ее концы. Сначала подносим к нему жало паяльника, нагреваем. Затем покройте тонким слоем канифоли. Равномерно нанесите припой сверху.
• Когда мы залудили паяльником 12 проводов, начинаем их паять. Прочность нашей конструкции будет зависеть от того, насколько хорошо это будет сделано.
• Концы проводов кладем друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
• Ждем пока стыки остынут. Не дуть, не охладить слюнявыми пальцами.
• В результате у нас должен получиться равносторонний куб.
• Накладываем на ладонь и — отжимаем. Если пайка была качественной, то провода не будут отдаляться друг от друга.Если нет, было бы неплохо попрактиковаться еще!

Теперь вы можете встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями, как правильно паять шаг за шагом, чтобы делать это качественно.

Тут практически ничего сложного нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он не перегревался и не остывал.

Хорошо нагретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно привыкнуть к работе с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленного жала.

Чутье, когда пора паять, приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала все будет выглядеть и получаться коряво. После долгих проб и ошибок у вас сложится собственный стиль работы, а сама пайка будет выглядеть все лучше и лучше.

Фото инструкция как правильно паять

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: «Как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами очень мало?» О разных типах корпусов микросхем можно прочитать в этой статье.Что ж, в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых расположены по периметру микросхемы. У каждого электронщика есть свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой путь.

Разборка старой микросхемы

Каждая микросхема имеет так называемый «ключик». Я выделил это красным кружком.

Это метка, с которой начинается нумерация контактов. В микросхемах счетчик выводов ведется против часовой стрелки.Иногда на самой печатной плате показано, как следует паять микросхему, а также указаны номера выводов. На фото мы видим, что край белого квадрата на самой печатной плате срезан, а значит микросхема должна стоять в этом направлении ключом. Но чаще всего этого не показывают. Поэтому перед тем, как распаивать микросхему, обязательно запомните, как она стояла или сфотографируйте, хороший мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала обильно смажьте все дорожки гелевым флюсом Flux Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена 330-350 градусов и спокойными круговыми движениями по периметру начинаем «жарить» нашу микросхему.

Я хочу показать вам одну мелочь. Я его сразу включил в паяльную станцию ​​… Я называю это экстрактором микросхем.

На данный момент китайцы доработали этот инструмент, и теперь он выглядит примерно так:

Вот так на него выглядят насадки.

Купить можно по по этой ссылке .

Как только мы видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы имеют очень большой упругий эффект. Если приподнять микросхему какой-нибудь железкой, например пинцетом, то у нас есть все шансы выдернуть контактные дорожки (пятна) вместе с микросхемой. Благодаря подпружиненным усикам микросхема распаивается с платы только в тот момент, когда припой полностью расплавится.

Вот и настал этот момент.

Установка новой микросхемы

Паяльником и медной оплеткой очищаем пятна от излишков припоя. На мой взгляд, лучшая медная оплетка — это Goot wick .

Вот что у нас получилось:

Вот так должно быть

Здесь главное не жалеть флюс и припой. Получилось что-то вроде насыпей, на которые мы будем ставить нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить это все от разного рода нагара и мусора. Для этого используйте ватный тампон, смоченный во Flux-Off или спирте. Еще о химии. У нас должны быть подготовлены чистые и красивые контактные дорожки для микросхемы.

Напоследок все это немного смазываем флюсом

Ставим новую микросхему на ключ и начинаем ее жарить, держа фен максимально вертикально, и водим по периметру круговыми движениями.

Напоследок немного смазываем флюсом и по периметру «заглаживаем» паяльником контакты микросхемы до никеля.

Я думаю, что это самый простой способ запечатать микросхемы SMD. Если микросхема новая, то необходимо будет покрыть ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс LTI-120 считается нейтральным флюсом, поэтому не нанесет вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как правильно паять микросхемы.

Пайка 101 — Введение в пайку

Пайка требуется при производстве и ремонте электроники. Его можно применять к очень маленьким компонентам на печатных платах или к более крупным электромеханическим узлам. Методы аналогичны, но паяльник, жало и тип припоя могут быть разными для каждого приложения.

Основная процедура заключается в приложении достаточного количества тепла к двум соединяемым поверхностям.Это может быть вывод компонента и печатная плата, или вывод провода и металлический зажим, как те, что находятся на переключателе или другом выводе провода. Количество необходимого тепла будет зависеть от тепловой массы материалов и типа используемого припоя.

Небольшой вывод компонента и площадка для печатной платы обычно требуют меньше тепла, чем провод большого сечения и тяжелый вывод. Однако некоторые контактные площадки для печатных плат могут быть прикреплены к большой плоскости заземления или питания и, следовательно, потребуют большего количества тепла.Как правило, для пайки следует использовать наконечник самого большого размера. Этот наконечник может быть довольно маленьким для небольшого компонента для поверхностного монтажа.

Материалы, которые спаиваются вместе, должны быть чистыми и не содержать загрязнений. Некоторые возможные загрязнения: грязь, жир, масло, ржавчина и окисление. Если присутствуют какие-либо загрязнения, их следует сначала удалить, если это возможно, прежде чем пытаться паять. Флюс, который выполняет окончательную очистку материалов при нанесении припоя, обычно присутствует в припое.Дополнительный флюс иногда требуется для сложных поверхностей и при распаивании деталей для замены.

Чтобы подготовить паяльник к операции пайки, жало необходимо очистить и залудить, чтобы обеспечить оптимальное паяное соединение. Температура паяльной станции регулируется до значения, достаточного для расплавления используемого припоя. Это значение должно быть определено экспериментально по причинам, указанным выше. Горячий наконечник прикладывают к стыку обеих поверхностей (т.е.е. вывод компонента и поверхность печатной платы) и удерживайте там несколько секунд перед нанесением припоя на соединение. Для получения идеального паяного соединения в стыке обеих поверхностей необходимо дать расплавить припой. НЕЛЬЗЯ наносить припой на жало паяльника для соединения. Чрезмерное нагревание и время вызовут повреждение компонента и печатной платы, а недостаточное количество тепла и времени приведет к образованию холодного паяного соединения.

Качественные паяные соединения — это сочетание правильной техники и надлежащего оборудования и материалов.Техника — это процесс обучения, который оптимизируется на основе опыта.

Правил пайки медных проводов. Как паять стальные детали Чем паять олово

Уметь должен каждый мужчина. Сегодня мы остановимся на пайке плат. Пайки обычно припаяны оловянно-свинцовым припоем, плавящимся при температуре 180-200 ° С. Лучше использовать легкоплавкий состав Вуда, температура плавления которого составляет 70 ° С.

Вместе с припоем используется флюс для защиты деталей от окисления при пайке.Во флюсе для работы с платами не должно быть кислоты. Самый распространенный флюс — канифоль. Натуральную канифоль из сосны можно измельчить в порошок и растворить в этиловом или борном спирте. Жидкая канифоль наносится кистью на нужные места.

Подготовка к пайке

Требования к паяльному оборудованию следующие:

1. Оптимальный вариант — паяльная станция. В него входит все необходимое (стоимость 800 руб.).
2. Мощность обычного паяльника не должна превышать 40 Вт.
3. Напряжение питания может быть 12 В, 18 В, 24 В, 220 В. Также есть газовые инструменты.
4. Желательно иметь в комплекте несколько жало разной формы и размера.
5. Очень удобный термостойкий наконечник.
6. Правильный флюс, продаваемый в шприцах, обеспечит хорошее качество пайки.
7. Припой чаще всего используется в виде проволоки диаметром 1-5 мм. Самый распространенный диаметр — 1,5-2 мм.
8. Вам понадобится нож, кусачки, пинцет.

Вернуться к содержанию

Подготовка к паяльнику

Необходимо подготовить новый паяльник к работе. При включении маслянистые вещества обычно сжигаются с выделением достаточного количества дыма. После прогорания паяльник отключают и охлаждают. Жало паяльника необходимо очистить напильником. Затем он снова включается в сеть, зачищенный наконечник погружается в канифоль и прикасается к припою. Рабочая поверхность должна быть покрыта ровным слоем серебряного припоя.

Паяльник для работы с платами может иметь мощность от 15 до 30 Вт. Более мощный инструмент применяется для пайки толстых проводов и крупных радиодеталей. Часто используется паяльник, который называют паяльным карандашом.

В последние годы паяльную станцию ​​можно купить в магазинах. Специалисты отмечают, что работать с таким устройством намного проще, чем с обычным паяльником. Данная установка имеет ряд преимуществ:

1. При пайке можно контролировать рабочую температуру с точностью до градуса.
2. Станция предназначена для пайки деталей из меди, стали, алюминия, полипропилена, пластика и других материалов.
3. Станция долговечная.

Но есть и недостатки, к которым можно отнести довольно высокую стоимость и большой расход электроэнергии.

Паять платы намного проще, чем работать с обычными проводами. Детали отлично фиксируются в калиброванных отверстиях. Нет необходимости поддерживать их тисками, плоскогубцами или другими инструментами.

Вернуться к содержанию

Инструкция по пайке деталей к плате

Установка микросхем и других подобных деталей происходит в несколько этапов:

1. Деталь вставляется в подготовленное для нее место.
2. К месту пайки подводится жало нагретого паяльника вместе с припоем.
3. Припой наносится на штыри детали и контакты платы тонким ровным слоем.
4. Жало паяльника быстро отходит от места пайки.

Нагретый паяльник с наконечником должен касаться самой платы и контактов детали одновременно. Его нельзя снимать, пока точка пайки не будет покрыта ровным слоем припоя.Это займет не более секунды. Навык приходит очень быстро.

Излишки припоя легко удаляются из зоны пайки. Нужно взять кусок медной оплетки многожильного провода, подвести конец к месту пайки. В него пойдет весь припой. На плате останется только ровный слой, достаточный, чтобы удерживать деталь на месте и обеспечивать электрический контакт.

Вернуться к содержанию

Пайка деталей к плате SMD

Компоненты

SMD безвыводные.У них нет традиционных проводных выводов. Эти детали соединяются с платой с помощью контактных площадок, расположенных на корпусе детали. Паяются паяльником 10-12 Вт, паяльной станцией. Желательно доработать жало обычного паяльника, сделав его раздвоенным или высаженным.

Медную проволоку диаметром 1 мм можно намотать на жало мощного паяльника, сделав с концов проволоки рабочие жала. Такой инструмент используется для работы со светодиодами и другими радиоэлементами.Расстояние между наконечниками можно регулировать. В любой момент такую ​​насадку можно легко снять и отложить до лучших времен.

На платах электронных устройств часто встречаются микросхемы с корпусом SOIC. Лучше всего паять и снимать их горячим воздухом с помощью паяльной станции. Но не у всех это есть. Можно использовать паяльник на 10 Вт. Места для пайки необходимо смазать спиртово-канифольным жидким флюсом, ноги прогреть паяльником.Жало должно быть очень тонким. Если расстояние между ножками микросхемы составляет 1,25 мм, ширина наконечника не может быть больше 1 мм.

Транзисторы могут быть в корпусе DPAK. Паять их рекомендуется паяльником мощностью 40 Вт. Радиодеталь установлена ​​на место, выводы припаяны. Затем прижимают к плате сам транзистор и одновременно прогревают его паяльником. Как только он немного просядет, пайка завершена.

Один из самых надежных способов соединения проводов и деталей — пайка.Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом далее.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть от 220 В, от 380 В, от 12 В. Последние отличаются малой мощностью. В основном они используются на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью … Их можно использовать в бытовых целях, но они медленно нагреваются, а мощность слишком мала…

Нужно выбрать ту, которая удобно лежит в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника подбирается в зависимости от характера работы:

В быту достаточно иметь два паяльника — маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть порядка 85-95% потребностей. . А пайку толстостенных деталей все же лучше доверить профессионалу — для этого нужен определенный опыт.

Подготовка к работе

При первом подключении паяльника часто начинает дымить. Это сжигает смазочные материалы, которые использовались в производственном процессе. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут, пока остынет. Далее нужно заточить жало.

Заточка жала

Далее нужно подготовить жало к работе. Это цилиндрический стержень из медного сплава. Он фиксируется с помощью прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры.В более дорогих моделях наконечник может быть немного заострен, но, как правило, не заточен.

Будем менять кончик жала. Вы можете использовать молоток (при необходимости расплющить медь), напильник или наждак (просто отшлифуйте то, что вам не нужно). Форма наконечника выбирается в зависимости от предполагаемого вида работы. Это может быть:

• Разровняйте как шпатель (как отвертку) или разгладьте с одной стороны (угловая заточка). Такой вид заточки нужен, если будут пайки массивных деталей.Эта заточка увеличивает плоскость контакта и улучшает теплопередачу.
• Можно сточить край наконечника в острый конус (пирамидку), если предполагается работа с мелкими деталями (тонкими проволоками, электрическими деталями). Это облегчает контроль степени нагрева.
• Такой же конус, но не такой острый, подходит для проводов большего диаметра.

Заточка «шпателем» считается более универсальной. Если он формируется молотком, медь уплотняется, наконечник нужно будет реже регулировать.Ширину «плеча» можно увеличить или уменьшить, обработав его по бокам напильником или наждаком. С этим типом заточки можно работать с тонкими и средними припаянными деталями (поверните наконечник в нужное положение).

Паяльник Лужение

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо лужить — покрыть тонкослойным оловом. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Это делают при первом включении прибора, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабочей температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавьте припой и отшлифуйте его по всему наконечнику (можно использовать деревянную стружку).

Второй путь. Смочите ткань в растворе хлорида цинка, протрите раскаленным жалом о ткань. Расплавьте припой и натрите им всю поверхность жала кусочком каменной соли. В любом случае медь необходимо покрыть тонким слоем олова.

Паяльная техника

Почти все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, кто занимается пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обойтись обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для разных видов работ.

Чтобы разобраться, как правильно паять паяльником, нужно хорошо иметь представление о процессе в целом, после чего вникать в нюансы.Поэтому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка включает в себя последовательность повторяющихся действий. Поговорим о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними нам приходится чаще встречаться в хозяйстве. Действия следующие:

На этом пайка завершена. Необходимо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, область пайки будет сиять. Если припой выглядит тусклым и пористым, это признак недостаточной температуры во время пайки.Сама пайка называется «холодной» и не обеспечивает необходимого электрического контакта. Ломается легко — просто потяните за провода в разные стороны, да еще что-нибудь поднимите. Точка пайки тоже может обгореть — это признак обратной ошибки — слишком высокая температура. В случае с проводами это часто сопровождается плавлением изоляции. Тем не менее электрические параметры в норме. Но, если при установке проводки проводники припаиваются, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Для начала поговорим о том, как правильно паять провода паяльником.Для начала нужно снять изоляцию. Длина оголенного участка может быть разной — если собираетесь паять проводку, провода питания оголяются на 10-15 см. Если нужно паять слаботочные проводники (например, те же наушники), длина оголенного участка небольшая — 7-10 мм.

После удаления изоляции осмотрите провода. Если на них есть лак или оксид, его необходимо удалить. На свежеочищенных проводах обычно нет оксидной пленки, а иногда присутствует лак (медь не красная, а коричневатая).Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Им обрабатывается оголенная часть проволоки. Это можно сделать с помощью сплошной проволоки довольно большого диаметра … Шлифовать тонкую проволоку неудобно. Мель так вообще можно отрезать.
• Химический метод. Оксиды хорошо растворяются спиртом и растворителями. Защитное покрытие лака снимается ацетилсалициловой кислотой (обычный аптечный аспирин). Проволока кладется на планшет, нагревается паяльником.Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Сам он при пайке разрушает защитное покрытие. Только для того, чтобы в дальнейшем он не начал разрушать проводники, его необходимо удалить после окончания пайки (влажной тряпкой, губкой).

Если вам нужно припаять провод к какой-либо металлической поверхности (например, заземляющий провод к петле), процесс подготовки мало что изменится.Участок, к которому будет припаиваться провод, необходимо зачистить до металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (в том числе краска, ржавчина и т. Д.), После чего поверхность обезжиривается спиртом или растворителем. Потом можно паять.

Флюс или лужение

При пайке главное, чтобы детали были припаяны хорошего контакта. Для этого перед началом пайки соединяемые детали необходимо залудить или обработать флюсом. Эти два процесса взаимозаменяемы.Их основная цель — улучшить качество связи, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов понадобится хорошо прогретый паяльник, кусок канифоли, а не большое количество припоя.

Берем зачищенный провод, кладем на канифоль, прогреваем паяльником. Разогреваясь, переворачиваем кондуктор. Когда проволока вся в расплавленной канифоли, набираем немного припоя на кончике паяльника (достаточно коснуться жала).Затем вынимаем проволоку из канифоли и проводим кончиком жала по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

В этом случае припой покрывает металл тончайшей пленкой. Если он медный, из желтого он становится серебристым. Проволоку тоже нужно немного повернуть, а жало переместить вверх / вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он получается полностью серебристым, без разрывов и желтых линий.

Обработка флюсом

Здесь все и проще, и сложнее.Проще в том смысле, что вам понадобится только композиция и кисть. Обмакните кисть во флюс, нанесите состав тонким слоем на место пайки. Все. Это простота.

Сложность выбора флюса. Разновидностей этой композиции много и для каждого вида работы нужно подбирать свою. Поскольку мы сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), приведем несколько примеров хороших флюсов для этого вида работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислые обладают хорошей электропроводностью, что может нарушить работу прибора. Они также очень химически активны и могут вызывать разрушение изоляции, коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают металлы к пайке, поэтому их используют, если нужно припаять провод к металлу (обрабатывают сам участок). Самый распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Нагрев и выбор температуры

Если вы хотите знать, как правильно паять паяльником, вам нужно научиться определять, достаточно ли горячая точка пайки.Если вы используете обычный паяльник, вы можете ориентироваться по поведению канифоли или флюса. При достаточной степени нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если жало приподнято, на кончике жала остаются капли кипящей канифоли.

При использовании паяльной станции руководствуйтесь следующими правилами:

То есть на станции выставляем на 60-120 ° С выше температуры плавления припоя. Температурный разрыв, как видите, большой.Как выбрать? Зависит от теплопроводности паяемых металлов. Чем лучше он рассеивает тепло, тем выше должна быть температура.

Применение припоя

Когда точка пайки достаточно нагревается, можно добавлять припой. Он вводится двумя способами — расплавленным, в виде капли на кончике паяльника или в твердом виде (припойная проволока) непосредственно в зону пайки. Первый способ используется, если площадь пайки небольшая, второй — для больших площадей.

Если необходимо добавить небольшое количество припоя, прикасаются к нему жало паяльника. Припой достаточно, если наконечник белый, а не желтый. Если свисает капля — это слишком, ее необходимо удалить. Вы можете несколько раз постучать по краю подставки. Затем сразу возвращаются в зону пайки, придерживая жало вдоль точки пайки.

Во втором случае вставляем припой прямо в зону пайки. При нагревании он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проволоками, заменяя испаряющийся флюс или канифоль.В этом случае необходимо вовремя снимать припой — его избыток тоже не очень хорошо сказывается на качестве пайки. В случае пайки проводов это не так критично, но при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, все нужно делать аккуратно: зачищать провода, прогревать место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком много припоя. Вот где нужны мера и опыт, и вы можете получить их, повторяя все действия несколько раз.

Удобная насадка для пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмем несколько отрезков одножильного провода малого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются для связи и т. Д.) — с ними проще работать. Разрежьте их на мелкие кусочки и потренируйтесь на них. Попробуйте сначала спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить вместе. Это увеличит площадь контакта и облегчит удержание проводов на месте.

При надёжной пайке в несколько раз можно увеличить количество проводов. Их тоже нужно будет скрутить, но придется использовать плоскогубцы (два провода можно скрутить вручную).

Обычные средства пайки:

После того, как вы освоите пайку нескольких проводов (трех … пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность заключается в зачистке и лужении. Очистить его можно будет только химическим методом, а залудить, предварительно скрутив провода.Тогда можно попробовать скрутить луженые проводники, но это довольно сложно. Придется удерживать их пинцетом.

Когда это тоже освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые используются при прокладке проводки в квартире или доме. Здесь вы можете тренироваться на них. Все равно, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если провода обрабатывались кислотными флюсами, после остывания припоя его остатки необходимо смыть.Для этого используйте влажную ткань или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, сушат.

Вы умеете правильно паять паяльником, теперь вам необходимо приобрести практические навыки.

Паять провода паяльником несложно, поэтому с таким способом соединения медных проводников сможет справиться даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно припаять провода в распределительной коробке — месте, где проводится электропроводка в комнаты.Технология будет представлена ​​поэтапно с изображениями и видео примерами, чтобы вам было более понятно, как спаять два провода вместе. Сразу обращаем ваше внимание на то, что мы расскажем, как паять медные жилы. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практически не используются. Стандарты ГОСТ рекомендуют избегать соединения разных цветных металлов (алюминиевые и медные жилы), поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры — это припаять медные жилы кабеля.

Шаг 1 — подготовка инструмента

Для начала нужно подготовить паяльник для пайки проводов своими руками. Все, что требуется, — это тщательно очистить наконечник от остатков припоя или других возможных загрязнений.

Для этого можно использовать обычный файл. Кроме того, необходимо подготовить припой и флюс, без которых паяльником паять провода не получится. Что касается припоя, то для пайки проводов можно использовать либо оловянно-свинцовый сплав, либо специальную резьбу, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для обеспечения равномерного покрытия припоем материалов, подлежащих пайке во время пайки. Кроме того, флюс удаляет оксидную пленку с медных проводников, что значительно снижает надежность соединения. В качестве флюса можно использовать канифоль или специальную кислоту для пайки. Оба варианта популярны у умельцев.

Еще один важный этап подготовки — создание подходящего рабочего места. Рядом должна быть розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, можно, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит вам долго, в этом вы сами убедитесь!

Шаг 2 — Выполните лужение

Итак, если вам нужно спаять два провода питания между собой, то первое, что вам нужно сделать, это снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Перед пайкой многожильный провод сначала скручивают, после чего обрабатывают флюсом, поверх которого наносят тонкий слой нагретого припоя.Обязательно перед пайкой подготовьте жало паяльника — окуните его во флюс (в ту же канифоль, что и на фото), а затем в олово, чтобы жало было покрыто небольшим слоем припоя.

Под пайку выполнить довольно просто — сначала нужно положить оголенный сердечник на канифоль, затем нагреть это место паяльником так, чтобы проводка была погружена во флюс. После этого нужно вынуть его и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести нагретый оловянно-свинцовый сплав на поверхность, раскатайте проволоку в руках при лужении.Если вам нужно соединить провода в распределительной коробке, для удобства можно использовать кислоту вместо канифоли. Достаточно просто нанести его кисточкой на поверхность, которую нужно припаять.

Если жилы большие (толстые), лужение производится таким же образом. Единственное отличие состоит в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как в случае многожильного проводника.

После завершения лужения можно переходить к процессу пайки. Сразу обращаем ваше внимание на то, что проводить работы нужно только при отключенном электричестве.Пайка проводов под напряжением категорически запрещена!

Шаг 3 — Пайка жил

Ну и последнее, что осталось припаять два подготовленных провода в распределительной коробке. Все, что нужно, — это скрутить или наложить жилы друг на друга и нагреть спай паяльником. Припой расплавится и после застывания надежно соединит электрические проводники. Подсказки мы рассмотрели отдельно.

Важный момент — не двигайте жилы при пайке, иначе соединение будет недостаточно надежным.

Также следует учесть, что предварительное лужение можно не проводить, а просто скрутить провода в распределительной коробке, обработать флюсом и хорошенько припаять. Однако мы не рекомендуем паять таким образом, потому что в этом случае соединение будет намного хуже.

Последние штрихи — изоляция охлаждаемой зоны. Об этом мы вам рассказали. Лучше всего отдельно изолировать каждую жилу изолентой и надеть термоусадочную трубку поверх нее. На видео ниже вы можете подробно просмотреть всю процедуру пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно припаять провода в распределительной коробке, но эта процедура не подойдет, если нужно припаять контакты к диодной ленте или даже на плате (микросхеме).Итак, краткий обзор возможных технологий пайки:

1. … Если нужно подключить светодиодную ленту, то есть — припаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), затем залудить проводники плюс и минус, затем обработать выводы на ленте. ленту с кислотой и капните на них расплавленный припой. Остается только прижать провода к месту соединения и прогреть их паяльником. Когда припой затвердеет, изолируйте открытую область с помощью клеевого пистолета или термоусадки.
2. Работа с досками. Если вы решили припаять провода на микросхеме, то технология пайки уже будет более ответственной. Для пайки конденсатора, транзистора, резистора или такого же светодиода понадобится паяльник мощностью от 5 до 20 Вт. Более мощный прибор может перегреть плату, и тогда ваши усилия будут напрасны. Кроме того, жало должно быть очень тонким, потому что излишки олова будут действовать как перемычки, которые, в свою очередь, «закоротят».
3. Пайка наушников.Если вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3,5, которые часто ломаются в области разъема, то сначала посмотрите видео в Интернете, где рассказывается, как научиться паять тонкие эмалевые провода с шелковой нитью внутри. Короче — эмаль нужно отклеить до меди, провести лужение и только потом припаять вилку к проводам.

На первый взгляд припаять провода самое простое дело … Однако есть ряд нюансов, которые необходимо знать как новичкам, так и опытным радиолюбителям.В первую очередь рассмотрим технологию пайки: пайка — это не что иное, как диффузия, то есть проникновение металлических частиц друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электрическую проводимость соединения.

Конечно, для взаимного проникновения хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Для обеспечения сцепления металлы должны стыковаться друг с другом, а их поверхность должна быть очищена от грязи и окислов.

Для хорошего соединения необходимо соблюдать три правила:

1. Припой, совместимый с паяемым металлом;
2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от оксидов;
3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что можно нагреть металл и расплавить припой с помощью газовой горелки или строительного фена … Но это уже тема для других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода сечением 0.8 — 3,5 квадрата, что является наиболее распространенным размером для бытовых монтажных работ.

Более тонкие провода используются при сборке плат, а для работы с ними подходит паяльник для микросхем. В блоке питания используются более толстые жилы, есть немного другая технология пайки.

Паяльник мощность

В первую очередь паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, обладают высокой теплопроводностью.Когда вы касаетесь точки пайки кончиком паяльника, часть тепловой энергии мгновенно рассеивается по проводнику. Это нужно учитывать, зная толщину сердечника.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. По кабелю будет распределяться меньше энергии, и вам придется потратить много времени на нагрев соединения.

Сначала ухудшится качество пайки.

Во-вторых, от длительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность приведет к мгновенному испарению флюса и плавлению изоляции.

Неправильно подобранная температура доставляет радиолюбителю дискомфорт. Как правило, один из паяемых проводов нужно держать рукой. Если он нагреется по всей длине, можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если пайка занимает не более 2-3 секунд. Конечно, при условии, что припой полностью расплавится и растечется по металлу проводника.

ВАЖНО! Лучше выбрать «более холодный», но мощный паяльник с толстым наконечником, чем маломощный, но «горячий».

Правильное жало

Идеально для соединения проводов — медный наконечник со сплющенным концом.

Медь накапливает достаточно тепловой энергии, поэтому она не рассеивается по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника — склонность к окислению. Даже самый тонкий слой оксида становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшающей нагрев рабочей зоны.

Также возможна пайка современными коническими наконечниками из композитных материалов или керамики.

Разница только в методологии. Такое жало нужно давить не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльник мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и ток, идущий от трансформатора, моментально нагревают шов, не успев расплавить изоляцию.

Если жало в форме петли, можно покрыть припой со всех сторон, увеличивая эффективность нагрева.Однако такие паяльники дороже обычных.

Правильный набор для пайки

Определились с основным инструментом. Помимо самого паяльника потребуется определенный набор сопутствующих материалов и аксессуаров.

• Устройство для снятия изоляции или монтажный нож. Особых критериев нет, главное, чтобы жилки при зачистке не обламывались. Также понадобится нож для снятия лакового налета с оголенных жилок;
• Флюс.Его выбор — почти религия. Изготавливается из самых разных материалов, может быть твердым, желеобразным или жидким — цель одна. Точнее два: очистить поверхность и предотвратить образование оксида.

Самый удачный вариант — банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток — слабая текучесть (в нашем случае она должна проникать в скрутку), а при перегреве образуются нагар. Многие используют т.н. пайка сала. Нет смысла отдавать предпочтение какому-либо варианту.Любой, кто умеет работать с паяльником, имеет в арсенале любимый флюс.

Подготовка проводов и паяльника к работе

Это покажется странным, но многие радиолюбители не умеют правильно облучать паяльник. Тем более, что мало кто умеет залудить провода.

Сразу оговоримся — лужить нужно только медные наконечники. Достаточно очистить наконечники из керамических или композитных материалов без использования абразива. Сначала снимаем наконечник с нагревательной трубки.Напильником или напильником дайте ему подсказку по форме.

Затем очистите наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подвергается вся поверхность жала, и только жало покрыто лужением. После этого кусок припоя помещается в банку с канифолью, а нагретый паяльник кладется под олово.

Видеоурок по пайке проводов обыкновенной канифолью.

ВАЖНО! Температура не должна превышать 300 градусов, иначе жало моментально покроется оксидом.

Расплавленная канифоль очистит медь, и припой потечет по поверхности. Также существует методика, применяемая при работе. На деревяшку (лучше хвойные) кладем кусок канифоли и припой.

Острием нагретого паяльника энергично вотрите смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

Провода перед пайкой необходимо залудить. В противном случае вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, и пайка окажется некачественной.

Исключение составляет случай, когда необходимо скрутить многожильные провода. Тогда можно совмещать лужение и пайку. В остальных случаях концы соединяемых проводов необходимо пропитать расплавленным припоем.

Конец проволоки обрезается механически, лак удаляется, а флюс немедленно очищается. После этого на паяльник набирается капля припоя, а провод покрывается оловом от края до изоляции.

Вы можете сделать это прямо в банке с канифолью, это просто создает больше дыма.

После подготовительных процедур приступаем к подключению.

Как правильно паять провода

Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя возможно перекрытие, лучше предварительно скрутить. Так и прочность, и электрический контакт будут более надежными. Варианты скрутки на схеме:

Если провод одножильный, то после лужения делается скрутка и пайка. Многожильный провод можно скрутить сразу после зачистки, а затем припаять.Наконечник паяльника должен соприкасаться с проводом на максимально большой площади, чтобы обеспечить прогрев.

Хорошая пайка получается, если соединение нагревается паяльником, а припой в рабочую зону подается отдельно. Тогда вам не придется отрывать жало от места нагрева, чтобы взять следующую порцию жести.

Как только вы увидите, что припой «закипает» и заполняет все полости, вы можете удалить паяльник.

ВАЖНО! Не перемещайте провода, пока на олове не появится матовое покрытие, указывающее на «схватывание» припоя.

Хорошо пропаянное соединение выглядит так:

Голого металла нигде не видно, поверхность припоя гладкая, без углублений, ровного матового оттенка.

ВАЖНО! Не забудьте заизолировать провода после пайки.

obinstrumente.ru

Технология правильной пайки проводов с помощью электрического паяльника

Среди множества способов соединения электрических проводов пайка является самым надежным методом. Работа с паяльником требует усидчивости, понимания технологического процесса и определенных навыков.Ознакомиться с тем, как правильно паять провода, можно по видео и фото, приведенным в статье.

Технологические особенности

В процессе пайки припой заполняет пространство между проводами. При этом плавление самого припоя происходит при температуре намного ниже, чем у металлических проволок. Качество электрического контакта напрямую зависит от чистоты соединяемых элементов и их хорошего покрытия припоем.Перед пайкой проводки поверхность очищается от окислительной пленки и жира. Для этого используются специальные флюсы. Они улучшают качество течения расплавленной массы, а также снижают поверхностное натяжение.

Что необходимо для пайки

Пайка проводов требует соответствующего инструмента, а также некоторых материалов. В комплект для пайки проводов входят: паяльник

• ; Припой
• ;
• флюс;
• аксессуары.

Паяльник

С помощью этого инструмента нагреваются соединяемые детали.Паяльник может быть газовым, воздушным, электрическим. Электроинструменты наиболее практичны при работе дома. Они состоят из ручки, нагревательного устройства и рабочего наконечника. Электрический паяльник подключается к сети и через некоторое время температура его жала достигает порядка 300 градусов. Этого вполне достаточно для расплавления припоя и соединения элементов.

Припой

Этот металлический сплав имеет низкую температуру плавления и хорошую текучесть. В его состав входят свинец, медь, а также олово, серебро, никель, кадмий.Пайка медных жил производится припоем ПОС-60. Эта марка указывает на то, что сплав состоит из олова и свинца. При этом оловянная составляющая составляет 60%.

Самым удобным материалом является чистое олово, но оно имеет очень высокую стоимость. Материал припоя выпускается в виде пасты, гранул, порошка, проволоки, слитков или фольги. Обратите внимание, что для пайки алюминиевых электропроводов требуются специальные сплавы на основе цинка. Для этих целей отлично подойдут такие материалы, как ЦА-15 и ЦО-12.

Flux

Перед пайкой провода место соединения обрабатывается специальным материалом. В состав флюса входит смесь специальных веществ органического и неорганического происхождения. С помощью этого вещества подготавливается спай перед пайкой.

Наиболее часто используемые флюсы включают фосфорную или ацетилсалициловую кислоту, канифоль, буру и аммиак. Сосновая смола очень удобна для паяльных работ, но требует некоторых манипуляций. Кислота наносится на соединяемые детали и микросхемы с помощью маленькой кисточки.Некоторые производители выпускают специальную проволоку (припой) с канифолью внутри. Это значительно ускоряет процесс пайки и не требует отдельной обработки каждой жилы.

Принадлежности

Паяльные принадлежности включают рабочее место, которому не страшны случайные капли расплавленного флюса или припоя, подставку для электрического паяльника, небольшой напильник. Кроме того, вам понадобится губка (влажная ткань) для протирания паяльного жала, нож для зачистки подключаемых проводов, наждачная бумага, плоскогубцы, спирт и изолента.

Правильное соединение проводов под пайку

Перед пайкой проводов паяльником подготавливаются соединительные жилы. Для этого их жилки освобождают от изоляционного слоя, очищают и обезжиривают. Соединить их вместе можно любым из известных способов … Наиболее распространенные методы включают механическое скручивание двух и более проводов. Учтите, что нельзя соединять вместе алюминиевые и медные проводники. Для этого используются специальные переходные клеммники.

Подготовка к работе

Для того, чтобы понять, как правильно паять электрические провода, необходимо ознакомиться с самим процессом работы, а также провести подготовительный этап. Он предполагает выполнение непосредственной подготовки рабочего места. Для этого на паяльном столе находятся все необходимые инструменты и материалы. Помещение, в котором будет производиться пайка, должно хорошо проветриваться.

Электропаяльник следует поставить на специальную подставку рядом с розеткой.Убедитесь, что его кабель не касается горячего футляра или наконечника. После завершения этой подготовки соединяемые провода отделяются от изоляции на расстоянии около 40 мм и удаляется оксидная пленка. Сделать это можно наждачной бумагой мелкозернистого типа. Очищенные жилы должны иметь блестящий металлический вид … Заранее позаботьтесь о наличии изоленты или термоусадочной трубки.

Технология лужения

После завершения подготовительных процедур очищенные поверхности лужатся.Это необходимо сделать перед подключением друг к другу. Для этого нагревают паяльник, нагревают конец проводника. Нагретый сердечник погружается в канифоль, после чего припой с жала паяльника переносится по очищенному участку. Для ускорения процедуры можно немного перевернуть электропровод. После завершения этой процедуры вена приобретет однородный серебристый цвет. Этот процесс повторяется для всех подключаемых электрических проводов.

Пайка

Сплав припоя имеет определенную температуру плавления.При нагревании паяльником он переходит из твердого состояния в жидкое и растекается по соединяемым поверхностям. В этот момент происходят физико-химические процессы, обеспечивающие необходимую надежность соединения. Обратите внимание, что хорошее покрытие припоем достигается исключительно на чистых поверхностях, свободных от оксидной пленки, а также от жировых загрязнений. Использование припоев с входящей в их состав канифолью значительно ускоряет процедуру пайки.

Процесс пайки

Далее мы непосредственно рассмотрим, как правильно паять провода паяльником? Держа плоскогубцы в одной руке, скручиваем провода.При соединении проводов небольшого сечения и малой длины места пайки скрутка вовсе не нужна. В этом случае электрические проводники плотно прижимаются друг к другу. В вторую руку берется предварительно нагретый электрический паяльник, на его жало натягивается небольшое количество припоя.

Прижимая жало к месту соединения проводников с небольшим усилием, их концы нагреваются. Дождавшись начала плавления нанесенной канифоли, участок покрывают расплавленным припоем.После того, как он растечется и проникнет во все щели по жилкам, место соединения оставляют остывать. После этого соединенные жилы изолируются изолентой или термоусадочной трубкой.

Чтобы полностью понять, как правильно паять электрические провода паяльником, обратите особое внимание на хороший прогрев зоны склеивания. При недостаточной температуре припой не сможет провести необходимое смачивание поверхности до затвердевания. Это приведет к ухудшению качества припоя и снижению его прочности.Этот процесс называется «ложной» или «холодной» пайкой. Во время застывания припоя не трогайте соединяемые элементы. Они должны быть неподвижными до полного остывания припоя. На завершающем этапе место сварки протирают спиртом для удаления остатков флюса.

Для надежной изоляции соединения необходимо на запаянные жилы намотать 3–4 слоя изоленты. При использовании термоусадочной трубки заранее наденьте ее на один конец проволоки. Длина этого изолятора должна быть на 20 мм больше неизолированной площади.После пайки натягивается на соединяемый участок, нагревается обычной зажигалкой или феном. Полученное электрическое соединение будет загерметизировано.

Уловки пайки

Перед тем, как соединять провода с помощью электрического паяльника, убедитесь, что его наконечник чистый. Это повысит теплопроводность и прочность склеивания. Протрите наконечник влажной тканью.

При использовании флюса активного типа зачищенная жила проводника обрабатывается составом, нагревается электрическим паяльником с небольшим количеством припоя, а затем — по стандартной технологии.При пайке скруток допускается пропустить процедуру лужения, а место соединения сразу обработать флюсом, а затем приступить к пайке скрученных проводников. В этом случае место склеивания необходимо протереть спиртом для удаления остатков агрессивных химических материалов.

Многожильные жилы перед лужением распушивают и окунают в канифоль. Припой наносится очень осторожно, чтобы каждый проводник был полностью им покрыт. По окончании охлаждения жилы соединяются и припаиваются электрическим паяльником с оловом.

Изучив основные технологические процессы и посмотрев видео, вы сможете научиться беспрепятственно соединять электрические провода пайкой и даже перейти к более сложной работе.

oxmetall.ru

Учимся паять провода — учтем все нюансы пайки

Главная / Статьи / Учимся паять провода — учтем все нюансы пайки

Паять провода паяльником несложно, поэтому даже С таким способом подключения медных проводников сможет справиться неопытный электрик.Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке — месте разводки электропроводки по комнатам. Технология будет представлена ​​поэтапно с изображениями и видео примерами, чтобы вам стало более понятно, как спаять два провода вместе. Сразу обращаем ваше внимание на то, что мы расскажем, как паять медные жилы. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практически не используются. Стандарты ГОСТ рекомендуют избегать соединения разных цветных металлов (алюминиевые и медные жилы), поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры — это припаять медные жилы кабеля.

Шаг 1 — подготовка инструмента

Для начала нужно подготовить паяльник для пайки проводов своими руками. Все, что требуется, — это тщательно очистить наконечник от остатков припоя или других возможных загрязнений.

Для этого можно использовать обычный файл. Кроме того, необходимо подготовить припой и флюс, без которых паяльником не удастся припаять провода. Что касается припоя, то для пайки проводов можно использовать либо оловянно-свинцовый сплав, либо специальную резьбу, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для обеспечения равномерного покрытия припоем материалов, подлежащих пайке во время пайки. Кроме того, флюс удаляет оксидную пленку с медных проводников, что значительно снижает надежность соединения. В качестве флюса можно использовать канифоль или специальную кислоту для пайки. Оба варианта популярны у умельцев.

Еще одним важным этапом подготовки является создание подходящего рабочего места. Рядом должна быть розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, паяльник можно сделать самому, что не займет много времени и сил. Самодельное устройство прослужит вам долго, в этом вы сами убедитесь!

Шаг 2 — Выполните лужение

Итак, если вам нужно спаять два провода питания вместе, то первое, что вам нужно сделать, это удалить полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Перед пайкой многожильный провод сначала скручивают, после чего обрабатывают флюсом, поверх которого наносят тонкий слой нагретого припоя.Обязательно подготовьте жало паяльника перед пайкой — окуните его во флюс (в ту же канифоль, что и на фото), а затем в олово так, чтобы жало было покрыто небольшим слоем припоя.

Лужить провода под пайку достаточно просто — сначала нужно положить оголенный сердечник на канифоль, затем нагреть это место паяльником так, чтобы провода были погружены во флюс. После этого нужно вынуть его и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести нагретый оловянно-свинцовый сплав на поверхность, раскатайте проволоку в руках при лужении.Если вам нужно соединить провода в распределительной коробке, для удобства можно использовать кислоту вместо канифоли. Достаточно просто нанести его кисточкой на поверхность, которую нужно припаять.

Если жилы большие (толстые), лужение проводится таким же образом. Единственное отличие состоит в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как в случае многожильного проводника.

После завершения лужения можно переходить к процессу пайки. Сразу обращаем ваше внимание на то, что проводить работы нужно только при отключенном электричестве.Паять провода под напряжением категорически запрещено!

Шаг 3 — Пайка жил

Ну и последнее, что осталось припаять два подготовленных провода в распределительной коробке. Все, что нужно, — это скрутить или наложить жилы друг на друга и нагреть спай паяльником. Припой расплавится и после застывания надежно соединит электрические проводники.

Важный момент — не сдвигайте жилы при пайке, иначе соединение будет недостаточно надежным.

Также следует учесть, что предварительное лужение можно не проводить, а просто скрутить провода в распределительной коробке, обработать их флюсом и как следует припаять. Однако мы не рекомендуем паять таким образом, потому что в этом случае соединение будет намного хуже.

Последний штрих — изоляция охлаждаемой зоны. Мы рассказали вам, как изолировать провода. Лучше всего отдельно изолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже вы можете подробно просмотреть всю процедуру пайки:

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно припаять провода в распределительной коробке, но эта процедура не подойдет, если нужно припаять контакты к диодной ленте или даже на плате (микросхеме).Итак, представляем краткий обзор возможных технологий пайки:

Подключение светодиодной ленты. Если нужно подключить светодиодную ленту, а значит — припаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), затем залудить проводники плюс и минус, затем обработать выводы на ленте кислотой и капнуть. расплавил припой на них. Остается только прижать провода к месту соединения и прогреть их паяльником. Когда припой затвердеет, изолируйте открытую область с помощью клеевого пистолета или термоусадки.

Работа с досками. Если вы решили припаять провода на микросхеме, то технология пайки уже будет более ответственной. Для пайки конденсатора, транзистора, резистора или такого же светодиода понадобится паяльник мощностью от 5 до 20 Вт. Более мощный прибор может перегреть плату, и тогда ваши усилия будут напрасны. Кроме того, жало должно быть очень тонким, потому что излишки олова будут действовать как перемычки, которые, в свою очередь, «закоротят».

Пайка наушников.Если вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3,5, которые часто ломаются в области разъема, то сначала посмотрите видео в Интернете, где рассказывается, как научиться паять тонкие эмалевые провода с шелковой нитью внутри. Короче — эмаль нужно отклеить до меди, провести лужение и только потом припаять вилку к проводам.

По этой технологии заканчивается самопайка. Надеемся, что теперь вы знаете, как правильно паять большие и маленькие провода в домашних условиях!

Учимся паять провода паяльником Видеоурок по ремонту наушников с микрофоном и 3.5 штекер

Фотогалерея (6 фото)

gopb.ru

Как припаять провод к проводу самому?

Для того, чтобы припаять провод к проводу, необходимо приобрести сразу несколько инструментов и материалов, например:

1. Флюс — средство для очистки поверхности от окисленного металла. Есть:
   ,
   • кислые;
   • антикоррозийный;
   • бескислотный;
   • активировано;
2. Припой представляет собой сплав олова и свинца.
3. Рабочее место (чистый, просторный стол, металлические листы или деревянные доски).
4. Паяльник (жало должно быть чистым, без остатков старой канифоли)
5. Тряпка или губка для чистки жала.

При пайке проводов следует соблюдать ряд правил, которые помогут правильно и быстро припаять провода:

1. Необходимо работать в хорошо освещенном помещении с настольной лампой, питаемой от внешних источников питания.
2. Работать нужно только с обесточенными проводами.
3. Существует несколько типов подключения, каждый из которых подходит для определенной категории пайки.
4. Кроме того, существует ряд металлов, которые не подходят для пайки. К ним относятся ржавый металл (при пайке плохо соединяется, а у провода с таким сердечником большая вероятность выгорание), алюминий (после завершения процесса зачистки проводов возможно образование так называемой оксидной пленки сформируется на нем). Эта проблема характерна для алюминия: при плавлении этого металла в 100% случаев образуется оксидная пленка.Эта пленка может быть удалена химическим или механическим способом в зависимости от метода пайки. Во избежание его образования нужно использовать флюс, который предназначен для пайки нужных вам материалов, хромированных деталей, деталей, изготовленных под высоким давлением (не плавятся и не сплавляются с припоем).
5. Металлы, пригодные для пайки: олово, серебро, медь, латунь, цинк, никель, железо, нержавеющая сталь.

Если соблюдены все правила и инструменты собраны, то можно переходить к процессу подготовки:

1. Нагрев паяльника — паяльник необходимо нагреть до температуры, которая будет превышать температуру припоя.
2. Подготовка паяльника — необходимо очистить жало паяльника и затем окунуть его во флюс. Флюс — это канифоль или другое вещество, способствующее очищению металла. После этого необходимо разогреть припой и нанести его на жало.
3. Оголите провода. Эта процедура довольно проста. Есть 2 типа проводов — одножильные и многожильные. В обоих случаях необходимо зачистить провода от изоляции, после чего необходимо очистить провода от различных загрязнений.При необходимости очистки проводов, доступ к которым ограничен, можно использовать ватные палочки.

Пошаговая инструкция по процессу пайки

луженое паяльное жало

Рассмотрим инструкцию по процессу пайки на примере скрепления 2-х медных проводов.

Если все этапы подготовки пройдены, можно переходить непосредственно к процессу пайки:

1. Первое, что нужно сделать, это залудить провода. При лужении многожильных проводов необходимо сначала их скрутить, тогда процесс пойдет намного быстрее.
2. Для лужения проводов нужно взять оголенный сердечник, положить на канифоль или обработать другим флюсом, после чего нужно аккуратно залить припоем.
3. Закрепите провода — иногда для этого используются специальные станки, иногда самодельные конструкции … Если закрепить провода неправильно, процесс пайки может не закончиться. лучший путь.
4. Соединение — на этом этапе мы соединяем 2 предварительно обработанных проводника и заливаем их припоем. Для того, чтобы провести этот процесс, требуется немного расплавить припой нагретой частью паяльного инструмента, а затем аккуратно нанести его на соединение двух жил.
5. Очистка соединения — по окончании процесса пайки необходимо очистить место стыка жил, это можно сделать наждачной бумагой или напильником. Очень важный процесс, так как если на этом месте окисление, то провода могут перегореть.
6. Изоляционная обмотка — чаще всего для этих целей используется изолента, это самый универсальный вариант … Ее преимущества легко доступны, можно купить в любом магазине, проста в использовании, нет ничего сложного в обмотке провода изолента, долговечная, долго менять нельзя.’

если провод чистый и медный, то лужение произойдет мгновенно

Как отпаять провод?

Инструкция:

1. Для начала нужно подготовить паяльник. Необходимо прогреть инструмент, затем обработать флюсом, а затем аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
2. После этого снимите необходимое место провода с изоляции и очистите от механических загрязнений.
3. Лужение проволоки — необходимо нанести на проволоку флюс и удалить все окисления.
4. Закрепите провод.
5. Для разметки места распайки — напильником отрежьте небольшую полоску, по которой будет двигаться жало.
6. Осторожно проведите жалом по отмеченной линии несколько раз, пока не добьетесь желаемого результата.
7. Подождите, пока проволока остынет до комнатной температуры.
8. Нанесите изоляцию.

Этот процесс не представляет никаких сложностей, единственное, что требуется, это следовать инструкциям в инструкции, процесс распайки мало чем отличается от процесса пайки двух проводов.

Выбор паяльника

Итак, начнем с того, что паяльник — это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство работы.

Паяльники электрические делятся на 2 типа:

1. Спираль. Спирали нагреваются медленно, но более прочные.
2. Керамика. Керамические, в свою очередь, быстро нагреваются, но требуют осторожного обращения, так как очень подвержены механическим воздействиям.

Также устройство делится по мощности:

• 3-10 Вт, в основном используется для разводки микросхем, очень миниатюрных размеров;
• 20-40 Вт, востребованы радиолюбителями и в быту;
• 60-100 Вт, с их помощью припаиваются провода сечением больших размеров;
• 100-250 Вт, для работы с большим металлом;

В основном опытные припои используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру.Паяльная станция в руках мастера значительно ускоряет и улучшает рабочий процесс, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

Существует ряд характеристик, по которым различаются паяльники:

1. Напряжение питания паяльника.
2. Форма укуса.
3. Максимальная температура наконечника.

Нельзя забывать и о такой важной вещи, как подставка для паяльника. Он нагревается до трехсот градусов и в случае недосмотра может привести к немедленному возгоранию легковоспламеняющихся материалов.Необходимо очень ответственно подобрать необходимую подставку, полностью подходящую под имеющийся паяльник.

Назначение и классификация проводов

Проволока — это электрическое изделие, состоящее из двух или более металлических проводов, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

Проволока состоит из 2-х частей. Первая — это часть, которая проводит ток. Вторая часть — изоляция, то есть то, что защищает вену от внешних раздражителей.В качестве жилы обычно используются медные и алюминиевые провода, изоляция — бумага, резина, лак.

Существует определенная классификация проводов:

• обмотка;
• медь;
• провода высокого сопротивления;
• узел соединительный;
• вывод;
• проволока для подвижного состава;
• изолированные для ВЛ;
• неизолированный;
• провода для геофизических работ;
• термостойкий;
• термоэлектрод;
• разминка;
• автомобильный;
• авиация;
• установка;
• провода связи;

1. Используйте спецодежду.При работе с паяльником лучше всего всегда носить специальную одежду: перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при эксплуатации. Кроме того, иногда необходимо использовать маску, чтобы избежать вдыхания токсичных паров.
2. Не оставляйте паяльник сухим при нагревании. Всегда смачивайте паяльник канифолью, чтобы избежать окисления.
3. Паяльник со сменным наконечником лучше выбирать для разных форм.
4. Лучше использовать разные температуры, для разных типов сплавов. Таким образом, вы можете сделать припой намного лучше и долговечнее.
5. Используйте надежное освещение. Используйте настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет вам работать в случае отключения электроэнергии.

Если в советское время была игра для школьников, суть которой заключалась в том, чтобы спаять электронную микросхему «на коленке», что они успешно сделали, то сейчас многие люди сталкиваются с проблемой, как пользоваться паяльник правильно.Хотя научиться паять паяльником не так уж и сложно, а освоив азы для «чайников», можно будет самостоятельно провести несложные работы, не прибегая к помощи специалистов.

Пайка паяльником

Для того, чтобы приступить к пайке, необходимо подготовить рабочее место и необходимые инструменты. Независимо от вида предлагаемых работ к рабочему месту предъявляются следующие требования:

• Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить мелкие изъяны в паяных деталях, что сложно при отсутствии свет;
• Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
• Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить паяемую деталь;
• Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли пагубно сказывается на дыхательной системе;
• Увеличительное стекло позволяет работать даже с мелкими деталями и тонкими проводами;
• Простая подставка решает проблему размещения нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и у новичка всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Основой качественной пайки является нагрев металлических деталей до температуры пайки, соответственно для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разной мощности:

• Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Вт, иначе можно перегреть деталь или просто расплавить;
• Детали толщиной до 1 мм лучше нагреваются при использовании инструмента мощностью 80–100 Вт;
• Детали со стенкой до 2 мм требуют большой мощности и определенного опыта работы, поэтому пайка таких деталей в данной статье рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее подготовить жало … Есть паяльники со сменными жалами, которые подходят для разных видов работ. Также доступны модели с медным лезвием, которое можно заточить или забить молотком любой желаемой формы. Серьезным недостатком таких наконечников является необходимость их постоянного лужения, чтобы на поверхности не появлялась оксидная пленка, препятствующая налипанию припоя.Также производители выпускают более дорогой вариант с никелированием, но он боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Кроме самого паяльника для пайки потребуется:

• припой;
• канифоль;
• кислоты или флюсы для пайки.

Припой — это связующий материал между паяемыми частями, без которого вы не можете работать. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проводов разного диаметра, от которых удобно «отщипнуть» нужный кусок раскаленным жалом, но можно и по старинке использовать как припой. жесть , но так удобно работать не будет.

Канифоль используется для подготовки поверхности к пайке. Припой с канифолью распределяется равномерно, при ее отсутствии скатывается каплями, а к некоторым поверхностям вообще не прилипает.

Кислота для пайки или флюс необходима для подготовки контактов к пайке. Новичок должен знать, что флюс для каждого материала, подлежащего пайке, разный, а алюминий нельзя использовать на медной проволоке, иначе припой просто не подойдет.

Основа любой пайки — качественный нагрев паяемых деталей с последующей фиксацией их припоем.Технологически можно выделить два типа пайки : флюсом или канифолью.

Научиться паять канифольным паяльником сложнее, но овладев этим навыком, можно будет выполнить 90 процентов работы.

Рассмотрим пример припаивания проводов к плате. Сначала нужно прогреть провод, для этого прикладываем острие нагретого паяльника рубанком (лучше, если это будет жало в виде отвертки), максимально прижимая.Через несколько секунд проволоку с прижатым к ней жалом опускают в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем проволочкам проволоки. Таким образом, провод подготовлен к нанесению припоя. Паяльником берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим на провод. При этом не должно быть капель или непораженных участков, в идеале получается такая же проволока, но в жести.

Очищаем жало паяльника металлической губкой или тряпкой и, касаясь жала канифоли, проводим палочкой по доске, оставляя на поверхности тончайший слой канифоли.Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт между проводом и платой, прижать жало с тонким слоем припоя к проводу и несколько раз «погладить» паяльником точку пайки для лучшего нагрева. После этого дайте остыть и проверьте контакт на прочность.

При правильной пайке поверхность блестящая, а соединение имеет максимальную прочность. Если поверхность выглядит тусклой и рыхлой, значит, нарушены правила пайки паяльником и соединение не такое прочное.Но в некоторых случаях устраивает даже такой результат.

Пайка флюсом

Для пайки флюсом достаточно взять флюс, окунуть в него кисть и нанести на поверхность, которую нужно паять. После этого можно сразу нанести припой или припой. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет множество нюансов :

1. Каждый материал имеет свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
2. Нельзя использовать на микросхемах слишком активные флюсы, так как они могут прожечь металл дорожки;
3. Если после работы вы не удалите флюс с поверхности или сделаете это не с тем реагентом, он продолжит разрушать металл;
4. Медный наконечник паяльника, особенно если он остро заточен, разрушается под действием кислоты, и его приходится постоянно шлифовать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и аккуратности, а научившись паять простые детали, не составит труда перейти к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов. различные элементы, стразы, а впоследствии даже спаяйте пластины между собой.

Как паять стальные детали. Как правильно паять паяльник, видео, фото инструкция по металлу к паяльнику

Все знают, что такое паяльник и зачем он нужен, но не все знают, как им пользоваться.Причем инструмент вполне пригодится не только в телевизионной мастерской, но и в домашнем хозяйстве. С его помощью можно качественно восстановить пробой кабеля, отремонтировать электроинструмент, бытовую технику и многое другое. Однако паяльник должен уметь будить, а также нужно уметь правильно выбирать расходные материалы.

Если речь не идет о пайке микросхем и высоковольтного оборудования, то сам процесс не представляет никакой сложности. Большинство домашних задач можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалисту.

Паяльное устройство

Электрический паяльник обязательно имеет ТЭН. Нагреватель может быть нихромовым или керамическим. Керамические обогреватели по-своему хороши, но довольно требовательны к условиям работы. Поэтому электрическая пайка спиральным нагревателем (ЭПСН) лучше всего подходит для домашнего хозяйства. Это довольно неприхотливые и, что немаловажно, недорогие устройства.

Рабочая часть паяльника — жало. Нагреватель доводит его до высокой температуры, позволяя расплавить оловянный припой, который припаивается.На корпусе паяльника обычно есть винт, фиксирующий жало и которым можно регулировать его вылет. У ручки паяльника есть удлинитель или отдельный фартук, который не подает руку даже случайным образом проскальзывает в разогретую часть.

В последние годы появилась компактная газовая пайка, которая сразу составила конкуренцию электрическому паяльнику. Они заправляются очищенным бутаном, точно таким же, как заправляют зажигалки. Пайка газовым паяльником происходит за счет воздействия открытого пламени миниатюрной насадки.Температуру пламени можно регулировать в пределах 750-1200 ° С. При одной заправке паяльник может проработать 60-90 минут в зависимости от настройки. Такой инструмент способен полностью заменить электрический паяльник мощностью 150 Вт. Для бытовых нужд его более чем достаточно, если, конечно, речь не идет о пайке труб или кастрюле.

Подбор паяльника

Прежде всего необходимо определиться, для каких целей приобретается паяльник. Для дома обычно берут приспособление, в которое можно впаять кабели, провода, закрепить вилки оборудования и т. Д.Для этих целей мощность устройства составляет 25 Вт. При пайке массивных деталей используются более мощные устройства, а это уже промышленное применение. При этом не стоит покупать слишком маломощные припои на 5-15 Вт. Они предназначены для пайки микросхем и тонкой техники, например, для ремонта мобильных телефонов.

Обратите внимание при покупке паяльника для дома и на его входящее напряжение. Необходимо, чтобы это был прибор, работающий от 220 В, а не от 12 или 24…. Желательно, чтобы у паяльника была вилка европейского образца. Современные дома уже все чаще оборудуют заземлением, которое в этом случае исключит электрический удар при срабатывании курка на корпусе.

Если жало в паяльнике извлечено, значит, при необходимости его можно заменить. Учиться очень просто — у солдатиков со сменными жалами есть болт (болты) фиксации на корпусе. Болт позволяет регулировать длину вылета, а это в свою очередь влияет на температуру открытой детали.

Жало медное и никелированное. Последние не переворачиваются, поэтому в уходе практически не нуждаются. Однако они несколько дороже. Стойку с красными стенками время от времени надо чистить от припоя и править напильником. Сложностей в этих операциях нет — берется файл и взгляду придается желаемая форма. Желательно это делать, когда пристальный взгляд снят, зажат в тисках.

Что касается формы солдатиков, то кроме классической формы «рукоять» в продаже можно встретить так называемые «пистолеты».Разница между ними только в форме ручки. Пистолетные тоже есть быстродействующие паяльники с трансформатором, но они уже относятся к инструментам профессионального класса. Многие специалисты считают, что паяльник классической формы удобнее в работе.

Расходные материалы для пайки

Припой . Соединение деталей пайкой предполагает использование припоя — сплава олова со свинцом. Процесс пайки можно сравнить с горячим приклеиванием.Клей в этом случае выступает за припой.

Пропорции олова и свинца в припое могут быть разными. Производители применяют маркировку, где количество олова обозначается процентным содержанием олова, например, ПР-61 — припой оловянно-свинцовый, в котором содержание олова составляет 61%. Припой из такого сплава будет плавиться при температуре 180 ° C. Это намного меньше, чем температура плавления меди или алюминия, для припоя которых чаще всего используется.

Изменение соотношения свинца и олова отражается на температуре плавления припоя.Например, если олово в припое 40%, то температура плавления такого сплава будет 240 ° C, а если олово 90%, то сплав начинает плавиться только при 310 ° C.

Маркировка импортной продукции отличается от отечественной. Чтобы понять, что перед вами за сплав, нужно заглянуть в сопроводительную документацию или поискать маркировку в Интернете. Однако при бытовой пайке сплав припоя особого значения не имеет. Самый тугоплавкий припой плавится при 300 ° С, что также ниже Т (табл.) Из меди или алюминия. Но с малолетальными припоями работать проще, поэтому следует отдавать предпочтение сбалансированным припоям, где олово и свинец примерно одинаковы.

Уединение удобнее использовать в виде проволоки диаметром 1-3 мм. В продаже есть припои в виде трубки, заполненной флюсом. Такой припой — на любителя; Многие специалисты предпочитают простой проволочный припой, что оставляет возможность более точно дозировать припой и флюс.

Flux Мы необходимы для защиты металлических деталей от теплового окисления.Медное жало паяльника быстро окисляется, в результате на нем образуется неметаллическая пленка, что плохо для припоя. Флюс удаляет оксидную пленку и способствует равномерному распределению припоя. Обработка деталей и контактов флюсом называется настойкой.

Есть два типа флюсов — кислые и некислые. Кислотные флюсы чаще всего используются при пайке сплавов железа (чугун, сталь). После работы с кислотным флюсом необходимо удалить его остатки, чтобы кислота не повредила металл.Работать с кислотными флюсами нужно очень осторожно, т.к. кислота легко разъедает кожу.

Из некислотных флюсов наиболее распространенная канифоль — сера сосновая очищенная. Для большинства бытовых проблем вполне достаточно канифоли. Качественная канифоль прозрачная, янтарного цвета; Это не так быстро грязное жало и не очень дымится. Вы также можете иметь под рукой ортофосфорную кислоту на случай значительного окисления.

Технология пайки

Когда нужно припаять один элемент к другому, чтобы разрядить контакт или концы проводов, наша задача — закрепить острие припоя.

1. Хороший контакт и прочность шипа зависит от качества работы. Паяные детали необходимо хорошо очистить, обезжирить и проращивать.
2. Если выполняется пайка электропроводов или любых других электродов, необходимо убедиться, что они не находятся под напряжением.
3. Паять лучше всего под кухонной вытяжкой, чтобы дым канифоли сразу удалялся из комнаты.
4. Очень важно не перегружать припои. Сами они от паяльника вряд ли спят, а вот пластик (например, изоляция проводов) может пострадать от высокой температуры.Поэтому время воздействия высокой температуры на предметы должно быть минимальным. Желательно сделать пайку в одной правой.
5. Детали, соединенные пайкой, следует подавать — для обработки флюса и припоя. Перечисленные провода перестают биться, поэтому их скручивают без шума в ушах и только потом припаивают.
6. При пайке кабелей или проводов зачищаются концы изоляции, сам провод очищается механически и обрабатывается флюсом с помощью паяльника. Чтобы сделать качественную изоляцию проводов меча, необходимо предварительно надеть на них каммикс из термоусадочного полимера.После этого концы провода скручивают между собой и фиксируют припоем, который в конечном итоге должен покрыть всю контактную часть.
7. Место иглы закрывается термоусаживаемым камбридом, который после нагрева охватывает иглу и надежно изолирует ее от контакта с другими проводами.
8. Припой для проволоки удобно выполнять роль шипа и не собирать оловянное пятно. Но поскольку у человека всего две руки, припой получается только в том случае, если детали надежно закреплены.Не пытайтесь паять Navis — зря тратите время и нервы. Паяные детали лучше сначала закрепить зажимом, а потом их припаять.

Вот и вся технология. Как видите, она не очень хороша. Главное — соблюдать несколько простых правил и понимать, что делается и в каком порядке.

Казалось бы, сам вопрос, как паять паяльник, очень простой. Магнул жало в Канифоле, забил кончик припоя — и задел контакты той детали, которую надо паять.

На самом деле, это требует определенных навыков, которые приходят с опытом. Иначе как объяснить разницу, как пайку производили разные мастера?

Как быстро научиться паять

Для того, чтобы освоить пайку льдом, необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с основного, с выбора паяльника.

Выберите подходящий паяльник

В большинстве случаев паяльник с медным стойлом 40-60 Вт, подставкой, флюсом (лучше канифолью) и припоем.

Не гонитесь за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

ВАЖНО! После того, как вы освоите тазики пайки, станет понятно, что учебный комплект подходит для 90% домашних заданий с паяльником.

Многие продвинутые радиолюбители уже десятки лет до сих пор пользуются советским паяльником без регуляторов.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Чтобы паять правильно, нужно натренировать

Если к новому инструменту нужно подготовить жало, заточите и набейте. Этот способ подходит исключительно для опиливания меди.

Как пожалеть жало, пошаговая инструкция

Если вам уже понравился инструмент, то он будет правильно подготовлен для работы жала это видео

Затем сделайте несколько кусков провода разного сечения и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон).Из этого набора можно сделать отличную тренировочную площадку.

Как пожалеть жало, если припой не заедает — видео

Свежее и поставил магнитолу обратно на схему, подключил провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие на обучение — это самостоятельная практика по компонентам, которые не жалко испортить.

Секвенирование

Не торопитесь соединить сразу две части припоем. Для начала возьмитесь за зачистку провода и контактную площадку на плате.Затем потренируйтесь нарезать разделенный провод.

Попробуйте упасть с платы двух, а затем трехконтактного радиодетали (например — транзисторного). И только после этого попробуйте отпаять. Запомните главное правило — сначала прогрейте место шипа, затем добавьте к нему припой.

Добавляйте припой несколькими способами.

1. Сдвиньте расплавленную композицию на кончик жала
2. Сбросьте припой на место соединения и нажимая все зрачки ждите, код начнет плавиться.

Каждый радиолюбитель или волшебник, занимающийся самостоятельно, рано или поздно будет вынужден взять паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже производительность продукта будут напрямую зависеть от множества факторов, которые необходимо знать перед началом работы.

Правильная работа с паяльником

Несмотря на кажущуюся простоту паяльника, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно пользоваться припоем с канифолью.

Пайка производится с помощью различных солдатиков. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяйте припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца составляет 60 и 40% соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

• паяльник; Припой
• ;
• канифоль.

Нагретый припой создает достаточную внутреннюю поверхность с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. Д., при выполнении следующих условий:

• Поверхности деталей должны быть очищены от оксидов.
• Часть места пайки прочнее, чем температура плавления самого припоя.
• При эксплуатации место пайки требуется для защиты от кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку прямо над местом пайки.

Уловки и секреты работы с паяльником

После того, как припой начал плавиться, их уже можно паять.Для этого нужно прикрыть жало паяльника защелкой из припоя, а затем хорошенько протереть им влажную губку. Так что удалите остатки припоя канифолью. Не лишним будет выработать привычку каждый раз после пайки протирать жало о влажную губку.

Перед тем, как приступить к пайке радиодеталей, ее необходимо подготовить. Его выводы следует изогнуть таким образом, чтобы деталь беспрепятственно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки в наконечнике солдатика.Причем держать паяльник нужно так, чтобы зона соприкосновения находилась между ним и местом пайки как можно больше, иначе место, в котором вы хотите произвести пайку, не нагреется достаточно, чтобы закрепить части.

Как почистить жало паяльника

При пайке на паяльнике появляется наар. Его можно удалить простой водой. Если у вас паяльник будет на мокрой ткани, то на ней останется накипь, и жало снова станет чистым.Периодически это нужно делать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Классы ступеней пайки

• Пленка съемная с покрытием из никеля.
• Жало медное.

Паяльная секция первого класса обычно используется в сложных припоях, у которых есть возможность регулировать температуру.

Второй укус — самый распространенный.

Pantic никель

• Жало в виде иглы — раскупали очень маленькие радиодетали, типа SMD.При ремонте телефонов такое жало неизгладимо. Применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
• Powered blade — применяется для индукции и в случаях установки крупных радиодеталей. Они работают с несколькими чипами.
• Жало в виде капли — припой с канифолью удобно переносить к месту пайки, что приводит к повышению качества работы.
• Жало с изогнутой формой — чаще всего их пропадают радиодетали, расположенные в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой.Его также можно использовать для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, вы всегда должны содержать его в безупречной чистоте. Новые паяльные стержни обычно обрабатывают молотком так, чтобы на их поверхности образовывалась небольшая баночка. Впоследствии их аккуратно заливают напильником, чтобы поток получился в наиболее правильном виде.

Затем нужно отправить жало с помощью припоя с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, окунув его в канифоль.

Как охладить место пайки

Металлический пинцет, удерживающий радиоэлемент, в процессе пайки также работает как теплоотвод. Для этого можно использовать специальный зажим «крокодил».

Секреты паяльника

Для получения хорошего результата при пайке необходимо правильно нанести припой с канифолью и флюсом. Это легкоплавкий сплав из особого металла, в котором распроданы выводы деталей и проводов.

• Лучший припой — олово в чистом виде.Но такой металл слишком дорогой, чтобы использовать его при пайке. Поэтому при работе с радиодетелями используются так называемые свинцово-оловянные припои.
• Свинец с оловом. По прочности пайки эти припои не хуже чистого олова. Они плавятся при 170-190 градусах. Такие припои принято обозначать аббревиатурой «ПОС» — припой оловянно-свинцовый. Стоящие после этих букв в обозначении цифры означают долю олова, выраженную в процентах. Лучше использовать припой продано-6o.

• Флюиды — это вещества, обладающие антиоксидантными свойствами. Их используют для предотвращения окисления места пайки. Если не наносить флюс, то припой просто не прилипает к поверхности металла.

Виды флюсов

При работе с радиодетелями используются флюсы, не содержащие кислоты. Например, канифоль. В магазинах продается и смычковая канифоль для смазки музыкальных инструментов. Его можно использовать для пайки. А вот металлическая посуда паяла припоем без канифоли.Для его ремонта потребуется растворенный в соляной кислоте цинк. Радодетал припаять такой сдвиг тоже нельзя, потому что со временем он испортит пайку.

Если вы хотите производить пайку в труднодоступных местах, то вам понадобится жидкий флюс. Это можно сделать самостоятельно. Канифоль измельчается в порошок, всасывается ацетон или этиловый спирт. Размешивая раствор, нужно заткнуть канифолью, чтобы получилась густая каскумовидная масса. На место пайки такую ​​жидкую канифоль следует нанести кисточкой или палочкой.При этом есть нюанс — для работы с ПНЗ флюс должен быть более жидким. Для труднодоступных мест также можно использовать припой с канифолью, что намного удобнее.

При работе с различными флюсами необходимо учитывать, что те, которые имеют в своем составе ацетон, очень токсичны. Поэтому при работе с ними необходимо избегать попадания паров в дыхательные пути. Вино лучше за окном, если летом, а зимой это чаще помещение, в котором проводятся работы.По окончании работы необходимо вымыть руки с мылом в теплой воде.

Беги с Канифоли.

Важным условием хорошей пайки является и соблюдение чистоты поверхностей, которые необходимо паять. Обязательно сделайте так, чтобы место пайки светилось до блеска. Затем детали необходимо надеть на канифоль и прогреть. Расплавленная канифоль поможет посылке равномерно разделиться по проводнику или деталям, которые вы хотите припаять. Деталь безопасно поворачивать, водя по ней паяльником, чтобы припой нарастал ровным слоем на поверхности.

Если нужно послать проводник, который был ответственным, то после зачистки места пайки шлифовальной бумагой или ножом нужно принести кусочек канифоли, после чего плавно распределить припой максимально равномерно паяльником.

Качество пайки влияет на то, насколько хорошо соединены провода или контакты деталей. Их следует плотно прижать между собой, а затем поднести паяльник к подготовленному проводнику, касаясь его.После того, как предварительно нагретый припой растекся по поверхности, отсекая даже небольшие промежутки между ними, паяльник следует удалить.

Время непрерывной пайки не должно превышать пяти секунд. По истечении этого промежутка времени припой затвердеет, и детали будут прочно скреплены. Однако, чтобы пайка не развалилась, детали нельзя сдвигать в течение 10-15 секунд после окончания пайки. В противном случае соединение будет хрупким.

Если работа ведется с транзисторами, их выводы должны быть защищены от перекрытия.Лучше оставить их либо плоскогубцами, либо пинцетом, выполняя этот отвод тепла.

При пайке радиодеталей ни в коем случае нельзя скручивать концы деталей. Если вы хотите перетянуть детали или заменить проводники, то об этом нужно подумать заранее, до начала монтажа. Концы деталей правильно спаиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а не в одном месте.

Знания, как паять, нужны не только радиолюбителям, но и специалистам по установке электроприборов.Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электроприборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем, как паять паяльник, следует хорошенько подготовить его к работе. В быту применяется электрический паяльник с несвежей медью, который при хранении и эксплуатации постепенно покрывает слой оксида и подвержен механическим повреждениям. Для получения паяльного соединения хорошего качества подготовка паяльника проводится в такой последовательности:

1. Напильник с неглубокой выемкой зачищается рабочей частью жала на длину 1 см от края.После зачистки инструмент должен приобрести характерный для меди красноватый цвет и металлический блеск. Во время зачистки крыльцо придает клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы отговорить то, что нужно освоить.
2. Паяльник включается в сеть и прогревается до рабочей температуры.
3. Должно быть видно жало, покрытое тонким слоем олова — таким же припоем, чем припаять соединенные проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят на нем кусок припоя.Не стоит применять для луга паяльника из припоя с канифолью внутри. Чтобы припой равномерно распределился, рабочие кромки будут терять о металлическую поверхность.

При работе посередине она будет гореть и изнашиваться, поэтому паяльник придется несколько раз чистить и приносить в процессе пайки. Очистить жало можно о кусочек наждачной юбки.

Если мастер будет использовать инструмент с безникелевым стержнем, его необходимо очистить специальной губкой или влажной тканью.Так ужалить в расплаве канифоли, проводя на ней кусок припоя.

Пайке можно научиться только в процессе работы, но желательно ознакомиться с основными операциями.

Flus Processing or Mud

Традиционный и самый доступный флюс — канифоль. При желании можно паять твердым веществом или его спиртовым раствором (SCF, канифольный гель и т. Д.), А также метками флюса.

Ноги радиодеталей или микросхем прикрыты заводом.Но чтобы избавиться от оксидов, можно их повторно отправить перед установкой, смазав жидким флюсом и нанеся равномерный слой расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или шумом в ушах очищают мелким наждаком. В этом случае снимается слой оксидной или эмалевой изоляции. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем выслушивают место иглы паяльника и покрывают его тонким слоем олова. Грязь в твердой канифоли получается так:

• кусок вещества расплавляют на подставке и нагревают в нем проводник;
• экономия припоя и равномерное распределение расплавленного металла по проволоке.

Нужны правильные массивные детали из меди, бронзы или стали с использованием активных флюсов, содержащих кислоты (F-34A, глицерин-гидразин и др.). Они помогут создать равномерный слой сидений и прочно соединить детали крупных предметов. На обширные поверхности олова наносят паяльник, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом нейтрализуйте остатки кислоты щелочным раствором (например, содой).

Нагрев и выбор температуры

Новичкам сложно определить, при какой температуре инструмент может быть запущен.В зависимости от типа материала выбирать степень нагрева следует следующим образом:

• для пайки микросхем требуется нагрев не выше, чем до + 250 ° C, иначе детали могут быть повреждены;
• крупные отдельные радиодетали выдерживают нагрев до + 300 ° C;
• грязь и соединение медной проволоки могут возникать при + 400 ° C или немного ниже;
• массивные детали могут нагреваться при максимальной мощности паяльника (около + 400 ° C).

Многие модели инструментов оснащены терморегулятором и легко определяют степень нагрева.Но при отсутствии датчика следует учитывать, что бытовой паяльник прогреется до нагрева до + 350 … + 400 ° С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой расплавились. в течение 1-2 секунд. У большинства солдатиков марки ПОС температура плавления около + 250 ° С.

Даже опытный мастер не сработает правильно спаять паяльник, который недостаточно греется. При слабом нагреве структура припоя после замораживания становится губчатой ​​или гранулированной.Пайка не имеет достаточной прочности и не дает хороших контактных данных, и такая работа считается браком.

Работа с prowla

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать жидким. При незначительной работе можно взять жало инструмента на каплю сплава и перенести его на соединяемые детали. Но удобнее использовать тонкую проволоку (прут) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает паяльнику решать, не отвлекаясь от процесса.

При использовании этого метода горячий инструмент нагревает поверхность подключенных проводов или деталей. Конец прутка подводят к стойке и немного (на 1-3 мм) проталкивают под него. Металл моментально плавится, после чего остальная часть планки снимается, а припой прогревается паяльником до тех пор, пока не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодетали необходимо учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняются в течение 1-2 секунд.

При пайке невосприимчивых проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже быстро плавится, но можно распределить по припаянным поверхностям, стараясь заполнить все синяки скрутки.

Чаще всего для пайки печатных плат в радиоаппаратуре и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде он способствует растеканию оловянного припоя по дорожкам медных дорожек.Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять изделия из меди, олова и серебра. Для пайки оцинкованной, нержавеющей стали, радиаторов, ведер, сковородок, различных сплавов, латуни и других металлов можно использовать растворы кислот.

Емкость с кислотным раствором для пайки металлов

Кислотные растворы

Важно выбрать кислотный раствор. Это зависит от типа металла, из которого изготовлены детали.Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который необходимо паять, медь, латунь или кровельное железо:

1. Оцинкованное железо. Места, где нужно паять, обрабатывают кислым раствором, правильно он называется (хлорат цинка). Этот состав можно купить в специализированных магазинах, проще всего приготовить его самостоятельно.

Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты закинуть кусочки цинка, которые можно удалить с корпуса пальчиковых батареек.После окончания химической реакции цинк растворится, выделив большое количество водорода.

Правильно проведет процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.

После того, как раствор остынет и исчезнет, ​​верхняя прозрачная желтая часть переливается в чистую стеклянную посуду. Осадок насыпают в землю, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислота может повредить трубы и уплотненные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.

Как закрепить кровельные листы

1. Нержавеющая сталь. Перед пайкой поверхность определяется и обрабатывается ортофосфорной кислотой, в состав которой входят следующие элементы:
   

• до 50% хлорида цинка;
• аммиак до 0,5%;
• растворяется водой с концентрацией pH — 2,9%.

Ортофосфорная кислота используется для пайки в качестве флюса и для очистки металла от ржавчины

Раствор прозрачный светло-желтый или бесцветный, при нагревании до 213 ° C превращается в H 4 P 2 O 7 (пирофосфорная кислота), обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:

• нержавеющая сталь;
• латунь;
• никелевые сплавы;
• медные сплавы;
• сплавы углеродистых металлов и низколегированных сталей.

Прием кислот

Для пайки металлических изделий (трубы, радиатор, ведра, поддон) поверхность элементов тщательно очищается, можно напильником или наждачной бумагой. На отслоившиеся участки кисточкой наносится кислотный раствор, после чего он плавится на поверхности паяльника до жидкого состояния припоя.

Жидкий припой лишает зачищенных мест, при кипении кислотный флюс уходит на поверхность. При застывании припоя спаянные элементы надежно и плотно фиксируются.

Паять можно мощным паяльником или открывать огонь от газовой горелки. В зависимости от площади нагреваемой поверхности и температуры плавления припоя могут использоваться различные источники тепла.

Остатки кислотного флюса смыть водой, лучше мыла, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.

Обработанные и мощеные элементы из нержавеющей стали

Кислота может повредить кожу и мышечные ткани, а вдыхание паров влияет на органы дыхания. При контакте с воздухом соляная кислота вступает в химическую реакцию, разносится над открытой тарой. Правильно работать в этих условиях в защитных очках, резиновых перчатках, противогазе, можно в респираторе.

Если раствор попал на кожу, промойте этот участок тела 6% раствором щелочи или простым мылом.Не рекомендуется для флюсов с кислотой паять радиотехнические платы. Кислотные компоненты с ними трудно смываются и способствуют гниению медных дорожек. Их лучше заменить, для этого есть специальная паста.

Магазинные растворы с кислотой для пайки правильно будут в емкостях из следующих материалов:

• стекло;
• керамика;
• фарфор;
• фторопласт.

Такая посуда не вступает в реакцию с кислотой, в ней можно долго храниться.

Пайка без паяльника

В бытовых условиях при отсутствии паяльника можно паять медные провода диаметром до 2 мм. Для пайки радиаторов, посуды используют специальный припой, паяльные лампы, газовые горелки, так как медный стержень паяльника не способен прогреть большую площадь поверхности. Есть несколько способов:

1. Зажим и пайка проводов в расплавленном припое . Предварительно проволоку нагревают, прикладывают к кусочку канифоли, она плавится и равномерно распределяется по поверхности соединения.Проволока скрутки опускается в расплавленный припой в жестяной банке на расточку, можно греть на паяльной лампе. Для того, чтобы залить твист, его желательно подержать в кипящей емкости до 1 минуты. Медные провода нагреваются, и сплав заполнит все промежутки между скрученными проводами. Таким способом можно паять мелкие детали из меди, латуни и других сплавов.

Проволока из медной меди

1. Пайка проволоки в пазу . Зачищенные и скрученные провода укладываются в отрезанную из алюминия трубку диаметром 2–3 см и диаметром 0 мм.5-1 см, раскрашена вдоль. Сверху покрытая смесью мелких стружек припоя и канифольной пыли, эта конструкция нагревается зажигалкой, свечой или небольшой паяльной лампой.

Термопаяльная лампа (горелка)

Смесь плавится и тщательно обволакивает все места соединений проводов. После парения алюминиевый желоб очищается, место подключения изолируется.

Чипы припоя можно отливать с помощью крупнозернистого напильника.

1. Тонкий медный провод До 0.75 мм можно положить на алюминиевую фольгу, залить смесью канифоли и жестяной стружки, плотно завернуть и прогреть 3-4 минуты. Припой равномерно заполнит все элементы на месте шипа, после остывания фольгу можно снимать и просушивать.

Как готовится паяльная паста

Паста для пайки продается в магазинах радиодеталей, но можно приготовить самостоятельно. В 32 мл соляной кислоты добавляют 12 мл обычной воды, затем кусочки цинка — 8,1 г. Для этого используется эмалированная посуда.

После прекращения реакции растворения олово — 8,7 вносится в состав, когда вторая реакция растворения закончится, вода выпаривается до пастообразной консистенции раствора. Паста перемещается в фарфоровую емкость, где засыпается порошок, в составе которого:

• свинец — 7,4 г;
• банка — 14,8 г;
• аммиак сухой — 7,5 г;
• цинк — 29,6 г;
• канифол — 9,4 г.

Эту пасту смешивают с 10 мл глицерина, нагревают и перемешивают.

Как паять, последовательность действий:

• детали на месте пайки зачищены, провода перекручены;
• паста наносится кисточкой тонким слоем;
• поверхность для шипа нагревается зажигалкой с плазмой, горелкой, свечой или спиртовой таблеткой, может быть даже спичками или на огне, пока паста не расплавится;
• после плавления элементы пайки снимаются с источника тепла, припой застывает.

Паста очень эффективна при пайке медной проволоки, мелких деталей из сплавов, в основе которых медь, латунь, например, радиатора, самовара и других изделий.

Без посуды

Ведра и сковороды с отверстиями диаметром не более 5-7 мм, рекомендуется паять без использования паяльника, продано-60. Места для сушки посуды могут быть надежными. Для этого отверстие аккуратно зачищается наждачной бумагой изнутри емкости. Отверстию по краям придают коническую форму, очищенные промежутки обрабатывают раствором паяльной кислоты.

Чтобы исключить протекание припоя снаружи, все донышки или отдельные места, где нужно посеять дыры, закрываются тонкими жестяными пластинами.Изнутри в зачищенные отверстия заливается порошкообразный припой с канифолью. Места пайки нагревают на открытом огне до расплавления припоя и заполнения ими всех трещин.

Для радиаторов зачистка и пайка производятся снаружи. Чтобы исключить протекание припоя внутрь, отверстие закрывают пластиной из олова, оцинкованного железа, можно заменить на медь или латунь. Выбор зависит от материала, из которого изготовлен радиатор. Однородные металлы и сплавы, похожие по своему составу, легче поддаются обработке.

После пайки радиаторов внутренняя и внешняя поверхности тщательно промываются щелочным, мыльным раствором, чтобы исключить влияние кислотных компонентов на металл.

Бутыль с флюсом для пайки алюминия

При необходимости запчастей из алюминия используются специальные припои:

• смесь 4: 1 олова с цинком;
• смесь олова с висмутом 30: 1;
• порошок 99: 1 олово и алюминий.

Последовательность обработки поверхности аналогична приготовлению железной посуды. Для получения качественного алюминия в порошок добавляют канифоль, но температура плавления должна быть выше 500ºС. Припой в отверстии рекомендуется размешать, можно тонкой медной рулевой паяльником.

Паста для печати

Состав не сильно отличается от пасты, которая используется для пайки без паяльника, в порошок входят следующие компоненты:

• олово — 14.8 г;
• канифоль — 4 г;
• цинковая пыль — 738 г;
• свинцовый порошок — 7,4 г.

Для пастообразной консистенции добавляют диэтиловый эфир — 10 мл, его можно заменить, для использования глицерина — 14 мл.

Последовательность пайки:

• ножки и дорожки печатной платы очищены;
• для закрепления ножки деталей вставляются в отверстия;
• мест, где необходимо закрепить на плате смазочную пасту;
• макароны разогревают паяльник до плавления;
• припой растекается и застывает, обеспечивая надежный электрический контакт деталей с дорожками печатных плат.

Лыжные уроки. Видео

Узнать, как его паять, можно посмотрев это видео.

как сделать петличный микрофон

Если микрофон, используемый на компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве, выходит из строя в самый неподходящий момент, совсем не обязательно спешить в магазин за новым. В домашних условиях из наушников всегда можно сделать микрофон, если вы знаете последовательность действий и есть немного свободного времени.Причем его можно сделать как во временное пользование, так и на постоянной основе. Все эти методы и процессы будут поэтапно рассмотрены в этом материале.

Теория микрофона

Динамики и микрофоны похожи на устройства, но выполняют диаметрально разные функции. Громкоговорители преобразуют электрические сигналы в звук, а микрофоны улавливают звук и преобразуют его в электрические сигналы. Несмотря на выполнение противоположных действий, эти устройства состоят из одних и тех же компонентов, в частности — из вибрационной диафрагмы , и принцип их работы абсолютно одинаковый.

Когда человек говорит в микрофон, диафрагма вибрирует, звуковой сигнал преобразуется в электрический сигнал, а затем отправляется по проводам на предусилители микшера. Оттуда аудиосигнал направляется в усилитель и громкоговорители, которые имеют магнит и электрическую катушку на конусах громкоговорителей. Во время вибрации колбочек электрические сигналы преобразуются в звуковые.

Важно! При необходимости также разрешена работа с реверсивным динамиком.В этом случае звуковые волны, попадающие в динамик, заставляют магнит вибрировать, создавая электрический сигнал. Качество звука будет хуже, чем при использовании микрофона, но его можно немного улучшить с помощью настроек звука на ПК.

Изготовление микрофона

Есть два способа сделать микрофон из iPhone или других наушников.

1. Первый — пайка, такое решение имеет место, если гарнитура больше не нужна, но самодельный прибор будет использоваться как постоянный .
2. Второй метод пайки не предусматривает временного решения , пока не будет куплен хороший микрофон.

Обучение

Чтобы сделать микрофон для компьютера из старых наушников, необходимо подготовить следующие материалы:

• любые наушники — вы даже можете сделать микрофон из штатной гарнитуры из телефона, который был прикреплен к мобильному устройству;

• провода для соединения деталей с неповрежденной изоляцией;
Паяльник
• ;
• канифоль;

Использование паяльника

Чтобы сделать микрофон из наушников с помощью паяльника, нужно иметь минимальные навыки работы с данным устройством.Первым делом нужно припаять двухжильный провод к штекеру «Джек» … Для этого нужно прогреть паяльник, тщательно обработать канифолью детали, предназначенные для пайки, затем подключить провод и контакты вилки, нанесите небольшое количество припоя и подождите, пока он полностью остынет. В этом случае необходимо добиться высокой прочности соединения деталей.

Важно! Работать с паяльником нужно осторожно, так как неосторожными действиями можно расплавить изоляцию между контактами вилки, после чего деталь останется только выбросить.

Для замкните неизолированные контакты , используйте термоусадку. Это небольшая трубка, которую кладут на открытые участки и нагревают феном. В результате воздействия тепла он сужается и плотно обхватывает кабель. В качестве альтернативы обмотайте оголенный провод изолентой.

Затем на наушниках нужно найти блок управления с клавишей «Ответ» и аккуратно его разобрать. Внутри на небольшой плате нужно найти микрофон для ответа на звонки и прикрепить его к проводу с помощью паяльника с вилкой «Джек».Припой нужно наносить осторожно, чтобы не повредить деталь, так как контакты очень близки друг к другу, и короткое замыкание может быть выполнено большим количеством припоя. Теперь нужно собрать коробку в обратном порядке.

Таким нехитрым способом получается простой микрофон из наушников. При необходимости можно вынести на улицу и сделать отдельно от блока управления, но в этом случае получившееся устройство будет выглядеть неряшливо. Затем, чтобы протестировать микрофон, вам нужно подключить его к ноутбуку … Если слышны мягкие щелчки, значит все сделано правильно.

Без пайки

Из телефонной гарнитуры для ноутбука или компьютера на Windows 10 или другой версии, включая XP, можно сделать микрофон без пайки. Для этого необходим адаптер Bluetooth, если ПК не оборудован встроенным модулем, гарнитурой и смартфоном .

Сначала необходимо подключить мобильное устройство к компьютеру через Bluetooth, а затем подключить гарнитуру к разъему для наушников на телефоне.Все — рабочий микрофон готов. Этот способ очень простой, но он не подходит для постоянного использования … Во-первых, такая система ненадежна, так как соединение Bluetooth может быть прервано, во-вторых, нужно следить за зарядом аккумулятора на смартфоне, а в-третьих , качество записываемого звука в этом случае не самое лучшее. Тем не менее, этот метод очень удобен как временная мера.

Использование наушников в качестве микрофона

Если пользователю срочно необходимо заменить микрофон, наушники можно использовать для этой цели без изменений.

На ПК

Чтобы сделать микрофон ПК из наушников, подключите гарнитуру к микрофонному входу на системном блоке (розовый, изображает соответствующее устройство). Далее в трее (панель управления справа в нижней части рабочего стола) щелкните правой кнопкой мыши изображение динамика (далее — ПКМ) и выберите «Звуки» или «Управление звуковым устройством» в зависимости от версии ОС. Здесь нужно перейти во вкладку «Запись» и, если в ней несколько устройств, выбрать наушники, а затем назначить их устройством по умолчанию.

Чтобы проверить, работает ли импровизированный микрофон , нужно потрогать или постучать по гаджету. Если зеленые полоски реагируют, значит, устройство работает правильно.

Совет! Вы можете сделать микрофон громче, щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав «Свойства». Во вкладке «Уровни» переместите ползунок вправо на максимум. Чтобы убедиться, что наушники выполняют новую функцию, вам нужно открыть вкладку «Слушать» и установить флажок «Слушать с этого устройства».

Аналогичным образом наушники можно подключать к ноутбуку , если разъемы для подключения устройств записи и воспроизведения звука раздельные. Если порт совмещенный, то есть позволяет одновременно использовать и наушники, и микрофон, то вам понадобится переходник, который делит вход на два канала. Теперь необходимо подключить устройства к микрофонному входу, а затем действовать, как описано выше.

На мобильных устройствах

На мобильных устройствах наушники можно использовать как петличный микрофон из-за их миниатюрных размеров.Для этого вам понадобится утилита с опцией записи звука, которая позволит вам настроить чувствительность аудиосигнала в соответствии со звуком на устройстве.

Альтернативным решением было бы использование внешнего предусилителя или микшера для обеспечения согласования. Некоторые смартфоны и планшеты увеличивают громкость в режиме Hard Auto.

Важно! На мобильных устройствах под управлением iOS и Android разъем для наушников и микрофона совмещен, поэтому требуется адаптер, разделяющий вход на два отдельных канала.

Наушники подключаются к микрофонному разъему, а затем адаптер подключается к микшеру или предусилителю. Чтобы лучше настроить звук, рекомендуется сделать несколько пробных записей и при необходимости внести изменения. В результате пользователь получает миниатюрный микрофон, который можно разместить в петлице и использовать на концерте или для скрытой записи на диктофон.

На заметку! Если на мобильном устройстве аудиовход не предусмотрен, пользователь может использовать гарнитуру Bluetooth.Вам необходимо подключить его к телефону и установить приложение для записи звука через Bluetooth. Для Android вы можете скачать Easy Voice Recorder, для iOS — Recorder Plus HD.

При выполнении тонких и кропотливых электромонтажных работ (особенно с паяльником) у домашних мастеров часто возникают незначительные проблемы. Их можно избежать, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров.

1. Паяный микрофон также может использоваться как петличный … В этом случае потребуется вынуть из корпуса само записывающее устройство, а затем припаять к нему провод с вилкой. Рекомендуется использовать небольшой кусок поролона, чтобы защитить его от ветра и шума. Ему нужно придать ему красивую форму и сделать углубление, в котором помещается микрофон.
2. При зачистке изоляции с кабеля и жил рекомендуется использовать не нож, а лезвие для бритвы. С его помощью такие действия выполняются более аккуратно, без риска испортить контакты вилки или провод.
3. Если разъем на вашем ноутбуке предназначен только для наушников и у вас нет микрофона, решением будет покупка и подключение устройства для записи звука через порт USB .

Итак, если сломан микрофон и нет возможности сразу приобрести новый, временным или постоянным решением будет сделать его из наушников с пайкой или без нее. При необходимости вы можете использовать сами наушники как микрофон без каких-либо переделок, если правильно подключите их к ПК или мобильному устройству.Также можно сделать петличный вариант микрофона своими руками, в том числе для скрытой записи. Вы также можете сделать это самостоятельно.

Популярные наушники по отзывам покупателей

Наушники JBL T500BT на Яндекс Маркете

Наушники Pioneer SE-MS5T на Яндекс Маркете

Наушники Audio-Technica ATH-S200BT на Яндекс Маркете

Наушники JBL Live 500BT на Яндекс Маркете

Наушники Pioneer HDJ-X10 на Яндекс Маркете

Любой, кто хотел снимать видео на улице или вдали от камеры, в двух-трех шагах от камеры, заметил, что записанный звук оказался слишком слабым по громкости, а также имел самые неприятные шумы, такие как ветер и другие посторонние звуки.Еще я столкнулся с такой проблемой, когда возникла необходимость записывать видео, где в кадре я бы стоял в нескольких метрах от камеры. Решением было взять микрофон с какого-то ненужного устройства и сделать к нему усилитель, чтобы удаленно записывать звук с камеры, а потом синхронизировать его с видеодорожкой.

Для изготовления петличного микрофона с усилителем нам потребуется:
* плата усилителя MAX 9812 купленная на aliexpress
* плата контроллера заряда для аккумуляторов 18650, купленная также за рубежом
* пара проводов
* паяльник с флюс и припой
* Батарея 3.7 вольт и мощность 195 миллиампер
* Маленький пластиковый корпус, 4 на 3 см
* Капсюль микрофона
* Три штекера 3,5 мм, один из них с 4 контактами
* Два аудиоразъема для штекера 3,5 мм
* Горячий клей
* Двухпозиционный переключатель, желательно меньшего размера

Это все компоненты, необходимые для сборки петличного микрофона с усилителем.

Мы плавно переходим к пошаговому производству моих самоделок, но перед этим советую посмотреть видео, которое я снял специально, чтобы было понятнее, как это делать.

Шаг первый.
Прежде всего необходимо освободить плату усилителя, которая пришла ко мне из Китая, от ненужных нам компонентов, а именно от самого электролитического микрофона, который пригодится в будущем, но не на этой плате. Также необходимо удалить контакты, соединяющие плату усилителя с модулем ардуино, так как изначально для этого он был задуман.

Шаг второй.
После того, как плата усилителя будет освобождена от ненужных нам компонентов, мы можем припаять к ней провода.Вооружившись паяльником, желательно использовать маломощные паяльники, чтобы не допустить перегрева платы и основной микросхемы, припаиваем провода питания к дорожкам с маркировкой VCC + и GND -, то есть к плюсу и минус соответственно.

Теперь припаиваем переключатель в разрыв к плюсовому контакту, который при необходимости обесточит нашу схему.

Шаг третий.
Теперь сделаем зарядное устройство для этой самоделки. Купил на сайте aliexpress, а именно схему зарядки на 18650 аккумуляторов.Припаиваем аккумулятор, который я вытащил из уже заведомо неработающего плеера, его напряжение 3,7 вольта и емкость 195 миллиампер, чего для такой нетребовательной схемы будет вполне достаточно. Припаиваем к контакту B + плюс батареи, а к контакту B- — минус. Питание от усилителя будет подаваться с выводов OUT + и OUT -, то есть плюса и минуса соответственно.

Эта схема зарядки также обеспечивает контроль разряда и предотвращает полную разрядку аккумулятора, что очень хорошо.

Шаг четвертый.
Проверяем нашу собранную схему, рабочее состояние усилителя сопровождается индикацией лампочки, в данном случае это красный светодиод, в дальнейшем его нужно вывести, чтобы узнать включен усилитель или нет. Усилителю также нужны вход и выход.

Сначала я установил прорези в самом корпусе с термоклеем в предварительно просверленные отверстия. Под входом я подразумеваю гнездо с возможностью подключения микрофона, а под выходом — гнездо с выводом усиленного звука с самого петличного микрофона, который идет напрямую на записывающее устройство.

Поэтому на данном этапе я взял ровно два гнезда на штекеры 3,5 мм и к одному из них припаял контакт, идущий к микрофону, а второй штекер проводом подключил к звуковому выходу усилителя. Минусы гнезд соединяются между собой заранее.

Шаг пятый.
Теперь нужно уложить все комплектующие в корпус или, другими словами, утрамбовать. Также канцелярским ножом прорезал вход под гнездо зарядки, при необходимости подзарядить.На боковой стороне модуля заряда проделал небольшие дырочки возле лампочек индикатора заряда и залил термоклеем, так как он хорошо пропускает свет. Красный светодиод горит во время зарядки, а синий — когда аккумулятор полностью заряжен. Закрываем крышку нашей коробочки, я заранее проделал в ней отверстие, чтобы видеть светодиод усилителя, кстати, теперь он тоже виден сквозь прозрачный термоклей.

Еще я подписал паяльником, где вход, а где выход звука, IN и OUT соответственно.

А рядом с переключателем расплавил ВКЛ и ВЫКЛ, который потом поменял на еще более компактный, так как последний все равно поставить не удалось.

Для надежности пластик по краям оплавлен, в результате корпус держится хорошо, но на эстетической составляющей это не очень сильно повлияло, ну да ладно, все равно этот девайс будет спрятан в кармане на долгое время. по большей части.

Если вы пробовали записывать видео или вести прямую трансляцию в социальных сетях с помощью штатной гарнитуры для смартфона, то наверняка знаете, что ветер предательски задувает микрофон и иногда качество звука оставляет желать лучшего.

Как исправить ситуацию?

С ветром разберемся чуть позже, а теперь поговорим еще об одном немаловажном нюансе. Наверное, обратили внимание на то, как журналисты или блогеры, ведущие прямой эфир, находятся в кадре с вставленными в уши наушниками. Как вы думаете, им там что-то говорят во время трансляции? Конечно, нет. Они делают это, чтобы использовать микрофон, встроенный в гарнитуру.

Михаил Ронкайнен | Путешествовал блог о путешествиях | Youtube

Наушники не нужны во время прямой трансляции, нужен микрофон.Что может быть сделано? Можно аккуратно убрать наушники под футболку (в случае с Мишей), оставив снаружи только модуль гарнитуры с микрофоном. Как это выглядит, я покажу чуть позже.

А как насчет ветра?

Если вы находитесь в помещении, у вас не будет проблем с ветром, но на улице, особенно возле моря, дующий ветер испортит звуковую дорожку в воздухе. Больше всего раздражает то, что даже позже, при постобработке, вы не избавитесь полностью от этих неприятных шумов.

Самый простой и дешевый способ использовать меховое лобовое стекло — это петля для пуговиц. Вы также можете попробовать поролоновые лобовые стекла, но они будут постоянно слетать и не обеспечивают должного уровня защиты от ветра. помните, чем длиннее ворс ветрового стекла, тем лучше он гасит порывы ветра.

Лучшим вариантом будет меховое лобовое стекло для петлицы, которое я нашла на сайте Onlinetrade. Обратите внимание, стоимость 740 руб. указана для набора из 3 шт.

Этим лобовым стеклом можно легко пользоваться со стандартной гарнитурой, например, с Iphone.Микрофон на гарнитуре iPhone расположен сбоку от кнопки увеличения громкости, поэтому мы кладем его на эту сторону и фиксируем резинкой с кнопкой:

После установки лобового стекла просто спрячьте наушники под одежду.

Вот небольшой лайфхак. Теперь вам не страшен ветер и в кадре не будут видны наушники, которые вообще не нужны во время прямой трансляции в социальных сетях. Помимо трансляций, вы также можете записывать на свой смартфон любое видео и аудио.

Ни для кого не секрет, что в последнее время люди часто снимают авторские ролики и загружают их на популярные сайты видеохостинга, например YouTube. Часто эти ролики не редактируются должным образом, а при их съемке не используются самые необходимые приемы, в результате чего видео оставляет желать лучшего по качеству изображения и звука. В этой статье мы не будем просыпаться для изучения редактирования видео, а рассмотрим возможное решение проблем с дублированием видеоклипов, поскольку мы сделаем петличный микрофон для камеры.

Для начала предлагаем уделить несколько минут просмотру видео.

Нам понадобится:
— микрофон от старой мобильной гарнитуры;
— кабель от старой гарнитуры;
— паяльник;
— колпачок клеевой;
— фольга пищевая;
— прищепка от гарнитуры;
— кабель от обычных наушников;
— клеевой пистолет;
— ножницы;
— пинцет.

Начнем с провода от старой гарнитуры, так как первым делом нужно разобраться с проводами.Он состоит из пяти проводов, 4 из которых неэкранированы. Средний белый провод покрыт золотыми проволоками.

Если сравнивать провод от гарнитуры с проводом от обычных наушников, то на втором всего три провода, ни один из которых не экранирован. Один из этих проводов является основанием, а второй и третий отвечают за правый и левый каналы. Провод гарнитуры имеет аж 6 жил — левый и правый каналы, кнопочное управление и экран для микрофона.При создании микрофона мы соединим эти провода. Давайте начнем.

Первым делом припаяем провода к микрофону. Соединяем провода канала на провод от обычных наушников, то есть красный и синий.

Проталкиваем провод от гарнитуры в колпачок и припаиваем к микрофону.

Мы экранируем микрофон пищевой фольгой, чтобы избежать появления шума. Для этого просто оберните микрофон фольгой.

Закрепляем колпачок клеевым пистолетом для фиксации микрофона в одном положении.

Паяем провод от гарнитуры проводом от обычных наушников.

Наш микрофон готов. Осталось добавить к нему кусок губки, который будет выступать в роли фильтра шума. Отрежьте кусок губки и ножницами придайте ему круглую форму.

Пинцетом делаем углубление на губке, чтобы можно было установить ее на микрофон.

У многих есть старые наушники или гарнитуры. Можно ли из них сделать полноценный микрофон? Да — и это проще, чем кажется.

Обычное подключение

Если у вас есть наушники без встроенного микрофона, то вы можете использовать их для записи звука. Качество, конечно, будет сильно уступать студийному, но для переговоров этого будет вполне достаточно.

Чтобы использовать наушники для записи звука на компьютер, вам просто нужно … просто вставить их в гнездо для микрофона.Почему это работает? Дело в том, что и наушники, и микрофоны имеют вибрационную диафрагму, которая преобразует электрический сигнал в звук и наоборот. Если вы используете микрофон, диафрагма отправляет преобразованный аудиосигнал с него на компьютер (через встроенный усилитель и микшер). А когда вы используете наушники, процесс идет в обратном порядке — от компьютера к диафрагме, которая преобразует электрический сигнал в звук. А как именно использовать подключенное устройство, решает разъем.

Для этого способа подходят любые наушники: вкладыши, беруши, даже полноразмерные накладные наушники.

Как правило, достаточно просто вставить наушники в гнездо микрофона. Но иногда требуется дополнительная настройка (в процессе мы будем одновременно проверять работоспособность наушников):

Видео: Подключение наушников к ПК или ноутбуку

Петличный микрофон от гарнитуры к телефону

Если у вас есть старую гарнитуру из телефона, вы можете снять с нее ненужные наушники, оставив только микрофон.Для этого способа потребуется:

• наушников с гарнитурой;
• базовые навыки пайки;
• паяльник; Припой
• ;
• шнур mini-jack (штекер 1,8 мм) от ненужных наушников без гарнитуры;
• откручивающийся металлический наконечник ручки;
• клеевой пистолет;
• кусок черного поролона.

Опишем процесс:

1. Откройте «коробку», в которой находится устройство. Это можно сделать перочинным ножом — аккуратно вставьте лезвие в стык коробки и наклоните, чтобы открыть его.

   Будьте осторожны, чтобы не повредить микрофон внутри.

2. Снимите коробку. Микрофон гарнитуры представляет собой маленький черный кружок. Он будет соединен с остальной конструкцией двумя проводами. Отпаяйте их.

   Эти провода тонкие, поэтому их можно быстро закрепить лентой.

3. Теперь выньте шнур мини-джек.

   Здесь подойдет любой шнур от каких-нибудь старых наушников.

4. У него будет выходить три провода (при необходимости немного зачистите концы, чтобы оголенные провода выступали на 5-6 см).
5. Подготовить корпус — носик от ручки.

   Откручивающийся металлический наконечник ручки хорошо подходит для микрофона от гарнитуры

6. Проденьте провод в узкую часть носика. Если обмотка провода не входит в носик, слегка расширьте его напильником, наждачной бумагой или ножом.

   Оголенные провода не должны торчать

7. У вас будет три оголенных провода — зеленый (левый канал), красный (правый канал) и один или два неизолированных (заземление). Залудите провода полусантиметром изоляции.
8. Приступим к пайке. Красный провод скручиваем с массой (если у вас две земли, то с обеими). Подключите его к любому из двух контактов микрофона и припаяйте. Затем подключите зеленый провод к оставшемуся контакту. Убедитесь, что оголенные провода не касаются друг друга.
9. Вставьте устройство в корпус, вытянув провод, и закрепите его клеевым пистолетом.
10. Вырежьте отличительную подушечку из черного пенопласта. Это нужно не только для красоты, но и для подавления шума.

    Подушечки для шумоподавления

При желании можно также прикрепить к шнуру прищепку, чтобы прикрепить получившийся микрофон к рубашке.

Видео: как сделать петличный микрофон

Сделать микрофон из наушников не только реально, но и довольно просто. Даже если у них нет гарнитуры, даже ребенок может использовать их для записи звука.

Как сделать петличный микрофон своими руками. Как сделать петличный электретный микрофон для ноутбука своими руками? Что нужно для микрофона

Для разговоров по скайпу намного удобнее использовать микрофон, который не нужно держать в руках или наклоняться, чтобы собеседник вас хорошо слышал.В этом видеоуроке мы покажем вам, как сделать петличный стерео микрофон своими руками.

Требуемые реквизиты

Вам понадобится двухжильный армированный провод достаточной длины. В примере на видео его длина составляет около 3 метров. Если микрофон гудит, значит его нужно укоротить. Поскольку устройство будет более петличным, вам понадобится прищепка. Кроме того, вам понадобится мини-джек 3,5 мм и два небольших микрофона, которые можно снимать со старых сотовых телефонов или с простых стационарных телефонов.

Сначала нам нужно припаять провода к мини-разъему. Припаяйте толстую медную проволоку посередине и цветные провода по бокам. Нет разницы с какой стороны и какого цвета.

После того, как провода будут спаяны, аккуратно соберите и затяните их.

Пайка проводов к микрофонам

На другом конце провода нужно зачистить и залудить. Теперь вам нужно припаять эти три провода к микрофону. В нем есть плюс и минус. Припаиваем любой, то есть красный или белый провод к любому плюсу от первого или второго микрофона.Так как минус общий, соединяем их перемычкой на оба микрофона.

Осталось сделать корпус для микрофонов. Как самый простой вариант, вы можете просто залить их термоклеем и покрасить в желаемый цвет. Прикрепите прищепку и готовый отворотный микрофон. Кстати, если вам не нужен стереомикрофон, вы можете ограничиться одним без потери качества. А если микрофоны устройства, сделанного выше, разделить, то эффект стереозвука будет намного выше.

Ни для кого не секрет, что в последнее время люди часто снимают авторские ролики и загружают их на популярные сайты видеохостинга, например YouTube. Часто эти ролики не редактируются должным образом, а при их съемке не используются самые необходимые приемы, в результате чего видео оставляет желать лучшего по качеству изображения и звука. В этой статье мы не будем просыпаться для изучения редактирования видео, а рассмотрим возможное решение проблем с дублированием видеоклипов, поскольку мы сделаем петличный микрофон для камеры.

Для начала предлагаем уделить несколько минут просмотру видео.

Нам понадобится:
— микрофон от старой мобильной гарнитуры;
— кабель от старой гарнитуры;
— паяльник;
— колпачок клеевой;
— пищевая фольга;
— прищепка от гарнитуры;
— кабель от обычных наушников;
— клеевой пистолет;
— ножницы;
— пинцет.

Начнем с провода от старой гарнитуры, так как первым делом разобрались с проводами.Он состоит из пяти проводов, 4 из которых неэкранированы. Средний белый провод покрыт золотыми проволоками.

Если сравнивать провод от гарнитуры с проводом от обычных наушников, то на втором всего три провода, ни один из которых не экранирован. Один из этих проводов является основанием, а второй и третий отвечают за правый и левый каналы. Провод гарнитуры имеет аж 6 жил — левый и правый каналы, кнопочное управление и экран для микрофона.При создании микрофона мы соединим эти провода. Давайте начнем.

Первым делом припаяем провода к микрофону. Соединяем провода канала на провод от обычных наушников, то есть красный и синий.

Проталкиваем провод от гарнитуры в колпачок и припаиваем к микрофону.

Мы экранируем микрофон пищевой фольгой, чтобы избежать появления шума. Для этого просто оберните микрофон фольгой.

Закрепляем колпачок клеевым пистолетом для фиксации микрофона в одном положении.

Паяем провод от гарнитуры проводом от обычных наушников.

Наш микрофон готов. Осталось добавить к нему кусок губки, который будет выступать в роли фильтра шума. Отрежьте кусок губки и ножницами придайте ему круглую форму.

Пинцетом делаем углубление на губке, чтобы можно было установить ее на микрофон.

Любой, кто хотел снимать видео на улице или подальше от камеры, в двух-трех шагах от камеры, заметил, что записанный звук оказался слишком слабым по громкости, а также имелись самые неприятные шумы, такие как ветер и другие посторонние звуки. Еще я столкнулся с такой проблемой, когда возникла необходимость записывать видео, где в кадре я бы стоял в нескольких метрах от камеры. Решением было взять микрофон с какого-то ненужного устройства и сделать к нему усилитель, чтобы удаленно записывать звук с камеры, а потом синхронизировать его с видеодорожкой.

Для изготовления петличного микрофона с усилителем нам потребуется:
* плата усилителя MAX 9812 купленная на aliexpress
* плата контроллера заряда для аккумуляторов 18650, купленная также за рубежом
* пара проводов
* паяльник с флюс и припой
* Аккумулятор 3,7 В и емкостью 195 мА
* Маленький пластиковый корпус, 4 на 3 см
* Капсюль микрофона
* Три штекера 3,5 мм, один из них с 4 контактами
* Два аудиоразъема по 3 штуки.Штекер 5 мм
* Горячий клей
* Двухпозиционный переключатель, желательно меньшего размера

Это все компоненты, необходимые для сборки петличного микрофона с усилителем.

Мы плавно переходим к пошаговому производству моих самоделок, но перед этим советую посмотреть видео, которое я снял специально, чтобы было понятнее, как это делать.

Шаг первый.
В первую очередь необходимо освободить плату усилителя, которая пришла ко мне из Китая, от ненужных нам компонентов, а именно от самого электролитического микрофона, который пригодится в будущем, но не на этой плате.Также необходимо удалить контакты, соединяющие плату усилителя с модулем ардуино, так как он изначально был для этого задуман.

Шаг второй.
После того, как плата усилителя будет освобождена от ненужных нам компонентов, мы можем припаять к ней провода. Вооружившись паяльником, желательно использовать маломощные паяльники, чтобы не допустить перегрева платы и основной микросхемы, припаиваем провода питания к дорожкам с маркировкой VCC + и GND -, то есть к плюсу и минус соответственно.

Теперь припаиваем переключатель в разрыв к плюсовому контакту, который при необходимости обесточит нашу схему.

Шаг третий.
А теперь займемся зарядным устройством для этой самоделки. Приобрел на сайте aliexpress, а именно схему зарядки на 18650 аккумуляторов. Припаиваем аккумулятор, который я вытащил из уже заведомо неработающего плеера, напряжение у него 3,7 вольта, а емкость — 195 миллиампер, чего для столь нетребовательной схемы будет вполне достаточно.Припаиваем к контакту B + плюс батареи, а к контакту B- — минус. Питание от усилителя будет подаваться с выводов OUT + и OUT -, то есть плюса и минуса соответственно.

Эта схема зарядки также обеспечивает контроль разряда и предотвращает полную разрядку аккумулятора, что очень хорошо.

Шаг четвертый.
Проверяем собранную нами схему, рабочее состояние усилителя сопровождается индикацией лампочки, в данном случае это красный светодиод, в дальнейшем его нужно вывести, чтобы узнать, включен ли усилитель или нет.Усилителю также нужны вход и выход.

Сначала я установил прорези в самом корпусе с термоклеем в предварительно просверленные отверстия. Под входом я подразумеваю гнездо с возможностью подключения микрофона, а под выходом — гнездо с выводом усиленного звука с самого петличного микрофона, который идет напрямую на записывающее устройство.

Поэтому на данном этапе я взял ровно два гнезда на штекеры 3,5 мм и к одному из них припаял контакт, идущий к микрофону, а второй штекер проводом подключил к звуковому выходу усилителя.Минусы гнезд соединяются между собой заранее.

Шаг пятый.
Теперь нужно уложить все комплектующие в корпус или, другими словами, утрамбовать. Так же канцелярским ножом прорезал вход под розетку зарядки, при необходимости подзарядить. На боковой стороне модуля заряда проделал небольшие дырочки возле лампочек индикатора заряда и залил термоклеем, так как он хорошо пропускает свет. Красный светодиод горит во время зарядки, а синий — когда аккумулятор полностью заряжен.Закрываем крышку нашей коробочки, я заранее проделал в ней отверстие, чтобы видеть светодиод усилителя, кстати, теперь он тоже виден сквозь прозрачный термоклей.

Еще я подписал паяльником, где вход, а где выход звука, IN и OUT соответственно.

А рядом с переключателем расплавил ВКЛ и ВЫКЛ, который потом поменял на еще более компактный, так как последний все равно поставить не удалось.

Для надежности пластик был оплавлен по краям, в итоге корпус держится хорошо, но на эстетической составляющей это не очень сильно повлияло, ну да ладно, все равно в кармане спрятан этот девайс по большей части.

Если вы пробовали записывать видео или вести прямую трансляцию в социальных сетях с помощью штатной гарнитуры для смартфона, то наверняка знаете, что ветер предательски задувает микрофон и иногда качество звука оставляет желать лучшего.

Как исправить ситуацию?

С ветром разберемся чуть позже, а теперь поговорим еще об одном важном нюансе … Наверное, обратили внимание на то, как журналисты или блогеры, ведущие прямой эфир, находятся в кадре с вставленными в уши наушниками. Как вы думаете, им там что-то говорят во время трансляции? Конечно, нет. Они делают это, чтобы использовать микрофон, встроенный в гарнитуру.

Михаил Ронкайнен | Путешествовал блог о путешествиях | Youtube

Наушники не нужны во время прямой трансляции, нужен микрофон.Что может быть сделано? Можно аккуратно убрать наушники под футболку (в случае с Мишей), оставив снаружи только модуль гарнитуры с микрофоном. Как это выглядит, я покажу чуть позже.

А как насчет ветра?

Если вы находитесь в помещении, у вас не будет проблем с ветром, но на улице, особенно у моря, дующий ветер испортит звуковую дорожку в воздухе. Больше всего раздражает то, что даже позже, при постобработке, вы не избавитесь полностью от этих неприятных шумов.

Самый простой и дешевый способ использовать меховое лобовое стекло — это петля для пуговиц. Вы также можете попробовать поролоновые лобовые стекла, но они будут постоянно слетать и не обеспечивают должного уровня защиты от ветра. помните, чем длиннее ворс ветрового стекла, тем лучше он гасит порывы ветра.

Лучшим вариантом будет меховое лобовое стекло для петлицы, которое я нашла на сайте Onlinetrade. Обратите внимание, стоимость 740 руб. указана для набора из 3 шт.

Этим лобовым стеклом можно легко пользоваться со стандартной гарнитурой, например, с Iphone.Микрофон на гарнитуре iPhone расположен сбоку от кнопки увеличения громкости, поэтому мы кладем его на эту сторону и фиксируем резинкой с кнопкой:

После установки лобового стекла просто спрячьте наушники под одежду.

Вот небольшой лайфхак. Теперь вы не боитесь ветра и в кадре вы не увидите наушников, которые вообще не нужны при прямом эфире в социальных сетях … Кроме трансляций, вы также можете записывать любое видео и аудио на свой смартфон.

У многих есть старые наушники или гарнитуры. Можно ли из них сделать полноценный микрофон? Да — и это проще, чем кажется.

Обычное подключение

Если у вас есть наушники без встроенного микрофона, то вы можете использовать их для записи звука. Качество, конечно, будет сильно уступать студийному, но для переговоров этого будет вполне достаточно.

Чтобы использовать наушники для записи звука на компьютер, вам просто нужно вставить их в гнездо для микрофона.Почему это работает? Дело в том, что и наушники, и микрофоны имеют вибрационную диафрагму, которая преобразует электрический сигнал в звук и наоборот. Если вы используете микрофон, диафрагма отправляет преобразованный аудиосигнал с него на компьютер (через встроенный усилитель и микшер). А когда вы используете наушники, процесс идет в обратном порядке — от компьютера к диафрагме, которая преобразует электрический сигнал в звук. А как именно использовать подключенное устройство, решает разъем.

Для этого способа подходят любые наушники: вкладыши, беруши, даже полноразмерные накладные наушники.

Как правило, достаточно просто вставить наушники в гнездо микрофона. Но иногда требуется дополнительная настройка (в процессе мы заодно проверим работоспособность наушников):

Видео: подключение наушников к ПК или ноутбуку

Петличный микрофон от гарнитуры для телефона

Если у вас есть старую гарнитуру из телефона, вы можете снять с нее ненужные наушники, оставив только микрофон.Для этого способа потребуется:

• наушников с гарнитурой;
• базовые навыки пайки;
• паяльник; Припой
• ;
• шнур mini-jack (штекер 1,8 мм) от ненужных наушников без гарнитуры;
• откручивающийся металлический наконечник ручки;
• клеевой пистолет;
• кусок черного поролона.

Опишем процесс:

1. Откройте «коробку», в которой находится устройство. Это можно сделать перочинным ножом — аккуратно вставьте лезвие в стык коробки и наклоните, чтобы открыть его.

   Будьте осторожны, чтобы не повредить микрофон внутри.

2. Снимите коробку. Микрофон гарнитуры представляет собой маленький черный кружок. Он будет соединен с остальной конструкцией двумя проводами. Отпаяйте их.

   Эти провода тонкие, поэтому их можно быстро закрепить лентой.

3. Теперь выньте шнур мини-джек.

   Здесь подойдет любой шнур от каких-нибудь старых наушников.

4. У него будет выходить три провода (при необходимости немного зачистите концы, чтобы оголенные провода выступали на 5-6 см).
5. Подготовить корпус — носик от ручки.

   Откручивающийся металлический наконечник ручки хорошо подходит для микрофона от гарнитуры

6. Проденьте провод в узкую часть носика. Если намотка провода не входит в носик, слегка расширьте его напильником, наждачной бумагой или ножом.

   Оголенные провода не должны торчать

7. У вас будет три оголенных провода — зеленый (левый канал), красный (правый канал) и один или два неизолированных (заземление).Залудите провода полусантиметром изоляции.
8. Приступим к пайке. Красный провод скручиваем с массой (если у вас две земли, то с обеими). Подключите его к любому из двух контактов микрофона и припаяйте. Затем подключите зеленый провод к оставшемуся контакту. Убедитесь, что оголенные провода не касаются друг друга.
9. Вставьте устройство в корпус, вытянув провод, и закрепите его клеевым пистолетом.
10. Вырежьте отличительную подушечку из черного пенопласта. Это нужно не только для красоты, но и для подавления шума.