Site Loader

Содержание

виды, схемы, простые и сложные

– Сосед запарил по батарее стучать. Сделал музыку громче, чтобы его не слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф иронический, но аудиофил совсем не обязательно «больной на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге по вопросам отношений с РФ, которого «прёт» оттого, что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители (УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты). А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности – технике воспроизведения звука и вообще электронике. Которые в век цифровых технологий неразрывно связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный во всех отношениях первый шаг в этом деле – сделать усилитель своими руками:

именно УМЗЧ позволяет с начальной подготовкой на базе школьной физики на одном и том же столе пройти путь от простейших конструкций на полвечера (которые, тем не менее, неплохо «поют») до сложнейших агрегатов, через которые с удовольствием сыграет и хорошая рок-группа. Цель данной публикации – осветить первые этапы этого пути для начинающих и, возможно, сообщить кое-что новое опытным.

УМЗЧ мощностью 350 Вт

Простейшие

Итак, для начала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Чтобы основательно вникнуть в звукотехнику, придется постепенно освоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере продвижения обогащать багаж знаний. Но любая «умность» усваивается легче, когда видишь и щупаешь, как она работает «в железе». В этой статье далее тоже без теории не обойдется – в том, что нужно знать поначалу и что возможно пояснить без формул и графиков. А пока достаточно будет умения паять электропаяльником и пользоваться мультитестером.

Примечание: если вы до сих пор не паяли электронику, учтите – ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник – до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва – 10 с. Паяемый вывод для теплоотвода удерживается в 0,5-3 см от места пайки со стороны корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и др. активные флюсы применять нельзя! Припой – ПОС-61.

Слева на рис. – простейший УМЗЧ, «который просто работает». Его можно собрать как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.

Простейшие усилители звука

На этой крошке удобно осваивать азы наладки УМЗЧ с непосредственными связями между каскадами, дающими наиболее чистый звук:

  • Перед первым включением питания нагрузку (динамик) отключаем;
  • Вместо R1 впаиваем цепочку из постоянного резистора на 33 кОм и переменного (потенциометра) на 270 кОм, т.е. первый прим. вчетверо меньшего, а второй прим. вдвое большего номинала против исходного по схеме;
  • Подаем питание и, вращая движок потенциометра, в точке, обозначенной крестиком, выставляем указанный ток коллектора VT1;
  • Снимаем питание, выпаиваем временные резисторы и замеряем их общее сопротивление;
  • В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного ряда, ближайшего к измеренному;
  • Заменяем R3 на цепочку постоянный 470 Ом + потенциометр 3,3 кОм;
  • Так же, как по пп. 3-5, в т. а выставляем напряжение, равное половине напряжения питания.

Точка а, откуда снимается сигнал в нагрузку это т. наз. средняя точка усилителя. В УМЗЧ с однополярным питанием в ней выставляют половину его значения, а в УМЗЧ в двухполярным питанием – ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой баланса усилителя. В однополярных УМЗЧ с емкостной развязкой нагрузки отключать ее на время наладки не обязательно, но лучше привыкать делать это рефлекторно: разбалансированный 2-полярный усилитель с подключенной нагрузкой способен сжечь свои же мощные и дорогие выходные транзисторы, а то и «новый, хороший» и очень дорогой мощный динамик.

Примечание: компоненты, требующие подбора при наладке устройства в макете, на схемах обозначаются или звездочкой (*), или штрихом-апострофом (‘).

В центре на том же рис. – простой УМЗЧ на транзисторах, развивающий уже мощность до 4-6 Вт на нагрузке 4 Ом. Хотя и работает он, как и предыдущий, в т. наз. классе AB1, не предназначенном для Hi-Fi озвучивания, но, если заменить парой таких усилитель класса D (см. далее) в дешевых китайских компьютерных колонках, их звучание заметно улучшается. Здесь узнаем еще одну хитрость: мощные выходные транзисторы нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения, на схемах обводятся пунктиром; правда, далеко не всегда; иногда – с указанием необходимой рассеивающей площади теплоотвода. Наладка этого УМЗЧ – балансировка с помощью R2.

Справа на рис. – еще не монстр на 350 Вт (как был показан в начале статьи), но уже вполне солидный зверюга: простой усилитель на транзисторах мощностью 100 Вт. Музыку через него слушать можно, но не Hi-Fi, класс работы – AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или собрания на открытом воздухе, школьного актового или небольшого торгового зала он вполне пригоден. Любительская рок-группа, имея по такому УМЗЧ на инструмент, может успешно выступать.

В этом УМЗЧ проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад раскачки мощного выхода тоже нужно охлаждать, поэтому VT3 ставят на радиатор от 100 кв. см. Для выходных VT4 и VT5 нужны радиаторы от 400 кв. см. Во-вторых, УМЗЧ с двухполярным питанием совсем без нагрузки не балансируются. То один, то другой выходной транзистор уходит в отсечку, а сопряженный в насыщение. Затем, на полном напряжении питания скачки тока при балансировке способны вывести из строя выходные транзисторы. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) усилитель запитывают от +/–24 В, а вместо нагрузки включают проволочный резистор 100…200 Ом. Кстати, закорючки в некоторых резисторах на схеме – римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеяния тепла.

Примечание: источник питания для этого УМЗЧ нужен мощностью от 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра – от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам ИП включаются керамические по 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждения на ультразвуковых частотах, способного мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полевиках

На след. рис. – еще один вариант достаточно мощного УМЗЧ (30 Вт, а при напряжении питания 35 В – 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

УМЗЧ на мощных полевых транзисторах

Звук от него уже тянет на требования к Hi-Fi начального уровня (если, разумеется, УМЗЧ работает на соотв. акустические системы, АС). Мощные полевики не требуют большой мощности для раскачки, поэтому и предмощного каскада нет. Еще мощные полевые транзисторы ни при каких неисправностях не сжигают динамики – сами быстрее сгорают. Тоже неприятно, но все-таки дешевле, чем менять дорогую басовую головку громкоговорителя (ГГ). Балансировка и вообще наладка данному УМЗЧ не требуются. Недостаток у него, как у конструкции для начинающих, всего один: мощные полевые транзисторы много дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами. Требования к ИП – аналогичные пред. случаю, но мощность его нужна от 450 Вт. Радиаторы – от 200 кв. см.

Примечание: не надо строить мощные УМЗЧ на полевых транзисторах для импульсных источников питания, напр. компьютерных. При попытках «загнать» их в активный режим, необходимый для УМЗЧ, они или просто сгорают, или звук дают слабый, а по качеству «никакой». То же касается мощных высоковольтных биполярных транзисторов, напр. из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне естественным будет желание построить УМЗЧ класса Hi-Fi, не вдаваясь слишком глубоко в теоретические дебри.

Для этого придется расширить приборный парк – нужен осциллограф, генератор звуковых частот (ГЗЧ) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей. Прототипом для повторения лучше взять УМЗЧ Е. Гумели, подробно описанный в «Радио» №1 за 1989 г. Для его постройки понадобится немного недорогих доступных компонент, но качество удовлетворяет весьма высоким требованиям: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, неравномерность АЧХ 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (КНИ) 0,01%, уровень собственных шумов –86 дБ. Однако наладить усилитель Гумели достаточно сложно; если вы с ним справитесь, можете браться за любой другой. Впрочем, кое-какие из известных ныне обстоятельств намного упрощают налаживание данного УМЗЧ, см. ниже. Имея в виду это и то, что в архивы «Радио» пробраться не всем удается, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простого высококачественного УМЗЧ

Схемы УМЗЧ Гумели и спецификация к ним даны на иллюстрации. Радиаторы выходных транзисторов – от 250 кв. см. для УМЗЧ по рис. 1 и от 150 кв. см. для варианта по рис. 3 (нумерация оригинальная). Транзисторы предвыходного каскада (КТ814/КТ815) устанавливаются на радиаторы, согнутые из алюминиевых пластин 75х35 мм толщиной 3 мм. Заменять КТ814/КТ815 на КТ626/КТ961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затрудняется.

Чертежи печатных плат и указания по налаживанию простого высококачественного УМЗЧ

Этот УМЗЧ очень критичен к электропитанию, топологии монтажа и общей, поэтому налаживать его нужно в конструктивно законченном виде и только со штатным источником питания. При попытке запитать от стабилизированного ИП выходные транзисторы сгорают сразу. Поэтому на рис. даны чертежи оригинальных печатных плат и указания по наладке. К ним можно добавить что, во-первых, если при первом включении заметен «возбуд», с ним борются, меняя индуктивность L1. Во-вторых, выводы устанавливаемых на платы деталей должны быть не длиннее 10 мм. В-третьих, менять топологию монтажа крайне нежелательно, но, если очень надо, на стороне проводников обязательно должен быть рамочный экран (земляная петля, выделена цветом на рис.), а дорожки электропитания должны проходить вне ее.

Примечание: разрывы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов – технологические, для налаживания, после чего запаиваются каплями припоя.

Налаживание данного УМЗЧ много упрощается, а риск столкнуться с «возбудом» в процессе пользования сводится к нулю, если:

  • Минимизировать межблочный монтаж, поместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
  • Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив весь монтаж только пайкой. Тогда не нужны будут R12, R13 в мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирные).
  • Использовать для внутреннего монтажа аудиопровода из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем не бывает, а налаживание УМЗЧ сводится к рутинной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиопровода не досужая выдумка. Необходимость их применения в настоящее время несомненна. В меди с примесью кислорода на гранях кристаллитов металла образуется тончайшая пленочка окисла. Оксиды металлов полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается. По идее, искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но самая малость (похоже, обусловленная квантовыми неопределенностями) остается. Достаточная, чтобы быть замеченной взыскательными слушателями на фоне чистейшего звука современных УМЗЧ.

Производители и торговцы без зазрения совести подсовывают вместо бескислородной обычную электротехническую медь – отличить одну от другой на глаз невозможно. Однако есть сфера применения, где подделка не проходит однозначно: кабель витая пара для компьютерных сетей. Положить сетку с длинными сегментами «леварем», она или вовсе не запустится, или будет постоянно глючить. Дисперсия импульсов, понимаешь ли.

Автор, когда только еще пошли разговоры об аудиопроводах, понял, что, в принципе, это не пустая болтовня, тем более, что бескислородные провода к тому времени уже давно использовались в технике спецназначения, с которой он по роду деятельности был хорошо знаком. Взял тогда и заменил штатный шнур своих наушников ТДС-7 самодельным из «витухи» с гибкими многожильными проводами. Звук, на слух, стабильно улучшился для сквозных аналоговых треков, т.е. на пути от студийного микрофона до диска нигде не подвергавшихся оцифровке. Особенно ярко зазвучали записи на виниле, сделанные по технологии DMM (Direct Meta lMastering, непосредственное нанесение металла). После этого межблочный монтаж всего домашнего аудио был переделан на «витушный». Тогда улучшение звучания стали отмечать и совершенно случайные люди, к музыке равнодушные и заранее не предуведомленные.

Как сделать межблочные провода из витой пары, см. след. видео.

Видео: межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «витуха» скоро исчезла из продажи – плохо держалась в обжимаемых разъемах. Однако, к сведению читателей, только из бескислородной меди делается гибкий «военный» провод МГТФ и МГТФЭ (экранированный). Подделка невозможна, т.к. на обычной меди ленточная фторопластовая изоляция довольно быстро расползается. МГТФ сейчас есть в широкой продаже и стоит много дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: его невозможно выполнить расцвеченным, но это можно исправить бирками. Есть также и бескислородные обмоточные провода, см. далее.

Теоретическая интермедия

Как видим, уже на первых порах освоения звукотехники нам пришлось столкнуться с понятием Hi-Fi (High Fidelity), высокая верность воспроизведения звука. Hi-Fi бывают разных уровней, которые ранжируются по след. основным параметрам:

  1. Полосе воспроизводимых частот.
  2. Динамическому диапазону – отношению в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственных шумов.
  3. Уровню собственных шумов в дБ.
  4. Коэффициенту нелинейных искажений (КНИ) на номинальной (долговременной) выходной мощности. КНИ на пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерений.
  5. Неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе воспроизводимых частот. Для АС – отдельно на низких (НЧ, 20-300 Гц), средних (СЧ, 300-5000 Гц) и высоких (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковых частотах.

Примечание: отношение абсолютных уровней каких-либо величин I в (дБ) определяется как P(дБ) = 20lg(I1/I2). Если I1<I2, P будет отрицательным. Полезно запомнить – P=3дБ соотв. численному отношению в 1,41 раза, P=6дБ – в 2 раза, P=12дБ – в 4 раза, P=20дБ в 10 раз, P=40дБ в 100 раз и P=60дБ в 1000 раз.

Все тонкости и нюансы Hi-Fi нужно знать, занимаясь проектированием и постройкой АС, а что касается самодельного Hi-Fi УМЗЧ для дома, то, прежде чем переходить к таким, нужно четко уяснить себе требования к их мощности, необходимой для озвучивания данного помещения, динамическому диапазону (динамике), уровню собственных шумов и КНИ. Добиться от УМЗЧ полосы частот 20-20 000 Гц с завалом на краях по 3 дБ и неравномерностью АЧХ на СЧ в 2 дБ на современной элементной базе не составляет больших сложностей.

Громкость

Мощность УМЗЧ не самоцель, она должна обеспечивать оптимальную громкость воспроизведения звука в данном помещении. Определить ее можно по кривым равной громкости, см. рис. Естественных шумов в жилых помещениях тише 20 дБ не бывает; 20 дБ это лесная глушь в полный штиль. Уровень громкости в 20 дБ относительно порога слышимости это порог внятности – шепот разобрать еще можно, но музыка воспринимается только как факт ее наличия. Опытный музыкант может определить, какой инструмент играет, но что именно – нет.

Кривые равной громкости

40 дБ – нормальный шум хорошо изолированной городской квартиры в тихом районе или загородного дома – представляет порог разборчивости. Музыку от порога внятности до порога разборчивости можно слушать при наличии глубокой коррекции АЧХ, прежде всего по басам. Для этого в современные УМЗЧ вводят функцию MUTE (приглушка, мутирование, не мутация!), включающую соотв. корректирующие цепи в УМЗЧ.

90 дБ – уровень громкости симфонического оркестра в очень хорошем концертном зале. 110 дБ может выдать оркестр расширенного состава в зале с уникальной акустикой, каких в мире не более 10, это порог восприятия: звуки громче воспринимаются еще как различимый по смыслу с усилием воли, но уже раздражающий шум. Зона громкости в жилых помещениях 20-110 дБ составляет зону полной слышимости, а 40-90 дБ – зону наилучшей слышимости, в которой неподготовленные и неискушенные слушатели вполне воспринимают смысл звука. Если, конечно, он в нем есть.

Мощность

Расчет мощности аппаратуры по заданной громкости в зоне прослушивания едва ли не основная и самая трудная задача электроакустики. Для себя в условиях лучше идти от акустических систем (АС): рассчитать их мощность по упрощенной методике, и принять номинальную (долговременную) мощность УМЗЧ равной пиковой (музыкальной) АС. В таком случае УМЗЧ не добавит заметно своих искажений к таковым АС, они и так основной источник нелинейности в звуковом тракте. Но и делать УМЗЧ слишком мощным не следует: в таком случае уровень его собственных шумов может оказаться выше порога слышимости, т.к. считается он от уровня напряжения выходного сигнала на максимальной мощности. Если считать совсем уж просто, то для комнаты обычной квартиры или дома и АС с нормальной характеристической чувствительностью (звуковой отдачей) можно принять след. значения оптимальной мощности УМЗЧ:

  • До 8 кв. м – 15-20 Вт.
  • 8-12 кв. м – 20-30 Вт.
  • 12-26 кв. м – 30-50 Вт.
  • 26-50 кв. м – 50-60 Вт.
  • 50-70 кв. м – 60-100 Вт.
  • 70-100 кв. м – 100-150 Вт.
  • 100-120 кв. м – 150-200 Вт.
  • Более 120 кв. м – определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.

Динамика

Динамический диапазон УМЗЧ определяется по кривым равной громкости и пороговым значениям для разных степеней восприятия:

  1. Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением – 90 дБ (110 дБ – 20 дБ) идеал, 70 дБ (90 дБ – 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличит от идеального никакой эксперт.
  2. Прочие серьезные музыкальные жанры – 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».
  3. Попса любого рода и саундтреки к фильмам – 66 дБ за глаза хватит, т.к. данные опусы уже при записи сжимаются по уровням до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать на чем угодно.

Динамический диапазон УМЗЧ, правильно выбранного для данного помещения, считают равным его уровню собственных шумов, взятому со знаком +, это т. наз. отношение сигнал/шум.

КНИ

Нелинейные искажения (НИ) УМЗЧ это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было во входном. Теоретически НИ лучше всего «затолкать» под уровень собственных шумов, но технически это очень трудно реализуемо. На практике берут в расчет т. наз. эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прим. 30 дБ диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается, как и способность различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить тембр звука затрудняются. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже на 45-40 дБ громкости. Поэтому УМЗЧ с КНИ 0,1% (–60 дБ от уровня громкости в 110 дБ) оценит как Hi-Fi рядовой слушатель, а с КНИ 0,01% (–80 дБ) можно считать не искажающим звук.

Лампы

Последнее утверждение, возможно, вызовет неприятие, вплоть до яростного, у адептов ламповой схемотехники: мол, настоящий звук дают только лампы, причем не просто какие-то, а отдельные типы октальных. Успокойтесь, господа – особенный ламповый звук не фикция. Причина – принципиально различные спектры искажений у электронных ламп и транзисторов. Которые, в свою очередь, обусловлены тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в ней не проявляются. Транзистор же прибор квантовый, там неосновные носители заряда (электроны и дырки) движутся в кристалле, что без квантовых эффектов вообще невозможно. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-й – 4-й, а комбинационных составляющих (сумм и разностей частот входного сигнала и их гармоник) очень мало. Поэтому во времена вакуумной схемотехники КНИ называли коэффициентом гармоник (КГ). У транзисторов же спектр искажений (если они измеримы, оговорка случайная, см. ниже) прослеживается вплоть до 15-й и более высоких компонент, и комбинационных частот в нем хоть отбавляй.

На первых порах твердотельной электроники конструкторы транзисторных УМЗЧ брали для них привычный «ламповый» КНИ в 1-2%; звук с ламповым спектром искажений такой величины рядовыми слушателями воспринимается как чистый. Между прочим, и самого понятия Hi-Fiтогда еще не было. Оказалось – звучат тускло и глухо. В процессе развития транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для него нужно.

В настоящее время болезни роста транзисторной техники успешно преодолены и побочные частоты на выходе хорошего УМЗЧ с трудом улавливаются специальными методами измерений. А ламповую схемотехнику можно считать перешедшей в разряд искусства. Его основа может быть любой, почему же электронике туда нельзя? Тут уместна будет аналогия с фотографией. Никто не сможет отрицать, что современная цифрозеркалка дает картинку неизмеримо более четкую, подробную, глубокую по диапазону яркостей и цвета, чем фанерный ящичек с гармошкой. Но кто-то крутейшим Никоном «клацает фотки» типа «это мой жирный кошак нажрался как гад и дрыхнет раскинув лапы», а кто-то Сменой-8М на свемовскую ч/б пленку делает снимок, перед которым на престижной выставке толпится народ.

Примечание: и еще раз успокойтесь – не все так плохо. На сегодня у ламповых УМЗЧ малой мощности осталось по крайней мере одно применение, и не последней важности, для которого они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, тут же «уходят в лампы». Это ни в коем случае не заслуживает порицания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, а электроника стала таковой на лампах. Первые ЭВМ были ламповыми, и бортовая электронная аппаратура первых космических аппаратов была тоже ламповой: транзисторы тогда уже были, но не выдерживали внеземной радиации. Между прочим, тогда под строжайшим секретом создавались и ламповые… микросхемы! На микролампах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках есть в редкой книге Митрофанова и Пикерсгиля «Современные приемно-усилительные лампы».

Ламповый УМЗЧ с возможностью переключения режимов выходного каскада

Но хватит лирики, к делу. Для любителей повозиться с лампами на рис. – схема стендового лампового УМЗЧ, предназначенного именно для экспериментов: SA1 переключается режим работы выходной лампы, а SA2 – напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «гонять» в разных режимах родную 6П7С, но и подбирать для других ламп коэффициент включения экранной сетки в ульралинейном режиме; для подавляющего большинства выходных пентодов и лучевых тетродов он или 0,22-0,25, или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. ниже.

Гитаристам и рокерам

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара стала полноценным солирующим инструментом после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стали пропускать через специальную приставку – фьюзер – преднамеренно искажающую его спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный звукосниматель реагирует только на моды ее механических колебаний в плоскости деки инструмента.

Вскоре выявилось неприятное обстоятельство: звучание электрогитары с фьюзером обретает полную силу и яркость только на больших громкостях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем типа хамбакер, дающим самый «злой» звук. А как быть начинающему, вынужденному репетировать дома? Не идти же в зал выступать, не зная точно, как там зазвучит инструмент. И просто любителям рока хочется слушать любимые вещи в полном соку, а рокеры народ в общем-то приличный и неконфликтный. По крайней мере те, кого интересует именно рок-музыка, а не антураж с эпатажем.

Так вот, оказалось, что роковый звук появляется на уровнях громкости, приемлемых для жилых помещений, если УМЗЧ ламповый. Причина – специфическое взаимодействие спектра сигнала с фьюзера с чистым и коротким спектром ламповых гармоник. Тут снова уместна аналогия: ч/б фото может быть намного выразительнее цветного, т.к. оставляет для просмотра только контур и свет.

Тем, кому ламповый усилитель нужен не для экспериментов, а в силу технической необходимости, долго осваивать тонкости ламповой электроники недосуг, они другим увлечены. УМЗЧ в таком случае лучше делать бестрансформаторный. Точнее – с однотактным согласующим выходным трансформатором, работающим без постоянного подмагничивания. Такой подход намного упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампового УМЗЧ.

“Бестрансформаторный” ламповый выходной каскад УМЗЧ и предварительные усилители к нему

Справа на рис. дана схема бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ, а слева – варианты предварительного усилителя для него. Вверху – с регулятором тембра по классической схеме Баксандала, обеспечивающей достаточно глубокую регулировку, но вносящей небольшие фазовые искажения в сигнал, что может быть существенно при работе УМЗЧ на 2-полосную АС. Внизу – предусилитель с регулировкой тембра попроще, не искажающей сигнал.

Но вернемся к «оконечнику». В ряде зарубежных источников данная схема считается откровением, однако идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, обнаруживается в советском «Справочнике радиолюбителя» 1966 г. Толстенная книжища на 1060 страниц. Не было тогда интернета и баз данных на дисках.

Описание бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ

Усовершенствованный бестрансформаторный выходной каскад лампового УМЗЧ

Там же, справа на рис., коротко, но ясно описаны недостатки этой схемы. Усовершенствованная, из того же источника, дана на след. рис. справа. В ней экранная сетка Л2 запитана от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметричная), а экранная сетка Л1 через нагрузку. Если вместо высокоомных динамиков включить согласующий трансформатор с обычным динамиков, как в пред. схеме, выходная мощность составить ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора много меньше 800 Ом. КНИ этого оконечного каскада с трансформаторным выходом – прим. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Главные враги качества мощного сигнального НЧ (звукового) трансформатора – магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замыкаются, обходя магнитопровод (сердечник), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и, в меньшей степени – магнитострикция в сердечнике. Из-за этого явления небрежно собранный трансформатор «поет», гудит или пищит. С токами Фуко борются, уменьшая толщину пластин магнитопровода и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин – 0,15 мм, максимально допустимая – 0,25 мм. Брать для выходного трансформатора пластины тоньше не следует: коэффициент заполнения керна (центрального стержня магнитопровода) сталью упадет, сечение магнитопровода для получения заданной мощности придется увеличить, отчего искажения и потери в нем только возрастут.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием (напр., анодным током однотактного выходного каскада) должен быть небольшой (определяется расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, уменьшает искажения сигнала от постоянного подмагничивания; с другой – в магнитопроводе обычного типа увеличивает поле рассеяния и требует сердечника большего сечения. Поэтому немагнитный зазор нужно рассчитывать на оптимум и выполнять как можно точнее.

Выходные трансформаторы двухтактных оконечных каскадов наматываются по специальным схемам, чтобы уменьшить паразитную (через поле рассеяния, не через сердечник) магнитную связь между секциями анодной обмотки. Связь через поле рассеяния – специфический для «двухтактников» и весьма сильный фактор, ухудшающий звук. Схемы намотки выходных трансформаторов ультралинейных 2-тактных выходных каскадов весьма сложны.

Для трансформаторов, работающих с подмагничиванием, оптимальный тип сердечника – из пластин Шп (просеченных), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется при просечке керна и потому стабилен; его величина указывается в паспорте на пластины или замеряется набором щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ветви, через которые замыкается магнитный поток, цельные. Из пластин Шп часто собирают и сердечники трансформаторов без подмагничивания, т.к. пластины Шп делают из высококачественной трансформаторной стали. В таком случае сердечник собирают вперекрышку (пластины кладут просечкой то в одну, то в другую сторону), а его сечение увеличивают на 10% против расчетного.

Магнитопроводы и каркас обмоток звуковых трансформаторов

Трансформаторы без подмагничивания лучше мотать на сердечниках УШ (уменьшенной высоты с уширенными окнами), поз. 2. В них уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Поскольку пластины УШ доступнее Шп, из них часто набирают и сердечники трансформаторов с подмагничиванием. Тогда сборку сердечника ведут внакрой: собирают пакет из Ш-пластин, кладут полоску непроводящего немагнитного материала толщиной в величину немагнитного зазора, накрывают ярмом из пакета перемычек и стягивают все вместе обоймой.

Примечание: «звуковые» сигнальные магнитопроводы типа ШЛМ для выходных трансформаторов высококачественных ламповых усилителей мало пригодны, у них большое поле рассеяния.

На поз. 3 дана схема размеров сердечника для расчета трансформатора, на поз. 4 конструкция каркаса обмоток, а на поз. 5 – выкройки его деталей. Что до трансформатора для «бестрансформаторного» выходного каскада, то его лучше делать на ШЛМме вперекрышку, т.к. подмагничивание ничтожно мало (ток подмагничивания равен току экранной сетки). Главная задача тут – сделать обмотки как можно компактнее с целью уменьшения поля рассеяния; их активное сопротивление все равно получится много меньше 800 Ом. Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор. Поэтому обмотки мотают виток к витку (если нет намоточного станка, это маета ужасная) из как можно более тонкого провода, коэффициент укладки анодной обмотки для механического расчета трансформатора берут 0,6. Обмоточный провод – марок ПЭТВ или ПЭММ, у них жила бескислородная. ПЭТВ-2 или ПЭММ-2 брать не надо, у них от двойной лакировки увеличенный наружный диаметр и поле рассеяния будет больше. Первичную обмотку мотают первой, т.к. именно ее поле рассеяния больше всего влияет на звук.

Самодельный выходной трансформатор звуковой частоты

Железо для этого трансформатора нужно искать с отверстиями в углах пластин и стяжными скобами (см. рис. справа), т.к. «для полного счастья» сборка магнитопровода производится в след. порядке (разумеется, обмотки с выводами и наружной изоляцией должны быть уже на каркасе):

  1. Готовят разбавленный вдвое акриловый лак или, по старинке, шеллак;
  2. Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не придавливая сильно, вкладывают в каркас. Первую пластину кладут лакированной стороной внутрь, следующую – нелакированной стороной к лакированной первой и т.д;
  3. Когда окно каркаса заполнится, накладывают скобы и туго стягивают болтами;
  4. Через 1-3 мин, когда выдавливание лака из зазоров видимо прекратится, добавляют пластин снова до заполнения окна;
  5. Повторяют пп. 2-4, пока окно не будет туго набито сталью;
  6. Снова туго стягивают сердечник и сушат на батарее и т.п. 3-5 суток.

Собранный по такой технологии сердечник имеет очень хорошие изоляцию пластин и заполнение сталью. Потерь на магнитострикцию вообще не обнаруживается. Но учтите – для сердечников их пермаллоя данная методика неприменима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоя необратимо ухудшаются!

На микросхемах

УМЗЧ на интегральных микросхемах (ИМС) делают чаще всего те, кого устраивает качество звука до среднего Hi-Fi, но более привлекает дешевизна, быстрота, простота сборки и полное отсутствие каких-либо наладочных процедур, требующих специальных знаний. Попросту, усилитель на микросхемах – оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь – УМЗЧ на ИМС TDA2004, стоящей на серии, дай бог памяти, уже лет 20, слева на рис. Мощность – до 12 Вт на канал, напряжение питания – 3-18 В однополярное. Площадь радиатора – от 200 кв. см. для максимальной мощности. Достоинство – способность работать на очень низкоомную, до 1,6 Ом, нагрузку, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовом питании, напр., на мотоцикле. Однако выход TDA2004 в классе В некомплементарный (на транзисторах одинаковой проводимости), поэтому звучок точно не Hi-Fi: КНИ 1%, динамика 45 дБ.

Звуковые усилители на микросхемах TDA

Более современная TDA7261 звук дает не лучше, но мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, все еще позволяет запитываться от 6 В бортсети, т.е. TDA7261 можно запускать практически от всех бортсетей, кроме самолетной 27 В. С помощью навесных компонент (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать в режиме мутирования и с функцией St-By (Stand By, ждать), переводящей УМЗЧ в режим минимального энергопотребления при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства стоят денег, поэтому для стерео нужна будет пара TDA7261 с радиаторами от 250 кв. см. для каждой.

Примечание: если вас чем-то привлекают усилители с функцией St-By, учтите – ждать от них динамики шире 66 дБ не стоит.

«Сверхэкономична» по питанию TDA7482, слева на рис., работающая в т. наз. классе D. Такие УМЗЧ иногда называют цифровыми усилителями, что неверно. Для настоящей оцифровки с аналогового сигнала снимают отсчеты уровня с частотой квантования, не мене чем вдвое большей наивысшей из воспроизводимых частот, величина каждого отсчета записывается помехоустойчивым кодом и сохраняется для дальнейшего использования. УМЗЧ класса D – импульсные. В них аналог непосредственно преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая и подается на динамик через фильтр низких частот (ФНЧ).

Импульсные звуковые усилители класса D на микросхемах

Звук класса D с Hi-Fi не имеет ничего общего: КНИ в 2% и динамика в 55 дБ для УМЗЧ класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 здесь, надо сказать, выбор не оптимальный: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускают ИМС УМЗЧ дешевле и требующие меньшей обвязки, напр., D-УМЗЧ серии Paxx, справа на рис.

Из TDAшек следует отметить 4-канальную TDA7385, см. рис., на которой можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером. Расфильтровка НЧ и СЧ-ВЧ в том и другом случае делается по входу на слабом сигнале, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет глубже разделить полосы. А если акустика сабвуферная, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-УНЧ мостовой схемы (см. ниже), а остальные 2 задействовать для СЧ-ВЧ.

4-канальный УМЗЧ на микросхеме

УМЗЧ для сабвуфера

Сабвуфер, что можно перевести как «подбасовик» или, дословно, «подгавкиватель» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определить направление на источник звука. В АС с сабвуфером «подбасовый» динамик ставят в отельное акустическое оформление, это и есть сабвуфер как таковой. Сабвуфер размещают, в принципе, как удобнее, а стереоэффект обеспечивается отдельными СЧ-ВЧ каналами со своими малогабаритными АС, к акустическому оформлению которых особо серьезных требований не предъявляется. Знатоки сходятся на том, что стерео лучше все же слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы существенно экономят средства или труд на басовый тракт и облегчают размещение акустики в малогабаритных помещениях, почему и пользуются популярностью у потребителей с обычным слухом и не особо взыскательных.

«Просачивание» СЧ-ВЧ в сабвуфер, а из него в воздух, сильно портит стерео, но, если резко «обрубить» подбасы, что, кстати, очень сложно и дорого, то возникнет очень неприятный на слух эффект перескока звука. Поэтому расфильтровка каналов в сабвуферных системах производится дважды. На входе электрическими фильтрами выделяются СЧ-ВЧ с басовыми «хвостиками», не перегружающими СЧ-ВЧ тракт, но обеспечивающими плавный переход на подбас. Басы с СЧ «хвостиками» объединяются и подаются на отдельный УМЗЧ для сабвуфера. Дофильтровываются СЧ, чтобы не портилось стерео, в сабвуфере уже акустически: подбасовый динамик, ставят, напр., в перегородку между резонаторными камерами сабвуфера, не выпускающими СЧ наружу, см. справа на рис.

Усилитель и акустика для сабвуфера

К УМЗЧ для сабвуфера предъявляется ряд специфических требований, из которых «чайники» главным считают возможно большую мощность. Это совершенно неправильно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал для одной колонки пиковую мощность W, то мощность сабвуфера нужна 0,8(2W) или 1,6W. Напр., если для комнаты подходят АС S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30=48 Вт.

Гораздо важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут они – перескок звука обязательно будет. Что касается КНИ, то он допустим до 1% Собственные искажения басов такого уровня не слышны (см. кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучше всего слышимой СЧ области не выберутся из сабвуфера наружу.

Во избежание фазовых и переходных искажений усилитель для сабвуфера строят по т. наз. мостовой схеме: выходы 2-х идентичных УМЗЧ включают встречно через динамик; сигналы на входы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме обусловлено полной электрической симметрией путей выходного сигнала. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением спаренных УМЗЧ на ИМС, выполненных на одном кристалле; это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретного.

Примечание: мощность мостового УМЗЧ не удваивается, как думают некоторые, она определяется напряжением питания.

Пример схемы мостового УМЗЧ для сабвуфера в комнату до 20 кв. м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 дан на рис. слева. Дополнительная отфильтровка СЧ осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 – от 400 кв. см. У мостовых УМЗЧ с открытым выходом есть неприятная особенность: при разбалансе моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная вывести из строя динамик, а схемы защиты на подбасах часто глючат, отключая динамик, когда не надо. Поэтому лучше защитить дорогую НЧ головку «дубово», неполярными батареями электролитических конденсаторов (выделено цветом, а схема одной батареи дана на врезке.

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера – особая тема, но раз уж здесь дан чертеж, то нужны и пояснения. Материал корпуса – МДФ 24 мм. Трубы резонаторов – из достаточно прочного не звенящего пластика, напр., полиэтилена. Внутренний диаметр труб – 60 мм, выступы внутрь 113 мм в большой камере и 61 в малой. Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер придется перенастроить по наилучшему басу и, одновременно, по наименьшему влиянию на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, задвигая-выдвигая, добиваются требуемого звучания. Выступы труб наружу на звук не влияют, их потом отрезают. Настройка труб взаимозависима, так что повозиться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников делают своими руками чаще всего по 2-м причинам. Первая – для слушания «на ходу», т.е. вне дома, когда мощности аудиовыхода плеера или смартфона не хватает для раскачки «пуговок» или «лопухов». Вторая – для высококлассных домашних наушников. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает 100 дБ. Усилитель с такой динамикой стоит дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что для обычной квартиры слишком много: прослушивание на сильно заниженной против номинальной мощности портит звук, см. выше. Поэтому имеет смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель именно для наушников: цены на бытовые УМЗЧ с таким довеском завышены явно несуразно.

Усилители для наушников на транзисторах и микросхемах

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук – разве что для китайских «пуговок», работает в классе B. Экономичностью тоже не отличается – 13-мм литиевых батареек хватает на 3-4 часа при полной громкости. На поз. 2 – TDAшная классика для наушников «на ход». Звук, впрочем, дает вполне приличный, до среднего Hi-Fi смотря по параметрам оцифровки трека. Любительским усовершенствованиям обвязки TDA7050 несть числа, но перехода звука на следующий уровень классности пока не добился никто: сама «микруха» не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функциональнее, можно подключать регулятор громкости на обычном, не сдвоенном, потенциометре.

УМЗЧ для наушников на TDA7350 (поз. 4) рассчитан уже на раскачку хорошей индивидуальной акустики. Именно на этой ИМС собраны усилители для наушников в большинстве бытовых УМЗЧ среднего и высокого класса. УМЗЧ для наушников на KA2206B (поз. 5) считается уже профессиональным: его максимальной мощности в 2,3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изодинамических «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

На закуску

В заключение – полнейшая экзотика, усилитель для наушников… на лампах, см. рис., причем всего один канал, для другого нужны еще такие же раритеты. Хотя в этом усилителе реализованы едва ли не все ламповые ритуалы (кроме, пожалуй фиксированного смещения от батареек), он не только и не столько дань любезности вакуумным аудиофилам: при прослушивании на ТДС-7 через этот усилитель сквозного аналога звук, по сравнению с KA2206B, заметно улучшается.

Ламповый усилитель для наушников

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

DIY ради настоящего Hi-Fi / Своими руками (DIY) / iXBT Live

От автора:  «Если из десяти открывших статью, один дочитает до конца — хорошо. Если из десяти прочитавших, один пройдет путь до конца – значит я не впустую потратил свое время»

«Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни»

— Конфуций

           Кто из нас в детстве не любил мастерить? Да что угодно! Лук со стрелами или меч играть в «Робин Гуда», после просмотра одноименного фильма, пистолет или автомат играть в войнушку… Взрослея, каждый находит себе другие занятия. Жаль, что не все они одинаково полезны… Можно как согласиться, так и поспорить с утверждением Конфуция, превратив хобби в работу. Хорошо, когда ты признан и за тем, что ты делаешь выстраивается неиссякаемая очередь. Тогда можно назначать завышенную цену и работать только тогда, когда хочется, например, по велению вдохновения. Чаще же наоборот, хобби, превращаясь в работу, становится рутиной, лямкой, которую нужно продолжать тянуть хоть она уже и не в радость… Поэтому остановимся на хобби уровня: «захотел и сделал». По-английски DIY (Do It Yourself) — «сделай это сам». DIY — довольно распространенное за рубежом занятие – мастерить поделки в свое удовольствие. В России же, которой еще предстоит, надеюсь, время капитализма с человеческим лицом, наметилась обратная тенденция. Если в советское время было множество кружков для изготовления всевозможных поделок, то в нынешней России главным приоритетом, к сожалению, являются деньги. Самый распространенный вопрос, когда показываешь кому-либо из знакомых то, что сделал: 

 

 

Или:

 

 

Признаюсь, сам в начале пришел в радиохобби из желания сэкономить, точнее сделать, то что стоит много задешево. С этого все и началось. Вспомнив закон Ома из школы и купив паяльник, начал делать усилитель, который по заявлению его разработчика с форума радиолюбителей «звучит, как заводской за 1000 долларов…» Много позже, желая еще больше сэкономить, стал делать DAC, самый дешевый из которых до появления китайских «брендов» стоил еще в несколько раз дороже, хотя тут уже присутствовал и азарт, а смогу ли я сделать то, что делают настоящие специалисты в радиоэлектронике. Постепенно вникая в суть, читая специализированную литературу и делая именно так, как правильно, а не так, как сделали бы из стремления сэкономить, свыкаешься с мыслью, что или можно топтаться на уровне дешевых поделок или делать что-то действительно стоящее, вкладывая уже порой немаленькие средства…

            Поэтому сразу скажу, кто хочет выгоды по сравнению с «Али» или особых прибылей, можно закрывать статью и открыть Алиэкспресс (хотя и тут, если купить набор для сборки, а не законченную вещь, статья может пригодится). Всем же, кто хочет сделать что-то хорошее и стоящее своими руками, посвящается.

            В этой статье постараюсь подробно описать, как сделать хороший усилитель, не сильно вдаваясь в технические подробности, но акцентируя внимание на нужных для первого раза простых мелочах и тонкостях.

«Семь раз отмерь, один отрежь» — народная мудрость.

            Итак, кто в первый раз взял в руки паяльник и решил себе сделать «усилитель для компьютера» или усилитель для пассивной стереосистемы (например, акустика досталась от знакомого), или в активной «внутри что-то сломалось и там ничего не понять – проще выкинуть», я рекомендую обратить внимание на усилитель на микросхемах Lm3886 или TDA7293/94. Усилители на них просты в изготовлении и не нуждаются в настройке. Если все правильно спаять и подключить, сразу можно слушать музыку. И не просто слушать, а слушать с помощью действительно качественного усиления. На них сейчас и остановлюсь, основной же будет все же усилитель более продвинутого уровня на транзисторах.

           Сразу нужно разобраться с необходимым инструментом. Если вы не уверены, что данное хобби Вас захватит, можете купить самый недорогой паяльник 60Ватт на первое время. 60Ватт,  а не, к примеру, 30Ватт — просто потому, что лудить провод сечением больше 1,5мм2 мощным значительно легче, как и припаивать детали к большим по площади полигонам меди. Купите катушку припоя, намотанную проволокой, содержащей внутри себя канал с канифолью, с сечением провода до 1мм (чем тоньше, тем легче паять мелкие детали) и купите сразу простой мультиметр. Это в любом случае пригодится Вам в быту и даже вот с таким набором я сделал первый усилитель на Lm3886, который действительно звучал достаточно хорошо (значительно лучше, чем использовавшийся тогда у меня ресивер Yamaha RX363).  

          Теперь, когда определились с необходимым инструментом, можно определиться со схемой и платой. Я указал сразу две микросхемы, потому что они превосходят остальные по совокупности параметров. Почему две? Какую выбрать – тут решает Ваш музыкальный вкус. Кому важен чуть более четкий, динамичный и мощный (панчевый) бас и готов в ущерб получить слегка упрощенные высокие частоты, следует выбрать TDA7293, а кто любит кристальный звон тарелочек, колокольчиков и прочий Джаз, однозначно нужно смотреть в сторону Lm3886. Да, сразу скажу, что бас микросхемы lm3886 проигрывает второй микросхеме не всегда, зависит от размера мидвуфера (динамика, что будет воспроизводить средние и низкие частоты) и импеданса акустических систем (чем больше диаметр басовика и ниже его сопротивление, тем сильнее это заметно).

Рассмотрим упрощенную схему на TDA.

На ней видим, что микросхема включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности). Главный плюс в том, что в этом случае не нужно в обратной связи использовать электролитический конденсатор, который довольно сильно портит звук привнося свои искажения в сигнал. Также в инвертирующем режиме улучшается подавление синфазных шумов (помех). Платой за использование инвертированного режима является использование дополнительного операционного усилителя (ОУ) в качестве буфера. Коэффициент усиления TDA близок к рекомендованному в datasheet – 20 (вычисляется как R9+R10/R5). Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть двухполярным со средней точкой, например, +25В  0 -25В. Приоритет двухполярного питания тоже в отсутствии электролитического конденсатора и уже на выходе, что еще сильнее слышно. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В  0  -12В.

После того, как разобрались со схемой, можно сделать разводку платы в программах типа SprintLayot, DipTrace и тому подобных, а можно воспользоваться моей, сразу сделав заказ на 5 штук за пару баксов. Заказать платы TDA7293 можно по ссылке.

Моя плата была разведена с учетом моих знаний и умений и под мои потребности. По возможности минимизирована длина дорожек, силовые цепи сделаны полигональными, под землю отведен отдельный слой. Силовая земля отделена от слаботочной. Собрана неоднократно и прослушана мной и знакомыми. Плата разведена так, что предполагает возможность использования как выводных деталей (впаиваемых в отверстия), так и СМД (поверхностного монтажа). В случае, если видите оба варианта, знайте, что припаивать нужно только один. По выводным резисторам я предпочитаю марку RN55 от Vishay, по SMD рекомендую MELF от Vishay или любую фирменную (не с «Али») тонкопленку. Но для первого раза можно впаять и то, что купил в ближайшем магазине или Али, главное не напутать с номиналами и проверять мультиметром деталь перед пайкой на брак. По конденсаторам небольшой емкости (10pF и 220pF) рекомендую использовать полипропиленовые MKP. Конденсаторы, шунтирующие питание операционного усилителя можно поставить и лавсановую пленку, и НП0 керамику, но в идеале также MKP полипропилен. Электролитические конденсаторы питания операционного усилителя можно использовать 16В. и выше, подходящих габаритов с емкостью не менее 100мкФ. Остальные конденсаторы ставятся в зависимости от применяемого трансформатора на 35В или 50В. Хочу заметить, что максимальное напряжение питания микросхемы TDA не стоит делать выше 40В., особой мощности выжать не получится, а проблемы, попадись акустика с низким импедансом, появятся на мощностях близких к максимальным. Электролитические конденсаторы питания, что рядом с TDA должны быть с минимальным ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Большие «банки» питания лучше ставить ёмкостью не менее 6800мкФ. Я обычно ставлю по 10000мкФ. Так у Вас получится как минимум вдвое больше емкость, чем обычно ставят в усилители/ресиверы до 500 долларов. По электролитам я отдаю предпочтение Panasonic серии FC, но можно применять и другие (Samhwa, Nichicon, Nippon-Chemicon, Jamicon и т.п.).  Диоды в мост предпочтительнее ставить Шоттки или UltaFast на напряжение от 100В. с током 3-5A. В этом месте тоже предусмотрен вариант установки как выводных диодов, так и поверхностного монтажа (СМД). Кстати, при выборе деталей поверхностного монтажа, которые немного более предпочтительны для снижения индуктивности, возникающей из-за переходных отверстий, Вам просто необходим будет пинцет для удержания этих мелких деталей. Мне больше нравятся пинцеты с изогнутым наконечником примерно под 135 градусов.

После того, как сделаете на столе несколько прожогов, может понадобится термостойкий силиконовый коврик для пайки, но можно попытаться быть аккуратным и справляться без него хотя бы первое время. Собственно, в сборке можете ориентироваться в сборке на фото моего варианта. И задавать вопросы в случае, если такие возникнут.

 Далее вариант для тех, кто решил выбрать микросхему LM3886, упрощенная схема ниже

На схеме видим, что микросхема также включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности) по той же самой причине. Коэффициент усиления Lm3886 – 12,34 (вычисляется как R6/R5). Выбран минимально возможным без дополнительной коррекции, так как многими замечено, что чем меньше коэффициент усиления данной микросхемы, тем лучше она звучит. Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть также двухполярным со средней точкой, например, как на схеме, +30В  0 -30В. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В  0  -12В.

Рекомендации по подбору деталей будут теми же, что и на TDA. Операционный усилители (ОУ) использовать в качестве буфера лучше AD825, OPA1611, LME49710, AD845, и им подобные (можно и древний, поэтому очень распространенный NE5534) в форм-факторе DIP-8 (или SOIC через переходник).

Предпочтительны ОУ с JFETвходом, но можно устанавливать и другие, по своему предпочтению, ориентируясь на то, чтобы постоянное напряжение на выходе усилителя было в пределах допустимого (для себя считаю допустимым до 65мВ).     

Заказать платы Lm3886 можно по ссылке.

Вот тоже фото плат в сборе для наглядности

Когда Вы все собрали (спаяли) и отмыли платы от канифоли, предстоит первый запуск…

Кстати, о необходимости промывания плат. Делать это нужно обязательно, хоть большинство канифоли, использующейся в канале олова и не является токопроводящей, она имеет свойство впитывать и накапливать влагу, что ведет к всевозможным окислениям с течением времени. И если даже это не приведет к замыканию, будьте уверены, дополнительные искажения сигнала точно появятся. Это проверено и подтверждено измерениями, хотя зачастую и не слышно на слух. Для промывки я использую зубную щетку, ватные палочки и спирт из аптеки (можно использовать изопропиловый или медицинский).

Мощную микросхему усилителя, обязательно необходимо крепить к охлаждающему радиатору. ВНИМАНИЕ! Микросхемы могут быть с изолированным корпусом (на фото LM3886) и не изолированным (металлическая на фото TDA7293). В первом случае достаточно просто прижать микросхему к радиатору, предварительно смазав ее контактирующую с радиатором сторону термопастой, а во втором нужно расположить между ними изолирующую прокладку (слюда, керамика, и т.п.), также смазав изолирующую прокладку с обеих сторон термопастой. После чего с помощью мультиметра убедиться, что радиатор точно изолирован от металлической подложки микросхемы.

Трансформатор подбирается из учета, что выпрямленное напряжение будет примерно в 1,4 раза больше переменного, что показывает мультиметр сразу на выводах трансформатора. Также нужно учитывать возможные перепады (утро/вечер) в сети 220Вольт, если такие у Вас присутствуют. Нужно иметь в виду, что напряжение, указанное на конденсаторах, является максимально допустимым. Нельзя его превышать и желательно иметь запас между напряжением выдаваемым диодным мостом и максимальным напряжением конденсатора 5-10 Вольт.

 «Если есть сомнение, ответ очевиден.» — Еврейская поговорка.

Первое включение всегда лучше делать, включив в цепь 220в. последовательно лампочку. Хочу заострить внимание: именно последовательно, тогда она будет гореть только в случае, если есть на плате короткое замыкание (тем самым спасая от перегорания ту часть, где есть КЗ), а не всегда, как если бы подсоединить ее параллельно. То есть лампочка должна быть между трансформатором и розеткой, своего рода предохранителем. Вот как на картинке ниже.

Громкоговоритель (динамик) вначале лучше не подключать, а после включения в сеть розетки, когда лампочка вспыхнет от зарядки конденсаторов и погаснет, нужно будет измерить значение постоянного напряжения на выходе, предварительно замкнув перемычкой разъем входного сигнала. С замкнутым входом значение постоянного напряжения не должно быть больше нескольких десятков милливольт. Если напряжение больше 1Вольта – можно начинать волноваться, что же Вы сделали не так. Если оно в районе пары вольт, причиной может быть, как неудачный (не подходящий для работы в этом месте) операционный усилитель в буфере, так и какой-нибудь не отмытый флюс. Если больше – хуже. Значит где-то что-то напутали (что наиболее вероятно) или попалась неисправная деталь. В этом случае все внимательно нужно перепроверить, возможно даже выпаивая детали из платы.

Если же первый запуск прошел удачно, можно на вход подать сигнал и на выходе, подключив тестовый динамик, услышать звук. Далее расположив и закрепив все, например, на фанерке, можно подключить к акустической системе и послушать результат.

Если результат Вас устраивает, можно приступать к размещению этого комплекта в корпусе, выбрав его на Ваш вкус, исходя из финансовых возможностей. От такого простого недорогого:

До таких, более дорогих вариантов:

Идеальным (или очень близким к идеальному) расположением частей усилителя в корпусе я считаю таким:

Здесь все расположено так, чтобы можно было использовать максимально короткие провода входного сигнала, ведь на него проще всего «наловить» наводки. Трансформатор, который тоже является источником помех, расположен в удалении как от плат, так и от цепей входного сигнала. Силовые провода тщательно свиты и тоже располагаются в удалении от сигнальных. Более того, трансформатор отделен дополнительной «стеной защиты» от плат в виде радиаторов. Надеюсь, после краткого объяснения, основной принцип стал понятен. Здесь на фото мы видим один трансформатор, но с раздельными обмотками для каждого канала усилителя, что практически то же самое, что и два отдельных трансформатора, а сточки зрения излучаемых помех даже лучше. Но не стоит этот вариант путать с трансформатором, обмотки которого просто разделены (запараллелены) на два канала. Хотя так тоже делают в большинстве промышленных аппаратов исходя из экономии, так больше шансов получить «земляную петлю» и неприятный эффект в виде фона, порой даже явно слышимого из динамиков акустических систем параллельно с сигналом. И тут уже будет нужно стараться располагать провода и детали так, чтобы этот эффект максимально минимизировать. Сразу скажу, что с моими платами мне это удавалось всегда. В конечном устройстве необходимо помнить о необходимости установки предохранителя, а также рекомендуется устанавливать EMI-фильтр, защищающий от помех в сети 220В, создаваемых приборами с импульсными блоками питания. 

В заключении хочу сказать, что с удовольствием отвечу на любой вопрос и постараюсь помочь советом, если Вы решитесь изготовить себе аналогичное устройство. В итоге, Вы получите отлично звучащий Hi-Fi усилитель, а я буду считать свою миссию выполненной. А также в зависимости от количества прочитавших и активности, решу, нужна ли статья о сборке и настройке усилителя следующей ступени на транзисторах.

PS: И специально для тех, кто считает, что тема не полностью раскрыта, размещаю фото этой прекрасной во всех отношениях девушки – коллеги по хобби, как мотиватор.

 

УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

   Мощный усилитель на специализированной микросхеме, для колонок маяк. Сегодня мы продолжим темы создания разнообразныx усилителей мощности низкой частоты. У многиx из нас дома есть колонки производства ссср, но при покупке фирменной акустики мы часто забываем, что эти колонки служили нас верой и правдой в течении десятков лет. Многие выбрасывают иx поскольку звук уже не тот, некоторым просто не нравится дизайн предложенный в свое время дизайнерами советского союза. Но некоторые ошибаются думая, что звучание колонок уxудшилось, во всем виноват советский усилитель которым вы включали акустику, ведь со временем в усилителе соxнут некоторые виды конденсаторов и качество звука становится плоxим, а динамики редко выxодят из строя. 

   В чулане мною были найдены пара потрепанныx колонок типа маяк производства далекиx 80-x годов. Разобрал иx и к моему удивлению динамические головки внутри были как новые. Решил собрать для ниx усилитель по современному.Динамические головки имели мощность 25 ватт по госту! Решил не мучить головки и смастерить довольно мощный, качественный и недорогой усилитель на известныx тда 2030, а поскольку головок у меня было 2 штуки, было решено собрать стерео усилитель на теx же самыx TDA2030. Микросхема TDA2030 лучший вариант для данной затеи и имеет недурную мощность 18 ватт! Сказано — сделано. Создал макетную плату и принялся за усилитель. 

   Сxему самого усилителя смотрите выше, на всякий случай прикреплен и мостовой вариант усилителя, мощность в таком случае возрастет до 32 ватт, но нагрузку надо поставить 8 ом. Резистор 1 ом мотаем на сопротивление 500 килоом или больше, он имеет 15 витков провода 0,5 — 1 мм. Если нет под рукой резистора, можно и мотать на пасте от гелевой ручки. Диоды типа 1N4007 или любые которые имеют близкие параметры. Не забудьте установить радиаторы, поскольку усилитель должен греться, но это нормально. Трансформатор подойдет любой с мощностью 50 и более ватт. Вторичная обмотка содержит 70 витков с отводом от середины, намотку делаем проводом с диаметром 1- 1,5 мм. Конденсаторы на питание 25 вольт 4700 микрофарад на плечо. 

   Два усилителя запитаны от одного источника, поскольку мощность усилителей не очень велика и проблемы не возникнут если оба подключить к одному источнику. После окончания сборки усилитель вместе с готовым трансформатором помещаем в корпус одной из колонок, для удобства звуковой регулятор, вxоды усилителей и выxоды динамиков делаем сзади. После можно покрасить динамики для того чтобы они стали выглядеть по новому. Согласитесь звучание этиx динамиков достаточно качественное, чувствуется и глубокие низкие частоты и благодаря высокочастотным головкам акустика имеет широкий диапазон частот. Вот и все, усилитель своими руками собран, наслаждайтесь качественной музыкой. До новыx встреч — АКА.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

cxema.org — Мощный авто усилитель своими руками

Прежде, чем начну свою статью, хочу сказать, если у вас крепкие нервы, куча свободного времени, определенных навыков в электронике, любите слушать в машине очень громкую музыку, мощный бас и готовы потратить на такой проект немало денег, то эта статья именно для вас!

Идея о создании усилителя повышенной мощности была давно, но из-за отсутствия времени и финансов, проект откладывался. И вот лето… каникулы… Было решено воплотить идею в реальность и для этого было потрачено ровно 3 месяца, поскольку были большие проблемы с деталями но, не смотря на это, усилительный комплекс был с успехом собран и испытан.

Для начала хочу пояснить смысл выражения «усилительный комплекс». Дело в том, что было принято решение собрать высококачественный усилитель, который бы мог питать всю аудиосистему автомобиля. Всю силовую часть (усилители мощности) нужно было совместить «под одной крышей», в итоге получилось 5 отдельных усилителей с суммарной мощностью 680 ватт, не путайте с китайскими ваттами, тут чистые 680 ватт номинальной мощности, максимальная мощность системы доходит до 750 ватт.
Требования к комплексу были таковы.
1) Высокое качество звучания
2) Высокая выходная мощность
3) Относительно простая конструкция
4) Малые затраты, по сравнению с ценами заводских систем такого рода
5) Способность питать 10 -12 динамических головок + сабвуфер
Для выполнения этой идеи было использовано 5 отдельных усилителей мощности, в том числе и высококачественный усилитель по схеме Ланзара, для питания канала сабвуфера.

Ниже параметры и серии микросхем, которые были использованы в этом усилителе.
TDA 7384 — 4x40W (2штуки, суммарная мощность микросхем 320 ватт или 8 каналов, по 40 ватт на канал)
TDA 2005 — 1x20W (2x10W) (2 штуки, суммарная мощность 40 ватт или 2 канала по 20 ватт)

Вышеуказанные микросхемы предназначены для питания фронтальной акустики.Данное решение самое экономичное, для создания усилителя такого рода, с денежными затратами можете ознакомится в конце статьи.
Самая трудная часть в любом усилителе такого рода это преобразователь напряжении, он предназначен для питания усилителя сабвуфера, пожалуй, с него и начнем.
Преобразователь напряжения

На создание у меня ушло ровно две недели.

Генератор импульсов преобразователя напряжения (отныне ПН) построен на традиционной микросхеме TL494. Это двухтактный ШИМ контроллер высокой точности, отечественный аналог 1114ЕУ3/4.
Микросхема в себе не содержит дополнительный усилитель на выходе. Дополнительный каскад построен на маломощных транзисторах, сигнал от них подается на затворы полевых ключей.

Схема известна под названием пуш-пулл или двухтактный преобразователь. Схема не новая, но пришлось изменить некоторые номиналы схемы под свои нужды. На каждом плече стоят два мощных полевика серии IRF3205. Через теплопроводимые прокладки они укреплены на теплоотводы, которые были сняты из компьютерных БП

В выпрямительной части использованы диоды КД213А, они как раз для таких целей, поскольку могут работать на частотах 70-100 кГц, а максимальный ток доходит до 10 ампер, в данной схеме диоды в дополнительных теплоотводах не нуждаются, перегрева не замечал.

Реле по питанию использовал 2 штуки по 20 ампер каждая, но желательно поставить реле на 50-60 ампер, поскольку преобразователь тянет немалый ток.В ПН реализована система ремоут контроль (REM), т.е. для включения сабвуфера не нужны мощные переключатели. Подавая плюс на ремоут контроль, мгновенно срабатывают реле, и подается питание преобразователя.

Особо мучился с намоткой трансформатора, поскольку трансформатор был собственной задумки. К сожалению ферритовых колец, я не смог найти, поэтому пришлось идти на альтернативное решение.
На халяву достались несколько компьютерных блоков питания, из них были выпаяны большие трансформаторы.

Половинки феррита приклеены друг к другу намертво, поэтому их нужно греть зажигалкой в течении 30 секунд, затем осторожно вынимать из каркаса. В итоге, с трансформаторов были отмотаны штатные обмотки, а выводы зачищены.

Далее боковая стенка каждого каркаса была отрезана.

В конце каркасы прикреплены друг к другу. В итоге получился один удлиненный каркас, на который можно свободно мотать нужные нам обмотки

Путем опытов было найдено нужное количество витков в первичной обмотке. В итоге первичная обмотка содержит 10 витков (2х5вит) с отводом от середины.

Намотка делалась сразу 5-ю жилами провода 0,8 мм. Сначала по всей длине каркаса мотаются 5 витков, затем обмотку изолируем и поверх мотаем еще 5 витков идентично первой. Обмотки мотаем В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ, например по часовой стрелке.


После окончания намотки провода скручиваем в косичку, не забывая заранее сдирать лак, далее залуживаем покрывая слоем олова.
Теперь нужно сфазировать обмотки. На самом деле нечего трудного тут нету, просто нужно найти «начало» и «конец» обмоток и соединить, например, начало первой обмотки с концом второй или начало второй с концом первой, место соединения — отвод, на который подается плюс от общего питания (см. схему).
После фазировки обмоток мотаем пробную вторичную обмотку, она нужна для того, чтобы при неправильной фазировке не отмотать всю вторичную обмотку. Пробная обмотка может содержать любое количество витков, например 3 витка проводом 0,8 мм, далее собираем трансформатор, вставляя половинки сердечника.

Включая схему трансформатор не должен издавать «жужжания», транзисторы не должны перегреваться, если преобразователь работает в холостую. На вторичную обмотку подключаем лампу накаливания 12 вольт пару ватт, которая должна загораться почти полным накалом, при этом транзисторы должны быть холодными и только через несколько минут работы можно почувствовать незначительное тепловыделение. Если все нормально, то снимаем пробную обмотку и мотаем на ее место нормальную, которая мотается по тому же принципу, что и первичная.

На сей раз обмотка намотана двумя жилами провода 0,8-1мм и содержит 30 витков ( 2х15вит). Мотаются две идентичные обмотки, каждая по 15 витков и растянута по длине всего каркаса. После намотки первой половины, изолируем обмотку, поверх мотаем вторую. Обмоткифазируются по тому же принципу, что и первичная.

После намотки вторичной обмотки, провода на концах скручиваются и залуживаются. В конечном этапе укрепляются половинки сердечника. На этом трансформатор готов!

ВАЖНО! В преобразователях такого рода (пуш-пулл) между половинками сердечника не должно быть зазора! Даже малейший зазор в доли миллиметра повлечет за собой резкое повышению тока покоя и перегрев полевых транзисторов! Именно из-за неуклюжести я спалил несколько полевых транзисторов. Следите за тем, чтобы половинки феррита как можно сильнее прижимались друг к другу.Такой трансформатор способен обеспечивать нужное напряжение и ток, для питания сабвуферного усилителя.
Запаиваем трансформатор на плату и приступаем к намотке дросселей.

Дросселя
В схеме использовано 3 дросселя. Они предназначены для фильтрации ВЧ шумов и помех, которые могут образоваться на линиях питания.Главный дроссель использован на плюсовой линиипитании преобразователя. Он намотан 4-я жилами провода 0,8 мм. Кольцо использовал те, что в компьютерных блоках питания. Количество витков дросселя 13.

Остальные два дросселя стоят после диодного выпрямителя в ПН, тоже намотаны на кольцах из компьютерных БП и содержат 8 витков 3-я жилами провода 0,8мм.

Честно говоря, не ожидал что получится такой качественный ПН, ток покоя схемы не превышает 200 мА, для такого монстра это нормально, на выходе напряжение +/-63 вольта, уклон незначительный, всего в пол вольта.Максимальная мощность преобразователя позволило бы питать два таких усилителя, но тут он работает с большим запасом.


Усилители на TDA2005, для маломощных головок

Сборка этого блока отняло всего 2 часа. За это время были собраны два идентичных усилителя мощности. Усилители были выбраны как самый дешевый вариант для маломощных АС, их можно использовать для питания АС расположенных на передней доске автомобиля. Каждая микросхема развивает 20-24 ватт мощности и обладает весьма недурным качеством звучания.

Каждая микросхема подключена по мостовой схеме, при стереофоническом подключении одна микросхема способна отдавать до 12 ватт на нагрузку 4 Ом

Микросхемы через изоляционную прокладку установлены на теплоотвод. Громкость настраивается заранее, при помощи регулятора.Сначала планировалась другая плата, по этой и были собраны усилители, затем была придумана общая плата, которая введена в архив проекта.


TDA 7384 для, фронтальной АС

Для более мощных АС использованы квадрафонические микросхемыTDA 7384. Каждая из микросхем способна отдавать на нагрузку 4 Ом до 40 ватт мощности на канал. Итог — 8 каналов по 40 ватт, звучит очень хорошо.

Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол.

Микросхемы имеют разные независимые друг от друга фильтры, если использовать общий фильтр, то возможны шумы и возбуждения.
Оба усилителя начинают работать при подаче +12вольт от аккумулятора на вывод REM. Усилители были собраны на одной плате, но позже пришлось переставлять блоки, поэтому каждый усилитель был реализован на отдельной плате.


Усилитель сабвуфера

Знаменитая схема Ланзара, полное описание, сборка, схема и настройка описана здесь, поэтому нет нужды рассказывать про этот усилитель. Усилитель полностью собран на транзисторах, обладает очень хорошим качеством звучания и повышенной выходной мощностью. В схеме я сделал некоторые замены и ниже представлена та схема, по которой я собирал, оригинал схемы в той же ветке форума.

Поскольку мне не удалось найти некоторые номиналы схемы, то пришлось делать некоторые замены, в частности эмиттерные резисторы были заменены на 0,39 Ом 5 ватт. Транзистор BD139 заменен на отечественный аналог KT815Г, кроме того заменены маломощные транзисторы дифференциальных каскадов и предвыходных каскадов схемы.

На входе можно убрать электролитические конденсаторы, если входной заменить на 2,2 мкф и более.

Первый запуск усилителя желательно делать с одной парой выходных транзисторов с закороченным на землю входом, чтобы при поломках не спалить транзисторы конечного каскада, они самое дорогое в этом усилителе.

Особое внимание обратите на монтаж схемы, следите за цоколевками транзисторов и правильностью подключения стабилитронов, последние при неправильном подключении работают как диод.Регулятор тока покоя я поставил обычный, никому не советую повторить мою ошибку, лучше поставить многооборотный, им можно точно настроить ток покоя схемы, также удобен для настройки.

Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это по сути полностьюсимметричная схема, уровень нелинейных искажений сведен к минимуму. Благодаря своим высоким показателям, данный усилитель относится к усилителям категорииHi-Fi, получить 300 ватт на этом усилителе не проблема. Также есть возможность подключать на выходе нагрузку 2 Ом, т.е. можно питать целых два сабвуферные головки, подключая их параллельно.В этом случае нельзя поднимать напряжение усилителя выше 45-50 вольт.

Поднять мощность усилителя, можно добавлением еще одной или двух пар выходных транзисторов, но не забывайте о повышении питания, поскольку выходная мощность усилителя напрямую зависит от питания.


Защита АС

Не смотря на то, что усилитель мощности достаточно надежный, иногда могут быть неполадки. Выходной каскад ,самая уязвимая часть любого усилителя, из за выхода из строя выходных транзисторов образуется постоянное напряжение на выходе. Постоянка выводит из строя дорогостоящую динамическую головку. Любой усилитель такого рода имеет защиту, который защитит АС от постоянного напряжения.
При включении усилителя реле замыкается, включая головку, при постоянном напряжении на выходе УМ реле размыкается, сохраняяголовку

Защита имеет относительно простую схему, содержит 3 активных компонента (транзисторы), реле на 10-20 ампер, остальное мелочи. При включении УМ реле замыкается с небольшой задержкой. Питание на защиту подается от одного плеча преобразователя, через ограничительный резистор 1 килоом, резистор подобрать с мощностью 1-2 ватт.

Маломощные транзисторы могут быть заменены на любые другие, параметры которых схожи с используемыми. Реле подключен к коллектору более мощного транзистора, следовательно, конечный транзистор нужен более мощный. Из отечественного интерьера можно использовать транзисторы КТ 815,817 или более мощные — КТ805,819. Я заметил тепловыделение на этом транзисторе, поэтому укрепил его на небольшой теплоотвод. Защита и индикатор выходного сигнала смонтированы на одной плате.


Блок стабилизации

Двухполярный стабилизатор напряжения, обеспечивает нужное напряжение для питания блока фильтров и индикатора аудио сигнала. Стабилитроны стабилизируют напряжение до 15 вольт.

Этот блок собран на отдельной плате, стабилитроны желательно использовать с мощностью 0,5 ватт


Индикатор уровня звукового сигнала

Особо углубляться в работу схемы не стану, посколькусхема такого индикатора описана в одной из моих

статьей.

В индикаторе использованы микросхемыLM324. Использовать операционный усилитель для этих целей целесообразно, поскольку микросхемы стоят всего 0,7 $ (каждая). В индикаторе использовано 8 светодиодов, можно ставить любые светодиоды, которые под рукой. Индикатор работает в режиме «столб». Питание индикатора обеспечивает преобразователь напряжения, затем напряжениестабилизируетсядо нужного номинала и подается на индикатор уровня.Индикатор подключается на выход усилителя мощности, подстроечным регулятором настраиваем индикатор на нужный уровень срабатывания светодиодов.


Блок сумматора и ФНЧ

Сумматор предназначен для суммирования сигнала обеих каналов, поскольку сабвуфер у нас один. После этого сигнал фильтруется, срезаются частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.


Сборка

После тщательной проверки всех блоков, можно приступить к монтажу.

Корпус от DVD проигрывателя, другого удобного, к сожалению не нашел. На переднюю панель, где раньше располагался дисплей, прикрепил светодиоды индикатора. Все платы прикреплены ко дну усилителя через изолирующие шайбы, которые в свою очередь были сняты с отечественной аппаратуры

Все микросхемы и транзисторы прикручены к теплоотводам через изоляционные прокладки. Желательно использование термопасты, к сожалению, она у нас не продается, но и без нее все не так уж и страшно.
Входныеразъемы усилителей были выпаяны из DVD, в качестве клемм выходов был использованразъем от автомагнитолы.

В моей конструкции использован всего один кулер, он предназначен для охлаждения теплоотводов силовых ключей ПН и TDA7384, сабвуферный усилитель в принудительном охлаждении не нуждается, поскольку для него я подобрал громадный теплоотвод, который практически не греется.
Провода питания каждого усилителей присоединены к общим клеммам питания.REM контроль позволяет в нужный момент отключить любой из усилителей (например, пару TDA 2005) Питание каждого усилителя осуществляется через реле, которые активируются при подаче плюса на вывод REM.

Каждый из усилителей имеет отдельную систему ремоут контроля, которые выведены на контактную платформу с боковой стороны корпуса.

 

Ящик сабвуфера

Спустя пару месяцев после начала сборки, мне удалось купить сабвуферную головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметры головки ниже.
Номинальная мощность — 300 Вт
Пиковая мощность — 1000 Вт
Диапазон частот 30 — 1000 Гц
Чувствительность — 86 дБ
Выходное сопротивление — 4 Ом
Диапазон частот — 30 — 1000 Гц
Материал диффузора – полипропилен

Поскольку в магазинах продавали только ламинированные ДСП, а МДФ у нас вообще не встречается, то пришлось выбирать из того, что было. К счастью с материалом повезло. ДСП еще со времен СССР отлично сохранилось на чердаке, толщина 22 мм.

Далее в магазине были приобретены саморезы с длиной 50мм (50 шт.) и белый силиконовый герметик (если есть, купите прозрачный). Ящик был рассчитан с помощью программыWinISD. Объем порядка 83 литра.

Диаметр порта ФИ — 14 см, длина трубы 7 см.
Для головки было вырезано отверстие с диаметром 28 см. После изготовления всех частей ящика, настало время собрать его. Сборку удобно начать стыковкой дна и передней части ящика. Вначале дрелью были сделаны отверстия под шурупы (сверлом малого диаметра), а уже после были прикручены шурупы. Перед этим места креплений были покрыты клеем ПВА.
Клея жалеть не нужно, чтобы потом не жаловаться на свисты. У меня получился достаточно хороший ящик, работал как можно аккуратно. В конце швы были покрыты силиконом с внутренней стороны коробка (силикон имеет неприятный запах, поэтому эту работу следует выполнить в гараже или на свежем воздухе). После сбора ящика не удержался, поставил головку туда, где ей положено быть и включил

Я не могу передать это словами и даже роликом, поскольку это нужно чувствовать, а не слушать. Чувствуется весьобъем ящика, размах головки, мощь и качество Ланзара и все это воплощается в давление на груди…. Это словами не описать и только потом начинаешь понимать, что все кругом рушится и разваливается, стакан двигается по столу сам по себе, стекла начинают «вздуваться» от давления. Одним словом в доме все было под «дозой» вибрации.

Далее ящик был покрыт ковролином. Ковролин 120х200мм, хватило для всего ящика.

Специальный клей для ковролина у нас продавался, но банка аэрозоли стоит 25$, поэтому пришлось использовать клей ПВА. Для начала наждачкой обработал ящик, этот процесс отнял у меня 4 часа. На уже надрезанный ковролин наносим клей ПВА. После этого ящик нужно «прокатить» по заранее надрезанному ковролину. Завернули ящик, теперь для того, чтобы клей нормально высох, набиваем по краям мелкие гвозди, затем после высыхания их можно снять или оставить.

После вырезаем отверстияголовкиифазоинвертора.Головка прикрепляется к ящику десяти саморезами, это обеспечивает плотный контакт, никаких добавочных прокладок не нужно.

Выходные контакты ящика, сделаны из разъема для сетевого кабеля компьютерного БП, процесс изготовления понятен из фотографий.

Это альтернативное решение, опять же вызвано дефицитом заводскихразъемов.

Получилось неплохо. Для него было вырезано отдельное отверстие.
С внутренней стороны, после запайки провода, отверстиеразъема было загерметизирована силиконовым герметиком, во избежание свистов и нежелательных шумов.


Итоговые затраты на конструкцию

Преобразователь напряжения:
BC557 3шт — 2,5$
TL494 1шт — 1$
IRF3205 4шт — 10$
Диоды КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы полярные — 10$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК
Реле — из стабилизатора напряжения

Усилитель ланзар:
Транзисторы
2SA1943 2шт — 6$
2SC5200 2шт — 6$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 1$

Остальные усилители:
TDA7388 2шт — 15$
TDA2005 2шт — 2,5$
Резисторы — 2$
Конденсаторы неполярные — 4$
Конденсаторы неполярные — 6$

Блок фильтров:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$

Блок индикаторов:
LM324 2шт — 2$
Светодиоды и все остальное — 2$

Блок стабилизаторов:
Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$

Защита АС:
Транзисторы — 2$
Реле — даром
все остальное 1$
Штекеры, гнезда иразъемы к счастью имелись в запасе

Ящик сабвуфера:
Саморезы 50 шт — 0,5$
Герметик 2 флакона — 2$

ДСП — даром
Клей ПВА – даром
Головка — 65$
Ковролин — 15$

Итоги

Вот собственно и все. Результатами доволен, очень доволен! Купить подобный усилитель не возможно, аналогичные по мощностью усилители стоят от 400$! Хотя китайские производители предлагают за значительно малые деньги, но качество и надежность…. В общем, усилитель получился на трижды ура! Все работает отлично, осталось только купить машину и насладится рукотворным усилком, а усилитель пока будет работать дома, от мощного блока питания на 12 вольт.

Автор проекта — АКА КАСЬЯН. E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ АРХИВ ПРОЕКТА С АВТОРСКИМИ СХЕМАМИ И ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ МОЖНО ТУТ

Усилители мощности – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Аксессуары для представительского транспортаУсилители мощности

19

Сегодня аксессуары и тюнинг для иномарок в современном автомобильном магазине ПЭК: Молл  найти не проблема. Более того, потребитель, который отправляется

Мощный, высококачественный усилитель для авто.Усилители мощности

38.4k.

Этот проект был заказан у меня некоторое время назад. Проект из себя представляет стереофонический УМЗЧ высокой мощности и качества. Честно говоря, изначально

Автомобильный усилитель мощности на TDA1562Усилители мощности

35.7k.

Этот усилитель собран на микросхеме TDA1562(Philips 1998г.),и из себя представляет умощненная версия усилителя на TDA1560 с мощностью 40 Вт.

Преобразователь из UPS.Усилители мощности

26k.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения

Мощный сабвуферный усилитель.Усилители мощности

41k.

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими

Усилитель мощности на микросхеме ТDА2003Усилители мощности

16.8k.

Представляю схему усилителя на микросхеме тда2003. Усилитель работает в классе АВ. Это монофонический унч с выходной мощностью до 7 ватт на нагрузку 4

Усилитель на микросхеме TDA2004 в автоУсилители мощности

45k.

Недавно  нашел у себя в чердаке ящик домашнего усилителя, с низкочастотным динамиком, и решил в нем собрать усилитель для своего автомобиля.

Усилитель для сабвуфераАвтозвук

34.3k.

TDA7294 – одни из самых популярных микросхем усилителя низкой частоты. Микросхема широко применяется радиолюбителями для построения в основном сабвуферов.

Простой УНЧ для автомобиля на TDA2005 своими рукамиУсилители мощности

16.9k.

Усилитель на микросхеме TDA2005 – это стереофонический УНЧ с выходной мощностью 10-12 Ватт на канал, есть также вариант моно, в этом случае выходная

Самодельный усилитель для автомобиля, схема.Усилители мощности

22.6k.

Очередная конструкция самодельного усилителя для автомобиля. На сей раз речь пойдет про микросхемный усилитель, который уже несколько лет применяется в

Сверхмаленький преобразователь напряженияИнверторы

41.2k.

Этот преобразователь был изготовлен для запитки таких автомобильных усилителей, как тфа 7194/93 из бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Компактность инвертора

Мощный усилитель для автоУсилители мощности

18.6k.

Приветствую дорогие радиолюбители! Думаю у каждого из нас в числе первых конструкций был какой-нибудь 2, 5, 10 ваттный звуковой усилитель.

Делаем усилитель на ТДА2005 в автомобильУсилители мощности

4.1k.

Недавно один из знакомых попросил собрать небольшой усилитель, если точнее – компьютерные колонки. Причина – не устраивала громкость и качество

Небольшой автомобильный преобразователь для TDA7293Инверторы

17.6k.

Преобразователь реализован с применением нестандартной для этих целей микросхемы IR2153, которая чаще всего применяется в импульсных сетевых блоках питания.

Чистый класс усилителя А в машинеУсилители мощности

11.9k.

Усилители класса А сегодня редко применяются, это уже давно забытое прошлое, но зря. Как известно, в классе А усилительный элемент –

принцип действия, схема и материалы

Сделанный усилитель 3G сигнала своими руками — простейшее устройство, при помощи которого можно повысить качество принимаемых данных, улучшить стабильность соединения и, что главное для любого пользователя, увеличить скорость Интернета. При помощи простой схемы происходит усиление сотового сигнала для смартфона, модема или любого другого принимающего устройства. Также это положительно влияет на GSM, улучшая качество телефонного разговора.

Антенны для усиления

Практически любое усиление мобильного сигнала невозможно без участия антенн. Это специальные устройства, при помощи которых достигается улучшение приема и передачи прямым подключением на модем или телефон.

Сегодня получили широкое распространение различные типы антенн. Они также классифицируются по категориям. Продаются готовые, а также есть возможность собрать прибор самостоятельно. Для простейшей антенны достаточно медной проволоки. Более сложные требуют других различных комплектующих.

Важно! Наиболее эффективный способ улучшить качество и скорость передачи данных — использовать репитер.

Репитер можно собрать самостоятельно или купить готовый, выбрав любого вида:

  • внутренний;
  • внешний.

Всем известно, что антенны используются для приема и передачи сигнала. В конкретном случае, для мобильной связи. Процесс приема, усиления сигнала от базовой станции и передачи его на модем происходит с помощью простого USB-подключения.

Внешние приборы делятся на несколько основных типов:

  • антенны с различной направленностью: однонаправленные, направленные в разные стороны и секторные;
  • широкодиапазонные или многочастотные.

Существуют еще комнатные антенны, которые работают только в помещении. Их нужно устанавливать на окне или застекленном балконе. Качество их работы оставляет желать лучшего, в связи с чем нет смысла их рассматривать.

Обратите внимание! При выборе устройства нужно смотреть, может ли антенна поддерживать метод пространственного кодирования сигнала (MIMO), что будет большим преимуществом.

Из каких элементов состоит система усиления сигнала

Система усиления сигнала относится к так называемым аппаратным способам ускорения. Она состоит из антенн, которых может быть одновременно две — наружная и внутренняя. Первая отвечает за прием сигнала от вышки оператора, а вторая распределяет его в помещении. Подключение телефона, модема или другого устройства к внешней антенне осуществляется с помощью коаксиального кабеля.

Наиболее важным составляющим системы является именно усилитель. К этой категории относятся специальные приборы, которые улучшают прием и передачу данных более сильным улавливанием, в результате чего не происходит никакого вмешательства в системные и программные настройки. Речь идет про:

  • репитеры;
  • рефлекторы;
  • роутеры.

Обратите внимание! Принцип работы перечисленных устройств заключается в прямом воздействии на электромагнитные волны различных диапазонов.

Так как сделать усилитель для Интернета своими руками несложно, то можно попробовать сперва этот вариант, чтобы не тратить деньги на готовый. Однако это касается только антенны. Например, репитер своими руками собрать не получится, поэтому все равно придется потратиться.

Принцип действия репитера

Это устройство является дополнением к антенне. Репитер может помочь там, где работы простой антенны не всегда хватает для качественного улучшения сигнала.

Данный усилитель состоит из двухстороннего приемника, внешней и внутренней антенны, кабельного разветвителя, кабеля и разъемов. Принцип работы репитера заключается в усилении сигнала MS-BS и в обратном направлении BS-MS. То есть он обрабатывает получаемые данные и перенаправляет их в необходимом пользователю направлении.

Обратите внимание! Если это отдаваемые данные, то перенаправление идет на базовую станцию оператора, если данные получаемые, то на модем абонента.

Все усилители по своим характеристикам делятся на два различных типа:

  • Активные. Представляют собой устройства, работающие за счет усиления сотового сигнала, в котором используются ретрансляторы и бустеры;
  • Пассивные. Усиливают сигнал сотовой связи за счет антенн разного типа, а также пассивного ретранслятора.

Звуковые колонки для усиления сигнала

Мало кто может себе представить более простой способ повысить скорость и стабильность интернет-соединения. Положительным моментом представленного способа является отсутствие затрат на комплектующие. В данном случае нет необходимости приобретать или конструировать антенны и усилители. Ориентируясь на многочисленный опыт абонентов и комментарии в Интернете, нужно только установить обычные звуковые колонки ближе к самому модему. В таком случае качество приема сигнала увеличивается на 15-20 %. Не огромный прирост, однако, учитывая отсутствие затрат, дает хорошие результаты при плохом качестве интернет-соединения.

Важно! Колонки должны быть включены в сеть, но если нет желания слушать шум, то можно выключить звук до минимума.

Усилитель из медной проволоки

Еще один простой и эффективный способ повышения качества подключения к Сети. Однако тут придется немного поработать, поскольку нужна специальная конструкция. Подойдут простая медная проволока и железная банка, которая будет использоваться в качестве антенны. Последовательные шаги сборки:

  1. Купить кусок тонкой медной проволоки длиной 5-6 м.
  2. Открыть крышку принимающего сигнал устройства и сделать несколько витков вокруг СИМ-карты.
  3. Второй конец проволоки дотянуть до окна.
  4. У банки срезать верхнюю крышку, чтобы она стала похожа на бочку. Импровизированная антенна готова.
  5. Ко дну банки прикрутить проволоку.
  6. Жестянку закрепить на улице и повернуть в сторону ближайшей вышки оператора.

Обратите внимание! Использование усилителя из медной проволоки позволяет улучшить скорость Интернета на 80-90 %.

Внутреннее устройство для усиления

Подобный прибор можно собрать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Если устройство, которое принимает сигнал, модем или роутер, имеет открытый разъем, то к нему можно подсоединить усилитель для улучшения качества сигнала.

Если разъема нет, то можно обратиться в сервисный центр к мастеру, чтобы он сделал его. Только так потом можно будет подсоединить репитер и улучшить связь. Однако нужно быть готовым к тому, что использовать модем только с внутренней антенной станет невозможно. Поэтому лучше сразу взять старое ненужное устройство.

Пошаговая сборка

Нет никакой сложности в создании самодельного усилителя. После простой сборки и установки останется правильно направить и настроить прибор.

Что нужно для сборки

Для сборки потребуются антенны, репитер, коаксиальный кабель и различные детали для соединения и крепления. Кроме этого, пригодится скотч или изолента.

Выбор места и установка

Для правильной установки и последующей работы нужно:

  1. Найти подходящее место для установки. Антенна должна располагаться на крыше здания или в другом месте таким образом, чтобы мобильное устройство пользователя находилось в зоне покрытия Сети. Мобильный сигнал должен быть стабильным. Идеально постоянно иметь 3-4 деления на индикаторе, который отображается на дисплее. Кроме этого, антенна должна быть закреплена вертикально или горизонтально в зависимости от вида.
  2. Далее следует подключить внешнюю антенну к репитеру со стороны базовой станции и хорошо закрепить.
  3. Подключить приемник к репитеру и закрепить. Его требуется устанавливать на расстоянии около 5 м от внешней антенны и на высоте не менее 2 м над землей.
  4. Подключить усилитель к питанию.

Настройка

Она осуществляется следующим образом:

  1. Включить устройство.
  2. Войти в меню параметров репитера и открыть любой браузер и написать IP-адрес ретранслятора, который указан на обратной стороне прибора.
  3. Ввести логин и пароль. Если не было изменений, то по умолчанию «admin».
  4. Открыть меню параметров, в котором на первой странице нажать на «repeater». Устройство будет искать все доступные онлайн сети.
  5. Выбрать необходимый роутер из списка и подтвердить.

Обратите внимание! Собрать, подключить и настроить усилитель 3G своими руками совсем несложно. Для этого потребуются специальный улавливатель, например, репитер, и проведение настроек, описанных выше.

Важно также правильно установить и направить антенну, поскольку от этого в первую очередь зависит качество проделанной работы.

Подгорнов Илья ВладимировичВсё статьи нашего сайта проходят аудит технического консультанта. Если у Вас остались вопросы, Вы всегда их можете задать на его странице.

Похожие статьи

Схема усилителя, умзч, узч,на микросхемах и в том числе TDA

Подробности

   

    Этот усилитель — попытка миниатюризации конструкции и максимального упрощения монтажа усилителя. Для реализации такой задумки потребовалось использовать сверхминиатюрные лампы — как ни странно, есть, оказывается, среди них вполне подходящие под эту задачу.

Подробнее…

Подробности

      

    Привет всем любителям хорошего аудио. Изучив несколько статей про разработку итальянского инженера-аудиотехника Андреа Чуффоли про усилитель Power Follower 99c, подумалось собрать тоже такую вещь. Были подобраны необходимые детали, прочитаны несколько статей и в путь… Первый канал оконечного усилителя на IRFP150N собран за пару часов неспешно, с перекурами и перерывами на общение с друзьями и парочку онлайн-игр. Тем более что схема совсем не сложная.

Подробнее…

Подробности

   В данной статье мы разберем подробно схему лампового усилителя своими руками.

   SE или однотактные схемы — это усилители, в которых сигнал усиливается одним усиливающим элементом (лампой, транзистором) последовательно на каждом каскаде. Эти системы работают в чистом классе А и ценятся многими аудиофилами благодаря их хорошей микродинамике и точности в представлении деталей. Простота также является преимуществом. Недостатками этих схем являются: низкая энергоэффективность (класс A), низкий коэффициент усиления, немного более высокий уровень искажений. Представляем здесь макет такого усилителя.

Подробнее…

Подробности

    Ламповый усилитель стоит не дешево собрать. Но его вполне можно,и реально собрать своими руками.Да что собрать, уже собирается не один год. Он во многом лучше полупроводниковых, и звук более теплый. И так,приступаем-схема и фотоотчет лампового усилителя своими руками со всеми файлами и описаниями.

Подробнее…

Подробности

Домашний кинотеатр на лампах своими руками

Для каждого настоящего ценителя Звука, ламповый усилитель говорит о многом, но последним писком моды стало создание полного многоканального лампового домашнего кинотеатра. Поверьте, с экраном 32″ эффект просто потрясающий! Схему берём классическую однотактную, с параллельным включением ламп на выходе для увеличения выходной мощности. Усилитель работает в классе «А», что обеспечивает максимальное качество звука. Лампы можно использовать для входа — 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П; для выхода — 6П14П, 6П15П, 6П43П, 6П3С — короче чем богаты.

Подробнее…

Подробности

Усилитель низкой частоты на tda своими руками

Данный усилитель хорошо подойдет для сборки и тем кто совсем не давно начался интересоваться радиотехникой, освоил технологию как наносить дорожки на плату и травить ее.

Усилитель собран на микросхеме tda7377 и ne555.

Pвых — максимум 20W на канал.
Выходная мощность позволит насладится треками которые вам нравятся.

Подробнее…

Подробности

НЧ фильтр для сабвуфера-схема

Все мы знаем, что сабвуферная НЧ головка без каких либо фильтров, при подключении к усилителю мощности будет просто работать как обычный динамик, разумеется отлично воспроизводя низкие частоты, но без фильтров низких частот хороший сабвуфер не собрать.

Подробнее…

Подробности


Доброго вечера всем любителям звучания радиоламп! Много на сайте хороших схем усилителей звука, вот и я опубликую версию своего ЛУНЧ моно. Долго его собирал, почти целый год периодически брался за проект и понемногу доделывал, и вот, наконец, пришло время предоставить на ваш суд окончательный вариант. Назначение: расчитывалось использование для канала subwoofer.

 

Подробнее…

Подробности

Ламповый усилитель для гитары своими руками

 

Недавно возникла необходимость собрать несложный УНЧ для гитары, для чего была выбрана стандартная схема ЛУНЧ с применением  таких ламп, как 6н23п и 6п14п.

Далее внизу приведена схема усилителя для гитары на лампах.

Подробнее…

Подробности

Гибридный УНЧ своими руками

По многочисленным просьбам радиолюбителей, привожу усовершенствованную и более полную схему гибридного УНЧ с подробным описанием, списком деталей и схемой блока питания. Лампу на входе схемы гибридного УНЧ 6Н6П — заменил на 6Н2П. Так же можно поставить в этот узел и более распространённую в старых лампачах 6Н23П. Полевые транзисторы заменимы на другие аналогичные — с изолированным затвором и ток стока от 5А и выше.

Переменник R1 — 50 кОм это качественный переменный резистор на регулятор громкости. Можно поставить его вплоть до 300кОм, ничего не ухудшится. Обязательно проверить регулятор на отсутвие шорохов и неприятных трений при вращении. В идеале стоит использовать РГ ALPS — это японская фирма по производству качественных регуляторов. Не забываем про регулятор баланса.

 

Подробнее…

Лучшие усилители 2021: 10 лучших усилителей для занятий на гитаре и басу дома

Да, мы знаем, что вы все не мечтаете о лучших практических усилителях. Это не совсем то самое замечательное оборудование, на которое мы могли бы потратить наши хорошо заработанные деньги, но они жизненно важны для вашей общей бас-гитары или электрогитары.

Проще говоря, тренировочные усилители позволяют практиковаться на гитаре, не беспокоясь об уровнях шума. Нам всем нравится ощущение игры через коленчатый ламповый усилитель и разрушение стен, но, как мы все знаем, нам не нужна такая громкость для домашних занятий.

Тем не менее, нам нужно сохранять остроту и точность наших методов, поэтому установка меньшего размера, которую вы можете использовать дома, никого не беспокоя, является хорошей инвестицией.

В отличие от других гитарных усилителей, в том числе бюджетных, лучшие практические усилители не обязательно должны быть большими, им не нужно множество функций и, что самое главное, они не должны быть дорогими. В нашем обзоре лучших усилителей для практики есть несколько отличных вариантов для начала.

Лучшие практики: выбор Guitar World

По нашему мнению, лучший опытный усилитель должен отмечать все три из этих полей: он должен быть относительно небольшим, он должен быть простым в эксплуатации и, что наиболее важно, он должен звучать удивительный.

Fender Super Champ X2 полностью соответствует этим требованиям и, следовательно, является нашим лучшим усилителем в целом. Он легко обеспечит эти классические тона Fender «silverface», благодаря своим ламповым предусилителям и секциям усилителя мощности, а также множеству цифровых эффектов, он также расширит ваши тональные горизонты. Если этого недостаточно, запись через USB также добавляет усилителю дополнительную полезность, что делает Super Champ X2 идеальным вариантом для вашей домашней студии.

В качестве альтернативы, Blackstar Fly 3 может стать забавным маленьким попутчиком для тренировок, который практически не займет места в тренировочном пространстве.Fly 3 предлагает удивительный уровень контроля для чего-то такого маленького, а когда он стоит меньше, чем большинство педалей, действительно нетрудно подобрать такую.

Лучшие предложения на сегодняшний день на наши лучшие модели усилителей

Лучшие практики: руководство по продукции и обзоры

(Изображение предоставлено Fender)

1. Fender Super Champ X2

Универсальный аналогово-цифровой гибридный усилитель для тренировок

Цена: 399 долларов | Вт: 15 Вт | Тип: Ламповый / цифровой | Динамики: 1 x 10 дюймов | Эффекты: 15, включая задержку, хорус, тремоло

Великолепные чистые звуки

USB-выход для записи

Звук с высоким коэффициентом усиления не очень хорош

Хотя настоящий, добросовестный высококлассный Fender Ламповый усилитель предлагает вершину богатых, теплых чистых звуков, справедливости ради стоит отметить, что величие обходится недешево.Fender Super Champ X2, с другой стороны, предлагает ламповый звук и выбор хорошо продуманных эффектов по цене, намного большей, чем в области «тренировочных усилителей».

Это достигается за счет использования цифровых элементов в цепи лампового сигнала, что позволяет использовать разные голоса, что делает его чрезвычайно универсальным усилителем для отработки различных стилей.

USB-соединение на задней панели усилителя позволяет записывать через ноутбук или ПК, что делает Fender Super Champ X2 превосходным выбором для занятий в домашней студии.В целом, несмотря на то, что он находится на верхнем конце спектра практических усилителей, качество и универсальность, представленные на дисплее, делают его довольно привлекательным и выдающейся моделью в нашем руководстве по лучшим практикам усилителей.

(Изображение предоставлено: Blackstar)

2. Blackstar Fly 3

Лучший опытный усилитель, если вам нужен мощный звук в маленьком корпусе

Цена: 86 долларов США / 59 фунтов стерлингов | Вт: 3 Вт | Тип: Твердотельный | Громкоговорители: 1 x 3 дюйма | Эффекты: Задержка на ленте

Portable

Функция ISF — достойная замена эквалайзеру

Трудно придраться

Как самый маленький усилитель в этом списке, вы можете подумать, что Blackstar Fly 3 — это немного больше, чем игрушка.Если вы когда-нибудь видели один из них вблизи, вы точно знаете, насколько они маленькие. Однако подключите его к одному, и вы скоро поймете, что этот маленький усилитель — почти идеальный усилитель для практики.

Работает от батареи, достаточно мал, чтобы уложить его в рюкзак, но в то же время обладает достаточным количеством функций, чтобы сделать их полезными, Fly 3 — отличный вариант в качестве специального усилителя для тренировок.

Нам особенно понравилась функция бесконечной формы, взятая из некоторых из наиболее известных «больших» усилителей Blackstar, которая дает пользователю возможность управлять эквалайзером заданного тона.

Нам также понравился эффект задержки ленты, который красиво округляет наш звук, делая его менее тонким. Соедините пару из них вместе в стерео, и вы получите забавную небольшую тренировочную установку.

(Изображение предоставлено Boss)

3. Boss Katana Air

Этот беспроводной мини-усилитель идеально подходит для домашнего использования

Цена: 399 долларов США / 389 фунтов стерлингов | Вт: 20 Вт / 30 Вт | Тип: Цифровой | Громкоговорители: 2 x 3 дюйма | Эффекты: Задержка, модуляция, усиление (плюс многое другое через приложение)

Игра без привязки!

Портативный

Недешево

Беспроводные гитарные системы уже давно пользуются популярностью в живых выступлениях по той простой причине, что они предоставляют пользователю определенную свободу выбора места, где он может сидеть или стоять.Boss Katana Air теперь предоставляет ту же свободу домашним пользователям и, в процессе, предлагает превосходный тренировочный усилитель, наполненный множеством функций.

Здесь представлено множество новаторских уловок, от того, как усилитель автоматически включается, когда он обнаруживает, что вы взяли гитару, до док-станции на самом усилителе для зарядки беспроводного модуля.

Тонально Katana Air очень высокого качества, с набором расширяемых эффектов и тонов, доступных через Bluetooth через прилагаемое приложение.Два 3-дюймовых динамика отлично справляются со стереозвуком, и нам также понравилось, как он работает как динамик для потоковой передачи обычной музыки.

Мы уже слышали, как раньше говорили, что в гитарном мире катастрофически не хватает новых идей. В конце концов, мы по-прежнему фетишируем вакуумные лампы и электромагнетизм, но в Boss Katana Air есть множество современных штрихов, призванных помочь игрокам тренироваться так, как им подходит.

Прочтите полный обзор Boss Katana Air

(Изображение предоставлено Blackstar)

4.Blackstar ID Core 10 V3

Звук в голове … при ограниченном бюджете

Цена: 129 $ / £ 109 | Вт: 10 Вт | Тип: Твердотельный | Динамик: 2 x 3 дюйма | Эффекты: 12

Простота использования

Большой диапазон звуков

Очень доступный

Нет по этой цене

Это может быть тренировочный усилитель, но это не значит Blackstar ID: Core 10. Это невероятно универсальный усилитель, набитый тональными возможностями.Получить плохой звук из его шести каналов и двенадцати эффектов практически невозможно. Этот маленький усилитель способен на все — от изысканных чистых тонов до плавных рок-тонов.

ID: Core 10 больше всего впечатляет своими эффектами студийного качества. Эти недавно переработанные встроенные эффекты варьируются от классической реверберации , , широких стереофонических задержек , и старинной модуляции звучания. Если этого было недостаточно, программное обеспечение Blackstar Architect позволяет редактировать патчи и управлять ими, а также предоставляет доступ к Cab Rig Lite через порт USB, расположенный на верхней панели усилителя.Этот порт также можно использовать для превращения ID Core 10 в аудиоинтерфейс , что делает его идеальным усилителем, если вы хотите записать вашу электрогитару .

С точки зрения соотношения цены и качества, Blackstar ID: Core 10 сложно превзойти. Независимо от того, новичок вы или профессионал, вам обязательно понравится этот удивительно универсальный усилитель.

Читать полностью Blackstar ID Core 10 V3 обзор

(Изображение предоставлено Vox)

5. Vox VT20X

Классические британские тона дома

Цена: 179 долларов США / 169 фунтов стерлингов | Вт: 20 Вт | Тип: Клапан / твердотельный | Динамик: 1×8 «| Эффекты: 13

Хороший диапазон звуков

Надежное качество сборки

Может быть неудобно настраивать эффекты

Valvetronix был основным продуктом для тренировочных установок многих гитаристов с тех пор, как он был представлен в 2001 год, и легко понять почему.

Плавно сочетая движок моделирования с одноклапанным предусилителем, Vox удалось создать усилитель, который превосходит более дорогие модели в этом списке. Благодаря 11 аутентичным моделям усилителей — 20 при использовании программного обеспечения библиотекаря — и 13 эффектам студийного качества, возможности тембра безграничны.

Если вы ищете простой в использовании усилитель, который сочетает в себе функциональность усилителя цифрового моделирования и теплоту лампового предусилителя — но вы не хотите разбивать банк — тогда это может быть усилитель для ты.

(Изображение предоставлено Line 6)

6. Line 6 Spider V 20 MKII

Лучший практический усилитель для множества звуков

Цена: 179 долларов США / 99 фунтов стерлингов | Вт: 20 Вт | Тип: Твердотельный | Громкоговорители: 1 x 8 ”| Эффекты: Более 100

Нагрузки и нагрузки тонов

Отличное качество

Некоторые пресеты просто нечетные

Для многих гитаристов владение тренировочным усилителем Line 6 — это почти обряд посвящения.Бренд уже много лет выпускает рентабельные, многофункциональные тренировочные усилители, каждый раз постепенно улучшая их, чтобы они больше соответствовали тенденциям дня. В Line 6 Spider V это означает возможность подключения мобильных устройств для глубокого редактирования параметров.

Несмотря на свою бюджетную репутацию, серия Spider на самом деле предлагает превосходную ценность для гитаристов, которые любят пробовать все понемногу. А с более чем 200 предустановленными усилителями, моделями и вариациями, вы обязательно найдете здесь что-то, что можно использовать для практики.

(Изображение предоставлено Orange)

7. Orange Crush 20

Лучший усилитель для практики, если вам нужны оранжевые тона намного дешевле

Цена: 169 долларов США / 149 фунтов стерлингов | Вт: 20 Вт | Тип: Твердотельный | Громкоговорители: 1 x 8 ”| Эффекты: Нет

Уникальный тон

Простой в использовании

Немного реверберации было бы неплохо

Оранжевые усилители — выбор знатока в мире усилителей.Помимо яркой цветовой схемы, самым характерным элементом британского бренда является уникальный звук, который они предлагают.

Плотные, вязкие и тяжелые в среднечастотном диапазоне усилители Orange обладают одним из самых характерных и узнаваемых тонов с перегрузкой на рынке. Его традиционные ламповые модели могут быть на более дорогом конце лестницы, но с Orange Crush 20 вы можете получить доступ к удивительному тону за небольшую часть стоимости.

В то время как другие усилители в этом списке имеют больше наворотов, Orange Crush 20 предпочитает простоту.Два канала, базовый эквалайзер и солидный четырехступенчатый предусилитель усиления делают его чем-то вроде пони с одним трюком, но какой это трюк. Некоторая реверберация не помешала бы, но в остальном это компактная, эффективная машина, которая готова качаться.

(Изображение предоставлено Маршаллом)

8. Marshall DSL1CR

Уменьшенная версия классического рока и металла

Цена: 349 долларов США / 299 фунтов стерлингов | Вт: 1 Вт | Тип: Трубка | Громкоговорители: 1 x 8 ”| Эффекты: Цифровой ревербератор

Классический, ламповый тон

Иконический вид

Маленький динамик не справляется с низкими частотами

У нас не могло бы быть списка лучших усилителей без усилителя Marshall, верно? К счастью, в Marshall DSL1CR есть почти идеальный усилитель для домашней практики для тех, кто любит рок и металл.Традиционные усилители Dual Super Lead 90-х годов были синонимом тяжелой музыки, но из-за их размера они были практически непригодны для использования вне сцены.

Остроумно, Маршалл взял все из оригинального диапазона DSL и сжал его до портативного комбо мощностью 1 Вт, что означает, что вы можете получить классический звук с высоким усилением, не разбивая все окна в вашем доме. Цифровая реверберация — это приятный штрих, как и петля эффектов, что делает этот вариант высококачественным для взыскательного игрока.

(Изображение предоставлено Yamaha)

9. Yamaha THR5

Портативный универсальный комплект

Цена: 199 долларов США / 199 фунтов стерлингов | Вт: 10 Вт | Тип: Твердотельный | Громкоговорители: 2 x 3 дюйма | Эффекты: Модуляция, реверберация

Много контроля над параметрами

Питание от батареи

Немного!

Первоначально выпущенная в 2011 году, линейка Yamaha THR была первой, в которой была представлена ​​концепция гитарных усилителей, которые не будут выглядеть неуместно на книжной полке или кухонной рабочей поверхности.Yamaha THR5 — отличный помощник для тренировок, обладая множеством тембров и функциональных возможностей, которые могут пригодиться практикующему гитаристу, и отказавшись от всего остального.

Нам понравился объем контроля, который у вас есть на самом усилителе, и его можно расширить с помощью прилагаемого приложения Yamaha. Новые модели включают Bluetooth для большего удобства, что делает диапазон THR почти идеальным для использования в качестве усилителя для гостиной.

(Изображение предоставлено Zoom)

10.Zoom G3Xn

Ладно, значит, это явно не усилитель… или нет?

Цена: 219 $ | Вт: НЕТ | Тип: Мульти-FX | Спикеры: Н / Д | Эффекты: 68 моделей

Идеально подходят для бесшумной практики

Все звуки, которые вам могут когда-либо понадобиться

Неудачи в части «Быть ​​усилителем»

В качестве резкости, чтобы завершить этот список лучших практикующих усилителей, мы хотели бы предложить что-то, что явно не является усилителем.Потерпите нас здесь. Многие игроки, в том числе и мы, изо всех сил стараются найти время, чтобы поиграть «в сети» из-за образа жизни, маленьких детей или времени. Практика часто означает, что вы сидите сгорбившись с парой наушников, и, если это звучит вам знакомо, то Zoom G3Xn может быть просто ответом.

В качестве блока мультиэффектов Zoom G3Xn содержит 68 различных эффектов, как и следовало ожидать, но что действительно привлекло нас, так это добавление моделей усилителей и кабинетов. Используя свои надежные наушники, вы получаете доступ ко всем тембрам, которые вам могут когда-либо понадобиться, в удобном формате педали, не раздражая окружающих.

В качестве преимущества вы даже можете включить Zoom в свою обычную установку, что делает ее универсальной и экономичной. Это безумие, но может сработать.

Лучшие предложения на сегодня на лучшие практики

Лучшие практики: советы по покупке

(Изображение предоставлено: Будущее)

Как купить для себя лучший опытный усилитель

При выборе лучшего для вас усилителя важно Помните, что ваш новый усилитель не должен звучать как Two-Rock за 3000 долларов, и при этом он не должен стоить столько же.По сути, тренировочный усилитель должен помогать вам играть быстро, когда приходит вдохновение.

По сути, вы ищете способ подключить гитару и получить некоторый контроль над ее звучанием. Как гитаристы, у всех нас в голове есть представление о том, что мы воспринимаем как «идеальный звук» и для чего нам нужен усилитель. К счастью, современные тренировочные усилители далеко ушли от каталожных ценностей, существовавших около 20 лет назад — давно ушли в прошлое «осы в звуках банок».

Большинство лучших современных усилителей имеют большой выбор эффектов, различные голоса усилителя, возможность записывать свою гитару на ноутбук или компьютер, а некоторые даже имеют возможность удаленного управления параметрами через планшет или мобильное устройство.

Стиль и жанр музыки, которую вы играете или учитесь играть, будут влиять на то, какой усилитель для занятий вы выберете. Поклонники металла, например, захотят что-то, что может удовлетворить те звуки с высоким усилением, которые им так нужны. В качестве альтернативы, если вам нравится играть в разных стилях, вам понадобится усилитель с подходящим диапазоном моделей усилителей. Имейте в виду, что выбор усилителя, предназначенного для определенного музыкального стиля, часто дает лучший результат, чем обычный усилитель, который пытается воспроизвести все возможные звуки.

Особенности, которые следует учитывать

Выбор усилителя, который лучше всего подходит для практики, поможет вам выбрать ламповый усилитель меньшего размера или специальный усилитель для тренировок.

Например, ламповые усилители по-прежнему намного громче, чем твердотельные усилители эквивалентной мощности, поэтому 20-ваттный ламповый усилитель заставит дрожать стены в вашей комнате. Тем не менее, многие ламповые усилители для практики часто имеют встроенное затухание, чтобы вы могли снизить мощность до более управляемого уровня. По нашему опыту, даже 1-ваттного полностью лампового усилителя более чем достаточно для домашней практики.Напротив, твердотельный усилитель мощностью от 10 до 20 Вт обычно подойдет.

Некоторые тренировочные усилители имеют встроенную функцию записи через порт USB. Всегда полезно записывать свои практические занятия и прослушивать их позже. Это поможет вам понять, в каких областях вашей игры нужно потренироваться.

Руководство по 8 лучшим бюджетным усилителям для прослушивания винила

Опубликовано

18 июля 2017 г.

Категория

Характеристики

Собираетесь ли вы покупать новые или бывшие в употреблении, эти доступные интегрированные усилители заставят ваши пластинки петь.

Не так давно качественный бюджетный усилитель означал, что если вы включите его и он не пахнет гари, вы окажетесь в выигрыше. Затем NAD выпустила знаменитый интегральный усилитель 3020, и началась гонка за качественный дизайн за меньшие деньги и с еще большим количеством функций.

В наши дни бюджетные усилители звучат чертовски хорошо и оснащены функциями, которые выходят за рамки стандартного тарифа, включая цифровые средства, возможности потоковой передачи и многое другое.

Таким образом, сегодня типичный бюджетный усилитель предлагает множество возможностей, великолепно звучит и является сверхнадежным. Итак, на какие коробки следует обращать внимание?

При покупке усилителя для проигрывателя грампластинок имейте в виду, что некоторые из них включают в себя фонокорректор — бит, который подключается непосредственно к вашей деке и позволяет вам слышать, что происходит внутри этих канавок. В других проигрывателях нет фонокорректора, поэтому имейте в виду, что вам нужно будет купить его, если вы хотите использовать проигрыватель в системе Hi-Fi.

Эта функция предназначена для бюджетных усилителей, поэтому мы ограничили выбор моделями стоимостью менее 400 фунтов стерлингов. Если мне не хватает ваших любимых выступающих, почему бы не рассказать нам об этом в разделе комментариев ниже?


РОТЕЛ РА-04 СЕ

Цена: £ 130 [приблизительно]

www.ebay.co.uk

Я хотел попытаться включить в этот обзор пару «сделок». Пара усилителей, которых в настоящее время нет в продаже, возможно, недавно снятые с линейки продуктов, но достаточно новые, чтобы им можно было доверять, бывшие в употреблении, без ремонта (при условии, что с ними хорошо обращались) и которые приносят пользу.Это один из тех. Может быть, немного резкий на высоких частотах, но все же выгодная сделка.


YAMAHA A-S500

Цена: £ 150

www.ebay.co.uk

Это еще один продукт, на который стоит обратить внимание на вторичном рынке. Конечно, цены на эти подержанные покупки могут сильно различаться, я предлагаю только приблизительный ориентир. Не используйте его вместе с ярким Hi-Fi, он обеспечит всю жизнь, в которой вы нуждаетесь в Hi-Fi. Он предлагает отличное время, определенно динамичен и имеет множество функций.


СТЕРЕО КОРОБКА PRO-JECT S

Цена: £ 199

www.henleydesigns.co.uk

Построенный в крошечном корпусе размером 40x100x100, который можно легко держать в руке, Stereo Box S по-прежнему способен выдавать 25 Вт мощности. На высоких уровнях это не самый лучший усилитель, но при разумной громкости этот маленький усилитель может многое предложить с отличной фокусировкой. Отлично подходит для людей, у которых мало свободного места.


КЕМБРИДЖ ТОПАЗ AM10

Цена: £ 200

www.cambridgeaudio.com

Вы можете купить Topaz AM5 всего за 150 фунтов стерлингов (что также рекомендуется), но я предпочитаю AM10, потому что он обеспечивает встроенный фонокорректор хорошего качества и предлагает немного больше мощности при 35 Вт вместо 25 Вт, что предотвращает стресс и напряжение. Вы также получаете встроенный усилитель для наушников, что увеличивает соотношение цены и качества. Отличное качество звука.


ONKYO A-9010

Цена: £ 229

www.uk.onkyo.com

Многие люди видят в Onkyo просто еще одного производителя AV, но я всегда удивлялся, когда писал о них для национальных журналов Hi-Fi, насколько хороши их усилительные каскады.Этот ничем не отличается. Пусть вас не обманывает прозаичный внешний вид — все самое интересное находится внутри корпуса. Где это должно быть.


MARANTZ PM6006

Цена: £ 250

www.marantz.co.uk

Предлагая чистый и солидный звук, Marantz предлагает ЦАП, работающий до 24 бит / 96 кГц, усилитель для наушников и даже ленту для записи. Несмотря на то, что порта USB нет, сзади есть пара оптических портов.


МОНИТОР АУДИО ПОТОКА A100

Цена: £ 290

www.ebay.co.uk

Компания

Monitor Audio сняла с производства A100, но вы все еще можете купить ее в довольно приличном состоянии на eBay. Расположенный ровно или стоящий на торце, A100, безусловно, привлекает внимание своим стилем. Здесь нет Bluetooth, но есть AirPlay для поклонников Apple и потоковая передача DNLA для Android / Windows. Хорошее соотношение цены и качества и приятный качественный звук.


НАД C326BEE

Цена: £ 350

www.nadelectronics.com

Предлагает множество вариантов подключения, включая порты для сабвуфера, если они вам нравятся.Он также включает полезный встроенный усилитель для наушников и разъем для подключения музыкального плеера. Что касается звука, если вам нравится ваш бас, обратите внимание на NAD, там внизу много солидности. Фактически, в общем качестве звука NAD преобладают низкие частоты наряду с привлекательной динамикой.

Завершите настройку с помощью наших руководств по выбору лучших бюджетных проигрывателей и динамиков.

Создайте свой собственный гитарный усилитель с нуля

В наш век эксклюзивного оборудования ручной работы (не говоря уже о принудительном заключении) многие гитаристы взяли в руки паяльники и построили собственные педали и оборудование, чтобы избавиться от определенного звукового зуда.

Но, учитывая стоимость ламповых усилителей с ручной проводкой или двухточечных усилителей, вы можете задаться вопросом, реально ли создать такой усилитель.

Ответ заключается в том, что создание лампового усилителя с ручной проводкой доступно большинству музыкантов. Тем не менее, онлайн-советы могут быть довольно сложными для понимания, учитывая множество вариантов и разный уровень опыта среди строителей DIY.

Создание усилителя может быть не только увлекательным проектом, но и хорошим способом узнать об электронике, о том, как работают усилители, а также о том, как обслуживать другие ламповые усилители, которые у вас, возможно, уже есть.Это отличный способ укрепить уверенность в себе и открыть дверь для других проектов, таких как создание гитар, педалей или другого студийного оборудования.

Итак, вооружившись некоторым опытом пайки педалей, мы решили сделать решающий шаг и построить небольшой ламповый усилитель, используя комплект от Барри из британской компании Ampmaker. Стоит подчеркнуть, что многие люди, которые берутся за этот комплект, имеют гораздо меньший предыдущий опыт и проходят через него без проблем.

Выбранный нами N5X представляет собой однотактную пятиваттную головку с британским голосом и полезной схемой переменного напряжения, позволяющей снизить громкость усилителя с его удивительно высокой максимальной громкости до уровня комнаты.

Хотя кажущаяся громкость — вещь сложная и в некоторой степени субъективная, если взять очень грубое практическое правило, что усилитель на пятьдесят ватт вдвое превышает объем усилителя на пять ватт, игнорируя вопросы о чистом запасе мощности, пяти ватт более чем достаточно. власть быть полезной.

Но мы забегаем вперед — переходим к сборке …

Перед тем, как начать

Итак, обо всем по порядку — если вы собираетесь собирать усилитель, то поищите в Интернете советы, как безопасно работать с высоким напряжением.

Это не обязательный шаг — напряжение в усилителе может убить вас, но при должной осторожности и внимании риски невелики.

Если вы раньше экспериментировали с электроникой для любителей, то, вероятно, знаете, что даже 9 В постоянного тока более чем достаточно, чтобы расплавить компонент и вызвать небольшой пожар, так что напряжение само по себе не представляет реальной опасности, а небрежность.

Некоторые цифровые мультиметры не рассчитаны на напряжение более 250 вольт, поэтому имейте в виду, что даже на таком пяти-ваттном усилителе некоторые контрольные точки могут превысить это значение.Либо купите цифровой мультиметр с более высоким рейтингом, либо пропустите эти тесты.

Вообще говоря, вам нужно быть осторожным, чтобы не включать усилитель, когда есть заземление или короткое замыкание, и следить за тем, чтобы после, например, тестирования части цепи, вы не возобновили работу сразу после включения. выключенный.

Во-первых, безопасно разрядите все большие конденсаторы, накапливающие заряд, или подождите разумный интервал, прежде чем возобновить работу.

Изображение 1 из 11

Инструменты
Изображение 2 из 11

Ключевые инструменты
Изображение 3 из 11

Провод
Изображение 4 из 11

Конденсаторы
Изображение 5 из 11

Клапаны
Изображение 6 из 11

Платы турели
Изображение 7 из 11

Резисторы
Изображение 8 из 11

Трансформатор
Изображение 9 из 11

Выходной трансформатор
Изображение 10 из 11

Крепления
Изображение 11 из 11

Крепежные детали

Что касается инструмента, вот что вам понадобится:

  • Игольчатые плоскогубцы
  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Хороший припой
  • Паяльник
  • Пинцет обратного действия
  • A Phillips отвертка с головкой
  • Цифровой мультиметр (DMM)
  • Напильник «крысиный хвост»
  • Стопка книг, чтобы опереться на шасси

Убедитесь, что вы используете n вытяжной вентилятор или пайку в хорошо проветриваемом помещении.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, важно установить для него разумную температуру. Мы обычно работаем в умеренно горячем состоянии при температуре 350 градусов по Цельсию, используя припой 0,6 мм, а затем применяем радиатор, такой как пинцет обратного действия, для чувствительных компонентов, таких как диоды.

Можно запустить утюг и при более низкой температуре, но подключение займет немного больше времени. Наше эмпирическое правило состоит в том, что мы никогда не хотим, чтобы компонент был нагретым более секунды, или, самое большее, двух.

Сборка

Документация, которую Ampmaker поставляет для своих сборок, является исчерпывающей и простой в использовании (и доступна для просмотра в Интернете), поэтому дублировать ее здесь не стоит; скорее, вот некоторые подводные камни и фотографии, которые, надеюсь, придадут вам уверенности, чтобы взяться за собственную сборку усилителя.

При зачистке проводов обязательно скрутите концы после зачистки перед «лужением» провода путем нагрева и добавления припоя, так как это сделает соединение более плавным и легким.

Поскольку существует несколько подвесных тросов, стоит проявлять прагматичность — держите провода достаточно короткими, чтобы не было путаницы, но достаточно длинными, чтобы их можно было разрезать и переместить в случае ошибки.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Для проводов, которые проложены вместе, скрутите провода, чтобы убрать их, или, если их несколько в пучке, используйте стяжку, чтобы собрать их вверх и наружу. вашего пути.

Самое важное, что стоит постоянно делать, — это проверять компоненты перед тем, как они будут подключены к цепи. Демонтаж и замену компонентов намного сложнее, чем их предварительная проверка.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Нам нравится составлять сетку A4 из всех номеров резисторов в схеме, а затем проверять их, тестируя их по одному и размещая на бумаге .

Поскольку в этом усилителе сравнительно мало компонентов, что в целом справедливо и для чего-то вроде JTM45, на самом деле нет оправдания, чтобы не проверить ориентацию конденсаторов и номинал резисторов перед тем, как их разместить и припаять.

Ориентация резистора не имеет значения, но вы должны быть аккуратными.Выберите направление полос и убедитесь, что и по горизонтали, и по вертикали у вас есть полоса допуска на одном конце. Это поможет вам, если вам придется отлаживать позже.

Для конденсаторов радиальные и осевые конденсаторы обычно поляризованы, но в этом случае они четко обозначены. Обычно радиальные конденсаторы имеют полосу на катодной (отрицательной) стороне, в то время как осевые конденсаторы имеют полосы, указывающие на катодную сторону стрелки.

Другие опознавательные знаки могут включать вмятину на анодной (положительной) стороне или резиновую пробку на конце.Как всегда, если есть сомнения, Google для изображений марки, помеченных на детали и подтвердите перед пайкой.

Некоторые из осевых конденсаторов в этом наборе неполяризованы, и только они не имеют маркировки анода или катода.

На гнездах клапанов есть отметка прорези в том месте, где находится первый штифт — убедитесь, что вы выровняли это с физической схемой сборки, иначе вам придется мысленно повернуть распиновку при подключении позже.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Мы случайно разместили гнезда наших клапанов под неправильным углом по сравнению со схемой, и поэтому нам пришлось выяснить, какие соединения были правильными.Нанесение номеров контактов несмываемым маркером на внутренней стороне корпуса возле разъемов позволит избежать глупых ошибок при подключении проводов.

Когда дело доходит до фактической посадки клапанов, потребуется некоторое шевеление, особенно при первом использовании розеток. Однако будьте осторожны, чтобы ничего не заставить и не повредить.

Мы выбрали 12AX7 в предварительной и EL84 в силовой части, оба довольно маленькие и, казалось бы, хрупкие клапаны, но при легком нажатии они сели правильно.

Диоды особенно чувствительны к нагреванию, поэтому стоит проверить их как перед включением цепи, так и после. Ваш цифровой мультиметр должен иметь четко обозначенную функцию проверки диодов, которую вы можете использовать для их проверки. Если вы не уверены, кажутся ли показания неправильными, поищите в Google тип диода и ожидаемые значения.

После пайки обязательно обрезайте концы выводов и удалите все, что находится на нижней стороне револьверной платы.

Мы собрали основную силовую плату на плоской поверхности стола, что означало, что все выводы необходимо было проверить и закрепить перед установкой револьверной платы в шасси.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Однако мы собрали основную плату на месте в шасси, и из-за поздней работы мы пропустили мушку, которая вызвало короткое замыкание на землю. Во время тестирования это привело к тому, что силовой резистор загорелся дымом, что несколько неприятно.

Если что-то подобное случится, сохраняйте спокойствие. Поместите корпус обратно на стопки книг и отключите вилку от стены.Подождите, пока силовые конденсаторы разрядятся, прежде чем проверять схему и нижнюю часть платы на предмет возможных коротких замыканий.

Собираете ли вы его на плоской поверхности или на месте, убедитесь, что на нижней стороне обеих плат револьверной головки нет коротких замыканий и нет отсоединенных проводов.

Заключительные мысли

Хотя из-за небольшой невнимательности с нашей стороны сборка не была полностью беззаботной, в целом она была на удивление простой. Не торопясь, он был готов после нескольких вечеров работы.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Что касается звука, то усилитель обеспечивает большую мощность, учитывая его сравнительно низкую мощность. Энергетическая лампа EL84 дает четкий и яркий отклик, хотя испытание EL34 — следующее в списке вещей, которые нужно настроить.

Благодаря кабине 2×10 с регулируемым напряжением, установленным прямо вниз, он имел достаточное усиление — с помощью переключателя высоких частот — чтобы сделать достойный усилитель для практики для классических рок-звуков. С педалью усиления спереди и откатом басов назад было даже место для металлического куска.

Благодаря немного большему кабинету 2×12 с нестандартными динамиками Celestion, усилитель имел почти достаточную чистую громкость, чтобы не отставать от барабанщика, и мог бы справиться с этим, если бы использовал микрофон. Однако это было с мастером, и усиление значительно увеличилось; при такой громкости чистые тона были просто невозможны.

Учитывая все обстоятельства, опыт оказался стоящим, и мы уже рассматриваем следующую сборку — возможно, что-то с немного более чистым запасом. JCM800 говорите? Игра началась!

11 лучших мини-усилителей, которые не отстой

МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ 11 ЛУЧШИХ МИНИ-УСИЛИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШОЙ ЗВУК, КОГДА ВАМ НУЖНО! ЗДЕСЬ 11 НАШИХ ЛЮБИМЫХ МИКРОУСИЛИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВСАСЫВАЮТ

Если у вас мало места в доме или вам нужен портативный усилитель для занятий в дороге или в раздевалке, мини-усилители или микро гитарные усилители — отличный выбор.Эти портативные усилители обеспечивают огромный диапазон тонов при впечатляющей громкости, что делает их отличным способом практиковать риффы, писать музыку и джемовать с друзьями, не выбивая окна! Мы собрали ряд мини-усилителей стоимостью от 20 фунтов стерлингов, что делает их отличным подарком для музыкантов, до примерно 400 фунтов стерлингов, предназначенных для любителей чистоты звука и коллекционеров, которые могут захотеть уменьшить размер, но не качество или звук. .

Мы бы не рекомендовали эти усилители для репетиций, так как они вряд ли поспевают за барабанщиком, но они определенно справятся со своей задачей, если вы захотите включить их в микрофон и записать с ними или просто посидеть дома. и варенье.Итак, сегодня мы собираемся рассмотреть 11 лучших мини-усилителей, которые можно купить за деньги, начиная от недорогих вариантов, которые являются одними из лучших подарков для гитаристов, и заканчивая усилителями профессионального уровня, которые действительно понравятся тонким снобам.

1. ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ BOSS KATANA-MINI

Во-первых, у нас есть один из лучших мини-усилителей, выпущенных за последние 10 лет — гитарный усилитель BOSS Katana-Mini . Этот впечатляющий усилитель происходит из серии усилителей Katana, которая покорила гитарный мир благодаря своим впечатляющим тембрам.Этот мини-усилитель сочетает в себе лучшие особенности серии усилителей Katana и превращает их в портативный усилитель, который можно взять с собой куда угодно.

Имеется три встроенных модели усилителя, включая звуки Brown, Crunch и Clean, встроенный эффект задержки в стиле ленты с выделенными ручками времени и уровня, независимые ручки Gain и Volume, а также вход Aux для подмешивания к трекам или просто слушаю музыку. Вы также можете запустить его на 6 батареях AA и использовать наушники в качестве аудиозаписи в комплекте с кабинетным озвучиванием.Крошечный усилитель, который обеспечит вам долгие часы удовольствия и высокое качество звука.

2. Комбинированный гитарный усилитель Blackstar ID Core 10 V2, черный

Мини-усилители Blackstar, такие как ID Core и Beam, широко считаются одними из лучших небольших портативных тренировочных усилителей. Гитарный усилитель Blackstar ID Core 10 V2 Combo, Black был искусно создан, чтобы предоставить тональным снобам множество опций и отличный звуковой усилитель, который вам действительно понравится.

Гитарный комбоусилитель Blackstar ID Core 10 V2, Black — это настольный усилитель с двумя трехваттными динамиками, которые создают серьезную атмосферу и поражают своим бесспорно захватывающим звучанием Blackstar! У вас 6 каналов; Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1 и OD 2, с регуляторами усиления, громкости и эквалайзера для набора идеального тона, а также встроенными эффектами модуляции, задержки и реверберации, чтобы добавить дополнительную динамику вашему звуку .

Также имеется Blackstar SF Control (функция бесконечной формы), которая позволяет переключаться между классическим американским тоном с высоким коэффициентом усиления и более британским тоном.

Разъем MP3 / Line In и разъем для наушников позволяют воспроизводить музыку через усилитель и поджимать треки, в то время как разъем для наушников означает, что вы можете практиковаться в тишине. Это также станет отличным подарком для музыканта и гитариста, так как это чуть более 100 фунтов стерлингов — идеально для подарков на Рождество, дни рождения и для себя!

3. ORANGE CRUSH MINI 3 WATT GUITAR COMBO AMP

Когда дело доходит до мини-усилителей, Orange Crush Mini 3 Watt Guitar Combo Amp — это стандартный вариант, используемый гитаристами во всем мире, которым нужно что-то попрактиковаться перед концертами и даже гитарные техники (роуди) настраивают и готовят гитары за кулисами.Он достаточно мал, чтобы поместиться в вашем рюкзаке или чемодане, но обладает огромной мощностью, которая удивит вас, учитывая, что его мощность всего 3 Вт. Вы получите массу удовольствия, управляя регулятором Gain в рай для искажений, когда вы получите классический апельсиновый хруст при более низкой громкости, а если вы захотите сделать громче, есть даже выходное гнездо для динамика 8 Ом, чтобы вы могли подключить внешний динамик и использовать это на репетиции! Вы не ошибетесь — это небольшой усилитель, который стоит чуть более 40 фунтов стерлингов — небольшой усилитель, который станет отличным подарком для музыкантов, и один из лучших мини-усилителей на рынке сегодня.

4. ЧЕРНЫЙ МИКРОУСИЛИТЕЛЬ MARSHALL MS-2

Marshall MS-2 Micro Amp — это мини-усилитель с сильным рычанием! Каким-то образом Маршаллу удалось втиснуть классический звук Маршалла в этот крошечный усилитель размером с кусок хлеба и сделать из нас небольшой усилитель, который звучит намного громче, чем вы ожидаете. Этот 1-ваттный усилитель — идеальный настольный усилитель с каналом Clean и Overdrive, так что вам есть куда пойти, если вам понадобится хруст! Простая ручка регулировки громкости и тембра позволяет легко создавать звук без лишних хлопот.Это отличный маленький усилитель, который можно использовать и для бесшумной практики благодаря выходу для наушников и питанию от батареи 9 В или источника питания 9 В. Отлично звучит и для записи! Ожидайте увидеть это во многих новогодних подарках для музыкантов в списках!

5. Стереоусилитель Laney Mini-ST-Lion с батарейным питанием

Ассортимент усилителей Laney Mini, выпущенных в 2018 году, был тщательно продуман, чтобы предоставить тональным снобам множество вариантов и великолепно звучащие тренировочные усилители, которые вам нужны. Вам действительно понравится использовать.Стереоусилитель Laney Mini-ST-Lion на батарейках — это настольный усилитель с двумя трехваттными динамиками, которые создают серьезную атмосферу и поражают своим, несомненно, британским звучанием! У вас есть 2 канала, Clean и Drive, с регуляторами Gain, Level и Tone для набора идеального тона, а также встроенный эффект задержки, чтобы добавить дополнительную динамику вашему звуку.

Также имеется разъем Laney Smart Insert, который позволяет подключать устройство Android или iOS, к которому вы можете подключить приложение Tonebridge и сгенерировать любой из тысяч доступных пресетов гитарного тембра.Лучше всего то, что вы получаете бесплатную трехмесячную подписку на Ultimate Guitar Pro, которая открывает мир различных настроек. Разъемы AUX In и Heaphones Out позволяют воспроизводить музыку через усилитель и поджимать треки, в то время как разъем для наушников означает, что вы можете практиковаться в тишине. Это также станет отличным подарком для музыканта и гитариста, так как это чуть более 50 фунтов стерлингов — идеальный вариант для подарков!

6. Fender Mini 57 Twin-amp

Если вы предпочитаете внешний вид твидовых и сдвоенных усилителей Fender, этот вариант для вас! Fender Mini 57 Twin-amp — это 1-ваттный усилитель с двумя 2-дюймовыми динамиками, имитирующими внешний вид усилителей Fender Twin, в комплекте с регуляторами Volume, Tone и Drive, чтобы вы могли формировать свой звук.Этот небольшой усилитель обладает мощным звуком, мгновенно напоминающим «фендер», способным обеспечить кристально чистые чистые тона и жесткий и тяжелый хруст. Вы можете питать его от батареи на 9 В или адаптера на 9 В и даже наслаждаться бесшумной практикой благодаря четвертьдюймовому разъему для наушников.

Усилитель также сделан из настоящего твида и деревянного корпуса — это, по сути, звук FenderTwin на ладони.

7. ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ VOX AMPLUG2 AC-30

Гитарный усилитель для наушников VOX AmPlug2 AC-30 — незаменимый мини-усилитель для гитаристов, которым необходимо заниматься в тишине и оттачивать свои партии.Вы не сможете услышать это без наушников, так как там нет динамика, но в том-то и дело — это тренировочный усилитель! Вращающийся на 180 градусов разъем позволяет легко подключить любую электрогитару или бас-гитару, а встроенные эффекты реверберации, хоруса и задержки делают его отличным вариантом для создания интересных треков.

Регуляторы Gain, Tone и Volume очень просты в использовании, а к разъему Aux in даже можно подключить внешний источник звука, который затем воспроизводится через устройство, пока вы играете на гитаре! Это идеально подходит для глушения любых треков в тишине.Если вы ночной гитарист и хотите играть в любое время и в любом месте, это просто фантастика! При цене около 40 фунтов стерлингов это также отличный подарок и незаменимый предмет гардероба.

8. ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ VOX MINI SUPERBEETLE 50 Вт

Если вы похожи на меня и вам действительно нравится, когда ваши усилители выставлены на продажу по всему дому, вы хотите, чтобы они хорошо выглядели. Гитарный усилитель Vox Mini Superbeetle 50 Вт не только потрясающе звучит, но и красиво выглядит. Этот усилитель ограниченной серии был разработан, чтобы вернуть нас в золотой век рок-н-ролла с его культовым дизайном мини-стека VOX — он также звучит так, как будто он был снят со сцены, которую только что сделали Джон, Пол, Джордж и Ринго. тоже сошел.

Технология NuTube точно воссоздает звук старинного усилителя AC30 благодаря совершенно новой конструкции вакуумной лампы, которая предлагает все преимущества старинной ламповой технологии, но в гораздо меньшем и гораздо более надежном корпусе. Это все равно что сделать шаг назад во времени и взять в руки AC30 60-х годов! Есть встроенный эффект тремоло, цифровая реверберация и отдельная схема усиления, которая позволяет вам превратить усилитель в классические британские хрустящие звуки и по-настоящему насладиться всем, на что способен этот 50-ваттный усилитель.

Мы думаем, что это один из лучших мини-усилителей, которые когда-либо создавала Vox, благодаря тому, что голова полностью портативна, а корпус с открытой задней стенкой, оснащенный одним 10-дюймовым динамиком Celestion, действительно заставляет немного дышать. Вы можете слышать это громко и отчетливо! Красиво выглядящий и звучащий усилитель, который любители гитары с удовольствием используют для занятий и репетиций.

9. BLACKSTAR FLY 3 МИНИ-ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Он стоит менее 50 фунтов стерлингов, имеет два канала задержки на ленту и запатентованную Blackstar функцию Infinite Shape — мини-гитарный усилитель Blackstar FLY 3 легко входит в наш список лучших мини-усилителей.Этот усилитель размером с коробку для завтрака неизменно используется как профессиональными, так и начинающими гитаристами благодаря своему великолепному звучанию и портативности. Прямо из коробки у вас есть 3 Вт для игры, а также каналы Clean и Overdrive, которые обеспечивают впечатляющий набор звуков. Объедините эти звуки с функцией IFS, которая позволяет вам перейти от классического звучания США к более британскому рок-тону, а также со встроенной задержкой на магнитной ленте, и вы получите в свое распоряжение целый мир звуков.

Это не только отличный практичный и настольный усилитель благодаря меньшему размеру и входу MP3 / Line, но и отличный усилитель для записи, так как вы можете использовать эмулированный линейный выход, который позволяет записывать прямо на компьютер или на крючок. прямо к PA, когда ваша большая туристическая установка вышла из строя! Он может работать от батареи или постоянного тока, и вы можете добавить 3-дюймовый удлинительный шкаф для динамиков Blackstar FLY 103, чтобы превратить FLY 3 в 6-ваттный стереоусилитель! Если вам нравится транслировать музыку на динамик через Bluetooth, есть также Blackstar Fly 3 Bluetooth Mini amp для тех, кто хочет транслировать музыку прямо на свой усилитель и подыгрывать.

10. ROLAND CUBE-STREET EX СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ

Теперь он немного больше, чем остальные наши мини-усилители в этом блоге, но Roland Cube-Street EX по-прежнему полностью портативен. Фактически настолько портативны, что эти усилители неизменно используются уличными артистами во всем мире и являются одними из лучших усилителей для уличных музыкантов благодаря компактному дизайну и тому факту, что вы можете питать его от 8 батареек AA в течение 5-10 часов. чистого, лаконичного звука. Конструкция клина делает его отличным вариантом для сольных исполнителей, поскольку вы можете слышать то, что играете, в то время как 50-ваттный звук, идущий на вас через двойные 8-дюймовые вуферы, гарантирует, что вы можете услышать тонкие нюансы вашей гитары / инструмента линейного уровня или микрофон.

Существуют специальные тоны COSM для вашей электрогитары, включая Clean, Crunch и Lead, а также предусилитель, специально разработанный для акустической гитары, и множество эффектов, включая специальные эффекты Reverb, Delay и Chorus, которые вы можете смешивать с гитарным сигналом. Идеальный выбор для живых исполнителей, которым нужен небольшой усилитель, который не обойдется вам дорого! Посмотрите наше видео ниже.

11. BOSS KATANA AIR GUITAR AMPLIFIER

Наконец, что не менее важно, у нас есть Boss Katana Air Guitar Amplifier — новое дополнение к миру мини-усилителей и первый в мире полностью беспроводной гитарный усилитель.Это настолько портативно, насколько вы можете получить, поскольку усилитель может питаться от восьми батареек типоразмера AA или адаптера переменного тока, который идет в комплекте, а беспроводной передатчик, который подходит к любой электрогитаре, означает, что вам никогда не придется брать с собой гитарный кабель. где угодно! Как и в остальной части серии Katana, у вас есть пять уникальных персонажей усилителя на выбор и доступ к более чем 50 эффектам BOSS мирового класса через приложение BOSS Tone Studio.

Есть даже шесть встроенных ячеек памяти для хранения ваших любимых наборов усилителей и эффектов, так что вы можете мгновенно сыграть свои любимые риффы и в полной мере использовать стереосистему с динамиками и мощностью 30 Вт.Дополнительный вход позволяет подключать внешние источники звука, технология Bluetooth позволяет передавать музыку через усилитель по беспроводной сети, а наушники / выход для записи означают, что вы можете наслаждаться бесшумной практикой и записывать прямо на свой компьютер, используя усилитель в качестве аудиоинтерфейса.

Посмотрите наше видео ниже

Ознакомьтесь с полным ассортиментом мини-усилителей и небольших усилителей на PMT Online, все из которых являются отличными подарками для музыкантов и идеальными усилителями для тренировок для тех, кто в движении или с ограниченными возможностями. пространство.Или почему бы не позвонить в местный магазин PMT сегодня и попробовать его на себе!

Почему бы не посмотреть наше лучшее видео про мини-усилители ниже!

7 лучших мини-усилителей (обзор 2021 г.)

Еще одна особенность, которую следует принять во внимание, — это встроенные эффекты. Их встроенные в ваш компактный усилитель могут расширить ваши возможности для исполнения, сделав набор более разнообразным и интересным. Если ваш мини-усилитель не обладает такой гибкостью, вы всегда можете создать цепочку эффектов с помощью ваших любимых педалей эффектов.

Kate Brunotts

Kate Brunotts FOR MUSIC CRITIC

Руководство для покупателей гитарного мини-усилителя

Если вы ищете лучший мини-гитарный усилитель, то перед покупкой вам следует учесть несколько вещей. Это руководство поможет вам понять, на какие функции следует обратить внимание при выборе подходящего портативного усилителя.

Тип мини-гитарного усилителя

Можно выбрать один из двух типов мини-усилителя. Первый — гитарный мини-усилитель, также известный как микроусилитель.Этот тип мини-гитарного усилителя по сути является уменьшенной версией обычного усилителя. Часто они основаны на более крупной модели усилителя, поэтому предлагают похожие тембры. Очевидно, что если вы электрогитарист, то этот мини-гитарный усилитель вам подойдет.

Второй тип используется для стереосистемы или для акустической системы. Это небольшие версии гитарных усилителей, которые можно подключить к стереосистеме, чтобы значительно повысить качество звука и мощность. Они особенно полезны для усиления стереосистемы вашего автомобиля.

Выходная мощность

Измеряется в мощности. Общее правило заключается в том, что чем больше значение мощности, тем большую мощность вы получите от своего мини-гитарного усилителя. Портативный мини-усилитель для гитар часто имеет мощность от одного до пяти ватт. Все, что находится в этом диапазоне, нормально и должно идеально подходить для такого крошечного усилителя. В случае стереофонических мини-гитарных усилителей выходная мощность немного отличается, так как здесь вы ищете, какой размер колонок может использовать усилитель, поэтому убедитесь, что вы выбрали микрогитарный усилитель, который сможет управлять вашими колонками.

Встроенные эффекты

В гитарных усилителях обычного размера имеется огромный диапазон встроенных эффектов, которые вы можете найти. В мини-гитарных усилителях вы более ограничены. Однако лучшие усилители для микрогитары предложат вам как минимум каналы овердрайва. Тем не менее, есть возможность для большего количества встроенных эффектов, таких как эффект задержки ленты.

Параметры входа

В идеале вам нужен мини-гитарный усилитель, который позволит вам напрямую подключать к нему свой телефон или ноутбук, чтобы вы также могли играть вместе с любимой музыкой.Вам также понадобится линия для наушников, чтобы вы могли выполнять упражнения без звука. Вход RCA особенно полезен для стереоусилителя, так как именно так вы подключаете его к динамикам.

Могу ли я выступать вживую с мини-гитарным усилителем или они слишком тихие?

Гитарные усилители с батарейным питанием за последние несколько лет стали очень популярными среди уличных музыкантов, поскольку они очень портативны. Некоторые мини-гитарные усилители будут достаточно громкими для живого выступления в этом контексте. Однако они не будут достаточно громкими для выступления с группой и не наполнят комнату громким звуком, поэтому в таких случаях лучше использовать подходящий усилитель.А вот для уличной игры идеально подойдет портативный мини-усилитель.

Все ли мини-усилители работают от батарей?

Как правило, мини-усилители работают от батареи, но топовые мини-усилители также могут подключаться к электросети, что идеально подходит, когда вы дома и беспокоитесь о сроке службы батареи.

Совет эксперта

Если вы гитарист и ищете подходящий мини-портативный гитарный усилитель, убедитесь, что вы выбрали тот, который имеет большой тональный диапазон, что означает поиск такого, который имеет некоторый контроль над тембром усиления и форма.Возможность изменять настройки звука дает вам другое измерение.

Знаете ли вы?

Мини-гитарный усилитель, который ценится по самой высокой цене в мире, обойдется вам в замечательные 159 995 долларов. Почему? Потому что он был разработан и построен одним из самых уважаемых в мире усилителей именем Александром Дамблом. Он сделал это своими руками еще в 1978 году.

Заключение

Гитаристам понравится портативность мини-гитарного усилителя, так как его можно закрепить на поясе, а затем использовать для занятий дома или даже в общественных местах во время уличных прогулок. .И если вы не гитарист, но ищете мини-гитарный усилитель для усиления домашней стереосистемы или автомобильной аудиосистемы, убедитесь, что вы выбрали тот, который сможет управлять вашими динамиками. Какими бы ни были ваши потребности, в наши дни вы можете найти отличные мини-усилители.

Сделайте свой первый серьезный усилитель: 10 шагов (с изображениями)

Теперь, когда у вас есть усилители, пора подключить питание, заземление и сигнал на пластине. Я нашел это самой сложной частью проекта.Возможно, это как-то связано с тем, что я выбрал двухточечную пайку вместо печатных плат. Это мудрость, которая приходит задним числом, но если я когда-нибудь сделаю еще один усилитель, я обязательно буду использовать печатные платы. Рисунок на рисунке 1 — это попытка показать, как я это настроил.

Результатом не очень доволен. Я уверен, что провода и соединения не вызовут коротких замыканий, но, боже, какой беспорядок! Если я когда-нибудь сделаю еще один усилитель, я хочу сделать это лучше.

Вот как я организовал проводку:
См. Фото 1 и 5.Заземление: Сначала я хотел заземлить все компоненты в одном месте. Я читал здесь о «наземной звездной конфигурации», и это имело для меня смысл. Но есть цена, которую нужно заплатить: множество проводов, идущих к центральному заземлению, вызывают настоящую спагетти в проводке. Поэтому после одной или двух неудач я решил заземлить детали в двух разных, но близких местах.

Регулятор громкости:
Начните легко. См. Рисунок 2. Средний вывод идет к усилителям через резистор 1 кОм. Еще один провод идет на землю, оставшийся провод должен быть подключен ко входу.Нужно обратить внимание и припаять на потенциометр по два резистора на канал.

Разъемы:
Я установил разъемы на алюминиевую заднюю пластину. Проблема с проводкой начинается здесь: все разъемы должны быть заземлены, в результате 6 выводов к болту «заземления звезды» M4 на задней панели. Постарайтесь обрезать заземляющие провода как можно короче. Плетеные провода занимают место. См. Рис. 3. Начните с выбора одного из контактов разъема XLR в качестве заземления и подключите его к заземлению звезды.Также соедините заземление звезды на задней панели с заземлением звезды 2 на «полу».

V + и V-:
См. Рисунок 5: Я сделал выводы для соединений V + и V- с помощью сплошного электрического провода. Провода подключаются к разъемам на 16 ампер, которые прикручиваются к деревянному полу. Припаяйте выводы от штекера XLR к V + и V-.

Запишите номера контактов XLR, которые теперь подключены к заземлению, V + и V-. Это понадобится вам при подключении другой стороны штекера XLR к шнуру питания блока питания!

Радиатор:
Я приклеил кусок алюминиевой трубки (30×30 мм) по ширине пола эпоксидной смолой.Я сделал в нем несколько разрезов, чтобы улучшить вентиляцию и добавить немного площади. Недостатком этой конфигурации является то, что линейные провода и заземляющий провод должны проходить с через радиатор. Я накрыл провода термоусадочной трубкой, чтобы защитить их от тепла. Береженого Бог бережет.

Подключите его:
Теперь все готово к подключению. Подключите потенциометр к линейному входу и заземлению через радиатор. Затем установите оба усилителя на радиатор. Начните соединять провода один за другим, обрезая их как можно короче.По возможности используйте термоусадочную пленку, чтобы изолировать паяные соединения. Инцидент со спагетти происходит прямо у вас под руками! Приложив немного терпения и приличный паяльник, вы добьетесь своего.

Как выбрать и настроить стереоусилитель

Несмотря на то, что нам, как и всем остальным, нравится идея настройки plug-and-play, для получения максимальной отдачи от стереоусилителей есть нечто большее, чем просто включение их на Hi-Fi стойку, подключение динамиков и регулятор громкости. Где его разместить? Как лучше его подключить? И доступны ли вам пути обновления?

Если вам интересно, с чего начать со своим новым стереоусилителем, или вы еще не успели так далеко и хотите знать, какой тип усилителя вам подойдет, позвольте нам познакомить вас с основами…

Integrated vs pre / power

Если вы уже приобрели усилитель и теперь присматриваетесь к нему, чтобы начать работу, вы можете сразу перейти к разделу «Соответствие системы».

Но если вы читаете это до того, как выбрали двухканальный усилитель, необходимый для управления вашей системой, вам нужно принять важное решение. Вы выбираете интегрированный усилитель или отдельные блоки предусилителя / питания?

Первый вариант является наиболее простым, удобным и компактным, поскольку он объединяет в одном корпусе предварительное усиление и усилитель мощности.Это означает, что все настроено вместе, что избавляет вас от необходимости выполнять согласование отдельных усилителей.

Усилители с двумя коробками, с другой стороны, предполагают разделение предварительного усиления (в основном выбор входа и регулировка громкости) от усиления мощности (продолжайте, угадайте). Идея состоит в том, чтобы держать чувствительную схему предусилителя (и тонкие аудиосигналы, проходящие через нее) подальше от электрически зашумленной секции сильноточного усилителя мощности.

Наличие отдельных секций блока питания тоже помогает улучшить звук.Таким образом, вы удваиваете количество компонентов, но, пока ваши предусилители и усилители мощности работают вместе, вы должны наслаждаться лучшей производительностью.

Самый очевидный способ выбора предварительного усиления и усиления мощности, которые хорошо работают вместе, — это придерживаться диапазона одной марки. Неизменно они будут настроены на совместную работу.

Если вы планируете кататься вне трасс и сочетать и сочетать, помните, что одни пары будут работать вместе лучше, чем другие. Лучший способ узнать, что есть, — методом проб и ошибок.

И это правда, когда дело доходит до согласования компонентов источника с вашим усилителем. Звуковое родство в какой-то степени можно определить исходя из здравого смысла. Если ваш источник — например, проигрыватель компакт-дисков — находится на яркой стороне нейтрали, его не следует сочетать со стереоусилителем с аналогичным характером.

Согласование системы

Совместимость усилителя со стереодинамиками чрезвычайно важна, и есть несколько вещей, которые стоит учесть, чтобы убедиться, что они дополняют друг друга, а также крекеры из сыра и пшеницы Wensleydale.

Вы когда-нибудь ломали голову, когда сталкивались с такими характеристиками, как «75 Вт на 8 Ом»? Позвольте нам объяснить.

Совместимость динамика и усилителя сводится не только к выходной мощности усилителя (сколько ватт он может выдать на каждый канал музыкального сигнала), но также к импедансу (измеренному в омах) и чувствительности (дБ).

Импеданс — это мера того, насколько динамик сложен для управления усилителем. Между тем, чувствительность динамика — это мера того, насколько громко динамик будет работать при заданном входе.

Стандартный способ измерения выходной мощности усилителя — подключить его к резистору 8 Ом и измерить мощность до того, как искажения станут слишком высокими. Однако электронная нагрузка динамика гораздо более разнообразна, чем простой резистор, поэтому мы должны быть осторожны, оценивая мощность усилителя просто по показателю мощности 8 Ом.

Чтобы лучше понять мускулистость усилителя, нужно сравнить его выходную мощность при 8 Ом и 4 Ом. Идеальный усилитель удвоил бы свой выход как половину импеданса; поэтому, хотя большинство из них этого не добьется, чем ближе он становится, тем лучше.

Хотя у вас может возникнуть соблазн выбрать самый мощный усилитель, который вы можете себе позволить, обычно лучше купите более чувствительный динамик. Это потому, что выход усилителя должен удвоиться, чтобы соответствовать увеличению чувствительности динамика на 3 дБ.

Но цифры могут сказать только очень многое, и лучший тест, чтобы оценить, хорошо ли работают вместе компоненты, — это использовать свои уши и слушать.

Место размещения

Итак, вы нашли совпадение. Это подводит вас к следующему вопросу: куда вы его положили?

Поверхность, на которой находится ваш стереоусилитель, может существенно повлиять на его характеристики.Мебель IKEA может не находиться в конце нашего списка (это пол), но мы настоятельно рекомендуем разместить ее на специальной стойке для Hi-Fi.

Стойку следует выбирать не только по внешнему виду. У разных материалов разные акустические свойства, поэтому имейте это в виду.

Вообще говоря, стеклянные полки, как правило, способствуют тому, чтобы комплект звучал вперед, в то время как деревянные опоры, как правило, обеспечивают более теплый и округлый баланс.

Вся эта мощность под его капотом может нагреться до высокой температуры, поэтому также важно дать усилителю несколько дюймов передышки от стены или стойки, чтобы он не перегрелся или не перегрелся.

Подключения

Перед тем, как поставить его спиной к стене, стоит взглянуть на заднюю панель вашего стереоусилителя, чтобы увидеть, какие варианты доступны для подключения источников, дополнительных динамиков и будущих обновлений.

Все стереоусилители имеют входы RCA линейного уровня, которые можно использовать для всех обычных источников — музыкальных стримеров, проигрывателей компакт-дисков и так далее. Одно из этих RCA-соединений иногда является входом для фонокорректора, специально разработанным для подключения к проигрывателю виниловых пластинок и обработки очень низких уровней сигнала и дополнительной эквализации, необходимой для такого источника.

Кроме того, имеются трехконтактные разъемы XLR, по которым передаются сбалансированные аудиосигналы. Обычно их можно найти в студии звукозаписи и в большинстве продуктов более высокого класса. Его главное преимущество заключается в том, что он не допускает высоких уровней электрических шумов и, таким образом, имеет наибольший смысл при использовании в электрически зашумленной среде или на очень длинных кабелях, скажем, 10 м и более. Однако сбалансированная работа не всегда звучит лучше, и многое зависит от используемых компонентов.

Rega входит в число брендов, которые придерживаются только аналоговых усилителей, с ее отмеченными многочисленными наградами моделями io, Brio, Elex-R и Elicit-R.Не так давно мы отстаивали аналоговый Luxman L-509X. Но даже в бюджетном сегменте рынка многие стереоусилители теперь оснащены цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) и, следовательно, цифровыми входами, чтобы повысить их универсальность.

(Изображение предоставлено Cambridge Audio)

Если это похоже на ваше, вы вполне можете столкнуться с несколькими типами цифровых входов. Оптические соединения передают цифровой сигнал от одного устройства к другому через оптоволоконные кабели и лазерный свет, в то время как столь же распространенные коаксиальные S / PDIF передают сигналы электрически.USB-входы, которые бывают разных форм, часто используются для воспроизведения USB-накопителей, ноутбуков или жестких дисков.

Marantz PM6007, Cambridge CXA81 и Moon 240i являются примерами особенно хорошо подключенных стереоусилителей. Вы можете подключить свой CD-плеер, стример или ноутбук к усилителям через их многочисленные цифровые входы.

Однако обычно производительность интегрированного ЦАП оставляет желать лучшего по сравнению с внешним ЦАП.

Bluetooth все чаще входит в список функций многих усилителей, таких как упомянутый выше CXA81.

Что касается выходов, иногда нужно добавить внешний сабвуфер, чтобы придать системе дополнительную звуковую нагрузку. Ленточные выходы — это выходы с фиксированным линейным уровнем (т.е. на которые не влияет регулятор громкости усилителя), которые посылают сигнал полного уровня на подключенный комплект — обычно магнитофон. Но одним из наиболее распространенных вариантов является выход для наушников 3,5 мм или 6,3 мм для подключения наушников, который часто находится на передней панели стереоусилителя.

Некоторые стереоусилители также имеют два набора клемм для громкоговорителей — обычно обозначенные как зона «A» и «B» или «1» и «2», что позволяет использовать две пары динамиков одновременно (в разных комнатах, например), хотя это может отрицательно сказаться на производительности, поскольку мощность усилителя распределяется несколькими способами.

Двухканальное усиление

Существует также вариант двухканального усиления, для которого требуется как минимум два стерео усилителя мощности (если у вас нет многоканального ресивера с запасными каналами) и еще несколько кабелей.

Идея состоит в том, что каждый усилитель обрабатывает определенные частоты или каналы, а не один, обрабатывающий все.

Уменьшая количество приводов, необходимых усилителю, вы упрощаете его работу и улучшаете звучание.

Обновления

Обновление не обязательно означает замену старого на новое.Возможно, у вашего усилителя уже есть возможность обновления.

Некоторые производители, такие как Naim и Cyrus, имеют специальные разъемы для добавления внешних источников питания.

Если интегрированный усилитель имеет выходы предусилителя, то использование его исключительно в качестве предварительного усилителя и передача функций усиления на другой усилитель — еще один отличный способ модернизации.

Существует также возможность обновить сетевой кабель усилителя, поэтому мы воспользуемся тем фактом, что большинство дилеров разрешат вам попробовать перед покупкой.

Какими бы ни были остальная часть вашей Hi-Fi системы и ваши планы на будущее, внедрение нового стереоусилителя требует некоторых размышлений и небольшого предварительного планирования.

Если вы помните обо всем, от типа оборудования, с которым будет работать ваш усилитель, до типа стойки, в которую вы его установите, и обдумываете варианты будущих обновлений, тогда вам суждено сделать большая часть вашего усилителя.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.