Блока питания 12 вольт: ≡ Блоки питания 12 вольт купить в Москве! — цена от 310 РУБ — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Инновационный БЛОК ПИТАНИЯ12В — нанотехнологии освещения в действии! | LIGHT-RU.RU

Блок питания 12 вольт — наиболее популярный источник напряжения для светодиодных лент и других светодиодных изделий, требующих постоянного напряжения 12в.

Модельный ряд блоков питания 12v отличается исключительным разнообразием и позволяет подобрать оптимальный вариант по таким параметрам, как

мощность
показатель IP (защита от воды и пыли)
габариты и тип корпуса
дополнительным функциям (наличие корректора мощности, регулировка внешним сигналом, функция параллельного подключения)
наличие клемм или проводов для подключения.

Блоки питания 12В в металлическом корпусе

Наиболее универсальными блоками питания 12 В являются герметичные трансформаторы в металлическом корпусе. Представлены модели мощностью от 10 до 400 Вт. Имеют степень защиты IP 67, предназначены для установки на улице под навесом, либо в любых других помещениях.

Каждый номинал блока питания 12V DC представлен несколькими артикулами с разной формой корпуса для более удобного монтажа. Модели удлиненной формы удобны для установки в специальные отсеки алюминиевого профиля или в узкие пространства ниш или шкафов. Блоки питания 12 вольт для ленты также могут быть в корпусе малой толщины, иногда в пределах 1 см, либо наоборот — с формой корпуса, приближенной к кубу. Такие разнообразные габариты позволяют подобрать оптимальный блок питания 12 v при установке светодиодной ленты или других светодиодных изделий даже в самых сложных для монтажа местах.

Постоянный блок питания на 12 вольт в герметичном металлическом корпусе не имеет принудительного охлаждения, поэтому хорошая вентиляция корпуса — это залог его долгой и надежной работы. Необходимо подобрать место установки таким образом, чтобы обеспечить воздушный зазор между блоком питания 12 вольт и окружающими его конструкциями. Не рекомендуется располагать блок питания 12в вплотную к нагрузке или к другому блоку питания, если устанавливается несколько трансформаторов вблизи друг от друга. Не следует нагружать блоки питания dc 12 более чем на 80 процентов их номинальной мощности. Чем более мощный блок питания 12 вольт планируется установить, тем больше внимания следует уделить его размещению. Стабилизированные блоки питания 12в отличаются надежностью и большим сроком гарантии, однако не следует устанавливать их в местах, недоступных для обслуживания. Любая техника может выходить из строя по разным причинам и замена оборудования не должна приводить к разрушительным последствиям для мебели или интерьера.

Блок питания ARLIGHT-015754 (источник напряжения) ARPV-LG12200-PFC [12V, 16.7A, 200W]

Блок питания ARLIGHT-026433 (источник напряжения) ARPV-12100-SLIM-D [12V, 8.3A, 100W]

Блок питания ARLIGHT-024267 (источник напряжения) ARPV-Uh22100-PFC [12V, 8. 0A, 96W]

Блок питания ARLIGHT-021386 (источник напряжения) ARPV-12150-B [12V, 12.5A, 150W]

Герметичные 12 вольтовые блоки питания оптимальны с точки зрения соблюдения санитарных норм по уровню шума, поскольку интерьерные источники питания при использовании их совместно с устройствами управления светом (контроллерами, диммерами с управлением по ШИМ) могут издавать слабый неприятный писк, неприемлемый для жилых помещений и офисов. Герметичные блоки питания 12v лишены этого недостатка, поскольку полимерные смолы, заполняющие внутреннее пространство трансформаторов, гасят нежелательные шумы.

Блоки питания 12В в пластиковом корпусе

Герметичный блок питания 12V для ленты поставляется также и в пластиковом корпусе. Такие блоки питания 12 вольт несколько дешевле, легче и меньше по габаритам, благодаря использованию улучшенных современных комплектующих. Класс пылевлагозащиты до IP 67, производятся в белом и черном корпусе. Мощность от 5 до 100 Вт, ограничена худшими показателями теплообмена пластика по сравнению с металлом. Пригодны для использования внутри помещений и на улице, выдерживают попадание струй воды, однако исключено длительное погружение в воду или, например, мокрый снег.

Блоки питания 12В в сетчатом корпусе корпусе

Блоки питания 12 v интерьерного типа предлагаются в диапазоне мощности от 15 до 2000 вт. Имеют металлический сетчатый корпус, обеспечивающий хороший доступ воздуха для естественной вентиляции блока питания 12 вольт. Такая конструкция позволяет вовсе обходиться без принудительного охлаждения для блоков питания 12в мощностью до 200 ватт.

Однако более мощные блоки питания 12в в металлическом кожухе имеют встроенный вентилятор для их охлаждения, который требует периодической смазки и чистки для надежной работы, иначе он может выйти из строя, что приведет к перегреву блока питания и отказу в работе. Неизбежно возникающий шум в процессе работы блока питания 12 вольт с вентилятором не позволяет использовать мощные блоки питания 12v в жилых помещениях и тихих офисах, однако для промышленного применения они подходят как нельзя лучше, ввиду наилучшего соотношения мощность/цена.

Блоки питания 12в в кожухе, как указывалось выше, вовсе не рекомендуется применять вместе контроллерами и диммерами, если в основе их работы лежит широтно-импульсная модуляция. По сути, это высокочастотное отключение/подключение блока питания к ленте, для глаз незаметное, но вызывающее неприятный писк блока, особенно хорошо слышимый в тихих помещениях.

Блоки питания 12В в нестандартных корпусах

Для установки в помещениях и в весьма ограниченных пространствах применяются постоянные блоки питания на 12 вольт в компактном корпусе. Они имеют максимальную мощность 100 Вт из-за небольших размеров, клеммы на входе и выходе, и минимальные показатели в одном из габаритов. Поставляются, например, широкие плоские блоки, не более 1 см в высоту. Для узких мест установки, предлагаются блоки питания очень малого сечения, но достаточно большой длины, а также другие варианты, для расширения возможностей точного подбора.

LIGHT-ru.RU — С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением

Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали ‘плодиться’ такие БП.

19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен здесь, вышел в итоге около 17 долларов.

БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт я бы даже сказал что они один в один.

Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.

1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем ‘косяки’ производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.

Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных.

Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂

Вот теперь можно проводить тесты.

В качестве тестового стенда использовались

1. Электронная нагрузка 2. Мультиметр 3. Осциллограф 4. Тепловизор 5. Термометр 6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.

2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

Вход — Выход — КПД.

4.2 — 0 — 0

96.2 — 79 — 82%

189,3 — 159 — 84%

290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить ‘лишние’ 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т. е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — [leech=http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RS-150-12]ссылка[/leech].

Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

[quote]Особенности:

Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

Высокая рабочая температура до 70°C

Вибрации 5G

Малые размеры, высокая удельная мощность

Высокие КПД, долговечность и надежность

Все модули проходят 100% прогон[/quote]

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй ‘голый’, он стоит справа от переключателя.

2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.

6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

На мой взгляд это типичный ‘среднестатистический’ китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие ‘дрейфа’ выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.

12 вольт из блока питания компьютера. Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт. Как сделать БП 12В из компьютерного блока пит.

– Схема блока питания Wintech PC ATX SMPS модель Win-235PE ver.2.03

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети

(вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

Таблица сопротивлений между выводами БП АТХ
Выходное напряжение, В	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	GND
Цвет провода	оранжевый	красный	желтый	синий	фиолетовый	черный
Сопротивление должно быть более, Ом	6,5	20	130	98	46	—
Наиболее вероятные значения, Ом	7, 15, 32, ∞	50, 96, 200, ∞	136, 264, ∞	98,195, ∞	46, 98, ∞	—

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов

, то соединять между собой нужно вывод
14
(провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод
15
(провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта

, то соединять между собой нужно вывод
16
(зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод
17
(черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	+5,0 PG	GND
Цвет провода	оранжевый	красный	желтый	синий	фиолетовый	серый	черный
Допустимое отклонение, %	±5	±5	±5	±10	±5	–	–
Допустимое минимальное напряжение	+3,14	+4,75	+11,40	-10,80	+4,75	+3,00	–
Допустимое максимальное напряжение	+3,46	+5,25	+12,60	-13,20	+5,25	+6,00	–
Размах пульсации не более, мВ	50	50	120	120	120	120	–

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

В завершении

При сборке или модернизации ПК всегда учитывайте совместную потребляемую мощность ваших комплектующих. Она не должна превышать мощность БП. Перегрузка БП может привести к сбою в работе машины, ее зависаниям, ошибкам «синего экрана» Windows (или аналогам в других ОС), непредвиденным перезагрузкам, повреждению БП.

Если вы собираете компьютер, смотрите на несколько лет вперед, учитывайте возможные модернизации и исходя из этого выбирайте соответствующий БП.

Не лишним будет напомнить, что любое нарушение целостности корпуса БП (например замена его вентилятора) и перепайка проводов, лишают вас гарантии. При самостоятельном выявлении неисправностей с БП или материнской платы, для замера мощности и напряжения используйте только качественные электроприборы.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши “вздутости”, их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и “типа дроссель” L5.

Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 – 1000uF, C12 – 470uF).

Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 – у Вас его уже нет вот и замечательно.

Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (…2-ю ногу), С26, J11 (…3-ю ногу)

Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то

Где в компьютере 12 вольт

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт. ), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения. Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так. На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

Положительное	Ноль	Итог
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3,3V	+8,7V
+3,3V	-5V	+8,3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3,3V	0V	+3,3V
+5V	+3,3V	+1,7V
0V	0V	0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем	Соединяем
24.0V	12V и -12V
17.0V	12V и -5V
15.3V	3.3V и -12V
10.0V	5V и -5V
8.7V	12V и 3.3V
8.3V	3.3V и -5V
7.0V	12V и 5V
1.7V	5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт.

Содержание

1 Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить
- 1.1 Разбираемся с маркировкой
2 Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера
3 Как взять 12 вольт с блока питания компьютера
4 Немного информации в помощь

Читайте также Источник бесперебойного питания: виды и сферы использования

Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Разбираемся с маркировкой

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Положительное	Ноль	Итог
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3,3V	+8,7V
+3,3V	-5V	+8,3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3,3V	0V	+3,3V
+5V	+3,3V	+1,7V
0V	0V	0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Пара блоков питания мощностью 60Вт на напряжение 12 и 24 вольта. Обзоры, тесты и испытания блоков питания. Купоны на скидки. Фото и видео обзоры блоков питания

310₴ (около $11)

Перейти в магазин

У меня собралось уже достаточно большое количество обзоров различных блоков питания, но сегодняшний обзор несколько отличается от них. Нет, блоки питания все те же, отличие не в них, а в производителе. Если не ошибаюсь, это первый обзор блоков питания украинского производства.

На самом деле конечно такие привычные устройства как блоки питания производятся как украинскими, так и российскими производителями, но вот как-то на общем фоне продукции китайского производства они иногда просто теряются.
В общем сегодня попытаюсь поддержать отечественного производителя.

Блоки питания изготовлены ранее неизвестной мне фирмой Лайт Роут, причем как выяснилось, на рынке она присутствует уже около 10 лет, занимаюсь производством светодиодных светильников, а последние 6 лет попутно и блоками питания.

Ссылка в заголовке ведет на сайт производителя, но вообще их продукция есть и в интернет магазинах, например в Розетке.

Но вернемся к предмету обзора.
Упакованы в обычный коробок, хотя на упаковочном скотче имелся логотип и название фирмы.

Заказывал я два блока питания, они имеют одинаковый формфактор, одинаковую мощность, но отличаются выходным напряжением и соответственно, током.

Блоки питания рассчитаны на «узкий» диапазон входного напряжения, 175-265 вольт, допустимая температура корпуса 80 градусов, либо относительная 50.
Входы и выходы промаркированы, заявлен класс защиты IP66.
Первый блок питания имеет выходное напряжение 12 вольт при токе до 5 ампер, второй соответственно 24 вольта и ток до 2. 5 ампера.

Так как блоки питания по сути отличаются только выходным напряжением, то в обзоре я буду сравнивать их и начну с взвешивания.
Вообще особого смысла взвешивать их нет, я это сделал просто из любопытства, но оказалось что модель на 12 вольт немного тяжелее.

1. Для подключения к питанию и нагрузке выведены провода, соответственно белые входные и красный/черный, выходные. Провода имеют длину 17см, изоляция силиконовая, мягкая, но вот сами жилы довольно жесткие, сначала решил даже что стальные, но не магнитятся.
2. Около вводов проводов в корпус имеются следы герметика
3. Снизу корпуса имеется пластиковая крышка, фиксирующаяся при помощи защелок.
4. Предположу что крышки ставились на еще не застывший герметик, потому немного попало и на них.

Внутри просматриваются некоторые компоненты, например уже видно что по входу стоит три конденсатора, предположу что скорее всего 22мкФ 400 вольт, либо 33мкФ, но последнее маловероятно, по выходу четыре конденсатора. Также явно виден трансформатор, длинный радиатор.
Из-за того что заливка у блоков разная, то у второго слева еще заметен входной помехоподавляющий дроссель.

Согласно классу защиты IP66 блок питания рассчитан на —
6 — Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
6 — Защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

В общих чертах согласен, судя по виду тест на этот класс защиты блоки пройдут, но у меня есть небольшое замечание, безопасность можно немного повысить, если использовать чуть больше герметика так, чтобы он лучше укрыл входные конденсаторы, все таки там слой тонковат.

На текущем этапе я не стал ничего разбирать, да и разбирать залитые блоки то еще удовольствие, но на сайте производителя есть фото других блоков, судя по виду это блоки на 25, 40 и 60Вт, но немного другого типа.
На платах просматриваются входные фильтры, габаритный трансформатор, предохранитель и судя по всему даже варистор.
Если у обозреваемых все примерно также, то это очень даже неплохо.

Тесты начну с измерения выходного напряжения и мощности, потребляемой без нагрузки.
Выходное напряжение у обоих БП нерегулируемое, что в данном исполнении вполне логично, а судя по малой потребляемой мощности, блоки питания имеют «зеленый» режим и отсутствие нагрузочных резисторов по выходу.

Здесь у меня нет вопросов, напряжение стабильно, потребляют мало.

Для дальнейших тестов использовалась электронная нагрузка EBC-A10H, подключение четырехпроводное, но уже после проводов, что должно немного сказаться на зависимости выходного напряжения от нагрузки.

Блок питания на 12 вольт в нагрузочном тесте показал себя отлично, в холодном состоянии выдал 6 ампер, дальше сработала защита, причем разница выходного напряжения в полном диапазоне составила всего 90мВ.

А вот с моделью на 24 вольта не все так красиво. К стабилизации вопросов нет, разница была те же 90мВ (как ни странно), и защита отрабатывала корректно, но максимум я получил 2. 6А, при заявленном длительном 2.5А, ну совсем впритирку.

Измерение КПД, здесь было решено, что лучше свести результаты тестирования вместе, для более удобного сравнения.
К сожалению этот тест имеет самую высокую погрешность так как применяется два прибора и каждый из них измеряет по два параметра, а кроме того ваттметр имеет меньше точность при таких малых нагрузках.

Блок питания на 24 вольта предсказуемо показал выше эффективность, достигающую 90%, хотя модель на 12 вольт не сильно отстала. Разница обусловлена тем, что блок питания на 12 вольт имеет в два раза выше выходной ток и больше потери на выходном диоде и проводах.

Обязательный пункт тестирования блоков питания, измерение пульсаций на выходе. В общем-то если использовать блок питания для питания светодиодных лент это не так критично, но вдруг кто-то решит применить его для питания более чувствительной нагрузки.
Измерение проводилось на концах выходных проводов, параллельно щупу было установлено два конденсатора, электролитический 1мкФ и керамика 0. 1мкФ так, как показано на фото из инструкции Power Integrations. Без конденсаторов размах основной составляющей был меньше, но вылазили «иголки».

Тест при токах нагрузки 0, 2, 4 и 5.8А при частоте развертки 5мкс на деление и при токах 3, 5.8А с частотой развертки 10мс.
Ну что тут сказать, 15мВ это очень даже неплохо, я бы даже сказал что хорошо.

Второй блок проверялся при токах 0, 1, 2, 2.5А по ВЧ и 1.3, 2.5А по НЧ.
Здесь пульсации достигали 20мВ, но следует учитывать, что и выходное напряжение здесь в два раза больше, потому в процентном соотношении все немного лучше.

Любопытное наблюдение, выше я писал что блок питания на 12 вольт может отдавать до 6 ампер, но при измерении пульсаций стало видно что тогда резко растет их размах, слева пульсации при токе 5.8А, справа при 5.9-6А.

И конечно термопрогон.
Тест проходил привычным образом, несколько этапов по 20 минут каждый, ток нагрузки при этом устанавливался на уровне 2, 4 и 5.5 ампера.
Под конец теста блок питания отключился сам, причем так получилось, что я снял скриншот, потом не выключая нагрузку сделал пару термофото, а когда посмотрел на экран опять, то увидел что блок отключился.

Пока блок был горячий, запустил нагрузочный тест и он показал, что у прогретого блока максимальный ток будет уже не 6, а 5.4-5.4А. Получается что термозащита работает несколько по другому, чем это обычно делается, фактически она снижает порог срабатывания защиты от перегрузки по мере повышения температуры.

Но при этом выходное напряжение никуда не «уплыло», что говорит о нормальной элементной базе.

Да и температура корпуса блока питания на мой взгляд была не очень высокой и составляла порядка 71-72 градуса.
Первое фото после 40 минут теста, второе и третье после часа.

Тест блока питания на 24 вольта получился немного другим, по техническим причинам первый этап с током нагрузки 1 ампер затянулся на 40 минут, затем был этап 20 минут с током 2 ампера, но когда я попробовал выставить 2. 5 ампера, блок предсказуемо отключился. Предсказуемо потому, что на примере предыдущего я уже понял особенности работы защиты.

Сам блок при этом был не горячий, всего 52 градуса, первое фото после 40 минут теста током 1А, второе и третье после еще 20 минут при токе 2А.

Последующий нагрузочный тест показал, что больше чем 2.4 ампера с него в таком режиме не снять, потому я выставил эти самые 2.4 ампера и продолжил тест.

Через 20 минут при токе 2.4 ампера блок опять выключился, что опять же было вполне предсказуемо, порог срабатывания защиты по току снизился еще ниже.

А так как КПД у этой модели немного выше, то и температура корпуса была ниже, около 60 градусов (термофото сделано через пару минут после отключения).

На этом этапе можно было бы и закончить, но мне стало интересно, что все таки скрыто под слоем компаунда и пройдя по периметру лезвием открывалки я вынул наружу начинку.
Вынулось все аккуратно, компаунд имеет характерный запах резины, также обнаружилась полость, в которую он не попал, но так как она находится глубоко внутри, то это не так критично.
Выводы проводов залиты нормально, кроме того провода явно уходят глубоко внутрь, соответственно влаге меньше шансов попасть внутрь.

Но как вы понимаете, на этом я не остановился и в итоге срезал почти весь компаунд, срезался он относительно легко, местами целыми пластами, особенно с нижней стороны платы, но иногда приходилось его выковыривать.

Весь компаунд снимать не стал, это долго и кроме того уже не имеет смысла так как то что мне хотелось увидеть, я увидел.

1. На входе блока питания имеется не только синфазный дроссель и предохранитель, а и термистор и что совсем необычно, варистор.
2. Также соответственно имеется Х конденсатор, но меня немного удивило то, что стоит он со стороны БП, а не сети, т.е. по задумке он больше гасит помехи из сети к БП, чем наоборот.
3. Как я и думал, по входу три конденсатора 22мкФ 400 вольт включенные параллельно, измеренная емкость 70мкФ.
4. Транзистор P10NK60ZFP в полностью изолированном корпусе. Интересно что транзистор (как впрочем и выходной диод) не прикручены к радиатору, судя по всему они перед заливкой немного прижимаются, а затем конструкция заливается компаундом, т. е. теплопередача по большей части идет за счет компаунда. Немного странное решение, по крайней мере я такое вижу впервые и скорее всего сделал бы классически, при помощи винта. Но производителю виднее, спорить не буду.
5. Единственная примета, что это не ОЕМ блок с наклейкой, как это часто делают «отечественные производители», маркировка на трансформаторе с логотипом фирмы и данными блока питания.
6. По выходу установили четыре конденсатора и дроссель для снижения пульсаций, до дросселя три штуки 470мкФ 35 вольт, после один 330мкФ 35 вольт.

Снизу все остальные компоненты. По поводу пайки есть некоторая неопределенность, судя по виду часть компонентов устанавливалась и паялась автоматом, а часть имеет следы ручной пайки, например некоторые резисторы, стабилитрон.

Узел инвертора, виден как ШИМ контроллер, так и токоизмерительные резисторы, три шутки 1.5 Ом и один на 2 Ома, суммарное сопротивление 0.4 Ома, причем резистор на 2 Ома явно паяли вручную. Если бы вместо 2 Ом резистора поставили также 1. 5 Ома, то сопротивление было бы 0.375 Ома, а ток срабатывания защиты не 2.5А, а 2.66А, зачем так сделали, загадка…

ШИМ контроллер довольно известен, это NCP1251 от ONsemiconductor.

Единственный нюанс — защита от перегрева (OTP), в самом контроллере её нет, реализуется она опционально, причем крайне неудобно, через цепь защиты от перегрузки и перенапряжения. Но суть не в этом, терморезистора, который за неё отвечает, на плате я не нашел, видимо снижение тока вызвано какими-то другими факторами, например изменением сопротивления токоизмерительных резисторов от прогрева.

По выходу все решено классически, регулируемый стабилитрон, оптрон. Схему я перечерчивать не стал так как не вижу в этом смысла, большая часть понятна даже просто при взгляде на плату.

Для понимания размеров сравнительное фото с «народным» блоком питания, который также используют для станций Т12 и который заметно больше.

Выводы.
Из общего по обоим блокам скажу что к качеству изготовления у меня вопросов нет, также как нет замечаний и к стабильности выходного напряжения, реакции на перегрузку и КЗ, размаху пульсаций и нагреву.
Но если блок на 12 вольт реально может выдавать до 5.5-6 ампер в зависимости от температуры, то версия на 24 вольта нагрузочный тест не прошла так как после прогрева я не смог длительно получить даже 2.4 ампера при заявленных 2.5. Причем проблема не в перегреве, а в неправильно заданных номиналах резисторов цепи защиты от перегрузки.
В остальном по компонентам все нормально, как входные, так и выходные конденсаторы стоят с явным запасом, имеется входной и выходной фильтр, межобмоточный конденсатор правильного типа, варистор.

Кроме того, судя по моим тестам могу сказать, что оба блока питания работают с запасом по мощности, особенно версия на 24 вольта и вполне можно эти лимиты увеличить. Также это положительно скажется при работе с более «тяжелыми» нагрузками, которые кратковременно требуют большего тока чем при обычной работе, чего не бывает при питании светодиодных лет, на которые рассчитывались эти блоки питания изначально. Как пример, 24 вольта блок питания я думаю применить для компактной паяльной станции Т12, где кратковременная мощность может быть до 70Вт и в исходном виде БП просто уйдет в защиту.

Если кратко — блоки вполне годные и даже приятно удивили, схемотехнически собраны правильно и с запасом, но есть замечание по току срабатывания защиты.

На этом у меня все, надеюсь что было полезно.

310₴ (около $11)

Перейти в магазин

Блок питания от 120 В переменного тока до 12 В постоянного тока | Источники питания

Если вам нужен источник питания от 120 вольт переменного тока до 12 вольт постоянного тока, у нас есть их по низким ценам каждый день.