Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения / Для компьютера и интернета / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения 

Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки

Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

Первый залужен — вывел следующий.

Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)

Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

Источник: habrahabr. ru

(Просмотров 8 676 , в т.ч. 8 сегодня)

Топ 10 открытых блоков питания для DIY проектов и самоделок с Aliexpress / Подборки товаров с Aliexpress и не только / iXBT Live

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики. Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie

Топ 10 открытых блоков питания для DIY проектов и самоделок с Aliexpress. В топике представлены недорогие блоки питания мощностью до 300W в номинальном режиме, которые могут использоваться для изготовления регулируемых БП, замены сгоревших адаптеров, питания индукционных нагревателей, паяльников и прочих устройств. Основное их отличие — честные параметры и малые габариты.

 

 

Маломощные блоки питания 5-12V:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Маломощные блоки питания для питания различной мелочевки. В основном используются для подключения каких-нибудь «дежурных» элементов, подсветки, вентиляторов охлаждения и прочих элементов, которые потребляют совсем немного. На выбор имеется несколько вариантов с различным выходным напряжением. Ток обычно не превышает 1А.

 

Блок питания на 5V/2,5А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Новый блок питания для питания различных низковольтных устройств. Отлично подойдет для замены сгоревшего сетевого адаптера с USB-выходом. Стабилизация напряжения здесь гораздо лучше. Можно встроить такой модуль в самодельный БП, дабы иметь возможность быстро подключать различные устройства. Можно также попробовать немного увеличить напряжение дабы компенсировать потери в проводах.

 

Блок питания на 12V/3А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

«Народный» блок питания с честными 12V и 3A на выходе. Предназначен для питания различных самоделок (DIY) или для замены сгоревших сетевых адаптеров от аппаратуры. Блок питания интересен хорошей сборкой, небольшим запасом мощности и низкой ценой. Я уже ранее делал на него обзор, смотрите в профиле. Работает как часы.

 

Блок питания на 12V/8А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Более мощный вариант с выходом 12V. Пригодится для питания различных устройств: питание неттопов, усилители, моторы, лампы и прочее. Имеет запас по мощности и может непродолжительное время выдавать 11А. У меня где-то был такой, сделан добротно. При больших мощностях желательно уже использовать блоки на 24V или 36V, чтобы минимизировать потери в проводах.

Если все же нужен силовой, но компактный БП в таком формате, есть модель на 17А (макс 20А) — ЗДЕСЬ

Есть еще промежуточный вариант на 13А (макс 15), но из-за лимита подборки пропущу.

 

Блок питания на 24V/4А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Честный блок питания на 100W. Выдает стабильно 4А, максималка 6А, но для постоянной работы в корпусе требуется вентилятор. Многие применяют таки БП для питания аудиоусилителей или паяльников. Заказов много. У меня есть версия мощнее, на 9А — проблем нет.

Версия 24V/9A — ЗДЕСЬ

Вообще, 24/9 наиболее оптимален, т.к. имеет хороший запас, но стоит дороже. Зато из него выйдет хороший регулируемый БП если добавить регулируемый модуль (понижающий или повышающий) от RD.

 

Блок питания на 36V/7А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Честные 250W мощности на выходе в номинале, в максималке можно еще выше. Я покупал такой, хотел даже обзор сварганить, но нет времени, да и подходящей нагрузки нема. В общем, 3 лампы тянет, но в детали не углублялся, т.к. планировал его для других целей. Единственное, флюс не смыт, но это поправимо. Также можно использовать для создания компактных регулируемых блоков питания.

 

Блок питания на 24V/12,5А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Наверно, один из самых мощных среди компактных блоков питания. Мощность в номинальном режиме 300W, без проблем можно выжать 350W. Даже по отзывам вполне реально взять с него 15А, при 18А срабатывает защита. Только в этом режиме лучше установить какой-нибудь вентилятор, который бы охлаждал наиболее горячие элементы. Использование: индукционные нагреватели, паяльники и прочие устройства.

 

Блок питания на 48V/4А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Последний блок питания в данной подборке. Выходное напряжение составляет 48V, на выходе 4-5А. Многие покупают такой БП для установке в паре с регулируемым модулем RD6006, ведь в таком случае можно использовать маленький корпус. Конечно, он немного слабоват, если использовать RD6006 на полную, но лично мне лишь пару раз требовалось такое напряжение дома.

 

Новости

Публикации

Tribit StormBox Blast — это отличный выбор для тех, кто ищет портативную колонку с высоким качеством звука и длительным временем автономной работы. Данная модель обладает высокой мощностью и…

В этом обзоре я проверю аккумулятор TFN-PB-281-BK Solid 10 black. Полностью заряжу и разряжу его, узнаю его реальную ёмкость. Технические характеристики…

В этой статье я бы хотел рассказать вам про централизованные биржи (CEX) и децентрализованные биржи (DEX). Данный материал поможет вам лучше понимать сферу децентрализованных финансов (DeFi) и…

Человечество постоянно развивается и многократно увеличивает свои потребности, что приводит к нерациональному потреблению и использованию природных ресурсов. Это рано или поздно приведет нас к…

Всем привет! Сегодняшняя тема будет довольно простой, но познавательной. Я расскажу про разных переводчиков, которых не сможет заменить нейросеть. Также расскажу о таком новом виде перевода как…

В прошлом, озеро Поопо было вторым по величине в Боливии: его опережала Титикака. Несколько десятков лет назад площадь Поопо в сезон дождей могла достигать 2500 км², что сравнимо с размером…

Ye Olde Transistor — Самодельный блок питания

Самодельный блок питания

Быть бедным означает, что иногда вам приходится делать свои собственные инструменты. На самом деле это прекрасное упражнение и отличный способ учиться, даже если иногда вы тратите почти столько же денег, сколько и новый инструмент.

Для этого проекта я построил блок питания. Он может подавать до 1 А от 1 В до 20 В постоянного тока. Основное отличие от большинства других источников питания, сделанных своими руками, заключается в том, что он имеет ограничение по току.

Таким образом, я могу легко работать со своей схемой, зная, что не поджарю ее из-за глупой ошибки.

Вот его окончательная форма:

Схема

Схема блока питания следует ряду шагов, где энергия преобразуется из 110/220 В переменного тока в выбранное постоянное напряжение. Шаги показаны здесь:

(если это слишком мало, чтобы увидеть, проверьте загружаемый исходный код Kicad в конце этой статьи)

(отказ от ответственности: выпрямление и ограничение напряжения/тока поставлялись из комплекта)

Первый шаг — вход , где блок питания получает питание от сети. Переключатель включает питание, и пользователь может выбрать входное напряжение. Даже если источник питания имеет ограничение по току, мы ставим здесь предохранитель, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так.

Затем мощность преобразуется из 110/220 В переменного тока в 18 В переменного тока.

Следующим этапом является полное мостовое выпрямление , где мощность преобразуется из переменного тока в постоянный. Четыре диода преобразуют мощность переменного тока только из отрицательной в положительную, а конденсатор сглаживает волну, превращая ее в почти прямую линию:

Два регулятора мощности LM317 используются для ограничения напряжения и тока . Поскольку нам может потребоваться уменьшить большую мощность (например, с 20 В до 1 В), оба должны быть подключены к радиатору.

Я также добавил вольтметр-амперметр YB27VA, чтобы отображал используемое напряжение и ток, потребляемый схемой.

Последним шагом является, конечно же, вывод . Итак, вот смонтированная схема во всей красе (без входа и радиатора):

Монтаж

Как обычно, самой сложной частью проекта было изготовление коробки и монтаж.

Я начал со стандартной электрической коробки.

Я абсолютно недооценил прочность коробки. Долго пилил и сверлил коробку. В конце я узнал кое-что полезное: вместо того, чтобы пытаться (и почти сверлить самому) дрелью, вставьте сверло в аккумуляторную отвертку . Таким образом, вы можете лучше контролировать процесс сверления.

Я также использовал этот процесс для больших полых областей, где я не мог поместить пилу: просверлить контур с помощью отвертки и использовать напильник, чтобы придать форму и отшлифовать.

Конечный результат с открытой коробкой, уже с установленной схемой, был таким:

Как видите, я очень аккуратно загерметизировал все высоковольтные участки термоусадочными трубками (в выключателе питания , например).

Детали отверстий, просверленных аккумуляторным шуруповертом, можно увидеть здесь:

Файлы

Получите схемы в формате PDF здесь.

• 7 лет назад

• #электроника
• #источник питания
• #сделай сам

Самодельный настольный блок питания

Самодельный настольный блок питания Эта статья также доступна на португальском языке.

У любого мастера электроники есть несколько настольных блоков питания. Подросток в 1980-х годах в Северном Онтарио у меня не было денег, чтобы купить исправный настольный блок питания. Итак, как обычно, я построил свой собственный. Впервые я построил его примерно в 1985 году, но затем переделал его с более красивым корпусом и вольтметр в 1987 году. Он должен был быть довольно маленьким, потому что я хотел взять его с собой. меня, когда я пошел в университет.

Корпус, конечно же, деревянный, потому что он у меня был под рукой. это хорошо ящик из дуба. Дуб прочный и с меньшей вероятностью загорится, чем более легкие породы дерева. Верх просто скользит по передней и задней части панели с канавкой для их фиксации. Таким образом, со снятой крышкой, я могу получить на внутренности легче.

Для передней панели я наклеил ламинированную бумагу перед куском фанеры, с переключателями и такие монтируются через ламинированную бумагу и фанеру. Выглядит очень хорошо, но я не ожидал ламинированная бумага прослужит так долго. Это было в 1987, и до сих пор хорошо выглядит, 28 лет спустя. Но это отчасти потому, что большую часть своей жизни он находился в относительно неосвещенных местах. Надписи на передней панели выполнены карандашом. Мои компьютеры Commodore 64 и самодельный плоттер не будет произвели бы вывод, как красиво выглядящий, и было бы намного больше работы.

Если вы используете такую ​​технику сегодня, я рекомендую использовать фотобумагу на струйном принтере. Однажды я сделал новую шкалу для движения метра таким образом. Сделал несколько попыток, но получилось действительно мило.

Это нерегулируемый источник питания без каких-либо полупроводников, кроме мостового выпрямителя.

В основе накальный трансформатор от старого лампового тестера 1951 года. Нагрев нитей ламп в более дешевых бестрансформаторных Все телевизоры были подключены последовательно, поэтому они имели все виды напряжения накала. Ламповый тестер имел многоотводной трансформатор для выбора широкого диапазона напряжения.

На первичном также было два ответвления. Раньше между ними был реостат, так что напряжение блока можно было настроить по напряжению в сети (тестер для ламп сама также не регулировалась). Я добавил переключатель для выбора между два ответвления, что удваивает 17 ступеней напряжения до 34. Переключение ответвлений изменяет выход на 12%. Я не мог придумать, как обозначить переключатель, поэтому назвал его «Boost», потому что напряжения на передней панели для него в низком положении. Люди имеют часто высмеивали этот ярлык!

Я добавил движение счетчика с диапазонами для 15 и 30 вольт постоянного тока и толчок кнопка для чтения ампер. Счетчику не нужно выходить за пределы 30 вольт, потому что я его подключил настолько, что после 30 вольт сторона постоянного тока отключается. Переключатель удобно был кран для этого. Конденсаторы фильтра и выпрямитель были рассчитаны только на 35 вольт.

Однако переменный ток выходит прямо (над клеммами постоянного тока) и будет доходить до 140 вольт.

Самое приятное в использовании этого источника питания — это повернуть ручку. Это очень приятный щелчок переключение между напряжениями. И напряжения могут быть отрегулированы очень быстро, если не точно. Но обычно я могу подобраться достаточно близко к тому, что мне нужно. Очень отличается от настраивая многоповоротную ручку и наблюдая за тем, как цифровая панель показывает правильное напряжение. Конечно, я не использую его, когда мне нужно точное напряжение, например, для зарядки лития. ионные клетки.

Выход переменного тока часто бывает полезен — например, при проверке небольших двигателей переменного тока или для питание катушки размагничивания. Однажды я даже принес его на работу, чтобы растянуть шорты. у нас было несколько прототипов печатных плат. Без какой-либо электроники между трансформатором и терминалы, он будет выдавать более 20 ампер на короткое время.

Я также сделал две розетки на задней панели, подключенные к шнуру питания.

Я всегда находил себя не хватает розеток при игре с электроникой, поэтому две дополнительные розетки всегда под рукой.

Я перерисовал схему для него, глядя на схему. Прелесть этого блока питания в том, что он настолько прост, что я могу понять все в нем. В наши дни даже дрели и фонари содержат причудливую электронику. но не этот блок питания.

Я также узнал интересную вещь о движении счетчика, когда строил его. Для диапазона тока 3 ампера я использовал стальной провод в качестве шунтирующего резистора, который я постучал точно по длине, которая мне была нужна, чтобы заставить движение считывать полную шкалу на три ампера. Для отклонения на полную шкалу требуется около 57 милливольт на клеммах измерителя. Проблема с подключением счетчика напрямую к шунтирующему резистору заключается в том, что движение катушки измерителя через его магнитное поле индуцирует довольно много противо-ЭДС при движении стрелки. Без нескольких кОм сопротивления последовательно с движение измерителя, обратная ЭДС от стрелки заставляет его двигаться, как это было под водой.