Как самому сделать мощный регулируемый лабораторный блок питания 0-30 вольт 0-3 ампер

Всем привет. Сегодня заключительный обзор, сборка лабораторного линейного блока питания. Сегодня много слесарных работ, изготовление корпуса и финальная сборка. Обзор размещен в блоге «DIY или Сделай Сам», надеюсь я тут никого не отвлекаю и не кому не мешаю тешить свой взгляд прелестями Лены и Игоря))). Всем кому интересны самоделки и радиотехника — Добро пожаловать!!!
ВНИМАНИЕ: Очень много букв и фото! Трафик!

Добро пожаловать радиолюбитель и любитель самоделок! Для начала давайте вспомним, этапы сборки лабораторного линейного блока питания. Непосредственно к данному обзору не имеет отношения, потому разместил под спойлер:

Этапы сборки

Первый обзор. Сборка силового модуля. Плата, радиатор, силовой транзистор, 2 переменных многооборотных резистора и зеленый трансформатор (из Восьмидесятых ®) Как подсказал мудрый kirich, я самостоятельно собрал схему, которую китайцы продают в виде конструктора, для сборки блока питания. Я сначала расстроился, но потом решил, что, видать схема хороша, раз китайцы её копируют… В то же время вылезли и детские болячки этой схемы (которые полностью были скопированы китайцами), без замены микросхем на более «высоковольтные», на вход нельзя подавать больше 22 вольт переменного напряжения… И несколько более мелких проблем, которые подсказали мне наши форумчане, за что им огромное спасибо. Совсем недавно будущий инженер «AnnaSun» предложила свою версию избавления от трансформатора. Конечно каждый может модернизировать свой БП как угодно, можно и импульсник поставить в качестве источника питания. Но у любого импульсника (быть может кроме резонансных) на выходе куча помех, и эти помехи частично перейдут на выход ЛабБП… А если там имульсные помехи, то (ИМХО) это не ЛабБП. Потому я не буду избавляться от «зеленого трансформатора».

Поскольку это линейный блок питания, у него есть характерный и существенный недостаток, вся лишняя энергия выделяется на силовом транзисторе. Для примера, на вход мы подаем 24В переменного напряжения, которое после выпрямления и сглаживания превратится в 32-33В. Если на выход присоединить мощную нагрузку, потребляющую 3А при напряжении 5В, вся оставшаяся мощность (28В при токе 3А), а это 84Вт, будет рассеиваться на силовом транзисторе, переходя в тепло. Одним из способов предотвратить эту проблему, и соответственно повысить КПД, это поставить модуль ручного или автоматического переключения обмоток. Данный модуль был рассмотрен в 2-м моем обзоре:
Для удобства работы с блоком питания и возможности мгновенного отключения нагрузки, с схему был введен дополнительный модуль на реле, позволяющий включать или выключать нагрузку. Этому был посвящен мой третий обзор.

К сожалению, из-за отсутствия нужных реле (нормально замкнутых), данный модуль работал некорректно, потому он будет заменен другим модулем, на D-триггере, позволяющий включать или выключать нагрузку при помощи одной кнопки.

Вкратце расскажу про новый модуль. Схема довольно известная (прислали мне ссылку в личку):

Немножко модифицировал её под свои нужды и собрал такую плату:

С обратной стороны:

На это раз никаких проблем не было. Все работает очень четко и управляется одной кнопкой. При подаче питания, на 13 выходе микросхемы всегда логический ноль, транзистор (2n5551) закрыт и реле обесточено — соответственно нагрузка не подключена. При нажатии кнопки, на выходе микросхемы появляется логическая единица, транзистор открывается и реле срабатывает подключая нагрузку. Повторное нажатие на кнопку возвращает микросхему в исходное состояние.

Какой же блок питания без индикатора напряжения и тока? Потому в 4-м обзоре я попытался сделать ампервольтметр самостоятельно. В принципе получился неплохой прибор, однако он имеет некоторую нелинейность в диапазоне от 0 до 3.2А. Эта погрешность никак не будет влиять при использовании данного измерителя, скажем в зарядном устройстве для АКБ автомобиля, но недопустима для Лабораторного БП, потому, я заменю этот модуль, китайскими щитовыми прецизионными вольтметром и амперметром с дисплеями, имеющими 5 разрядов… А собранный мною модуль найдет применение в какой-нибудь другой самоделке.

Наконец-то приехали из Китая более высоковольтные микросхемы, о чем я Вам рассказал в 5-ом обзоре. И теперь можно подавать на вход 24В переменного тока, не опасаясь, что пробьет микросхемы…

Теперь дело осталось за «малым», изготовить корпус и собрать все блоки вместе, чем я и займусь в этом финальном обзоре по данной тематике.
Поискав готовый корпус, ничего подходящего не нашел. У китайцев есть неплохие коробки, но, к сожалению, цена их, а особенно стоимость доставки — запредельная…

Отдать китайцам 60 баксов мне «жаба» не позволила, да и глупо такие деньги отдавать за корпус, можно еще немного добавить и купить готовый ЛабБП. По крайней мере, корпус из этого Бп выйдет хороший.

Потому я поехал на строительный базар и купил 3 метра алюминиевого уголка. С его помощью будет собран каркас прибора.
Подготавливаем детали нужного размера. Расчерчиваем заготовки и спиливаем уголки при помощи отрезного диска. Обзор на мою версию дремеля.


Затем выкладываем заготовки верхней и нижней панели, чтобы прикинуть, что получится.

Пробуем расположить модули внутри

Сборка идет на потайных винтах (под шляпку зенкером, разенковывается отверстие, что бы головка винта не выступала над уголком), и гайках с обратной стороны. Потихоньку появляются очертания каркаса блока питания:

И вот каркас собран… Не очень ровный, особенно по углам, но думаю, что покраска скроет все неровности:

Размеры каркаса под спойлером:

Измерение размеров

К сожалению времени мало свободного, потому слесарные работы продвигаются медленно. Вечерами за неделю изготовил лицевую панель из листа алюминия и панельку под вход питания и предохранитель.



Расчерчиваем будущие отверстия под Вольтметр и Амперметр. Посадочное гнездо должно быть размерами 45.5мм на 26.5мм

Обклеиваем посадочные отверстия малярным скотчем:

И отрезным диском, при помощи дремеля делаем пропилы (скотч нужен, что бы не выйти за размеры гнезд, и не испортить панель царапинами) Дремель быстро справляется с алюминием, но на 1 отверстие уходит 3-4 отрезных диска

Опять была заминка, банально, кончились отрезные диски для дремеля, поиск по всем магазинам Алматы ни к чему не привел, потому пришлось ждать диски из Китая… Благо пришли быстро за 15 дней.

Дальше работа пошла более весело и быстро…
Пропилил дремелем отверстия под цифровые индикаторы, и обработал напильником.

Ставим на «уголки» зеленый трансформатор

Примеряем радиатор с силовым транзистором. Он будет изолирован от корпуса, так как на радиаторе установлен транзистор в корпусе ТО-3, а там сложно изолировать коллектор транзистора от корпуса. Радиатор будет стоять за декоративной решеткой с вентилятором охлаждения.

Обработал наждачкой на бруске лицевую панель. Решил примерить все что будет на ней закреплено. Получается вот так:

Два цифровых измерителя, кнопка включения нагрузки, два многооборотных потенциометра, выходные клеммы и держатель светодиода «Ограничение тока». Вроде ничего не забыл?

С обратной стороны лицевой панели.
Разбираем все и красим черной краской с баллончика каркас блока питания.

На заднюю стенку прикрепляем на болты декоративную решетку (куплено на авторынке, анодированный алюминий для тюнига воздухозабора радиатора 2000 тенге (6. 13USD))

Вот так получилось, вид с обратной стороны корпуса блока питания.

Ставим вентилятор для обдува радиатора с силовым транзистором. Я прикрепил его на пластиковые черные хомуты, держит хорошо, внешний вид не страдает, их почти не видно.

Возвращаем на место пластиковое основание каркаса с уже установленным силовым трансформатором.

Размечаем места крепления радиатора. Радиатор изолирован от корпуса прибора, т.к. на нем напряжение равное напряжению на коллекторе силового транзистора. Думаю, что он хорошо будет обдуваться вентилятором, что позволит значительно снизить температуру радиатора. Вентилятор будет управляться схемой снимающей информацию с датчика (терморезистора) закрепленного на радиаторе. Таким образом вентилятор не будет «молотить» в пустую, а будет включатся при достижении определенной температуры на радиаторе силового транзистора.

Прикрепляем на место лицевую панель, поглядеть что получилось.

Декоративной решетки осталось много, потому решил попробовать сделать П-образную крышку корпуса блока питания (на манер компьютерных корпусов), если не понравится, переделаю на что-нибудь другое.

Вид спереди. Пока решетка «наживлена» и еще не плотно прилегает к каркасу.

Вроде неплохо получается. Решетка достаточно прочная, можно смело ставить сверху что-либо, ну а про качество вентиляции внутри корпуса, даже не стоит говорить, вентиляция будет просто отличная, по сравнению с закрытыми корпусами.

Ну чтож, продолжаем сборку. Подключаем цифровой амперметр. Важно: не наступайте на мои грабли, не используйте штатный разъем, только пайка непосредственно к контактам разъема. Иначе будет в место тока в Амперах, показывать погоду на Марсе.

Провода для подключения амперметра, да и всех остальных вспомогательных устройств должны быть максимально короткими.
Между выходными клеммами (плюс-минус) установил панельку из фольгированного текстолита. Очень удобно прочертив изолирующие бороздки в медной фольге, создавать площадки для подключения всех вспомогательных устройств (амперметр, вольтметр, плата отключения нагрузки и т.п. )

Основная плата установлена рядом с радиатором выходного транзистора.

Плата переключения обмоток установлена над трансформатором, что позволило значительно сократить длину шлейфа проводов.

Наступил черед собрать модуль дополнительного питания для модуля переключения обмоток, амперметра, вольтметра и т.п.
Поскольку у нас линейный — аналоговый БП, будем использовать так же вариант на трансформаторе, никаких импульсных блоков питания. 🙂
Вытравливаем плату:

Впаиваем детали:

Тестируем, ставим латунные «ножки» и встраиваем модуль в корпус:

Ну вот, все блоки встроены (кроме модуля управления вентилятором, который будет изготовлен позже) и установлены на свои места. Провода подключены, предохранителя вставлены. Можно проводить первое включение. Осеняем себя крестом, закрываем глаза и даем питание…
Бабаха и белого дыма нет — уже хорошо… Вроде на холостом ходу ничего не греется… Нажимаем кнопку включения нагрузки — зажигается зеленый светодиод и щелкает реле. Вроде все пока нормально. Можно приступать к тестированию.

Как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Опять выплыли подводные камни. Модуль переключения обмоток трансформатора работает некорректно с силовым модулем. При напряжении переключения с первой обмотки на следующую происходит скачек напряжения, т.е при достижении 6.4В происходит скачек до 10.2В. Потом конечно можно уменьшить напряжение, но это не дело. Сначала я думал, что проблема в питании микросхем, поскольку их питание тоже от обмоток силового трансформатора, и соответственно растет с каждой последующей подключенной обмоткой. Потому попробовал дать питание на микросхемы с отдельного источника питания. Но это не помогло.
Потому есть 2 варианта: 1. Полностью переделать схему. 2. Отказаться от модуля автоматического переключения обмоток. Начну с 2 варианта. Полностью без переключения обмоток я остаться не могу, потому как вариант мириться с печкой мне не нравится, потому поставлю тумблер- переключатель позволяющий выбирать подаваемое напряжение на вход БП из 2-х вариантов 12В или 24В. Это конечно «полумера», но лучше чем вообще ничего.
Заодно решил поменять амперметр на другой подобный, но с зеленым цветом свечения цифр, поскольку красные цифры амперметра светятся довольно слабо и при солнечном свете их плохо видно. Вот что получилось:

Вроде так получше. Возможно, так же, что я заменю вольтметр на другой, т.к. 5 разрядов в вольтметре явно избыточно, 2 разряда после запятой вполне достаточно. Варианты замены у меня есть, так что проблем не будет.

Ставим переключатель и подключаем к нему провода. Проверяем.
При положении переключателя «вниз» — максимальное напряжение без нагрузки составило около 16В

При положении переключателя вверх — доступно максимальное напряжение для данного трансформатора 34В (без нагрузки)

Теперь ручки, долго не стал придумывать варианты и нашел пластмассовые дюбели подходящего диаметра, как внутреннего, так и внешнего.

Отрезаем трубочку нужной длины и надеваем на штоки переменных резисторов:

Затем надеваем ручки и фиксируем винтами. Поскольку трубка дюбеля достаточно мягкая, ручка фиксируется очень хорошо, что бы сорвать её необходимы значительные усилия.

Обзор получился очень большим. Потому не буду отнимать Ваше время и вкратце протестируем Лабораторный блок питания.
Помехи осциллографом мы уже смотрели в первом обзоре, и с тех пор ничего не изменилось в схемотехнике.
Потому проверим минимальное напряжение, ручка регулировки в крайнем левом положении:

Теперь максимальный ток

Ограничение тока в 1А

Максимальное ограничение тока, ручка регулировки тока в крайне правом положении:

На этом Всё мои дорогие радиогубители и сочувствующие… Спасибо всем, кто дочитал до конца. Прибор получился брутальный, тяжелый и я надеюсь надежный. До новых встреч в эфире!

UPD: Осциллограммы на выходе блока питания при включении напряжения:

И выключения напряжения:

UPD2: Друзья с форума «Паяльник» дали идею, как с минимальными переделками схемы запустить модуль переключения обмоток. Спасибо всем за проявленный интерес, буду доделывать прибор. Поэтому — продолжение следует.

Лабораторный блок питания своими руками

Сегодня вы узнаете как собрать надёжный лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. Использоваться будут готовые компоненты и модули, поэтому, если следовать схеме и инструкции, сложностей в сборке возникнуть не должно. Основным компонентом в схеме, будет модуль DC-DC преобразователя, который можно приобрести на Алиэкспресс, все ссылки будут в конце статьи.

Основные характеристики DC-DC преобразователя:

 

• Входное напряжение 5 — 40 Вольт;
• Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;
• Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

 

Схема блока питания:

Как уже говорилось выше, схема простая, сетевое напряжение поступает на трансформатор, имеется сетевой выключатель и предохранитель, напряжение понижается трансформатором, верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь, с преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком, для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.

Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку, как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установлен линейный стабилизатор на 5 Вольт.

Компоненты

Со схемой разобрались, теперь переходим к компонентам.
Корпусом лабораторного блока питания будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР, очень добротный.

Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним, с одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать, сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

Понижающий преобразователь постоянного тока.

Вольт-ампер метр:

 

Так же понадобятся клеммы, с данном случаи используются стары советские.

Конденсатор на 4700 мкф*63 Вольта. Из расчета 1000 мкф на 1 Ампер. На модуле установлены еще 2*470 мкф.

Диодный мост можно взять и единый, но у меня остался от старого проекта. Собран на 4-х диодах Д242.

Изготовление блока питания

На дне корпуса размечаем, сверлим отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Все спаиваем соответственно схемы. С модуля выпаял два подстроечных резистора. Вместо них припаял провода. На токовый 3 провода, на напряжение два.

Питать Вольтамперметр буду через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и конденсатор небольшой емкости.

На задней панели делаю разметку под сетевой разъем и предохранитель. Все аккуратно выпиливаю и устанавливаю.

На передней панели размечаю и вырезаю все отверстия. Тут будут: выходные клеммы, сетевой выключатель, резисторы тока и напряжения, Вольтамперметр.

Распаял все элементы устанавливаемые изнутри. Сетевой выключатель коммутирует оба сетевых провода. Первоначально хотел применить другой.

Устанавливаем все элементы передней панели. Плюсовая клемма отмечена красной краской. Ручки резисторов разного цвета. Красная по цвету отображения Вольт. Желтая по току. Пока что не подписывал где ток и напряжение. Позже буду менять резисторы на многооборотные, ручки возможно тоже поменяю.

Верхнюю крышку покрасил. Между передней панелью и крышкой была слишком большая щель, ее закрыл небольшим уголком. При проверке блок выдал 9 Ампер на коротком, при 28 Вольтах, что составило чуть больше 250 Ватт.

Такой вот Лабораторный Блок Питания получился. Им можно как питать разного рода устройства, также заряжать аккумуляторы. Первоначально хотел применить импульсный источник на 24 Вольта, но попался трансформатор нужных габаритов. Так же, стараюсь собирать устройство из того что есть. Всем спасибо за внимание!

Ссылки на модули и компаненты на Алиэкспресс:

• Модуль DC-DC преобразователя купить <
• Вольт-ампер метр купить <
• Стабилизатор KIA7805A <
• Набор потенциометров купить <
• Кнопка вкл-выкл купить <
• 4700 мкф 63 в конденсатор купить <
• Диодный мост купить <
• Клеммы питания купить <

Смотрите видео

 

Автор публикации

Регулируемый линейный источник постоянного тока 30 В, 5 А

Регулируемый линейный источник постоянного тока 30 В, 5 А — Специалисты по цепям перейти к содержанию

by Circuit Specialists

SKU CSI3005T

Исходная цена $86,33 — Изначальная цена 86,33 $

Первоначальная цена

86,33 $

86,33 $ — $86,33

Текущая цена $86,33

| /

Количество

1 год ограниченной гарантии

Узнать больше

Отправка в тот же день!

Все заказы на товары в наличии, размещенные до 12:00 по московскому времени с понедельника по пятницу, отправляются в тот же день!

Индивидуальная форма запроса коммерческого предложения для оптового или специального ценообразования

Имя

Электронная почта

Количество

Сообщение

Руководства, спецификации и другие документы

Руководство

Поделись этим:

Circuit Specialists Линейный источник питания постоянного тока 30 В, 5 А

CSI3005T — это полностью регулируемый настольный источник питания с грубой и точной регулировкой.

CSI3005T — доступный компактный настольный линейный источник питания. Для приложений, требующих приличного количества чистой энергии, этот блок может выдавать до 30 вольт и 5 ампер и может быть настроен на любую комбинацию этих двух параметров. Уровни мощности отображаются на большом четком светодиодном дисплее, который показывает как напряжение, так и ток. Выходной ток и напряжение могут быть предварительно заданы пользователем с помощью двух больших многооборотных ручек для точных настроек. Выход осуществляется через пару мощных разъемов типа «банан» на передней панели. Этот настольный блок питания обеспечивает точную выходную мощность в компактном и доступном корпусе.

Технические характеристики блока питания CSI3005T

• Использует технологию SMD
• Предустановленные уровни напряжения и тока
• Выключатель на передней панели
• Функция блокировки кнопки
• Большой светодиод для индикации напряжения и тока
• Клеммы для отбора проб S+ и S-
• Напряжение 0–30 В пост. тока
• Ток 0-5 А
• Пульсация и шум
• CV 1 мВ СКЗ
• CC 3 мА, среднеквадратичное значение
• Входное напряжение: 110 В переменного тока, 60 Гц
• Размеры (мм): 110 х 156 х 260
• Вес 4,8 кг, 10,5 фунтов.

Обратите внимание: этот блок питания использует стандартную сеть переменного тока 110–120 В, 60 Гц и поставляется с заземленным силовым кабелем, совместимым с розетками на 110–120 В, используемыми в США. Он НЕ совместим с системами питания 220-240 В, 50 Гц, используемыми в других странах, если не используется соответствующий адаптер/преобразователь питания (не входит в комплект).

Из соображений безопасности компания Circuit Specialists в настоящее время не имеет в наличии адаптеры питания или преобразователи для источников питания.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя CSI3005T.

Полезные ссылки

Вот краткое руководство, описывающее разницу между линейными и импульсными источниками питания.

Для многих источников питания вам потребуется программируемая нагрузка постоянного тока.

ОТЗЫВЫ

Выберите первый элемент для сравнения

Выберите второй элемент для сравнения

Выберите третий элемент для сравнения

Сравнивать

Блок питания

— опасен ли для меня постоянный ток 5В и 2А?

спросил 3 года 5 месяцев назад

Изменено 3 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 22к раз

\$\начало группы\$

На этот вопрос уже есть ответы здесь :

При каких обстоятельствах 5 В @ 2,1 А могут быть смертельными? [закрыто] (3 ответа)

Закрыт 3 года назад.

Я новичок в электронике, поэтому прошу меня простить.

Я рассматриваю возможность питания ленты WS2812B RGB. В частности, 144 светодиода на метр. Проведя некоторые исследования, я обнаружил, что 200 мА смертельны и могут убить. Теперь, конечно, идея состоит в том, чтобы не трогать клеммы, но я просто хочу понять, может ли эта полоска убить меня.

Я считаю, что каждый светодиод потребляет около 50 мА, поэтому, если мы посчитаем (50*144), получим 7200 мА. Я не собираюсь включать все светодиоды на полную яркость одновременно, и я могу использовать только около 80 светодиодов.

Я хочу использовать зарядное устройство для телефона для питания светодиодной ленты (5В и 2А) Я понимаю, что это приведет к тусклому свечению светодиодов, но мой главный вопрос: Убьют ли меня 5В и 2А, если я случайно коснусь клемм или соединений ?? Учитывая, что 200 мА смертельно опасны.

• блок питания
• ток
• безопасность
• светодиодная лента
• ws2812b

\$\конечная группа\$

17

\$\начало группы\$

200мА летально (на самом деле летально намного меньше) и может убить, но только если попадет внутрь вас. Чтобы он проник в вас, ему нужно достаточное напряжение позади него, чтобы толкнуть вас. Если есть достаточное напряжение, чтобы протолкнуть в вас смертельный уровень тока, и достаточно этого тока на самом деле доступно для проталкивания, то это смертельно.

Подумай о пуле. Это маленький кусочек свинца, и он смертелен, верно? Ну, это смертельно, только если попадет внутрь тебя. Чтобы он проник внутрь вас, что-то должно стоять за ним, чтобы подтолкнуть его достаточно сильно, чтобы проникнуть внутрь вас. Значит, свинцовый шар размером с ваш первый еще более смертоносен, верно? В конце концов, это еще более смертоносный материал, из которого сделана пуля. Опять же, только если он проникнет внутрь вас, так что что-то должно подталкивать его достаточно сильно, чтобы проникнуть внутрь вас.

На противоположном конце находится статическое электричество, которое на самом деле имеет достаточно высокое напряжение, чтобы вытолкнуть те смертоносные токи внутри вас… но у статического электричества недостаточно энергии, чтобы произвести этот ток, поэтому оно не убивает ты. Это как стрелять в вас песчинкой на большой скорости. У него есть толчок, но он не вталкивает в вас «достаточно вещества», чтобы нанести какой-либо ущерб

Тогда есть что-то вроде разряда молнии, у которого есть как напряжения, чтобы протолкнуть в вас эти токи, так и мощность, чтобы произвести эти токи, и эти точно может убить.

\$\конечная группа\$

13

\$\начало группы\$

Для упрощения:

1- Автомобильный аккумулятор 12В (сотни ампер) вас не убьет. Зарядка для ноутбука 20В 7А вас не убьет. Поэтому 5V 2A вас тоже не убьет.

Большинство источников питания, которые вы увидите, являются источниками напряжения. Следовательно, ток будет следовать за напряжением (иначе ток зависит от напряжения) и импедансом (ваш импеданс здесь) по закону Ома. Если вы коснетесь обоих концов батареи с напряжением 12 В, предположите, что ваше сопротивление составляет 100 кОм. Вы будете потреблять только 0,012 мА, что безопасно (IEC 60479). -1). Текущие источники редки для обычного пользователя, и они чрезвычайно опасны.

Если напряжение не станет достаточно высоким, чтобы войти в зоны на картинке, это будет безопасно. ваш импеданс не фиксирован и зависит от многих условий. Подводя итог, я считаю, что все, что ниже 40 В, безопасно для человека. 2- Зарядное устройство для телефона не убьет вас, если вы используете его для зарядки телефона и включения светодиода.

При использовании зарядного устройства, подключенного к сети. Вас должно беспокоить напряжение сети (110~ или 230~ в зависимости от страны). Эти зарядные устройства имеют двойную изоляцию. Это означает, что вход (сеть) изолирован от выхода трансформатором. Корпус тоже пластиковый, не проводник.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Источник питания, который вы изучаете, является источником напряжения (подобно 99% источников питания, с которыми вы взаимодействуете в повседневной жизни). Это означает, что 2А — это максимум, на который он рассчитан, но он будет пытаться поддерживать стабильные 5В. Таким образом, ток определяется электрическим сопротивлением между клеммами.

Он не может вас убить, потому что электрическое сопротивление вашего тела слишком велико для 5 В, чтобы провести смертельный ток через вашу кожу (не говоря уже о каком-то жизненно важном органе).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Краткий ответ Нет,

Длинный ответ. Путаница здесь возникает из-за нескольких распространенных заблуждений/недоразумений.

Во-первых, «Ток убивает, а не напряжение» или подобное.

Да, сила тока определяет степень причиняемого ущерба. Однако именно напряжение определяет, какой ток может течь.

Согласно закону Ома V=IR и, следовательно, I=V/R.

Человеческий язык в среднем составляет около 7000 Ом.

Таким образом, 5 В / 7000 Ом = 0,0007 А или 0,7 мА. На этих уровнях вы даже не почувствуете электричества, так что напряжение безопасно для человека. Теперь, очевидно, вы не будете касаться источника питания 5 В языком, а, скорее всего, пальцами. Кожа имеет еще более высокое сопротивление около ~ 100 кОм в сухом состоянии, которое уменьшается во влажном состоянии.

Второе заблуждение касается принципа работы блоков питания.

Часто люди видят блок питания с маркировкой 5V 2A или 5V 10A и беспокоятся, что он может сломать их устройство или причинить им вред, т.е. на их устройстве может быть указано 5V 0,5A.

Номинальные параметры источника питания — это напряжение и максимальный ток при этом напряжении, которое он может обеспечить. Согласно закону Ома, даже если источник питания может обеспечить такой большой ток, устройство на 0,5 А не будет потреблять такой большой ток из-за его эффективного сопротивления, которое в этом случае будет равно 10 Ом.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Просто добавим два аспекта, не упомянутые ранее: нагрузка 2 А может сильно сжечь кабель (постоянного тока) и сжечь ваш дом, это может даже убить вас во сне, поэтому всегда будьте осторожны.

Кроме того, нередки плохие (дешевые) источники питания с отсутствующим заземлением или плохой (трансформаторной) изоляцией между первичной и вторичной ступенями. Это может привести либо к возгоранию, либо к возникновению опасно высоких потенциалов на проводах или корпусах.

Таким образом, даже если 5 В безвредны для большинства контактов с кожей, вы не должны намеренно прикасаться к ним и устанавливать их, не задумываясь о последствиях.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

1. Кожа — самый большой орган тела.
2. Это довольно хороший изолятор, но ваши внутренние органы (мышцы, кости и т. д.) вроде неплохой дирижер.
3. Кожа способна выдержать 5В (и даже больше, так что 50В считается безопасным, я работаю с оборудованием там можно ожидать до 48 В, и все имеет неизолированные клеммы для проводки, поэтому существует достаточный риск небольших ударов.)
4. Большое напряжение будет легче проталкивать изоляционный материал, поэтому 180 В переменного тока смертельно опасны. то есть напряжение (или мы могли бы назвать его интенсивностью) определяет изоляцию и ваша кожа не сохранит свои изолирующие свойства, чтобы защитить вас, т. е. кожа начнет гореть, и когда это произойдет, протекающий ток увеличится (пока кожа не повреждена, ток будет низким, т.е. чуть ниже 30 мА.)

У меня есть блок питания для компьютера, который может питать 100 ампер при 5 В, что там написано: внутри него я ожидаю, что напряжение около 500 В или будет присутствовать. получить удар от чего-то, что может обеспечить 100 А при 5 В, неприятно, но: НЕ закорачивайте клеммы …. в зависимости от того, чем вы их закорачиваете, эта штука сгорит.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

5В и 2А сами по себе не смертельны. 5 В и 2 А также не будут питать нагрузку, которой требуется 5 В 7,2 А, поэтому, возможно, в один момент времени может быть полностью включено менее 40 светодиодов.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Это не убьет вас, если вы случайно коснетесь клемм, как уже указывали другие, но: 2 А и 5 В дают мощность 10 Вт, что может быть очень тихим, если сконцентрироваться на небольшом объеме, т. е. вы определенно можете обжечься , но в большинстве случаев это не оставит никаких длительных физических повреждений.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Вы можете взять любой мультиметр с диапазоном выше 1 МОм и измерить сопротивление своего тела — оно должно быть несколько МОм.

Ваш блок питания представляет собой регулируемый источник напряжения 5В. Разделите 5В на сопротивление/импеданс вашего тела — в результате вы получите ток, который будет течь через ваше тело.

Например, если я возьму выводы мультиметра пальцами обеих рук, импеданс моего тела будет около 2,4 МОм, то через мое тело потечет 9-6 = 2 мкА [около 2 микроампер]

Такая величина тока абсолютно безопасна для организма человека.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

60–70 В — это максимальное безопасное напряжение постоянного тока для голых рук в соответствии с IEEE и аналогичными группами.