Радиосхемы. — Схемы ламповых усилителей
Несмотря на то что живем мы в век высоких технологий, ламповые усилители звука по праву занимают почетное место среди любителей качественного звука, и в этом разделе Вы найдете схемы усилителей выполненных на лампах.
Многие из этих ламповых усилителей Вы вполне можете изготовить и самостоятельно, а если вдруг возникли какие-то вопросы по сборке, регулировке или ремонту- то заходите к нам на ФОРУМ, подумаем вместе.
Материалы в данной категории
Усилитель на лампах 6Н2П и 6П43П
Усилитель на лампах от старого телевизора
Усилитель на лампах и германиевых транзисторах
Схема лампового УНЧ с пятиполосным эквалайзером (6Н3П, 6П14П, 6П45С)
Гибридный усилитель- лампы и транзисторы
Ламповый УНЧ на 10 Вт (6Ж3П, 6Н1П, 6П14П)
Ламповый УНЧ 5 Ватт (6Н2П, 6П14П)
Мощный ламповый усилитель на 6Н1П, 6Н6П, 6РЗС (100Вт, 8 Ом)
Ламповый УНЧ радиолы Ригонда на 6Н2П и 6П14П
Ламповый УНЧ магнитолы Миния на 6Н2П и 6П14П
Схема трехполосного лампового усилителя на 6Н1П, 6П14П
Двухканальный ламповый усилитель Б. Яунземса на 6Н2П, 6П14П (2Вт+4Вт)
Схема двухканального УМЗЧ на лампах 6Н2П, 6П14П (30Вт)
Схема усилителя на лампах 5Ж2п, 6Н3П, 6П14П Ю. Романюка (6Вт+2х2Вт)
Двухканальный усилитель на лампах 6Н2П, 6П14П А. Межеровского (8Вт)
Двухканальный ламповый усилитель 24 Вт (6Ж32П, 6Н2П, 6П14П) Г. Карасева
Двухканальный ламповый УНЧ 4 Вт (6Ж1П, 6Н9С, 6Н5С) А. Слонима
Мостовой ламповый усилитель 20 Ватт (6Н1П, 6П41С) К. Вайсбейна
Ламповый усилитель 65 Ватт (6Ж1П, 6Н2П, 6Н1П, ГУ-50) А. Баева
Простой ламповый усилитель 2-3 Вт на 6Н2П, 6П43П
Усилитель на лампах 6Н9С, 6Н8С, 6П3С (35Вт)
Ламповый усилитель на 6Н2П, 6П3С, 6Е5С (30-60Вт)
Высококачественный ламповый усилитель (6Н1П, 6П14П)Н. Зыкова
Стационарный ламповый усилитель на 6Ж1П, 6Н2П, 6П14П Г. Гендина
Ламповый усилитель на 6Н2П и 4х 6п14П
Схема усилителя 10Вт на лампах 6Н2П, 6П14П (С. Матвиенко)
УНЧ 8Вт на лампах 6Н1П, 6Н2П, 6П1П (А. Кузьменко)
Ламповый УНЧ 6 Вт на 6Н2П, 6П14П (Ю. Михайлов)
Ламповый УНЧ 4 Вт на 6Ж1П, 6П15П (Г. Крылов)
Стереофонический ламповый УНЧ 6 Вт на 6Н1П, 6Н2П, 6Ц4С, 5Ц3С
Ламповый усилитель без выходного трансформатора (Л. Кононович)
Стереофонический усилитель на пяти лампах
Необычный трансформатор для лампового УНЧ
УМЗЧ на октальных пентодах
РадиоКот :: Простой ламповый усилитель
РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Простой ламповый усилитель
Всем привет.Сегодня я хочу предложить вам свою схемку простого лампового усилителя.Собран он на телвизионных запчастях:Двойной триод 6н2п или 6н3п,выходной пентод 6п14п,6п15п или 6п18п,жменька резисторов,парочка конденсаторов,выходной трансформатор ТВЗ 1-9,ТВЗ-Ш или ТВК 110-2,диоды любые подходящие по параметрам.
Вот собственно и сама схема:
Входной сигнал мы подаем на сетку триода,резистор R
Теперь немного мелочей по сборке.Усилитель по возможности необходимо сделать симметричным,осью симметрии является минусовой или массовый конец.Т.к. ламповая техника приветствует навесной монтаж,то начнем с того,что на макетной поверхности закрепим землю,полоску медной пластины или толстой медной проволоки.Затем разместим на макете двойной триод Vl1,так чтобы можно было собрать ее обвес в одной точке с обоих каналов.На рисунке показан только один канал,второй канал делается симметрично.
Питающие и соединительные провода лучше всего использовать одножильные,и крепить с учетом направления вытяжки и реза.
Обмотки выходных трансформаторов подключаются:с наименьшим сопротивлением(около 1 Ома)к динамику,наибольшим в цепь между плюсом питания и анодом лампы.У трансформатора ТВК-110-2 имеется не две,а три обмотки.Первичкой будет обмотка с сопротивлением порядка 300-400 Ом.
Накал всех ламп запараллеливается и идет на накальную обмотку трансформатора.Сечение провода надо выбирать с учетом того,что ток накала около 2-х Ампер.Лучше если подключить накал двойного триода на отдельную обмотку.
Vl2-6п14п,6п15п,6п18п
R1R4-100КОм
R2-240Ом
R3-18-20КОм
R5-120Ом
R6-150-180Ом
С1С3-2500мкф*16В
С2-0.1мкф
Резисторы советские двухватные,конденсаторы электролитичиские любой фирмы,С2 советский К73-17,К73-11
Теперь блок питания:
Здесь ничего хитрого нет,трансформатор любой подходящий по напряжениям и токам от старой техники или из серии ТАН-…
Вторичные обмотки:6,3 В и 250В
С1-220мкф*400В(не меньше)
С2-0,47мкф(К73-17)
С3С6-0,1мкф(К73-17)
С4С5-100мкф*400В
R1R2-200-300Ом(не меньше 2 ватт)
Распиновка ламп:
У меня получилось вот так:
макет
и на плате
По динам я бы рекомендовал использовать пару 3гд-45 + 2гд-36,пищалка подключается через 1мкф,желательно использовать МБГО или МБГЧ
Аккустическое оформление открытый ящик,размерами 30*25*20.Вч динамик установить как можно ближе к широкополоснику.
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Схема лампового усилителя для наушников: качественный УНЧ
Качественная схема лампового усилителя для наушников
Схема лампового усилителя для наушников
Многие меломаны отказываются от современных усилителей, так как не считают издаваемый ими вес качественным. Намного приятнее слушать так называемый «ламповый» звук – он звонче, насыщеннее, в нем даже есть какое-то скрытое тепло.
Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.
Корпус – какой выбрать?
Обратите внимание на то, что схема лампового усилителя для наушников предполагает использование источника питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).
Изготовление корпуса из алюминия
Как вы понимаете,
Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.
Печатный монтаж
Представленная здесь схема лампового усилителя для наушников больше адаптирована именно под этот способ монтажа, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов.
При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).
Навесной монтаж
Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом.
Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада. Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечайте отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала.
Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять само восстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.
Выбор схемы для усилителя
Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. Если вы делаете схему лампового усилителя для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно.
Классическая схема лампового усилителя для наушников – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо.
Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.
Изготовление блока питания
Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:
- Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
- Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
- Сетевая – для подключения к розетке.
Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.
Выпрямитель и фильтры
Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее.
Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление.
Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.
Накальные обмотки
Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя.
Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.
Сборка усилителя
А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку.
Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.
Монтаж элементов
Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.
Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.
Завершение монтажа
Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь.
Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.
Стереофонические УНЧ
И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам.
Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.
Трансформатор звука
При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:
- Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
- На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.
Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев.
В том случае, если применена схема лампового усилителя для наушников стереофонического звучания, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.
В заключение
Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее.
Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов.
Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука. Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку.
Источник: fb.ru
ПРОСТОЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Итак, решил попробывать себя в ламповой технике. Нашел нужные детали и собрал схему на лампах 6п14п и 6н23п, вначале просто на куске железа. Выход получился ватт 5, звук громкий и четкий, ничего не звенит и не срезается. Доволен таким УНЧ полностью. Питание на него идёт от трансформатора, который взял от радиолы «Сириус». Задействована одна накальная обмотка на 6 вольт, и 250 вольт для питания анодов ламп. Хотя сейчас стало модно устанавливать в усилители на лампах так называемые «электронные трансформаторы», для начинающих лампостроителей советую выбирать обычные на железе.
БП выполнен в отдельном корпусе от старого лампового ТВ. Сам ламповый усилитель сделан в корпусе от советской магнитолы, корпус ее толстый и как раз по размерам подходит.
Панельки для ламп можно выковырять из любой ламповой техники — они все стандартные. Большое отверстие делаем с помощью маленьких, просверленных по кругу. Края зачищаем круглым напильником.
Колонку смастерил на основе динамика 5-гд бумажного, с номинальной мощностью 5 вт, само основание из доски, задняя часть — фанера, а сам динамик на лицивой панели укреплен на двух спрессованных листах картона.
Ко входу припаян штекер металлический 3.5 мм, типа – «мама». Проводник, который по аудиовходу, обязательно хороший экранированный.
Регулировку громкости убрал, так как только лишние шумы дает, да и в самом источнике звука (в моём случае DVD плеере) регулировать с пульта ее куда удобнее!
Не забываем на землю поставить резистор 200-500 кОм на входе, а если делаете регулятор — то используйте высокоомный, пробовал на 1 мОм и с ним оказалось лучше всего.
Возможно кому-то конструкция покажется не особо серьёзной, но учтите, что это мой первый шаг в освоении ламповых УНЧ. Следующие усилители будут посолиднее. С Вами был тов. Redmoon.
Форум по ЛУНЧОбсудить статью ПРОСТОЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Ламповые УНЧ (ламповые усилители низкой частоты).
Ламповые УНЧ (ламповые усилители низкой частоты).Что лучше — двухтактный или однотактный?
Особенности схемотехники однотактных ламповых УНЧ.
Справочник по радиолампам </a>.
Двухтактные ламповые усилители PP
PP — сокращенное от Push-Pull («тяни-толкай»).
Однотактные ламповые усилители SE на 6П3С, 6П14П, 6П45С и других лампах.
SE — сокращенное от Single-Ended (возможно, «справляюсь в одиночку»?)
.
- 0.8Вт. Усилитель на одной лампе 6Ж52П.
- 1Вт. Ламповый усилитель на 6Н8С, 4П1Л.
- 1Вт. Ламповый УНЧ на 4Ж1Л, 4П1Л.
- 1.5Вт Ламповый усилитель на 6С45П для компьютера.
- 1.5Вт Одноламповый УНЧ на 6Ф3П.
- 1.5Вт Одноламповый УНЧ на 6Ф5П.
- 2.5Вт Ламповый усилитель на 6Ф3П для начинающих.
- 3Вт. Однотактный ламповый УНЧ на 6Ж1П, 6П1П.
- 3Вт. Усилитель с непосредственной связью каскадов на 6П14П, 6Ж1П.
- 3Вт. Усилитель на лампах 6П14П, 6Н2П с регулятором тембра.
- 3.5Вт. Ультралинейный усилитель на 6П14П, 6Н2П.
- 3.5Вт. Высококачественный усилитель на 6Н5С, 6Н2П, 6Ж1П.
- 4.5Вт. Усилитель SE для CD, DVD на лампах 6П45С, 6Ж52П.
- 4.5Вт. Стереофонический трёхламповый усилитель на 6П14П, 6Н23П.
- 4.5Вт. Ламповый усилитель на 6П36С, 6Н3П.
- 6Вт. Усилитель на 6П36С, 6Н2П (из ТВ деталей).
- 6.5Вт. Ламповый усилитель на 6П3С, 6Н2П.
- 7Вт. Однотактный ламповый усилитель на 6П3С, 6Н9С.
- 7Вт. Однотактный ламповый усилитель на двух 6П3С, 6Н9С.
- 8Вт. Ламповый УНЧ на 6П14П, 6П45С.
- 8Вт. Усилитель на 6П3С, 6Н2П.
- 8Вт. Усилитель с параллельным включением лампы 6Н5С в выходном каскаде.
- 10Вт. Высококачественный ламповый усилитель на 811А, 6L6G.
- 12Вт. Однотактный ламповый усилитель на ГУ-29 и 6Н23П.
- 15Вт. УНЧ на 6Ф3П и 6KG6.
- 80Вт. Мощный однотактный ламповый УНЧ с глубокой обратной связью.
- Усилитель на лампе 6С4С.
- Ламповый усилитель для компьютера на 6П14П, 6Ж1П.
- Лофтин-Уайт на 6Ф2П.
- Усилитель на 6Ф6С, 6Н9С (6Н8С).
- Ламповый УНЧ на 6П3С, 6Н8С.
- Ламповый усилитель на 6П3С, 6Н8С.
- Высококачественный усилитель на лампах Г-807, 6Э5П.
- Ламповый усилитель на 6Н9С, 6П31С в триодном включении
- Однотактный ламповый усилитель на 6С41С, 6Э5П
- SE усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С.
- Однотактный ламповый усилитель на 6С4С, 6Н9С.
- SE усилитель на 6С19П, EF860.
- Усилитель по схеме Лофтин-Уайт, на 6Ф5П.
- Простой однотактный усилитель на 6П42С
- Однотактный УНЧ на 4П1Л.
- Однотактный УНЧ на 6П3С, 6Н9С.
- Усилитель SE на 6Н30П, 6Э5П.
- Усилитель SE на 6П43П, 6Ж52П.
- Усилитель на лампах 6С33С, 6Ж52П.
Популярные лампы в усилителях: 6П14П, 6П3С
последняя rlamp — 51
Вернуться к справочникам по электронным компонентам
Справочник по радиолампам.
РадиоКот :: Современный, ламповый…
РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Современный, ламповый…
Разработчики ламповых усилителей зачастую пренебрегают теми возможностями, которые предоставляют современная элементная база и современная схемотехника. Борясь за чистоту «лампового звука» они признают достойными внимания только те схемные решения, которые использовались в эпоху расцвета ламп. В предлагаемом вашему вниманию усилителе реализован совершенно иной подход: усиление переменного сигнала осуществляется классическими ламповыми каскадами, а режимы работы ламп по постоянному току задаются современными активными компонентами с применением современных схемотехнических методов. Такой подход позволил сохранить особенности воспроизведения звука, присущие ламповому усилителю, и обеспечил отсутствие зависимости режимов работы от параметров отдельных экземпляров ламп и дрейфа этих параметров.
Описываемый усилитель предназначен для прослушивания музыки во время работы за компьютером. Его также можно использовать в качестве усилителя для стереонаушников. Усилитель построен на триодах, его выходная мощность — 2.5Вт, а полоса усиливаемых частот — 25Гц…25кГц. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0.3% при выходной мощности 250 мВт.
Прежде чем перейти к описанию устройства, сделаю необходимое предупреждение:
Внимание! Данное устройство использует опасные для жизни напряжения и предназначено для повторения только достаточно опытными радиолюбителями. Автор не несет никакой ответственности за последствия, наступившие в результате повторения этого устройства или его отдельных частей.
Выбор ламповых триодов в качестве усилительных элементов был обусловлен желанием построить наиболее классический вариант лампового усилителя. С этой же целью было решено отказаться от применения отрицательной обратной связи в выходном каскаде. Вначале, усилитель предполагалось сделать однотактным, но наличие достаточно мощных сдвоенных триодов и меньший коэффициент нелинейных искажений двухтактного выходного каскада определили окончательный выбор в его пользу.
Принципиальная схема одного из каналов усилителя (левого) представлена на рисунке:
Усилитель имеет два каскада предварительного усиления (усилитель напряжения и фазоинвертор) и выходной каскад. Усилитель напряжения реализован на триоде VL1A (половина лампы 6Н2П, другая половина используется в правом канале) по известной схеме, с тем отличием, что ток катода задан источником тока на транзисторе Q1 и не зависит от параметров лампы. Легко видеть, что напряжение на аноде также не зависит от параметров используемой лампы. Таким образом, триод находится в фиксированном режиме работы по постоянному току.
Фазоинвертор выполнен на триоде VL2A (половина лампы 6Н23П, другая половина также используется в правом канале) по схеме с разделенной нагрузкой и непосредственной связью с первым каскадом. Режим работы этого триода также задан источником тока. Этот источник тока построен с применением микросхемы TL431 (U2), которая поддерживает постоянным падение напряжения на резисторе R15, стабилизируя ток эмиттера, а, следовательно (с учетом погрешности, вызванной базовым током), и ток коллектора транзистора Q2. Транзистор Q1 подключен к транзистору Q2 по схеме токового зеркала.
Посредством цепи C2, R4, R9, C6, предварительный усилитель охвачен неглубокой ООС с целью стабилизации величины усиления с обеспечением возможности её подстройки (при помощи переменного резистора R9) и снижения нелинейных искажений. Следует отметить, что действие этой ООС сохраняется даже тогда, когда выходной каскад оказывается в режиме перегрузки, поэтому ООС не оказывает негативного влияния на воспроизведение звукового сигнала.
Выходной двухтактный каскад также выполнен по известной схеме, но рабочий ток этого каскада задан источником тока на микросхеме U1. Этот каскад работает в режиме A, вместе с тем, сравнительно большое значение ёмкости конденсатора C5, шунтирующего источник тока по переменному напряжению, позволяет выходному каскаду короткое время (несколько миллисекунд) работать в режиме AB, что благоприятно сказывается на воспроизведении коротких пиков музыкального сигнала. Стабилитрон D1 защищает микросхему U1 от возможных перенапряжений.
Питание усилителя осуществляется от стабилизатора напряжения, в котором реализована задержка включения, необходимая для предварительного прогрева ламп с целью продления их срока службы. В то же время, подача анодного напряжения на прогретые лампы усилителя приводит к одному неприятному эффекту, которому, как правило, не уделяют достаточного внимания. Дело в том, что первоначальный заряд разделительных конденсаторов, установленных в цепи управляющих сеток ламп выходного каскада, вызывает скачок напряжения на этих сетках, что, в свою очередь, приводит к броску тока через эти лампы. Ситуация усугубляется тем, что шунтирующая емкость в цепи катодов этих ламп также разряжена в момент подачи анодного напряжения.
Для минимизации влияния данного эффекта, в описываемом усилителе применено устройство защиты, реализованное на элементах D2-D6, R16, R17 и C11. В первый момент после включения питания, конденсатор C11 разряжен, поэтому заряд разделительных конденсаторов, в основном, происходит через диоды D2, D3, D5, D6, что существенно снижает амплитуду скачка напряжения на сетках. В дальнейшем, конденсатор заряжается до напряжения, определяемого делителем R16-R17, диоды закрываются, и устройство не влияет на работу усилителя. Диод D4 нужен для ускорения разряда конденсатора C11 при выключении питания.
Выходной трансформатор изготовлен на сердечнике от трансформатора кадровой развертки ТВК110-ЛМ. Первичная обмотка трансформатора имеет две соединенные последовательно секции по 2184 витка провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0.14 мм. Вторичная обмотка, для номинальной нагрузки 6 Ом, имеет две соединенные последовательно секции по 42 витка провода ПЭВ-1 диаметром — 0.64 мм.
Считается, что намотка выходного трансформатора вызывает наибольшую трудность при изготовлении лампового усилителя. Выходной трансформатор описываемого усилителя имеет конструкцию, существенно снижающую трудоёмкость его изготовления. Каркас катушки изготовлен из стеклотекстолита толщиной 1.0 мм. Катушка разделена посередине на две части дополнительной перегородкой, имеющей сквозной паз. Расположение обмоток на каркасе схематично показано на рисунке:
Красным показано расположение секций вторичной обмотки, а синим – первичной. Разным наклоном штриховки отмечено разное направление намотки при изготовлении обмотки трансформатора.
Намотку катушек трансформатора начинают с первой секции вторичной обмотки. Диаметр провода выбран таким образом, чтобы секция уложилась в один слой. При намотке секции, 21 виток укладывают в одной части катушки, а ещё 21 – в другой, пропустив провод в паз центральной перегородки. После этого, обмотку тщательно изолируют (я использовал комбинацию из сантехнической фум-ленты и пленки от «рукава для запекания» фирмы Paclan), и приступают к намотке первой секции первичной обмотки (2184 витка). Она наматывается внавал в одной половине катушки без каких-либо прокладок. Намотка должна быть максимально плотной, необходимо следить, чтобы при намотке витки не проваливались внутрь катушки (особенно часто это случается у её краев). Далее, таким же образом, на второй половине катушки наматывают вторую секцию первичной обмотки (2184 витка). Направление намотки должно быть противоположным по отношению к первой секции для того, чтобы средняя точка обмотки получалась соединением расположенных ближе к сердечнику выводов обеих секций. После изоляции первичной обмотки наматывают оставшуюся секцию вторичной обмотки. Направление намотки также должно быть противоположным по отношению к первой секции, для того, чтобы полная вторичная обмотка получалась соединением выводов, расположенных с одной стороны катушки. Готовая катушка обматывается снаружи фум-лентой и защищается слоем малярного скотча. После этого трансформатор собирается, и сердечник стягивается для обеспечения отсутствия зазора между его частями.
Особенностями воспроизведения звука в условиях, для которых предназначен данный усилитель, являются близость точки прослушивания к источнику звука и, как правило, окружающая тишина. Эти особенности налагают повышенные требования к уровню фона переменного тока. Чтобы гарантировать минимальный фон, в усилителе применен стабилизированный блок питания, принципиальная схема которого приведена ниже:
Блок питания обеспечивает переменное напряжение накала 6.3В, содержит стабилизированный источник напряжения -5В и стабилизированный источник анодного напряжения +300В, который опишу более подробно.
Прототипом стабилизатора анодного напряжения является разработанный Евгением Карповым “Простой высоковольтный стабилизатор”. По сравнению с прототипом, схема существенно переработана с целью увеличения коэффициента стабилизации и повышения устойчивости стабилизатора. Кроме того в нем реализована задержка подачи выходного напряжения, а защита от перегрузки и короткого замыкания имеет спадающую выходную характеристику.
Основой стабилизатора является микросхема TL431 (U1), сигнал с которой передается на регулирующий транзистор Q2 посредством усилительного каскада с общей базой (Q5). Нагрузкой этого каскада служит источник тока на транзисторе Q4, это обеспечивает повышенный коэффициент усиления каскада, что способствует увеличению коэффициента стабилизации. Кроме того, пульсации выпрямленного напряжения не проникают в цепь управления регулирующим элементом, что также способствует снижению их уровня. Цепочка C5-R13 обеспечивает частотную коррекцию этого каскада. Посредством конденсатора C4 осуществляется общая коррекция частотной характеристики стабилизатора.
Защита от перегрузки и короткого замыкания работает следующим образом. При нормальной работе транзистор Q1 открыт и на базе транзистора Q3 формируется напряжение, вызванное протеканием тока нагрузки через параллельное соединение резисторов R2 и R8. Когда, при увеличении тока нагрузки, это напряжение достигнет величины примерно 0.6В (при указанных номиналах, ток должен быть около 120мА), транзистор Q3 начнет открываться, шунтируя напряжение на затворе регулирующего транзистора Q2. Схема перейдет в режим ограничения тока, и, при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки, напряжение на выходе будет уменьшаться. Вследствие этого, в определённый момент, транзистор Q1 закроется, и напряжение на базе транзистора Q3 станет определяться протеканием тока только через резистор R8, что приведет к уменьшению величины ограничиваемого тока (примерно до 60мА). Значение этого тока сохранится вплоть до короткого замыкания в нагрузке.
Транзистор Q6, конденсатор C7 и резистор R16 образуют узел задержки подачи выходного напряжения. В первый момент после включения питания, конденсатор C7 разряжен и на эмиттере транзистора Q5, транзистором Q6, поддерживается напряжение около 0.7В. Транзистор Q5 переходит в режим насыщения, и напряжение на выходе стабилизатора поддерживается на уровне около 0В. По мере заряда конденсатора C7 через резистор R16, напряжение на эмиттере транзистора Q5 возрастает, и, в определенный момент, он выходит из насыщения, стабилизатор включается, и напряжение на выходе плавно достигает требуемого значения. Дальнейший рост напряжения на конденсаторе C7 полностью закрывает транзистор Q6 и в дальнейшей работе стабилизатора он не участвует. Время задержки при указанных номиналах – около 40 секунд. После выключения питания, работоспособность устройства задержки восстанавливается постепенно, по мере разряда конденсатора C7, поэтому задержка не происходит при кратковременном пропадании питания.
Для обеспечения нормальной работы стабилизатора, регулирующий транзистор Q2 необходимо разместить на теплоотводе. На него, также, желательно поместить транзистор Q5.
Электронные компоненты и схемные решения, примененные в усилителе, обеспечивают его работу в заранее заданном режиме. Как собственно усилитель, так и блок питания не требуют наладки, и, при условии исправных компонентов и отсутствии ошибок монтажа, начинают работать сразу после включения. Единственное, что может потребоваться, это установка величины усиления канала.
Тем не менее, проверку работоспособности усилителя следует выполнять в определённой последовательности. Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии ошибок монтажа. До первого включения устройства его необходимо отмыть от остатков флюса. Печатные платы рекомендуется покрыть одним слоем лака Plastik фирмы Cramolin. Это убережет от образования проводящих мостиков между дорожками платы, возникающими из-за пониженного поверхностного сопротивления текстолита, вызванного остатками хлорного железа, активного флюса и т.д. Первое включение любого высоковольтного устройства следует проводить, находясь на некотором расстоянии от него: некачественные компоненты, особенно конденсаторы, представляют реальную опасность.
Сначала проверяют работоспособность блока питания: подключив его к сети, убеждаются в отсутствии “пиротехнических эффектов”. Следует помнить, что вследствие работы узла задержки, выходное напряжение высоковольтного стабилизатора подается примерно через 40 секунд после включения блока питания. Если необходимо, узел задержки можно временно отключить, отсоединив от схемы эмиттер транзистора Q6. После выхода стабилизатора в рабочий режим, убеждаются в отсутствии самовозбуждения (это удобно делать в точке соединения резисторов R12, R14 и конденсатора C4, осциллограф должен использоваться с щупом-делителем на 10) и проверяют выходное напряжение (его величину можно подстроить резистором R14). После этого проверяют наличие напряжения -5В и переменного напряжения 6.3В.
Проверку работоспособности усилителя начинают с каскадов предварительного усиления, лампу VL3 не устанавливают в панель. После подачи питания, проверяют падение напряжения на резисторах R14 и R15, оно должно быть около 2.5В. Падение напряжения на резисторе R1 должно быть около 170В, а на резисторах R2 и R5 — около 40В. Работу предварительного усилителя можно проверить, подав на вход переменный сигнал, при этом на выходах должны появиться усиленные сигналы, находящиеся в противофазе.
После проверки работы предварительного усилителя, питание отключают и устанавливают лампу VL3. Подав питание, проверяют падение напряжения на резисторе R13, оно должно быть около 1.25В. Напряжение на катодах лампы VL3 не должно превышать 20В.
Убедившись в работоспособности усилителя, при помощи переменного резистора R9, устанавливают необходимое усиление канала, им же осуществляют балансировку каналов.
Усилитель собран в корпусе от компьютерного блока питания, а в качестве лицевой панели использована пластмассовая деталь от лотка подачи бумаги струйного принтера Epson. Установленный на верхней части корпуса небольшой вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Чертеж печатных плат усилителя не приводится, поскольку значительная часть соединений выполнена объемным монтажом.
В рамках статьи невозможно предусмотреть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто заинтересуется данной конструкцией, поэтому с вопросами обращайтесь сюда.
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Компоновка, монтаж, сборка лампового SE-усилителя — Усилители на лампах — Звуковоспроизведение
Сергей Никитин
Вторая часть (продолжение).
Ну так вот, выходные трансформаторы у нас, будем считать – намотаны, пропитаны, высушены и готовы к «употреблению».
Теперь нам необходимо определиться с силовым трансформатором;
Итак, возьмём за основу ток анода с прицелом на лампу КТ88, который доходит до 0,1 А, их у нас две, анодное напряжение 380 В, получаем 380 Вх0,1Ах2=76 Вт. Лампы раскачки (драйвера) там ток анода до 10мА на два канала, питание от анодного 380 В, получаем 3,8 Вт.
Накал выходные лампы 1,7А, на раскачке 0,6А, индикатор 0,3А, умножаем на 2, получаем 5,2А, умножаем на 6,6В, получаем 34,32Вт. Теперь решаем какой у нас будет выпрямитель, на диодах или кенотроне.
На диодах выпрямитель гораздо проще, но нужно делать задержку подачи анодного напряжения, и от диодов будут помехи на выходные трансформаторы.
Выпрямитель на кенотроне сложнее, нужно мотать на трансформаторе доп. обмотку накала — 5 Вольт, и анодное напряжение практически равно выходному переменному с трансформатора, а без нагрузки пока лампы не прогрелись полностью, оно кратковременно поднимается в 1,41 раз.
Анодная обмотка здесь должна быть со средней точкой, что тоже усложняет намотку силового трансформатора, но не нужно делать задержку включения высокого напряжения и отсутствуют помехи в звуковом тракте, звук гораздо приятнее, нет полупроводниковых диодов, что делает устройство настоящим антикваром, да и менять выпрямитель (кенотрон) на много проще.
Всё, решились, считаем под кенотрон.
5 Вольт умножаем на ток накала 3 А (5Ц3С) получаем 15 Вт. Теперь всё складываем, 76 Вт+34 Вт+3,8 Вт+15 Вт=128,8 Вт, это столько будет потреблять наш усилитель в виде тепла, для запаса и удобства берём стандартный ОСМ-0,16 кВА и пробуем его.
А пробуем следующее, у некоторых трансформаторов ОСМ такое огромное магнитное поле (они слегка не домотаны и были рассчитаны на большую индукцию), что они дают помехи на выходные трансформаторы которые ни чем нельзя убрать.
Сначала проверяем ток холостого хода ОСМ, и если он в пределах 0,1 А то норма, вполне можно будет его использовать.
Можно сделать и по-другому;
Подключить трансформатор в сеть, нагрузить его чем угодно допустимым, рядом поставить звуковой трансформатор, к выходной обмотке которого подключена ваша акустическая система, и перемещая его в разных плоскостях, попытаться услышать гул в динамиках. Если не гудит, значит отлично, а если гудит, то так и будет у Вас гудеть после его перемотки и сборки.
Теперь приступаем к намотке силового, но для начала его нужно разобрать, а перед этим подать на его сетевую обмотку ровно 220 Вольт, и измерить на любой выходной обмотке точное выходное напряжение, запомнить значение и обмотку. Когда будете сматывать вторички, обязательно посчитать, сколько витков на этой обмотке, поделить на измеренное напряжение, и получите количество витков на 1 вольт. У меня получилось 2,24 витка на 1 Вольт. Сматываем до сетевой обмотки, проверяем качество изоляции, там желательно будет проложить пять-семь слоёв бумаги, и бумаги разной, например обычной для печати и тетрадной, или специальной.
Так как у нас планируется кенотрон, то это двухполупериодный выпрямитель, а значит анодная обмотка будет состоять из двух симметричных половинок, но для большей универсальности, мы сделаем её с отводами.
По справочнику из таблицы смотрим какой нам нужен провод чтобы получить ток около 0,25А, плотность тока здесь можно брать 4-5 А мм.кв., так как нагрузка на эту обмотку импульсная (динамическая), получается что провод диаметром 0,25мм для этого подойдёт. Потом смотрим, какой диаметр нужен для накальных обмоток, нагрузка у них постоянная (статическая), поэтому здесь берём плотность тока 2-2,5 А мм.кв. (чтобы трансформатор не сильно грелся), получается на кенотрон 1,25 -1,4 мм, для накала остальных ламп 2,0мм. Просчитываем все витки, ряды, слои, изоляции и проверяем, чтобы у нас всё вместилось.
Зная что на 1 Вольт нам нужно 2,24 витка считаем: 320Вх2,24=716 витков, плюс довесочек 30Вольт х2,24=67 витков.
ВНИМАНИЕ: мотаем обмотку в следующей последовательности. 67 + 716 + 67 + 716, естественно делаем отводы.
Изоляция три слоя. Затем мотаем дополнительную обмотку на 50 Вольт, проводом 0,25 мм, это на всякий случай, если вдруг захотим использовать внешнее смещение выходных ламп.
Изоляция четыре слоя, потому что следующая обмотка из толстого проводов и может повредить изоляцию. Мотаем накал ламп, он занимает часть ряда, снова изоляция два-три слоя и на свободном месте мотаем накал кенотрона. Эту обмотку желательно отделить от накальной обмотки ламп усилителя, так как она будет под потенциалом анодного напряжения.
Уплотняем, собираем, проверяем трансформатор, чтобы не гудел, проливаем лаком так же качественно, как и звуковые трансформаторы.
Всё, высушили, проверили. Подключаем силовой трансформатор в сеть, к накальной обмотке подключаем мощную автомобильную лампу или что-то подобное. Подключаем осциллограф к анодной обмотке звукового трансформатора, устанавливаем самый чувствительный предел измерения напряжения, подносим к силовому трансформатору и располагая их между собой так, что бы катушки не совпадали ни в одной плоскости, ищем положение где при минимальном расстоянии между силовым и звуковым трансформаторами, по осциллографу имеем минимум наводки.
Обычно это получается, когда центры трансформаторов находятся в одной плоскости, это самый оптимальный способ размещения, где получается электромагнитное совмещение. Примерно это будет так, как на рисунке.
После этого уже можно прикидывать размеры будущего усилителя. И не забываем про тепловые экраны перед трансформаторами, лампы греют очень сильно. Тепловые экраны у меня сделаны из зеркала от старого фото-глянцевателя. Можно и без экранов, просто дальше разнести лампы от трансформаторов.
Панель (шасси), на которой крепятся ламповые панели и всё остальное, желательно делать из металла, у меня она сделана из крышки от электрощита с последующей покраской в нужный цвет.
Ламповые панели крепим сверху на нашем шасси (крышке электрощита).
Теперь как их расставить. Здесь можно так, как вам нравится, но правильнее будет так, чтобы сигнальные цепи были как можно короче, т.е. с анода одной лампы на сетку другой — как можно короче. Но иногда такое размещение получается не так красиво снаружи, когда аноды ламп повёрнуты куда попало.
Вот так всё вначале внутри. Корпус делался из настоящего дерева, (наличник с дверного проёма, или плинтус напольный), трудности были с запилами 45 градусов в домашних условиях.
Все электрические силовые провода попарно должны быть скручены (свиты), для уменьшения наводок, точно также свиваются сигнальные провода, сигнальные провода пересекают электрические провода под прямым углом и на максимально бОльшем расстоянии.
Поэтому все сигнальные провода я пускаю у основания самого шасси, а накальные, силовые и анодные, ближе к нижней крышке. Монтаж делаю навесной, очень удобно для подборки и разных экспериментов.
На что ещё стоит обратить внимание из деталей.
Всё, где протекает звук, должно иметь минимальную индуктивность.
В первой сетке (а в выходной лампе обязательно) желательно ставить антизвонный резистор, который не даст вашему каскаду перейти в режим высокочастотной генерации. Резисторы подойдут МЛТ, ОМЛТ и прочие с соответствующей мощностью.
Никогда не применяйте в цепях звука проволочные резисторы.
Здесь у меня все резисторы 2Вт, удобно монтировать, и сломать случайно трудно.
В цепи накала кенотрона, из-за того что напряжение накала получилось больше чем 5В, пришлось поставить балластные резисторы по 5Вт, это даёт дополнительную задержку подачи анодного напряжения.
Из-за того, что первые секунды напряжение анода завышено и составляет около 430 Вольт, то все сглаживающие конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 450В.
Все электролиты шунтируются обычными конденсаторами, в районе 0,47-1,0 мкФ на напряжение не ниже 450В. Желательно использовать хорошие конденсаторы, про это в интернете есть различные статьи.
К73-9 и К73-17 это крайний случай, К73-15, К73-11 уже не плохо, К78 не плохо, а лучше с ними комбинировать КБГ, К40.
Очень мне не понравились импортные аналоги наших конденсаторов К73-17, вот такие в жёлтых корпусах.
Между каскадами обязательно используйте только хорошие конденсаторы, иначе будет не интересно от всей проделанной работы.
Все конденсаторы звучат по-разному, одни звенят, другие заваливают верх.
Очень хорошо в звучании мне понравились конденсаторы вот такого плана 0,1 мкФ 200В, звучат замечательно.
Из старых советских конденсаторов очень много интересных, можно экспериментировать.
Фторопластовые конденсаторы неплохо звучат. Бумажные тоже могут понравиться, там типа ретро звука будет, подзавалены верхние частоты. Вот такие конденсаторы я тоже применял.
И даже применял вот такие конденсаторы.
Сбоку прокалывал у них отверстие, наливал внутрь конденсаторного масла из высоковольтных конденсаторов, аккуратно запаивал, недели две пропитывалось, а потом слушал. Немножко высоких не хватает, но звучание интересное, живое.
Вот такие конденсаторы (БТМ-1, МБМ) ставить, как межкаскадные не советую — бесполезны, хотя, как говорят на вкус и цвет все бананы разные.
Довольно не плохие конденсаторы я брал в «Аудиомании» не дорогие, вот такие.
Повторюсь ещё раз, от конденсаторов (особенно межкаскадных) звук зависит очень сильно.
В качестве дросселей фильтра использованы готовые дроссели от старого лампового телевизора. Можно сделать их и самостоятельно, намотав проводом примерно 0,3-0,35мм, до заполнения каркаса любого удобного для этого трансформатора не большой (около 10Вт) мощности. Но обязательно при сборке сделать магнитный зазор в магнитопроводе 0,1-0,2 мм.
Общая шина выполнена медным луженым проводом 2,5мм, соединена с шасси усилителя в центре и разведена в обе стороны. Больше с корпусом она не должна нигде касаться, только в одной точке. Все общие проводники припаиваются к этой шине по кратчайшему расстоянию, не должно быть ни каких закольцовок, общие провода должны быть выполнены медным проводом сечением не менее 1мм.кв., для снижения индуктивностей и что бы не сделать ваш усилитель обычным радиопередатчиком.
Анодные цепи обязательно изолируйте двойной изоляцией, если где то они чего-то касаются, обязательно проложить ПВХ трубку (кембрик), иначе может прогореть.
Накальные цепи через R19-R22 находятся под положительным напряжением 60-70 Вольт, это снижает фон переменного тока, их можно на корпус посадить, но положительное смещение эффективнее.
Данная цепочка так же способствует разряду накопительных конденсаторов анодного питания после отключения усилителя из сети.
Для соединения входных разъёмов с регулятором громкости и от регулятора громкости к входным лампам использована витая пара ИЗ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА FTP, две витых пары (для увеличения сечения провода) свиваются между собой, это один провод (сигнальный) , также изготовляется второй провод (общий), эти провода свиваются между собой и подсоединяются к соответствующим участкам схемы.
Почему-то витые провода мне нравятся больше чем коаксиальные или экранированные. Можно использовать вместо витых пар МГТФ или подобные многожильные и даже электрические провода, если там медь не пошла оксидами.
Для сигнальных цепей используйте медный провод, на котором нет окислов, и для колонок в том числе.
Не покупайте аудиопровод в обычных магазинах, там он алюминиевый, с медным напылением, которое окисляется со временем, и вы будете долго ломать голову, почему у вас не звучит — проверено на себе.
Медный хороший аудиопровод начинается с 10уёв за метр.
Ну вот вы всё собрали, спаяли, всё наглядно видно, что куда идёт. Ещё раз проверили. Первое включение желательно делать через ЛАТР, либо через лампу накаливания мощностью, порядка мощности силового трансформатора.
ЛАТР-ом плавно поднимать напряжение подождать, проверить величины анодных напряжений, напряжений накала, поднять дальше.
ВНИМАНИЕ!!!! При измерении напряжения накала кенотрона с подключенным кенотроном, соблюдайте осторожность, относительно корпуса там будет АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!!!
Если ни где ничего не дымит, а анодное напряжение и ток выходной лампы растут пропорционально, то можно довести его до номинального и далее подавать сигнал.
На что ещё следует обратить внимание после включения усилителя.
На отсутствие пробоев в лампах, на то, чтобы не краснели аноды выходных ламп и кенотрона, на отсутствие фона и треска в динамиках.
Мультиметром нужно проверить напряжение на катоде выходной лампы. Если нет больших расхождений, то первый этап сделан.
А далее ему нужно дать поработать минут 30-ть, снова проверить режим работы выходной лампы и только после этого вслушиваться.
Особенность ламп такова, что они долго греются, а если они новые, то их нужно десяток часов гонять (не за раз конечно), что бы они приработались и начали входить в норму.
ВНИМАНИЕ!!!! Для исключения пробоя выходного трансформатора, не подавайте сигнал без подключенной нагрузки к усилителю, особенно это касается однотактного.
А далее всё в ваших руках, меняйте межкаскадные разделительные конденсаторы, и слушайте, меняйте режим работы ламп, главное на загоняйте их в запредельные режимы по рассеиваемой мощности на аноде. И если лампа стала красной, то это ещё не смерть лампы, а только предупреждение что то не так .
Можно изменить режим работы выходной лампы, переведя её в триодный режим. Для этого необходимо вторую сетку EL34 (вывод 4) соединить с анодом лампы через резистор R9, а перед этим увеличить величину катодного резистора до 510 Ом. Включить, проверить ток анода, просчитать рассеиваемую на нём мощность, а потом слушать. Мощность выходная снизится, чувствительность снизится (но у нас есть запасная часть входной лампы на которой можно собрать ещё один усилительный каскад по точно такой же схеме для пробы), но звук изменится.
Главное не забываем, что в усилителе около 400Вольт!!!!!! И после выключения они сразу не исчезают, ждём разряда конденсаторов, проверяем и только после этого паяем.
Подводя итог сборки этого усилителя — перед ним был собран усилитель на 6П3С, по такой же схеме, в триодном режиме.
Звук у него оказался очень красивый, как говорится дёшево и сердито. Правда только 3Вт удалось выжать с него, потому что в триодном режиме, но и их вполне хватает для комфортного прослушивания.
