Очень простой УНЧ с «кнопочной» регулировкой громкости
Qelectrotech — современная бесплатная замена SPlan и Visio
Отличный программый пакет для проектирования электрических схем, принципиальных схем устройств Qelectrotech — легковесный САПР, являющийся беспплатным Open Source проектом. В отличие от своих «тяжеловесных собратьев»,…
Длина волны у светодиодов
Длина волны у светодиодов цвет светодиода длина волны, нм падение напряжения на кристалле, В инфракрасный от 760 до 1.9 красный 610 — 760 1.6 … 2.03 оранжевый 590 — 610 2.03 … 2.1 жёлтый 570 — 590 2.1 … 2.2…
«КРЕН ка» на 10 Ампер
LT1581 — уникальный линейный стабилизатор на 10 Ампер Микросхема LT1581 явлется достаточно уникальной, и представляет собой регулируемый линейный стабилизатор с низким падением напряжения и огромным выходным током до 10…
Датчик Холла DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта
Датчик Холла DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта Датчик магнитного поля (датчик Холла) DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта недавно разработан в Texas Instrument. Данный полупроводниковый прибор содержит в себе…
Среда разработки электроники eSim
eSim — ранее известный как Oscad — это новый программый продукт для разработки электроники. Или согласно принятой за рубежом классификации EDA — программная среда для разработки электронного прибора. Этот программный…
HDC1080 — датчик влажности и температуры.
Микросхема HDC1080 является цифровым датчиком влажности и температуры, ключевым отличием которого является сочетание точности измерения с малой потребляемой мощностью. Данный полупроводниковый датчик работает в широком…
Затухание Wi-Fi в различных материалах
Затухание сигнала Wi-Fi(WLAN) в различных материалах Достаточно интересным и востребованным является вопрос, а будет ли хорошо работать Wi-Fi за соседней кирпичной стеной? Сетевые инженеры из университета Южной…
Однокристальный контроллер Bluetooth 5 от ON Semiconductor
Контроллер Bluetooth 5 от ON Semiconductor Концерн ON Semiconductor разработал новый однокристальный контроллер интерфейса Bluetooth 5. Новинка получила название RSL10, данный продукт является однокристальным…
Открыть список закачек Firefox c помощью Dolphin
Открыть список закачек Firefox c помощью Dolphin Замечен интересный баг: После очередного обновления mozilla firefox стал открывать каталоги другим файловым менеджером,например Nautilus, а вам хочется чтоб это был,…
Цифровой регулятор громкости MAX5486
Полисвич – что это такое?
Полисвич – что это такое? Полисвич (или PolySwitch) — это будующее приборов, которые мы называем предохранителями. Полисвич – при самом грубом приближении, является «вечным самовосстанавливающимся прехранителем». Такой…
Энкодер что это такое
Определение направления вращения в осциллограмме Энкодер что это такое? Весьма часто в автомагнитоле, принтере, и других электронных устройствах можно видеть такие электронные компоненты, как энкодер. Так что же это…
Новые операционные усилители Microchip MCP6V51
Корпорация Microchip разработала операционные усилители MCP6V51 с динамической коррекцией напряжения смещения, полосой усиления сигнала 2 МГц, функцией подавления пульсаций источника питания и синфазных шумов. Эти…
Лечение ошибки «Не удалось вызвать функцию mail».
Лечение ошибки «Не удалось вызвать функцию mail». При добавлении на сайт, работающий под управлением CMS Joomla была замечена данная ошибка. Суть её сводилась к тому, что после заполнения формы отправки почты , не…
Что такое dBi ?
Что такое dBi ? Часто на ВЧ устройствах (спутниковых антеннах, точках доступа Wi-Fi) можно видеть такую велину как dBi. Но каков же сакральный смысл данного обозначения? В радиотехнике используется очень интересная…
Настройка WWAN модемов Qualcomm Gobi2000 под Linux
Настройка WWAN модемов Qualcomm Gobi2000 под Rosa Linux Рассмотрим настройку такого модема на примере Rosa Linux R11 x64 , как пожалуй наиболее интенсивно развивающегося на территории РФ Нам потребуется: установочные…
Электронный регулятор громкости на KA2250
РадиоКот >Схемы >Аудио >Разное >Электронный регулятор громкости на KA2250
Всем привет. Надоело крутить? Хочется нажимать? Никаких проблем. Сейчас я вам поведаю, как сделать кнопочный двухканальный регулятор громкости всего на одной микросхеме. Есть такая корейская контора — Samsung. Эта контора выпускает ничем не примечательные бытовые поделки вроде мобильных телефонов и танков. Но и у них можно откопать что то приятное. На этот раз — это микросхема КА2250. Микросхема представляет собой электронный регулятор громкости со следующими параметрами:
Диапазон регулировки, дБ 0…66
Шаг регулировки, дБ 2
Рабочая полоса частот, Гц 20…20000
Коэффициент гармоник, % 0,005
Напряжение питания, В 3…16
Схемка вот такая:
Не, не, пугаться не надо — я же сказал — корейцы. У них, видимо, свое, специфическое представление об удобстве расположении выводов микросхемы и топологии схемы. Ну да ладно — главное, не слишком много навесных элементов, поэтому шанс запутаться все таки уменьшается. Собственно, описывать то особо и нечего — подаем сигнал на соответствующие выводы, регулируется все двумя кнопками — S1 и S2.
Поскольку наши братья по разуму не предусмотрели в микросхеме энергонезависимую память, можно было бы сделать вывод, что громкость надо будет каждый раз выставлять заново при каждом включении схемы. Ан нет — они вышли из этого положения по своему, по корейски. При включении питания заряжается конденсатор С9. Как только питание пропадает и с вывода 7 микросхемы уходит уровень лог. 1, микросхема тут же перекрывает все свои входы и выходы и переходит в режим потребления нанотоков. При этом, берет она их разумеется от конденсатора С9. Скажу честно — как долго такая система сможет поддерживать все это в рабочем состоянии, не знаю. Возможно, это просто защита от кратковременных перебоев в подачи питания. Кто попробует — сообщайте в Форум
Табличка со списком элементов на месте:
Номинал |
|
C1 |
4,7мкФ |
C2 |
4,7мкФ |
C3 |
4,7мкФ |
C5 |
4,7мкФ |
C6 |
4,7мкФ |
C7 |
4,7мкФ |
C4 |
22мкФ |
C8 |
4,7мкФ |
C9 |
100мкФх15В |
|
|
R1 |
10k |
R2 |
22кОм |
R4 |
22кОм |
R5 |
33кОм |
100кОм |
|
R3 |
51кОм |
R7 |
10k |
|
|
S1 |
Любой кнопочный без фиксации |
S2 |
Любой кнопочный без фиксации |
|
|
VD1 |
КД503 |
VD2 |
КД503 |
VD3 |
КД 503 |
Микросхема |
КА2250 |
Удачи.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Электронный регулятор громкости и тембра
РадиоКот >Схемы >Аудио >Фильтры, эквалайзеры >Электронный регулятор громкости и тембра
Всем привет.
Наши, наши идут! Рассматриваем схему регулятора громкости, баланса и тембра на отечественной микросхеме К174ХА54,
производства ОАО Ангстрем. А то все Сони, да Филипс… мы еще им покажем! Ага.
Микросхема представляет собой регулятор громкости, тембра и баланса стерео сигнала. То бишь одной микросхемы хватает на два канала. Так же, в микросхеме предусмотрена светодиодная индикация режимов работы и тонкомпенсация.
Основные характеристики следующие:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . 2,1…6
Потребляемый ток, мА. . . . . . . . . . . 10
Диапазон регулировки громкости, дБ. . . . 70
Шаг регулировки громкости, дБ . . . . . . 1,4
Диапазон регулировки тембра, дБ . . . . . +/-12
Шаг регулировки тембра, дБ. . . . . . . . 1,5
Диапазон регулировки баланса, дБ. . . . . 12
КНИ, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Сама схема:
И никаких переменных резисторов, товарищи! Забудьте! Все операции осуществляются кнопочками S1-S4. Выбор параметра, для регулировки осуществляется нажатием кнопки S2. Регулировка выбранного параметра — кнопками S1 и S3.
По умолчанию, микросхема находится в режиме регулировки громкости.
При нажатии на кнопку S2, переключение режима осуществляется по кругу:
Громкость -> Тембр НЧ -> Тембр ВЧ -> Баланс -> Громкость.
Возврат из любого режима в режим Громкость происходит при отсутствии нажатия каких либо кнопок в течении нескольких секунд.
Тонкомпенсация включается кнопкой S4 в режиме Громкость.
А в режиме Тембр НЧ или Тембр ВЧ нажатие этой кнопки позволяет вернуть тембры на уровень 0 дБ.
Это же просто праздник какой то!
Ну а светодиоды HL1-HL4 будут напоминать вам о выбранном режиме работы.
Табличка элементов, которые пригодятся:
Обозначение на схеме |
Номинал |
C1 |
10мкФх10В |
C2 |
1мкФх10В |
C3 |
1мкФх10В |
C6 |
0,1 |
C5 |
0,1 |
C7 |
10мкФх10В |
C8 |
1мкФх10В |
C9 |
1мкФх10В |
C12 |
0,1 |
C11 |
0,1 |
C13 |
1мкФх10В |
C4 |
4700 |
C10 |
4700 |
|
|
HL1-HL4 |
АЛ112 (или аналогичный) |
|
|
R 3 |
100кОм |
R1 |
2,7кОм |
R2 |
5кОм |
R4 |
100кОм |
R5 |
2,7кОм |
R6 |
2кОм |
R7 |
5 кОм |
|
|
S1 |
Любой без фиксации |
S 3 |
Любой без фиксации |
S 2 |
Любой без фиксации |
S 4 |
Любой без фиксации |
|
|
DA1 |
К174ХА54 |
За сим, все, удачи. Вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Модуль регулятора громкости
Здравствуйте. Обзор детали для самодельных акустических колонок и усилителей — регулятора громкости. Собран он уже на плате и для его подключения не требуется каких то специальных знаний и опыта.Описание продукта
Спаренный потенциометр 50 кОм с переключателем
Размер платы 24*21 мм Высота = 15 мм
Вход и выход- розетки 3 P xh 2.54
Переключатель XH-2.54-2P
Монтажное отверстие: 6 мм
Имеется встроенный выключатель питания, что упростит создание будущей самоделки.
В комплекте уже есть рукоятка, крепежный винт и шайбы.
Собрано и спаяно аккуратно. Обозначения правда на китайском, но тут трудно запутаться.
Справа вход, слева выход. Сверху разъем выключателя.
Обозначено сопротивление 50 кОм, в реальности при измерении- 44 кОм. Стоит буква В, на кириллице это логарифмический тип, на латинице — линейный. Замерил сопротивление при разных поворотах, на 135 градусах- 22 кОм, на 180- 30 кОм. Получается — линейный.
Ну а теперь соберу с помощью этого регулятора небольшую магнитолку с питанием от сети. Чтобы максимально облегчить себе задачу по установке деталей, решил все собрать внутри шкатулки, в том числе и сабжевый регулятор громкости.
За пределы вынес терминал и тумблер включающий функцию » mute» — плавное выключение и включение звука.
Сверлю отверстия, здесь сверло на 4 мм, все остальные под винты сверлом на 2 мм.
В качестве усилителя будет применяться популярная PAM 8610. Здесь правда есть возможность электронного изменения громкости на 32 шага, но на этой плате она не реализована, нужно резать дорожки и подпаиваться. Это не для меня. Ну а как это сделать можно почитать здесь
Плата очень легкая. Поэтому решил ее закрепить припаяв на контакты терминала медными жилками, которые зафиксировал винтами, вторым концом жилки припаяны к минусовым контактам на динамики.
Чтобы закрепить регулятор громкости посадил его на жестяной кронштейн из консервной банки…
Сначала хотел использовать внешний источник звука. Поэтому на вход был подпаян аудио штекер на 3,5 мм.
Ну тут, в закромах нашелся вот такой модуль мп3 плеера. Брал на тао бао, ссылки уже нет. Модуль у меня бы еще лежал и лежал, потому как встроить его куда либо, было бы довольно сложно. Но к этой конструкции он подошел очень даже кстати.
Так как источник питания будет на 12 вольт, для питания плеера потребуется понижающий напряжение до 5 В преобразователь, нашелся чипе MP1584.
Блок питания на 12 вольт. Многие купили эти бэушные блоки, в том числе и я. Первый у меня отказался нормально работать, при подключении любой нагрузке, начинал громко шипеть как транзисторный радиоприемник или рация, когда нет приема. Да так натурально, я уж подумал может динамик есть встроенный? Причем напряжение выдавал какое положено. Разбираться я с ним не стал, установил второй такой же адаптер. Этот работает нормально.
Все детали помещаются внутрь шкатулки и соединяются.Чтобы сетевой шнур помещался внутрь шкатулки вилку пришлось колхозить из адаптера US-EURO.
В нерабочем состоянии устройство можно закрыть.
USB разъем на плеере делает его всеядным. Может воспроизводить с флешек, картридеров, мп3 плееров подключенных как флеш память. Правда при подключении некоторых флешек появляется шебуршание на частоте 50 гц, видимо соответствующая цепь в плеере недостаточно защищена от помех. Ничего страшного, просто не буду подключать эти флешки.
Добавил еще подсветку реагирующую на громкость звука.
Короче получилось вот эта несуразная инсталляция.
А недавно получил флешку-шприц. С ней мой колхоз стал уютно-ламповым.
Теперь о регуляторе громкости в работе.
Вращение вала демпфированное, но достаточно легкое, чтобы вращать пальцем гладкую рукоятку. Громкость повышается равномерно по всему диапазону. Треска при вращении, или того хуже отключения каналов не отмечается, пока…
Пожалуй все.
Спасибо за внимание.
Регулятор громкости на 50 кОм с дистанционным управлением
Обзор регулятора громкости (РГ).Пришло в пыльном пакете:
Внутри
Инструкция:
Пульт ДУ. Питание батарейки мизинчиковые ААА. Батареек нет в комплекте.
Переменный резистор:
Японский ALPS:
Сверху фото:
Размеры крепления:
Размеры регулятора:
Замерим сопротивление резистора:
Отличается. Не очень хорошо это. Вот резистор от продавца, у которого я ALPS покупаю mysku.ru/blog/ebay/40146.html —
Фото платы регулятора:
Сверху. Фотку не уменьшал. Чтобы подробнее микросхемы посмотреть нажмите на фото.
Есть отверстия для разных моторизированных регуляторов. Оба стереоканала отдельно разведены. Земля не общая.
Как видно не запаян регулятор и контактных разъемов нету в комплекте. Спаял. Разъемы свои поставил:
Питание аппарата — переменные 9 В. Такого трансформатора у меня не было. Подключил к лабораторному БП постоянного тока. Выпрямитель на РГ — один диод. Поэтому правильно соблюдаем полярность. Иначе не будет работать. При нажатии на пульт реагирует миганием светодиода. Кнопка ON/OFF замыкает соотв. контакт на плате — видимо сюда нужно реле подключить для подачи питания на основное устройство, а сам РГ запитать от «дежурного» трансформатора. Кнопки увеличения/уменьшения громкости должны вкл. моторчик и крутить ручку переменного резистора.
Потребление платы:
Если крутить — то до 0.4 поднимается иногда. Подключал резистор к усилку — все норм. Тресков, щелчков, звука по одному из каналов на минимальной громкости не слышно.
Замерим переменный резистор в программе RMAA на разных уровнях громкости — от самой большой и уменьшаем уровень сигнала (см на баланс правого и левого канала — неплохо, судя по фоткам):
А теперь самое главное. При нажатии кнопок на пульте моторчик начинает работать, пытается крутить резистор, плата вибрирует вся, но регулятор не двигается и стоит на месте. Видимо достался мне бракованный
Плюсы девайса.
1. Плата работает
2. С балансом у РГ все ок
3. ВКЛ/ОТКЛ питания с пульта
4. Стереоканалы разделены. Двойное моно.
5. Нет типичных глюков китайских переменных резисторов
6. На плате есть отверстия под разные моторизированные потенциометры
7. Доп.гайка и шайба в комплекте
Минусы.
1. В наборе нет коннекторов
2. Паять надо РГ и коннекторы
3. Нет батареек для пульта в комплекте
4. Инструкция — иероглифы
5. ALPS отличается по каналом сопротивлением
6. Не работает привод моторчика на переменный резистор
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Стерео регулятор громкости с селектором входов и VFD дисплеем
Как-то так получилось, что при всем большом количестве обзоров я практически ни разу не писал обзоры устройств, тем или иным образом относящихся к аудиотехнике. Хотя конечно у меня есть обзор блока питания для усилителя мощности, но на мой взгляд это уж совсем косвенное отношение. И вот решил я обратить внимание на усилители, ЦАПы и прочие аудиоустройства и начну с регулятора громкости.Данный регулятор громкости выбирался скорее из эстетических соображений, так как функционально он очень прост и потому обзор будет сегодня не очень длинным.
Как вы уже поняли из предисловия, строить я буду некое подобие усилителя, скорее всего с ЦАП, но в данном случае это не особо принципиально. Раньше я много занимался подобной техникой, но прошли годы и одно просто забылось, вместо другого появилось много нового, потому отчасти я буду вспоминать, отчасти заниматься самообразованием потому возможны ошибки и неточности, за что заранее прощу извинить.
Тема аудиотехники была косвенно затронута в этом обзоре, где я показывал блок питания для усилителя мощности. Скорее всего этот БП будет и дальше принимать участие, вероятнее всего в качестве подопытного для понимания разницы между импульсным и обычным блоком питания, но это тема будущих обзоров, а пока перейду к теме сегодняшнего — регулятору громкости.
Понятно что сейчас громкость звука можно регулировать не только вмешательством в электрический тракт, а и программно прямо от источника, но лично мне не очень нравится подобный подход и я придерживаюсь «классических» решений в виде аналогового регулятора громкости.
Для начала стоит сказать, что регуляторы громкости бывают линейные и логарифмические, а также с тонкомпенсацией, касаться их я не вижу смысла так как это скорее дело вкуса, но объясню очень кратко:
1. Линейный или логарифмический.
Линейный изменяет коэффициент деления прямо пропорционально углу поворота вала регулятора.
Логарифмический (а если корректнее, то обратнологарифмический) больше подходит для человеческого слуха так как в самом начале регулировка происходит очень плавно, а к концу более резко. Человеческое ухо лучше отличает уровень громкости слабых звуков, потому в самом начале регулировка плавная. Когда же громкость большая, то разница менее заметна и там регулировка может быть грубой.
Существует три основные характеристики:
А (в импортном варианте В) — линейная, изменение сопротивления линейно зависит от угла поворота. Такие резисторы, например, удобно применять в узлах регулировки напряжения БП.
Б (в импортном варианте С) — логарифмическая, сопротивление сначала меняется резко, а ближе к середине более плавно.
В (в импортном варианте A) — обратно-логарифмическая, сопротивление сначала меняется плавно, ближе к середине более резко. Такие резисторы обычно применяют в регуляторах громкости.
Дополнительный тип — W, производится только в импортном варианте. S-образная характеристика регулировки, гибрид логарифмического и обратно-логарифмического. Если честно, то я не знаю где такие применяются.
Кому интересно, могут почитать здесь подробнее.
Кстати мне попадались импортные переменные резисторы у которых буква регулировочной характеристики совпадала с нашей. Например вот современный импортный переменный резистор имеющий линейную характеристику и букву А в обозначении.
2. Тонкомпенсация.
При слабом уровне громкости человеческое ухо лучше слышит СЧ диапазон, но хуже НЧ и ВЧ, потому в некоторые регулятора добавляют принудительную коррекцию АЧХ в самом начале регулировки. Обычно тонкомпенсация отключаемая, так как далеко не всем она нравится и тогда есть возможность случать оригинальный звук. Простейшая тонкомпенсация это конденсатор небольшой емкости между входным сигнальным и подвижным контактом резистора. В более «продвинуты» резистор имеет один или несколько отводов, позволяющих настроить коррекцию более точно.
Для лучшего понимания были построены семейства кривых чувствительности человеческого уха – усредненные графики зависимости этой чувствительности для разных частот слышимых акустических колебаний.
На рисунке ниже показаны эти графики, получившие название кривых равной громкости, которые были приняты в качестве международного стандарта.
Вариант включения обычного переменного резистора для получения тонкомпенсации.
И включение специального резистора.
В моем случае по большей части можно было просто применить обычный переменный резистор. Ниже на фото пример простых переменных резисторов, слева подороже, справа попроще, но суть у них одна и та же, переменный резистор. Качественные переменные резисторы выпускает фирма Alps и стоят они весьма недешево.
Но куда более качественный вариант, это ступенчатый регулятор в виде набора переключаемых резисторов. Фактически это многоступенчатый аттенюатор, преимуществом которого является задание произвольных регулировочных характеристик, но что важнее — более точной подгонкой идентичности каналов.
Существуют обычные переменные резисторы с трещеткой, не путайте, это совсем другое, по сути там просто «эмуляция».
Ступенчатые регуляторы чаще всего применяются в высококлассной аппаратуре, например я впервые его встретил в популярном усилителе Одиссей 010. Кстати, при желании и некотором терпении подобный регулятор можно изготовить самостоятельно из многопозиционного переключателя и подобранных резисторов.
Или даже так, по сути просто переключатель с кучей резисторов.
Если заменить переключатель на реле, то можно сделать более красивое решение, к тому же имеющее возможность дистанционного управления. В целях упрощения резисторы в этом случае управляются двоичным кодом. Путем коррекции номиналов резисторов можно также задавать логарифмическую характеристику.
Переключая коэфициент деления при помощи фиксированных резисторов можно получить относительно простым способом большой диапазон регулировки, 1 реле — 2 уровня, 2 реле — 4 уровня, 3 реле — 8 уровней.
Ниже на фото показан регулятор имеющий 256 ступеней регулировки. Управляется он от специальной микросхемы — ADC0804 которая преобразует аналоговый сигнал от переменного резистора в двоичный код. Переменный резистор при этом просто изменяет постоянное напряжения и никак не подключен в цепи сигнала.
Реле при этом надо применять специальные — сигнальные, а не силовые, так как при слабых напряжениях и токах силовые реле не могут обеспечить качественный контакт.
Но кроме того у подобного регулятора есть преимущество, его легко можно сделать многоканальным просто добавив параллельно еще одну плату с реле.
Снизу платы видны пары резисторов около каждого реле. Вообще изначально у меня была мысль купить именно такой регулятор, но потом я передумал и позже объясню, почему.
Примерно по такой же схеме собран и известный регулятор Никитина, его преимущество в том, что входное и выходное сопротивление всегда постоянно, что лучше сказывается на качестве работы и меньшем влиянии на параметры остальной схемы.
Как было написано выше, ступенчатые регуляторы позволяют реализовать дистанционное управление, но при желании можно купить и обычный регулятор «с моторчиком», управляемым специальным контроллером. Фактически так и есть, вал переменного резистора можно вращать как вручную, так и с пульта, тогда это будет делать небольшой двигатель с редуктором, при этом ручка регулировки также будет вращаться, а если добавить к ней какой нибудь светодиод индикации положения, то смотрится это довольно эффектно.
В общем думал я думал, какой регулятор применить и случайно натолкнулся на весьма любопытный вариант, который меня больше заинтересовал типом дисплея, но об этом чуть позже.
В комплект входит:
1. Плата регулятора
2. Плата управления с дисплеем
3. Пульт ИК ДУ
4. Светофильтр
5. Провода подключения питания и выхода
6. Шлейф для соединения плат, длина 280мм
7. Ручка регулятора.
Также отдельно можно докупить
1. Трансформатор питания 12 Вольт 5 Ватт — $2.22
2. Плата управления нагрузкой — $3.7
3. Доплатить за позолоченные RCA разъемы — $1.47
Я покупал в «базовой» комплектации так как трансформатор у меня есть, плату реле можно сделать самому, а в «позолоченные» разъемы за полтора бакса я мало верю. Волновался чтобы в пути не разбили дисплей, но все обошлось.
Комплект всяких мелочей ничего особенного из себя не представляет, синий светофильтр, дешевенькая ручка и пара проводков.
Защитную бумагу со светофильтра я пока снимать не буду так как мне его еще ставить в корпус и не хотелось бы поцарапать.
Пульт похоже от какого-то телевизора AOC, в меру удобный, но имеющий глянцевый корпус. Смотрится неплохо, хотя кнопок могло бы быть и меньше так как большая часть из них не нужна.
Входы можно переключать как кнопкой Input 1-2-3-4, так и кнопками Bright в любом направлении.
Основная плата, на ней расположены реле, регулятор и узел питания всего комплекта.
Не знаю что подразумевалось под «позолоченными» разъемами, за которые надо было доплатить отдельно, но я получил с такими как на фото. Плата умеет коммутировать сигналы от четырех источников, все входы вынесены на один большой блок разъемов.
Пайка местами на троечку, хотя общее качество изготовления понравилось, аккуратно, есть крепежные отверстия, маркировка.
Плата питается переменным напряжением 12 Вольт, хотя у меня она без проблем работала и от 9. На некоторых конденсаторах имеется маркировка фирмы Elna, хотя на мой взгляд в данном случае это не имеет значения, не говоря о том, что китайцы те еще затейники и верить таким маркировкам можно далеко не всегда.
Также судя по всему на плате есть и умножитель напряжения так как дисплею требуется заметно больше чем 12-15 Вольт. Но в умножителе нет ничего плохого, хуже было бы если разработчик поставил импульсный преобразователь напряжения.
Также здесь установлены четыре стабилизатора напряжения, два (78L05 и 79L05) питают регулятор, один 7805 питает реле, второй отвечает за плату управления.
А вот и регулятор с четырехканальным коммутатором.
Регулировкой уровня сигнала занимается специализированный чип CS3310 производства Cirrus logic. В начале обзора не были указаны характеристики регулятора, но так как фактически они зависят от данного чипа, то корректнее привести их именно в таком виде. Хотя корректность это понятие относительное, так как они относятся к оригинальному чипу, а какой стоит здесь, я сказать не могу.
Выше я не зря писал о ступенчатых регуляторах сигнала. Дело в том, что данный регулятор также ступенчатый. На блок схеме красным выделен узел аттенюатора, т.е. делителя, а зеленым — регулируемый усилитель.
В отличии от обычного переменного резистора регулятор умет работать в двух режимах, ослабления (-95.5 дБ — 0) и усиления (0-31.5 дБ), за ослабление отвечает аттенюатор, а за усиление — усилитель с изменяемым коэффициентом усиления.
Схема включения регулятора предельно проста, потому собственно и определяются характеристики набора именно характеристиками чипа, хотя некоторые параметры можно при желании испортить неправильной трассировкой.
Изначально регулятор двухканальный, но судя по даташиту он допускает каскадирование и его можно применять и в многоканальных системах, нужен просто еще один или несколько таких чипов.
На плате находится разъем для подключения панели управления, а также неизвестный мне чип со стертой маркировкой.
Как было указано выше, плата может управлять включением дополнительной нагрузки. Для этого на плате имеются контакты подключения реле. На этих контактах появляется 5 Вольт при включении регулятора в рабочий режим, коммутация по минусу.
Данный выход можно использовать для управления подачей питания на усилитель мощности.
1. Чип регулятора CS3310
2. Транзисторная сборка ULN2003 для управления реле, она же управляет и дополнительным выходом.
3. Сигнальные реле TX2 на напряжение 5 Вольт. Где-то дома должны быть такие же реле, только фирменные, может сравню позже.
4. Неизвестный мне чип, зачем стерли маркировку — загадка.
Снизу платы пусто, большая часть полигонов используется как экран от помех.
Так как чип регулятора имеет цифровое управление, то в комплекте идет плата управления и индикации.
Управление соответственно может быть как от энкодера, так и от пульта, для этого на плате установлен фотоприемник, по понятным причинам светофильтр должен захватывать и его.
А это то, из-за чего я отчасти остановил свой выбор именно на данной модели регулятора, VFD дисплей, или по нашему ВЛИ (Вакуумно Люминесцентный Индикатор).
Собственно из-за этого данную плату можно назвать «теплой и ламповой», так как ВЛИ это и есть самая настоящая радиолампа, правда не имеющая никакого отношения к звуку. Дисплей правда здесь самый обычный, подобные применяются в калькуляторах и подобных устройствах где достаточно 9 знакомест.
Скажу честно, мне действительно нравятся подобные вещи и я бы не отказался от подобных дисплеев, но в виде аналогов обычным 1602, 2004 и т.п., но стоят они обычно очень дорого, правда и смотрятся красиво.
Контроллер управления и прочие элементы вынесены на обратную сторону платы, а сама плата выполнена в том же дизайне что и плата регулятора. Правда есть замечание, плата не совсем ровная, она немного выгнута в сторону от передней панели.
Контроллер управления регулятором и драйвер дисплея.
На плате имеются контакты для подключения внешней клавиатуры и месте для перемычек.
1. Зеленый — клавиатура — выключение звука, выбор входа, регулировка громкости. В отличии от энкодера здесь есть функция выключения звука, но нет кнопки выключения.
2. Красный — режим работы полный (аттенюатор + усилитель) или только аттенюатор.
3. Желтый — отключение функции запоминания настроек.
1. Микроконтроллер управления — 12C5A60S2
2. Драйвер дисплея — PT6312BLQ
3. EEPROM, предположительно для хранения настроек.
4. Пайка фотоприемника. сначала решил что все плохо, но позже выяснилось что такой вид только снизу, сверху пайка отличная.
Чтобы проверить регулятор, подключил трансформатор питания 9 Вольт, соединил шлейфом платы и… все, можно включать.
Со вспышкой, да без светофильтра пытаться что либо разглядеть на дисплее нереально, хотя здесь я даже подкорректировал изображение в фотошопе.
Без вспышки или с каким нибудь светофильтром все заметно лучше, сам по себе индикатор весьма яркий.
На странице товара есть примеры применения данного регулятора, а точнее — оформления передней панели с ним, хотя в некоторых вариантах применен явно другой светофильтр, заметно более длинный.
Я же пока временно ограничился кусочком зеленого светофильтра, который нашел дома и ниже расскажу о режимах работы.
1. Выключено, на дисплее светится только точка правого разряда.
2. После короткого нажатия на энкодер регулятор переходит в основной режим работы, при этом на дисплей вылазит надпись Hello, которая затем пропадает. Выше я писал что у платы есть выход включения дополнительной нагрузки, на нем питание появляется сразу после нажатия на энкодер. При подаче питания на плату, она кратковременно щелкает релюшкой, в дежурном режиме все реле отключены. Для перевода платы в дежурный режим надо удерживать энкодер нажатым примерно пару секунд.
3. На дисплей выводится номер включенного канала и уровень ослабления/усиления сигнала.
4. Если на время замкнуть контакты Mute, то в поле уровня выводятся прочерки, повторное замыкание контактов опять включает звук.
5, 6. Минимально может быть -96 дБ, максимально +31.5 дБ. В даташите был указан диапазон -95.5 — +31.5 дБ.
И вот в последнем показанном пункте и кроется небольшая засада, полный диапазон регулировки составляет 256 уровней, а так как энкодер имеет 20 положений на один оборот, то для перехода от минимума до максимума надо сделать почти 13 полных оборотов. Я конечно люблю плавную регулировку, но всему есть свои пределы… На мой взгляд достаточно 30 ступеней регулировки, ну если хочется плавности, то 60-65, но 256…
Немного улучшить ситуацию позволяет отключение встроенного усилителя, это дает два положительных момента:
1. Усилитель меньше вносит искажений в сигнал (предположительно)
2. Вместо 256 ступеней будет «всего» 192 или 9.5 оборотов энкодера.
Еще увеличить удобство можно заменой энкодера на вариант с 24 положениями, тогда будет уже только 8 оборотов.
Если удалить перемычку Р5, то встроенный усилитель отключится, а максимально на дисплее будет уже 00.0, а не 31.5. Также на фото видны разные варианты включенных входов, 1 и 4. Входы переключатся коротким нажатием на энкодер.
Память режимов есть, но после полного снятия питания регулятор включится в режим который был перед корректным отключением, раздельной памяти на каждый вход нет, уровень громкости один на все входы. Если запаять перемычку блокировки памяти, то при каждом включении будет активирован первый вход и уровень сигнала -46.0 дБ.
Из-за того, что дисплей включен всегда, то потребление от режима работы почти не меняется, 187 мА в дежурном и 236 мА в рабочем режиме. Потребление указано по переменному току, мощность около 1.7 и 2.2 соответственно.
Естественно была проведена небольшая проверка, но по большей части я скорее уперся в возможности моих измерительных приборов и в частности — осциллографа. Для регулятора громкости ключевым является обычно линейность регулировки, вносимые искажения и разделение каналов, но я как-то даже не знаю как проверить все это при помощи одного генератора и простенького осциллографа. При входном напряжении 2.65 Вольта и уровне -70 дБ вольтметр показывает на выходе около 1мВ.
Для теста использовался полностью аналоговый генератор 10 Гц — 100 кГц и осциллограф DS203.
Сначала проверил как выглядит картинка на частоте 10 Гц.
1. Входной сигнал
2. Выходной сигнал на уровне 0 дБ.
3. Выходной сигнал на уровне +8.5 дБ
4. На уровне +9.0 дБ началось ограничение, но оно определяется размахом входного сигнала.
5. Уровень -45 дБ
6. Уровень -30 дБ
Частота 20 кГц.
1. Входной сигнал
2. Выходной сигнал на уровне 0 дБ.
3. Выходной сигнал на уровне +12 дБ
4. Так как размах входного сигнала здесь меньше, то ограничение началось на уровне +12,5 дБ, при дальнейшем увеличении усиления сигнал постепенно превращается в прямоугольник.
5. Уровень -45 дБ
6. Уровень -30 дБ
Максимум что умеет мой генератор — 100 кГц, на этой частоте я также решил проверить.
1. Входной сигнал
2. Выходной сигнал на уровне 0 дБ.
3. Выходной сигнал на уровне +11,5 дБ
4. Выходной сигнал на уровне 12.5 дБ, при 12.0 дБ ограничение было почти незаметно потому я выбрал 12.5 для наглядности.
Так как усилители мощности пока не готовы, ЦАП вообще еще не приехал, то пробовал немного с этим усилителем, работает нормально, по крайней мере единственный исправный канал 🙂
Собственно говоря именно этот усилитель я и буду переделывать, понимаю, явно не Одиссей, но что имеем. Хотя если учитывать что от него по сути останется только корпус, ну возможно еще трансформатор и радиатор, то не думаю что это важно, хотя у того же Одиссея вид и конструкция куда как более солидная.
Пока вкратце могу сказать, что все работает, в этом плане нареканий у меня нет. Звук регулируется, пульт работает, дисплей отображает всю необходимую информацию, искажений звука не замечено. Отмечу отсутствие импульсных преобразователей для питания дисплея, хотя индикация все равно динамическая, но в данном случае это ограничение самого дисплея.
Но есть и недостаток, слишком плавная регулировка сигнала, потому я скорее всего заменю энкодер и отключу встроенный усилитель.
Кроме того хотелось бы иметь раздельную регулировку уровня громкости для каждого входа, но это уже скорее к разряду «хотелок», потому как обычно такое не используется.
Общее качество изготовления неплохое, откровенных косяков не наблюдаю. Оригинальность чипа регулятора проверить не могу, увы.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта вместе с доставкой к посреднику выходит $30.66, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов. Весит набор 364 грамма, информация со страницы заказа у посредника.
На этом у меня пока все, как обычно жду вопросы, советы, пожелания и тому подобное, надеюсь что обзор был полезен.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
USB регулятор громкости для ПК и не только
Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня я расскажу, как я делал внешний регулятор громкости для компьютера. Устройство подключается к USB-порту компьютера, определяется как стандартное HID-устройство, драйвера устанавливать не нужно. При вращении ручки регулируется громкость, при нажатии происходит приглушение звука. За подробностями прошу под кат…Предисловие
Девас был сделан чисто из спортивного интереса, просто захотелось сделать такую поделку. В основе устройства энкодер и Digispark — небольшая Arduino-совместимая платка от Digistump на базе микроконтроллера Attiny85. Есть платы c разъемом микро-USB, я использовал вариант с обычным разъемом USB типа А, ссылка:
Ну и выше названный инкрементальный энкодер с кнопкой, ссылка:
Схема устройства
Красный и зеленый провод это кнопка энкодера, замыкается при нажатии на ручку. Синий, черный и коричневый это выход энкодера для отслеживания вращения ручки.
Программная часть
Для работы устройства необходимо прошить микроконтроллер, я использовал готовое решение от Adafruit.1. Первым делом нужно скачать драйвера для нашей платы Digispark — прямая ссылка
2. Устанавливаем Arduino IDE (я использовал версию 1.6.7) и добавляем ссылку для менеджера плат, в менеджере плат скачиваем «Digistump AVR Boards» и выбираем плату «Digispark (Default — 16.5mhz)». Подробная инструкция как это сделать в Digistump Wiki
3. Скачиваем библиотеку Adafruit-Trinket-USB. Из скачанного архива нам нужна папка «TrinketHidCombo», добавляем её в Arduino IDE — копируем в «C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries».
Все готово для прошивки нашей платы, Digispark прошивается немного не так как остальные Arduino платы.
Открываем TrinketVolumeKnobPlus.ino, путь размещения — C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\TrinketHidCombo\examples\TrinketVolumeKnobPlus\
Нажимаем «Загрузка», скетч скомпилируется и появится приглашение для подключения Digispark:
Вставляем Digispark в USB порт и ожидаем завершения загрузки. По окончании через несколько секунд Digispark переподлючится уже как HID-устройство ввода.
Схема заработала сразу, теперь при вращении ручки энкодера против часовой стрелки уменьшается громкость, а при вращении по часовой увеличивается. При нажатии отключается звук, если нажать еще раз включается обратно.
В данном устройстве программное обеспечение эмулирует нажатие мультимедийных клавиш клавиатуры:
• уменьшить громкость, код:
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_DOWN)TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_UP)TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_MUTE)К сожалению я не сделал фото собранного устройства на макетной плате.
Убедившись что всё работает как задумано, нужно делать самое сложное — корпус.
Печатная плата и корпус
Решил сделать устройство в цилиндрическом корпусе с большой «крутилкой». Из массива бука выточил заготовку под корпус.
Такого же диаметра из алюминия выточил ручку для энкодера.
По размерам внутреннего диаметра деревяной заготовки нарисовал плату в Sprint-Layout
Ссылка для скачивания — тутС помощью ЛУТ изготовил плату
Установил энкодер и разъём USB (выбрал USB типа B для надежности), у платки Digispark немного обрезал «разъем» и припаял ее к основной плате. К энкодеру подключил Digispark проводками.
Для того что бы ровно закрепить плату в корпусе, с обратной стороны приклеил шайбы под крепежными отверстиями.
В деревяном корпусе вырезал прямоугольное отверстие для разъёма USB типа B. Это оказалось самым трудоёмким процессом, корпус относительно мал, пришлось максимально аккуратно работать. После этого дерево обработал льняным маслом
Саморезами закрепил внутренности в корпусе
Энкодер немного «гулял» внутри корпуса, чтобы его зафиксировать изготовил из текстолита такую пластину
Пластина надевается на ось энкодера, фиксируется двумя гайками, её размеры точно по внутреннему диаметру корпуса. Теперь энкодер сидит как влитой
Осталось одеть большую алюминиевую «крутилку»
Демонстрация работы устройства
Вместо эпилога
Получилась симпатичная поделка, свой интерес я удовлетворил, пойдет на подарок племяннику, он такие штуки любит. Кстати девайс работает также с андроид устройствами, у кого в автомобиле андроид магнитола, можно сделать для неё подобный выносной регулятор громкости.
Всем спасибо за внимание.
Простая схема управления звуком
Проще говоря, Схема управления звуком — это схема, с помощью которой мы можем управлять выходом звукового устройства. Для управления выходом мы можем контролировать громкость, высокие и низкие частоты аудиовыхода. Итак, чтобы достичь этой цели, мы должны контролировать выходную частоту. Если мы сможем контролировать выходную частоту, наша цель будет достигнута!
Чтобы контролировать выходную частоту, мы должны использовать некоторые виды фильтров, которые пропускают только сигналы определенного частотного диапазона и блокируют другие сигналы.Для этого у нас есть два типа фильтров:
- Фильтр высоких частот
- Фильтр низких частот
Фильтр высоких частот:
Фильтр верхних частот ( HPF ) — это электронный фильтр, который позволяет пропускать сигналы с частотой выше, чем частота среза, и блокирует все другие сигналы с более низкой частотой, которые ниже частоты среза. Это также фильтр низких частот или фильтр низких частот . Используется для удаления шума из звука и используется в схемах аудиоусилителей.
Фильтр низких частот:
Фильтр нижних частот ( LPF ) — это фильтр, который позволяет пропускать сигналы с частотой ниже, чем частота среза, и блокирует все другие сигналы с более высокой частотой, которые выше частоты среза. Точная частотная характеристика фильтра зависит от конструкции фильтра.Его ia также высокочастотный фильтр или высокочастотный фильтр в аудио приложениях. Фильтр нижних частот прямо противоположен фильтру верхних частот.
Итак, , что такое звуковой сигнал ? Итак, аудиосигнал — это не что иное, как сочетание низких и высоких частот. Bass называется тонами нижнего частотного диапазона или низких нот . А Treble относится к тембрам диапазона высоких частот или более высоких нот. Итак, в этой статье мы объясним , как контролировать низкие, высокие частоты и громкость с помощью схемы управления звуком.
Для этой схемы требуется минимальное количество компонентов, она очень рентабельна, и большинство необходимых компонентов можно найти в вашем ящике для мусора.
Необходимые компоненты:
Название компонента | Номер детали | |
TL072 OP-AMP | 1 | |
100к участок (переменный резистор) | 3 | |
Резистеров: | 2.2 МОм (R1) | 1 |
10 кОм (R2, R3) | 2 | |
100 кОм (R4, R5) | 2 | |
1 кОм (R6, R7) | 2 | |
Конденсаторы: | 100 пФ (C1) | 1 |
1 мкФ (C2) | 1 | |
2.2 мкФ (C3) | 1 | |
22 нФ (C4, C5) | 2 | |
220 нФ (C6) | 1 | |
2,2 нФ (C7) | 1 | |
Схема двойного источника питания для ОУ в тональном контроллере:
Для OP-AMP в схеме Audio Tone Controller Circuit нам требуются два источника питания: +15 В и -15 В.Мы можем получить оба блока питания от схемы двойного питания. Схема подключения этой схемы представлена ниже. Мы используем IC7815 и IC7915, чтобы получить +15 В и -15 Вольт. Эти +15 Вольт и -15 Вольт поступают на TL072C.
Мы использовали трансформатор 12-0-12 для выработки 15 В от источника переменного тока 230 В. Трансформатор понизит напряжение с 230 вольт до 12 вольт. Здесь мы подключаем мостовой выпрямитель с помощью диода IN4007. Это исправит напряжение питания 12 В.Мы подключаем 2 конденсатора по 2200 мкФ, 25 В с целью фильтрации. Затем он передается на IC7815 и IC7915. IC 7815 дает нам +15 Вольт, а IC7915 дает нам -15 Вольт. Вот как работает двойное питание.
:
Здесь мы можем видеть, что аудиовход подается на схему, и после того, как мы используем фильтр низких частот и фильтр высоких частот, объяснение фильтра высоких частот и фильтра низких частот дается ниже.Здесь от двойного источника питания мы получаем питание +15 В и -15 В, которое далее подается на операционный усилитель TL072. Здесь +15 Вольт подается на 8-й контакт, а -15 Вольт подается на 4-й контакт операционного усилителя TL072. Аудиовход подается на 3-й терминал TL072, а мы получаем выход с терминала 1 TL072. Затем этот выход подается на переменные резисторы (потенциометр). И с помощью этих горшков мы можем изменить громкость, высокие и низкие частоты. Вывод осуществляется через обычный динамик. Здесь мы использовали низковаттный динамик, поэтому звук на выходе низкий, проверьте Video , приведенный в конце.
Здесь мы подключили три потенциометра для управления громкостью, низкими и высокими частотами. Когда вы вращаете ручку потенциометра, соответствующий параметр (громкость, высокие и низкие частоты) будет соответственно изменяться.
Работа цепи управления звуковым тоном:
Схема управления тональностью звука в основном используется для управления полосой пропускания сигнала и воспроизведения музыки. Мы можем разделить это на две части: схему усилителя и схему регулятора тона.
Схема усилителя :
Состоит из неинвертирующего операционного усилителя TL072.Резистор R3 используется для обратной связи, а резистор R4 подключен к земле. Эти два резистора (R3 и R4) регулируют коэффициент усиления операционного усилителя. Прирост будет Av = 1+ (R3 / R4). Чтобы уменьшить влияние смещения на выходе операционного усилителя, используется резистор R2.
Конденсатор C2 используется здесь как развязывающий конденсатор, а также для отсечки низких частот.
Цепь регулятора тонального сигнала:
Переменный резистор RV1 используется для управления низкими частотами, RV2 используется для управления высокими частотами, а RV3 используется для управления громкостью.Резистор R7 обеспечивает изоляцию между НЧ и ВЧ.
Для работы схемы подключите компоненты в соответствии со схемой, подайте питание +15 В и -15 В на операционный усилитель TL072 и подайте аудиовход с мобильного устройства, подключив к схеме аудиоразъем 3,5 мм. Теперь вы можете контролировать низкие, высокие частоты и громкость, вращая три потенциометра на схеме.
Как приложение схемы тонального контроллера , его можно использовать для создания динамика по очень низкой цене.Это легко реализовать, и если мы будем использовать динамик с более высокой мощностью, он также даст хорошую мощность.
.Цепь светодиода кнопки— узнайте, как кнопка работает в цепи
В этом руководстве мы собираемся показать вам, что , как работает кнопка, и как использовать кнопку в схеме . Здесь мы управляем светодиодом с помощью кнопки. Кнопка — это тип переключателя, который замыкает или замыкает цепь при нажатии. Он используется во многих цепях для запуска систем. Внутри него помещается пружина, чтобы вернуть его в исходное или выключенное положение, как только кнопка будет отпущена.Обычно он состоит из твердого материала, такого как пластик или металл.
Необходимые материалы
- Резистор (500 Ом)
- LED- зеленый
- Кнопка
- Соединительный провод
- Напряжение питания — 5В
Кнопка
Кнопка — это тип переключателя, работающего на простом механизме, называемом «нажми и сделай». Первоначально он остается в выключенном состоянии или в нормально открытом состоянии , но при нажатии он позволяет току проходить через него, или мы можем сказать, что замыкает цепь при нажатии .Обычно их корпус состоит из пластика или металла в некоторых типах.
Структура кнопки имеет четыре ножки, две с одной стороны и две другие с другой. Таким образом, мы можем управлять двумя линиями схемы с помощью одной кнопки. Две ножки с обеих сторон имеют внутреннее соединение, как показано на рисунке выше.
Принцип работы кнопки приведен выше, пока кнопка не нажата, она проводит ток через нее или замыкает цепь.Когда кнопка отпущена, цепь снова разрывается.
Работа цепи светодиода кнопки
Схема светодиода с кнопкой показана ниже. Здесь мы только что добавили кнопку к простой схеме светодиодов, описанной здесь.
Одна ножка кнопки подключена к источнику питания 5 В, а другая подключена к светодиоду через резистор, как показано на принципиальной схеме. Первоначально кнопка не позволяет току проходить через нее, но при ее нажатии замыкает цепь, и светодиод начинает светиться.Ток будет проходить, пока кнопка не будет нажата, как только мы ее отпустим, светодиод погаснет, так как кнопка разомкнет цепь и прекратит подачу питания. Это ясно видно из приведенной выше анимированной принципиальной схемы.
.Инфракрасные пульты дистанционного управления: процесс — как работают пульты дистанционного управления
Нажатие кнопки на пульте дистанционного управления запускает серию событий, которые заставляют управляемое устройство выполнять команду. Процесс работает примерно так:
- Вы нажимаете кнопку «увеличения громкости» на пульте дистанционного управления, заставляя его касаться контакта под ним и замыкать цепь «увеличения громкости» на печатной плате.Интегральная схема это обнаруживает.
- Интегральная схема отправляет двоичную команду увеличения громкости на светодиод на передней панели пульта дистанционного управления.
- Светодиод излучает серию световых импульсов, которые соответствуют двоичной команде «увеличения громкости».
Одним из примеров кодов дистанционного управления является протокол Sony Control-S, который используется для телевизоров Sony и включает следующие 7-битные двоичные команды (источник: ARRLWeb):
Объявление
Кнопка 1 = 000 0000
Кнопка 2 = 000 0001
Кнопка 3 = 000 0010
Кнопка 4 = 000 0011
Канал вверх = 001 0001
Канал вниз = 001 0001
Включение питания = 001 0101
Отключение питания = 010 1111
Увеличение громкости = 001 0010
Уменьшение объема = 001 0011
Однако удаленный сигнал включает не только команду «увеличить громкость».Он передает несколько блоков информации на принимающее устройство, в том числе:
- команда «start»
- код команды для «увеличения громкости»
- адрес устройства (чтобы телевизор знал, что данные предназначены для него)
- команда «stop» (срабатывает, когда вы отпускаете кнопку «увеличить громкость» кнопка «)
Итак, когда вы нажимаете кнопку увеличения громкости на пульте дистанционного управления Sony от телевизора, он посылает серию импульсов, которые выглядят примерно так:
Когда инфракрасный приемник на телевизоре принимает сигнал от пульта дистанционного управления и проверяет по адресному коду, что он должен выполнить эту команду, он преобразует световые импульсы обратно в электрический сигнал для 001 0010.Затем он передает этот сигнал на микропроцессор, который увеличивает громкость. Команда «стоп» сообщает микропроцессору, что он может прекратить увеличивать громкость.
Инфракрасный пульт дистанционного управленияработает достаточно хорошо, чтобы прослужить ему 25 лет, но у него есть некоторые ограничения, связанные с природой инфракрасного света. Во-первых, инфракрасные пульты дистанционного управления имеют дальность действия всего около 30 футов (10 метров), и им требуется линий прямой видимости . Это означает, что инфракрасный сигнал не будет передаваться через стены или за углы — вам нужна прямая линия к устройству, которым вы пытаетесь управлять.Кроме того, инфракрасный свет настолько распространен, что помехи могут быть проблемой для ИК-пультов. Всего несколько повседневных источников инфракрасного света включают солнечный свет, люминесцентные лампы и человеческое тело. Чтобы избежать помех, вызванных другими источниками инфракрасного света, инфракрасный приемник на телевизоре реагирует только на определенную длину волны инфракрасного света, обычно 980 нанометров. На приемнике есть фильтры, которые блокируют свет на других длинах волн. Тем не менее, солнечный свет может сбить приемник с толку, поскольку он содержит инфракрасный свет с длиной волны 980 нм.Чтобы решить эту проблему, свет от ИК-пульта дистанционного управления обычно модулируется с частотой, отсутствующей в солнечном свете, и приемник реагирует только на свет с длиной волны 980 нм, модулированный на эту частоту. Система работает не идеально, но значительно снижает помехи.
Хотя инфракрасные пульты дистанционного управления являются доминирующей технологией в домашних кинотеатрах, существуют другие специализированные пульты дистанционного управления, которые работают на радиоволнах, а не на световых волнах. Например, если у вас есть устройство для открывания гаражных ворот, у вас есть радиочастотный пульт.
.Цепь фиксации релес использованием кнопки
Мы перейдем к шагу за шагом:
Шаг 1: —
Когда мы нажимаем кнопку, реле должно быть включено, это означает, что мы используем кнопку нормально открытого типа, потому что когда мы нажимаем на нее питание переключателя идет вперед.
Шаг 2: —
Когда питание поступает на катушку реле, реле должно быть включено. Здесь реле работает на 24 В постоянного тока. Эти два шага мы видим на следующем рисунке: — Схема фиксации реле
с использованием кнопки
Мы подключаем реле и кнопку, как показано на рисунке.Когда мы нажимаем кнопку, питание поступает в точку реле A1, реле включается и его контакт меняется, но когда мы отпускаем кнопку, питание отключается, и реле выключается.
Но реле не срабатывает. Итак, мы думаем, что нам делать, чтобы реле удерживалось. Теперь мы используем контакт реле NO для удержания. Как мы используем этот контакт, показано на рисунке ниже: —
Мы подключаем +24 В постоянного тока к точке COM реле, а точку NO — к точке A1 реле. Когда мы нажимаем кнопку, питание поступает на реле, реле включается и контакт меняется, точка NO стала точкой NC.
Теперь питание +24 В постоянного тока напрямую подключено к A1 и реле включено. Если мы отпускаем кнопку, питание отключается от кнопки, но питание постоянно поступает из точки НЕТ, а реле постоянно включено или удерживается.
Теперь мы хотим ВЫКЛЮЧИТЬ это реле, как мы ВЫКЛЮЧАЕМ это реле? Слушайте! В приведенном выше примере постоянное питание поступает из точки НЕТ, которая продолжает питание реле ВКЛ. Если мы отключим это питание с помощью любого элемента или устройства, реле будет ВЫКЛЮЧЕНО.
Как? Здесь мы используем кнопку NC для отключения питания.См. Изображение ниже:
Пример:
Разработайте схему реле так, чтобы она активировалась всякий раз, когда ПЛК посылает сигнал отключения. Также в то же время реле должно активировать Hooter, который питается от сети переменного тока 230 В. И предоставьте кнопку подтверждения / сброса, чтобы остановить гудок.
Примечание: ПЛК отправляет однократный импульс для активации реле. Реальная схема должна удерживать сигнал до тех пор, пока он не будет сброшен с помощью кнопки подтверждения / сброса.
Примечание. Здесь команда ПЛК показана как кнопка НЕТ на диаграмме выше.мы можем заменить кнопку NO на команду PLC.
Последовательность шагов:
- ПЛК дал сигнал активации на реле или кнопку NO нажата и отпущена.
- Катушка реле находится под напряжением, когда ток проходит от кнопки NO к катушке реле A1 до A2
- Реле находится под напряжением, поэтому нормально разомкнутый контакт изменился на нормально замкнутый (здесь мы используем 2 NO 2 NC типа означает два числа нормально доступных контактов в одиночное реле)
- Нормально открытый контакт изменен на Нормально закрытый> Первый замыкающий контакт будет использоваться для удержания / фиксации реле.Первый замыкающий контакт подключен к источнику питания +24 В постоянного тока и он же подключен к катушке реле. Поскольку сигнал ПЛК является импульсным, нам нужно удерживать реле. Таким образом, после включения реле первый замыкающий контакт подаст питание на катушку реле, так как замыкающий контакт становится нормально замкнутым.
- Второй замыкающий контакт подключен к Hooter последовательно с источником питания 230 В переменного тока. Когда реле активировано, питание 230 В переменного тока будет передано на гудок, и гудок активируется.
- , когда мы нажимаем кнопку подтверждения / сброса, это означает отключение питания от катушки реле, поэтому реле обесточивается, поэтому снова замыкающий контакт перейдет в состояние NO, поэтому питание на гудок отключено.
