РАЗВОДКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Многие знакомы с такой технологией разводки и создания печатных плат, как вырезание дорожек. Но что делать, когда схема слишком сложна и объёмна? Тут уже придётся осваивать более современные методы, с одним из которых мы тут и познакомимся. Возьмем, например, схему этого звукового пробника:

   Существенной разницы не имеет, будем ли мы разводить плату на листочке в клетку, вырезав из картона шаблоны деталей с выводами (хотя я глубоко сомневаюсь, что кто-нибудь будет пользоваться таким методом в 21 веке, когда в каждом доме есть компьютер), либо воспользуемся какой-нибудь программой для разводки печатной платы, например sprint layout. Конечно с помощью sprint layout это сделать будет намного проще, особенно в больших схемах. В обоих случаях сначала мы ставим на рабочее поле деталь с наибольшим количеством выводов в нашем случае это транзистор, допустим VT1, это у нас КТ315. (Ссылка на руководство по пользованию sprint layout будет приведена ниже).

Причем поначалу при проектировании у вас печатная плата может напоминать принципиальную схему, ничего страшного, думаю все так начинали. Поставили, дальше соединяем его базу и эмиттер дорожками с резистором R1, также у нас база VT1 соединена с выводом конденсатора С1 и выводом резистора R2. Вместо линий на схеме мы соединяем на печатной плате выводы деталей дорожкой. Еще я взял себе за правило считать количество выводов деталей соединённых на схеме и на печатной плате, у нас должно получиться такое же количество соединенных пятачков.

   Как видим, с базой у нас на плате также как и на схеме соединено еще 3 вывода, на схеме они помечены красными колечками. Дальше устанавливаем транзистор VT2 – это транзистор кт361, он структуры pnp, но нам это в данный момент все равно, так как он имеет также 3 вывода и в корпусе точно таком же как и кт315. Установили транзистор, далее соединяем его эмиттер с вторым выводом R2, а второй вывод конденсатора С1 с коллектором VT2.

Базу VT2 мы соединяем с коллектором VT1, устанавливаем на плату пятачки для подключения динамика ВА1, его мы соединяем одним выводом с коллектором VT2, другим выводом с эмиттером VT1. Вот как все, что описал выглядит на плате:

   Продолжаем дальше, мы устанавливаем светодиод, соединяем его с выводом ВА1 и с эмиттером VT2. После мы устанавливаем транзистор VT3, это также кт315 и соединяем его коллектором с катодом светодиода, эмиттер VT3 мы соединяем с минусом питания. Далее мы устанавливаем резистор R4 и соединяем его дорожками с базой и эмиттером транзистора VT3, вывод с базы мы пускаем на щуп Х1. Смотрим, что получилось на плате:

   И наконец устанавливаем последние несколько деталей. Установим выключатель питания, соединяя его с плюсом питания дорожкой от одного пятачка и с эмиттером VT2, дорожкой от другого пятачка, соединенного с выключателем. Соединяем этот вывод выключателя с резистором R3, а второй пятачок резистора соединяем с контактами щупа Х2.

 

   Всё, плата разведена. При большом желании можно перенести этот рисунок на текстолит протравить эту плату и у вас будет устройство Звуковой пробник с прозвонкой сопротивлением до 650 Ом. Конечно, можно было при желании развести более компактно, но у меня не было такой цели, моя цель была поэтапно рассказать о процессе создания макета печатной платы. Если кого-то заинтересовал процесс создания плат с помощью программы sprint layout, рекомедую пройти и ознакомиться с руководством на форуме. Ниже прикреплен вариант платы более компактно разведенной.

   Оба варианта печатных плат в Lay можно скачать тут. Материал подготовил – AKV.

   Форум по самостоятельной сборке плат

Как сделать печатную плату.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

Печатные платы делаются из фольгированного изоляционного материала (гетинакса, стеклотекстолита, фторопласта). На одну из сторон листа изоляционного материала прочно наклеена металлическая фольга, которая позволяет получить в дальнейшем печатные проводники любой формы. Они представляют собой полоску фольги, соединяющую выводы двух или более деталей, установленных на печатной плате в соответствии с принципиальной схемой радиотехнического устройства.

Форма проводников, их количество и взаимное расположение определяются схемой устройства, примененными элементами, а также опытом радиолюбителя, разрабатывающего чертеж печатной платы.

Начинающим радиолюбителям можно рекомендовать освоение технологии изготовления печатных плат по готовым чертежам; они приводятся в журнальных статьях при описании различных простых конструкций. При этом надо помнить, что чертежи разрабатываются для установки вполне определенных типов элементов.

Если типы некоторых элементов будут другими (например, вместо конденсаторов типа К50-6 применяются конденсаторы типа К53-4 с иным расположением выводов), то чертеж платы придется соответствующим образом изменить.

Чаще всего для изготовления печатной платы радиолюбители применяют фольгированный стеклотекстолит марки СТФ или фольгированный гетинакс марки ГФ. Гетинакс по сравнению со стеклотекстолитом имеет несколько худшие характеристики, но он вполне пригоден для подавляющего большинства радиолюбительских конструкций. При работе с гетинаксом используйте легкоплавкие припои (ПОСК-50, ПОС-40, ПОС-61), так как фольга при перегреве печатных проводников во время пайки может легко отслаиваться.

Фольгированные материалы, выпускаемые промышленностью, имеют различную толщину.

Обычно используют материал толщиной 1,5 мм. Но в тех случаях, когда плата больших размеров и на ней нужно устанавливать массивные элементы, применяют материал толщиной 2—2,5 мм.

Если в вашем распоряжении не окажется готового фольгированного материала, его можно сделать самостоятельно.

Вырежьте из гетинакса толщиной 1,5— 2 мм заготовку по размеру будущей платы, а из листовой медной фольги (ее толщина должна быть в пределах 0,05 — 0,1 мм) — пластину такого же размера. Зашкурьте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, очистите их от пыли и обезжирьте ацетоном или бензином. Нанесите на гетинакс и фольгу ток-кий слой клея БФ-2 и подсушите его в течение часа при комнатной температуре, затем нанесите второй слой клея и подсушите минут 30.

После этого наложите фольгу на гетинакс и раскатайте ее твердым валиком от середины к краям. Обработанную таким образом заготовку поместите под пресс или в тиски и выдержите 2—3 суток.

Заготовку поместите между двумя металлическими пластинами (со стороны фольги дополнительно проложите картон) и крепко сожмите весь пакет.

Нанесение рисунка печатной платы.

Подготовьте вспомогательный рисунок печатной платы со стороны печатных проводников в масштабе 1:1, точками обозначьте центры будущих отверстий.

Приклейте рисунок к фольге несколькими каплями резинового клея. С помощью кернера легкими ударами небольшого молотка поочередно переведите на фольгу центры всех будущих отверстий,

Кернер держите перпендикулярно к поверхности платы, иначе разметка будет неточной.

Фольгу до этой операции не зашкуривайте, чтобы следы, оставленные кернером, были заметнее.

Снимите с заготовки рисунок и просверлите отверстия. Лучше всего делать это на сверлильном станке, поскольку отверстия для выводов деталей имеют 0 0,8 —1 мм. Можно использовать и электродрель. Для этого зажмите заготовку в тисках через картонные или гетинаксовые прокладки фольгой к себе. Сидя на стуле, поставьте локоть левой руки на верстак, на ладонь положите электродрель, а правой рукой удерживайте дрель за рукоятку.

Подачу сверла в горизонтальной плоскости регулируйте согласованными движениями обеих рук. По мере сверления отверстий изменяйте положение заготовки, в конце работы проверьте, все ли отверстия просверлены.

Зашкурьте фольгу мелкой наждачной бумагой, удалите пыль и остатки резинового клея, обезжирьте поверхность ацетоном. Теперь старайтесь до окончания обработки печатной платы не касаться фольги руками.

Чтобы на плате после травления остались печатные проводники, соответствующие участки фольги закрасьте каким-либо кислотоупорным лаком или краской. Наиболее часто радиолюбители используют нитроэмаль; она быстро сохнет и хорошо сцепляется с поверхностью фольги. Для удобства пользования краску следует наливать небольшими порциями в мелкую стеклянную или металлическую посуду и набирать ее оттуда. Переносить изображение с бумаги на фольгу можно с помощью . обычного или стеклянного рейсфедера, доработанного медицинского шприца, стержня от авторучки, из которого удален шарик, или обыкновенной заостренной спичкой. Желательно, чтобы отверстия были тоже закрыты краской, это защитит их стенки от пропитывания растворами при травлении. Как только на спичке появятся тянущиеся “нити”, меняйте порцию краски, иначе на плате они могут образовать тончайшие перемычки между проводниками, в это сделает невозможной работу устройства.

Для перенесения рисунка можно применять также асфальтобитумный лак, цветной цапонлак, клей БФ, некоторые сорта туши и чернил.

После того как все проводники изображены, проверьте качество рисунка, при необходимости поправьте вид “проводников”, устраните перемычки, проработайте зазоры между контактными площадками (они должны быть не менее 1 мм). При осмотре рисунка желательно использовать лупу.

Некоторые радиолюбители вместо краски или лака используют липкую ленту — скоч, нарезая из нее “проводники” и “контактные площадки” и наклеивая их на фольгу в соответствии с рисунком. Тем, кто захочет воспользоваться этим способом подготовки платы к травлению, посоветуем очень внимательно следить за качеством отрезков скоча, иначе в проводниках могут оказаться разрывы. Более высокое качество рисунка можно получить, применяя специальные приборы для вычерчивания. С описанием конструкции одного из них вы можете познакомиться, прочитав книгу Ю. В. Бездельева “Плоские и объемные модули в любительских конструкциях” (выпущенную в издательстве “Энергия” в 1977 году).

Не защищенные краской, лаком или липкой лентой участки фольги удалите, протравливая плату в одном из рекомендуемых растворов. Основным материалом для травления служит раствор хлорного железа — оно продается в магазинах химических реактивов в порошке либо в гранулах. Для получения раствора нужно насыпать в стакан примерно 3/4 порошка хлорного железа и долить теплой водой.

Травление плат. Для травления используйте стеклянную или пластмассовую посуду, например, фотографическую кювету. Положите плату в раствор рисунком вверх, вся поверхность платы должна быть залита раствором. Процесс травления ускоряется, если сосуд покачивать или подогревать. При травлении образуются ядовитые испарения, поэтому работайте либо а хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Периодически проверяйте состояние платы, приподнимая ее для осмотра деревянными или пластмассовыми палочками, металлические инструменты и приспособления для этой цели применять нельзя. Убедившись в том, что фольга в незащищенных местах исчезла полностью, прекратите процесс травления,

Перенесите, например, с помощью бельевой прищепки плату под струю проточной воды и тщательно промойте, после чего просушите ее при комнатной температуре.

Если вы Собираетесь использовать раствор повторно, Слейте его в плотно закрывающуюся посуду и храните в прохладном темном месте. Учтите, что при повторном использовании эффективность раствора снижается.

При работе с раствором хлорного железа помните, что он не должен попадать на руки и другие открытые части тела, а также на поверхности ванн и раковин, поскольку на последних могут остаться трудно смываемые желтые пятна.

Раствор хлорного железа можно изготовить самостоятельно, если обработать железные опилки соляной кислотой. Возьмите 25 весовых частей 10-процентной соляной кислоты и смешайте с одной весовой частью железных опилок. Смесь в плотно закрытой посуде выдержите 5 суток в темном месте, после чего ее можно использовать. Переливая раствор в сосуд для травления, не взбалтывайте его: осадок должен остаться в той посуде, в которой раствор готовился.

Длительность процесса травления платы в растворе хлорного железа зависит от концентрации раствора, его температуры, толщины фольги и обычно составляет 40 — 50 минут.

Растворы для травления плат можно приготовить не только на основе хлорного железа. Более доступным может оказаться для многих радиолюбителей водный раствор медного купороса и поваренной соли. Приготовить его нетрудно — растворите в 500 мл горячей воды (t около 80°С) 4 столовые ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Если раствор применять сразу, его эффективность будет невысокой, она значительно повышается после выдержки раствора в течение двух-трех недель.

Время травления платы в таком растворе — три часа и более.

Значительного сокращения времени травления можно добиться, используя растворы на основе кислот. Процесс травления платы, например, в концентрированном растворе азотной кислоты длится всего 5—7 минут.

В этом случае рисунок наносится бакелитоеым лаком средней вязкости помощью стеклянного рейсфедера и пишущего узла авторучки с удаленным шариком. При заправке инструмента опустите его рабочий конец в лак, а с другого конца создайте разрежение, подсасывая воздух через хлорвиниловую трубочку, .После тpaвления плату тщательно промойте водой с мылом.

Хорошие результаты дает применение раствора соляной кислоты и перикиси водорода. Для приготовлени возьмите 20 частей (по объему) соляной кислоты плотностью 1,19 г/см. куб, 4 частей аптечной перекиси водорода 40 частей воды. Сначала воду смешайте с перекисью водорода, затем осторожно добавьте кислоту. Рисунок этом случае делается нитрокраской.

Растворы на основе кислот заливайте в стеклянную или керамическую посуду, работайте с ними только в хорошо проветриваемых помещениях.

Способ гальванического травления плат. Для этого потребуется источник постоянного тока напряжением 25—30 В и концентрированный раствор поваренной соли. При помощи зажима “крокодил” соедините положительный полюс источника с незакрашенными участками фольги платы, а к оголенному и свернутому в петлю концу провода, идущего от отрицательного полюса источника, прикрепите ватный тампон. Последний обильно пропитайте раствором соли и, слегка прижимая к фольге, перемещайте по поверхности платы, движение тампона должно напоминать вырисовывание цифры 8. Фольга при этом будет как бы “смываться”. По мере загрязнения тампон меняйте.

Во всех случаях после окончани процесса травления платы тщательно промывают в проточной воде (например, под водопроводным краном, просушивают и только после этого сни мают краску ацетоном, уайт-спиритом и другими подобными растворителями. Краска, оставшаяся в отверстиях удаляется тонким шилом или иглой.

Теперь зачистите проводники до блеска самой мелкозернистой наждачной бумагой или чернильным ластиком, удалите с платы все посторонние частицы и залудите проводники следующим способом: смажьте их спиртоканифольным флюсом (15% канифоли и 15% этилового спирта), возьмите отрезок оплетки от экранированног тровода и пропитайте его этим ж флюсом, наберите на жало паяльника немного припоя ПОС-61 и через оплетку “втирайте” припой в фольгу. Скорость движения паяльника должна быть такой, чтобы проводники хорошо залуживались, но не отслаивались от материала платы. При выполнени этой работы плату желательно закрепить неподвижно. Можно ограничиться залуживанием только контактных площадок.

Закончив лужение проводников, удалите остатки флюса и лишний припой (в том числе из отверстий), проверьте качество изготовления платы и приступайте к установке на нее радиоэлементов.

«По жизни с паяльником»

Почему вы все еще производите печатные платы?

• по:
Эл Уильямс

Мало что повлияло на электронику так, как печатные платы (PCBs). Дешевая бытовая электроника не была бы такой дешевой, если бы кому-то по-прежнему приходилось все соединять (хотя сейчас мы уже видели бы роботов-проводников, я уверен). Помимо исключения человека из процесса подключения и обеспечения многих отличных электрических свойств (по крайней мере, на хорошо спроектированной плате), неудивительно, что даже в самых дешевых примерах электроники теперь используются печатные платы.

На протяжении многих лет отличительной чертой крупного электронного хакера была способность создавать собственные печатные платы. Было много способов, которыми люди пытались перенести производство печатных плат в гараж хакера: наклеивание декалей, светочувствительных чистых печатных плат и даже использование тонера для лазерного принтера (последний побудил меня написать книгу о разводке печатных плат много лет назад). ). Вы также видите много людей, использующих 3D-принтеры или станки с ЧПУ для создания печатных плат. Не проходит и недели, чтобы кто-нибудь не спросил меня, как изготовить печатную плату дома или в лаборатории малого бизнеса.

Моя реакция неизменно: «Почему?» Еще в 1980-х я работал в компании, производившей печатные платы, и наша компания по производству досок прекратила свою деятельность. Итак, мы купили их. У них было множество гальванических машин, фотоплоттеров и экзотического оборудования для обработки химикатов. Они находились в 60 милях от нашей компании, и это было удобно, потому что мы приезжали с гигантскими рулонами произведений искусства прямо в здание правления. Стоимость была высокой, и с современными правилами сброса химикатов, вероятно, была бы выше. Цена на оснастку была особенно высока. Первая доска стоила дорого. Даже 100-я доска по нынешним меркам стоила дорого.

В то время я сам делал много плат, особенно прототипы плат, которые могли иметь проблемы. Но они никогда не были такими же, как коммерческие доски. Двусторонние доски делать сложно (не невозможно, но сложно). Вы не получаете покрытие через отверстия, поэтому вам нужно использовать проволоку или заклепки для соединения сторон. Возможно, вы не думали об этом, но медь, соединяющая обе стороны коммерческой печатной платы, добавляет большую прочность дорожкам печатной платы. Точно так же, как односторонние доски легче расслоить, чем двусторонние, мои самодельные двусторонние доски имели ту же тенденцию, потому что они были в основном двумя односторонними досками, расположенными спиной к спине. Можно было использовать какие-то ядовитые химикаты, чтобы покрыть доску гальваническим покрытием, но это было не так хорошо. И я так и не нашел разумного способа сделать паяльную маску. Шелкография не стоила хлопот, хотя я использовал растирание букв, а затем перенос тонера, чтобы получить аналогичный эффект.

Самое худшее в изготовлении собственных досок: сверление. Эти отверстия действительно должны совпадать (особенно разъемы IC), и если вы их испортите, вы сможете начать все сначала с шага 1. Конечно, вы можете использовать поверхностный монтаж, но большинству плат все еще нужны по крайней мере некоторые отверстия (даже если просто для переходных отверстий). Второй худшей частью было обращение со всеми химикатами. Чистое травление было не так уж плохо, но более доступный хлорид железа окрашивает все! У меня до сих пор есть следы на бетоне моего патио, подтверждающие это. У меня никогда не хватило наглости попробовать некоторые травки домашнего пивоварения, потому что в них тоже были неприятные химические вещества.

Сегодня все по-другому. Вы можете полностью разметить свою печатную плату на компьютере (или даже в браузере). Нажмите кнопку, и вы сможете отправить эти файлы в любую точку мира. Есть десятки (а может и больше) производителей досок, которые изготовят вашу доску дешево. Многие из них находятся в Азии, но теперь везде есть доступные варианты. Единственное, что вам действительно нужно, это время. У вас не может быть идеи утром, а днем ​​смотреть на прототип печатной платы. Но если вы готовы ждать — а ожидание не обязательно должно быть таким долгим — вы можете получить прекрасно изготовленные платы по очень низкой цене, даже если вы делаете только одну или две платы. Вы получите несколько слоев, сквозные отверстия, шелкографию и все остальное, что вы ожидаете от профессионально изготовленной доски.

Да, мой фрезерный станок с ЧПУ удалит медь (и концевые фрезы) и оставит мне плату без паяльной маски, шелкографии и сквозных отверстий с покрытием. У меня все еще есть бак для нагревания хлорного железа (который должен иметь марку Stain-it-all). Но я так больше никогда не делаю. Это просто того не стоит. Вы тоже не должны. Несмотря на советы в видео ниже, лучший способ вывести пятна хлорида железа с вещей — вообще не использовать хлорид железа!

Я не буду рекомендовать какой-то конкретный пансион, чтобы меня не обвинили в рекламе какого-то конкретного дома. Недавно у нас был хакерчат, где несколько человек упомянули своих любимых. Поспрашивать. Или оставьте свой любимый (и почему) в комментариях.

Не поймите меня неправильно. Никому из тех, кто читает Hackaday, не нужно объяснять, почему кто-то хочет что-то построить, даже если он может купить это в другом месте. Я делаю это все время. Если ваша цель — узнать о печатных платах или взломать процесс печатных плат, то, во что бы то ни стало, выбейте себя из колеи. Но если ваша цель — прототип чего-то, а печатная плата — просто средство для достижения цели, выбросьте этот хлорид железа, сохраните концевую фрезу и найдите дом для досок. Вы будете рады, что сделали это.

Posted in Hackaday Columns, Interest, Rants, SliderTagged производство, печатная плата, Печатная плата, прототипирование

6 Методы изготовления печатных плат своими руками — производство печатных плат и сборка печатных плат

Как изготовить печатную плату методами «сделай сам»?

Метод 1#:

1. Обрежьте ламинат с медным покрытием до размера, необходимого для изготовления печатной платы
2. Поместите трафаретную бумагу на стальную пластину, ручкой нарисуйте принципиальную схему на трафаретной бумаге (размер диаграммы должен быть 1:1), вырежьте ее в соответствии с размером печатной платы и поместите ее на ламинат с медным покрытием. Возьмите небольшое количество краски и талька в подходящий печатный материал, обмакните печатный материал кистью и равномерно нанесите на трафаретную бумагу. Повторите это несколько раз. Затем схему можно распечатать на печатной плате. Эта печатная плата может использоваться многократно и подходит для мелкосерийного производства.
3. Используйте 1 г хлората калия и 40 мл 15%-ной соляной кислоты для приготовления коррозионного раствора, а затем нанесите его на печатную плату, где ее необходимо подвергнуть коррозии.
4. Многократно промойте проржавевшие печатные платы водой. Сотрите краску банановым маслом, а затем промойте несколько раз, чтобы очистить печатную плату, не оставляя агрессивных жидкостей. Нанесите слой раствора канифоли. Дайте ему высохнуть перед тем, как сверлить.

Запросить расчет стоимости изготовления печатной платы сейчас

Метод изготовления печатных плат 2#:

Любители могут создавать печатные платы разными способами, но они либо требуют много времени, либо сложны в «мастерстве», либо имеют низкое качество. Мой метод изготовления печатных плат — один из методов с лучшим общим эффектом. Метод следующий:

1. Схема печатной платы. Контактные площадки на рисунке представлены точками, а соединение может быть одной линией, но положение и размер должны быть точными.
2. Вырежьте печатную плату в соответствии с размером схемы и очистите поверхность медной фольги.
3. Используйте копировальную бумагу, чтобы скопировать схему на печатную доску. Если схема простая, а производитель имеет большой опыт изготовления плат, этот шаг можно пропустить.
4. В зависимости от компонентов наклейте стандартные предварительно вырезанные символы (площадки) с разными внутренними и внешними диаметрами. Затем наклейте ленты разной ширины в зависимости от течения. Электронные магазины предоставляют стандартные предварительно нарезанные символы и ленту. Общие характеристики предварительно вырезанных символов включают базовые материалы, такие как D373 (0D-2.79, ИД-0,79), Д266 (0Д-2,00, ИД-0,80), Д237 (ОД-3,50, ИД-1,50). Старайтесь не использовать (черный) и пластик (красный) материалы. Общие характеристики ленты: 0,3, 0,9, 1,8, 2,3, 3,7 и т. д. Единица измерения — миллиметры.
5. Используйте более мягкий молоток, например, из гладкой резины, пластика и т. д., чтобы ударить по наклейке, чтобы она полностью прилипла к медной фольге. Сосредоточьтесь на повороте и перекрытии линии. Лучше всего использовать утеплитель в холодную погоду, чтобы нагреть поверхность, чтобы усилить эффект адгезии.
6. Поместите его в хлорное железо, чтобы запустить процесс коррозии. Обратите внимание, что температура жидкости не может быть выше 40°. После коррозии ее следует вынуть и промыть в нужное время, особенно если есть тонкие линии.
7. Проделайте отверстия, отполируйте медную фольгу мелкой наждачной бумагой, нанесите раствор канифольного спирта и дайте высохнуть. Качество этой печатной платы очень близко к качеству обычной печатной платы. Лента толщиной 0,3 мм может быть пропущена между двумя ножками ИС, что может значительно уменьшить количество коротких перемычек на передней части печатной платы, тем самым экономя время и проблемы.

Метод изготовления печатных плат 3#:

1. Растворите чешуйки лака (а именно шеллак, который можно приобрести в магазине химикатов) в трех частях абсолютного спирта и соответствующим образом перемешайте. После того, как все хлопья растворятся, добавьте несколько капель медицинского фиолетового зелья (генцианвиолета), чтобы оно проявило себя. После равномерного смешивания его можно использовать в качестве защитной краски при изготовлении печатной платы.
2. Сначала отполируйте покрытую медью доску мелкой наждачной бумагой. Затем используйте утконосую ручку в инструменте для рисования (или чернильную утконосую ручку, используемую для рисования графики на компасе) для рисования. На ручке-утконосе есть гайки для регулировки толщины штриха. Вы также можете использовать треугольную линейку, чтобы рисовать тонкие прямые линии. Нарисованная линия должна быть гладкой, однородной, без зазубренных краев, давая людям ощущение гладкости и плавности. Вы также можете писать китайские иероглифы, английские, пиньинь и другие символы на свободном месте печатной платы.
3. Если линия рисования проникает в окружающую среду, концентрация слишком мала, и вы можете добавить немного кусочков краски. Если линия рисунка не тянется плавно и становится слишком толстой, нужно капнуть несколько капель абсолютного спирта. Неважно, если вы сделаете ошибку. Просто сотрите его небольшим ватным тампоном, смоченным в абсолютном спирте, а затем перерисуйте. После рисования печатной платы она может подвергнуться коррозии в растворе хлорида железа. После того, как печатная плата подверглась коррозии, очень удобно удалить краску. Окуните ватный тампон в абсолютный спирт, чтобы вытереть защитную краску до полного высыхания, а затем нанесите канифоль.
4. Поскольку спирт быстро испаряется, приготовленную защитную краску следует запечатать и хранить в небольшой бутылочке, например, в чернильнице. Закройте крышку бутылки после использования. Если при следующем использовании концентрация станет выше, добавьте соответствующее количество безводного спирта, чтобы разбавить раствор.

Метод изготовления печатной платы 4#:

1. Наклейте самоклеящиеся этикетки на медную фольгу ламината с медным покрытием, затем нарисуйте схему на шпоне. Используйте резак, чтобы разрезать шпон, чтобы сформировать требуемый прототип схемы, удалить части, не относящиеся к схеме, и, наконец, использовать хлорид железа, чтобы разъесть идеальную печатную плату.
2. Температура коррозии может достигать около 55°C, а скорость коррозии выше. Промойте проржавевшую печатную плату чистой водой, удалите самоклеящиеся этикетки на печатной плате, проделайте отверстия, протрите начисто, а затем нанесите раствор канифольного спирта до
.

Метод 5#:

1. Упорядочите плотность и положение компонентов в соответствии с формой компонентов, используемых на принципиальной схеме, и размером области печатной платы. Расположение компонентов должно определяться по принципу сначала крупные, затем мелкие, сначала общие, а затем локальные. Соседние компоненты в схеме размещены рядом и расположены аккуратно и равномерно.
2. Соединительная дорожка между компонентами не может быть согнута под прямым углом в углах или на пересечениях двух дорожек. Они должны пройти через кривую, и они не могут пересекаться друг с другом и поворачивать слишком далеко. Если определенные дорожки не могут обеспечить это, вы можете рассмотреть возможность размещения печатной дорожки на задней стороне печатной платы, а затем использовать шпильки для подключения к передней цепи. Другим решением является использование изолированной дорожки при пайке компонентов.
3. Расстояние между входной частью и выходной частью лучше, чтобы избежать взаимных помех.

Метод 6#:

1. Распечатайте схему печатной платы на принтере в соотношении 1:1 на 80 граммах копировальной бумаги. Ручной рисунок тоже возможен, но нижняя бумага должна быть ровной.
2. Найдите факсимильный аппарат, выньте бумагу для факса из аппарата и замените ее термоплавкой пластиковой пленкой. Поместите электрическую схему в выходной лоток факсимильного аппарата и с помощью кнопки копирования скопируйте электрическую схему на термоклейкую пластиковую пленку. В это время «распечатанная рукопись» печатной платы готова.
3. Используйте двустороннюю клейкую ленту, чтобы равномерно прикрепить вытянутую пластиковую пленку к покрытой медью плате. Полиэтиленовая пленка и картон должны быть плоскими и не сморщенными. Бумажная лента не может покрыть расплавленную часть. В противном случае это повлияет на качество изготовления печатной платы.
4. Используйте кисть, чтобы равномерно нанести краску на пластиковую пленку. Примечание: чистите только в одном направлении. В противном случае пластиковая пленка сморщится, а линии на медной пластине будут перекрываться. После того, как электрические схемы будут очищены, осторожно снимите пластиковую пленку. На данный момент печатная плата готова. После высыхания он может подвергаться коррозии.
5. Если вы хотите напечатать много деталей, вы можете сделать деревянную рамку, которая немного больше печатной платы, положить трафарет печатной платы (его продает наша компания) на деревянную раму и закрепить. Затем используйте двухсторонний скотч, чтобы приклеить фиксированную пластиковую пленку под экран. Положите омедненную плату на стол, закройте рамку экрана (распечатанное изображение и омедненная плата должны быть выровнены слева и справа), используйте кисть, чтобы рисовать в одном направлении, и снимите рамку экрана. Печатная плата напечатана. Если есть какой-либо дефект, его можно изменить с помощью краски и бамбука.

Обратите внимание на описанный выше процесс. При покраске ручное усилие должно быть легким и тяжелым. Если краски слишком много или пленка слишком толстая, линии будут смазаны. Если сила слишком мала, линии порвутся. И полиэтиленовая пленка должна быть обращена вверх.

Запросить расчет стоимости изготовления печатной платы сейчас

1. Обрезка платы

Резка плит — это процесс резки исходного ламината с медным покрытием на плиты, которые можно изготовить на производственной линии.

Во-первых, давайте разберемся с некоторыми понятиями:

• ЕДИНИЦА: Относится к графическому изображению, разработанному инженерами-проектировщиками печатных плат.
• КОМПЛЕКТ: Относится к нескольким устройствам, которые инженеры собрали вместе для повышения эффективности производства и облегчения производства. Это то, что мы часто называем головоломкой, которая включает в себя графику юнитов, грани процесса и т. д.
ПАНЕЛЬ
• : Относится к сборке печатных плат, состоящей из нескольких наборов. Он дополнен краями инструментальной доски для повышения эффективности и облегчения производства, когда производители печатных плат производят продукт.

2. Внутренняя сухая пленка

Сухая пленка внутреннего слоя представляет собой процесс переноса рисунка схемы внутреннего слоя на плату для изготовления печатной платы.

При производстве печатных плат мы упомянем концепцию переноса графики, поскольку производство токопроводящей графики является основой производства печатных плат. Поэтому процесс переноса графики имеет большое значение для процесса изготовления печатных плат.

Нанесение внутренней сухой пленки включает в себя множество процессов, таких как съемка внутреннего слоя, экспонирование, проявка и травление. Внутренняя пленка предназначена для наклеивания специальной светочувствительной пленки на поверхность медной пластины, которую мы называем сухой пленкой. Эта пленка отверждается под воздействием света, образуя защитную пленку на плате. Экспонирование и проявка обнажают плату с пленкой, прозрачная часть затвердевает, а непрозрачная часть остается сухой пленкой. После проявления неотвержденная сухая пленка удаляется, а плата с отвержденной защитной пленкой травится. После удаления пленки рисунок внутренней схемы переносится на плату. Весь процесс показан на картинке ниже.

В первую очередь дизайнеры обращают внимание на минимальную ширину линии, контроль интервалов и единообразие разводки. Если расстояние слишком мало, это приведет к зажиму пленки. В этом случае пленку нельзя удалить полностью, и это вызовет короткое замыкание. Если ширина линии слишком мала, адгезия пленки недостаточна, что приводит к размыканию цепи. Следовательно, безопасное расстояние при проектировании схемы (включая линию к линии, линию к контактной площадке, контактную площадку к контактной площадке, линию к медной поверхности и т. д.) необходимо учитывать при изготовлении печатной платы.

• Шлифовальная доска

Основная функция шлифовальной пластины: основная предварительная обработка в основном заключается в решении проблем чистоты и шероховатости поверхности. Удалите окисление и увеличьте шероховатость поверхности меди, что повысит адгезионный эффект пленки к поверхности меди.

• Киносъемка

Оклеивают обработанную подложку сухой пленкой или влажной пленкой путем горячего прессования или покрытия для облегчения последующего производства экспонирования.

• Воздействие

Совместите негативную пленку с подложкой, на которую прижата сухая пленка, и используйте ультрафиолетовый свет экспонирующего устройства для переноса рисунка негативной пленки на светочувствительную сухую пленку.

• Развитие

Используйте слабощелочной раствор карбоната натрия, чтобы растворить и промыть неэкспонированную сухую/влажную пленку, оставив открытую часть.

• Травление

После удаления неэкспонированной сухой пленки и мокрой пленки поверхность меди будет обнажена. Используйте кислотный хлорид меди, чтобы растворить и разъесть открытую медную поверхность, чтобы получить требуемую цепь.

• Удаление пленки

Используйте раствор гидроксида натрия, чтобы снять открытую сухую пленку, которая защищает медную поверхность, чтобы открыть рисунок схемы.

3. Коричневое оксидирование

Назначение: Для формирования микроскопической шероховатости и слоя органического металла на внутренней поверхности меди для повышения адгезии между слоями.

Принцип процесса: Благодаря химической обработке достигается равномерная и хорошая адгезия структуры слоя органического металла. Поверхность медного слоя, которая находится перед внутренним слоем, шероховатая в контролируемом веществе. Это делается для усиления внутреннего медного слоя и препрега после прессования прочности пластины.

Запросить расчет стоимости изготовления печатной платы сейчас

4. Штабелирование

Штабелирование — это процесс склеивания каждого слоя в единое целое с использованием липкости полипропиленового листа. Эта связь достигается за счет взаимной диффузии, проникновения между макромолекулами на границе раздела и переплетения. Изготовление многослойной печатной платы и полипропиленовые листы спрессовываются вместе, образуя многослойную плату с требуемым количеством слоев и толщиной. В реальных условиях медная фольга, связующий лист (препрег), внутренний слой, нержавеющая сталь, изоляционная плита, крафт-бумага, внешний слой и другие материалы ламинируются в соответствии с технологическими требованиями.

Для дизайнеров первое, на что следует обращать внимание при выборе стека, — это симметрия. Поскольку в процессе ламинирования на изготовление печатной платы будут влиять давление и температура, напряжение на плате останется после завершения ламинирования. Следовательно, если две стороны ламинированной платы неравномерны, напряжение на двух сторонах будет разным, что приведет к изгибу платы в одну сторону, что сильно повлияет на производительность печатной платы.

Кроме того, даже в одном и том же слое, если распределение меди неравномерно, расход смолы в каждой точке будет разным. В результате область с меньшим количеством меди будет немного тоньше, а область с большим количеством меди будет немного толще.

Чтобы избежать этих проблем, при проектировании необходимо подробно учитывать различные факторы, такие как равномерность распределения меди, симметрия пакета, конструкция и расположение глухих и заглубленных отверстий и т. д.

5.Сверление

Сверление — это процесс создания сквозных отверстий между слоями для соединения слоев.

6. Сквозные отверстия с покрытием (PTH) и покрытие

• Сквозные отверстия с покрытием (PTH)

Сквозные отверстия с покрытием также называются химической медью. После сверления печатная плата подвергается окислительно-восстановительным реакциям в опускающемся медном цилиндре с образованием медного слоя для металлизации отверстий. Медь наносится на поверхность исходной изолирующей подложки для достижения межслойного электрического соединения.

• Покрытие

Покрытие создает поверхность печатной платы, которая только что была покрыта медью. Медь в отверстии утолщена до 5-8 мкм, чтобы предотвратить окисление или микротравление тонкой меди в отверстии и утечку подложки перед нанесением рисунка.

(1) Внешняя сухая пленка

Процесс аналогичен внутренней сухой пленке.

8. Покрытие с рисунком внешнего слоя, SES

Медный слой отверстия и цепи покрыт определенной толщиной (20–25 мкм), чтобы соответствовать требованиям к толщине меди для окончательной печатной платы. Бесполезная медь на поверхности платы стравливается, обнажая полезные схемы.

9. Маска для пайки

Маска для пайки, также называемая зеленым маслом, является одним из наиболее важных процессов изготовления печатных плат. Паяльная маска достигается в основном за счет трафаретной печати или нанесения чернил для паяльной маски, нанесения слоя паяльной маски на поверхность платы и проявления путем экспонирования. Процессы также обнажают диск и отверстие для пайки и покрывают другие области паяльной маской, чтобы предотвратить короткое замыкание во время пайки.

10. Шелкография

Требуемый текст, товарный знак или символ детали наносится на поверхность платы методом трафаретной печати. После обнаруживается на поверхности доски ультрафиолетовым излучением.

11. Поверхностная обработка

Сама по себе способность к пайке голой меди очень хорошая, но длительное воздействие воздуха может вызвать окисление и насыщение. Он имеет тенденцию существовать в форме оксидов и вряд ли останется исходной медью в течение длительного периода времени. Поэтому требуется поверхностная обработка медной поверхности. Основной целью обработки поверхности является обеспечение хорошей паяемости или электрических свойств.