Site Loader

Содержание

Как правильно паять паяльником — как научится самостоятельно паять алюминиевые, медные провода паяльником?

Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.

Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.

Принцип работы паяльника

Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры ( 300 и выше градусов ). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.

Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.

Паяльник и инструменты, необходимые для работы

Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:

  • Сам паяльник
  • Специальная подставка
  • Припой
  • Флюс
  • Дополнительные инструменты

Паяльник

Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:

  • 3-10 Вт. Это самые маломощные модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
  • 20-40 Вт. Относятся к категории «бытовых» или радиолюбительских. С их помощью можно как припаять провод, так и транзистор или другую деталь
  • 60-100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет именно этот тип. Он часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
  • 100 Вт и более. Таким паяльником можно спаять как толстый провод, так и кастрюлю или даже радиатор автомобиля. Они используются только профессионалами, и по понятным причинам неприменимы в быту

Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.

Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.

Припой

В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:

  • Олово
  • Свинец
  • Кадмий

Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.

В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.

Флюс

Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.

При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40% ) и тщательно взболтать.

Дополнительный инструмент

Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:

  • Кусачки. Ими откусывается провод, снимается изоляция, поддерживается деталь при работе
  • Напильник – для очистки нагревающейся части паяльника
  • Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями

Приступая к работе

Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.

После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться.

Теперь инструмент готов к работе.

Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.

Как припаять провод: процесс

Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.

Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.

Во время работы стоит помнить ряд правил:

  • Спайка должна быть быстрой
  • Если не вышло спаять провода сразу, стоит дать им остыть перед второй попыткой. Это вдвойне касается радиодеталей или микросхем
  • Следует прикладывать окончание инструмента всей поверхностью, процесс будет наиболее эффективным

Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры.

После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.

Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.

Техника безопасности

Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:

  • Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
  • Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
  • Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
  • Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
  • Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
  • Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на 2 пайки . Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему

Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.

Качественно припаять провода

От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:

  • Если припоя недостаточно, он не сможет как следует скрепить детали и заполнить все зазоры
  • При недостаточном количестве флюса на жале, место спайки получается неоднородным и неровным, что негативно сказывается на результате. Это может быть при разогретом инструменте, тогда канифоль испаряется еще до окончания спайки
  • Когда канифоли чересчур много, она может выплеснуться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае – попасть на руку

С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.

Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.

Как качественно паять паяльником?

Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.

Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).

После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.

Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.

Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.

Как правильно паять провода.

Умение правильно спаять два провода будет полезным далеко не только начинающим радиолюбителям. В быту этот навык тоже достаточно часто может пригодиться. Тот же самый случайно разорванный провод от наушников или другого устройства – лучше спаять, чем просто скрутить и замотать изолентой.
 Почему пайка всегда лучше скрутки?
 Вместо длинного лирического вступления кратко рассмотрим вопрос о том, что лучше: скрутка или пайка? У ремонта первым способом есть сразу несколько недостатков. Во-первых, скрученные на скорую руку провода достаточно легко рассоединить одним неосторожным движением.
 Во-вторых, такой ремонт отрицательно скажется на качестве работы прибора, устройства или какой-либо цепи, через которую проходит ток. Дело в том, что в месте скрутки двух проводников из-за слабого контакта может существенно увеличится сопротивление. Этот фактор уменьшит силу проходящего тока и, как следствие, музыка (если это наушники или колонки) заиграет не лучшим образом.
 Кроме того, слабый контакт – это возможные перебои с проходом тока через место соединения. На ряду с прерывистой работой прибора будет наблюдаться искрение и постепенное перегорание проводника. Итог у такой эксплуатации один – скрутка опять становится местом разрыва цепи.
 Есть у этого вопроса и эстетическая составляющая. Скрученные концы двух проводов выглядят неаккуратно. Ситуацию не исправляет даже намотанная изолента.
 Совсем другой результат получается тогда, когда спаять два провода между собой. Место такого соединения будет очень прочным, а сопротивление отремонтированного участка цепи не увеличится. Если спаянные провода еще и в термоусадочную трубку поместить, то будет не только надежно и правильно, но и красиво.
 Что нужно для правильной пайки проводов?
 Как правило, все необходимое для того, чтобы правильно спаять два провода между собой, есть практически у каждого. Если нет, в интернет-магазине «Квант» можно найти минимальный набор инструментов и материалов.
 Итак, для выполнения пайки проводов понадобится следующее:
 • паяльник;
 • канифоль;
 • припой;
 • канцелярский нож;
 • термоусадочная трубка.
 Самое дорогостоящее из этого списка – это паяльник. Заменить его, к сожалению, ничем другим нельзя.
 Вместо канифоли можно воспользоваться таблеткой аспирина или лимонной кислотой, которая есть на любой кухне. От последнего варианта, по возможности, лучше отказаться. Кислота хоть и облегчает пайку, но при длительном взаимодействии с металлическими проводниками ослабляет место соединения.
 Припой лучше купить новый. Хотя для небольшого бытового ремонта его можно выпаять из какой-либо ненужной электронной платы. Олово отлично прилипнет к луженному разогретому паяльнику, и его можно будет перенести в место соединения.
 Канцелярский нож понадобится для зачистки проводов. Снять изоляцию можно и с помощью специального инструмента. Но он есть далеко не у каждого, и стоит недешево.
 Термоусадочная трубка – отличная современная альтернатива традиционной изоленте. С ее помощью место соединения надежно защищается от агрессивной окружающей среды. Также этот материал является диэлектриком, что исключает поражение пользователей электрическим током. В конце концов – выглядит трубка более аккуратно, чем изолента.
 Как спаять два медных провода?
 Теперь пошагово рассмотрим процесс пайки двух стандартных проводов, имеющих многожильную структуру.


 Первым делом необходимо произвести снятие изоляции. Для надежного соединения достаточно будет зачистить около 50-100 миллиметров. Если на жилах имеется слой защитного лака, то его тоже необходимо удалить. Это легко сделать при помощи зажигалки или спичек – под воздействием огня покрытие выгорит за пару секунд.


 Второй шаг – закручивание очищенных проводов. Многочисленные жилы лучше собрать в один пучок, чтобы они не торчали и не отгибались при нагреве паяльником.


 Теперь нужно как следует залудить провода. Для этого уже необходим разогретый и залуженный паяльник. Очищенный провод погружается в расплавленную канифоль, после чего на него легко наносится припой. Флюс можно перенести на жилы и при помощи паяльника (если место пайки недвижимо).


 Слой нанесенного олова в итоге должен быть аккуратным и ровным. Лишнее лучше заранее удалить. На этом же этапе на один из проводов надевается термоусадочная трубка нужных размеров. Если этого не сделать, то после пайки придется все делать заново.
 Далее луженные проводники соединяются так, чтобы между ними был максимально плотный контакт. После этого необходимо провести паяльником вдоль линии соприкосновения, расплавив припой. Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество пайки – это время остывания олова. В этот период нельзя двигать проводники, корректировать их положение и так далее. Чтобы ускорить процесс остывания припоя, достаточно подуть секунду-две на место соединения.


 Последний шаг – применение термоусадочной трубки. Она передвигается на место выполненной пайки и прогревается. Для этого можно использовать специальный фен или же обычные спички. Не рекомендуется использовать зажигалки, которые не гаснут при ветре, так как температура их пламени чрезмерно высокая, и трубка просто портится.
 Греть термоусадучную трубку нужно от середины к краям. Если поступить иначе, то внутри останется воздух, и аккуратности добиться не получится.


Как припаять провод к кнопке

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.

– канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

– Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

– Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

– Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Полезные советы

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.

– канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

– Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

– Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

– Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Полезные советы

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Всем здоровья и хорошего настроения! Тут я собрал схемы распиновки и инструкции как припаять штекер к наушникам всех известных мне типов. Привожу инструкции, как отремонтировать наушники своими руками и как соединить провода без электрического паяльника. Будет интересно.

Начну, пожалуй, с перечисления известных типов аудио штекеров.

Стандартные штекеры

Согласно Википедии существуют следующие типы джеков:

  • TS/TRS диаметром 6,3 мм (для микрофонов, электрогитар, микшерных пультов, старых профессиональных наушников и т.д.)
  • TS/ TRS / TRRS диаметром 3,5 мм (самый распространенный, применяется для современных наушников , микрофонов, акустики, фотовспышек и т.д.)
  • TS/TRS/TRRS диаметром 2,5 мм (для гарнитур мобильных телефонов, веб-камер, вспышек и т.д.)

Существует также тип разъема TRRRS, который применяется для передачи не только аудио, но и видеосигнала.

Кстати, обозначение такое принято по принципу: T — Trip (защелка), R- Ring (кольцо), S — Sleeve (втулка).

Как правильно припаять новый штекер к наушникам соблюдая распиновку проводов

Чтобы правильно припаять штекер наушников или гарнитуры необходимо знать распиновку. Она приведена в таблице ниже и взята с сайта про разъемы .

Такие распиновки штекеров на 2 и на 3 контакта имеют и миниджеки для колонок и микрофонов.

Штекеры и их распиновка для более специализированных устройств (видеокамер, гарнитур) по фирмам производителей (Nokia, Samsung, Sony, Panasonic) показаны в следующей таблице.

Как устроен трехконтактный джек

Обычный трехконтактный стерео джек имеет конструкцию по коаксиальному принципу. Каждый контакт находится в диэлектрической гильзе (втулке) и находится внутри другой гильзы.

Контакты штекера разделяются меду собой пластиковыми втулками. Так вот этот пластик боится перегрева, начинает плавиться и контакты будут болтаться. Так что если хотите припаять штекер для наушников , то стоит помнить о перегреве контактов паяльником .

Как самостоятельно отремонтировать штекер наушников

Чтобы отремонтировать штекер наушников или гарнитуры своими руками, необходимо аккуратно извлечь его из корпуса, если он сам еще не вывалился. Обычно штекер заливается резиной. При разборке разрезаем этот корпус вдоль шва острым ножом. Чем аккуратнее получится разрез, тем легче восстановить корпус после ремонта.

Выяснение причины неисправности наушников

Неисправность нашуников чаще всего заключается в обрыве одного из проводов в штекере. Реже происходит обрыв около контактов динамика или переламывание провода из-за нарушения целостности изоляции.

Чтобы определить неисправность, нужно воспользоваться мультиметром и прозвонить контакты штекера . Из схем выше мы уже знаем где общий провод и левый и правый аудиоканалы. Если между контактом одного канала и общим проводом сопротивление больше 20 — 120 Ом, то скорее всего есть обрыв или переламывание провода. Помни, что типовое сопротивление обмотки современных наушников вкладышей составляет 32 Ома.

Переламывание провода определяется по скачущим показаниям мультиметра при изгибании провода.

Обрыв легче всего найти около динамиков наушника. Часто корпус динамика легче открыть, чем разрезать залитый резиной штекер. Если провода к динамикам припаяли хорошо, то следует помнить о неисправностях в штекере.

Устранение поломок своими руками

Как только получилось определить место неисправности, необходимо добраться до него и увидеть глазками. Тогда станет понятно, как конкретно припаять штекер или наушники.

Допустим, что обрыв провода случился внутри штекера наушников . Чтобы разобрать корпусированный миниджек показано выше. В идеале нужно записать или сфотографировать распайку проводов и обновить пайку разъема. Помни, что гибкие многожильные провода покрытвают хорошим лаком и просто так их залудить трудно. Сначала нужно обжечь лак, например паяльником, зажигалкой или мини-горелкой. После этого можно лудить проводки с канифолью или другим флюсом .

Лучше оставлять 2 — 3 мм неприкрытого провода без оплетки, чтобы повысить прочность конструкции. Когда будем возвращать корпус штекера на место или заливать герметиком новый корпус, необходимо создать как можно большую площадь контакта между оплеткой и наружной гильзой штекера. Таким образом при рывках нагрузка будет передаваться на самую массивную часть штекера, а не на слабые контакты левого и правого каналов.

После того, как припаяли штекер наушников , его внутренние контакты можно заливать термоклеем, эпоксидным клеем или герметиком. После высыхания доработать напильником до нужной формы.

Как припаять провод к динамику наушника

Когда проводок обрывается около динамика наушника, лучше всего обратно его припаять к наушнику и обновить пайку с завода. Вот как припаяны проводки внутри моих древних вкладышей Aiwa.

Обратите внимание на завязанный узелок — он не позволяет при рывках отрываться тонким проводкам. Перед пайкой наушника обязательно завяжите такой-же узелок на некотором расстоянии, чуть большем, чем расстояние до узкого отверстия.

Возникает вопрос — от чего зависит полярность подключения проводков к динамику. Ответ прост — наушники соединяются одинаково, чтобы работали синфазно. Когда полярность наушников перепутана, звук размазывается и становится тише, чем синфазный. Если у вас оборвался проводок в одном динамике, для правильного подключения нужно смотреть как провода и пайку в другом наушнике.

Что делать, если провод оборвался внутри наушника

Самое неприятное — это когда провод обрывается внутри наушника. Это означает, что произошел обрыв провода обмотки динамика, который показан на рисунке.

Обмотка динамика обычно приклеена к диафрагме и обрывается в месте крепления проводков к ней. Со временем они просто переламываются от микроперемещений.

Восстановить такой обрыв крайне сложно, но возможно под микроскопом. При ремонте наушников нужно быть предельно аккуратным, чтобы не порвать диафрагму и не повредить геометрию обмотки. Особое внимание нужно уделить микропыли, попавшей между магнитом и обмоткой. Магнитный мусор хорошо убирается жевательной резинкой или пластилином.

Как паять наушники с микрофоном

Чтобы правильно отремонтировать наушники с микрофоном, необходимо знать схему включения и назначение выводов четырехконтактного джека. Типовая схема пайки штекера микрофона и кнопки в стереогарнитуре показана на картинке ниже.

У большинства производителей простых гарнитур припаять микрофон следует как на картинке.

Как устроен четырехконтактный джек

Четырехконтактный джек имеет такое же устройство, как и трехконтактный . Коаксиальная конструкция и разделение пластиковыми втулками со стандартными размерами на 4 провода присутствует у всех штекеров TRRS. Распиновка штекеров на 4 провода отличается по производителям. Тут кто во что горазд. Чтобы правильно заменить штекер гарнитуры смотрите на распиновку миниджеков на картинке.

На картинке следующие обозначения: М — микрофон, G — общий контакт, R — правый канал, L — левый канал. Теперь понятно, что спаять наушники на 4 провода дело не из легких. Схема распайки штекера сильно зависит от марки гарнитуры.

Про цвета проводов в наушниках

Цвета проводов в наушниках обычно стандартизованы. Цвета проводов для стандартных наушников на 3 типа провода показаны на фото ниже.

Однако до сих пор встречаются производители, которые применяют нестандартные провода для пайки наушников и маркировки каналов. Например, Apple в своих наушниках AirPods использует провода в двухцветной маркировке.

В таких случаях на помощь приходит Интернет или метод проверки батарейкой на 3 вольта или мультиметром .

При подаче напряжения (батарейкой или мультиметром в режиме омметра) между контактами динамика, в нем будет слышен шелест. Это просто. Сложнее с гарнитурами, особенно если они с кнопками. Тут уже идет в ход схемотехника. Потому что производители часто задействуют минимум пар проводов для передачи большого количества сигналов.

Как обойтись без паяльника при ремонте наушников

Часто происходит так, что у человека нет под рукой паяльника или розетки, а штекер наушников не работает. В этом случае можем проводить перепайку штекера несколькими нестандартными, но приемлемыми способами.

Первый способ — это использовать токопроводящий клей для приклеивания проводов к контактам мини джека. Все делается просто и аккуратно. Надежность такого крепления конечно хромает, да и электрическое сопротивление клея может составлять десятые доли Ома. При сопротивлении наушников 4 -16 Ом, клей может повлиять на громкость звучания. Хорошо, что время высыхания токопроводящего клея обычно 10-15 минут.

Второй способ — разогревать гвоздь или кусок медного провода в пламени свечи. Это такой способ для романтиков: полумрак, свечи , штекер, наушники и ты. Свечи в этом случае лучше использовать ароматизированные. А если серьезно, так можно и с помощью костра и углей припаять штекер наушников . Главное — хороший припой и флюс не забыть.

Третий способ — сделать газовый паяльник из зажигалки своими руками. Нужно взять кусок медного одножильного провода и прикрепить к зажигалке так, чтобы часть провода была в пламени. По медному проводу передается тепло на некоторое расстояние, как видно из фото.

Если будешь пользоваться этим способом, то особое внимание обрати на место прилегания проволоки к корпусу зажигалки. Там от нагрева может образоваться дырка. Будь осторожен! Более подробно как сделать такой мини паяльник из зажигалки смотрите в видеоролике.

что нужно для пайки, каким видом соединения является

Пайка пользуется большим спросом при сборке либо ремонте различного радио- и электротехнического оборудования, в т.ч. в бытовых условиях. Она обеспечивает надежное соединение проволоки и небольших деталей из меди, алюминия. Эту технологию используют для пайки электрических схем.

Содержание

  1. В чем суть пайки
  2. Что нужно для пайки
  3. Паяльник
  4. Припой
  5. Флюс
  6. Паяльные пасты
  7. Подставка для паяльника
  8. Оплетка для удаления припоя
  9. Выбор паяльника
  10. Мощность нагревателя
  11. Уход за жалом паяльника
  12. Выбор температуры пайки
  13. Рабочее место и дополнительные инструменты
  14. Пинцеты и лопатки
  15. Оптика и микроскопы
  16. Вентиляция помещения и правила безопасности
  17. Процесс пайки электропаяльником
  18. Подготовительные работы
  19. Выполнение пайки
  20. Способы пайки
  21. Отличия технологии при использовании флюса
  22. Чем отмывается флюс после пайки
  23. Как правильно паять провода
  24. Особенности пайки многожильных проводов
  25. Можно ли паять медный провод с алюминиевым
  26. Как чистить и консервировать жало
  27. Работа с электронными компонентами
  28. Как паять микросхемы
  29. Лужение самодельной платы
  30. Как паять SMD компоненты
  31. ИМС и чипы
  32. Микросхемы выпайка
  33. Пайка массивных деталей
  34. Как паять трубы
  35. Как паять алюминий
  36. Пайка свинца
  37. Как припаять светодиод
  38. Видео уроки как паять
  39. 4 признака качественной пайки
  40. Преимущества и недостатки пайки
  41. Важные советы

В чем суть пайки

Пайка является одним из неразъемных видов соединений. Процесс пайки заключается в предварительном расплавлении одного металла (припоя) с последующим его растеканием по поверхности соединяемых кромок металлических изделий (проводов, деталей микросхем и т.д.). После завершения процедуры (кристаллизации жидкого металла) образуется их неразъемное соединение.

Что нужно для пайки

Для организации паяльных работ нужен тепловой источник. А для их качественного выполнения требуется выполнение двух важных условий:

  • абсолютная чистота поверхностей соединяемых деталей;
  • применение припоя со значительно меньшей температурой плавления, чем соединяемого металла.

Инструменты, материалы для пайки:

  • электропаяльник;
  • припой;
  • защитная подставка для оборудования;
  • флюс;
  • паяльные жала;
  • дополнительные инструменты (лопатки, пинцеты, прочие).

Паяльник

В домашних условиях допускается паять паяльниками, которые предназначены для подсоединения к стандартной сети 220 В либо 12 В.

Паяльные устройства на 220 В оборудованы 3-х контактной вилкой, которая обеспечивает надежное заземление, на 12 В – плоской 2-х контактной вилкой. Бытовой паяльник имеет обычную пластиковую либо деревянную рукоятку, из которой выходит электрический кабель длиной около 1 м с вилкой для подсоединения к электропитанию.

Для пайки электронных микросхем к плате используют маломощные паяльные приспособления, рукоятка которых выполнена в форме пистолета из пластика и дополнительно оборудована курком-кнопкой для нагревания паяльного жала.

Припой

При соединении металлических проводов чаще всего выполняется пайка оловом со свинцом, но допускается добавка и прочих металлов. Припой может представлять собой отрезки проволоки разного диаметра либо иметь форму трубки, внутреннее пространство которой заполнено канифолью. По мнению специалистов, второй вариант наиболее удобный в эксплуатации.

Также припои бывают мягкими с температурой плавления до 450 ºС и твердыми – от 450 ºС. Для бытовых электропаяльников используют мягкие припои, так как твердые сплавы достаточно сложно расплавить маломощным инструментом.

Флюс

При пайке обязательно используют вспомогательный компонент – флюс, который обеспечивает:

  • растворение окислов, которыми покрыты поверхности сплавляемых деталей;
  • качественное сцепление припоя с металлическими поверхностями;
  • равномерное растекание тонким слоем паяльного сплава на поверхностях соединяемых изделий.

Флюсом чаще всего выступает чистый канифоль либо разбавленный спиртом, глицерином.

Паяльные пасты

Спаять тонкие стальные элементы можно, используя паяльные пасты, содержащие флюс с припоем. Такие составы применяют для спайки элементов на труднодоступных участках.

Пасту наносят на запаиваемые поверхности, затем расплавляют жалом паяльника. Такой припой многие умельцы изготавливают самостоятельно в домашних условиях. Достаточно смешать жидкий флюс с опилками из олова.

Подставка для паяльника

Во время паяльных работ жало электропаяльника нагревается до значительных температур. Поэтому для инструмента обязательно нужна подставка. Для более мощных устройств на ней обустраивают 2 опоры – отдельно для корпуса и рукояти. В качестве основы подойдет обычный кусок фанерного листа.

Оплетка для удаления припоя

Вспомогательной оплеткой пользуются при демонтаже элементов платы в случае необходимости удаления паяльного сплава. Это тонкая плотная медная сетка, покрытая флюсом.

Оплетка работает по следующему принципу: под воздействием капиллярных сил расплавляется припой на плате, оплеточная сетка его впитывает в себя.

Выбор паяльника

Чтобы самостоятельно выполнить ремонт паяльника бытового применения рекомендуется приобретать простые аппараты с медным жалом. Такого инструмента вполне достаточно для пайки проводов, мелких радиодеталей, элементов микросхем.

Для выполнения профессиональной спайки крупных деталей не обойтись без стационарной паяльной станции, укомплектованной паяльником с феном, позволяющий более эффективно прогревать электронные платы, а также паять СМД элементы.

Мощность нагревателя

Зависимо от предполагаемых работ паяльные аппараты подбирают по мощности:

  • 25-40 Вт – спайка тонкой стальной проволоки и мелких электронных деталей;
  • 40-80 Вт – соединение металлических элементов толщиной до 1 мм;
  • от 100 Вт – паяние изделий толщиной до 2 мм.

Пайку более толстых изделий, например кабелей, рекомендуется доверять профессиональным спайщикам с соответствующим опытом работы и наличием специального оборудования.

Уход за жалом паяльника

Паяльные жала изготавливают с наконечниками разной формы. Подбирая данный инструмент нужно учитывать параметры спаиваемых изделий. Чтобы разогрев соединяемых компонентов был быстрым и мощным, важно достичь максимальной площади соприкосновения жального наконечника с соединяемыми металлическими поверхностями.

Практически все паяльные жала изготавливают из меди без дополнительного покрытия.

В процессе работы на них формируется слой окислов, в результате к их поверхности перестает прилипать припой, рабочая кромка требует очистки и лужения. Соответственно с каждой такой зачисткой жало стачивается.

Есть специальные жала с никелевым и хромовым покрытием, которое предупреждает окисление медной поверхности и повышает жаростойкость металла.

Паяльные жала со специальным покрытием более долговечны от простых медных аналогов, но на них хуже удерживается припой, они требуют особого ухода. Для их очистки после выполнения паяльных работ применяют вискозную губку и латунную стружку.

Выбор температуры пайки

Паяльные работы предполагают достижения оптимального температурного режима:

  • температура плавления спаиваемых металлов должна быть выше температуры плавления паяльного сплава на 60-80 ºС;
  • температура плавления жала паяльника должна быть выше температуры плавления спаиваемых металлов на 10-20 ºС.

Обычные бытовые паяльные устройства для начинающих мастеров не оборудованы температурным датчиком. Поэтому оптимальная температура паяльника, когда при соприкосновении с жалом канифоль расплавляется и начинает бурно кипеть, шипеть, а образующиеся пары издают смолистый запах. Если расплавленный припой начинает трещать, наблюдается шлейф дыма, значит, жало паяльника перегрето.

Профессиональное паяльное оборудование имеет датчик температур, поэтому на нем сразу выставляют температуру нагревания на 70-110 ºС выше температуры плавления паяльного сплава.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Основы пайки – это не только сам технологический процесс, используемое оборудование и расходные материалы. Для эффективного выполнения паяльных работ важно правильно подготовить рабочее место.

Для удобства спайки металлических изделий вполне подойдет обыкновенный деревянный стол. Чтобы не испортить его декоративную поверхность можно приобрести специальный термостойкий коврик из силикона либо вырезать из листовых пиломатериалов небольшую доску.

Рабочее помещение обязательно должно хорошо проветриваться. Освещение должно быть не менее 500 Люкс.

Пинцеты и лопатки

При самостоятельном выполнении паечных работ рекомендуется использовать вспомогательные инструменты: небольшие лопатки, пинцеты. Ими значительно проще перемещать, устанавливать в нужном положении на этапе спайки мелкие стальные детали.

Полезная статья: Разделка кромок под сварку

Оптика и микроскопы

В процессе паечных работ, чтобы правильно паять, также рекомендуется использовать оптику. Стандартная ручная лупа для такой работы не очень подходит. Лучше использовать микроскоп либо увеличительные стекла, неподвижно зафиксированные на штативе с подставкой.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение, в котором планируется выполнение паяльных работ, должно иметь хорошую вентиляцию. Лучше всего, если рабочее место будет оборудовано вытяжкой. Если такого помещения нет, тогда паять паяльным инструментом рекомендуется с перерывами через каждый час. Соответственно во время отдыха нужно тщательно проветривать помещение и выходить на свежий воздух.

Основные меры безопасности при выполнении паяльных работ:

  • проверка исправности паяльной станции и электрического кабеля перед его подключением к электросети;
  • раскаленное жало в перерывах между спайкой элементов конструкции не должно соприкасаться с другими инструментами, деталями и прочими предметами;
  • в процессе пайки паяльником надо соблюдать безопасную дистанцию, чтобы раскаленный сплав не попал на кожный покров;
  • в перерывах между спайкой деталей паяльник всегда нужно класть на подставку;
  • брать инструмент можно исключительно за рукоятку;
  • в процессе паяльных работ строго запрещено принимать пищу.

Не выполнение перечисленных требований чревато получением ожогов кожи, отравлением, поражением электротоком.

Процесс пайки электропаяльником

Технология пайки предполагает предварительный выбор паяльного устройства и жала зависимо от параметров деталей, подлежащих соединению, подготовки рабочего места, вспомогательных инструментов и расходных материалов.

Подготовительные работы

Самостоятельно научиться паять несложно. Достаточно изучить основы паяльного дела, рекомендации специалистов и первое время пользоваться пошаговой инструкцией. Опыт приходит с практикой.

Подготовка паяльника к работе заключается с очистки рабочей поверхности паяльного жала от нагарообразования и нанесения на него паяльного сплава. Но для очистки нагара запрещается использование острых режущих инструментов (ножей, лезвий и прочих).

Выполнение пайки

Непосредственно перед пайкой нужно подготовить соединяемые металлические поверхности. Для этого с контактных площадок убирают лаковые покрытия и любые загрязнения, а с проводки снимают изоляционный материал. Затем с металлических поверхностей снимают окисную пленку.

Способы пайки

Чтобы добиться качественного соединения элементов конструкции, их минимального сопротивления электротоку после спайки, важно полностью удалить с поверхности изделий оксидную пленку. Данную процедуру выполняют флюсом с кислотой и лужением.

Необходимые материалы для лужения проводов:

  • нагретый паяльник;
  • паечная проволока;
  • канифоль.

Окончание провода паяльным жалом прижимают к канифоли, затем по мере прогревания несколько раз проворачивают по кругу до расплавления канифоли. Затем провод вынимают, проводят по нему жальным наконечником, обмазанным припоем. На проводе формируется тонкое оловянное покрытие.

Отличия технологии при использовании флюса

Данная технология значительно проще, но требует правильного выбора самого флюса. Принцип действия: просто кончик провода смазывают флюсовым составом.

Подбор флюса зависимо от спаиваемых металлов:

  • Ц12, ЦА15, П250А – для спайки однотипных алюминиевых изделий;
  • ПОС40(50,60) – для паечного соединения медных компонентов;
  • ЛТИ120 – для соединения паяльником алюминиевой детали с медной.

Для плат запрещено использовать флюсовые составы на основе кислоты, только на водной либо спиртовой основе.

Чем отмывается флюс после пайки

По окончанию спайки деталей флюс отмывают зубной щеткой либо ватной палочкой, предварительно смоченной в специальном бензиновом растворителе «Калоша».

Полезная статья: Сварочный выпрямитель это

Как правильно паять провода

Основная цель – соединение двух элементов из металла (чаще проводов) легкоплавким паяльным сплавом. В результате запаянный участок проводки должен хорошо пропускать электроток с минимальным сопротивлением.

Перед пайкой соединяемые провода надо правильно скрутить.

Варианты скруток зависимо от предназначения проводки:

  • простая – для одно-, многожильных проводов без изоляции;
  • простая последовательная «британская» — для гибких электрокабелей сечением менее 1,4 мм2, которые не подвергаются механическим нагрузкам;
  • желобковая – для проводов с легкоплавкой изоляцией из пластмассы;
  • бандажная – для жестких одножильных проводов, через которые проходит электрический ток.

Как правильно делать скрутки смотрите на рисунке ниже:

Особенности пайки многожильных проводов

Многожильные электрические провода эксплуатируют в условиях регулярных механических воздействий. Пайка проводов осуществляется высокопрочным легкоплавким припоем. Предварительно выполняется британская скрутка соединяемой проводки (смотрите на рисунке ниже).

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Припаять провод алюминиевый к медному проводу очень трудно, место спайки сильно нагревается. В месте стыка образуются разные токи, так как алюминий с медью имеют разные удельные сопротивления. Подобные соединения чаще всего выполняют с помощью болта, шайбы и гайки.

Как чистить и консервировать жало

Каждый паяльщик обязан знать, как отпаять либо припаять отдельный элемент металлической конструкции, выпаять детали из электронной платы, как правильно чистить и хранить паяльный прибор.

Для чистки паяльного жала используют мягкую волокнистую либо пористую прокладку из натурального войлока. Также используют прокладки из поролона, если других нет, но этот материал может подгорать и налипать на паяльное жало.

Лучший метод очистки в 2 этапа. Сначала жало защищают губкой «путанкой», изготовленной из стальной ленты, затем прокладкой из войлока. После такой очистки разогретое жало, выключив паяльник из розетки, опускают в канифоль, удерживают, пока паяльный сплав не перестанет пузыриться. Далее жало вынимают, удерживают окончанием вниз, с его поверхности стекает лишняя канифоль. После полного остывания инструмент кладут в коробку, предназначенную для его хранения.

Работа с электронными компонентами

С помощью паяльных устройств осуществляется пайка SMD компонентов, ремонт электронной техники, делают микросхемы. Но это самая сложная технология, которая требует определенного опыта и навыка выполнения работ, в т.ч. применения специального оборудования для спайки металлических деталей.

Но просто запаять на плате неисправный элемент можно и без особых навыков с помощью стандартного паяльного приспособления, применяемого в быту.

Как паять микросхемы

Проще всего выполняется пайка микросхем с выводными деталями (с ножками). Их предварительно фиксируют воском либо пластилином в отверстиях платы с одной стороны, затем припаивают с другой стороны. По окончанию паечных мероприятий плату лакируют.

Лужение самодельной платы

Самостоятельная пайка плат предполагает выполнение такой процедуры, как лужение. Для этого с самодельной платы мягкой наждачкой убирают окислы, сформировавшиеся на медных дорожках. Для качественной пайки можно использовать даже обыкновенную канифоль.

Полезная статья: Ультразвуковой метод контроля

Как паять SMD компоненты

Для бытовой пайки SMD компонентов чаще всего используют фен. Для соединения нескольких десятков таких деталей паяльником понадобится очень много времени.

Технология пайки паяльным феном своими руками достаточно простая:

  • на контакты платы наносят паяльную пасту;
  • пинцетом размещают на плате СМД элементы;
  • нагревают плату феном без паяльника, включив минимальную скорость воздушного потока.

Когда плата прогреется до нужной температуры, паста-припой расплавится, и за счет поверхностного эффекта все детали встанут на свои места.

ИМС и чипы

ИМС – интегральная микросхема либо чип отличается тонкой внутренней конструкцией и повышенной чувствительностью к перегреванию. Поэтому они требуют достаточно осторожной пайки с тщательным отводом тепловой энергии. Такая процедура под силу только опытному мастеру.

Микросхемы DIP с выводами через 2,51 мм паяют паяльными приспособлениями небольшой мощности. Выводы таких схем имеют заводское лужение. Поэтому для соединения компонентов достаточно нанести на кончик жала минимальное количество паяльного сплава ПОС-61 и коснуться им соединительной точки.

В качестве флюса в данном случае применяют ТАГС или канифоль на спиртовой основе.

Микросхемы выпайка

Пластина паяльщика содержит микросхемы, которые после выпайки согласно ТУ производителя нельзя использовать для повторной эксплуатации, так как существуют большие риски их перегрева.

Но опытные домашние паяльщики умудряются выпаивать детали из платы, обеспечивая отвод тепловой энергии нихромовой проволокой, которую прикладывают к выпаиваемым ножкам элементов. Но все равно риск повреждения микросхемы достаточно высокий.

Полезная статья: Сколько весит баллон кислорода

Пайка массивных деталей

При спаивании крупных металлических деталей одно из важных условий – их неподвижное соединение. Поэтому их предварительно фиксируют струбцинами, затем осуществляют точечную припайку в нескольких местах. Затем снимают крепления и полностью пропаивают участки соединения, швы заполняют жидким припоем.

Чтобы отремонтировать с помощью пайки массивные элементы применяют специальный тугоплавкий сплав, способный сохранять качественную герметичность, в т.ч. выдерживающий высокую температуру.

Как паять трубы

Для соединения медных труб применяют высокотемпературную технологию пайки. Припоем выступают твердые сплавы с активированной флюсовой пастой, которая не требует удаления излишков.

Существует 3 варианта пайки труб:

  • флюс паяют с максимальной раздачей;
  • с неполной раздачей и умеренным сжатием;
  • в паечных фитингах – муфтах из бронзы, латуни либо меди.

Как паять алюминий

При паянии алюминиевых деталей используют бронзовое жало, флюс Ф61А, паечный состав «Авиа». Жало имеет специальные насечки в виде рисунка поверхности напильника. Этими насечками с алюминиевых деталей снимают оксидную пленку.

Если нет необходимости в прочном соединении элементов, их спайка выполняется с целью создания электрического контакта. Используют технологию спаивания алюминиевых деталей с предварительным омеднением.

Поверхность запаиваемого изделия обрабатывают медным купоросом, который тщательно растирают жесткой щеткой. А когда на поверхности детали появляется медное пятно, осуществляют лужение и непосредственно паяние изделий.

Полезная статья: Визуальный и измерительный контроль

Пайка свинца

Изделия из свинца с помощью паяльной станции соединяют в редких случаях. Чем можно заменить паяльник в таком случае. Чаще всего для этого используют газовое пламя. Горючим газом в данном случае выступает водород либо смесь ацетилена с воздухом (кислородом).

Перед пайкой свинцовые поверхности очищают механическим способом, соединительные участки смазывают жиром. Для предупреждения натекания паяльного сплава поверхности дополнительно обрабатывают сажей.

В качестве припоя для соединения деталей используют сплав олова со свинцом.

Как припаять светодиод

В состав светодиодной ленты с лампами входит медная подложка. Она обладает такой же теплоемкостью, как толстый кабель, и забирает тепловую энергию в процессе нагревания.

Перед тем как паять медные провода, залуживают контакты. Паечный сплав применяют в минимальном объеме. Паяльник держат ручкой из пластмассы от себя. Сначала к контакту прикладывают провод, затем сверху разогретое паяльное жало.

Пайка светодиодов осуществляется не более 1 секунды.

Видео уроки как паять

Как правильно паять паяльником разные детали, смотрите видео-уроки ниже:

Как отпаять провод?

Инструкция:

  1. Для начала вам необходимо подготовить паяльник. Необходимо разогреть инструмент, затем обработать флюсом, после чего аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
  2. После этого оголить от изоляции необходимое место провода и очистить его от механических загрязнений.
  3. Лужение провода – необходимо нанести на провод флюс, и удалить все окисления.
  4. Зафиксировать провод.
  5. Обозначить область распайки – напильником выпилить небольшую рейку, по которой будет двигаться жало.
  6. Аккуратно двигаться жалом по размеченной линии, несколько раз, пока не достигнете результата.
  7. Подождать пока провод остынет до комнатной температуры.
  8. Нанести изоляцию.

Данный процесс не несет в себе никаких сложностей, единственное, что требуется – это следовать указаниям инструкции, процесс распайки не сильно отличается от процесса спайки двух проводов.

Выбор паяльника

Итак, начнем с того, что паяльник – это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство выполнения работы.

Электрические паяльники делятся на 2 типа:

  1. Спиральные. Спиральные нагреваются медленно, но более долговечны.
  2. Керамические. Керамические, в свою очередь, быстро разогреваются, но требуют бережного использования, так как весьма сильно подвержены механическому воздействию.

Также, прибор подразделяется по мощности:

  • 3-10 Вт, в основном используются при распайке микросхем, совсем крохотных размеров;
  • 20-40 Вт, пользуются спросом у радиолюбителей и в быту;
  • 60-100 Вт, с их помощью паяют провода с сечением больших размеров;
  • 100-250 Вт, для работы с металлом крупных размеров;

В основном, опытные пайщики используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру. Паяльная станция в руках мастера намного ускоряет и улучшает процесс работы, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

Существует определенный ряд характеристик, по которым отличаются паяльники:

  1. Напряжение питания паяльника.
  2. Форма жала.
  3. Максимальная температура жала.

Нельзя забывать о такой важной вещи, как подставка для паяльника. Он нагревается до трехсот градусов и при какой-либо оплошности может привести к немедленному возгоранию легковоспламеняющихся материалов. Необходимо очень ответственно выбирать необходимую подставку, которая полностью подходит к имеющемуся паяльнику.

Назначение и классификация проводов

Провод – это изделие электротехники, которое состоит из 2 или более металлических проволок, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

Провод состоит из 2 частей. Первая это жила – часть, проводящая ток. Вторая часть – это изоляция, то есть то, что ограждает жилу от внешних раздражителей. В качестве жилы обычно используется проволоки из меди и алюминия, изоляция делается из бумаги, резины, лакового покрытия.

Есть определенная классификация проводов:

  • обмоточные;
  • медные;
  • провода высокого сопротивления;
  • монтажные соединительные;
  • выводные;
  • провода для подвижного состава;
  • изолированные для воздушных линий;
  • неизолированные;
  • провода для геофизических работ;
  • термостойкие;
  • термоэлектродные;
  • прогревочные;
  • автомобильные;
  • авиационные;
  • установочные;
  • провода связи;

Советы

  1. Использовать спецодежду. При работе с паяльником лучше всегда носить спецодежду, такую как перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при работе. Помимо этого, иногда требуется использовать маску, чтобы избежать попадания токсичных паров в дыхательные пути.
  2. Не оставлять паяльник сухим при нагревании. Необходимо всегда смачивать паяльник канифолью, это поможет избежать окисления.
  3. Выбирать паяльник лучше со сменным жалом, чтобы использовать разные формы.
  4. Лучше использовать разные температуры, для разных видов сплавов. Так можно сделать спайку намного качественней и долгосрочной.
  5. Использовать надежное освещение. Использовать настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет продолжать работу на случай отключения электроэнергии.

Статья была полезна?

1,00 (оценок: 1)

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Припайка макетных проводов к микросхеме

спросил

Изменено 3 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 1к раз

\$\начало группы\$

У меня есть несколько DWM1000, которые мне нужно использовать для проекта. Один будет подключен к Raspberry Pi 3 B+ в качестве тега, а 1-4 других будут подключены к Arduino в качестве якорей. У меня возникли проблемы с пайкой проводов к этим чипам. Я хочу использовать эти провода от макетной платы, которые у меня есть, и просто снять пластиковые крышки на одном конце. Я уже снял разъемы на одной микросхеме, сделав ее бесполезной. Есть ли лучший способ сделать это? Мой опыт работы в области компьютерных наук, поэтому я полный нуб в таких вещах, как пайка. Фото предоставлено. Спасибо.

  • пайка

\$\конечная группа\$

8

\$\начало группы\$

Используйте коммутационную плату, пайка проводов к чему-то подобному вряд ли стоит риска, времени и накладных расходов на отладку. Особенно, если у вас их несколько.

Если создать свой собственный вариант не представляется возможным (это можно собрать за полдня, но это подразумевает кривую обучения), обычно можно найти разделительные доски для наиболее широко используемых компонентов. Это то, что я нашел с помощью быстрого поиска в Google:

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Вам действительно нужно сделать для них подставку.

Если для прототипа вы хотите припаять их напрямую, используйте что-то очень гибкое, например, силиконовый провод 30 калибра (материал adafruit напрямую или через digikey имеет очень тонкую изоляцию и не расплавится, когда вы припаяете прямо к нему) и сделайте что-нибудь чтобы закрепить провода от натяжения перед площадками, например, прикрепить все это к какой-либо несущей пластине, к которой сначала прикрепляется жгут проводов.

Кусок обычного перфорированного картона хорошо подойдет, и вы можете продеть провода через отверстия для крепления. Если на вашей перфорированной плате есть немного меди, либо установите модуль на немедной стороне, либо используйте что-то среднее в качестве изолятора.

Другим грубым вариантом может быть мокап кредитной карты из нежелательной почты, в который вы можете проткнуть проволочные отверстия, хотя он может быть несколько статичным (и, следовательно, недружественным к компонентам) как материал. На данный момент у меня есть модуль BLE, застрявший на носителе размером с кредитную карту рекламной SIM-карты для мобильных данных / Интернета вещей; Хотя я не знал об этом, когда делал это (это было просто удобно), но, оглядываясь назад, эта конкретная пластиковая карта сама по себе технически является пакетом IC (для SIM-карты), так что, возможно, это совсем не плохой выбор.

\$\конечная группа\$

0

\$\начало группы\$

Раньше мне приходилось работать с чем-то подобным. Если у вас нет других вариантов с точки зрения платы, которую вы используете для пайки компонентов, я рекомендую паяльную пасту. Вам понадобится паяльная паста, термофен и зубочистка или самодельный трафарет.

Нанесение паяльной пасты позволяет лучше контролировать площадь покрытия по сравнению с традиционной проволокой для припоя, которую вы используете. Также он имеет достаточную вязкость, чтобы удерживать вещи на месте

пример заявки можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=4OYakUQmgd0

\$\конечная группа\$

10

\$\начало группы\$

Как уже упоминалось, использование несущей платы является самым простым и надежным вариантом. Тем не менее, вы не можете позволить себе роскошь ждать их прибытия.

Что я делал в прошлом, так это использовал гнездо IC с механическим контактом в качестве носителя. У вас есть 24 контакта на вашем устройстве, поэтому 24-контактный тонкий DIP-разъем IC с машинными контактами должен хорошо работать для вас. Печатная плата просто устанавливается вертикально на гнездо IC.

Для начала возьмите многожильный провод с множеством тонких жил. Снимите изоляцию с провода и разделите жилы. Вы будете использовать эти тонкие нити в качестве проводников.

Припаяйте по одной жиле тонкого оголенного провода к каждой площадке. Не торопитесь и получите хорошие паяные соединения. Нижние колодки должны чередоваться между передними и задними, как и провода на боковых колодках. Спланируйте, где каждый из проводов будет в конечном итоге наматываться, и соответственно выберите направление (спереди или сзади).

Держите печатную плату вертикально над DIP-разъемом и спланируйте, куда будет идти каждый из проводов. Провода замыкаются в нижней части печатной платы и идут к контактам, ближайшим к центру гнезда, перемещаясь к внешней части гнезда по мере того, как вы поднимаетесь на плате. Чередуйте провода с каждой стороны розетки, чтобы свести к минимуму вероятность соприкосновения проводов друг с другом.

Теперь нанесите небольшую каплю термоклея в центральную часть DIP-разъема и вдавите нижнюю часть печатной платы в клей. Переместите провода, выходящие из нижней части платы, так, чтобы они совпали с верхними контактами в разъеме IC.

После того, как клей остынет и схватится, просто припаяйте провода к штырям розетки.

Составьте карту, показывающую, какие контакты на печатной плате соединяются с какими контактами на гнезде ИС.

Преимущество этого метода в том, что он неразрушающий. Вы можете отсоединить печатную плату от разъема IC, когда получите свои несущие платы. Клей-расплав легко удаляется, как и тонкие оголенные провода. Затем вы можете установить плату на носитель.

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

. 9Пайка 0000 — Как припаять этот крошечный чип QFN

спросил

Изменено 7 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено 10 тысяч раз

\$\начало группы\$

Я не очень разбираюсь в пайке. У меня есть обычный паяльник с новым жалом и третья рука.

В прошлый раз, когда я пытался припаять провода к микросхеме, которая выглядела вот так, я испортил две микросхемы и сдался. Это были не дешевые.

Теперь я хочу припаять этот чип QFN, но я хочу иметь подходящие инструменты и навыки для работы.

Возможно, мне даже не нужно паять, все, что я хочу, это соединить некоторые выводы микросхемы с макетной платой. Если есть другой способ сделать это без пайки, я бы предпочел этот.

Я новичок в этой области. Любая помощь, рекомендации или ссылки на учебные пособия для начинающих будут высоко оценены.

Я просто хочу знать, как лучше всего, относительно безопасно (поэтому я не буду ломать чип), получить его на макетной плате.

Спасибо!

  • пайка
  • QFN

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Я бы посоветовал купить переходник QFN-DIP, что-то вроде этого.

Затем можно использовать оплавление воздухом или припой утюгом. Все компоненты с шагом 0,5 мм, такие как CPLD или FPGA, я припаиваю хорошим паяльником с маленьким (тонким) жалом.

Однако он может не вписаться в вашу макетную плату, так как с каждой стороны есть два параллельных ряда. Что я обычно делаю, так это припаиваю DIP-разъемы

,

,

,

к этой плате, а затем использую провода, чтобы соединить ее с хлебным штифтом.

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Краткий ответ: Вы не можете с вашим оборудованием.

Это 0,5 мм (20 мил) QFN. Попытка припаять его паяльником приведет только к беспорядку. В идеале вы должны использовать паяльную пасту, трафарет, точное автоматическое размещение и печь оплавления.

Подобные микросхемы я паял с помощью термовоздушной станции и некоторой осторожности. С помощью паяльника нанесите капли припоя на все контактные площадки. Вы хотите, чтобы количество припоя на каждой площадке было как можно более равномерным, но на каждой площадке должна быть четкая «выпуклость» припоя.

Затем обильно нанесите пастообразный флюс и очень аккуратно поместите чип правильно по контактным площадкам. Используйте увеличительный свет или что-то подобное, чтобы убедиться, что чип выровнен близко к правому краю. Это не обязательно должно быть точным, но вы не хотите, чтобы какая-либо часть булавки находилась над соседней площадкой. Этот шаг сложен, особенно потому, что трудно переместить чип на крошечные расстояния, необходимые для окончательного выравнивания.

Затем подайте горячий воздух. Я обычно использую около 700°F, но только минимальный поток воздуха, который вам нужен. Постарайтесь прогреть чип как можно более равномерно. Через несколько секунд вы увидите, как припой расплавится, по крайней мере, с одной стороны, а через секунду или две, возможно, со всех сторон. В этот момент поверхностное натяжение расплавленного припоя будет хорошо выравнивать чип. Вы, вероятно, увидите, как он движется. Оставьте нагреваться еще на несколько секунд, чтобы убедиться, что все действительно расплавилось, затем снимите огонь и дайте остыть. Весь этот шаг должен занять, может быть, 10 секунд, максимум 20.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

CC3200 также доступен в виде модуля со встроенным кристаллом и всеми вспомогательными компонентами. Я очень, очень рекомендую вам использовать это. Его не легче паять, но у него будет доступный бустер, который вы можете просто подключить к вашей основной печатной плате.

Или, что еще проще, просто купите CC3200 Launchpad и используйте его в качестве основы для своего продукта.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Проверьте этот продукт от Schmartboard. Это специальная переходная плата, изготовленная для вашего конкретного корпуса микросхемы, и все, что вам нужно, это паяльник с тонким наконечником для соединения.

В основном, он имеет желоба, предварительно загруженные припоем. Вы размещаете чип, а затем (с помощью паяльника) подталкиваете припой к микросхеме, где он соприкасается с контактными площадками под ним.

Я использовал их раньше, и поначалу это было немного сложно. Будьте готовы выбросить первую микросхему, которую попробуете, хотя на самом деле вам это может и не понадобиться 🙂

Однако, как сказал @MattYoung в комментарии, попытка заставить радиочастоту работать через провода и макетную плату обязательно приведет к разочарованию.

Удачи!

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как припаять провод к выводу микросхемы « Хаки, моды и схемы :: Гаджеты хаки

В этом коротком видеоуроке представлен пошаговый метод припайки провода к выводу микросхемы.

Учебник отказывается от большего показа и меньшего рассказа.

Он просто показывает, как припаять провод к контакту в режиме реального времени, с текстом, бегущим поверх видео.

Аудиоинструкций нет. Вместо этого звуковая дорожка учебника заменена музыкой в ​​стиле эмбиент.

Само видео длится чуть больше минуты, но достаточно адекватно объясняет процедуру.

Как: Ремонт разряженных литий-ионных аккумуляторов, которые больше не держат заряд

  • Как: Взломать монетную стиральную машину

  • Как: Сделать робота из подручных средств

  • Как: Взломайте программное обеспечение и запустите пробную программу навсегда

  • Как: Построить дешевый вечный генератор энергии (FAUX-TO)

  • Как: Сделайте инфракрасную маску, чтобы скрыть свое лицо от камер

  • Как: Взломать счетчик электроэнергии

  • Как: 10 уникальных и практичных способов перепрофилировать ваши старые жесткие диски

  • Новости: Инфракрасные светодиоды защищают ваш номерной знак от полицейских камер

  • Как: Подслушивайте на расстоянии с помощью параболического «шпионского» микрофона, сделанного своими руками

  • Как: Ремонт печатной платы Quick-N-Dirty: как исправить выцветшие или ржавые следы с помощью карандаша

  • Как: Создайте свой собственный Kinect-подобный интерфейс 3D-трекинга с помощью картона, фольги и Arduino

  • Как: Изготовление аппарата для дуговой сварки на переменном токе из деталей старой микроволновки, часть 1

  • Как: Перезаряжайте неперезаряжаемые щелочные батареи

  • Новости: Превратите фонарик в ИК-лампу ночного видения.

  • Как: Сделайте супер дешевый односторонний обратный клапан

  • Как: Сделайте ручной насос из ПВХ для перемещения воды, сжатия воздуха и создания вакуума

  • Как: Взломайте торговый автомат за 3 простых шага

  • Как: Взломайте пару дешевых 3D-характеристик с активным затвором, чтобы получить светочувствительные солнцезащитные очки с автоматическим затемнением

  • Как: Сделайте свои собственные маски для Хэллоуина, превратив свой магазинный пылесос в вакуум-формовочную машину

  • Все функции

    • Как: Ремонт разряженных литий-ионных аккумуляторов, которые больше не держат заряд

    • Как: Взломать монетную стиральную машину

    • Как: Сделать робота из подручных средств

    • Как: Взломайте программное обеспечение и запустите пробную программу навсегда

    • Как: Построить дешевый вечный генератор энергии (FAUX-TO)

    • Как: Сделайте инфракрасную маску, чтобы скрыть свое лицо от камер

    • Как: Взломать счетчик электроэнергии

    • Как: 10 уникальных и практичных способов перепрофилировать ваши старые жесткие диски

    • Новости: Инфракрасные светодиоды защищают ваш номерной знак от полицейских камер

    • Как: Подслушивайте на расстоянии с помощью параболического «шпионского» микрофона, сделанного своими руками

    • Как: Ремонт печатной платы Quick-N-Dirty: как исправить выцветшие или ржавые следы с помощью карандаша

    • Как: Создайте свой собственный Kinect-подобный интерфейс 3D-трекинга с помощью картона, фольги и Arduino

    • Как: Изготовление аппарата для дуговой сварки на переменном токе из деталей старой микроволновки, часть 1

    • Как: Перезаряжайте неперезаряжаемые щелочные батареи

    • Новости: Превратите фонарик в ИК-лампу ночного видения.

    • Как: Сделайте супер дешевый односторонний обратный клапан

    • Как: Сделайте ручной насос из ПВХ для перемещения воды, сжатия воздуха и создания вакуума

    • Как: Взломайте торговый автомат за 3 простых шага

    • Как: Взломайте пару дешевых 3D-характеристик с активным затвором, чтобы получить светочувствительные солнцезащитные очки с автоматическим затемнением

    • Как: Сделайте свои собственные маски для Хэллоуина, превратив свой магазинный пылесос в вакуум-формовочную машину

    • Все горячие сообщения

    Практическое руководство: Паять крошечные вещи

    12 сентября 2000 г. Марисса Мэтьюз Инструкции, система и компоненты 0

    Overclockers поддерживается нашими читателями. Когда вы нажимаете на ссылку для совершения покупки, мы можем получать комиссию. Учить больше.

    Новый переключатель впаян в

    Table of Contents

    Возьмите увеличительное стекло, жало паяльника и немного проволоки 30-го калибра, чтобы быстро понять, как паять мелкие детали.

    Слева направо: очень тонкая проволока 30-го калибра, одна из моих фигурных замков и головка булавки.

    Я работаю в этом бизнесе дольше, чем хочу признать. Достаточно долго, чтобы мое зрение стало уже не таким, каким оно было раньше, но перенастройка множителей на Duron все еще находится в пределах моих возможностей.

    Для этого есть несколько секретов:

    Во-первых, хорошенько осмотритесь. Если у вас близорукость, снимите очки и посмотрите, поможет ли это. В противном случае приобретите какую-нибудь лупу. Лаборанты используют маломощные бинокулярные микроскопы, но это слишком для той работы, о которой вы здесь говорите. Подойдет любая стационарная лупа.

    Во-вторых, возьмите самое маленькое жало для паяльника, какое только сможете найти. Имея несколько вариантов, выберите тот, у которого самая острая точка. Он должен иметь точку размером примерно с проволочную обмотку Kynar 30-го калибра, показанную на фотографии. Обратите внимание, что жало паяльника будет намного толще ближе к ручке. Не волнуйтесь, это не тот конец, которым вы паяете, вы используете самый конец жала.

    Не беспокойтесь о покупке припоя очень маленького диаметра. Это удобство, но не необходимость. Подойдет любой старый вид припоя, при условии, что он является более или менее обычным электронным типом (например, не припой с кислотным сердечником). Вы не прикасаетесь припоем непосредственно к соединению, поэтому вам не нужно, чтобы припой был таким крошечным, каким будет соединение.

    Инструкции по добавлению короткого провода:

    (1) Добавьте флюс в место, где вы хотите прикрепить провод. Не добавляйте его в паяльник, так как он испарится (или что-то еще), прежде чем вы сможете его использовать. Не беспокойтесь о том, чтобы нанести флюс прямо на стык, просто нанесите его где-нибудь рядом, и он будет впитывать тепло, когда вы прикоснетесь паяльником к стыку.

    (2) Подготовьте провод. То есть достаточно долго и удерживается в левой руке так, чтобы вы были готовы приложить его к суставу. Не отрезайте провод до его окончательной длины, пока вы не припаяете один конец.

    (3) Удалите старый припой с (уже горячего) паяльника влажной губкой. Убедитесь, что наконечник яркий и блестящий, иначе припой не прилипнет к нему. Если он неприятный, очистите его одним из этих чистящих средств для наконечников припоя.

    (4) Добавьте немного припоя на жало паяльника. Достаточно совсем небольшого количества, даже шарика недостаточно, чтобы вы могли его легко увидеть. Поместите его как можно ближе к кончику. Наденьте ровно столько, чтобы кончик утюга казался немного опухшим. Если слишком много, сотрите излишки влажной губкой и повторите попытку.

    (5) Поместите провод в положение, где вы хотите припаять конец, и держите его там, придерживая менее координированной рукой. Просто держите его в том положении, в котором вы хотели бы видеть его припаянным.

    (6) Прикоснитесь жалом паяльника к проводу в месте соединения. Если у вас достаточно флюса и провод правильно касается чипа, припой потечет из паяльника на две соединяемые детали. Этот шаг занимает около 1/2 секунды. Не держите его дольше, иначе вы можете сжечь компонент. Через полсекунды вытащите паяльник, удерживая провод на месте. Теперь следует сделать первый стык, проверьте его на «правильный вид». Свежеприпаянные соединения должны быть блестящими, а не тусклыми, и вы можете проверить, не удалось ли вам что-то закоротить.

    (7) Если вам удалось что-то закоротить или у вас слишком много припоя на микросхеме, используйте «Solder Wick», чтобы впитать лишний припой. Это оплетка из тонких проводов, которые удерживаются на шарике припоя, а затем нагреваются с обратной стороны паяльником. Перед этим добавьте флюс в шарик припоя, чтобы припой легко растекался.

    (8) Теперь, когда один конец провода припаян, обрежьте провод по длине, желательно с помощью пары хороших кусачек для проволоки, в противном случае используйте кончик лезвия ножа против печатной платы или микросхемы. Согните теперь короткий провод к его конечному месту назначения и повторите процесс пайки, но на этот раз это проще, потому что вам не нужно держать провод левой рукой.

    (9) В случае, если вам нужно прикрепить крошечный чип-резистор для поверхностного монтажа (например, 0402) к матери, я делаю это, сначала припаивая провод к чип-резистору, а затем используя провод как ручку чтобы держать резистор при пайке другого конца резистора. Затем я отпаиваю проволочную ручку и припаиваю другой конец резистора.

    Чтобы прикрепить провод к чип-резистору, сначала нанесите крошечный шарик припоя на конец провода. Затем держите провод так, чтобы шарик соприкасался с вашим столом и находился рядом с одним концом чип-резистора. Если вы чихнете, микросхема резистора полетит. В этом случае не ищите его, если только у вас нет кучи свободного времени, а ваш пол настолько чист, что вы можете использовать его в качестве хирургической повязки; вместо этого просто возьмите еще один чип-резистор и будьте более осторожны.

    Прикоснитесь паяльником к проводу на противоположной стороне провода от чип-резистора. Это расплавит шарик припоя на проводе, и, надеюсь, чип-резистор прикрепится к проводу за счет поверхностного натяжения. Вытащите паяльник, и вуаля, у вас есть чип-резистор, прикрепленный к проводу (намотка провода Kynar 30 калибра).

    Удачи!

    Карл Браннен




    Статьи по теме

    Как припаивать и отпаивать соединения

    Перейти к основному содержанию
    • Навыки обратной пайки
    • Редактировать
    • Полный экран
    • Варианты
    • История
    • Скачать PDF
    • Перевести
    • Встроить это руководство

    Избранное

    Автор: Эндрю Букхольт (и 17 других участников)

    • Избранное: 962
    • Завершений: 381

    Избранное руководство

    Сложность

    Трудно

    Шаги

    14

    Необходимое время

    Подскажите время??

    Секции

    1

    • Как припаивать и отпаивать соединения 14 шагов

    Флаги

    1

    • Навыки обратной пайки
    • Полный экран
    • Опции
    • История
    • Скачать PDF
    • Править
    • Перевести
    • Встроить это руководство

    Введение

    Новые поколения многих электронных устройств имеют батареи, припаянные непосредственно к материнской плате. Это делает замену батареи гораздо более сложной задачей, чем более старые модели, которые используют разъемы для подключения батареи к материнской плате. Это руководство иллюстрирует различные уровни сложности пайки и обучает технике пайки трех типов соединений, обычно встречающихся в электронных гаджетах:

    Этап 1: Начало — Крупные сквозные компоненты, такие как цилиндрические конденсаторы;

    Этап 7: Промежуточный — небольшие сквозные компоненты, такие как выводы батареи и резисторы; и

    Шаг 11: Дополнительно — небольшие компоненты для поверхностного монтажа.

    Всегда выполняйте пайку в хорошо проветриваемом помещении. Если вы паяете чувствительную электронику, убедитесь, что вы работаете в среде, защищенной от электростатического разряда (электростатический разряд), и используете инструменты, безопасные для электростатического разряда.

      Детали не указаны.

        • Для начала давайте припаяем крупный компонент к печатной плате с помощью контактных площадок для припоя.

        • С двух контактных площадок уже удален конденсатор. Каждая площадка нагревалась, в то время как конденсатор был отодвинут от платы.

        • Обратите внимание, что отверстия для пайки полностью покрыты припоем. Открытие этих отверстий, чтобы можно было продеть провод конденсатора, значительно упростит установку.

        Редактировать

        • Чтобы открыть отверстие, забитое припоем, нагрейте контактную площадку припоя жалом паяльника. Протолкните расплавленный припой с другой стороны скобой или швейной иглой.

        • В нашем случае мы решили использовать отмычку под прямым углом. Свинцовый припой не будет прилипать к стали, поэтому можно использовать практически любую тонкую сталь.

        • Чтобы протолкнуть инструмент через отверстие, может потребоваться несколько раз нагрева подушки. Как правило, нагревайте припой ровно настолько, чтобы он расплавился, а затем удаляйте жало паяльника с контактной площадки. Чрезмерный нагрев может повредить электронные компоненты.

        Редактировать

        • Когда инструмент полностью пройдет через отверстие, увеличьте отверстие, нагревая верхнюю сторону площадки для пайки, вдавливая инструмент.

        • Теперь оба отверстия для пайки должны быть достаточно открыты, чтобы можно было вставить оголенные выводы компонента.

        Редактировать

        • Подготовьте компонент к пайке, удалив излишки припоя с контактов. Контакты должны быть достаточно чистыми, чтобы пройти через отверстия для припоя.

        • Проведите жалом паяльника по длине каждого контакта, чтобы стереть припой с компонента. Очищайте кончик утюга между движениями, протирая его влажной губкой.

        • Чрезмерный нагрев может повредить компоненты, поэтому не прикладывайте паяльник к компоненту на длительное время.

        Редактировать

        • Вставьте контакты в отверстия, сделанные в площадках для пайки.

        • Для облегчения пайки слегка согните контакты, выступающие из отверстий, чтобы они держались на месте.

        Редактировать

        • Для пайки каждого соединения:

        • Поместите жало паяльника на контактную площадку.

        • Наплавьте на контактную площадку ровно столько припоя, чтобы контактный провод конденсатора надежно удерживался на месте.

        • Удалите и припой, и жало паяльника из соединения, как только припой расплавится на контактную площадку.

        Редактировать

        • Далее мы рассмотрим умеренно сложный процесс пайки. В нашем случае мы будем припаивать очень тонкие и тонкие выводы к печатной плате с помощью маленьких контактных площадок.

        • Маленькие электронные компоненты, включая провода, не могут рассеивать тепло так же быстро, как более крупные компоненты. Это делает их очень восприимчивыми к перегреву. Обязательно нагревайте соединение достаточно долго, чтобы расплавить припой.

        • Выводы были удалены с контактных площадок для пайки путем нагревания стыка на верхней стороне платы при вытягивании выводов с помощью пинцета.

        Редактировать

        • Обычно припой закрывает некоторые отверстия через контактные площадки на плате. Открытие этих отверстий значительно упрощает пайку.

        • Откройте отверстия через площадки для пайки, прижав выпрямленную скобу к блокировке, одновременно нагревая ту же площадку с другой стороны платы.

        • Инструмент из третьих рук (или друг) может сильно помочь в этой процедуре.

        Редактировать

        • После очистки всех отверстий вставьте оголенные концы проводов с помощью пинцета.

        • Чтобы провода оставались на месте, может быть полезно сначала согнуть выводы батареи, придав им окончательную форму, а затем вставить зачищенные концы в отверстия.

        Редактировать

        • Для пайки каждого соединения:

        • Поместите жало паяльника на контактную площадку.

        • Расплавьте ровно столько припоя на площадку для пайки, чтобы контактные выводы прочно держались на месте.

        • Удалите и припой, и жало паяльника из соединения, как только припой расплавится на контактную площадку.

        Редактировать

        • В последнем разделе выводы батареи будут припаяны к контактным площадкам для поверхностного монтажа. Соединения такого типа труднее паять, потому что провод не имеет твердой точки крепления (например, сквозного отверстия), чтобы удерживать его на месте во время пайки.

        • Чтобы выпаять соединение, поместите фитиль припоя поверх существующего шарика припоя и нажмите на фитиль припоя паяльником.

        • Когда припой расплавится и попадет в фитиль, снимите фитиль с соединения.

        • Повторите ту же процедуру для остальных отведений.

        • Когда участок фитиля пропитается припоем, его следует обрезать и выбросить.

        Редактировать

        • Мы рекомендуем очищать контактные площадки для поверхностного монтажа мягкой тканью, губкой или зубной щеткой и небольшим количеством медицинского спирта.

        • Чтобы наплавить небольшую каплю припоя на каждую контактную площадку:

        • Поместите жало паяльника на контактную площадку.

        • Расплавьте припой так, чтобы он образовал купол на верхней части контактной площадки.

        • Удалите и припой, и жало паяльника с площадки для пайки, как только припой расплавится на площадке.

        Редактировать

        • Валик припоя должен иметь вид небольшого купола или полусферы. Если он плоский или неровный, просто поместите паяльник обратно на припой, чтобы снова расплавить его, а затем вытащите паяльник. Если это не сработает, может потребоваться немного больше припоя.

        Редактировать

        • Чтобы припаять новые выводы к плате, поместите оголенный конец одного вывода на шарик припоя на соответствующей площадке для пайки.

        • Прижимайте жало паяльника к шарику припоя, пока он не расплавится.

        • Вставьте открытый конец провода в жидкий припой, пока он не окажется в центре шарика, затем выньте паяльник.

        • Продолжайте с другими соединениями таким же образом, обращая особое внимание на то, чтобы не спаять две контактные площадки вместе.

        Редактировать

      Почти готово!

      Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

      Заключение

      Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

      Отменить: я не завершил это руководство.

      Это руководство заполнили еще 381 человек.

      Автор

      с 17 другими участниками

      Значки: 47

      +44 еще значка

      Просмотр статистики:

      За последние 24 часа: 176

      За последние 7 дней: 1,299

      За последние 30 дней: 5 762

      За все время: 408 867

      5 различных способов соединения проводов, объяснение

      Вы начертили схему, разложили компоненты и готовы собрать воедино свой последний электрический проект. Хотя на бумаге все выглядит великолепно, вы обнаружите, что ключевой компонент вашего проекта зависит от провода, который слишком короток для фактической сборки. Ну так что ты делаешь?

      За исключением разборки этой детали для припайки более длинного провода, самым простым и надежным способом будет соединить удлинительный провод. Вот пять лучших методов сращивания проводов, которые обеспечат надежное соединение независимо от имеющихся в вашем распоряжении инструментов.

      1. Скрутка и лента

      2 изображения

      Для любого проекта, где вам нужно временное решение, или проекта, который будет в основном стационарным, простое скручивание проводов, обмотанных изолентой, может помочь. Хотя это никоим образом не так жизнеспособно, как другие методы в этом списке, в крайнем случае он, безусловно, может помочь!

      Преимущества простого маневра скручивания и изоленты заключаются главным образом в экономичности — не требуются никакие инструменты, кроме рулона изоленты. Из-за характера соединения его можно очень легко переделать или усилить позже; в результате это отличное решение для создания прототипа сборки, прежде чем переходить к более постоянному сращиванию.

      Изюминкой этого метода было бы использование проволочной гайки — это маленькие пластиковые колпачки, которые действуют как надежный корпус для размещения витой пары проводов. Хотя они более безопасны, они также немного более громоздки, и их может быть трудно поместить в маленькое шасси.

      2. Пайка

      Естественный переход от скручивания и ленты к пайке обеспечивает безопасный, электрически надежный и недорогой метод соединения двух проводов. Компромисс для этого двоякий: стоимость приема при покупке качественного паяльника и кривая обучения, связанная с правильными методами пайки. Тем не менее, паяльник для электроники, как крыло для самолета — без него далеко не уедешь.

      Связанный: Советы, которые следует учитывать перед покупкой нового паяльника

      При сращивании проводов с помощью пайки необходимо помнить о нескольких важных вещах: как определить сплошное паяное соединение и как его выполнить.

      Во-первых, обратите внимание на место пайки — правильное соединение будет блестящим и гладким, в отличие от гротескного пятна припоя на двух проводах. Нам нужны блестящие и гладкие, а не комковатые и серые:

      2 изображения

      Кроме того, место пайки должно быть прочным — хорошенько потяните! Если он разваливается, это может быть слабым местом в вашем проекте — лучше выяснить это, прежде чем ставить все остальное на место.

      Для достижения наилучших результатов пайки при сращивании проводов следуйте следующим рекомендациям:

      1. Надежно скрутите трос – проверьте рывком.
      2. Нанесите флюс на витую пару. Это способствует правильному распределению тепла и обеспечивает плавный поток припоя.
      3. Лудите утюг небольшим количеством припоя, чтобы он имел блестящее покрытие.
      4. Нагрейте витую пару снизу и нанесите припой сверху. Дайте припою расплавиться и стечь по проводам. Это поможет избежать комков припоя и обеспечить соединение на всем протяжении.

      3. Термоусадочный стыковой соединитель

      Сочетая в себе надежность паяного соединения с простотой использования скрутки и ленты, термоусаживаемый стыковой соединитель представляет собой простой и чистый способ сращивания проводов. Хотя паяльник не требуется, вам все равно нужен какой-то источник тепла. По словам производителей этих соединителей, лучше всего использовать тепловую пушку.

      Чтобы использовать эти разъемы, просто наденьте трубку на один конец соединения, скрутите провода вместе и поместите разъем над витой парой. Как только будет применено достаточное количество тепла, паяное соединение расплавится, соединяя провода. Одновременно с этим термоусадочная пленка сожмется, обеспечивая аккуратный и замкнутый раствор для припоя.

      Основным недостатком этих соединителей является стоимость — вам не только нужен специальный термофен, но и сами соединители стоят намного больше, чем эквивалентный припой и термоусадка, из которых они состоят. Тем не менее, это быстрое и чистое решение.

      4. Обжимной стыковой соединитель

      Для чего-то, что обладает прочностью припоя, но не нагревается, лучше всего использовать обжимное соединение. Требуется только обжимной инструмент и соответствующие соединители, обжим обеспечивает сверхпрочное соединение с минимальными затратами.

      По сути, при обжатии провода сжимаются в соединительный элемент; сильное давление и трение обжимного инструмента обеспечивают газонепроницаемое соединение, что помогает предотвратить коррозию проводов. Обжимные соединения чрезвычайно механически прочны и очень устойчивы к механическим нагрузкам, что делает их идеальным соединением для проекта, который будет выполняться в движении или вне зависимости от погодных условий.

      Недостатком такого механически прочного соединения является то, что оно необратимо. В отличие от паяного соединения, которое при необходимости можно расплавить и переделать, обжимное соединение — это одно и то же.

      Связанный: Не выбрасывайте, перепрофилируйте: крутые идеи DIY с использованием старых кабелей и проводов

      5.

      Клеммные колодки

      Клеммная колодка, один из самых быстрых и громоздких способов сращивания проводов, обеспечивает гибкое соединение без использования каких-либо специальных инструментов. Если у вас есть отвертка, вы можете использовать клеммную колодку.

      Подобные по конструкции винтовым клеммам, которые часто используются в оборудовании Hi-Fi, клеммные колодки формируют соединения, физически закрепляя концы проводов на месте. Контакт между двумя терминальными входами соединяет провода, и выполняется соединение.

      Эти устройства идеально подходят для простого подключения и соединения более двух проводов вместе. Вместо того, чтобы пытаться спаять несколько проводов вместе, простая клеммная колодка может обеспечить контакт между десятками проводов одновременно.

      Соединения — максимально эффективное использование имеющихся у вас проводов

      Независимо от того, соединяете ли вы провода меньшего размера для перекрытия зазора или лучше интегрируете существующие компоненты в свои проекты, сращивание проводов — это бесценный навык, который нужно иметь на поясе с инструментами.

      alexxlab

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.