Как правильно паять паяльником и феном:smd компоненты и микросхемы, провода, светодиодные ленты с нуля

Когда начинающий электрик наблюдает за работой мастера с паяльником, то все действия кажутся простыми и понятными.

Однако стоит только самому взять инструмент в руки, как сразу начинаются неприятности: припой не держится, контакты отваливаются, изоляция сгорает, жало покрывается сажей.

Чтобы этого не происходило необходимо соблюдать определенные правила.

Мастер их знает и выполняет. Новичку же я советую вначале понять, как паять паяльником правильно. Только после этого браться за эту работу.

Из чего состоят этапы пайки Снятие изоляции

Удаление загрязнений и оксидной пленки

Лужение контактных площадок

Непосредственная пайка

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Выбираем свою модель

На что обратить внимание при выборе этого вида детской посуды, кроме формы и устройства? На самом деле учесть нужно немало.

• Ручки лучше выбирать прорезиненные, нескользкие.
• Наличие клапана на носике удобно тем, что жидкость не прольется, а внутрь поильника ничего не попадет.
• Важно также, чтобы первая модель была небольшого размера, так ребенку будет легче ее держать.
• Края изделия не должны иметь сколов, неровностей, зазубрин. Тогда, сняв крышку, его можно будет использовать как обычную чашку, когда малыш научится пить из нее.
• Емкость предпочтительно выбирать прозрачную, имеющую мерные деления. Так проще контролировать объем выпитого крохой.
• Модель не должна содержать труднодоступных для отмывания полостей, поскольку поильник нужно будет тщательно мыть после каждого использования.
• Изделие должно быть безопасным. Качественные модели выполнены из прочного пластика, не содержат токсинов, не выделяют неприятного запаха, имеют специальный сертификат безопасности и маркировку о возможности подогрева и использования горячей пищи.
• Яркое приспособление с крупным рисунком больше понравится крохе. Но краски должны быть гипоаллергенными, стойкими, без запаха.

Поильник – удобное устройство, позволяющее ребенку освоить навык самостоятельного питья из взрослой посуды. Правильно выбранная модель поможет малышу научиться пить самостоятельно, не привязывая процесс к сосанию, довольно быстро.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Подготовка паяльника к работе

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Сначала надо выжечь смазку

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Как подготовить паяльник к работе

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Разновидности

Современный рынок непроливашек для детей огромен и разнообразен. Особенности конструкции зависят от назначения модели и от возраста малыша, для которого она создана.

Различают следующие виды поильников:

• обучающий – для самых маленьких;
• непроливайка – для детей с полугода;
• поильник с соломинкой – для грудничков с 8-9 месяцев;
• классическая модель, имеющая насадку с носиком – для годовичков;
• термопоильник – прогулочный вариант.

Первый поильник лучше купить обучающий: его комплектация предусматривает наличие нескольких насадок, прежде всего соски и мягкого носика. Использовать такую модель можно еще до полугодовалого возраста. Поильники для маленьких деток обычно легко держать, они имеют удобные рукоятки или ручки.

В конструкции непроливайки предусмотрен клапан, который открывается только во время питья. Размещается он либо в носике, либо в круглом вкладыше, благодаря которому малыш может употреблять жидкость с любого края.

Надежная конструкция чашки-непроливайки не позволит напитку вытечь, даже если грудничок бросит ее или начнет трясти, что он часто любит делать с посудой. Вариант очень удобен для путешествий и прогулок.

Поильник с соломинкой рекомендуется предложить крохе, который отказывается от классических моделей. Детям бывает интересно втягивать воду или сок через трубочку, вставленную в крышку. Важно регулярно менять соломинку, так как бывает затруднительно отмыть ее. Оставшийся на стенках трубочки напиток способствует появлению и распространению болезнетворных бактерий.

Классический поильник подойдет деткам постарше, когда они уже уверенно держат его и не переворачивают. Данная модель удобна для использования в домашних условиях: ребенок способен аккуратно пить, не проливая напиток на себя. Для прогулок такой вариант не особенно хорош, так при сильном наклоне жидкость вытечет.

Прозрачный поильник – наиболее предпочтительный вариант

Термопоильники выполнены из двух емкостей, вмонтированных друг в друга, что позволяет этой модели сохранять температуру напитка несколько часов. Эта особенность дает возможность родителям брать на прогулку в холодное время водичку или сок для ребенка.

Интересны изделия с двумя носиками: малыш может пить из мягкого и грызть более твердый, когда у него режутся зубки.

Выбирая поильник, надо обязательно обращать внимание на следующие моменты:

• Сертификация товара. Важно быть уверенным в безопасности посуды для детей.
• Качество пластика. Он не должен иметь неприятный запах, говорящий о присутствии вредных примесей.
• Наличие мерной шкалы и прозрачные стенки позволят правильно дозировать жидкость.
• Объем модели. Чем младше ребенок, тем емкость должна быть меньше.
• Форма бутылочки или чашки, наличие ручек. Подбирать поильник следует, учитывая умение крохи удерживать предмет. Для самых маленьких лучше выбрать модель со съемными прорезиненными ручками.
• Универсальный поильник после снятия насадки должен иметь ровные, без зазубрин, края. Это позволит избежать возможных травм.
• Прорезиненное дно предотвратит частые падения.
• Наличие колпачка, которым закрывается носик, поможет избежать попадания пыли.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

• пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
• крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
• лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
• массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.

Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.

На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Подбираем паяльник

Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

Совет: прежде чем формировать кончик напильником, обязательно поработайте молотком. После уплотнения медного стержня он продержится дольше. Немного потерянного времени с лихвой компенсируется удобством работы.

На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.

Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Когда и как приучать?

Оптимальным возрастом для приучения к поильнику можно назвать 6–8 месяцев. Ребенок к этому времени должен хорошо держать голову, уметь глотать самостоятельно, уверенно сидеть, удерживать в ручках бутылочку или другие предметы.

До этого, если возникает необходимость, лучше поить малыша из ложечки. Так он не будет чрезмерно привязываться к соске и научится правильно глотать жидкость.

Следует помнить, что поильник – мера временная. Примерно к году ребенка нужно постепенно переводить на обычную кружку.

Как же научить ребенка пить из поильника? Следующие рекомендации помогут в этом.

• Для обучения лучше приобрести поилку с носиком из силикона. Питье будет напоминать сосание соски, поэтому привыкание пройдет легче.
• В первое время приспособление держит мама, по мере привыкания ребенок начнет брать его сам. Как правило, до этого проходит всего несколько дней.
• Обучение начинайте в том месте, где малыш обычно кушает (мягкие диваны или кровати для этого небезопасны).
• Не позволяйте крохе играть с поилкой. Он должен уяснить, что это посуда.
• Сначала сами покажите ребенку, как держат поильник, как из него пьют и глотают. Затем вложите носик поильника в рот ребенка, наклоните и подождите, пока малыш глотнет.
• Не ругайте малыша, если с первого раза он не понял, чего от него хотят. Проявите терпение и подбодрите его. Вскоре он сообразит, что к чему.

Регулярно мойте приспособление детским средством или содой, чтобы не допускать размножения микробов. Силиконовые наконечники можно кипятить. Тщательно выполаскивайте остатки моющего средства и не вытирайте посудку, а давайте ей просохнуть естественным путем.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Использование газового паяльника

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Что делать, если ребенок не хочет пить из поильника?

Иногда малышу не удается освоить кружку-непроливайку или он просто не желает ей пользоваться. Что предпринять маме в этом случае?

• Нельзя ругать малыша, если что-то у него не получается. Поддержка близкого человека и положительный настрой имеют важное значение.
• Необходимо отложить обучение, если ребенок заболел или у него режутся зубки. Лучше предложить ему в это время привычную бутылочку.
• Можно попробовать выбрать другую, более удобную модель. Например, с силиконовым носиком вместо жесткого. Детей постарше может заинтересовать поильник с трубочкой.
• Непроливайку для ребенка лучше выбирать яркую, с картинками, чтобы привлечь внимание малыша.

Меры предосторожности

Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.

• Паяльник держать строго за рукоятку.
• Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
• Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
• Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.

Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.

Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Содержание

Всем привет! На связи с вами автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Речь сегодня пойдет о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при распайке на детали различной техники.

«Зачем оно надо, ведь можно и так купить, ведь стоит копейки!»-воскликнет рядовой обыватель, не понимая, и не придавая значение тому, какое богатство сокрыто в старой электронной технике. Я как-то писал статью о том как разживался радиодетальками когда купить было негде либо не на что.

Обычно при выпаивании различно мелочевки проблем не возникает. Дело это не хитрое, нагрел со стороны монтажа, и вытащил по одному выводы из монтажных отверстий. Куда сложнее дело обстоит с микросхемами, здесь не один вывод, пока один вывод погрел другой уже остыл. Причем отгибать ножки по одной не дело, отвалятся только так.

---

[contents]

---

Для демонтажа микросхем есть несколько приемов:

 Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем  тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам,  припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника,  пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром,  освобождаем второй ряд.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора.  Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные  выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что  можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтаж микросхем с помощью  оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню. Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку  микросхемы от припоя. Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати  в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что  мед. иглы можно уже не покупать.

Использование сплава розе

Для демонтажа микросхем можно использовать сплав розе или сплав вуда. Отличительная особенность состоит в том, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпаем несколько гранул в место пая. Теперь наша задача организовать лужицу сплава распределив ее по всем ножкам микросхемы. Благодаря этому низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя в результате общая температура плавления у нас понизилась. Теплопроводность сплава достаточна и лужица сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате чего микросхема просто извлекается из монтажных отверстий.

Вот, как-то так а на сегодня у меня все.

Думаю что статья окажется полезной особенно для новичков и сохранит несколько нервных клеток при демонтаже очередной микросхемы.

Чтож, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, а я желаю вам солнечного весеннего настроения,  удачи и успехов!

С н/п Владимир Васильев

Как правильно паять микросхемы паяльником

Пайка широко применяется при монтаже различных электрических схем как средство обеспечения надежного электрического контакта между необходимыми деталями. Пайке подлежат провода, электрические комплектующие лампочки, резисторы, конденсаторы и т. Попробуем разобраться в нашей статье с видео, как правильно паять. В соответствии с размерами паяемых поверхностей подбирается мощность паяльника.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как правильно паять
• Как выпаять микросхему из платы паяльником? Как паяльником отпаять микросхему
• Уроки SMD монтажа, основы пайки, пайка печатных плат
• Какой температурой паять микросхемы
• Как правильно паять паяльником провода, видео пайки
• Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пайка «микроскопических» деталей обычным паяльником

Как правильно паять

Подробности Категория: Начинающим. Но ранно или поздно наступает тот момент когда вы начинаете паять микросхем. Напомним вам, что микросхемы бывают двух видов.

В этой статье я вам объясню, как паяются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру микрухи. Каждый электронщик имеет свои секреты, как паять микросхемы.

Если честно, я не использовал такой метод, но можно будет попробовать. Но больше всего мне и остальным электронщикам нравится другой метод. Итак, приступим. Это такая метка, с которой считываются выводы. В схемах выводы считаются не как обычно, а против часовой стрелки.

Бывает, что даже на самой обычной плате показывается, как правильно должна стоять микруха. Прежде чем отпаять микруху, запомните, как она стояла изначально, а лучше зарисуйте.

Установим температура фена на градусов, и начинаем паять нашу микруху по периметру круговыми движениями. Если у вас она есть, вам крупно повезло. Как только вы увидите, что припой потихоньку плавиться, возьмите микруху за край, и приподнимите.

Если она поднимается частично то нужно ее еще погреть феном. Если поднимать микруху пинцетом, то у нас много шансов вырвать контактные дорожки. Благодаря усикам, микросхемаотпаиваетсяот платы, когдаполностью расплавится припой.

Главное в этой работе не жалеть флюса. Удалять старый припой необходимо для того чтобы выровнять поверхность. Это упростит процесс установки микросхемы в дальнейшем. Для того чтобы удалить остатки припоя используется медная оплетка и паяльник. Во избежания спаивания дорожек нужно использовать все нами любимыйFlux Plus. На это этапе главное не перегреть дорожки. Начинающие радиолюбители довольно часто совершают эту ошибку. Перегрев дорожек может привести к тому что они начнут отслаиваться от текстолита.

Появятся своеобразные холмики, на которые нужно посадить микруху. С помощью смоченной ватной палочки в Flux Off, очистим поверхность от нагара. В конце еще разок смажем флюсом. Установим микруху по ключу, и держа фен максимально перпендикулярно водим его по периметру. Можем еще разок смазать флюсом, это не повредит.

Это один из самых простых способов запайки. Удачи вам. Пайка является неотъемлемой частью ремонта оборудования с микросхемами и его создания. Это достаточно сложный процесс, которые требует наличия специального оборудования, так как здесь ведется работа с достаточно мелкими деталями. Паяльник для микросхем заметно отличается от того, который нужен для спаивания проводов. Его размеры заметно меньше, чем крупные модели для обыкновенных операций, а также жало обладает тонкой заточкой. Могут встречаться варианты со специальными видами заточек, которые рассчитаны преимущественно на выпаивание.

Паяльник электрический для микросхем является необходимым инструментом мастера по ремонту и любителя радиотехники. Модели могут быть в различном ценовом сегменте с отличающимися характеристиками. В любом случае, это будет ручной инструмент, который позволит наносить тонкий слой припоя и нагревать детали для спаивания и выпаивания их из схемы.

Многие разновидности являются узкопрофильными и предназначаются для одного вида работ. Одной из главных особенностей таких моделей является форма жала.

Именно наконечник является основным рабочим инструментом. В зависимости от его формы и прочих особенностей можно понять, как именно будет работать устройство и для каких целей оно предназначено. Форма не единственный параметр, выделяющий паяльник для электроники среди остальных.

Размер становится еще одним фактором, выделяющим этот тип устройств на фоне остальных. Маленький паяльник для микросхем позволяет проводить основные операции для работы с ними, тогда как большие стандартные модели оказываются достаточно грубыми для такой работы.

Это же сказывается на мощности изделия. Для каждого вида работ мощность должна быть соответствующей, чтобы ее хватало для расплавления контактов, но чтобы паяльник ничего не пережигал. Основным различием, которое помогает разделить паяльники для электроники на разновидности, является вид нагревательного элемента, который в них используется.

В последнее время технология производства позволяет выпускать множество разновидностей, которые отличаются друг от друга по характеристикам.

Основным нагревательным элементом в таких паяльниках становится нихромовая проволока. Материал хорошо проводит электрические импульсы, что позволяет нагревать жало до нужной температуры достаточно быстро. Простые модели обладают спиралью, которая намотана на корпус не проводящий электричество. Чтобы проволока не теряла тепло, ее помещают в изоляторы. Все корпуса имели форм-фактор DIP, расстояние между ножками было достаточным для того, чтобы использовать обыкновенный паяльник с медным жалом мощностью 25 Вт.

Сложности возникали при обратном процессе. При отсутствии строительных фенов, вопрос как отпаять микросхему был проблемным. Необходимо было одновременно нагреть 16, а то и 54 ножки, и быстро вытянуть деталь из платы. Впрочем, у настоящих мастеров были свои секреты.

Ножки освобождались от припоя по очереди, с помощью тонких трубочек, например — от медицинского шприца. В промышленных условиях, монтаж печатных плат доверен роботам. В этом случае технология позволяет выдерживать температуру, не повреждая радиодетали. А именно этот вопрос наиболее актуален при работах с микросхемами. Напротив, слабый паяльник потребует длительного воздействия на контакты, что опять же повлечет за собой перегрев.

Для микропайки подойдет значение Вт. Прибор может работать от напряжения или 12 вольт. Второй вариант предпочтительнее, поскольку переменное напряжение с частотой 50 Гц может наводить паразитные токи на микросхему, что приводит к ее повреждению. Дополнительное удобство 12 вольтового паяльника — возможность автономно работать в гараже, при ремонте электроники автомобиля.

Главный компонент при работе с микросхемами — это правильное рабочее жало. Конечно, можно работать с классикой — медный стержень с плоской заточкой на конце. Но такой инструмент неудобен при точном монтаже. Обычно для работы с микросхемами жало стачивают конусом. При этом медь быстро изнашивается, и наконечник приходится выбрасывать.

К тому же, этот материал быстро окисляется, и его приходится постоянно чистить. Сам электроинструмент ничем не отличается от обычного, разве что крепление наконечника выполнено иначе.

Главное отличие — это керамическое рабочее жало. Материал моментально прогревается, не подвержен окислению и практически не изнашивается. Форма сразу пригодна для работы с микросхемами — имеет заточку под конус. Главное, не путать регулируемую мощность с понижением температуры в паузах между работой.

Прибор имеет переключатель или кнопку на рукоятке, с помощью которой выбирается мощность, и соответственно температура. Разновидностью таких паяльников являются пистолеты мгновенного нагрева. Особенность конструкции в том, что в нерабочем состоянии жало холодное. Непосредственно перед пайкой вы нажимаете на курок, и температура моментально поднимается до рабочей. Как правило, такие пистолеты имеют несколько режимов нагрева. Некоторым образом, можно контролировать температуру, периодически подавая напряжение на нагревательный элемент вручную, с помощью кратковременного нажатия на курок.

Они могут быть сложными в управлении, или напротив — примитивными. Стоимость разнится в зависимости от функций и именитости производителя. Неизменным остается главный принцип работы — полный контроль над мощностью и температурой паяльника. Для плат с различными типами деталей — это оптимальный вариант. Регулируя подачу мощности, можно моментально перенастроить инструмент для работы с планарными микросхемами на тончайших ножках или для монтажа выпрямительных сборок с контактами сечением в несколько миллиметров.

Существуют и более продвинутые комплекты — станции с набором из паяльника и небольшого нагревательного фена. Причем регуляторы температуры есть на каждом из компонентов. Имея такой набор — вы не будете мучиться вопросом, как выпаять микросхему из платы, для любого форм-фактора можно найти комбинацию из температуры горячего воздуха и жала паяльника.

Недостатков у паяльной станции два: высокая стоимость и необходимость определенной квалификации оператора. Однако преимущества станции перед обычным паяльником, перевешивают эти негативные факторы. Этим вы защитите радиодетали от статического напряжения, которое может вывести их из строя.

Учитывая точность и ювелирность работ при пайке микроэлементов — особое внимание следует уделить чистоте рабочей зоны.

Как выпаять микросхему из платы паяльником? Как паяльником отпаять микросхему

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры Goldsmith , поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Как правильно паять провода, микросхемы Пайкой называется способ О том, как правильно паять паяльником, можно узнать, освоив.

Уроки SMD монтажа, основы пайки, пайка печатных плат

Для произведения пайки необходимы некоторые навыки, однако данный процесс не отличается особой сложностью. Именно поэтому многие интересуются тем, как правильно паять микросхемы. Воздействие температуры на различные конструкции из металла для их скрепления — наиболее действенная технология. Скрепление металлических заготовок с помощью локального увеличения температуры и наплавки более низкой температуры является пайкой. Подобный процесс больше всего схож с поверхностным соединением конструкций, которые расплавляются. Паяльник является устройством для пайки, которое способно излучать тепло. Подобные конструкции могут иметь мощность от 15 до 30 Вт. С их помощью можно паять заготовки различных плат и микросхем. Инструменты, которые имеют большую мощность, применяются исключительно для того, чтобы паять разъем XLR или повторно спаять соединение проводов большой толщины. Для электротехника, который работает с оргтехникой, полезным приспособлением будет акустический паяльник.

Какой температурой паять микросхемы

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ

О том как правильно паять было сказано ранее — » Как правильно паять паяльником «.

Как правильно паять паяльником провода, видео пайки

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его. Протирая жало о губку, Вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

Подробности Категория: Начинающим. Но ранно или поздно наступает тот момент когда вы начинаете паять микросхем. Напомним вам, что микросхемы бывают двух видов. В этой статье я вам объясню, как паяются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру микрухи. Каждый электронщик имеет свои секреты, как паять микросхемы. Если честно, я не использовал такой метод, но можно будет попробовать. Но больше всего мне и остальным электронщикам нравится другой метод.

Как паять микросхемы паяльником: выбор паяльник, паяльная станция. Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему.

Для произведения пайки необходимы некоторые навыки, однако данный процесс не отличается особой сложностью. Именно поэтому многие интересуются тем, как правильно паять микросхемы. Воздействие температуры на различные конструкции из металла для их скрепления — наиболее действенная технология.

Запомнить меня. Людям, которые увлечены радиосвязью и современной техникой, попросту, необходим навык владения паяльником. Даже при наличии множества инструкций в глобальной паутине пайка микросхем паяльником в домашних условиях остаётся достаточно непростым занятием, которые требует высокой концентрации и постоянного оттачивания практических навыков. И так, что нужно для пайки микросхем? Не трудно догадаться о том, что для занятия данным делом понадобиться паяльник. Данная пайка требует аккуратности, поэтому лучше отдать предпочтение аппарату с малым уровнем мощности, его более мощный аналог, может понадобиться только для повторной спайки проводов с большим уровнем толщины или же для пайки разъёмов.

Цена на товар изменилась с учетом курсов валют.

Выпаивание микросхем с платы — задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы.

Пайка микросхем сегодня — незаменимая процедура, в которой постоянно нуждается современная радиоэлектроника. Радиоэлектронная аппаратура вроде мобильных устройств, телефонов и тому подобного, требует применения радиоэлементов микросхем в корпусе типа bga. Этот корпус дает возможность экономить значительное место на печатной плате путем размещения выводов на нижней поверхности элемента, а также выполнения данных выводов в облике плоских контактов, с покрытием припоя в виде полусферы.

Как выбрать паяльник для пайки радиодеталей и микросхем

11.04.2019

Выбор паяльника для радиолюбителей является очень важным моментом, поскольку это ключевой прибор для каждого радиолюбителя. Однако все паяльники или паяльные станции имеют различия и подбираются радиолюбителями индивидуально в зависимости от вида предполагаемых работ и личных предпочтений. Также рекомендуем прочесть статью об основах пайки.

Для вас мы сделали подборку годных паяльников, станций и аксессуаров с Aliexpress.

Содержание

• 1 Конструкции паяльников
• 2 Как выбрать паяльник для пайки микросхем
• 3 Выбор мощности паяльника
• 4 Паяльник для микросхем: как выбрать жало?
• 5 Выводы

Конструкции паяльников

По конструкции они бывают:

• Традиционные (прямая конструкция в виде стержня).
• Пистолеты (конструкция паяльника в форме пистолета на котором рабочая часть расположена под углом).
• Паяльные станции (сложное оборудование с рабочей частью и блоком управления).

Как выбрать паяльник для пайки микросхем

Прежде чем выбрать паяльник, давайте разберемся, какими они бывают.

Паяльники бывают газовые и электрические.

Газовые чаще используют для пайки при монтажных работах, к примеру, пайки в распределительных коробках. Они удобны тем что могут работать автономно, но во время работы выделяют вредные вещества и долго с ними работать вредно для здоровья как вам, так и окружающим. Но для пайки микросхем или других радиодеталей выбирать такой паяльник будет не разумно. С ним крайне тяжело паять любую плату.

Электрические, в свою очередь, являются самыми распространенными. В зависимости от типа нагревателя их разделяют на:

• Спиральный (нихромовый)
• Керамический
• Импульсный
• Индукционные

Спиральный – самый распространенный из всех электрических нагревателей. Спиральный нагреватель обеспечивает надежную и долговечную работу при своей недорогой ценовой политике, но имеет один недостаток — большое время нагрева.

Керамический же более дорогой и довольно хрупкий, однако, ему нужно меньше время для нагрева.

Импульсный при своей довольно высокой цене будет оптимальным вариантом. Он быстро нагревается и не придет в негодность от небольшого удара.

Если же вы собираетесь заняться пайкой всерьез, и круг предполагаемых работ будет увеличиваться — обратите внимание на паяльные станции. Индукционные разогреваются за счет катушки индуктора. Такому паяльнику не нужен терморегулятор, но подбирать нужную температуру придется перебором из комплекта жал.

Выбор мощности паяльника

Существуют паяльники разных мощностей:

• Маломощные (от 3 до 10 Вт.)
• Средней мощности (20-40 Вт)
• Большой мощности (60-100 вт.)
• Производственные (более 100 Вт.)

В зависимости от мощности меняется предназначения паяльника. Паяльники с мощностью более 100 Вт используются для пайки больших металлический изделий таких как радиаторы, кастрюли, трубы. Паяльники мощностью 60-100 Вт предназначены для пайки действительно толстых проводов.

Оптимальные для дома — от 20 до 40 Вт.

До 10 Вт паяльники предназначены в основном для пайки простейших микросхем, SMD элементов и других миниатюрных радиодеталей.

Итак, отвечая на вопрос, как выбрать паяльник для пайки радиодеталей и микросхем хорошим вариантом будет выбрать маломощный паяльник, чтобы избежать перегрева миниатюрных радиодеталей и SMD элементов. Однако если вы опытный радиомонтажник оптимальным вариантом будет импульсный паяльник мощностью 20-40 Вт, который в умелых руках можно использовать для быстрой работы с миниатюрными радиодеталями и других работ по дому.

Паяльник для микросхем: как выбрать жало?

Конечно, не маловажным фактором при выборе любого паяльника есть жало. Однако выбор жала сугубо индивидуально предпочтение. Выбирайте зависимости от того каким жалом вам будет удобно работать, есть лишь несколько рекомендаций по выбору. Не рекомендуется использовать жало более 3 мм. Желательно использовать медное жало, так как оно легко чистится и обрабатывается. Жало медное со слоем алюминия не обрабатывается, но при этом слабо подвергается обгоранию. Существуют жала как обычные, так и термостойкие. Термостойкие легче переносят длительные работы и воздействие высоких температур. Если вы новичок, то оптимальным вариантом будет прямое жало. Более того, плюсом к паяльнику будет набор жал разных форм, возможность замены жала и регулировки его длины.

Хороший паяльник для микросхем должен быть с гибкой обмоткой сетевого шнура и двойной изоляцией. Также обратите внимание на ручку. Она должна быть хорошо защищена от возможного перегрева поэтому в отличии от эбонитовых и пластиковых рекомендуются деревянные ручки. Они менее податливы разогреву в отличии от пластмассовых и легче чем эбонитовые, то есть более приспособлены для длительных работ. Также существенным показателем будет функция постоянной поддержки температуры и терморегулятором, дабы не пережечь при пайке компоненты. Облегчат работу и обслуживания паяльника снаряжения паяльника: подставка для паяльника, губка для очистки жала.

Выводы

Если же вы не определились, какой паяльник купить для пайки микросхем подводя итоги, подчеркнем основные рекомендации и требования, чтобы вы поняли, каким паяльником лучше паять микросхемы и другие компоненты глядя на стенды и витрины магазинов для радиолюбителей.

Для неопытных радиолюбитель желательно использовать маломощные паяльники от 3 до 10 Вт. Возможно использовать для работ с микросхемами и радиодеталями паяльники средней мощности 20-40 Вт, однако высока вероятность испортить компонент при монтаже или демонтаже. Провод должен быть гибким, длинным с двойной изоляцией. Жало подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений и вида работ. Желательно покупать паяльник с деревянной ручкой. Тип нагревателя паяльника зависит от выделенных для покупки средств и типа предполагаемых работ. Желательно, чтобы приобретенный паяльник имел функцию постоянной поддержки температуры, терморегулятор, набор жал, регулировку длины жала, возможность замены жала и дополнение, такие как подставка для паяльника, кейс для хранения, губку для очистки и др.

Купить паяльник можно на всем известной площадке — Aliexpress, мы сделали подборку популярных моделей в отдельной статье.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Как правильно паять

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.

Первое, что необходимо сделать — подготовить все необходимое для пайки: паяльник, небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 — 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная скрутка проводов.

Как правильно паять микросхемы

В этом выпуске вы узнаете: как правильно паять микросхемы, в видео показано несколько способов, в том числе и с паяльной пастой. Пайка микросхем — процесс сложный, но научится может каждый!

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Правда, некоторые авторы не рекомендуют лудить платы, мол, они будут иметь кустарный вид, все равно не получатся как фирменные. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Ранее ЭлектроВести писали, что ГП «НАЭК «Энергоатом» вошло в Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), созданный летом этого года Европейской Комиссией. Компания получила официальное уведомление о ее включении в Альянс и приглашение принять участие в Европейском форуме по водороду, который состоится 26-27 ноября 2020 года.

По материалам: electrik.info.

Как осуществлять пайку BGA и какие нужны инструменты

Качество ремонта промышленной электроники зависит, в том числе, от качества монтажа микросхем после ремонта к контактной площадке платы. Микротрещины в пайке BGA, изъяны пайки из-за некачественной пасты, шариков BGA или флюса могут сами по себе быть причиной некорректной работы вполне рабочей микросхемы. Неисправности появляются из-за дефектов пайки, термического воздействия, вибрации, холодной пайки, недостаточного смачивания флюсом и пр. Качественная пайка подразумевает не только наличие профессионального инструментария и расходников, но и соблюдение технологии и огромный опыт инженера.

 

 

 

Гайд от инженеров компании Первый ампер поможет разобраться, что такое пайка BGA и как влияет качество пайки на стабильную работу и срок службы оборудования.

 

 

 

Что такое BGA микросхема?

 

BGA (от англ. Ball grid array — решетка из массива шариков) — это тип фиксации микросхемы на печатной плате, для которого создается подушка или корпус из металлических шариков. Микросхема должна располагаться на плате и надежно крепиться во избежание микродвижений и отвала от платы. Для этого шарики от 0,15 мм до 1 мм наносят на обратную сторону микросхемы, контактирующую с платой. Далее микросхему равномерно прогревают термофеном (в небольших мастерских) или паяльной станцией (в профессиональных лабораториях), и шарики начинают плавиться. Благодаря поверхностному натяжению корпус центрируется на равном расстоянии от платы. Именно правильно подобранные температура и время способствуют созданию идеального расплавленного припоя. Благодаря этому шарики не деформируются и закрепляют чип ровно над тем посадочным местом, которое запланировано согласно схеме контактов на плате и микросхеме.

 

 

Шарики BGA. Что это и для чего?

 

Шарики BGA используются для крепления микросхемы к печатной плате. Фактически они образуют ножки или опоры между платой и микросхемой. Шариковые выводы формируются двумя способами. Допустимо нанесение шариков BGA фабричного производства вручную, если выводов менее 50. В остальных случаях, когда шариков может быть 1000 и более, применяется нанесение пасты BGA через трафарет, что гарантирует равномерное заполнение и безупречное покрытие поверхности чипа. Именно этот метод сейчас используется в большинстве случаев.

 

Процесс перекатки шариков через трафарет называется реболлинг. Трафарет представляет собой металлическую пластину с отверстиями, в которые втирается и утрамбовывается паста BGA. Его выбирают с таким же шагом шариков, как на микросхеме. Качественный трафарет плоский, без изгибов, вмятин, не выгибается в процессе нагрева.

Если шарики имели изначальный заводской брак, демонтаж и ремонт этого участка может понадобиться в оборудовании с минимальным сроком эксплуатации. Если микросхема вышла из строя за время работы прибора или имеет другие функциональные недостатки, установка новой также требует формирования новых шариков для припаивания новой исправной микросхемы. Иногда корпус из шариков необходим, когда плата изготавливается с нуля.

 

 

 

Как перепаять BGA микросхему? Какие этапы работы существуют для этой процедуры?

 

 

Перепайка микросхемы требует не только опыта работы с высокотемпературным оборудованием и знания технологии, но и максимальной осторожности инженера, так как часто приходится спасать исправную микросхему. Поэтому половина успеха приходится на аккуратный демонтаж. И только опытный мастер может демонтировать чип, не повредив посадочные пятачки чипа и не испортив контактную дорожку. Этапы перепайки включают такие шаги:

 

 

• Демонтаж с использованием инфракрасной паяльной станции.
• Удаление припоя специальной впитывающей оплеткой с применением флюса.
• Формирование новых выводов микросхемы из пасты BGA или шариками через трафарет.
• Подготовка площадки.
• Нанесение флюса.
• Позиционирование и монтаж новой микросхемы.

 

 

 

В чем сложность операции, и почему ее не может сделать слесарь на заводе?

 

 

Самостоятельно припаять микросхему таким способом можно, только имея полный набор инвентаря, что крайне редко встречается в мастерской штатного технического персонала на производстве. Однако наличие расходников и инструментария не гарантирует высокое качество работы. Теоретические знания можно получить у опытного мастера, но сам процесс требует огромного опыта подобных работ. На результат может влиять даже недостаточные смачиваемость флюсом, удаление припоя и подготовка рабочей области при формально правильном соблюдении технологии.

 

 

 

Какие понадобятся инструменты для пайки?

 

 

Профессионалы в ремонтных мастерских имеют целый набор трафаретов для разных микросхем, изготовленных с помощью лазерных технологий. Для подогрева микросхемы необходима инфракрасная паяльная станция, прогревающая одинаково всю площадь печатной платы и сохраняющая выверенную температуру в течение всего заданного времени. Также инженер использует обычную паяльную станцию с паяльником и термофеном, стереомикроскоп для работы с мельчайшими компонентами, лезвия, вакуумный электрический пинцет и обычный пинцет с загнутыми губками для снятия чипа после распаивания и точной установки на плату. Для проведения процедуры применяются различные расходники: флюс, термоскотч, медная оплетка, растворитель флюса и загрязнений.

 

 

Нижний подогрев для пайки BGA. Для чего применяется, что дает? Какая температура необходима? Какие альтернативы такого метода?

 

 

Если для демонтажа микросхемы от платы нагревать только микросхему, ее температура может быть выше, чем температура шариков припоя и платы. Это грозит перегревом и выходом из строя микросхемы, которая может быть вполне рабочей и не нуждаться в замене. Кроме того, верхний прогрев не создает одинаковую температуру по всей поверхности микросхемы, что не подходит для больших чипов.

Нижний подогрев обеспечивает равномерный прогрев плат большой площади (от 100 до 600 мм), при этом практически исключаются геометрические изменения плоскости плат. Без этого невозможно, не повредив плату, снять большой чип и совершенно невозможно установить обратно. Плата встанет “пузырем”. Температура нижнего подогрева выставляется алгоритмами программного обеспечения паяльной станции и составляет, в зависимости от профиля, примерно 200 градусов.

При одновременном прогреве сверху и снизу шарики плавятся равномерно по всей площади, что позволяет быстро демонтировать микросхему и предотвращает разрушение проводников на печатной плате.

 

 

 

Где ключ у BGA микросхемы?

 

 

Как правило, ключ на микросхеме выполнен либо медной металлизацией в виде треугольника или уголка на микросхемах с открытым кристаллом, либо в виде медной полосы на микросхемах, где кристалл залит пластиком. Все контакты на чипах и платах содержат буквенно-цифровой адрес, то есть матрица имеет буквенное обозначение по горизонтали и цифровое по вертикали. Буквы I, O, Q, S, X и Z не используются в обозначениях, так как их можно перепутать с цифрами 1,0, 5, 2. Х не фигурирует, потому что часто используется в наименовании серии электронного компонента у разных производителей. Ключи на плате и микросхеме должны совпадать в процессе установки перед пайкой, как и распиновка.

 

 

 

Флюс для пайки BGA.

Что это и для чего?

 

 

Флюс для пайки — это специальный состав, включающий в себя органические и неорганические вещества. Флюс чаще используют для подготовки места спая, но иногда он используется и для очистки контактного поля. Флюс улучшает смачиваемость соединяемых деталей и помогает припою лучше растекаться. Во время такого прогрева металлы окисляются, появляется оксидная пленка. Флюс растворяет окислы, способствуя лучшей текучести припоя.

 

 

 

Термовоздушная паяльная станция. Для чего она?

 

 

Термовоздушная паяльная станция представляет собой мощный фен, где для нагрева используется не жало, как в электропаяльниках, а струя горячего воздуха высокой температуры (до 500 градусов). Стабильная температура поддерживается регуляторами мощности, а температура отображается на индикаторе станции. Воздух поступает по гибкому шлангу на сопло и передается на поверхность через насадки разного размера, что предохраняет от нагревания соседние элементы. Этот инструмент незаменим для щадящего демонтажа и максимальной плотности соединений при монтаже микросхем. Такая паяльная станция применяется при вспомогательных работах для оплавления шариков на микросхеме. Также в такой конструкции специалисты паяют микросхемы BGA с малым количеством выводов для сокращения времени замены таких микросхем.

 

 

 

Паяльник для пайки. Чем отличаются паяльники для электроники, как это влияет на качество пайки?

 

 

Для работы с электронными компонентами профессионалы имеют набор паяльников, отличающихся от обычных электропаяльников для пайки проводов. Они меньше по размеру и имеют более тонкие варианты заточек и специальные наконечники. Узкопрофильные паяльники предназначены для нанесения тонкого слоя припоя или точечного нагрева. Также, как и более массивные для более грубых работ, паяльники для электроники бывают нихромовые, керамические, индукционные и импульсные.

Паяльники различного типа нагрева имеют и разные варианты контроля за температурой жала для поддержания температуры в точке пайки. Также для качественной пайки необходим запас по мощности и быстрая реакция блока управления на изменение температуры в зоне пайки. Чем стабильнее температура в области пайки, тем лучше результат.

 

 

Микроскоп бинокулярный. Для чего он, в какой момент используется?

 

 

Микроскоп бинокулярный или стереомикроскоп необходим инженеру для рассматривания миниатюрных электронных компонентов во время диагностики и оценки качества ремонта. Также он используется для поиска трещин, коррозии проводников печатной платы, позиционирования элементов поверхностного монтажа, чтения маркировки. Этот инструмент имеет 2 окуляра и один объектив, что позволяет ему демонстрировать объемное стереоизображение. Благодаря этому мастер видит все повреждения не на плоскости, а в трехмерном измерении. Стереоскоп значительно улучшает глубину диагностики и ускоряет ремонт.

 

 

 

Как непрофессионалу понять, что нужна эта операция?

 

 

Дефекты пайки приводят к дребезгу, пропадающему контакту, перепаду напряжения, изменению тока нагрузки. Старт холодного и теплого блока отличаются, а техника ведет себя нестандартно. Самое опасное в дефектах пайки (микротрещинах) — это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Всё это может сопровождаться сильным нагревом из- за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который проводит электрический ток.

 

 

Что приводит оборудование к такой поломке до и после ремонта?

 

 

Разные микросхемы в сложной промышленной электронике отвечают за разные функции: питание, управление процессами, системами охлаждения и пр. Правильная работа микросхемы в таком корпусе возможна только при однородности и одинаковой форме шариков BGA и полноценном контакте спаиваемых поверхностей. В процессе эксплуатации удары, вибрация, перегрев, перепады напряжения, а также засорение системы охлаждения и отсутствие своевременной очистки приводят к деградации компонентов системы. В некоторых случаях невнимание к первым признакам оборачивается потерей микросхем без возможности восстановления. Для устаревшего или произведенного в единственном экземпляре на заказ это критично. Отслеживание нехарактерных проявлений и регулярное обслуживание уберегут технику от серьезной аварии и масштабного ремонта.

HowTo: Пайка вручную — Пайка SMD IC

Любая SMD ИС с контактами или контактными площадками, которые вы можете видеть, вы можете паять.

_{Практическое руководство: Пайка вручную — Содержание}

_{Посмотрите эту удобную таблицу, чтобы определить температуру, необходимую для этой задачи.}

На этот раз я собираюсь объяснить, как паять интегральные схемы для поверхностного монтажа (SMD IC). Это действительно очень просто. Самая большая «уловка» заключается в том, что вы всегда должны перемещать заготовки, чтобы к ним было легко добраться.

Если вы уже ознакомились со страницей «Как паять SMD-пассивные элементы», то многое из этого вам покажется знакомым. Как и в этом посте, вы поймете, что на самом деле это довольно быстро, несмотря на длину текста и количество фотографий.

С помощью стандартного паяльника можно паять только детали с открытыми выводами или контактными площадками. Детали с шариковыми решетками (BGA) или скрытыми контактными площадками под чипом нельзя паять обычным паяльником. Вам нужна печь оплавления, чтобы сделать их.

Вот все, что нужно, чтобы показать вам, как паять SMD-ИС:

1. Инструменты
2. Позиционирование себя
3. Задача
4. Сделай это
5. Не бойся

Обычно вам понадобится только припой, пинцет и паяльник.

Если ваша плата предварительно залита или вы заменяете деталь, вам понадобится еще несколько вещей.

Самое большее, что вам понадобится:

• пинцет
• припой 0,5 мм
• фитиль для очистки контактных площадок
• Пара кусачек для обрезки фитиля припоя, когда его конец заполнен

Вот они все вместе:

Инструменты для пайки микросхем SMD

Как я уже упоминал ранее, позиция имеет большое значение при выполнении подобных вещей.

При пайке SMD-ИС вы должны расположить руки и печатную плату (печатную плату) так, чтобы все было вместе.

Первый этап пайки SMD ИС выглядит следующим образом:

Положения рук

Плата расположена так, что вы можете легко удерживать чип на месте с помощью пинцета. Вам не нужно выкручивать руку или делать искривления. Возьмите часть в пинцет, затем переместите плату так, чтобы вы могли легко разместить чип на доске.

Как всегда, вы опираетесь на верстак, чтобы обеспечить устойчивость.

Пока вы выравниваете детали, имейте в виду, что вы хотите положить острие паяльника на контактные площадки микросхемы. Наконечник должен быть почти параллелен штифтам.

Вот так:

Плата и жало паяльника

Часть пайки SMD заключается в перемещении печатной платы, чтобы вы могли паять руками в естественном положении.

Я собираюсь установить маленькую контурную микросхему (SOIC) с 8 выводами на этой печатной плате в месте, обозначенном U91.

Вот как они выглядят:

SOIC-8 и PCB

Сама микросхема имеет длину 5 миллиметров и ширину чуть более 4 миллиметров. Штифты имеют ширину 0,5 миллиметра.

В общем, несмотря на то, что он довольно маленький, его довольно легко паять. SOIC8 — это стандартный размер и самый простой тип SMD IC для пайки вручную.

Нулевой шаг: повторяйте, что вы должны делать каждый раз, когда берете в руки утюг.

1. При необходимости очистите колодки.

Вы хотите, чтобы все контактные площадки микросхемы были чистыми. То есть на них должны быть , а не толстые выпуклости припоя. Вам нужна только плоская площадка с самым тонким слоем припоя.

Вам понадобится паяльник и фитиль для очистки контактных площадок, если они некрасивые и плоские. Разницу можно увидеть на первом фото. Колодки для U91 уже чистые и плоские. Я собираюсь удалить припой с контактных площадок для U89 — вы можете увидеть, как эти контактные площадки имеют выпуклость на них.

Обрежьте конец фитиля припоя, если на нем все еще остались следы последнего использования. Закрепите его прямо на краю припоя, который на нем. Нет необходимости тратить фитиль впустую, но вы не хотите, чтобы длинный кусок использованного фитиля мешал.

Очистка колодок

Поместите фитиль припоя на контактную площадку, которую вы хотите очистить. Нанесите немного припоя на кончик утюга, затем прижмите его к фитилю припоя в верхней части контактной площадки. Нагрейте его. Подождите пару секунд, затем перейдите к следующему пэду. Возможно, вам придется очистить площадку пару раз, чтобы избавиться от всего припоя на ней.

Не проводите фитилем по контактным площадкам. Когда вы перемещаете фитиль припоя, поднимайте его одновременно с поднятием жала паяльника с платы. Поднимите его достаточно высоко, чтобы припой больше не мог его соединить, а затем снова опустите на новое место.

Подушечки для U89 красивые и плоские на последнем фото, как и подушечки для U91.

2. Лужение первой колодки.

Я заставил тебя очистить все контактные площадки, а теперь я заставлю тебя нанести каплю припоя на одну из них. Это первый контакт, к которому вы будете припаивать микросхему.

Олово первой накладки

Этот маленький шарик припоя будет удерживать микросхему на месте, пока вы будете припаивать другие выводы.

3. Поместите деталь и прикрепите ее.

Возьмите чип пинцетом и поместите его на подушечки. Убедитесь, что у вас все в порядке. Выемка в форме буквы «U» на контуре микросхемы на плате — это конец, куда входит контакт 1 микросхемы. Проверьте техническое описание микросхемы, чтобы найти контакт 1 микросхемы.

Совместите микросхему с контактными площадками и положите ее. Прикоснитесь кончиком жала паяльника к стороне луженой площадки так, чтобы он коснулся штифта и площадки и нагрел их обоих. Когда припой расплавится, проверьте выравнивание и прижмите микросхему к плате так, чтобы все выводы оказались на поверхности. Удалите паяльник из соединения и дайте соединению остыть.

Вот так:

Прикрепите первый штифт

4. Проверьте и исправьте выравнивание.

После закрепления ИС убедитесь, что она правильно выровнена.

• Штифты должны быть параллельны контактным площадкам.
• Штифты должны располагаться по центру контактных площадок.
• На каждом ряду штифтов должно быть равное количество свободных площадок.

Это плохо:

Плохое выравнивание

Вы должны исправить любые проблемы с выравниванием теперь пока припаян только один штифт.

Это достаточно просто. Просто нагрейте контактную площадку, расплавьте припой, затем перемещайте микросхему, пока она не встанет на место.

Вот так:

Исправить выравнивание

5. Припаяйте следующий контакт.

Выберите контакт по диагонали напротив первого, который вы припаяли. То есть на другом конце чипа и с другой стороны. Расположите плату так, чтобы кончиком паяльника можно было легко дотянуться до контакта.

Припаяйте эту булавку.

Припаяйте второй контакт

6. Припаяйте остальные контакты.

Теперь, когда микросхема надежно зафиксирована двумя контактами, можно припаять все остальные контакты.

Поверните плату так, чтобы жало паяльника можно было просунуть между штырями. Вы будете использовать сторону жала для нагрева контактной площадки и контактов с одной стороны контакта при подаче припоя с другой стороны.

Выглядит так:

Припаять штырьки с одной стороны

Когда одна сторона готова, переместите доску так, чтобы можно было вставить штифты с другой стороны.

Припаяйте контакты с другой стороны

Не забудьте припаять первый контакт. Он не был припаян должным образом, он был просто прибит, чтобы держать вещи на месте.

Припаяйте первый контакт

7. Готово.

Припаяв микросхему, я сделал пару фотографий на хороший фотоаппарат.

Выглядит так:

Готово

Все стыки чистые, гладкие и блестящие. Все контакты припаяны к контактным площадкам.

Всегда возвращайтесь и перепроверяйте свою работу, когда закончите.

Остерегайтесь:

• Пропущенные контакты (забыли припаять один)
• Плохое выравнивание (настолько далеко, что штифты и контактные площадки закорочены друг на друга.)
• Плохое соединение (острые, неровные кромки сдвинулись до того, как припой остыл).
• Слишком много припоя на стыке (прикоснитесь кончиком паяльника к стыку и удалите излишки или используйте фитиль для припоя.)

Подправить все, что выглядит не очень хорошо. Сделайте это , теперь , потому что это действительно отстой, когда приходится просматривать всю доску в поисках одного места, которое вы испортили (но заметили бы, если бы вы проверили его, когда делали это), когда оно не работает.

Любую микросхему с видимыми выводами или контактными площадками можно припаять.

Не бойтесь мелких деталей с близко расположенными штифтами. Не бойтесь микросхем с большим количеством выводов.

С помощью этого метода я спаял крошечные детали µMax (3 мм X 3 мм с восемью контактами) и детали PLCC 64 (25 мм X 25 мм с 21 контактом на каждой из четырех сторон). Я припаивал таким образом тонкие четверные плоские пакеты (TQFP) и четверные плоские бессвинцовые детали (QFN).

Во всех случаях одинаково:

1. Очистка.
2. Припаяйте один контакт.
3. Выровнять.
4. Припаяйте все остальные контакты.

Вот часть µMax, которую я спаял с помощью этого метода:

µMax MAX2015

Сама деталь размером 3ммХ3мм. Следы имеют ширину 0,5 мм. Я спаял это вручную, используя мой старый паяльник. Обратите внимание, что на этой плате нет паяльной маски. Этот чип — часть моей микроволновой камеры. Это работает очень хорошо.

Вот изображение, которое я сделал с помощью микроволновой камеры:

Микроволновое изображение

Это изображение окна в моей рабочей комнате, созданное микроволновым «светом» на частоте 12 ГГц. Он показывает некоторую рябь из-за эффектов поляризации на поверхности стекла и некоторые эффекты дифракции вдоль подоконника под стеклом. «Рябь» имеет силу около 0,01 дБм.

Такого рода вещи возможны только потому, что я спаял этот крошечный детектор уровня MAX2015 RF — вручную. Это несложно. Вы тоже можете это сделать.

_{Как припаять вручную — Содержание}

Как паять устройства и микросхемы для поверхностного монтажа с помощью паяльной пасты и горячего воздуха. SMD пайка!

Как Печатные платы для пайки с паяльной пастой   Как паять компоненты и микросхемы SMT    Как использовать паяльную пасту при пайке SMD на печатной плате SMD ПАЙКА КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ! Мы первыми стали использовать паяльную пасту вместо проволочного припоя. Почти 30 лет назад!   Вот насколько простой может быть высококачественная пайка SMD с блестящими паяными соединениями и скруглениями!   Шаг 1. Шаг 2. Нанесите каплю паяльной пасты. С соответствующим калибром наконечник для нанесения пасты (см. Таблица выбора ниже), нанесите непрерывный валик паяльная паста посередине колодок (рекомендуется: Zephpaste SPE-0012) как показано здесь. Шаг 3. Подбери и поставь чип.   Использование Безопасное от электростатических разрядов и мягкое вакуумное подъемное устройство такой как ZT-3-MIL AIRPICK, поднимите и осторожно поместите выбранный SMD поверх шарик пасты над соответствующим колодки. Шаг 4. При необходимости отрегулируйте выравнивание.   После размещая SMD, проверьте, чтобы все выводы и контактные площадки выровнены. «Точная настройка» с нержавейкой SMD или стоматологический зонд, как показано на рисунке. Рекомендуется (СМТ Щупы СДП-1111). Шаг 5. Всегда прогревать. Переключить ЗТ-1 ВОЗДУШНАЯ БАНЯ для «Подогрева» при промышленность рекомендуемая настройка 150С. Сколько? Сам процесс подскажет. Когда валик паяльной пасты работает (30-60 сек), флюс активировался, и печатная плата подогретый. Шаг 6. Использование низкоскоростного горячего воздуха Карандаш с точностью, точечный AirPencil, нанесите нагретый воздушный поток к плечам выводы SMD (не контактные площадки). Дайте время, чтобы все припаялись фитили делают блестящие суставы с закруглениями по одному суставу время. Осмотреть. Рекомендуемые: ZT-2-MIL AirPencil.) Шаг 7. Охлаждение и окончательная очистка. Кулисный переключатель ZT-1 воздушная ванна в режим «Cool», чтобы охладить печатную плату. Окуните большую антистатическую пену смочите тампоном негорючий растворитель или средство для удаления флюса. Мы рекомендуем Невоспламеняющееся средство для удаления флюса Шаг 8. Тампон для печатной платы со средством для удаления флюса. Когда печатная плата остывает под ZT-1 AirBath, зона мазка где был размещен SMD и оплавлен на колодки Flux Удалитель, как показано. Выключать Воздушная ванна. Осмотреть. (Для графического напротив, тампон из белой пены показано слева.). Низший паяльник с припоем против Превосходный горячий Воздушная пайка и паяльная паста Вверху: Паяное соединение низкого качества, выполненное традиционным контактный паяльник и припой. В лучшем случае достигается только тангенциальное соединение на границе раздела вывод/площадка. Такие неполноценные суставы приемлемы со скамьи не более, чем из конвейерной печи или машины для пайки волной припоя.     Вверху: превосходная пайка для поверхностного монтажа. Вот как сделать хорошие паяные соединения:  На контактные площадки наносится капля паяльной пасты, после чего SMD размещается на контактной площадке и вставляется в пасту. Далее производится кратковременный подогрев нижней стороны печатной платы. Через 30-60 секунд начинается активация флюса (шарик припоя начинает заметно выравниваться). Локализованное, точечное оплавление паяльной пасты производится на каждом отдельном стыке вывод/площадка с помощью низкоскоростного карандаша с горячим воздухом. Припой смачивает и впитывает фитили до пальцев, пяток и боковых сторон грифеля благодаря галтелям производственного качества. Это элементарно: Что такое хорошая пайка? Паяное соединение, выполненное на стенде с использованием тех же материалов и процессов, что и в конвейерных печах премиум-класса, будет таким же. Для этого требуется только следующее: а) паяльная паста (не проволока) b) предварительный конвективный подогрев перед оплавление c) конвективное оплавление (термоструйный карандаш)    не загрязняющий контакт (паяльник) Для более подробного ознакомления с пайкой SMD см. «Изготовление высококачественных паяных соединений на стенде». Zephyrtronics Popular No Clean Паяльная паста Полка на 6 месяцев Без охлаждения Доступен в сплавах без содержания свинца и свинца! Нажмите Фото   Несколько дополнительных заметок: Приведенный выше пример выполнен с SOIC типа «крыло чайки». 20. Этот же метод одинаково хорошо работает и с буквой «J». возглавлял PLCC. Для компонентов с мелким шагом, таких как популярные QFP 100 и QFP 208, немного изменение в технике легко сделать с одинаково, если не еще более эффективные результаты (звоните Zephyrtronics для деталей … мы не можем научить наших конкуренты всем нашим трюкам). Для поверхностного монтажа Удаление компонента, обязательно посмотрите LowMelt Процесс совместной металлизации и быстрого удаления SMD в Менее 180 секунд и узнайте больше о история и преимущества популярного Zephyrtronics Средство для удаления припоя с низким уровнем расплава. Обратите внимание: Zephyrtronics имеет удобную упаковку все вышеописанные химические вещества, ZephPaste Паяльная паста, антистатические тампоны, SMT/стоматологические зонды, LowMelt DeSolder и многое другое в LMK-1000 SMD Benchtop Kit наш план для Bench™ или, что лучше всего, посетите наш Раздел «Системы» на этом веб-сайте, где мы больше популярные комплексные настольные системы представлено графически.               1996 — 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016-2018, 2019, 2020, 2021 от Зефиртроникс. Все права защищены. информация, текст, изображения, фотографии, диаграммы, графики получать онлайн от Zephyrtronics защищены в соответствии с законами об авторском праве США. Законы об авторском праве запретить любое копирование, перераспределение, повторную передачу или перепрофилирование любого материала, защищенного авторским правом. Зефиртроника является зарегистрированной торговой маркой JTI, Inc. «The Science Zephyrtronics» и «Простота благодаря инновациям» и «Zephlux», «ZeroLead», «Zero Balling» и «Zero Residue» и «Пост-охлаждение», «Пост-охлаждение», «Воздушная баня» и «SolderGlide» и «SolderMill» а «ZeroTouch» и «Just So Superior» являются охраняемыми товарными знаками. собственность JTI, Inc. «Zephyrtronics» и «Low Melt» и «Air Фонтан» и «Источник» являются зарегистрированными товарными знаками. собственности JTI Inc. *Вышеуказанные имена являются зарегистрированными собственность их соответствующих владельцев.         поверхностный слой переделка, Поверхностный монтаж Воздушная ванна, паяльные станции SMD, Пайка горячим воздухом, паяльные станции BGA, паяльные станции CSP, Системы предварительного нагрева, Подогреватели печатных плат, Предварительный нагрев SMT/SMD, Низкотемпературная доработка, Инструменты для депайки SMT, Вакуумные инструменты, держатели печатных плат, Крепление для печатных плат и держатели для печатных плат &, настольные люльки, Паяльная паста для ремонта, Паяльная паста, не требующая очистки, Низкоплавкий Провод для удаления припоя, проволока для удаления припоя, Ремонтные станции с горячим воздухом, экстракторы дыма, Стоматологические зонды SMT, Комплект для доработки SMT, SMD, Комплект для ремонта BGA, Комплект ЛМК, Комплект для реболлинга BGA, Пинцет SMD, Плунжер Power Palm, Выпрямитель для свинца QFP Как К — SMT, CSP, BGA Rework Как — Выравнивание BGA; Как — Переработка SMT; Как — Предварительный нагрев печатной платы, Как сделать — доработка BGA и CSP; Как быстро припаять SMD пакеты Эффективно; Как сделать — согласование CSP; Как — бессвинцовая переделка; Как — Удаление SMD экономичный; Как — Удаление SMD профессиональный; Как сделать — термовоздушный карандаш / Пайка AirPencil; Как сделать — SMD Quick Chip Удаление; Как — Реболлинг BGA; Как переработать PLCC, QFP, QFN, LCC, SOIC, SOL, экранированный SMD, TSOP; Как — Паять и переделывать керамические конденсаторы; Как — Паять и переделывать стеклянные диоды; Как ремонтировать смартфоны, Планшеты и ноутбуки Пайка, Распайка Паяльные принадлежности, припой, Неочищенный припой, Эвтектический припой, Диспенсер для припоя, паяльная паста, Бессвинцовая паяльная паста, Флюс, Дозаторы паяльной пасты, Низкоплавкий проволока для удаления припоя, Провод для удаления припоя, Наконечники для пайки, Распайка через отверстие Инструменты, Советы по распайке, Советы по распайке, Фитиль для удаления припоя и Демонтажная оплетка, экстракторы дыма, фильтры экстрактора перегара, угольные фильтры, паяльная мельница™, Припой Sucker / DeSolder Насос, Системы предварительного нагрева, Предварительный нагрев сквозного отверстия, Предварительные нагреватели печатных плат, Растворитель флюса, Как сделать — доработка коннектора; Как — PC/104 Пайка и переделка; Как сделать — Сквозное отверстие / Устройство для удаления припоя / удаления припоя через отверстие; Как сделать — низкотемпературный проволока для удаления припоя; Как остановить подъем колодок; Как демонтаж / Удаление припоя с тяжелых наземных плоскостей; Как сделать — без свинца Пайка и депайка; Предварительные нагреватели для бессвинцовой переделки и пайки Дозирующее Оборудование, Механизм, Поставки, Дозирование Бутылки и принадлежности для дозирования Системы дозирования, Дозирующие шприцы, Раздаточные бочки, Конические дозирующие наконечники, Тупые иглы, дозирующие бутылки, Иглы из нержавеющей стали, Дозирующие иглы, Промышленные иглы, Советы по дозированию, Промышленное дозирование Конические наконечники и иглы, Дозирующие аксессуары, Бутыли с флюсом, Паяльная паста в шприце, Паста для паяльной пасты Держатель ™ , Раздаточные материалы, Плунжер Power Palm, Ручное дозирование, Бутылки со спиртовым насосом, Автоматическое дозирование, Выжимать бутылки, мыть Бутылки, бутылки с щеткой, бутылки с носиком, насос Бутылки Настольные аксессуары, Принадлежности для скамеек, Настольные инструменты Паяльная паста для поверхностного монтажа, припой, лоумелт, Флюс без очистки, Флюс BGA, Флюс для переделки, Средство для удаления негорючего флюса, Пен Вак, Пинцет для поверхностного монтажа, Удаление дыма, Пинцет SMD, приспособления для печатных плат, Наконечники горячего воздуха, AirTips, Замена пайки губки, Паяльные жала с железным покрытием, Пенные тампоны, тампоны из антистатической пены, Сквозное отверстие и растворитель Кисти, Рука помощи, ремонтные комплекты ЛМК, X-BOX 360 Ремонт, Инструмент для зачистки проводов и провода Каттеры, Резаки заподлицо, микро Ножницы и игольчатые пирсы, Инструмент для выпрямления QFP ведет, антистатические браслеты, Тестер ремешка для запястья ESD Обновлено на 23 февраля 2021 г.

7.3.1 Пайка компонентов микросхемы для поверхностного монтажа методом точка-точка

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, поддерживающий видео в формате HTML5.   Описание Эта процедура охватывает общие рекомендации по пайке компонентов микросхем для поверхностного монтажа. Эта процедура распространяется на следующие компоненты микросхем для поверхностного монтажа. Хотя все эти компоненты различаются, методы пайки относительно схожи. Чип-резисторы : Корпус компонента чип-резистора изготовлен из оксида алюминия; чрезвычайно твердый материал белого цвета. Резистивный материал обычно располагается сверху. Чип-резисторы обычно монтируются резистивным элементом вверх для отвода тепла. Керамические конденсаторы: Эти компоненты состоят из нескольких слоев керамики с металлизированными внутренними слоями. Поскольку металл нагревается намного быстрее, чем керамика, керамические конденсаторы необходимо нагревать медленно, чтобы избежать внутреннего разделения между керамическим и металлическим слоями. Внутренние повреждения, как правило, не видны, так как внутри керамического корпуса компонента будут трещины. Примечание. Избегайте быстрого нагрева керамических конденсаторов во время пайки. Пластмассовый корпус. Другой тип микросхемы имеет литой пластиковый корпус, который защищает внутреннюю схему. Существует ряд различных типов компонентов, которые разделяют этот тип внешней упаковки. Стили разъемов для пластиковых корпусов микросхем значительно различаются. MELF: MELF — Металлические цилиндрические компоненты лицевой поверхности электрода. Это могут быть конденсаторы, резисторы и диоды. Отличить их может быть сложно, так как на корпусах компонентов нет универсальной окраски или обозначений компонентов. Минимальный уровень квалификации — средний Рекомендуется для техников, имеющих базовые навыки пайки и доработки компонентов, но не имеющих опыта в общих процедурах ремонта/переделки. Уровень соответствия — высокий Эта процедура наиболее точно повторяет физические характеристики оригинала и, скорее всего, соответствует всем функциональным, экологическим и эксплуатационным факторам. Справочные материалы о приемлемости IPC-A-610 12,0 Узлы для поверхностного монтажа Ссылки на процедуры 1,0 Предисловие 2.1 Обращение с электронными сборками 2,2 Очистка 2,5 Выпечка и предварительный нагрев 7.1.1 Основы пайки 7.1.2 Подготовка к пайке и снятию компонентов 7. 1.3 Критерии приемлемости паяных соединений IPC7711 5.3.1 Метод паяльной пасты Инструменты и материалы Очиститель Очиститель общего назначения для удаления загрязнений. Микроскоп Прецизионный микроскоп со штативом и подсветкой для работы и осмотра. Паяльник Правильно обслуживаемый паяльник и паяльные жала подходящего размера. Салфетки Неабразивные, маловорсовые салфетки для очистки. Изображения и рисунки Микросхема для поверхностного монтажа Рис. 1. Предварительно заполните одну контактную площадку припоем. Рис. 2. Поместите жало паяльника на стык между предварительно заполненной контактной площадкой и выводом компонента. Рис. 3. Припаяйте другую противоположную сторону компонента. Чип-конденсаторы обычно имеют однотонный корпус. Процедура Добавьте жидкий флюс на одну подушечку. Предварительно заполните одну контактную площадку припоем. (См. рис. 1) Очистить территорию. Добавьте жидкий флюс на обе колодки. Поместите компонент на место и удерживайте его с помощью деревянной палочки или пинцета, чтобы паяльник не вытолкнул компонент из выравнивания. Поместите жало паяльника на стык между предварительно заполненной контактной площадкой и выводом компонента. Пропускайте припой, пока компонент не упадет и не припаяется на место. При необходимости нанесите дополнительный припой. (См. рис. 2) Снимите наконечник. Подождите немного, пока припой затвердеет, прежде чем припаивать другую сторону компонента. (См. рис. 3) При необходимости очистить и проверить. Процедура только для справки.

Как паять QFP, TSSOP, SOIC и другие детали для поверхностного монтажа — Skywired.net

Паять современные микросхемы для поверхностного монтажа, такие как QFP, SOIC и TSSOP, намного проще, чем кажется. Этот учебник позволит вам паять с уверенностью в кратчайшие сроки.

Современные компоненты собраны в крошечных корпусах с еще более маленькими выводами. Многие полезные микросхемы доступны только с шагом контактов 0,5 мм или меньше. Реакция людей, привыкших к пайке деталей старого образца со сквозными отверстиями, часто бывает такой: «Как, черт возьми, я должен соединить эти крошечные контакты без паяных перемычек?» Я даже видел, как компания производила платы, в которых каждый вывод TSSOP был припаян вручную под микроскопом с использованием мелкодисперсного припоя и самого маленького жала паяльника. Это сработало для семейной компании, которая этим занималась, но не для меня.

Ключом к легкой пайке этих чипов является «озеро припоя». С помощью этого метода весь ряд выводов омывается избытком припоя, не заботясь о перемычках. Затем избыток припоя удаляется фитилем, оставляя только припой между выводом и печатной платой. В результате получается аккуратно спаянная микросхема с минимальными усилиями.

Метод озера припоя требует некоторых материалов, помимо обычных для работы со сквозными отверстиями.

Материалы, которые я использую для метода озера припоя

Критичным для процесса является отпайка фитиля. Мне нравится бренд Solder-Wick, но подойдет любой фитиль приличного качества. (Остерегайтесь небрендовых товаров. Специальное средство для хамфеста, которое я когда-то купил, не обладало впитывающей способностью и было совершенно бесполезным.) Кроме того, очень важно использовать ручку с флюсом или другой способ нанести жидкий флюс туда, куда вы хотите.

Вам, конечно, понадобится припой. Я думаю, что 0,040-дюймовый припой, подобный этому, хорошо подходит для этой работы, но подойдет и любой другой.

Я считаю очень полезным иметь инструмент, который поможет мне установить чип на место. Мой фаворит — «апельсиновая палочка» на картинке. Он пришел в комплекте с инструментами для обрезки. Это просто кусок дерева с заострением на одном конце и сплющенным, как отвертка, на другом. Все подобное будет работать нормально.

Кроме того, необходим паяльник и лупа.

Вот почетные гости мероприятия:

Плата ProASIC3 nano FPGA Breakout BoardЧипы Microsemi A3PN250 находятся в целости и сохранности в транспортной упаковке.

Печатная плата для этой сборки представляет собой коммутационную плату FPGA, описанную в другом месте на Skywired. Чип представляет собой FPGA Actel (теперь часть Microsemi), номер детали A3PN250. Он имеет ширину 14 мм (чуть больше половины дюйма) и имеет 100 контактов, расположенных на расстоянии 0,5 мм друг от друга. Я не могу себе представить, чтобы попытаться припаять его с помощью методов сквозной сборки.

Первым шагом процесса является размещение микросхемы на плате и ее перемещение до тех пор, пока все ее контакты не совпадут со всеми контактными площадками. Я считаю, что это помогает использовать палец и подталкивающую палочку на противоположных углах. Мой палец обеспечивает равномерное давление, против которого работает подталкивающая палочка, аккуратно вдавливая чип на место. Лупа тоже помогает.

Использование инструмента подталкивания, как показано здесь, работает не очень хорошо. Попробуйте также положить палец на противоположный угол.

Когда вы перемещаете чип, вы можете заметить странный эффект мигания, когда контакты совпадают с контактными площадками. Когда они смещены, штифты и контактные площадки блестят и отражают свет обратно, но когда они совпадают, становится виден более темный материал платы. В партии с мелким звуком, подобной этой, эффект может быть внезапным. Воспользуйтесь эффектом и ищите темноту между контактами на всех четырех сторонах чипа одновременно.

 

Подталкивайте чип только горизонтально и используйте для перемещения чипа корпус чипа, а не штифты. Штифты с мелким шагом тонкие, и важно их не погнуть.

Это самый трудоемкий этап процесса. Будьте терпеливы и перемещайте чип медленно и плавно.

После того, как чип выровнен, аккуратно прикрепите по одному штифту в каждом из двух углов, чтобы закрепить его на плате.

Используйте припой в отделке печатной платы или добавьте немного, если необходимо, и прикрепите два угла микросхемы, чтобы удерживать ее на месте

Если ваша плата имеет недорогое и популярное покрытие, выровненное горячим воздухом (HASL или HAL), вам повезло. Тонкого слоя припоя на плате достаточно, чтобы удерживать чип. Просто используйте утюг, чтобы нагреть его достаточно, чтобы получить соединение. Качество шва значения не имеет. Этого должно быть достаточно только для того, чтобы вы не столкнули чип со своего места, пока будете припаивать остальную часть.

Если плата имеет другую отделку, например, с золотым покрытием, или без покрытия, например, для самостоятельного травления, возможно, будет невозможно сформировать соединение без добавления припоя. Я добавил слишком много на чипе на картинке. В следующий раз я буду использовать припой меньшего диаметра для лучшего контроля.

Пришло время в последний раз проверить, все ли штифты встали прямо на нужные площадки. С этого момента исправить проблему с выравниванием будет сложнее.

Вот пример проблемы, которую нужно искать:

Этот чип достаточно повернут, чтобы отсоединиться на один штифт с нижней стороны. К сожалению, он тоже частично припаян.

Этот чип немного повернулся во время пайки и оторвался на один штифт с нижней стороны. Это означает, что все четыре стороны неправы. Нет простых способов решить эту проблему с помощью паяльника. Одно из решений — срезать все контакты, выбросить чип и очистить плату от остатков контактов. Если чип слишком дорог для этого, система пайки горячим воздухом или его менее совершенный родственник, тепловой пистолет, могут отпаять QFP без чрезмерного повреждения чипа или платы.

В любом случае, это ваша лучшая возможность решить проблему с позиционированием чипа, так что не торопитесь и внимательно осмотрите его, желательно под лупой.

Убедившись, что чип все еще на своем месте, подготовьте его к пайке, добавив немного флюса. Поскольку вы будете наносить припой с помощью жала паяльника, вы не можете рассчитывать на канифольный сердечник для подачи флюса. Мне нравится использовать флюсовую ручку, хотя кисть на жидком флюсе тоже сработает.

Нанесите большое количество флюса, чтобы припой лучше растекался и сцеплялся.

Старайтесь как можно меньше нажимать на выступающие части штифтов. После тех усилий, которые были вложены в выравнивание чипа, было бы стыдно погнуть булавку.

Теперь самое интересное! Техника нанесения припоя нарушает многие правила, которые я усвоил при пайке деталей со сквозными отверстиями: «Не используйте утюг для нанесения припоя на соединение». «Остерегайтесь холодных суставов». «Будь осторожен, не наводи мостов».

Чтобы сделать озеро из припоя, сначала расплавьте немного припоя прямо на кончике утюга. Полезно иметь на утюге наконечник отвертки, а лучше наконечник с вогнутой поверхностью, но конический наконечник работает почти так же хорошо. Нанесите столько припоя, сколько, по вашему мнению, потребуется, чтобы пройти через все контакты на одной стороне жала. Затем перетащите эту каплю припоя на одну сторону чипа. Позвольте припою течь по всему стыку, который вам нужно сделать, и не беспокойтесь о перемычках. Идея состоит в том, чтобы расплавить припой вокруг стыка, чтобы часть его попала между контактом и печатной платой.

Боже, милостивый, большие шарики припоя! Отсюда и пошло название «Озеро припоя».

Нанесение припоя на соединение на утюге обычно является плохой идеей, потому что это не обеспечивает флюса, но флюс, нанесенный на последнем этапе, компенсирует это.

Обратите внимание на то, с какого угла вы начинаете нанесение припоя. Рекомендуется начать с булавок, отличных от тех, которые вы прикрепили ранее. В противном случае, когда прихваточный припой расплавится, чип может свободно вращаться на другом выводе. Это может привести к погнутым контактам или смещенному, припаянному чипу. Если вы начнете с неприкрепленного штифта, соединение, которое вы создаете с помощью озера припоя, будет удерживать чип, как только вы доберетесь до прикрепляемых штифтов.

После того, как вы проверили контакты, чтобы убедиться, что область соединения каждого из них покрыта припоем, достаньте фитиль припоя. Поместите фитиль, чтобы покрыть контакты на одной стороне чипа, затем медленно проведите утюгом по фитилю, чтобы поглотить излишки припоя. Немного потренировавшись, вы увидите, как фитиль припоя слегка меняет цвет по мере того, как он становится достаточно горячим, чтобы начать поглощать припой, затем вы увидите, как вокруг наконечника железа появляется блестящий серебристый цвет, когда припой с печатной платы полностью проходит через фитиль припоя. . Обычно это сигнал о том, что пришло время немного опустить наконечник айрона и взять следующие несколько кеглей.

Положите фитиль припоя и медленно проведите по нему утюгом, чтобы впитать лишний припой.

После того, как фитиль впитает припой со всей стороны чипа, снимите его и проверьте работу. Фитиль мог быть прочно припаян к печатной плате при остывании. Если это произойдет, просто нагрейте его утюгом и снимите, когда он станет свободным. Применение силы для его удаления может погнуть контакты и оторвать контактные площадки от печатной платы.

 

Когда каждая сторона чипа будет готова, переходите к следующей.

Излишки припоя удалены со всех контактов, и пришло время тщательно проверить вашу работу. Если у вас есть лупа, используйте ее. Вы должны увидеть блестящие паяные соединения на каждом контакте и контактной площадке, и вы можете увидеть крошечные скругления по бокам каждого контакта. Остерегайтесь следующих проблем:

• Если на некоторых штырьках или контактных площадках отсутствует припой, нанесите флюс и припой на эти штырьки, а затем используйте немного больше фитиля для припоя, чтобы очистить их.
• Если вы видите перемычки припоя, используйте фитиль для удаления излишков припоя.
• Сейчас самое время проверить наличие коротких замыканий между контактами, пройдясь по ним с парой щупов и мультиметром, установленным в режим проверки целостности цепи. Если штифты действительно крошечные, зубочистки (или их электронные эквиваленты) хорошо работают в качестве зондов. Используйте зажимы типа «крокодил» для подсоединения зондов к измерителю.

Как только вы найдете свою работу удовлетворительной, откиньтесь на спинку кресла и полюбуйтесь своей работой. Вы сделали это. Вы припаяли слишком много контактов, которые слишком малы для пайки по отдельности.

Однако через несколько минут вы начнете замечать неприглядную сторону своего успеха: беспорядок из остатков флюса по всему чипу и печатной плате.

Все флюсы вызывают коррозию, даже флюсы без очистки, а остатки флюса обеспечивают путь для протекания токов, которые могут повредить цепи с высоким импедансом или малой утечкой. Очистите этот флюс! Изопропиловый спирт (IPA) и небольшое количество скребка подходят для большинства флюсов, или вы можете использовать специальный очиститель флюса.

После того, как флюс растворится в жидкости, обязательно смойте его. Вы можете использовать больше растворителя, дистиллированную или деионизированную воду. Главное — убедиться, что флюс смывается, а не оседает на плате по мере испарения изопропилового спирта или средства для удаления флюса.

После того, как все ваши чипы с шагом менее миллиметра будут спаяны, откиньтесь на спинку кресла и откройте свой любимый напиток. (Это может быть подходящее время, чтобы насладиться другим типом IPA.)

Существуют другие способы пайки QFP, MSOP, TSSOP и подобных крошечных деталей. Методы оплавления популярны и очень эффективны по времени, хотя для успеха они требуют специального оборудования и некоторого опыта. В SparkFun есть целая серия по поверхностному монтажу, включая пайку со сковородой и с использованием паяльной пасты и трафарета.

Спасибо за чтение этого руководства по пайке. Пожалуйста, проверьте Skywired для получения дополнительной информации об электронике, DSP и любительском радио.

Пайка корпуса QFN (Quad Flat No-Lead) вручную

перевернутая микросхема QFN с маркерами выравнивания на боку

введение: чип. В некоторых версиях есть небольшие расширения этих соединений, которые огибают нижний угол и немного поднимаются по краю. Соединения по периметру (не радиатор в середине) на них можно припаять обычным утюгом, нанеся много флюса и коснувшись каждой стороны и площадки луженым железом. Однако версия, показанная в этом руководстве, имеет только небольшие метки сбоку, поэтому для расплавления нижних соединений необходимо использовать горячий воздух. Обратите внимание, что лучший способ припаять этот чип — это использовать паяльную пасту, трафарет и горячий воздух (или тостер, или сковороду), но мы продемонстрируем метод, который не требует ни пасты, ни трафарета.

Новое: Видео, демонстрирующее пайку QFN горячим воздухом без паяльной пасты.

В видео также рассказывается о температуре и скорости воздуха, а также о типе потока. Припаиваемый чип представляет собой FM-радио из нашей бессвинцовой паяльной пасты Chipquik SAC.

 

Мы собираемся показать станцию ​​горячего воздуха (от 250 до 1000 долларов США) и инструмент для тиснения (инструмент для декоративно-прикладного искусства стоимостью 25 долларов США для изготовления рельефных чернильных украшений), а также предварительный нагреватель горячего воздуха. Вы можете обойтись без предварительного нагревателя, но он делает работу быстрее и менее рискованной для компонентов и платы. Если вы делаете небольшую одностороннюю доску, вы также можете использовать нагреватель для кофейных чашек или, в случае крупной стружки, сковороду, нагретую примерно до 100 градусов по Цельсию.0003

24-контактный QFN из комплекта для разработки радиоустройств SI Laboratories будет удален, а затем заменен.

Оригинальный QFN Si4701 на SiLabs Radio Dev Kit

Сначала оригинальный чип удаляется путем предварительного нагрева платы и подачи горячего воздуха с использованием тех же методов, которые будут подробно описаны ниже. Затем контактные площадки на снятом чипе и плате очищают, добавляя флюс и используя фитиль припоя.

Использование фитиля для очистки контактных площадок

Печатная плата со снятым QFN

Очищенные контактные площадки QFN — обратите внимание на переходные отверстия в пластине радиатора

Радиатор имеет несколько переходных отверстий (небольших отверстий, предназначенных для соединения различных слоев на плате), которые используются здесь для отвода тепла от компонента к заземляющим слоям. Хотя они помогают охлаждать микросхему во время использования, они затрудняют пайку, поскольку тепло от инструмента с горячим воздухом быстро рассеивается на плате. Предварительный нагреватель особенно полезен, если вы собираетесь припаивать средний радиатор. Однако во многих случаях нет необходимости паять этот средний радиатор, и это делает пайку этого чипа особенно сложной задачей. Поэтому, если он вам не нужен, не добавляйте в него припой. И, если вы впервые паяете QFN, вероятно, лучше не использовать средний радиатор.

Добавление флюса на нижнюю часть чистой микросхемы QFN

Перед нанесением припоя удалите все остатки старого флюса спиртом и щеткой, а затем нанесите свежий флюс.

Небольшая подушечка припоя на среднем радиаторе QFN

Нанесите припой на средний радиатор:  Для этого постучите очень слегка луженым наконечником по покрытой флюсом площадке, пока небольшое количество припоя не вытечет наружу на подушку. Образующаяся подушка припоя должна быть очень маленькой, не более 10 тысячных дюйма (1/3 от 1/32″) в высоту. Если у вас есть штангенциркуль, вы можете проверить высоту подушки, сначала измерив исходную толщину, а затем сравнив ее с толщиной припаянной. Если на этой площадке слишком много припоя, она замкнется на внешние соединения во время оплавления. Лучше иметь слишком мало. Удалите излишки, нанеся флюс и прикоснувшись к подушке припоя чистым наконечником.

Лужение внешних соединений QFN

теперь лужение внешних соединений.  Снова очистите остатки старого флюса, добавьте свежий флюс и прикоснитесь слегка луженым железным наконечником к соединениям по периметру. Маленькие шарики припоя должны собираться на каждой контактной площадке. Можно использовать микроскоп или лупу, чтобы убедиться, что на каждую контактную площадку нанесен припой.

QFN с центральным радиатором и лужеными внешними соединениями.

Соединения по периметру на печатной плате залужены.

олово внешних соединений на печатной плате:  Проделайте тот же процесс для внешних соединений на печатной плате. Оставьте средний радиатор свободным от припоя.

Предварительный нагрев платы

Предварительный нагрев платы:  Включите предварительный нагреватель и подождите несколько минут. Если у вас есть термопара или другой дисплей температуры, вы хотите, чтобы плата была около 212-250 градусов по Фаренгейту, прежде чем продолжить.

Использование горячего воздуха от инструмента для тиснения или станции горячего воздуха

подача горячего воздуха:  Удерживая чип пинцетом, сначала подайте горячий воздух с расстояния в несколько дюймов, а затем двигайтесь на расстоянии примерно 3/4 дюйма от чипа. Перемещайте горячий воздух небольшими кругами. Когда припой расплавится, вы должны почувствовать, как чип встал на место. Отпустите пинцет. Для этого размера чипа поверхностное натяжение фактически идеально встанет на место, если только в припое нет коротких замыканий. Убедитесь, что он расположен, аккуратно подтолкнув чип пинцетом — он должен вернуться на место.

Убедитесь, что боковые маркеры совмещения находятся над контактными площадками

Убедитесь, что чип выровнен правильно:  Можно использовать лупу или микроскоп, чтобы убедиться, что боковые маркеры находятся прямо над контактными площадками. соответствующие им подушечки. Вы также должны быть в состоянии едва видеть соединения под чипом.

Все еще работает!

проверьте свою схему:  Вы этого не слышите, но наш комплект для разработки снова работает с перепаянным чипом QFN.

• Пайка через отверстие
• Руководство по пайке для поверхностного монтажа Содержание
• Чипы для ручной проводки без выводов
• Печатная плата как радиатор + расчет ширины дорожки для заданного тока

Твердый припой Чипсы из 14-каратного розового золота

Твердый припой Чип из 14-каратного розового золота

Наконечники для припоя

Вот несколько советов для клиентов по использованию паяльной пасты. …

Лично я никогда не использовал металлическое жало, я считаю, что это больше материала, который застревает и теряется когда трубка кончится.

Я использую зубочистку, чтобы соскребать небольшое или большое количество припоя и помещать его на мою паяльную доску, предпочтительно в угол рядами, в зависимости от того, сколько заданий вы выстроили в линию (помните, что вы всегда должны размещать его в одном и том же углу от сейчас на). Я флюс мой кусок, как это возможно. С помощью кирки для пайки я беру кусочек пасты с золотым наполнителем и помещаю его на стык, перемещая горелку вперед-назад по изделию, чтобы припой зацепился, не сжигая золото на металлическом изделии. Иногда я наношу минимальное количество пасты прямо на украшение, потому что иногда это помогает собранному золотому паяльному припою быстрее стыковаться.

Когда тюбик готов, я его сохраняю, не выбрасываю. Когда у меня накопилось как минимум 5 тюбиков, я разрезал их и соскоблил столько, сколько смог, и положил в контактный футляр, и ничего не пропало;)

Мы отправляем с Гавайев первым классом
Авиапочтой 1-3 дня после получения вашего заказа. Доставка в материковую часть США обычно занимает от 3 до 5 дней.

Все наши жемчужные фотографии сделаны при ярком свете. Мы постараемся дать вам лучшее представление о том, как жемчуг выглядит вживую. Обратите внимание, что цвета могут отличаться из-за просмотра на разных компьютерах, телефонах и других устройствах.

Ни одна из этих жемчужин не подвергалась обработке. Мы покупаем жемчуг напрямую у производителей жемчуга и на аукционах на Таити и в Бирме более пяти раз в год, чтобы предоставить нашим клиентам наилучший выбор. Мы также предлагаем золотой жемчуг Южных морей и белый жемчуг Южных морей. Мы предлагаем все формы и качества таитянского жемчуга от кругов до полубарокко и почти круглых и круглых форм. У нас также трудно найти большие размеры, такие как 15 мм, 16 мм и даже 17 мм, а также таитянский жемчуг различных форм и качеств.

Мы импортируем этот таитянский жемчуг прямо из кристально чистых лагун Французской Полинезии. За последние 18 лет работы с таитянскими фермерами, занимающимися выращиванием жемчуга, и аукционными домами на Таити мы можем предоставить нашим клиентам большой выбор таитянского жемчуга по конкурентоспособным ценам и отличного качества. Наш офис находится на Гавайях на острове Оаху.

Мы открыты с понедельника по субботу с 9:30 до 16:30 и всегда готовы помочь со всеми вашими потребностями в жемчуге. Наш выставочный зал находится по адресу: 46-003 Alaloa St, Kaneohe, HI 9.6744 примерно в 30 минутах от Вайкики. Именно здесь мы храним большую часть нашего таитянского жемчуга на развес, чтобы люди могли выбирать из него. Мы стремимся быть ведущей компанией по оптовой торговле таитянским жемчугом на Гавайях и в материковой части США. Наш выставочный зал делит пространство с оптовой компанией Schwartz Jewelry Supply. Schwartz предлагает более 2000 стилей фурнитуры из 14-каратного золота, а также серебряной фурнитуры. У нас есть ювелирные инструменты, дисплеи, бусины из драгоценных камней и шкатулки для драгоценностей. Тысячи предметов снабжения, связанных с ювелирными изделиями, на выбор под одной крышей.

В следующий раз, когда вы приедете на Гавайи, зайдите в наш жемчужный магазин в Tropical Farms (Ферма орехов макадамии) по адресу 49-227 Kamehameha Hwy # A, Kaneohe, HI 96744. Мы открыты каждый день, включая субботу и воскресенье, с 9:00 до 17:00, и у нас есть тысячи жемчужин на выбор. Мы примерно в 45 минутах езды от Вайкики и примерно в 10 минутах от Канеохе. У нас есть много готовых дизайнов жемчужных украшений из 14-каратного золота с бриллиантами и серебром. Кольца, подвески, ожерелья и серьги. На ферме по производству орехов макадамии можно бесплатно попробовать кофе Kona и орехи макадамия. Это красивая сторона острова, расположенная недалеко от знаменитого острова Шляпа китайца. Мы отправляем с Гавайев первым классом
Авиапочта через 1-3 дня после получения вашего заказа. Доставка в материковую часть США обычно занимает от 3 до 5 дней.

Все наши жемчужные фотографии сделаны при ярком свете. Мы постараемся дать вам лучшее представление о том, как жемчуг выглядит вживую. Обратите внимание, что цвета могут отличаться из-за просмотра на разных компьютерах, телефонах и других устройствах.

Ни одна из этих жемчужин не подвергалась обработке. Мы покупаем жемчуг напрямую у производителей жемчуга и на аукционах на Таити и в Бирме более пяти раз в год, чтобы предоставить нашим клиентам наилучший выбор. Мы также предлагаем золотой жемчуг Южных морей и белый жемчуг Южных морей. Мы предлагаем все формы и качества таитянского жемчуга от кругов до полубарокко и почти круглых и круглых форм. У нас также трудно найти большие размеры, такие как 15 мм, 16 мм и даже 17 мм, а также таитянский жемчуг различных форм и качеств.

Мы импортируем этот таитянский жемчуг прямо из кристально чистых лагун Французской Полинезии. За последние 18 лет работы с таитянскими фермерами, занимающимися выращиванием жемчуга, и аукционными домами на Таити мы можем предоставить нашим клиентам большой выбор таитянского жемчуга по конкурентоспособным ценам и отличного качества. Наш офис находится на Гавайях на острове Оаху.

Мы открыты с понедельника по субботу с 9:30 до 16:30 и всегда готовы помочь со всеми вашими потребностями в жемчуге. Наш выставочный зал находится по адресу: 46-003 Alaloa St, Kaneohe, HI 9. 6744 примерно в 30 минутах от Вайкики. Именно здесь мы храним большую часть нашего таитянского жемчуга на развес, чтобы люди могли выбирать из него. Мы стремимся быть ведущей компанией по оптовой торговле таитянским жемчугом на Гавайях и в материковой части США. Наш выставочный зал делит пространство с оптовой компанией Schwartz Jewelry Supply. Schwartz предлагает более 2000 стилей фурнитуры из 14-каратного золота, а также серебряной фурнитуры. У нас есть ювелирные инструменты, дисплеи, бусины из драгоценных камней и шкатулки для драгоценностей. Тысячи предметов снабжения, связанных с ювелирными изделиями, на выбор под одной крышей.

В следующий раз, когда вы приедете на Гавайи, зайдите в наш жемчужный магазин в Tropical Farms (Ферма орехов макадамии) по адресу 49-227 Kamehameha Hwy # A, Kaneohe, HI 96744. Мы открыты каждый день, включая субботу и воскресенье, с 9:00 до 17:00, и у нас есть тысячи жемчужин на выбор. Мы примерно в 45 минутах езды от Вайкики и примерно в 10 минутах от Канеохе. У нас есть много готовых дизайнов жемчужных украшений из 14-каратного золота с бриллиантами и серебром. Кольца, подвески, ожерелья и серьги. На ферме по производству орехов макадамии можно бесплатно попробовать кофе Kona и орехи макадамия. Это красивая сторона острова, расположенная недалеко от знаменитого острова Шляпа китайца.

Доставка из США

Время обработки

1-3 рабочих дня

Таможенные и импортные налоги

Покупатели несут ответственность за любые таможенные и импортные налоги, которые могут применяться. Я не несу ответственности за задержки из-за таможни.

Способы оплаты

• Принимает подарочные карты Etsy

Возврат и обмен

Я не принимаю возврат, обмен или отмену заказа

Но, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом.