Чем лучше паять микросхемы

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Уроки SMD монтажа, основы пайки, пайка печатных плат
• Как паять SMD микросхемы
• Как правильно самому паять паяльником радиодетали и микросхемы
• Рецепты домашней выпечки с фото — пошаговые мастер-классы
• Как паять микросхемы?
• Учимся паять smd
• Как научиться паять?
• Учимся работать с паяльником правильно
• Пайка SMD компонентов в домашних условиях
• Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПАЯТЬ МИКРОСХЕМЫ И ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ЧТОБЫ НЕ СПАЛИТЬ

Уроки SMD монтажа, основы пайки, пайка печатных плат

Цена на товар изменилась с учетом курсов валют. Пожалуйста, обновите цену. В Вашей корзине есть товары, которые могут отсутствовать на складе. После оформления предварительного заказа с Вами свяжется менеджер для согласования деталей.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад.

И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось. Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку. Оксидная пленка — это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде.

Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить — напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это будут паяться круглые провода , то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа. После очистки поверхность должна быть блестящей без всяких пятен, окислов и неровностей. Если на поверхности имеются жирные пятна, то их убирают при помощи ацетона или растворителя уайт-спирита очищенного бензина.

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной.

Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез. Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки. Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд.

Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет. Ведь если сместить детали, то будет низким качество механической прочности и герметичности пайки. Если вы случайно сместили детали, все может быть, то нужно выполнить процесс пайки снова.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона плотность его может быть разной и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне. Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно.

Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы. Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять.

Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию. Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку.

Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника , а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника. Всегда в том месте, где выполняется лужение, скапливается определенное количество канифоли, что ускоряет процесс лужения , ведь припоя на жало можно взять больше, и каждый раз не касаться канифоли.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту.

Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем. Если вы используете метод с аспирином для медного провода, на котором будет оксидная пленка, он сразу будет покрываться тонким слоем припоя.

Но этот метод желательно использовать в крайних случаях, поскольку запах от процесса будет не самый лучший. Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка.

Если сильно нагреть жало паяльника , то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет. Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания.

Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя. Тогда площадь соприкосновения маленькая, и тепло не так как нужно передается на проводник. Тренироваться паять нужно до той поры, пока не получится правильно залудить провод. Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов , на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах. Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе.

Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить.

Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно. Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен.

Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные. Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой. Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником. Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой. Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником.

И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником. Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил.

Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его.

Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод. Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат.

Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник. Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше.

Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника.

Как паять SMD микросхемы

О том как правильно паять было сказано ранее — » Как правильно паять паяльником «. Но ранно или поздно наступает тот момент когда вы начинаете паять микросхем. Напомним вам, что микросхемы бывают двух видов. В этой статье я вам объясню, как паяются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру микрухи. Каждый электронщик имеет свои секреты, как паять микросхемы.

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки.

Как правильно самому паять паяльником радиодетали и микросхемы

Цена на товар изменилась с учетом курсов валют. Пожалуйста, обновите цену. В Вашей корзине есть товары, которые могут отсутствовать на складе. После оформления предварительного заказа с Вами свяжется менеджер для согласования деталей. Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось. Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Рецепты домашней выпечки с фото — пошаговые мастер-классы

Иногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники. Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты. К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:.

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача — научиться правильно паять. Казалось бы, всё просто — взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство.

Как паять микросхемы?

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов. Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей чаще всего т.

Учимся паять smd

Каждое современное электронное устройство работает благодаря микросхемам различного размера и сложности. Ни одно изделие не может работать вечно. Микросхемы ремонтируют с помощью пайки. Работа с ними — это достаточно сложное деликатное занятие. Из-за большого количества контактов расположенных максимально близко друг к другу, их пайка требует максимальной аккуратности и осторожности.

Как паять паяльником на примерах пайки деталей . Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно.

Как научиться паять?

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона. Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат. В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа.

Учимся работать с паяльником правильно

В наши дни большинство электронных устройств работает на микросхемах. Поэтому рано или поздно каждый домашний мастер сталкивается с пайкой микросхем. На первый взгляд процесс не представляет собой какой-либо сложности: бери в руки паяльник и прикрепляй элементы к плате. Но здесь необходимо понимать, что существует огромная разница между пайкой большого резистора и микросхемы для сотового телефона.

К пайке навесных элементов особых требований не предъявляется, главное, качественно и, по возможности, красиво.

Пайка SMD компонентов в домашних условиях

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices — в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа.

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ. Я его выделил в красном кружочке.

Узнаем какой паяльник для микросхем лучше

Современная техника не стоит на месте, а постоянно развивается. Причем в большинстве случаев создатели стараются придать своим устройствам минимальные размеры и обеспечить хорошую мобильность. Такая компоновка требует установки маленьких микросхем и других деталей небольшого размера.

Это требует от мастеров сервисных центров и обычных любителей радиотехники определенных навыков и большой аккуратности в работе. Также это создает большой спрос на такие инструменты, как паяльники для микросхем.

Дело в том, что большинство стандартных устройств подобного типа имеет определенную мощность, которая не регулируется, и поэтому они не могут соответствовать современным технологическим процессам пайки. Они или не могут справиться с припоем, или перегревают детали, что приводит к их выходу из строя.

Стандартный паяльник для пайки микросхем должен обладать хотя бы тремя температурными режимами и иметь жало определенной формы. При этом некоторые умельцы пытаются самостоятельно регулировать нагрев, путем достижения необходимой температуры при помощи газовой плиты или горелки. Жало же они применяют медное, периодически затачивая его под необходимую операцию.

Такой паяльник для микросхем очень ненадежен, поскольку нельзя точно контролировать температуру нагрева таким способом. При этом медное жало постоянно выгорает, и его часто приходится менять. Его можно применять в крайних случаях, когда под рукой нет необходимого инструмента, а работу выполнить нужно срочно. Хотя это может привести к непоправимым повреждениям, как самой детали, так и инструмента, который используется в процессе.

На данный момент лучший паяльник для микросхем представлен в виде станции. Она состоит из специального трансформатора, который имеет возможность регулировки мощности, и самой ручки паяльника. Также в комплект обычно входит специальная подставка, обеспечивающая удобство работы, и небольшой набор различных жал. При этом посадочное место для них универсальное, что дает возможность приобретать другие жала различной конфигурации.

Такой паяльник для микросхем является универсальным и может справиться с любой поставленной задачей. Причем в профессиональной комплектации к нему прилагается дополнительное оборудование в виде заземления, отсоса пыли или воздушного нагрева.

При выборе такой станции не стоит обращать внимание на фирму-изготовителя и различные наименования моделей. Они все сделаны по одному типу и отличаются только своей комплектацией. Поэтому выбор необходимо делать, исходя из потребностей и частоты применения.

Таким образом, современный паяльник для микросхем должен обладать большим количеством различных параметров, иметь определенный набор жал и удобную ручку. Все эти требования к оборудованию воплощены в таком устройстве, как паяльная станция. На сегодняшний день она является самым перспективным и передовым инструментом для работы, как с мелкими деталями, так и при обычной пайке проводов. Поэтому она так популярна среди мастеров сервисных центров и электронщиков.

микрочипов для пайки вручную! : 6 шагов (с иллюстрациями)

Введение: ручная пайка крошечных микросхем!

Вы когда-нибудь смотрели на микросхему, которая меньше кончика вашего пальца и не имеет контактов, и задавались вопросом, как вы вообще сможете припаять ее вручную? в другой инструкции Колина есть хорошее объяснение того, как сделать свою собственную пайку оплавлением, но если ваш чип не BGA, и вам нужен метод, который быстрее и не будет выделять столько ядовитых паров в воздух, читайте дальше…

п.с. вот что вам нужно:
— паяльник (тонкий наконечник)
— микроскоп (или очень, очень хорошее зрение)
— немного флюса поможет (флюсовая ручка)

Шаг 1: Проверьте чип

Убедитесь, что знаете какая ориентация чипа должна быть на печатной плате. На этом изображении вы можете видеть маленькую точку слева от «CYG». По соглашению для чипов маленькая точка указывает на верхний левый угол чипа, и вы можете взглянуть на схему компоновки печатной платы, чтобы понять, как чип должен быть ориентирован на плате.

Шаг 2. Залудите контакты (и, возможно, контактные площадки)

Переверните микросхему вверх дном и нанесите небольшое количество припоя на каждый из контактов. Вы можете сделать то же самое и для доски, если хотите. Убедитесь, что вы нагреваете металл контактной площадки достаточно, чтобы расплавить сам припой, а не плавить припой непосредственно кончиком утюга. После того, как вы залудите все контактные площадки, используйте флюсовый карандаш, чтобы нанести немного флюса на плату, где будет крепиться чип.

Шаг 3. Установите чип на место

Переверните чип лицевой стороной вверх и осторожно вставьте его на место с помощью пинцета, пока он не окажется в центре того места, где он должен находиться.

Шаг 4: соедините верх с низом

Теперь самое интересное. Один за другим вам нужно нагреть шарики припоя, которые вы создали, чтобы они соединились с чипом *и* платой. Вы можете сделать это, касаясь контактных площадок/контактов со стороны жалом паяльника, а иногда покачивая им вверх и вниз, чтобы способствовать формированию соединения. Хороший трюк для первого контакта, который вы припаиваете (это может быть любой контакт, на самом деле не имеет значения, какой), состоит в том, чтобы крепко удерживать чип на месте с помощью пинцета (приколите его к плате) и прикоснитесь к горячему. гладьте штифт/площадку в одном углу, пока припой не перекроет зазор. С любым контактом вам, возможно, придется покачивать его вверх и вниз или добавлять немного припоя (см. рисунок), чтобы его соединить. Но не добавляйте слишком много, иначе вы рискуете перемкнуть контакты, которые не должны быть перемкнуты. Даже с одним подключенным контактом чип будет достаточно стабильным, чтобы вы могли делать все остальное, не удерживая его нажатым. Вы можете обойти чип, подключая каждый контакт к плате, пока не получите их все. См. следующий шаг, чтобы убедиться, что вы все успешно подключили.

Шаг 5: Проверьте свою работу

Теперь вы можете наклонить чип вверх и посмотреть на точки соединения, чтобы убедиться, что все соединения выполнены успешно. Увеличьте масштаб настолько, чтобы вы могли видеть, идет ли припой от контакта к контактной площадке или нет. Для тех, у кого их нет, добавьте еще немного припоя на контактную площадку и покачивайте утюгом вверх и вниз, пока он не соединится, как сталагит, встречающийся со сталагмитом.

Шаг 6: Действуйте!

Если все выглядит хорошо, попробуйте! С микроконтроллером первое, что нужно сделать, это попробовать запрограммировать его и посмотреть, будет ли он реагировать. Оттуда вы можете проверить, может ли он взаимодействовать с вещами, к которым он подключен (светодиодами, датчиками, исполнительными механизмами и т. д.). Удачной пайки!

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделись с нами!

Рекомендации

Припаяйте! | Мозговая машина

Припаяйте!

Сохранить Подписаться

Пожалуйста, войдите, чтобы подписаться на это руководство.

После входа в систему вы будете перенаправлены обратно к этому руководству и сможете подписаться на него.

Поместите плату в тиски (если они у вас есть) и включите паяльник. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для сборки комплекта.

Если вы не умеете паять, предлагаем посмотреть видео по ссылке выше. Они довольно хороши! Держите их в окне, чтобы вы могли наблюдать и пересматривать, когда вы работаете с комплектом.

Первой частью, которую мы разместим, является резистор R4 — это небольшая овальная штучка коричневого цвета с двумя проводами (выводами) и цветными полосками. Полосы желтые фиолетово-черные, что указывает на резистор 47 Ом. Этот резистор используется для установки яркости лампочек (светодиодов) для правого глаза. Меньший резистор (меньшее сопротивление) сделает светодиод ярче. Больший резистор сделает светодиод тусклее.

Резистор располагается прямо посередине над текстом шелкографии на печатной плате с надписью R4 .

Резисторы неполярные , что означает, что у них нет направления: вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поставить их «назад», потому что они работают одинаково в любом случае.

Согните резистор в скобу и наденьте его на верхнюю часть печатной платы. Отогните маленькие выводы так, чтобы можно было перевернуть печатную плату, а резистор остался на месте.

Теперь будешь паять! Приложите плоскость жала паяльника к серебряному кольцу (площадке) и к одному из проводов резистора (выводу) одновременно на 2 секунды. Это нагреет их обоих до 600-700 градусов. Затем воткните конец припоя так, чтобы он затек в отверстие и образовал паяное соединение.

Пайка должна быть гладкой и блестящей и заполнять всю контактную площадку, затекая до вывода. Вы не должны иметь возможность шевелить провод и заставить его двигаться в отверстии.

Как только вы закончите с первым соединением, припаяйте второй провод резистора.

Вы можете увеличить масштаб, нажав на фотографии, чтобы рассмотреть их в большем размере.

Теперь избавимся от лишнего провода. Используйте диагональные кусачки, чтобы обрезать провод чуть выше конца паяного соединения. торчащих проводов почти не должно быть.

Есть еще 3 резистора и мы их все доделаем. Поместите резистор R3 (еще один желто-фиолетово-черный на 47 Ом) резистор рядом с R4 . Это резистор, который устанавливает яркость для светодиода другого глаза.

Затем поместите оба резистора R1 и R2 на 2,2 кОм (красный-красный-красный). Эти резисторы устанавливают громкость наушников для каждого уха. Использование большего резистора (большее сопротивление) сделает громкость тише. Использование меньшего резистора сделало бы громкость громче.

Помните, что не имеет значения, как вы расположите каждый резистор, поскольку они неполяризованы. Приложите их к печатной плате и отогните ножки.

Припаяйте все контакты резисторов к печатной плате.

Мы снова обрежем провода, чтобы они не закорачивали и не мешали чему-либо еще.

Далее идет тактильная кнопка, которая используется для включения и выключения микрочипа в комплекте. Кнопка также неполярная (это просто механический переключатель), поэтому вы не можете поставить ее «назад». Она должна защелкнуться рядом с 9.0068 ВКЛ/ВЫКЛ Шелкография на печатной плате.

Если он не подходит, поверните его на 90 градусов.

Он должен встать на место и плотно прилегать к печатной плате.

Припаяйте все четыре ножки кнопки. Используйте много припоя, потому что кнопка должна быть прочно прикреплена к печатной плате, иначе она не будет работать.

Вам не нужно обрезать выводы кнопки, так как они уже короткие.

Теперь разместим разъем для чипа. Розетка — это защита. На случай, если вы захотите заменить чип, или он повредится, или что-то в этом роде, важно, чтобы он был в сокете. Таким образом, вам не нужно постоянно впаивать чип.

Гнездо имеет небольшой U на одном конце. Буква U должна совпадать с буквой U на шелкографическом изображении, напечатанном на печатной плате. На этом фото буква U справа.

Если вы что-то испортили, не пытайтесь выпаивать гнездо, а просто продолжайте работу и помните, что оно будет перевернуто позже, когда придет время устанавливать чип — буква U просто поможет вам правильно разместить чип.

Гнездо не имеет длинных выводов, которые можно согнуть, и оно не фиксируется на месте. Вы можете приклеить его к печатной плате или, если у вас острые ногти, вы можете согнуть два угла, и он останется на месте, пока вы будете припаивать.

Для начала можно припаять два угловых контакта. Это держит розетку прямо, пока вы делаете все остальное.

Припаяйте все 8 контактов разъема.

Теперь займемся большим разъемом для наушников. Это механическое соединение чипа в комплекте мозговой машины с парой стандартных наушников 3,5 мм.

Домкрат подходит только в одном направлении. Он может защелкнуться, или вы можете использовать кусок ленты, чтобы удержать его на месте.

Вы также можете держать один палец на разъеме, пока припаиваете один контакт.

После того, как один контакт будет припаян правильно, вы можете продолжить.

Штифты для наушников немного длинноваты, если можете, немного подрежьте их (но закройте штифты, когда будете зажимать, потому что вы не хотите, чтобы они летели вам в глаза).

Далее два электролитических конденсатора C1 и C2 . Они помогают сгладить выходной сигнал генерации звука микроконтроллером, чтобы сделать его менее скрипучим.

Электролитические конденсаторы поляризованы и должны быть установлены правильно, иначе цепь не будет работать. Более длинный вывод является положительным (+) и должен входить в контактную площадку, отмеченную знаком +, как показано на рисунке.

После того, как вы правильно разместили конденсаторы, проверьте их по фотографии слева, вы действительно хотите убедиться, что конденсаторы установлены правильно, иначе они не будут работать должным образом!

Впаяйте конденсаторы и обрежьте длинные провода.

Теперь мы можем разместить микросхему микроконтроллера. Этот чип содержит программу мозговой машины и «прожигается» здесь, на фабрике Adafruit.

На чипе есть маленькая черная точка в одном углу. Эта маленькая точка должна располагаться по направлению к U в розетке (если вы правильно разместили розетку). Убедитесь, что, когда печатная плата ориентирована, как на фотографии слева, вы можете видеть маленькую черную точку на микросхеме в левом нижнем углу, а текст «правой стороной вверх».

Возможно, вам придется немного сжать контакты, чтобы они вошли в гнездо.

Если микросхема установлена ​​правильно, она плотно и плотно войдет в гнездо.

(Необязательно: если вы думаете, что хотите перепрограммировать микроконтроллер вашей Мозговой Машины, припаяйте разъем 2×3 к 6 контактам с пометкой «ISP» на печатной плате. Обязательно вставьте короткие выводы в печатную плату.)

Теперь вы можете сделать тест! Этот тест проверит, хорошо ли сработало то, что вы делали до сих пор.

Убедитесь, что в батарейном отсеке нет батареек. Возьмите красный и черный провода держателя батареи и проденьте их через отверстия возле чипа с надписью Battery 9.0215 рядом с ними. убедитесь, что красный провод входит в отверстие ближе к чипу с + (плюс/положительный) на нем, а черный провод проходит через отверстие ближе к чипу с — (минус/отрицательный) Теперь согните провода так, чтобы серебряные концы проходят через контактные площадки рядом с отверстиями. Не впаивайте их! Просто запрессуйте их туда. Нажмите на фотографию слева, если вам нужно увидеть увеличенную версию фотографии.

Полностью вставьте наушники в разъем. Наденьте наушники.

Правильно вставьте две батарейки ААА в держатель. Теперь нажмите кнопку ON/OFF — вы должны услышать звуки в обоих ушах.

Теперь, когда вы сделали тест, снимите наушники. Выньте батареи и уберите держатель батарей.

Очки!

Теперь подготовим очки для проекта. Нам нравятся эти затемненные защитные очки. Вы можете использовать практически любые пластиковые стаканы.

Вам нужно отметить, где находятся ваши ученики. Если у вас есть друг, попросите его поставить крестики прямо над серединой ваших глаз, пока вы носите очки. Если у вас нет под рукой друга, постарайтесь поставить крестики прямо посередине объектива. В качестве альтернативы вы можете распечатать этот удобный шаблон для очков — крестиком отмечено место! (Этот шаблон также пригодится для вырезания декоративной графики позже. )

Теперь просверлим отверстия для светодиодов. Мы использовали сверло 13/64 дюйма (0,20 дюйма / 5,2 мм) с Вы также можете попробовать сверло 3/16 дюйма (5 мм), но оно может быть немного маленьким.

Нам нужно подключить светодиоды и батареи к печатной плате с помощью проводов. Хотя вы можете использовать любые провода, нам нравятся радужные ленточные кабели. Каждый провод разного цвета, и провода скручены 24 AWG. Если вы не используете ленточные кабели, попробуйте взять тонкие провода где-нибудь еще.

Одна приятная особенность ленточного кабеля заключается в том, что если обрезать провода на концах, можно «оторваться» от полосок.

Используйте технику зажима и отрыва, чтобы снять три полоски по два провода в каждой. Один красный/коричневый, другой оранжевый/желтый и последняя пара зеленый/синий.

Далее мы разделим и зачистим провода, скрутим их и, наконец, залудим!

Сначала надрежьте кусачками оранжево-желтую пару и разорвите их примерно на 1 дюйм (2 см).

Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма (1 см) от конца, используя любой инструмент для зачистки проводов. Если вы запутались и перерезали средние провода, просто обрежьте провода, разорвите их и повторите попытку. У вас много проволоки, так что есть с чем потренироваться.

После того, как вы зачистите провода, скрутите их кончиками пальцев, чтобы жилы провода были вместе.

Теперь залудим концы проволоки. Проволока должна быть залудена, чтобы обеспечить хороший контакт. Лужение в основном означает расплавление небольшого количества припоя на провода, прежде чем мы прикрепим его к чему-то другому. Это предотвратит разлетание нитей, а также улучшит соединение припоя.

Мы будем использовать инструмент из третьих рук, чтобы прочно удерживать провода. Расплавьте немного припоя на железный наконечник. Используйте сторону паяльника, чтобы сметать проволочные жилы, одновременно расплавляя припой. Вы увидите фитиль припоя в жилах и укрепите проволоку.

Теперь подключим светодиоды, которые мигают перед глазами. Светодиоды L light E с D йодами — светоизлучающая часть довольно проста для понимания. Диодная часть немного сложнее, но в основном диод — это компонент, который работает только «в одну сторону». Как и в случае с конденсаторами, мы должны следить за тем, какой контакт какой, иначе светодиод не включится и не загорится, когда мы этого захотим.

Хорошей новостью является то, что если вы запитаете светодиод в обратном направлении, ничего плохого не произойдет, чтобы его разрушить (он просто не загорится).

Для светодиодов более длинный провод является положительным .

Обрежьте более короткий провод светодиода (минусовой провод) так, чтобы осталось только около 1/4″ (половины см).

Затем залудите его так же, как вы делали это с проводами, чтобы на проводе был припой.

Поскольку на светодиоде и проводе уже имеется припой, вы сможете поднести желтый провод к короткому проводу и нагреть его утюгом, и они расплавятся и будут держаться.

Обрежьте оставшийся светодиодный провод и припаяйте к нему оранжевый провод.

Когда оба вывода светодиода припаяны, вы можете вернуться и расплавить их припоем, если они не соединены прочно (но обязательно удерживайте провод на месте во время пайки, иначе он отвалится).

Теперь займемся светодиодом для другого глаза. Обрежьте, зачистите и залудите зелено-синюю пару проводов так же, как оранжево-желтую.

Припаяйте синий провод к положительному (более длинному) выводу светодиода, а зеленый провод — к отрицательному (более короткому) выводу светодиода.

Наконец, согните оба светодиода (аккуратно и только один раз), чтобы они находились под прямым углом к ​​проводу. Неважно, в какую сторону они согнуты. Проще всего это сделать, держа светодиод в одной руке и пальцем сгибая провода.

Теперь будем крепить светодиоды к очкам!

Поместите оранжевый/желтый светодиод в левый глаз и зеленый/синий светодиод в отверстие правого глаза. Обязательно вставьте светодиоды в очки спереди (чтобы они светили вам в глаза).

Используйте ленту на противоположной стороне, чтобы зафиксировать светодиоды на месте.

Используйте горячий клей, белый клей, эпоксидную смолу, силиконовый клей, резиновый клей или клей по вашему выбору, чтобы приклеить светодиоды на место изнутри.

Мы думаем, что лучше всего подойдет горячий клей или эпоксидная смола. Суперклей может не сработать, будьте осторожны, чтобы не склеить все подряд!

При необходимости приклейте также и заднюю (снаружи) сторону, особенно если отверстие достаточно большое, чтобы пройти через плечо светодиода.

Теперь пришло время увеличить аккумулятор!

Мы собираемся приклеить батарейки к правому дужку очков, чтобы сбалансировать печатную плату слева. Проблема в том, что проводов не хватает, чтобы дотянуться до конца. Итак, мы собираемся сделать проволочные удлинители!

Прежде всего, отрежьте два куска термоусадки длиной не менее 1/2 дюйма (1 см) и наденьте их на провода аккумуляторной батареи — они нам понадобятся позже.

Возьмите третью пару проводов (красный/коричневый). ) и зачистите/залудите его с обеих сторон, как вы делали раньше.

Припаяйте красный провод к красному проводу аккумуляторной батареи.

Затем припаяйте черный провод к коричневому. Убедитесь, что термоусадка находится на проводах аккумуляторной батареи, но не мешает, чтобы случайно не нагреть их раньше времени.

После пайки проводов наденьте термоусадку так, чтобы она закрывала места пайки.

Затем нагрейте термоусадку чем-нибудь горячим. Вы можете использовать тепловую пушку, фен, паяльник (осторожно потрите) или даже зажигалку, если вы не подожжете все это (держитесь на расстоянии нескольких дюймов).

Термоусадка защищает провода и предотвращает их короткое замыкание друг на друга. Это также делает паяное соединение более прочным.

Нанесите большую каплю горячего клея на левую дужку очков и прикрепите батарейный блок, убедившись, что провода батарейного блока обращены к передней части очков.

ВАЖНО: Согните дужки очков перед приклеиванием в следующих шагах.

С помощью скотча прикрепите красный/коричневый, оранжевый/желтый и синий/зеленый провода к верхнему краю очков, чтобы они шли вместе.

Как показано на фото, убедитесь, что дужки очков согнуты, и приклейте провода к верхней части очков с помощью клея по вашему выбору. Лента будет удерживать провода на месте, пока клей затвердевает.

Переверните очки, мы будем приклеивать плату к правой руке, но не сейчас!

Сначала припаяем жгут проводов к плате.

Начните с двух проводов питания (красный/коричневый). Поместите печатную плату на рычаг, возможно, используйте ленту, чтобы закрепить ее на месте, и обрежьте пару проводов красный/коричневый, чтобы у вас было достаточно провода, чтобы припаять его к Аккумулятор клеммы (но не так сильно, это большой беспорядок) — около 2 дюймов дополнительной длины достаточно. (Я обрезал его немного короче, чем нужно, освободите себе много места!)

Отрежьте, обрежьте, разделите, зачистите и залудите провода.Затем протяните красный провод через отверстие, отмеченное + (положительный, плюс), и провод коричневый через отверстие, отмеченное — (отрицательный, минус).

Затем согните провода в серебряные площадки.

Припаяйте красный провод к +, а коричневый к -.

Теперь вы можете провести быструю проверку, вставив батарейки ААА в держатель и наушники в гнездо для наушников. Вы должны слышать сигналы при нажатии кнопки ON/OFF .

Обрежьте оранжево-желтый и зелено-синий провода так, чтобы они могли доставать до отверстий для пайки светодиодов на правом краю печатной платы. Убедитесь, что у вас достаточно проволоки, чтобы вы могли сложить дужки очков.

Отрежьте, обрежьте, разделите, зачистите и залудите четыре провода.

Вставьте провода следующим образом:

Желтый -> L-

Оранжевый -> L+

Синий -> R+

Зеленый -> R-

Используйте ту же технику для размещения проводов. На этот раз пока не впаивайте их! Мы сделаем тест, чтобы убедиться, что у нас правильная полярность. Вставьте батарейки ААА и нажмите кнопку, вы должны увидеть, как оба светодиода мигают красным. Если один из них не мигает, попробуйте перевернуть провода между контактами + и -, если он подключен наоборот. Если это так, просто припаяйте провода, чтобы они работали, не пытайтесь выпаивать светодиод.

После проверки платы извлеките батарейки AAA и припаяйте четыре провода.

Отрежьте лишние провода от четырех проводов.

Теперь прикрепим плату. Нанесите немного горячего клея, эпоксидной смолы, силиконового клея и т. д. на правую руку.

Затем прижмите печатную плату так, чтобы провисание проводов было достаточным для складывания очков. (При желании вы можете использовать прилагаемые застежки-молнии, чтобы закрепить плату на очках.)

Хорошо, вы закончили сборку Мозговой Машины… теперь вы можете ее украсить!

Мы добавили для вас наложение цветной графики. У нас есть другие дизайны, которые вам могут понравиться на странице загрузки, или поэкспериментируйте с тем, что у вас есть в доме!

Если вы распечатаете этот удобный шаблон для очков, вы сможете легко вырезать накладки и приклеить их к передней части очков. И, если вы использовали этот шаблон для сверления отверстий в очках, шаблон также покажет, где вырезать отверстия (для светодиодов) в накладке.