Site Loader
Posted on 28.05.1986

Содержание

Я и диод, или Новые приключения мышки

Как вы, возможно, помните, не так давно я напаял на свою мышь конденсатор и радостно отчитался об этом эпохальном событии. Но вскоре выяснилось, что радость моя была преждевременной. Итак, предлагаю вашему вниманию продолжение детективной истории.


Нет, кнопка не рассыпалась в прах, как пророчествовал один из комментаторов. И вообще никто из присутствующих не угадал судьбы многострадальной мышки, хотя, как я сейчас понимаю, она была чуть ли не очевидной.

По наводке уважаемого ploop я открыл для себя программу xev, которая в числе прочего показывает, какие кнопки нажаты. Нажимаю я правую кнопку и вижу:

О ужас

ButtonPress event, serial 56, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 3959640285, (43,112), root:(1109,578),
    state 0x10, button 1, same_screen YES
ButtonPress event, serial 56, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 3959640285, (43,112), root:(1109,578),
    state 0x110, button 3, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 56, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 3959640436, (43,112), root:(1109,578),
    state 0x510, button 3, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 56, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 3959640452, (43,112), root:(1109,578),
    state 0x110, button 1, same_screen YES

То есть всякий раз, когда я нажимаю правую кнопку (3), мышь думает, что нажата ещё и левая кнопка (1)! На этом месте я вспомнил, что после переделки этой мышью стало невозможно вызвать контекстное меню в заголовке окна Хрома. Тогда я не придал этому значения, ибо приблизительно в тот же период времени отвалилось и перемещение по истории кнопками «вперёд-назад», причём только на Хабре/ГТ и только у второй мышки, с которой я (мамой клянусь) ничего не делал.

Выпаяв конденсатор, я убедился — действительно, в нажатии лишней кнопки виновен именно он. А это ставило крест на всей идее панацеи от дребезга из предыдущего поста. Поскольку выбирать между хабрасуицидом и сделкой с совестью не хотелось, пришлось думать, как побороть сей пренеприятнейший побочный эффект. Так что снова разбираем мышь, врубаем осциллограф и попытаемся достичь того самого понимания, которого нам так не хватило в прошлый раз.

Мышь оказалась основана на известном в народе микроконтроллере nRF24LE1.

Путём прозвонки было установлено, что все выводы выключателей идут прямиком к ногам процессора, причём каждая такая нога связана более чем с одним выключателем. Если точнее, то схема вырисовывается такая:

(Кнопка со звёздочкой означает кнопку смены dpi, которая на выход мыши не проходит. )

Это позволяет заподозрить авторов в применении приёма под названием «матричная клавиатура». На сканирующие ноги поочерёдно подаётся сигнал и смотрится, на каких считывающих ногах он появился. Это позволяет экономить ноги — ведь кнопок таким образом можно поставить пропорционально квадрату числа используемых ног. (В данном случае у нас 6 кнопок и 5 выводов — то есть экономится целая одна нога. Впрочем, колесо я прозвонить забыл, так что не исключено, что эта же схема обслуживает и колесо, тогда получается экономия ажно двух ног.)

Но пока что это лишь предположение, надо его проверить. Натравим крокодилов Подключим проводники P0 и A (в терминах предыдущей картинки) к осциллографу. При нажатии левой кнопки (1) видим:

На P0 подаётся импульс длительностью 20 микросекунд (отмечен стрелочкой), который по замкнутому выключателю приходит на ногу A. Здесь этого не видно, но промежуток между импульсами составляет около 10-15 миллисекунд. А значит, программная защита от дребезга всё же присутствует, и становится непонятно, как так получается, что она не помогает.

Но вернёмся к нашим баранам и отпустим кнопку:

Как мы и ожидали, сканирующий сигнал на считывающей ноге пропадает. А теперь нажмём левую и правую кнопки одновременно:

И снова в полном соответствии с ожиданиями у нас на выходе появляется два сигнала с двух ног, разделённые во времени. Если теперь нажать и среднюю кнопку, то будет три сигнала, которые сольются в одну большую чёрточку.

А как же получается, что при двух нажатых кнопках сканирующие ноги не закорачиваются друг с другом и не портят друг другу сигнал? В упомянутой статье для этого предлагается использовать диоды. Здесь же всё проще — когда нога неактивна, она переводится в режим Hi-Z (высокого сопротивления), то есть фактически отключается от цепи, и тока по ней не идёт. Как свидетельство в пользу этого — если при разомкнутых кнопках неосторожно коснуться сканирующего порта, то осциллограф покажет характерную «шерсть» (то есть помехи из радиоэфира, принятые нашим телом):

Чтобы окончательно подтвердить нашу догадку, поставим эксперимент. Если нажатие кнопок регистрируется по повышению напряжения, то если замкнуть сканирующий порт на питание, мышь это должна воспринять как нажатие всех кнопок, находящихся на этом порту.

Замыкаем порт A

ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940208, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x10, button 6, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940208, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x10, button 6, same_screen YES
ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940208, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x10, button 1, same_screen YES
ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940208, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x110, button 3, same_screen YES
ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940208, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x510, button 2, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940253, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x710, button 2, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940268, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x510, button 1, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059940268, (547,509), root:(1297,734),
    state 0x410, button 3, same_screen YES

Замыкаем порт B

ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977818, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 7, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977818, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 7, same_screen YES
ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977818, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 8, same_screen YES
ButtonPress event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977818, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 9, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977950, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 8, same_screen YES
ButtonRelease event, serial 166, synthetic NO, window 0xb200001,
    root 0x274, subw 0x0, time 4059977950, (172,409), root:(922,634),
    state 0x10, button 9, same_screen YES

Снова всё так, как мы предполагали, плюс обнаружились «пасхальные» кнопки 6 и 7, которых физически на мыши нет (колесо соответствует кнопкам 4 и 5).

Итак, мы познали истину о мыши и её кнопках. Но как это нам поможет справиться с нашей изначальной напастью? Для этого нам надо понять ещё две вещи — почему конденсатор задерживает отпускание кнопки и почему он способствует её нажатию при нажатии другой кнопки.

Когда мы замыкаем кнопку 1, конденсатор мгновенно разряжается, и напряжение на нём становится равным нулю. Пока кнопка нажата, конденсатор закорочен, так что мышь воспринимает нажатие кнопки так, как если бы конденсатора не было.

Теперь отпустим кнопку. Поскольку конденсатор обладает ёмкостью, напряжение на нём всё ещё равно нулю. А значит, если подать на P0 сканирующее напряжение (2,5 В питания), то и на входе A также будет 2,5 вольта, что соответствует нажатой кнопке.

Однако с каждым таким импульсом конденсатор понемногу будет заряжаться (через сопротивление R1). И в один прекрасный момент он зарядится, скажем, до 2 вольт, и на входе A будет уже 0,5 вольт, что недостаточно для появления на этом входе единицы. Стало быть, некоторое время после отпускания кнопки мышь будет думать, что кнопка ещё нажата, а затем «поймёт», что её отпустили.

Можно даже приблизительно оценить это время. Наша RC-цепочка состоит из сопротивления в 13 кОм и конденсатора, например, 0,1 мкФ. Перемножаем эти две величины и находим характерное время 1,3 миллисекунды. Но поскольку ток течёт не всё время, а лишь 20 микросекунд каждые 10 миллисекунд, это время растягивается до 0,65 секунды — как мы и намеряли в прошлый раз.

Можно было бы обрадоваться такому точному совпадению расчёта с экспериментом, но надо внести ещё ложку дёгтя. Дело всё в том, что характерное время — это время, за которое напряжение падает в число e, то есть в 2,7 раз. Но даташит на nRF24LE1 говорит нам, что Input high voltage равен 0,7 VDD, а Input low voltage 0,3 VDD. То есть входы нашего процессора работают как триггер Шмитта, и чтобы они восприняли единицу, нам надо поднять напряжение до 0,7 напряжения питания. Почему мы взяли 0,7, а не 0,3, спросите вы? Очень просто — поскольку основную часть времени на входе A чистый ноль, то в момент импульса нам надо поднять напряжение до 0,7 питания, иначе триггер Шмитта не переключится на единицу. Так что расчёт даёт время

ln(0,7) / ln(1/e) * 0,65 = 0,23 секунды.

А фактически у нас 0,6 секунды! Если вычесть время, когда кнопка замкнута — это 0,5 секунды, что всё равно много. Чтобы это объяснить, можно предположить, что в режиме Hi-Z сопротивление ноги P0 всё же не бесконечно, и «втихаря» подразряжает конденсатор в промежутке между измерительными импульсами. Очень грубо из наших данных можно оценить его величину — поскольку оно за 10 мс разряжает конденсатор на величину, сопоставимую с той, на которую он заряжается за 20 мкс, это сопротивление более 6,5 мегаом.

И здесь надо вспомнить ещё один факт, которому я не придал значения. А именно, если напаять конденсатор меньший, чем 2 нФ, то мышь будет думать, что кнопка нажата всегда. И теперь сей факт получает объяснение — за 10 миллисекунд конденсатор успевает разрядиться (2 нФ * 6,5 МОм = 13 мс), так что при импульсе триггер Шмитта срабатывает, а пока этот импульс идёт, конденсатор заряжается (2 нФ * 13 кОм = 26 мкс), но не успевает зарядиться до такой степени, чтобы преодолеть порог в 0,3 напряжения питания.

Теперь посмотрим, что будет, когда мы пожмём не левую, а правую кнопку.

В состоянии покоя на конденсаторе у нас 2,5 вольта. Замкнём выключатель 3, и на проводник A пойдут 20-микросекундные импульсы с порта P2. Но если на A 2,5 вольта плюс на конденсаторе 2,5 вольта, то на ноге P0 должно быть уже 5 вольт! А контроллер рассчитан не более чем на 3,6 вольт. Специально для таких случаев в микросхемах предусматривают защитные диоды, чтобы напряжение на входах не превышало напряжения питания:

Стало быть, как только на P2 появится напряжение питания, конденсатор разрядится через этот диод, и на нём будет уже 0,7 вольта, а то и меньше. А затем он ещё дополнительно разрядится через 6,5 мегаом. А когда настанет пора измеряющего импульса на ноге P0, напряжение на конденсаторе будет настолько мало, что на входе A будет почти полное напряжение питания и как следствие чёткая единица. Вот мы и получили нажатие левой кнопки при нажатии правой.

Теперь, наконец, мы ответили на все вопросы из разряда «кто виноват», осталась только самая малость — что делать? Поскольку корень нашей неприятности в разрядке конденсатора, поставим на пути этого тока преграду в виде диода:

Я нашёл первый попавшийся диод, припаял — и действительно, несанкционированные нажатия кнопки более не происходят. Вот только и задержка после отпускания левой кнопки исчезла. Как же так? А очень просто — как мы уже знаем, для срабатывания на входе A должно быть не менее 0,7 напряжения питания, то есть на всей связке «конденсатор+диод» должно быть не более 0,75 вольта. А на диоде, как известно, падает около 0,7 вольта, плюс ещё конденсатор — вот и не хватает напряжения.

Нам поможет диод Шоттки, прямое падение напряжение на котором заметно меньше, чем на обычном диоде.

К сожалению, я не смог найти у себя диодов Шоттки, поэтому я нашёл диод с наименьшим падением напряжения (мультиметр показывал 0,44 В) и напаял его чисто чтобы убедиться, что предложенное решение работает. Можете его поискать на КДПВ (подсказка — он чёрно-розовый). Пришлось также поднять напряжение питания до 3,3 В, но всё же желаемый эффект был достигнут! Задержка отпускания кнопки — целых 0,4 секунды, при этом ни одна кнопка не нажимается «за компанию». Правда, по очевидным причинам сию конструкцию пришлось разобрать, но главный вывод был сделан — диоды Шоттки спасут отца русской демократии.

Вот, собственно, и сказке конец.

Автор: wormball

Источник

Диод не ведет себя как короткое замыкание

Диод не ведет себя как короткое замыкание

Я недавно начал играть с онлайн симулятором цепи и в очень простой схеме я не могу понять поведение

У меня есть источник напряжения, подключенный через токоограничивающий резистор к диоду и индуктору параллельно. Насколько я знаю, диод должен вести себя как короткое замыкание, когда его анод подключен к положительной клемме источника напряжения. В этом симуляторе происходит нечто очень странное: когда я закрываю переключатель, через диод проходит большое количество тока (и через индуктор очень мало), и через пару секунд нет значительного падения тока через диод, пока он не остановится. полностью. Это почему?

ссылка на мою схему в симуляторе: ссылка (нажмите на swtich, чтобы закрыть его и посмотреть симуляцию)

voltage  current  diodes  inductor  short-circuit 

— yanivps
источник

Ответы:

Как уже отмечали другие, диод не является «идеальной» короткой (или разомкнутой) цепью. Однако, если вы понимаете его «ограничения», тогда вы можете использовать идеализированное поведение, которым они были, за исключением области ограничений.
Для вашей конкретной цепи вы должны знать, что катушка индуктивности сначала появляется как разомкнутая цепь, а затем как короткое замыкание после достижения устойчивого состояния. Это означает, что изначально ваша схема ведет себя так, как будто только резистор и диод (последовательно) подключены к источнику питания. Таким образом, диод смещен вперед и действует как короткое замыкание.
Когда индуктор достигает устойчивого состояния, напряжение на нем падает до нуля, и, следовательно, напряжение на диоде падает до нуля. Так как диод должен быть не менее 0,6 В для прямого смещения, он перестает проводить, когда напряжение на индуктивности падает ниже 0,6 В. В этот момент схема ведет себя так, как будто только резистор и индуктор (последовательно) подключены к источнику питания.
Я надеюсь , что теперь вы можете увидеть , что ваш тренажер является показывающим правильным поведением схемы.

— Guill
источник

Первоначально индуктор сопротивляется изменению тока, что делает диод наименьшим сопротивлением и заставляет его проводить большую часть тока. Когда магнитное поле в индукторе накапливается, напряжение на нем уменьшается, так как это позволяет пропускать больше тока. Диод имеет прямое падение напряжения (обычно 0,6 В) для учета, поэтому он не будет проводить ток после того, как напряжение на индуктивности упадет ниже прямого напряжения диода.

— Мэлс
источник

Да, предыдущие постеры правы. Для дальнейшего уточнения, диод — это не короткое замыкание, а пороговое устройство, он начинает проводить, когда напряжение на нем (при правильной ориентации для проведения) больше некоторого значения, обычно 0,6 В (но может отличаться для специальных типов) .
Таким образом, он ведет себя так, когда напряжение ниже 0,6 В, ток не протекает, а когда напряжение превышает это пороговое значение, течет ток.

Индуктор по-разному реагирует на внезапные изменения тока, он демонстрирует нечто, называемое импедансом, то есть способ сказать, что, хотя он имеет сопротивление R, он также имеет индуктивность L, компонент, который напрямую зависит от частоты.

Таким образом, катушка индуктивности, когда она внезапно подключена или отключена от источника напряжения, реагирует, кратковременно поднимая напряжение, и ток первоначально почти равен нулю, а затем устанавливается на короткое время, когда меньшие токи и напряжения приближаются к нулю.

Диод в цепи видит это увеличение напряжения (в то время как ток в катушке все еще почти равен нулю), и он замыкается, пропуская шип через него, уменьшая также избыточное напряжение на катушке и, таким образом, большой ток в диоде, который течет в течение очень короткого времени.

Очень распространенная схема, обычно называемая SNUBBER, — это то, что вы найдете в некоторых коммутационных реле или даже в полупроводниковых устройствах. Его функция состоит в том, чтобы предотвратить скачок избыточного напряжения от разрушения изоляции катушки путем временного проведения большого скачка напряжения, а затем закрыть, когда напряжение на катушке возвращается к нулю. Я просто перевел вышеупомянутые уравнения и наблюдения в терминах непрофессионала, надеюсь, это поможет.

— Аксель Мориссон
источник

Вd= 0Вdзнак равно0

ВеВе

— Энрик Бланко
источник

Для индуктора

В= L дяdTВзнак равноLdяdT

В любом устойчивом состоянии нет изменения тока во времени, следовательно, напряжение на индуктивности ДОЛЖНО быть нулевым.

— Энди ака
источник

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.

Диод между VCC и GND

Диод между VCC и GND

Я взглянул на некоторые схемы гитарных эффектов и наткнулся на компанию, которая предлагает печатные платы для некоторых известных схем. Я заметил, что на большинстве цепей 1N4001 (D1) расположен между VCC и GND, без каких-либо последовательных резисторов.

Вот этот, например:

Сначала я подумал, что это должно было предотвратить обратное смещение транзисторов, но рисковать источником питания, размещая его параллельно, не имеет большого смысла для меня.

Я думаю, что было бы лучше поместить его последовательно к источнику или, если необходимо сохранить эту параллельную установку, по крайней мере, последовательно подключить резистор к диоду, чтобы избежать прямого короткого замыкания.

Я просто хотел бы знать, если схема не так или я что-то упустил.

Большое спасибо.

power-supply  diodes 

— саржа
источник

Ответы:

Я почти всегда вставляю такой «диодный дурак» в мою схему, даже когда я занимаюсь макетированием. Обратная мощность убьет большинство фишек, которые я использую. Защита от перегрузки по току является функцией источника питания, а не цепи с питанием. Это имеет больше смысла:

  • во-первых, большинство источников питания ограничены по току, подумайте об основных батареях и 7805-подобных регулируемых источниках питания (но НЕ NiMh аккумуляторы!)

  • Наличие защиты в подключенной цепи не защитит от ошибки в цепи или от скручивания цепи, поэтому она должна быть дополнена защитой в источнике питания.

  • Я строю гораздо больше цепей с питанием, чем я строю источники питания, поэтому более экономически целесообразно поместить ограничение тока в источник питания.

Когда я использую батарею (NiMh и т. Д.), Которая по своей природе не ограничивает ток, я добавляю плавкий предохранитель, полифьюз или тому подобное (часто поставщик батареи уже сделал это). Последовательный резистор часто не практичен, потому что он делает напряжение, которое видит цепь, зависимым от тока, который он потребляет.

Ваша цепь питается от 9 В, скорее всего, она предназначена для питания от 9 В батареи, которая сама по себе ограничена током (разве может быть, когда это NiMh 9 В блок? Или они защищены каким-либо образом?) Если вы действительно беспокоюсь, я предлагаю вам либо

  • установите предохранитель или полифуз между батареей и этой цепью, или

  • поскольку ваша схема, вероятно, потребляет очень мало тока и, возможно, может жить с небольшим падением напряжения, подключите диод Шоттки последовательно ( 1N5819 будет падать ~ 0,4 В при 100 мА). Эта схема, вероятно, была разработана задолго до того, как диоды Шоттки стали обычным явлением.

— Воутер ван Оойен
источник

Я иногда так делаю. Диод замыкает источник питания. Во время короткого замыкания хороший источник питания должен просто отключиться, не взорвавшись.

— Rocketmagnet
источник

Последовательное включение означает, что у вас есть дополнительное падение напряжения. И для применения с питанием от батареи даже 0,2 В диода Шоттки считается.

— HLI
источник

Диод смещен в обратном направлении при правильном включении цепи. Так что это для защиты от обратного подключения. Но вы также ожидаете некоторого ограничения тока и другой защиты.

— заполнитель
источник

I think it would be better to place it in series to the source

Да, сэр, вы правы, это в серии …….. Пожалуйста, посмотрите на это еще раз.

Точка над D1 является напряжением узла, а не каким-либо источником питания. Он оставляет ваше относительное заземление на +9 Vузле, помеченном как. Так -9 VD1 и C7 являются параллельными компонентами, которые имеют разность потенциалов 9 V.

— perilbrain
источник

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.

Не работает один беспроводной наушник, перестал играть, сломался

В этой статье я расскажу о решении проблемы, с которой сам лично сталкивался не один раз. Так же многие знакомые и родственники пользуются беспроводными TWS наушниками, и у них тоже периодически случается ситуация, когда работает только один беспроводной наушник. Второй наушник просто перестает работать: не играет, не реагирует на кнопку, не мигает индикатор (или мигает, но не подключается). Это очень популярная проблема именно TWS наушников, особенность которых в беспроводном Bluetooth соединении между правым и левым наушником.

Не важно, перестал работать левый наушник, или не работает правый наушник, причины и решения будут одинаковые. Незначительные отличия могут быть в зависимости от производителя и модели. Но даже на дорогих AirPods иногда один из наушников просто перестает работать. Так же очень часто приходится слышать об этой проблеме с популярными наушниками Xiaomi Redmi AirDots и Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. TWS наушники от JBL, Motorola Verve Buds, Huawei Freebuds, OPPO, Xiaomi QCY, Xiaomi Haylou, китайские i7s, i9s, i10, i11, i12, i30 так же страдают от этой проблемы.

При этом абсолютно не важно к какому устройству подключены наушники. У меня, например, периодически один наушник перестает работать от iPhone. Но на телефонах с Android, на компьютерах, эта ситуация встречается точно так же. Дело в том, что причина в наушниках, а не в устройстве. Отключается один наушник от второго наушника (после чего работать только правое или левое ухо), или возникают какие-то аппаратные поломки, проблемы с зарядкой, а не с соединением между наушниками и телефоном.

Я выделил 4 основные причины:

  1. Один наушник выключен. Я бы наверное не поставил на первое место эту причину, если бы сам несколько раз не столкнулся с этим. Есть у меня качественная копия AirPods, и один из наушников периодически отваливается. Как оказалось, он просто выключен и не включается автоматически при извлечении из кейса. Да и решение в этом случае самое просто – включить наушник (правый или левый) зажав на нем кнопку на 5 секунд.
  2. Рассинхронизация наушников. Это самая популярная проблема. Наушники теряют соединение между собой, в результате чего играет только один наушник. Рассинхрон очень часто встречается с разными беспроводными TWS наушниками. Иногда это происходит из-за неправильного подключения к телефону или другому устройству, или когда вы пользуетесь только одним наушником. Решается эта проблема сбросом настроек и повторной синхронизацией между двумя наушниками.
  3. Проблемы с зарядкой. Бывает, что один из наушников просто разрядился. Ну тут вроде бы все просто, нужно зарядить кейс, поставить туда наушник и подождать. Любой догадается и сделает это. Но тут есть один момент – возможно, наушник в кейсе не заряжается. А если он не заряжается, значит он не будет работать.
  4. Поломка одного наушника. Такое тоже бывает, и достаточно часто. Например, наушника перестает работать после падения, или попадания влаги (упал в раковину, попали под дождь). Даже если ничего такого не было, наушник как и любое другое устройство может просто выйти из строя. А еще я заметил, что в дешевых китайских наушниках очень быстро выходит из строя аккумулятор. Но тогда, как правило, они просто работать несколько минут и перестает играть. Как починить? Либо отдавать их в сервисный центр, либо покупать новые.

Рассмотрим каждый случай более подробно.

Большинство решений проверены мной на собственном опыте. Некоторые решения я взял из комментариев к другим похожим статьям на этом сайте. Если у вас есть чем поделиться – сделайте это в комментариях, буду благодарен!

Обратите внимание:

Если у вас наушники AirPods первой или второй версии, или AirPods Pro, тогда смотрите эту статью: подключаем AirPods к iPhone: не видит, не подключаются, не работает один наушник.

Если у вас Xiaomi Redmi AirDots или Xiaomi Earbuds, тогда я рекомендую перейти на эту страницу: Xiaomi Redmi AirDots и Earbuds: не работает левый/правый наушник, не синхронизируются, не подключаются, не заряжается кейс/наушник.

Отдельная статья по наушникам QCY: наушники QCY не сопрягаются, не подключаются, не заряжаются. Не работает правый или левый наушник QCY.

Для Haylou: наушники Haylou не работают вместе, работает один наушник, не подключаются, не заряжаются.

Для Samsung Galaxy Buds: Samsung Galaxy Buds: не работает один наушник, не заряжается, не подключается, сброс настроек.

Для китайских TWS i7, i8, i9, i10 и т. д.: наушники TWS i7, i8, i9, i10, i11, i12 – не работает один наушник, не подключается.

Для JBL: TWS наушники JBL: не работает один наушник, не подключаются по Bluetooth, не заряжаются.

Прежде чем применять разные решения о которых я расскажу ниже, попробуйте просто поставить наушники в кейс на несколько минут. Убедитесь, что кейс заряжен. Выключите и включите Bluetooth на телефоне.

Пробуем включить правый или левый наушник

Сделать это очень просто. На правом и левом наушнике есть кнопка. Она может быть как механическая, так и сенсорная. В данном случае это не имеет значения. Чтобы включить или выключить наушник нужно нажать на эту кнопку и подержать 3-5 секунд. О включении/выключении обычно можно узнать по индикатору на наушнике, или по звуковому сигналу Power On/Power Off.

Берем нерабочий наушник в руку, зажимаем на нем кнопку и держим ее около 5 секунд.

Возможно, наушник заработает. Если с первого раза не получилось — попробуйте еще раз. Так же можно выполнить 2-3 нажатия (касания) на кнопку, или сенсор.

По этой причине, кстати, очень часто не работает один наушник Xiaomi Redmi AirDots. Если решение, которое я показал выше не помогло – попробуйте сделать следующее: положите наушник в кейс с зажатой кнопкой. Просто зажмите кнопку и положите наушник в зарядной кейс.

Если наушник не включается – смотрите другие решения.

Сброс и повторная синхронизация

В большинстве случаев именно из-за того, что наушники не синхронизировались между собой, работает только одно ухо в наушниках. В двух словах объясню почему это происходит. Практически все TWS наушник работают по следующему принципу: второй наушник подключается к главному (он установлен производителем, или выбран пользователем). После чего главный наушник мы подключаем к телефону, ноутбуку и т. д. В большинстве моделей главным может выступать как левое, так и правое ухо. Их можно использовать в качестве гарнитуры, когда работает только одно ухо. Когда наушники по какой-то причине не могут соединиться между собой – работает только один. Исправить это можно сбросом настроек и повторной синхронизацией.

Важно! Я подготовил отдельную и очень подробную инструкцию: как сбросить и синхронизировать беспроводные наушники между собой. Рекомендую открыть ее и выполнить данное решение по ней.

Универсальная инструкция:

  1. Открываем настройки Bluetooth на устройстве к которому подключены наши наушники и удаляем их (на iPhone «Забыть это устройство»). Удалите их на всех устройствах, к которым они были подключены.
  2. Убедитесь, что наушники заряжены. Если не уверены в этом, то установите их в зарядной бокс на минут 5.
  3. Достаньте наушники из кейса.
  4. Одновременно зажмите кнопку на каждом наушнике на 5 секунд.
  5. Снова одновременно зажмите кнопки и держите их 20-50 секунд. В этот момент должен произойти сброс настроек до заводских.
    Можете ориентироваться по индикаторам. Правда, на разных моделях они могут вести себя по-разному.
  6. Отпустите кнопки и положите наушники в кейс.
  7. Достаньте наушники из кейса и подождите секунд 10. В этот момент они должны синхронизироваться между собой.
  8. Зайдите в настройки Bluetooth на телефоне или другом устройстве и подключите наушники.
  9. Проверьте, играют оба наушника, или по прежнему работает только один.

Несколько моментов:

  • Иногда для сброса настроек нужно положить наушники в кейс и зажать кнопку на кейсе на 20-30 секунд.
  • На некоторых моделях сброс происходит только в кейсе. Это значит, что на каждом наушнике нужно зажать кнопку когда они находятся в кейсе.
  • Не всегда это срабатывает с первого раза. Попробуйте повторить несколько раз.
  • Если индикатор на одном из наушников вообще никак не реагирует на нажатие или удержание кнопки, то скорее всего он сломан или разрядился.

Назначаем главный наушник

В некоторых случаях нужно выполнить назначение главного наушника. После чего наушники будут соединены между собой и вы сможете их подключить. В комментариях этим решением поделился Юрий. Я тоже слышал о нем несколько раз.

  1. Достаньте оба наушника из кейса.
  2. Сделайте два коротких и быстрых нажатия на кнопку на правом наушнике. Или два быстрых касания по сенсорной кнопке.
  3. Дождитесь синхронизации наушников и подключите их к устройству.

Если не помогло – попробуйте назначить главным левый наушник.

Проблемы с зарядкой

Разряженный наушник работать не будет, это понятно. Более того, на нем не горит индикатор и он не подает звуковые сигналы. Какие могут быть проблемы с зарядкой и как их починить:

  • Положите наушники в кейс и подключите кейс к зарядке. Обратите внимание на индикатор на кейсе и на самих наушниках. Мне сложно здесь давать каике-то конкретные рекомендации, так как моделей очень много, и поведение индикаторов может быть разное.
  • Проверьте контакты на самом наушнике и на кейсе. Бывает, что контакт западает, не достает и наушник не заряжается. Возможно туда что-то попало. Если наушники новые, то возможно контакты заклеены пленкой.
    Протрите контакты на самом наушнике и аккуратно очистите контакты в зарядном кейсе с помощью зубочистки или ушной палочки.
  • Вышел аккумулятор из строя. Здесь либо замена в сервисном центре (если это возможно), либо покупка новых наушников. У меня на AirPods проблема с аккумулятором (работает, но не долго), и на одних китайских наушниках такая же беда. Проработали они где-то год, после чего правый наушник работает несколько минут и выключается.

Отдельная инструкция: не заряжается правый или левый наушник, кейс от наушников.

Сломался беспроводной наушник: что делать?

В том случае, если ни одно решение не помогло и вы не смогли починить наушник, можно сделать выводы, что он просто сломался. Аппаратная поломка. Такое бывает не только с дешевыми китайскими, но и с дорогими моделями от популярных производителей. Те же AirPods, JBL, Samsung Galaxy Buds тоже ломаются и перестают работать.

В таком случае я рекомендую сделать следующее:

  • Напишите в комментариях модель наушников, что с ними случилось (постарайтесь описать подробно), и что вы уже пробовали сделать. Я постараюсь помочь вам и подсказать какое-то решение.
  • Если вы покупали наушники в хорошем магазине, есть чек и гарантия, то можно попробовать отдать наушники в сервисный центр на диагностику и ремонт. Свяжитесь с магазином, или найдите сервисный центр в своем городе и позвоните туда.
  • Почитайте статью внимательно еще раз. Возможно, вы что-то упустили, или сделали не так. Попробуйте найти информацию в интернете конкретно по своим наушникам (ищите по названию производителя и модели).

Буду очень рад видеть ваши отзывы в комментариях. Если у вас есть какое-то рабочее решение, или интересная информация по данной теме – поделитесь. Всего хорошего!

Похожие статьи

Windows 10 — все инструкции по настройке интернета и решению проблем

Популярные статьи

Новые статьи

Комментарии

Прямое смещение против обратного смещения и их влияние на функциональность диода

 

С того дня, когда моя мама удивила меня первым домашним компьютером на Рождество, ну, скажем так, давным-давно, я был заинтригован этой технологией. Как бы то ни было, в то время я был предметом зависти всех товарищей-компьютерщиков, ботаников и учителей в моей школе. Там я был с впечатляющими 64 килобайтами необработанной вычислительной мощности.

Теперь перенесемся в настоящее время, и мой ноутбук использует в 100 000 раз больше только оперативной памяти. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что компьютерные технологии развивались. Однако есть одна вещь, которой нет, и это конкурентоспособность производителей компьютеров.

Бывают случаи, когда выбор одного устройства или метода зависит от потребности или функции. Более того, потребность в той или иной функциональности является преобладающей движущей силой при выборе устройства или процесса в области электроники.

Что такое диодное смещение или смещение?

Прежде чем мы сравним два типа предвзятости, сначала я расскажу об их индивидуальных характеристиках. В электронике мы определяем смещение или смещение как метод установления набора токов или напряжений в различных точках электронной схемы для установления надлежащих условий работы внутри электронного компонента. Хотя это упрощенная версия ответа, в целом она верна. Кроме того, при смещении существуют два типа смещения: прямое смещение и обратное смещение.

Я уверен, вы знаете, что диод (PN-переход) во многом похож на шоссе с односторонним движением, поскольку он позволяет току легче течь в одном направлении, чем в другом. Таким образом, диод обычно проводит ток в одном направлении, и напряжение, которое они прикладывают, соответствует описанной ориентации прямого смещения. Однако, когда напряжение движется в обратном направлении, мы называем эту ориентацию обратным смещением. Кроме того, при обратном смещении стандартный диод с PN-переходом обычно подавляет или блокирует протекание тока, почти как электронный вариант обратного клапана.

Прямое смещение и обратное смещение

В стандартном диоде прямое смещение происходит, когда напряжение на диоде допускает естественное протекание тока, тогда как обратное смещение обозначает напряжение на диоде в противоположном направлении.

Однако напряжение, присутствующее на диоде во время обратного смещения, не вызывает значительного протекания тока. Кроме того, эта конкретная характеристика полезна для преобразования переменного тока (AC) в постоянный ток (DC).

Существует множество других применений этой характеристики, включая управление электронными сигналами.

Знание размещения стабилитронов может создать или разрушить проект.

 

Работа диода

Ранее я дал более упрощенное объяснение работы стандартного диода. Детальный процесс диода может быть несколько сложным для понимания, поскольку он требует понимания квантовой механики. Работа диода связана с потоком отрицательных зарядов (электронов) и положительных зарядов (дырок). С технической точки зрения мы называем полупроводниковый диод p-n переходом. P-n переходы также являются неотъемлемой частью работы фотогальванического элемента.

В целом, для правильной работы диода требуется еще один важный элемент или процесс, называемый легированием. Вы можете легировать полупроводник материалами, чтобы облегчить избыток легко вытесняемых электронов, которые мы называем n-типом или отрицательной областью. Кроме того, полупроводник также можно легировать, чтобы создать избыток дырок, которые также легко поглощают эти электроны, и мы называем это p-типом или положительной областью. Причем положительные и отрицательные участки диода также называют его анодом (Р) и катодом (Н).

В целом именно различия между двумя материалами и их последующая синергия на очень коротких расстояниях (< миллиметра) облегчают работу диода. Однако функциональность диода возможна, конечно, только тогда, когда мы объединяем два типа (P, N) материалов. Кроме того, слияние этих двух типов материалов образует то, что мы называем p-n переходом. Кроме того, область, которая существует между двумя элементами, называется областью истощения.

Примечание. Имейте в виду, что для правильной работы диода требуется минимальное пороговое напряжение для преодоления области истощения. Кроме того, минимальное пороговое напряжение в большинстве случаев для диодов составляет примерно 0,7 вольта. Кроме того, напряжение обратного смещения создает небольшой ток через диод, и это называется током утечки, но обычно им можно пренебречь. Наконец, если вы приложите значительное обратное напряжение, это вызовет полный электронный пробой диода, что позволит току течь в противоположном направлении через диод.

Функциональность и работа диода (продолжение)

Обычно, когда диффузия способствует последующему перемещению электронов из области n-типа, они начинают заполнять дырки в области p-типа. В результате этого действия образуются отрицательные ионы в области p-типа, оставляя после себя положительные ионы в области n-типа. В целом, управляющий контроль этого действия находится в направлении электрического поля. Как вы можете себе представить, это приводит к благоприятному электрическому поведению, зависящему, конечно, от того, как вы прикладываете напряжение, то есть от смещения.

Кроме того, что касается стандартного диода с p-n переходом, существуют три условия смещения и две рабочие области. Возможны следующие три типа условий смещения:

  • Прямое смещение : Это условие смещения включает подключение положительного потенциала напряжения к материалу P-типа и отрицательного потенциала к материалу N-типа через диод, что уменьшает ширину диода.

  • Обратное смещение : Напротив, это условие смещения включает соединение отрицательного потенциала напряжения с материалом P-типа и положительного потенциала с материалом N-типа через диод, что увеличивает ширину диода.

  • Нулевое смещение : Это состояние смещения, при котором на диод не подается внешний потенциал напряжения.

Прямое смещение против обратного смещения и их различия

Обратное смещение усиливает потенциальный барьер и препятствует потоку носителей заряда. Напротив, прямое смещение ослабляет потенциальный барьер, что позволяет току легче течь через переход.

При прямом смещении мы подключаем положительную клемму источника напряжения к аноду, а отрицательную клемму к катоду. Напротив, при обратном смещении мы подключаем положительную клемму источника напряжения к катоду, а отрицательную клемму к аноду.

  • Прямое смещение уменьшает силу потенциального барьера электрического поля поперек потенциала, тогда как обратное смещение усиливает потенциальный барьер.

  • Прямое смещение имеет анодное напряжение, превышающее катодное напряжение. Напротив, при обратном смещении напряжение на катоде больше, чем напряжение на аноде.

  • Прямое смещение имеет значительный прямой ток, а обратное смещение имеет минимальный прямой ток.

  • Обедненный слой диода значительно тоньше при прямом смещении и намного толще при обратном смещении.

  • Прямое смещение уменьшает сопротивление диода, а обратное смещение увеличивает сопротивление диода.

  • Ток течет без усилий при прямом смещении, но обратное смещение не позволяет току течь через диод.

  • Уровень тока зависит от прямого напряжения при прямом смещении, однако величина тока минимальна или пренебрежимо мала при обратном смещении.

  • При прямом смещении устройство работает как проводник, а при обратном — как изолятор.

Планирование схемы на основе потенциалов смещения является признаком грамотного анализа.

 

Способность диода функционировать как два отдельных, но одинаково эффективных устройства делает его действительно адаптивным компонентом. Влияние смещения на функциональность диода обеспечивает оптимальный контроль над тем, какую функцию диод будет играть в вашей схеме. Использование прямого и обратного смещения дает разработчику схемы оптимальный контроль над функциональностью диода.

К счастью, благодаря набору инструментов Cadence для проектирования и анализа ваши дизайнеры и производственные группы будут работать вместе над внедрением методов прямого и обратного смещения во всех ваших проектах печатных плат. Allegro PCB Designer — это решение для компоновки, которое вы искали, и оно, несомненно, может облегчить реализацию стратегий проектирования с прямым или обратным смещением в ваших текущих и будущих проектах печатных плат.

Если вы хотите узнать больше о том, как у Cadence есть решение для вас, обратитесь к нам и нашей команде экспертов. Чтобы посмотреть видео по связанным темам или узнать, что нового в нашем наборе инструментов для проектирования и анализа, подпишитесь на наш канал YouTube.

Решения Cadence PCB — это комплексный инструмент для проектирования от начала до конца, позволяющий быстро и эффективно создавать продукты. Cadence позволяет пользователям точно сократить циклы проектирования и передать их в производство с помощью современного отраслевого стандарта IPC-2581.

Подпишитесь на Linkedin Посетить сайт Больше контента от Cadence PCB Solutions