Любой усилитель звука своими руками ⋆ diodov.net

Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEA2025B.

Первым делам следует понимать, что усиление любого сигнала, в том числе и сигнала звуковой частоты, происходит за счет мощности источника питания. В качестве источника питания чаще всего применяют батарейки, они же гальванические элементы, аккумуляторы, блок питания постоянного тока.

Блок питания для усилителя звука

К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.

ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.

Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.

Стерео усилитель звука своими руками

И так, чтобы сделать усилитель звука достаточно понимать следующее. Любой УМЗЧ имеет как минимум один вход, один выход и два вывода для подключения питания.

Поскольку мы будем собирать стерео усилитель звука на микросхеме TEA2025B, то будет использоваться два входа. Каждый вход на отдельный канал. А соответственно будут использоваться два выхода для подключения двух динамиков: левого и правого.

Теперь мы можем сделать следующий вывод. Любая микросхема стерео усилителя звука должна иметь минимум шесть выводов. Два входа, два выхода, два питания. Как правило, микросхемы подобного типа имеют больше выводов. К ним подпаиваются дополнительные элементы: конденсаторы, резисторы, которые в народе называют “обвязкой” или “рассыпухой”.

Усилитель звука на TEA2025B

TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.

Важно!!! Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы. Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.

Мы будем делать стерео усилитель.

Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.

Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.

Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.

Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.

И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.

Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться.

Следующий обязательный компонент любого усилителя звука – это блок питания. Подойдет блок питания на 9 В или 12 В, мощностью от 9 Вт. Чтобы узнать, как сделать такой блок питания, перейдите по ссылке.

Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.

Собираем усилитель звука на TEA2025B

Теперь, когда все дополнительные элементы собраны, мы можем сосредоточить внимание на микросхеме TEA2025B.

Посмотрев внимательней на схему, мы обнаружим один положительный момент. Шесть электролитических конденсаторов имеют одинаковый номинал – 100 мкФ. Это замечательно, ведь часто во многих микросхемах «обвязка» состоит из радиодеталей разного номинала, что создает некоторое неудобство.

Обратите внимание, хотя микросхема и рассчитана на питания максимум 12 В, но электролитические конденсаторы следует применять с напряжением не менее 25 В.

Для регулировки уровня громкости одновременно обоих каналов применяют сдвоенный переменный  резистор с логарифмической зависимостью. Тогда постоянные резисторы, которые приведены на фото выше – не нужны.

С разводкой печатной платы я не заморачивался и сделал ее по-быстрому в программе Sprint Layout. Если Вам не лень сделать более качественную разводку с нуля, то можете поделиться ей с остальными начинающими электронщиками. Выслать ее можно на мою почту, а я приложу ее к данной статье. Думаю, все скажут спасибо.

Теперь осталось сделать самое приятно – впаять все радиодетали в печатную плату и подключить выводы штекера и динамиков.

Я надеюсь, теперь вы сможете сделать любой усилитель своими руками.

Скачать разводку платы TEA2025B_

Еще статьи по данной теме

Усилитель на 12 вольт своими руками

Высококачественным транзисторным усилителям звуковой частоты требуется мощный двухполярный источник питания на 35-45 вольт, что не всегда доступно радиолюбителям. Простой усилитель звука на 12 вольт несложно сделать своими руками. Множество устройств, выполненно на транзисторах или интегральных схемах. Преимущество таких конструкций состоит в том, что их можно использовать в автомобиле и подключать к аккумулятору. Устройства потребляют небольшой ток, а ограниченная выходная мощность допускает использование небольших теплоотводов и соединительных проводов малого сечения.

Как сделать усилитель звука от 12 вольт

Самые простые конструкции с низковольтным питанием собираются на специальных интегральных микросхемах. Минимальное количество дискретных элементов, они не требуют наладки и регулировки и при правильном монтаже сразу начинают работать. Но многие предпочитают использовать транзисторные узлы, которые несложно собрать из старых радиодеталей. Усилитель звука на 12 В, своими руками, легко собрать на комплементарной паре транзисторов разной проводимости.

Данная конструкция может быть подключена к любому источнику питания с напряжением от 9 до 15 вольт. В устройстве используются следующие полупроводниковые приборы отечественного производства:

• BC560C – КТ3107И
• BC337 – КТ503
• TIP32A – КТ8177А
• TIP31A – КТ8176А
• 1N4148 – КД522Б

Регулировка сводится к установке на эмиттерах выходных транзисторов величины напряжения равной половине напряжения питания. Транзисторы оконечного каскада устанавливаются на небольших теплоотводах. Устройство выдаёт порядка 2 ватт. Несложная схема позволяет экспериментировать с другими, более мощными, транзисторами для увеличения выходных параметров.

Собрать своими руками мощный усилитель звука на 12 вольт можно по следующей схеме.

Для снижения уровня собственных шумов транзисторы КТ315 нужно заменить на малошумящие КТ3102. В качестве транзисторов выходного каскада используется комплементарная пара КТ818-КТ819. Недостаток схемы это питание от двухполярного источника, но в этом случае на выходе легко получается до 25 ватт мощности. Выходные характеристики всех звуковых конструкций ограничиваются напряжением питания, поэтому для оконечных каскадов большой мощности потребуется применение преобразователей напряжения.

Как сделать 12 вольтовый усилитель звука

Транзисторные блоки, собираемые на современной элементной базе, хорошо проявили себя, как надёжные устройства, обеспечивающие звук хорошего качества. Но при всей простоте схемных решений, они требуют регулировки и настройки. В этом случае конструкции, собираемые на интегральных компонентах гораздо удобнее для начинающих. Схема простого усилитель звука на 12 вольт собирается всего за полчаса и при отсутствии монтажных ошибок сразу начинает работать.

Модуль на одной микросхеме обладает следующими преимуществами:

• Отсутствие внешних элементов
• Не требует регулировки
• Стабильность работы
• Малая потребляемая мощность
• Не требуется радиатор
• Имеется защита от короткого замыкания

При работе с интегральными элементами часто напрашивается вопрос, как сделать усилитель звука на 12 вольт питания, но большей мощности. Для этого можно использовать более дорогие микросхемы или применить дешёвые элементы, но применить мостовую схему включения.

Две распространённые микросхемы TDA2003, включенных по схеме моста, обеспечивают на нагрузке 4 Ом следующие характеристики:

• Выходная мощность – до 12 W
• Максимальный ток потребления – 3,5 А
• Ток покоя менее 50 mA

Это устройство можно использовать в автомобиле, так как мощность в 12 ватт усилок выдаёт при питании 14,2 вольта, что соответствует напряжению в бортовой сети. Для организации стереофонического тракта потребуются два таких канала. Собрать своими руками усилитель звука на 12 вольт можно по другой схеме.

Здесь используется двухканальная микросхема LA4708 и пятивольтовый стабилизатор напряжения на КРЕН5А. Конденсаторы С1, С2, С5 и С6 в выходных цепях должны быть плёночными. Все представленные схемы представляют собой оконечные каскады. Эти устройства можно использовать с магнитолами, тюнерами, плеерами или бытовыми компьютерами. Уровня сигнала с выхода достаточно, чтобы раскачать выходные каскады и получить требуемую мощность. В других случаях потребуется использование дополнительного каскада. В такую конструкцию можно включить многополосный эквалайзер, что намного повысить параметры.

Заядлым автолюбителям наверняка хотелось собрать своими руками автомобильный сабвуфер. Из-за небольшого опыта часто проект с каждым разом откладывается. Чтобы собрать сабруфер, предназначенный для автомобиля, требуются серьезные знания в сфере электроники, но даже их мало, скорее всего, придется собрать для сабвуфера коробок, и без специальных приборов это дело довольно трудное.

Для питания головки сабвуфера стандартных бортовых 12 Вольт напряжения слишком мало, нужно собрать преобразователь. Именно преобразователь является наиболее трудной частью всего проекта.

Не нужно забывать и о 12-вольтовых усилительных микросхемах, той же TDA2003. Многие не обращают большого внимания на нее, но эта схема является довольно неплохим вариантом.

Мощность усилителя на выходе составляет примерно 10 Ватт, чего явно недостаточно. Существует мостовая схема для подключения двух аналогичных микросхем, чтобы получить в результате высокую мощность усиления. Мостовая схема запросто работает с динамическими головками на 4 Ом, что тоже очень важно. Если подключить по мостовой схеме, то она позволяет получить на выходе мощность до 24 Ватт, и это прекрасно.

С таким усилителем удается раскачать по полной головку 25ГДН и даже более мощные. Этот вариант схемы усилителя используется в сабвуферах, лично я по данной схеме сделал несколько заказов где-то 5 лет назад, и они до сих пор превосходно работают. Хочу заметить, что бассы у таких усилителей однозначно лучше на несколько порядков, чем обеспечиваемый штатными «блинами» авто.

Микросхемы уверенно действуют в классе АВ. Учитывая значительную выходную мощность усилителя, его тепловыделение довольно большое, поэтому обязательно устанавливать микросхемы на теплоотвод, без дополнительной изоляции, поскольку у них единая масса.

Плата получается размерами не больше спичечного коробка. Усилитель промышленного образца и выполняется на промышленной плате. Можно взять плату от дешевого китайского устройства.

Питается схема прямо из бортовой сети автомобиля. Несмотря на малые размеры, усилитель может обеспечить довольно приличный басс в вашей автомобиле, и его сборка дешево обходится, микросхемы стоят не более доллара, остальную элементную базу легко откопать в чердачных припасах среднего радиолюбителя.

В дальнейшем обязательно следует рассмотреть конструкцию простого низкочастотного фильтра, который входит в любой сабвуфер.

1. Не дорого
2. Качественный звук
3. Мало деталей и легок в сборке
4. Не нуждается в настройке

Доброго времени суток Самоделкины. =) Сегодня предоставлю Вашему вниманию усилитель который я собрал из (практически) хлама лежащего у меня в загашнике. Давным давно работая на СТО мы часто снимали усилители с машин, так как приезжали они без магнитофонов (а стандартные двухдиновые майфуны часто шли через дополнительный усилитель) и чтобы поставить обычный магнитофон приходилось демонтировать усилители с них. У меня осталось с тех времен парочку усилителей с такими микросхемами как LA4708 . Времени с тех пор прошло много пока сестра не попросила сделать что нибудь для своего ноутбука, чтобы играл во дворе с приемлемым качеством и громким звуком, так как колонки 2 шт простаивали дома!

Как только я вбил в гугле что-то на подобие «Усилитель на LA4708» меня перекидывало на зарубежные сайты где было уже готовое решение за денюжку. Схем небыло. Скачал Даташит, спаял по нему схемку и звук был просто У.Г. Немного еще полазив по сайтам, из разных схем было принято решение создать что-то хорошее, что действительно бы звучало, а не пукало и коверкало звук. В итоге я пользуясь интернетом, форумам (спасибо им) и головой сделал простенькую улучшенную схему:

К сожалению забыл добавить пару смд конденсаторов туда, которые стоят на входе, но примерно размер понятен=) Сразу скажу что конденсаторы С1,С2,С5,С6 (майларовые или полипропиленовые). Далее лудим, сверлим, впаиваем элементы, от мелких к крупным. К сожалению у меня заглючила фешка и пропали фотографии с моим лужением и впаиванием =( Остался только результат и тест в течении 2 недель=)

Поставил на активное охлаждение, в печатке будет предусмотрено. Мой совет не ставить активное, а лучше увеличить площадь радиатора. Ниже печатки:

Усилитель выдает свои чистые 20-30 ватт в канал! Испытывал на АС35! Имейте ввиду что это оконечник, никаких регуляторов громкости нету. Перед пуском громкость на минимум. Запускал усилитель от обычного БП компьютера, он до сих пор так и работает (времени нету в корпус воткнуть его=)

Всем успехов в сборке ну и конечно новых идей 😉

Как сделать усилитель звука своими руками на базе чипа LM386

Аудиосистемы – самый интересный, самый дорогой и самый верный способ познакомиться с электроникой, и заболеть ею. Воспроизводя, записывая и усиляя звук своими руками вы познакомитесь практически лично с электронами, бегущими по проводке вашей аудиосистемы.

Что и приводит нас к практически идеальной отправной точке (по моему мнению) для изучения самых азов аудиоэлектроники – усилению звука. Если у вас есть старый динамик и источник аудиозаписей (MP3 плеер или телефон), вы легко соберете дешевый усилитель звука. Итак, привожу инструкцию как сделать усилитель звука, с которой справится даже начинающий электронщик.

Чипы-усилители

Все привыкли к тому, что усилители звука зависят от множества отдельных компонентов или от энергоёмких электронных ламп, чтобы звучание было качественным. Как и в других отраслях, появление интегральных микросхем вызвало прорыв в мире аудиосистем, позволив использовать любое количество операционных усилителей, созданных для звуковых систем.

Такие интегральные схемы называют усилитель аудиосигнала на ИС, чипы усиления звука или чиповые усилители. Обычно они требуют несколько дополнительных компонентов, схемы с ними просты по своей конструкции, и потребляют чипы-усилители меньше тока, чем их дискретные и ламповые аналоги.

Все это подводит нас к усилителю ЛМ386, созданным «Texas Instruments» в 1983 году. Его можно найти в низковольтных аккумуляторных устройствах по всему миру.

Его характеристики:

• легко питать (использует одностороннее электропитание)
• низкая теплоотдача (не требует теплоотвода)
• производительный/эффективный
• существует вариант с двухрядным расположением выводов/существует двухрядный вариант

А это значит, что этот чип в фаворе у любителей мастерить по всему миру и является отличным полигоном для экспериментов с чиповыми усилителями. И не забывайте о его низкой стоимости. Сегодня мы с вами попробуем собрать простой мини усилитель звука для колонок на основе этого чипа.

Шаг 1: LM386 101

Будет очень здорово, если вы ознакомитесь с официальным техническим описанием (PDF), где есть вся техническая информация. Но я все же приведу здесь основные пункты.

LM386 – операционный усилитель, который был создан специально для аудиосистем. А значит, его эксплуатационные характеристики разрабатывались с учетом того, что он будет управлять динамиком, в определенном смысле. Как и большинство других чиповых усилителей звука, он может быть использован как обычный операционный усилитель. Он имеет двадцатикратное дефолтное усиление – что означает, что входящее напряжение он увеличит в двадцать раз. Коэффициент усиления можно задать вручную.

Распиновка

• 1,8 – усиление. Выводы 1 и 8 используются для регулировки уровня усиления с двадцати крат, используя удельные величины сопряженных конденсаторов.
• 2 – отрицательный вывод
• 3 – положительный вывод
• Это стандартные выводы операционных усилителей. В схемах с простым LM386 отрицательный вывод будет привязан к земле, а на положительный вывод будет приходить аудио сигнал из истока.
• 4 – земля, GND
• 5 – выход напряжения
• С пятого вывода усиленный сигнал поступает на динамик.
• 6 – источник напряжения
• На этот вывод должно поступать питание усилителя.
• 7 – обходная перемычка, байпас

Этот вывод предоставляет прямой доступ к входному сигналу, в основном используется, чтобы убрать помехи от питания.

Описание

LM386N (N означает двухрядное расположение выводов) выпускается в четырех модификациях: LM386N-1, -2, -3 и -4. Версии 3 и 4 дают на выходе чуть более высокое напряжение, версия 4 держит более высокое входное напряжение (за счет более высокого значения входного напряжения/ за счет повышенного требуемого минимального напряжения). Далее в статье речь будет идти о LM386N-1, так как именно его я использовал, и он является основой для остальных версий.

Напряжение питания

Напряжение питания должно быть в диапазоне 4 — 12В.

Номинальное сопротивление звуковой катушки

LM386 были изначально разработаны для резистивной нагрузки 4 Ом, но показатели колеблются от 8 до 32 Ом.

Искажения

В идеальных условиях полный коэффициент гармонических искажений 0,2%, при 6В напряжения, подаваемых на 8Ом динамик, при низком напряжении, и до 10% гармонических искажений при максимальных значениях напряжения.

Выводная мощность

В идеальных условиях вполне можно ждать ~700мВт, или 0,7Вт.

Шаг 2: Неужели и правда меньше Ватта?

Вы удивитесь, каким «громким» может быть всего 1 Вт. Если не брать глубокие басы, 1 Вт вполне хватит для динамиков ноутбука или аудиоустройств для мобильного телефона. Ну а если говорить о наушниках, которые находятся в непосредственной близости к барабанным перепонкам, то там нескольких милливатт достаточно, чтобы звук оглушал.

Запомните важное правило:

• Удвоение мощности добавляет 3 дБ акустической мощности.
• Что означает, что разница между 50 Вт и 100 Вт – 3 дБ.
• Разница между 100 Вт и 200 Вт — те же 3 дБ.
• А между 500 Вт и 1000 ВТ? Тоже 3 дБ!

Как вы видите, с увеличением мощности отдача не увеличивается.

Relationship Between Watts and dBs
Double amplifier power does not double the volume

В вкратце отношения между дБ, мощностью и звуковым давлением дают такой эффект: чтобы удвоить давление звука нужно учетверить мощность усилителя, а это значит возможность регулировать уровень громкости по желанию слушателя. Чтобы эта тема стала понятнее, рекомендую почитать статьи о зависимости громкости (дБ) от мощности (Вт) и о зависимости силы звука от мощности усилителя.

Самые популярные и мощные усилители (как NAD 3020) могли давать «всего» 20 Вт на 8Ом-динамики, что по нынешним меркам не является чем-то, достойным внимания. Факт остается фактом – такие факторы, как диапазон воспроизводимых частот, суммарное гармоническое искажение и прозрачность звука являются гораздо более важными показателями идеального звучания, чем просто мощность.

Шаг 3: Простая схема

Создать базовую функциональную схему для усилителя LM386 проще простого. На рисунке дана схема для одного усилителя, поэтому если вы хотите усилить стереосигнал, вам нужно будет собрать две цепи (одна на каждый канал и каждый динамик).

1. Нам нужно соединить аудио сигнал с третьим выводом чипа (с плюсом). Также аудиосигналу нужен свой выход на землю GND/аудиосигнал должен быть заземлен. Также, высокоомный резистор между входом сигнала и землей (на схеме 10 кОм) выступает как замыкающий к земле резистор. Без этого резистора вы услышите из динамиков жужжание, если ваш музыкальный плеер будет выключен.
2. Выводы 1 и 8 оставляем свободными, так как будем использовать усиление по умолчанию 20 крат.
3. 100 мкФ конденсатор расположен между байпасом (вывод 7) и GND (землей), для предотвращения электропомех.
4. Вывод минуса и земля (2 и 4) соединены с землей.
5. Питание идет на шестой вывод и параллельно на 100 мкФ развязывающий конденсатор, идущий на землю, чтобы отфильтровывать низкочастотный шум.
6. Вывод 5 идет на динамик, с двумя параллельным заземленными конденсаторами: 0,1 мкФ (100 нФ) конденсатор для фильтрации высокочастотного шума, и 1000 нФ балластный конденсатор, для сглаживающей фильтрации.

Шаг 4: Собираем схему

Вам понадобится:

• Двухрядная интегральная схема LM386N с восемью выводами — 1
• Стандартная беспечная макетная плата на 400 точек – 1
• 0,1 нФ керамический конденсатор – 1
• 100 нФ электролитический конденсатор – 2
• 1000 нФ электролитический конденсатор – 1
• 10 кОм углеродистый или металлопленочный резистор – 1
• Провода для прикуривания
• Источник прямого тока 9-12 В (9В батарейка вполне подойдет)
• Гнездо для подключения наушников 3,5мм и аудио кабель 3,5 мм
• Дешевый 4Ом или 8Ом динамик и провода для его монтажа

Шаг 5: Испытываем схему

Подключите 4Ом или 8Ом динамик (какой не жалко) и аудио источник и начинайте медленно прибавлять звук. Экспериментируйте с разными стилями музыки, чтобы выловить возможные искажения или шумы, особенно на высокой громкости. Я выяснил, что с моего айфона искажения появляются при 80% от максимально возможной громкости, но это было уже за пределами комфортного для человеческого слуха уровня громкости.

• попробуйте добавить в прибор фильтрующие конденсаторы, чтобы узнать, будет ли разница в звуке.
• попробуйте отсоединить аудио кабель и убрать 10 кОм подтягивающий резистор, чтобы понять, какую роль он выполняет/для чего он нужен в вашем приборе.
• убавьте звук и попробуйте добавить 10нФ керамический конденсатор между 1 и 8 выводами, чтобы кратность усиления возросла с 20 до 200.

Экспериментируйте и слушайте! Но если есть сомнения, убавьте звук, а затем снова прибавьте.

Стресс-тест

С помощью своей маленькой коллекции тестового звукового оборудования в результате испытаний со свое=им 8Ом динамиком, я получил следующие результаты:

• с синусоидой волны 1кГц, максимальная входящая синусоидальная мощность составила 120 мВ прежде чем возникли искажения.
• на выходе максимальная синусоидальная мощность составила около 2,38 В
• …эти цифры означают, что усиление и впрямь двадцатикратное (2380 мВ/ 120 мВ = 19,83)
• выходная мощность составила 707 мВ, что намного превзошло номинальное значение. Но если быть честным, я и нагрузил динамик больше разрешенного.

Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)

Во время прогона звука через спектральный анализатор в диапазоне 20 Гц – 20 КГЦ уровень искажений составил -35 дБн (коэффициент 1,7%). Я ни в коем случае не аудиофил, но усилитель мощности звука всего за 2 доллара США, на простой макетной плате, с легкими проводами и незащищенными выходами… не пыльно!

Шаг 6: Какие еще усилители достойны внимания

Если вам нравится экспериментировать с чиповыми усилителями повышенной мощности, лучшими критериями шумности и более сложными компонентами, следующими подопытными советую взять:

LM1875 – отличный 20 Вт аудио усилитель, который требует несколько дополнительных компонентов, к тому же ему нежен теплоотвод. Техническое описание.

TDA2050 – 32-35 Вт операционный чип, относящийся к более серьезной электронике, но пусть это вас не пугает. Для него потребуются еще несколько внешних конденсаторов, резисторов и немного терпения. Вот увидите, эта малышка вас удивит. Техническое описание.

Ну и, конечно, LM3886. Наиболее известный среди любителей самодельных аудиосистем класса HiFi. Стремящийся к нулю коэффициент искажений, высокая мощность (35-50 Вт) и серьёзная встроенная защита. Нужен большой теплоотвод! Техническое описание.

Скоро я выложу новые статьи об аудио приборах с оперативными чипами.

Простой и недорогой усилитель для акустики своими руками

Подборка готовых модулей усилителей звука с Али (плюс пара динамиков) для DIY акустических систем

Наверняка каждый хотел себе купить и акустическую систему «погромче», и мощный усилитель, чтобы раскачать звук. Фирменные комплекты стоят безумных денег, поэтому приходится смотреть в сторону вариантов для самостоятельной сборки. Я предлагаю несколько плат усилителей мощности, весьма доступных по цене, которые подойдут для домашних проектов. Они просты в сборе и подключении, демократичны по стоимости и не требовательные к питанию. Подойдет старый БП от компьютера АТХ, либо блок питания от старого ноутбука. В любом случае, это интересные варианты.

Берем купон магазина на $2 и получаем стоимость $6.08 либо $5.99 в приложении.

Построен на базе микросхемы TPA3118, которая обеспечивает на выходе 2х30Вт.

Питается в пределах от 8 до 26 Вольт (подходит БП от ноутбука).

Более «премиальный» вариант похожего усилителя, но с поддержкой APTX-LL. Хороший вариант для аудиофилов.

Аналогично, смотрим купоны магазина.

Усилитель построен на базе микросхемы TPA3118 и приемника Bluetooth CSRA64215 с поддержкой APTX, APTX LL Есть функция громкой связи. Питается от 8 до 26V. Максимальная выходная мощность при 26В: 2x30W(8ohm).

Подойдет для мощных систем и сабвуферов. Питание двухполярное, обратите внимание.

И наоборот, мини-усилитель для портативной колонки, для автомобиля и т.п.

Хороший вариант для поделок. Блютуз сделан отдельным модулем, есть регулировка громкости.

Еще один вариант плат на более мощном варианте — TPA3116 2*100W и 2*50W с пультом управления.

Микросхема TPA3116 использует радиаторы и рассеивает большую мощность, чем TPA3118.

Если требуется сделать полноценную систему с дисплеем и воспроизведением с картпамяти — посмотрите готовые модули усилителей с дисплеями.

Может воспроизводить с карт памяти и внешних жестких дисков аудиоформаты: APE /FLAC/WAV/WMA/MP3/AC3/DTS, и видеофайлы: MP4/AVI/WMV/MKV/RM/RMVB. Обратите внимание, есть радио FM.

Добавил — усилитель за полтора бакса.

Для создания акустических систем (колонок) своими руками потребуются хорошие динамики. Вот неплохой вариант.

Низкочастотный динамик, который подойдет для сабвуфера. Мощность 50Вт

Внимание, годные купоны для Али для покупки.
На один аккаунт дают вроде 2 шт одного номинала:

Напомню, эти купоны суммируются со всеми остальными, такими как от продавца и спецкупоны. Количество ограничено, торопитесь!

Если тема с усилителями и вообще с готовыми модулями интересна — дайте знать, буду добавлять еще годные варианты.

Усилитель звука своими руками

Многих радиолюбителей не устраивает звучание промышленных звуковых систем, поэтому проблема как сделать усилитель для колонок своими руками является интересной. Имеется много схем, которые пригодны для повторения начинающими радиолюбителями. Они собираются на доступных и недорогих деталях, просты в изготовлении и не требуют сложного налаживания. Можно сначала сделать усилитель звука простейшего типа, а затем переходить к более сложным конструкциям.

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

• Элементная база
• Электрические параметры
• Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Как собрать усилитель звука

Начинающим радиолюбителям нет смысла браться за повторение сложных транзисторных схем с высокими параметрами. Для регулировки таких конструкций потребуется сложная измерительная аппаратура. Самым простым вариантом для начинающих будет повторение схем, выполненных на интегральных компонентах. Для начала можно своими руками собрать простой усилитель звука небольшой мощности.

Микросхема LM386 работает в широком диапазоне питающего напряжения и обеспечивает мощность до 1,2 ватта на нагрузку 8 Ом. Коэффициент искажений сигнала не превышает 0,2%. Переменный резистор 4,7 кОм позволяет изменять коэффициент усиления от 20 до 200. Самодельное устройство можно собрать на макетной плате или навесным монтажом.

Стерео усилитель звука своими руками

Собрать качественный стерео усилитель звука для колонок своими руками довольно сложно, так как такие схемы требуют тщательной регулировки и отладки. Существуют схемы, которые обеспечивают высокое качество звучания без сложных настроек. Предлагаемая конструкция представляет собой ультралинейную схему, работающую в классе «А». Это означает, что выходной сигнал практически не искажается и повторяет форму входного сигнала. В выходном каскаде можно использовать транзисторы КТ803, КТ805 или КТ819. С выхода каскада можно получить до 15 ватт мощности, причём искажения минимальны и соответствуют параметрам аппаратуры самого высокого класса.

Схема, работающая в данном режиме, потребляет большой ток, и выходные транзисторы греются при отсутствии сигнала, поэтому они устанавливаются на радиаторы. Чтобы сделать своими руками аудио усилитель для колонок стереофонического тракта собираются две схемы – для правого и левого каналов. Если конструкция будет использоваться для автомобильной магнитолы, то этой схемы достаточно. В других случаях потребуется предварительный каскад с регулировками усиления, тембров и стереобаланса. Спаять усилитель звука лучше всего на печатной плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторы. Для надёжного охлаждения можно использовать кулер от компьютерного блока питания. Конденсатор С2 должен быть плёночным.

Увеличить мощность усилителя звука своими руками, можно повысив напряжение питания на 10-15%. Предварительно нужно узнать критические величины напряжения для транзисторов. В некоторых случаях поможет увеличение входного сигнала. Это эффективнее раскачает выходной каскад.

Вопрос как сделать мощный усилитель звука своими руками часто возникает у радиолюбителей с небольшим опытом работы. Браться за транзисторную схему не имеет смысла. Это сложно, долго и нет гарантии, что конструкция заработает. Лучше всего применить специальные микросхемы. Интегральный УНЧ может выдавать на выходе сотни ватт, при этом схема не нуждается в регулировке.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

• PA01 – 50
• OPA12 – 60
• TSC1468 – 120
• PA04 – 400
• PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Мини усилитель звука для колонок своими руками

Такая конструкция должна иметь небольшое количество доступных деталей, легко собираться и не нуждаться в настройке. Для такой цели лучше всего подойдут распространённые и недорогие микросхемы. Они применяются в серийной аппаратуре, но их можно использовать для домашних самоделок. Конструкция сможет обеспечить выходную мощность достаточную для озвучивания помещения среднего размера. Как сделать самый простой усилитель звука своими руками будет ясно после прочтения данной статьи.

Собрать простой мини усилитель звука, своими руками очень просто, используя готовый модуль с микросхемой РАМ8403. Для этой конструкции не потребуются никакие дискретные элементы, поскольку они предусмотрены в схеме. Достаточно подключить колонки, питание и подать входной сигнал. Сопротивление акустических систем должно быть 6-8 Ом. Выходная мощность достигает 2 ватт на канал.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Простой аудио усилитель своими руками

Простейший усилитель звука своими руками собирается на микросхеме TDA7231. Представленная схема обеспечивает выходную мощность до 1,5 ватт на четырёхомную нагрузку. Микросхема имеет большой допустимый диапазон по питанию, поэтому УНЧ может применяться в батарейных конструкциях. Ток покоя устройства не превышает 8 mA. Потребляемый ток при максимальной мощности достигает 1,5 А. К устройству можно подключить любую динамическую головку с сопротивлением 4 Ом. Для качественного воспроизведения музыки эта конструкция не подходит из-за большого процента искажений, который при максимальной громкости достигает 8%. Устройство может быть использовано в электронных игрушках с автономным питанием или системах охранной сигнализации.

Простой аудио усилитель звука для дома легко собирается на микросхеме 4069, которая содержит 6 инверторов. Система пригодна для подключения наушников при прослушивании музыкальных файлов с компьютера, телефона или планшета. Простая схема обеспечивает удовлетворительные параметры.

Изменяя сопротивление резисторов R2 и R3 можно менять коэффициент усиления устройства. Для этого УНЧ не обязательно делать печатную плату. Подойдёт стандартная макетная плата с металлизированными отверстиями.

Существует много простейших конструкций, которые доступны для повторения радиолюбителями с небольшим опытом. Для изготовления таких устройств потребуется только тестер для проверки основных цепей. После того, как в процессе изготовления и наладки простых схем появится опыт, можно переходить на более сложные системы.

Полочная акустика своими руками +усилитель. (Возможно даже Hi-Fi)

Сидя 31-го декабря с паяльником в руках и проклиная китайцев за некачественную акустическую систему (далее просто АС) решил собрать собственную, оно и дешевле чем покупать готовую и много приятнее.

Всё началось с чтения огромного количества литературы с форумов вегалаба, hi-fi и прочих.

Отталкивался я от пары 6.5″ НЧ/СЧ динамиков lg 6400 100 Вт 6 Ом

и двух пищалок от Sony 15 Вт 6 Ом, которые достались комплектом за небольшую цену.

Первым делом нужен был проект ящика. С объемом я определился сразу – 20 литров, т к комната у меня небольшая, и габариты играют далеко не последнюю роль.

С размерами долго не возился и слизал с похожих по мощности Magnat и Yamaha. Эскиз набросал в компасе для дальнейшей кройки.

Материал решить брать МДФ, но покупать квадратный метр было лень, потому остановился на ДСП 16мм, благо от разобранной мебели осталась куча листов. Недолго думая покромсал их на нужного мне размера заготовки.

Листы все разного цвета, но это не важно, после оформления никто не и не узнает 😀

Далее разметил места установки головок, терминала и трубы фазоинвертора (далее ФИ), отверстия вырезал лобзиком и подравнял шкуркой.

Следующим шагом стало снятие небольшого (примерно 4мм) слоя, что бы немного утопить динамик в корпус. Сделано было фрезой через подшипник.

Корпус скрутил просто огромным количеством саморезов (что избавило от изготовления дополнительных рёбер жесткости внутри ящика). Все щели промазал 88 клеем, боковые и заднюю стенки обклеил 10мм войлоком для звуко- вибро-изоляции и увеличения эквивалентного объёма ящика.

Пока всё сохло занялся усилителем. Тут обошлось на удивление гладко. Сердцем являются 2 микросхемы TDA7293 с обещанными 140 Вт китайских, что тем не менее не мешает ей выдать 50 Вт с КНИ менее 0.5% (Собственно и RMS НЧ головок лежит в этом районе) и это при напряжении всего в 33 В на плечо! Питание обеспечивает тор с двумя обмотками по 24 В, соединенных со средней точкой. Диодный мостик на 6 или 8 ампер, и пара электролитов по 4700 мкФ (многие скажут что надо минимум по 10000 в плечо, на это могу ответить отдельно). Дабы не заморачиваться с травлением плат, взял готовые сборки, которые обошлись едва ли дороже стоимости комплектующих. Посадил их на радиаторы площадью 200 см квадратных, что заведомо мало, но с минимальным охлаждением (кулер на 5 вольтах) температура держалась на уровне 55 градусов.

Все провода сделал съемными, вход обычный 3.5 джек-ждек, в экране разумеется. Экранированы провода и внутри, что кардинально решило проблему с фоном в 50 Гц, его просто не стало.

Для проверки звука собрал одну колонку и прогнал синусоидой по частотам, результатом остался доволен, заодно снял частоту резонанса НЧ головки в ЗЯ, она составила 65 Гц, что позволило выбрать частоту настройки ФИ в 43-44 Гц.

Низ, перед и зад решил просто покрасить черной краской, т к видно их не будет.

ВЧ головку поместил в отдельный, герметичный отсек (да коробочка от сметаны :D) и оснастил фильтром первого порядка, конденсатор МБГО на 10мкФ, это даст частоту среза в 2650 Гц.

Собрал таким образом оба ящика и немножко погонял на разных звуковых дорожках, коллегам из соседних кабинетов понравилось)

Следующим шагом стало оформление, корпуса обклеил по кругу виниловой самоклейкой, которая отлично легла на старый шпон и сделал их умопомрачительно красивыми и стильными!

За невозможностью нормально оформить перед, решил его закрыть рамкой с натянутой черной материей. Снизу приклеил кругляши из кожи, в качестве ножек, что бы не царапать мебель.

Притащил получившийся шедевр домой и думаю как лучше разместить.

И в заключение о звуке.

Не так как я ожидал! Возможно у меня было мало опыта с качественными АС, но звучание меня просто шокировало – невероятно четкая картинка! По ощущениям с ВЧ вышел небольшой перевес, но вместо темброблоков и предов, которые требуют хорошего питания, вносят искажения, затухание, шумы и т д, я воспользуюсь (нет, не кроссовером) а подарком 21го века – эквалайзером, и выровняю АЧХ на свое усмотрение. Линейной её делать тоже не стоит, очень много зависит от обстановки комнаты и предпочтений в звуке.

После часового прослушивания и подстройки в foobar2000 я достиг желаемого!

Звук стал кристально чистым, с ясным голосом, звенящей гитарой и мягкими басами, которые не гудят как ДВС а создают самое настоящее давление, они проникают сквозь кости в голову, это очень забавное ощущение, когда звук вокруг и внутри тебя. Сам звук не просто громкий, он мощный, он толкает воздух и заставляет дрожать мебель (сами АС не вибрируют почти, они достаточно жестки и хорошо изолированы), лоу бас можно ощутить через ЖБ стену (привет соседям!).

Впереди ещё уйма подстроек и подкруток под своё ухо, но работа однозначно проделана не зря, времени кстати ушло недели 2 нерегулярных занятий на работе, больше заняли приготовления и фантазии 😀

Огромное спасибо моему другу – Валере, половину работы мне помогали его спокойные руки и рассудительные советы!

Подобного рода АС у меня первая, но надеюсь не последняя, всем спасибо за внимание и хорошего настроения!

Дубликаты не найдены

Для этого нужно обзавестись приличным микрофоном, я же владею лишь жалкой электретной таблеткой, она не даст картинку на краях АЧХ. Но если до этого дойдёт – Вы будете вторым, кто об этом узнает (первым таки буду я :D).

Если колонки действительно получились неплохие и хорошей АС до этого не было, то беспокойство по поводу ВЧ может быть преждевременным. Просто с непривычки

На самом деле перевес есть, соотношение мощностей ВЧ/НЧ = 1/6,6, при подключении резистора на 6 Ом в цепь ВЧ картинка становится более пологой, но тогда падает частота среза, а менять кондёры уже затруднительно, они очень надёжно упрятаны внутрь. Сильно порадовал эквалайзер, достаточно малыми (+/- 5Дб) корректировками добился приятной уху характеристики.

Хочу взять одноплатник на кортексе А8, и тупо подрубить к нему усилки от Texas Instruments с цифровым входом (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5756m.pdf). Там характеристики просто заоблачные. По сути – мощный цап с обработкой и готовой модуляцией на выходе. Получится по одному усилку на каждую полосу АС. Соответственно, частотное разделение между динамиками – цифровые фильтры(там можно почти прямоугольную АЧХ сделать).

Так ВОТ. Для того, чтобы прикинуть все интерфейсы, возможность прогнать столько данных на ЦАПЫ по USB от компа, надо хотя бы приблизительно заложиться по Ваттам на динамики, чтобы выбрать ЦАПы для НЧ, СЧ и ВЧ. Я, если буду делать, то буду делать 3-х полосную.

Допустим, 20W на НЧ. Надо заложить СЧ и ВЧ так, чтобы получалась хорошая вилка, потому что частотное разделение и мощности на каждый динамик можно будет регулировать на лету в каких-то пределах. Слишком сильно нехорошо.

НЕПОНЯТНО, сколько заложить мощности на СЧ и ВЧ. Вы что-то говорили про соотношение мощностей. Как оно соотносится с Ваттами усилителя, напрямую? В общем, это для меня проблема, если ее не решить сразу правильно, то вся дальнейшая работа может оказаться бессмысленной.

Часто соотношение мощностей принимают как НЧ/СЧ/ВЧ = 10/3/1.

НО!!! это всё очень приблизительно, ведь динамики обладают разной чувствительностью, и вот тут нужно подбирать учитывая её, т к динамики с разностью чувствительности в 10-20 дБ/Вт/м будут с существенными перепадами громкости.

Правда современные ниже 90 обычно не падают, и выше 100 крайне редко поднимают, обычно обещают 95-96.

Усилитель D класса (или как его модно называют Т-класс) имеет место быть в схемах, где очень мало места, нужна высокая экономия энергии, и малые тепловыделения.(например матьтелефонmp3)

Но ставить его для дома. Я не стану разводить сейчас лекции про чистый ламповый звук, полевики и МС, но А класс усилителя даёт более чистый звук т к усиливает именно аналоговый сигнал. У D класса завал на ВЧ, много помех и неправильная форма в синусоиде , а на мощности близкой к клиппингу – вообще кошмар что происходит.

Далее, общая мощность колонки берётся по НЧ динамику, ниже 30 в RMS для дома брать нету смысла – не впечатлит.

3х полосную АС такой слабой мощности делать вообще бессмысленно, я не уверен, что даже выйдет найти такие маленькие номиналы пищалок и СЧ.

С питанием всё просто, берёшь выходную мощность, и делишь на КПД – выйдет необходимая мощность БП(НО тут есть оговорка: это чистая мощность, которая нужна для проигрывания синусоиды. Обычные звуковые дорожки редко имеют пик и основная часть звука идёт на 0,7 от максимальной амплитуды). Потому я выбираю мощность примерно так: P/КПД*0.7. Для AB КПД около 0,6-0,7 потому мощность БП беру равной мощности нагрузки.(Но с хорошей ёмкостью фильтра, и возможно даже со стабилизатором).

большая часть аудио файлов имеет битрейт 320 kb/s глубину 16 бит с частотой 44,1 kHz, USB же имеет скорость 480 Мбит/с. Звуковых дорожек с более чем 825 kb/s почти не встретить, значит канала за глаза и к ваттам он отношения не имеет.

У цифры слишком много закавык, по мне лучший вариант – хорошая дискретка + аналоговый усилок.

Как сделать усилитель звука для колонок своими руками?

Полноценная колонка не работает без усилителя так, чтобы музыку и речь было слышно из неё на приличное расстояние. Маломощный предварительный усилитель, которым оснащены, к примеру, карманные радиоприёмники и MP3-плееры, будучи подключённым к колонкам без основного усилителя, работает с перегрузкой и может выйти из строя. Однако умельцы смогут сделать усилитель звука для колонок своими руками.

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух или нескольких колонок в домашних условиях можно сделать на основе любого из устройств, в корпус от которого поместилась бы по длине и ширине его электронная плата. Корпусом может служить как сама активная колонка, в которую он устанавливается в отдельное, отгороженное пространство вместе с блоком питания, так и мощное зарядное 0.

Альтернативным решением служит корпус от старой магнитолы, из которой удалён кассетный или CD-привод, отработавший свой срок службы. Зачастую от старых автомагнитол остаётся лишь мощный стереоусилитель – в этом случае ничего переделывать не нужно. Если готовых корпусов нет – сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевых листов, двустороннего фольгированного стеклотекстолита и других материалов.

Инструкция по изготовлению

Усилитель звука для колонок своими руками потребует для изготовления радиоматериалы и радиокомпоненты.

• Набор деталей (согласно выбранной схеме): микросхема серии TDA или похожая, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик (или уже собранная пассивная колонка), алюминиевый радиатор. При сборке усилителя на мощных транзисторах, рассчитанных на низкие частоты до 100 кГц, потребуется, кроме самих транзисторов, несколько менее массивных радиаторов.

• Печатная плата. Если плата не будет вытравливаться самостоятельно (например, хлорным железом), то вместо простого фольгированного (стекло) текстолита или гетинакса в китайском интернет-магазине заказывают макетную плату с уже готовыми контактными отверстиями, соединяемыми при помощи медной проволоки или кусков провода со снятой изоляцией. Любителям травить платы классическим способом потребуется, кроме реактивов для приготовления хлорного железа, лак, плотно прилегающий к металлам.

Самый простой вариант – лак для ногтей, но его стоимость может не оправдать себя.

• Электромонтажные провода – достаточно любого провода с диаметром в 0,5 кв. мм, с которого легко снимается изоляция. Это может быть провод марки КСВВ (или КСПВ). Для подключения готовых блоков и узлов чаще всего применяют многожильный ШВВП на 0,75 или 1 кв. мм.

• Припой, канифоль и паяльный флюс для работы паяльником. Сборка на самокрутках ненадёжна – медные провода, окисляясь, быстро теряют контакт. Сборка на болтах с гайками и на гильзах – слишком трудоёмкий вариант.

Кроме материалов, нужны также некоторые приборы и инструменты.

1. Пассатижи, бокорезы, набор отвёрток. Может потребоваться разводной ключ и набор шестигранных ключей.
2. Паяльник и подставка для него.
3. Если плата изготавливается «с нуля» – нужны миниатюрный бур и набор свёрл. Для изготовления печатной платы без применения химии понадобится резак, которым прочерчиваются канавки, разделяющие дорожки и другие токопроводящие участки.
4. Мультиметр (тестер) – без него не обходится почти ни одна электромонтажная работа.
5. Тестовый блок питания. Если такого блока нет, но вам известно напряжение, подающееся на усилитель, – начните сборку устройства с него. Зачастую раздобыть готовый блок питания на 12 вольт (все усилители с выходной мощностью от нескольких ватт требуют именно такое напряжение) гораздо труднее, чем зарядное устройство для смартфона или планшета.

Подготовив все нужные приборы, инструменты, радиоматериалы и радиокомпоненты, можно приступать к сборке самодельного устройства. Для изготовления блока питания на 10 вольт (если усилитель допускает такое падение напряжения) соедините выводы зарядных устройств, рассчитанных на 5 вольт, последовательно. Образуется двуполярный источник питания на 10 В с возможностью заземлить или «занулить» среднюю точку 0(где один «минус» и один «плюс» соединены последовательно).

Сборка усилителя включает ряд шагов.

1. Если плата не макетная, а полностью «самосборная» – прорисуйте при помощи кисточки или тампона дорожки лаком под топологию микросхемы. Навесные элементы могут располагаться произвольно, рекомендуется их скомпоновать поплотнее. Пересекающихся дорожек быть не должно.
2. Высушите плату, приготовьте раствор хлорного железа, опустите в него плату на несколько часов или на сутки. Если подогреть раствор, травление пойдёт быстрее, но значительно повысится вероятность облезания защитного слоя.
3. По окончании травления удалите лак с оставшихся мест, защищённых от вытравливания. Не откладывайте процесс на несколько дней, чтобы лак не пристал накрепко к плате.
4. Высверлите с помощью бормашины или шуруповёрта отверстия под ножки радиодеталей.
5. Покройте получившиеся дорожки слоем припоя. Вставьте радиоэлементы, сверяясь по сборочному чертежу, в нужной последовательности, спаяйте их на печатной плате.
6. Установите радиатор на металлической подложке микросхемы. Если схема усилителя транзисторная, используйте для каждого из оконечных каскадов отдельный радиатор. Допускается разместить их на общем радиаторе.
7. Припаяйте провода на звуковой вход, вход по питанию и выход по звуку, промаркируйте их.
8. Подключите колонки к выходу собранного усилителя.
9. Подключите ко входу источник звука (смартфон, MP3-плеер или радиоприёмник), используя разъём на 3,5 мм.
10. Подайте питание на соответствующие выводы, включите звук на гаджете, например, выбрав любой из имеющихся саундтреков (или видеороликов).

При правильной сборке усилитель сразу же заработает. Для транзисторных усилителей в режиме «стерео» используют два независимых монофонических усилителя. В качестве рабочего варианта – два одно-, двух-, трёх- и более каскадных устройств. Трехкаскадная схема – самая универсальная: первый, маломощный каскад «раскачает» второй (средней мощности). Второй же – третий (оконечный), обладающий максимальной мощностью. На последний каскад и устанавливается радиатор.

Технология стереозвука (пространственного звучания) такова, что независимые усилители могут подключаться по отдельности и обладать отдельными колонками. Но для стереосистем, в которых сабвуфер (низкочастотный динамик или колонка) общий, стереофонический вариант усилителя собирается на одной микросхеме – и левый, и правый каналы сведены вместе при помощи дополнительных навесных (пассивных) деталей.

Рекомендации

Старайтесь не держать паяльник долго в одной точке – несколько секунд перегрева (температура свыше 250 градусов) способны отслоить слой медной фольги, и дорожку придётся заменить на медную проволоку. Проволочные дорожки из-за большей кривизны вносят дополнительную дестабилизацию в работу высокочастотных электрических цепей и каскадов.

Чтобы не перегревать микросхему, транзисторы и/или диоды (от перегрева они получают тепловой пробой), используйте паяльный флюс (в простейшем случае это раствор хлорида цинка) или лимонную кислоту и немного канифоли. Испаряющийся флюс частично охлаждает выводы радиодеталей, не давая последним перегреться. Движения должны быть чёткими, но довольно быстрыми.

Не рекомендуется использовать паяльник мощностью более 40 Вт – высокомощный за секунду и более перегреет активные радиокомпоненты.

Не пренебрегайте радиаторами. Полезно провести тепловой расчёт схемы. Выпускникам технических вузов, отучившимся на факультетах радиоэлектроники и конструирования аппаратуры, в этом плане легче. Усилитель, перегревающийся при большей громкости, рано или поздно выйдет из строя.

Нельзя завышать питающее напряжение больше максимального значения, указанного в инструкции схемы. Недостаток питания приведёт к тому, что усилитель не заработает либо сработает на минимальной мощности.

Компьютерный блок питания, использовавшийся в домашнем компьютере, который уже давно устарел по производительности, может пригодиться – он потребляет 250-400 Вт, но выдаёт не менее 70% от этого значения. Среди выходных напряжений компьютерного БП имеются 3,3; 5 и 12 В. Это универсальное решение для «самодельщиков» – блок питания от старого ПК выступает в роли лабораторного.

Согласуйте (соотнесите) мощности колонок и усилителя. Слабые колонки сгорят на мощном усилителе. Возможна и обратная ситуация, когда звук в слишком мощных колонках будет «захлёбываться». Для избавления от наводок со стороны блока питания вход и выход усилителя подключают посредством экранированной витой пары – коаксиального кабеля с двумя независимыми центральными проводниками, играющего роль акустического.

Определившись с ожидаемыми параметрами, вы соберёте универсальный усилитель, мощности которого (и колонок для него) хватит, чтобы организовать прослушивание музыки на большой территории площадью в несколько сотен квадратных метров.

В следующем видео вы узнаете один из вариантов создания усилителя звука для колонок своими руками.

Усилитель для колонок своими руками

Усилители звука в магазинах стоят дорого и притом не всегда отличаются высоким качеством. Следовательно, возникает желание сделать его самому. В данной статье будет рассказано, как это сделать.

Можно ли сделать усилитель колонок своими руками

В различных торговых точках можно найти большое количество усилителей для колонок, но любой радиолюбитель может создать его без особых усилий. Изготовление вручную усилителей колонок в разы экономичней. Для её создания не требуется особых знаний. Необходимо только желание и знать, как правильно её собрать, предварительно закупив необходимые материалы. Ниже рассмотрим подробную инструкцию по сборке самодельных усилителей.

Как собрать стереоусилитель для колонок своими руками 12в

Все кто решается на создание усилителя для колонок, прежде всего интересуется компонентами, которые нужны для сборки. Подобные устройства работают благодаря микросхемам и транзисторам, хотя есть и случаи, когда используются лампы.

Рекомендации

Созданный вручную усилитель звука, основанный на микросхемах типа TDA и ему подобных, очень быстро нагревается. Для того чтобы предотвратить перегрев необходимо устанавливать радиаторные решётки. Размеры и типы решёток зависят от вида микросхем и мощности создаваемого устройства. Поэтому, необходимо предварительно в корпусе оставить для неё место.

Внимание.К ручному созданию усилителя требуется отнестись серьёзно во избежание коротких замыканий и выхода из строя компонентов устройства.

Что вам понадобится в процессе

Чтобы приступить к изготовлению устройства, понадобится:

• корпус;
• штекер;
• блок питания;
• микросхема;
• кнопка-выключатель;
• проводки;
• охладительный радиатор;
• шурупы;
• термоклей с термопастой;
• паяльник и канифоль.

1. Бур — расширитель. Он необходим для бурления отверстий в пластике или металле. Это очень удобный и точный инструмент, при помощи которого можно легко собрать корпус.
2. Микросхемы. Необходимые микросхемы типа TDA легко можно найти на прилавках магазинов. В качестве альтернативы можно разобрать старый телевизор, и изъять оттуда нужную микросхему.
3. Транзисторы. Транзисторы удобны своим маленьким потреблением энергии и тем, что их легко вмонтировать в любое устройство. Они отлично передают звук и его не нужно настраивать.
4. Лампы. Уже мало кто создаёт устройства основанного на лампах. Но, тем не менее, такие устройства обладают отличными параметрами звука. Такие устройства имеют большой ряд недостатков: употребляют много энергии, занимают много места, тяжелее обычных, дорогие.

Разобравшись с необходимыми компонентами можно приступать к сборке устройства.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем по сборке усилителей. Они в первую очередь зависят от того старая или цифровая техника будет создана, размера и источника питания устройства. Собираются схемы на печатной плате, которая в итоге сделает устройство компактным. Также для сборки следует иметь в наличии паяльник.

Схема, которая, была разработана британцем Джоном Линсли-Худом, базируется на использовании четырёх транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет с точностью воспроизводить форму входного сигнала, что даёт в итоге качественное усиление и синусоиду.

Справка. Самым простым видом схем является создание усилителя на основе микросхемы, в составе которой есть транзисторы и конденсаторы.

Только профессионалы могут создавать собственные схемы. Для новичков существует программа Sprint Layout, где можно посмотреть схемы и выбрать нужную.

Усилитель своими руками для автомагнитолы

Бывает, что звук музыки в машине не такой качественный как хотелось бы. Для тех, кто не хочет тратить большие деньги на усилители, есть возможность собрать усилитель самому.

Для осуществления такой задумки, вполне подойдёт микросхема TDA8569Q. Она пользуется большой популярностью благодаря своим характеристикам:

• напряжение составляет от шести до 18 вольт;
• высокая входная мощность;
• издает частоту от 20 до 20000 Гц.

Первым этапом в сборке будет рисование печатной платы. Потом рекомендовано обработать плату хлорным железом. Дальше стоит припаять все компоненты микросхемы. Для того чтобы небыло присадок питания нужен толстый слой припоя. Также нельзя забывать оставить на корпусе место для радиаторной решётки, которая выступает в роли охлаждения.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки, нам часто недостаточно мощности стандартных колонок. Ниже будет подробно описано как можно создать усилитель для колонок вручную. При создании усилителя следует учитывать силу мощности внешних колонок, которая составляет не больше двух ватт и сопротивляемость обмоток, что равна четырёх ОМ.

Чтобы собрать устройство понадобятся такие компоненты:

• печатная плата;
• 9 — вольтный блок питания;
• микросхема серии TDA;
• корпус;
• следующие конденсаторы: два неполярных 0,2 мкФ.полярный 100 мкФ, полярный 220 мкФ, полярный 470 мкф;
• постоянный резистор. 10 Ком м 4,7 ОМ;
• кнопка — выключатель;
• разъём для входа.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от той схемы, которую вы выбрали. Важно лишь, оставить на корпусе место для радиаторных решёток. Они важны тем, что дают воздуху из внешней среды охлаждать микросхемы.

• Первым этапом будет установка радиодеталей на печатную плату соблюдая полярность.
• Собираем корпус. При сборке корпуса следует предусмотреть место для радиаторных решёток и прочих дополнительных деталей. Корпус можно создать самому или приобрести готовый. Также в корпус можно вмонтировать плату.
• Для выявления неисправностей, следует включить устройство в тестовом режиме.
• Собираем усилитель. Для этого подключаем к блоку питания.

Собирать любые виды усилителей для колонок в домашних условиях — выполнимая задача, с которой справится каждый начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки необходимо лишь приобрести необходимые материалы для последующей спайки. Дальше просто нужно пересмотреть все возможные и доступные схемы, и выбрать ту, которая вам подойдёт. Самый главный плюс — экономия. Ведь покупка в магазине такого устройства, обойдётся гораздо дороже.

Три схемы УНЧ для новичков

После освоения азов электроники, начинающий радиолюбитель готов паять свои первые электронные конструкции. Усилители мощности звуковой частоты, как правило самые повторяемые конструкции. Схем достаточно много, каждая отличается своими параметрами и конструкцией. В этой статье будут рассмотрены несколько простейших и полностью рабочих схем усилителей, которые успешно могут быть повторены любым радиолюбителем. В статье не использованы сложные термины и расчеты, все максимально упрощено, чтобы не возникло дополнительных вопросов.

Начнем с более мощной схемы.
Итак, первая схема выполнена на известной микросхеме TDA2003. Это монофонический усилитель с выходной мощностью до 7 Ватт на нагрузку 4 Ом. Хочу сказать, что стандартная схема включения этой микросхемы содержит малое количество компонентов, но пару лет назад мною была придумана иная схема на этой микросхеме. В этой схеме количество комплектующих компонентов сведено к минимуму, но усилитель не потерял свои звуковые параметры. После разработки данной схемы, все свои усилители для маломощных колонок стал делать именно на этой схеме.

Схема представленного усилителя имеет широкий диапазон воспроизводимых частот, диапазон питающих напряжений от 4,5 до 18 вольт (типовое 12-14 вольт). Микросхему устанавливают на небольшой теплоотвод, поскольку максимальная мощность достигает до 10 Ватт.

Микросхема способна работать на нагрузку 2 Ом, это значит, что к выходу усилителя можно подключать 2 головки с сопротивлением 4 Ом.
Входной конденсатор можно заменить на любой другой, с емкостью от 0,01 до 4,7 мкФ (желательно от 0,1 до 0,47 мкФ), можно использовать как пленочные, так и керамические конденсаторы. Все остальные компоненты желательно не заменять.

Регулятор громкости от 10 до 47 кОм.
Выходная мощность микросхемы позволяет применять его в маломощных АС для ПК. Очень удобно использовать микросхему для автономных колонок к мобильному телефону и т.п.
Усилитель работает сразу после включения, в дополнительной наладке не нуждается. Советуется минус питания дополнительно подключить к теплоотводу. Все электролитические конденсаторы желательно использовать на 25 Вольт.

Вторая схема собрана на маломощных транзисторах, и больше подойдет в качестве усилителя для наушников.

Это наверное самая качественная схема такого рода, звук чистый, чувствуются весь частотный спектр. С хорошими наушниками, такое ощущение, что у вас полноценный сабвуфер.

Усилитель собран всего на 3-х транзисторах обратной проводимости, как самый дешевый вариант, были использованы транзисторы серии КТ315, но их выбор достаточно широк.

Усилитель может работать на низкоомную нагрузку, вплоть до 4-х Ом, что дает возможность, использовать схему для усиления сигнала плеера, радиоприемника и т.п. В качестве источника питания использована батарейка типа крона с напряжением 9 вольт.
В окончательном каскаде тоже применены транзисторы КТ315. Для повышения выходной мощности можно применить транзисторы КТ815, но тогда придется увеличить напряжение питания до 12 вольт. В этом случае мощность усилителя будет достигать до 1 Ватт. Выходной конденсатор может иметь емкость от 220 до 2200 мкФ.
Транзисторы в этой схеме не нагреваются, следовательно, какое-либо охлаждение не нужно. При использовании более мощных выходных транзисторов, возможно, понадобятся небольшие теплоотводы для каждого транзистора.

И наконец – третья схема. Представлен не менее простой, но проверенный вариант строения усилителя. Усилитель способен работать от пониженного напряжения до 5 вольт, при таком случае выходная мощность УМ будет не более 0,5 Вт, а максимальная мощность при питании 12 вольт достигает до 2-х Ватт.

Выходной каскад усилителя построен на отечественной комплементарной паре. Регулируют усилитель подбором резистора R2. Для этого желательно использовать подстроечный регулятор на 1кОм. Медленно вращаем регулятор до тех пор, пока ток покоя выходного каскада не будет 2-5 мА.

Усилитель не обладает высокой входной чувствительностью, поэтому желательно перед входом применить предварительный усилитель.

Немало важную роль в схеме играет диод, он тут для стабилизации режима выходного каскада.
Транзисторы выходного каскада можно заменить на любую комплементарную пару соответствующих параметров, например КТ816/817. Усилитель может питать маломощные автономные колонки с сопротивлением нагрузки 6-8 Ом.

Самодельная переносная аудио колонка (5-12В, TBA820M)

Принципиальная схема самодельного усилителя мощности НЧ для переносной акустической аудио колонки с питанием от 5В до 12В, построена на микросхеме TBA820M. Сейчас большой популярностью пользуются очень миниатюрные карманные МП-3 плееры.

Пользоваться таким прибором«на ходу» действительно очень удобно. Но дома или в общежитии все же есть большое желание избавиться от «затычек для ушей». Для громкоговорящего воспроизведения МП-3 плееру не хватает только УМЗЧ с колонками.

Так же может возникнуть необходимости и в простых или простой акустической системы для работы с персональным компьютером. Здесь автор приводит описание универсальной акустической системы малой мощности. Универсальность её заключается в том, что у неё имеется набор разъемов, которые позволяют использовать её с самыми разными устройствами, и как монофоническую, и, если есть еще одна такая же, то и в стереофоническом варианте.

Варианты использования

И так, вот несколько вариантов по входному сигналу:

1. Монофоническая активная АС для звукового сопровождения работы персонального компьютера или монофонического воспроизведения сигнала от МП-3 плеера. Кабель от звуковой карты ПК или с выхода МП-3 плеера включают в разъем ХЗ. Резисторы R4 и R5 работают как сумматор, делая из стереофонического сигнала монофонический.
2. Две такие одинаковые АС для звукового сопровождения работы персонального компьютера или воспроизведения сигнала от МП-3 плеера. Кабель от звуковой карты ПК или с выхода МП-3 плеера включают в разъем Х1 одной АС. Затем таким же кабелем соединяют разъем Х2 этой же АС с разъемом Х1 второй АС. Получается стереофонический вариант.
3. Воспроизведение аудиосигнала с выхода, например, DVD-плеера, при помощи двух таких АС. «Тюльпан» одного канала включают в Х4 одной АС, а «тюльпан» второго канала — в Х4 второй АС.

Напряжение питания УНЧ может быть от от 3 до 15V при этом меняется только выходная мощность. Это позволяет питать активную акустическую систему практически от любого источника постоянного тока в этих пределах.

Вот несколько вариантов по питанию:

1. Монофоническая АС с питанием от сетевого адаптера с выходным напряжением от 5 до 12V. Штекер адаптера подключается в разъем Х6.
2. Монофоническая АС с питанием от зарядного USB-устройства для сотового телефона. Разъем USB-кабеля, идущего от зарядного устройства включить в разъем Х6.
3. Стереофоническая АС с питанием от зарядного USB-устройства для сотового телефона. Разъем USB-кабеля, идущего от зарядного устройства включить в Х6 одной АС. Другим USB-удлинителем соединить Х7 этой АС с Х6 второй АС.
4. Монофоническая АС с питанием от USB-порта персонального компьютера. Разъем USB-кабеля, идущего от USB-порта ПК включить в разъем Х6.
5. Стереофоническая АС с питанием от USB-порта персонального компьютера. Разъем USB-кабеля, идущего от USB-порта ПК включить в разъем Х6 одной АС. Другим USB-удлинителем соединить Х7 этой АС с Х6 второй АС.

Принципиальная схема

На рисунке 1 показана схема одной активной АС. Схема выполнена на основе микросхемы ТВА820М.

Рис. 1. Принципиальная схема портативной аудио колонки (УНЧ) на микросхеме TBA820M.

Схема второй АС точно такая же. При питании от источника напряжением 12V и сопротивлении акустической системы 8 Ом выходная мощность будет 1,6W.

Усилитель может работать в очень широком диапазоне питающего напряжения, — от 3 до 15V, при этом, конечно, различается выходная мощность.

При питании от источника 9V мощность 1,2W, при питании от источника 5V — 0,6W, при питании от источника 3,5V — 0,25W. К достоинству ИМС ТВА820М следует отнести и отсутствие необходимости в радиаторе.

Детали и печатная плата

Монтаж УНЧ выполнен на миниатюрной плате из фольгированного стеклотекстолита. Переменный резистор R1, а так же разъемы, дроссель и резисторы R5 и R4 расположены вне печатной платы. Плата показана на рисунке 2.

Рис. 2. Печатная плата для самодельного усилителя мощности переносной аудио колонки.

Все детали малогабаритные. Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения, от которого будет осуществляться питание этого УМЗЧ в дальнейшем.

То есть, с запасом, лучше все электролитические конденсаторы взять на 16V. Дроссель L1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 10 мм. Содержит 50 витков провода ПЭВ 0,31

Попцов Г. РК-09-17.

Усилитель для сабвуфера 350 Ватт своими руками

В этой статье будет рассмотрена конструкция и схема простого и довольно бюджетного усилителя низкой частоты для Сабвуфера. Корпус хотел сделать компактным и без D-класса тут не обошлось. За основу была взята проверенная и надёжная схема усилителя Алексея Королькова «Палник». Схема простая, при отсутствии ошибок в монтаже заводится с первого раза.

Все необходимые компоненты для сборки усилителя были куплены на АлиЭкспресс, так как там они гораздо дешевле чем в радиомагазине. Посылка с деталями шла около месяца, после проверки содержимого я обнаружил что китайцы не доложили 2 транзистора, но это не страшно, так как в запасах были и транзисторы и другие необходимые детали, которых на Али не нашлось.

Первым делом был рассчитан силовой трансформатор.

Далее намотал необходимое количество витков первичной обмотки, за изолировал лейкопластырем, поверх намотал вторичные обмотки. В итоге у меня получилось 2 первичных и 6 вторичных обмоток (да, Карл, 6 штук, 4 из которых силовые и 2 слаботочные для питания блока фильтров). Затем зачистил все концы обмоток от лака ножиком и залудил. Проверил правильность намотки и фазировку обмоток с помощью компьютера путём измерения индуктивности каждой.

[ads1]

Намотка трансформатора

Далее намотал силовой дроссель и напоследок изготовил выходной дроссель, без которого усилитель не сможет работать. Его также рассчитывал в программе и мотал на Ш-образном сердечника с зазором.

В качестве прокладки между сердечниками был использован отрезок линолеума необходимой длины.

Сначала на деревянной оправе намотал витки, затем одел на сердечник, все просто!
Проектирование и сборка печатной платы заняли у меня больше всего времени, я решил все элементы усилителя расположить на одной плате, как в заводских усилителях. Сложные элементы замерил штангель-циркулем и нарисовал в программе Sprint-Layot, потом скомпоновал элементы на плате и развел дорожки.

На плате размером 130*200 мм удалось разместить преобразователь напряжения 12-2*55 В, усилитель, фильтр и блок защит.

Далее рисунок платы распечатал на лазерном принтере и перенес горячим утюгом на зачищенную медную поверхность текстолита. Смыл бумагу водой, плату вытравил в подогретом растворе хлорного железа, просверлил отверстия и все, плата готова.

[ads1]

Плата готова

Далее залудил, разместил детали согласно схемы и припаял — тут все просто

Со стороны дорожек силовые элементы, транзисторы и диоды Шоттки

Первый раз блок питания запускал путем подачи 12 В не напрямую, а через Токоограничивающий резистор 2 Ома, чтобы ничего не спалить в случае короткого замыкания. ПН завелся не сразу, но непротравленный участок удалось быстро найти и устранить. Запустил, замерил напряжение на выходе: +-48в, -+12 в, все отлично.

Далее подал питание от преобразователя на усилитель, но тоже через резисторы 100 Ом в каждом плече, подключил динамик, включил. Ура! Завелся! Осталось только настроить защиту усилителя.

Система защит состоит из 3-х блоков:

1. Защита от короткого замыкания в нагрузке, отключающая усилитель при превышении выходного тока.
2. Защита от постоянного напряжения на выходе, отключающая динамик с помощью двух запараллеленных реле.
3. Защита от клиппа на выходе. Это, наверное, самая необычная функция, придумал я её сам. Она заключается в следующем: в нормальном режиме усилитель работает как положено, но стоит на нагрузке при большой мощности появится малейшим искажениям сигнала, защита мгновенно глушит усилитель на несколько секунд, давая понять водителю, что нужно убавить немного громкость, и через 5 секунд усилитель снова входит в рабочий режим. Тем самым спалить динамик клиппом просто не удастся.

Фильтр построен на двух операционных усилителях NE5532, имеется фиксированный сабсоник, регулируемый фильтр низких частот 4-го порядка ну и регулировка чувствительности (Gain). Питается фильтр стабилизированными +-12В.

Для изготовления корпуса долго искал у нас в городе алюминий, и тут случайно заехал в пункт приёма цветного металлолома.

Выкупил у барыг подходящий алюминиевый профиль и дюралевый лист толщиной 2мм.

Кстати, дюралька пилится лучше алюминия с помощью обычного лобзика.

Переднюю и заднюю крышки тоже изготовил вручную с помощью сверел и различных напильников. В задней крышке сделал отверстия для больших клеммников и держателей предохранителей.

Для придания поверхности корпуса однотонного матового вида я прошёлся по нему обычной металлической щёткой. Стенки стянул с помощью саморезов со сверлом и пресс-шайбой.

В основании сделал отверстия со снятием фаски для утопления потай-винтов.

RCA разъемы эти мне очень нравятся, надёжные и с изолирующими втулками, что облегчает монтаж на алюминиевой крышке.

Держатели предохранителей с декоративными крышками.

В итоге получилась вот такая не сложная конструкция без особых дефицитных деталей и простая в повторении.

Ставим крышку на место.

Колодки не особо симпатичные, но за то надежные, залазит до 25кв.мм.

Вид фронтальной панели, все сделано своими руками!

Усилитель получился небольших размеров и достаточно компактный.

Тесты при напряжении 13В показали, что усилитель с легкостью отдает 240 Ватт на нагрузку в 4 Ом и 350 Ватт на 2 Ом чистого синуса без искажений. Мощность не выдающаяся, но для такого малыша вполне достойный результат. Я старался использовать только высокоэффективные полевые транзисторы и диоды Шоттки, КПД получился высокий, корпус почти не греется. Далее усилитель ждут продолжительные тесты на выживаемость и надёжность.

Для тех кто осилил и решил попробовать собрать вот тема по сбоорке усилителя на форуме Палник Королькова

[Скачать Архив со схемами и печатной платой в *lay формате.]

А вот видео, первое включение усилителя в машине:

 

Простой мощный стерео усилитель на одной микросхеме TDA7297. Схема

В статье приведен проект по созданию усилителя на одной микросхеме TDA7297 простого мощного стерео усилителя 2 x 15 Вт с питанием от 12 вольт. Он имеет минимум деталей и очень компактен так же как и мини стерео усилитель.

HILDA — электрическая дрель

Многофункциональный электрический инструмент способн…

Построение усилителя на микросхеме TDA7297 не требует много обвеса. Электронная схема построена по схеме предложенной производителем из datasheet с небольшими доработками. В частности, доработка типовой схемы усилителя TDA7297 заключается в добавлении регулятора громкости с использованием двойного логарифмического потенциометра на 10 кОм.

Технические характеристики TDA7297

• Вид монтажа: Сквозное отверстие
• Выходная мощность: 15 Вт
• Выходной сигнал: Дифференцированный
• Диапазон напряжения питания TDA7297: 6,5…18В
• Источник питания: Однополярный
• Максимально потенциальное усиление: 32 дБ
• Максимальное рассеяние мощности: 33Вт
• Продукт: Класс AB
• Рабочее напряжение питания: 9В, 12В, 15В
• Рабочий диапазон температур: 0…+ 70C
• Сопротивление динамиков: 8 Ом
• Суммарные нелинейные искажения + шум: 0,1%
• Тип выхода: 2 стерео канала
• Тип корпуса: Multiwatt-15
• Ток потребления: 2А

TDA7297 datasheet — скачать (70,7 KiB, скачано: 1 805)

Распиновка TDA7297

TDA7297 — схема включения из datasheet

Данная схема из datasheet показывает как можно просто подключить TDA7297.

TDA7297 — схема усилителя мощности

Ниже приведена схема усилителя на TDA7297, который можно собрать своими руками. Усилитель TDA7297 является микросхема с выходным мостом и, следовательно, подключаемые колонки должны быть снабжены электролитическими конденсаторами.

Конфигурация выходного моста проста — два одинаковых усилителей для каждого канала, работающего в противофазе. Каждый вывод выхода подключен к одному полюсу динамика. Подобное управление выходным напряжением позволяет получить высокую мощность с очень низким напряжением питания. Согласно заявленным параметрам микросхемы TDA7297, этот схема  может работать при напряжении от 6,5 вольт до 18 вольт. В данном варианте использовалось напряжение в 12В.

Усилитель TDA7297 схема

Резистивный делитель, состоящий из двух сопротивлений 47 кОм  и электролитический конденсатор 10 мкф на 25 вольт служат для устранения искажений при включении питания.  Два конденсатора по 2,2 мкФ — полиэстер или керамические.

Усилитель на tda7297 — печатная плата

Микросхему TDA7297 необходимо разместить на радиаторе. В данной конструкции применен теплоотвод в виде листового алюминия толщиной 2 мм и площадью около 45 кв. см.

Источник

Паяльный фен YIHUA 8858

Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

Как сделать усилитель 12 В: DIY Guide

Home — Audiophile Hacks

Усилители являются важным компонентом вашей аудиосистемы. Вы всегда можете купить его в магазинах аудио и электроники, но не помешает узнать, как самому сделать усилитель на 12 В. Будь то бюджетные соображения или просто ваше любопытство, такие знания всегда будут под рукой. Из этой статьи вы узнаете, как сделать эти простые усилители в домашних условиях.

Как сделать усилитель 12 В: Mini Bass

Шаги просты, и вы можете легко купить необходимые материалы в магазинах электроники поблизости.

Материалы, необходимые для изготовления усилителя 12 В

• Транзистор B817
• Резистор 1 кОм
• Конденсатор 4700 мкФ 50 В
• Потенциометр 50 кОм
• 2-контактный клеммный блок
• Динамик
• Радиатор
• Винт, который подходит к отверстию транзистора
• 3,5 мм разъем (вырезан из гарнитуры)
• Картон прямоугольный размер

Необходимые инструменты Как сделать усилитель 12 В

• Клеевой пистолет и клей-карандаш
• паяльник и свинец
• сверло по металлу
• отвертка

Шаги по созданию усилителя 12 В

1. С помощью сверла по металлу просверлите отверстие в правом верхнем углу радиатора.Убедитесь, что размер такой же, как у транзистора.
2. Приклейте радиатор к одной из коротких сторон картона плоской поверхностью вверх.
3. Прикрутите транзистор B817 к радиатору так, чтобы его контакты были направлены на другую сторону картона.
4. Приклейте конденсатор 50 В рядом с радиатором параллельно ему, образуя прямой угол с транзистором.
5. Приклейте две 2-контактные клеммные колодки и потенциометр 50 кОм к другому концу картона через радиатор.Поместите все три на равном расстоянии друг от друга с потенциометром посередине.
6. С помощью паяльника подключите резистор к контактам 1 и 2 транзистора.
7. Затем подключите один конец конденсатора к контакту 1 транзистора, а другой конец — к контакту 2 потенциометра 50 кОм.
8. Используя несколько проводов, подключите контакт 3 транзистора к первой 2-контактной клеммной колодке, а другое отверстие клеммной колодки подключите к проводу резистора, подключенному к контакту 2 транзистора.
9. Затем подключите контакт 1 потенциометра к контакту 3 транзистора.
10. Затем подключите разъем 3,5 мм к контакту 3 потенциометра и первой 2-контактной клеммной колодке.
11. Подключите провод ко второй клеммной колодке и подключите его к проводу резистора, подключенному ко второму контакту транзистора.
12. Вставьте два провода с зажимами типа «крокодил» во вторую клеммную колодку. Подсоедините зажимы типа «крокодил» к динамику. Воспроизведение музыки через разъем 3,5 мм.

* Вы также можете использовать транзистор 2SC5200 с конденсатором 1000 мкФ / 35 В

Заключение

Теперь вы можете использовать свой усилитель для подключения ваших инструментов, телефонов или устройств, которые используют 3.Разъем 5 мм к динамику. Вы также можете сделать корпус для усилителя, чтобы защитить его и защитить электронные компоненты от повреждений. Теперь, когда вы знаете, как сделать усилитель 12 В в домашних условиях, вы можете использовать его для своей стереофонической звуковой системы. Узнайте больше об усилителях здесь.

Как подключить и включить автомобильный усилитель в вашем доме + схемы

Поначалу это может показаться загадкой, но на самом деле не так уж и сложно подключить и включить автомобильный усилитель в вашем доме.

В этом подробном руководстве я покажу вам, как, наряду с подробными диаграммами, может понять каждый.

Вот что вы узнаете:

• Источники питания для автомобильных усилителей: какие номиналы напряжения и тока вам нужны
• Как подключить компьютерный блок питания к усилителю
• Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме, смартфону или планшету или Bluetooth
• Дополнительные советы по упрощению и расширению возможностей

Первые факты: Могу ли я использовать в доме автомобильный усилитель?

Да, можно использовать в вашем доме автомобильный усилитель.Вы также можете подключить автомобильный усилитель к любой домашней стереосистеме, смартфону и т. Д. В качестве источника звука.

А вот — это улов. Поскольку автомобильные усилители используют другой источник питания, чем домашние стереосистемы, самая большая проблема заключается в том, чтобы получить им необходимую мощность. Более того, они используют провод дистанционного включения, чтобы включать и выключать усилитель, чтобы избежать разряда автомобильного аккумулятора, а это означает, что с этим тоже нужно иметь дело.

Вот список того, что нам нужно охватить:

• Сигнальные входы: Не все домашние стереосистемы имеют линейные разъемы RCA, поэтому, если вы хотите подключить усилитель к домашней стереосистеме, может потребоваться обходной путь, который я вам покажу.Вы также можете подключить автомобильный усилитель практически к любому смартфону или внешнему Bluetooth-приемнику.
• Источник питания: В отличие от домашних стереосистем, питающихся от электрической розетки переменного тока, автомобильные усилители работают от источника постоянного тока +12 В (DC). Вам понадобится источник питания +12 В постоянного и переменного тока с достаточным током для работы усилителя. Подойдет не любой адаптер переменного / постоянного тока 12 В — я расскажу об этом ниже.
• Включение / выключение усилителя (дистанционный провод): Домашние стереосистемы или другие аудиоустройства не имеют удаленного проводного выхода для включения и выключения усилителя.Однако есть несколько простых способов справиться с этим.

Также необходимо знать, что:

• Если у вас уже нет всех деталей, вам, возможно, придется потратить немного денег, чтобы получить то, что вам нужно, и заставить это работать. Хорошая новость заключается в том, что большая часть из них доступна по цене, и вы даже можете использовать некоторые блоки питания, такие как блок питания постоянного тока для компьютера, которые вы можете оставить.
Розничные магазины
• очень плохо относятся к тому, что у вас нет деталей, которые могут вам понадобиться, поэтому вы можете планировать заранее и заказывать запчасти через Интернет.Вы можете найти множество запчастей по доступной цене на Amazon, eBay и у поставщиков электронных компонентов.

Выбор блока питания для автомобильного усилителя

Вы можете оценить, какой электрический ток (сила тока, «амперы») потребляет ваш усилитель, исходя из его максимальной мощности, выраженной в ваттах (среднеквадратичное значение). Однако правда в том, что это только в том случае, если вам нужно много энергии. Для случайного прослушивания вы можете обойтись гораздо меньшим.

В принципе, есть 2 способа выбрать блок питания для автомобильного усилителя:

1. Получение «достаточно хорошего» блока питания, если вы не слишком сильно используете усилитель (подходит для случайного прослушивания)
2. Оценка потребляемого усилителем тока на основе его номинальной мощности (полезно, когда вам нужна серьезная мощность усилителя)

Из них №1 значительно упрощает работу.Возможно, вы сможете использовать блок питания постоянного тока, который у вас уже есть, или оставшийся блок питания компьютера (иногда называемый блоком питания ATX).

Какое напряжение нужно автомобильному усилителю?

Автомобильные усилители

обычно работают в диапазоне напряжений, а не , а только 12 вольт, хотя это используется в качестве общего ориентира. Фактически, когда двигатель автомобиля работает, генератор заряжает аккумулятор, и напряжение может варьироваться от 12 В до 14,4 В.

Для домашнего использования выберите блок питания с выходом постоянного тока от 12 В до 13.8 В, с 12 В, что идеально подходит для использования. При покупке большинство источников питания с более высоким током в любом случае имеют 12 В.

При напряжении около 11 В или около того автомобильные усилители и другое автомобильное стереооборудование могут отключиться, поэтому важно обеспечить достаточное напряжение.

Блок питания какого размера мне нужен?

Для питания автомобильного усилителя в вашем доме требуется блок питания с приличной мощностью. Стандартные настенные адаптеры не подойдут, так как они очень слабые (обычно от 0,5 до 1 А).Вы можете найти блоки питания большего размера, такие как модель на 5 ампер, менее чем за 15 долларов, если будете делать покупки с умом. Блоки питания ATX для настольных компьютеров дешевы, их легко найти, а их номинальная мощность может достигать 500 Вт или даже больше.

Совет: Компьютерные блоки питания могут выдавать выходной ток 15 А или даже больше, что делает их отличным решением. Они доступны в различных номинальных мощностях, от 150 до 500 Вт и более. Хороший блок питания ATX будет иметь выходную мощность, достаточную для обычного человека.

Вариант № 1. Получение «достаточно хорошего» блока питания для повседневного прослушивания

Если вы не используете усилитель и динамики, я рекомендую источник питания не менее 2,5 А для небольших усилителей (менее 50 Вт на канал). Для 4 каналов я бы взял 5А или больше. Если вы хотите иметь больше мощности, подумайте о 15А или выше.

Вы можете найти блок питания 5A менее чем за 15–20 долларов, если присмотритесь к нему по магазинам. Расходные материалы 10A и 15A довольно популярны, поэтому они обычно стоят менее 30-35 долларов. Когда дело доходит до гораздо более крупных расходных материалов, которые позволят вам управлять сабвуфером с тяжелыми басами, вещи, как правило, становятся дорогими.Источники питания с очень высоким током стоят около 100 долларов и выше за 30 ампер или больше.

Однако одним из лучших вариантов является использование блока питания настольного компьютера (блок питания «ATX»), поскольку его легко найти и у него довольно хорошая выходная мощность.

Вариант № 2: Оценка силы тока, необходимого для использования более высокой мощности

Если вы планируете использовать автомобильный усилитель для жесткого привода динамиков, вам потребуется большая сила тока, которую вы можете довольно точно оценить. Нам также необходимо принять во внимание потерянную мощность, чтобы получить окончательное число.(Все усилители расходуют часть энергии на тепло и по этой причине потребляют дополнительный ток)

• Автомобильные усилители класса D более эффективны и поэтому потребляют меньше энергии (и потребляют меньше тока), чем стандартные усилители класса A / B.
• Если вы не уверены, к какому классу относится ваш усилитель, вероятно, это класс A / B. Усилители класса D обычно говорят об этом на самом усилителе, на коробке или в информации о продажах. Типы классов A / B были настолько популярны в течение многих лет, что это довольно безопасное предположение.

Вы можете оценить ток усилителя на основе максимальной среднеквадратичной мощности усилителя. Не используйте «пиковую» или «максимальную» мощность в ваттах, поскольку они вводят в заблуждение. Нам нужно использовать постоянную мощность (RMS), которую действительно обеспечивает усилитель.

Поскольку автомобильные усилители класса D имеют КПД около 85%, а усилители A / B — около 65% или около того, мы можем использовать это для оценки общего тока, который потребуется усилителю.

Пример усилителя класса D:

Расчетный усилитель, используемый усилителем мощностью 50 Вт RMS x 4:

1. 4 x 50 Вт = всего 200 Вт. (200 Вт / 12 В) = 16,7 А.
2. С учетом потерь электроэнергии: 16.7A / 0,85 = 19,6A

Пример усилителя класса A / B:

Расчетный ток, используемый среднеквадратичным значением 150 Вт x 2 А:

1. 2 x 150 Вт = всего 300 Вт. (300Вт / 12В) = 25А.
2. С учетом потерь энергии: 25A / 0,65 = 38,4A

Как видите, чтобы запустить автомобильный усилитель на полную мощность, вам понадобится довольно мощный блок питания! Однако большинство людей не делают этого, поэтому обычно гораздо меньше хлопот (и меньше денег) использовать один из других расходных материалов, которые я показал примеры.

Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю

Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя обычно несложно. Это вопрос нескольких шагов:

• Разъемы питания: Отрежьте несколько проводов заземления (черный) и провод +12 В (желтый) и зачистите их примерно на 3/8 ″ до 1/2 ″ оголенного провода. Плотно скрутите их или используйте обжимной соединитель (кольцевой зажим, плоский зажим и т. Д.) И подключите его к клеммам питания и заземления усилителя.
• Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются автоматически, даже если боковой переключатель включен. Обычно материнская плата использует управляющий сигнал на выводе провода «питание включено». Как показано на схеме выше, вам нужно будет перемыть провод, разрезав его, зачистив и либо подключив к заземляющему проводу на постоянной основе, либо вы можете использовать тумблер.
• Пульт дистанционного управления усилителем на проводе: Поскольку для этого есть несколько хороших вариантов, я расскажу об этом более подробно ниже.

После того, как вы подключили провод питания к проводу заземления, источник питания должен включиться, а автомобильный усилитель заработает.Обратите внимание, что в некоторых случаях проблема — .

Огромные мощные автомобильные усилители иногда могут иметь короткие всплески тока, которые они потребляют при первом подключении к источнику питания. В некоторых случаях это может привести к срабатыванию режима самозащиты в источниках питания. Если это произойдет, вы можете попробовать сначала включить питание, а , а затем через некоторое время подаст питание на удаленный провод.

Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет. Однако в большинстве случаев это не должно быть проблемой.

Варианты выносных проводов для включения автомобильного усилителя

Вход дистанционного включения автомобильного усилителя использует слаботочный сигнал +12 В, который запускает внутреннюю цепь питания. Для этого есть несколько хороших способов:

1. Перемычка удаленного на клемме: При подключении проводов питания и заземления на 12 В вы можете использовать небольшую перемычку между клеммой + 12 В и удаленной клеммой, чтобы она была включена в любое время, когда на усилитель подается питание. Провод 18AWG или меньше подойдет.
2. Перемычка + переключатель: В основном то же самое, но вы также можете использовать простой встроенный переключатель на удаленном проводе, чтобы включить / выключить его самостоятельно.
3. Использование домашней стереосистемы — преобразователь RCA с дистанционным выводом: Если вы подключаете усилитель к выходам динамиков, вы можете использовать преобразователь линейного уровня со встроенным удаленным проводным выходом. Они автоматически включают или выключают усилитель при наличии входного сигнала.

Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока включенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.

Переходники RCA с выносным проводным выходом

Пример линейного преобразователя с функцией удаленного вывода по проводам.Когда на входах уровня громкоговорителей есть сигнал, создается сигнал дистанционного включения +12 В. Когда сигнал не обнаружен, провод дистанционного управления перейдет на нулевое напряжение и выключит усилитель. В отличие от обычного преобразователя, им для работы необходимы +12 В и заземление.

Как подключить домашнюю стереосистему, смартфон или другие аудиоисточники к усилителю

Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (нецифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства.Я расскажу о некоторых из основных здесь:

• Смартфоны, планшеты и ноутбуки можно использовать как через разъем для наушников, так и через Bluetooth (см. Ниже)
• Можно использовать любой домашний стереоресивер или усилитель, даже винтажный!

Как подключить смартфон или другое устройство к автомобильному усилителю (схема и варианты)

Имейте в виду, что разъемы для наушников могут быть хорошим или плохим источником звука в зависимости от вашего конкретного устройства. Несмотря на то, что они обычно не так хороши, как выходы RCA / выходные разъемы AUX, у меня был довольно хороший опыт использования этого с фирменными смартфонами или планшетами.

Фактически, я использую этот метод для тестирования автомобильного усилителя дома.

Вы также можете использовать недорогой Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon. Именно по этой причине они предлагают гнездо прямого линейного выхода или гнезда RCA.

Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми, например, на вашем телефоне.

Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме (схема и варианты)

Способ подключения автомобильного усилителя зависит от характеристик как домашней стереосистемы , так и вашего автомобильного усилителя.Вы получите одну из трех ситуаций:

.

1. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель с входами уровня громкоговорителей: На самом деле довольно часто для домашних стереосистем и ресиверов домашнего кинотеатра нет полнодиапазонных аудиовыходных разъемов RCA. В этом случае, если ваш автомобильный усилитель имеет встроенные входы уровня громкоговорителей, их можно подключить к неиспользуемой паре клемм для громкоговорителей или рядом с используемыми клеммами для громкоговорителей. Входы уровня громкоговорителей усилителя уменьшат сигнал громкоговорителя до гораздо более низкого сигнала, необходимого усилителю.
2. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель только с разъемами RCA: В этом случае у вас не будет другого выбора, кроме как использовать преобразователь линейного уровня, используемый для автомобильной аудиосистемы. Как и в пункте 1 выше, они подключаются так же, как динамики, только к клеммам динамиков или вместе с подключенными динамиками.
3. Домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными разъемами RCA + автомобильный усилитель: Это, безусловно, самый простой способ. К сожалению, не многие домашние стереосистемы имеют полнофункциональные выходные разъемы RCA. У некоторых есть только выходные разъемы RCA для сабвуфера, которые предназначены только для басов.Полнодиапазонные выходные разъемы RCA могут быть подключены непосредственно к входам RCA автомобильного усилителя, но разъемы RCA для сабвуфера не будут работать для полнодиапазонной музыки, поскольку они передают только басы.

Что такое преобразователь линейного уровня (RCA) и как они работают?

Здесь показаны два примера преобразователей линейного уровня / уровня динамиков RCA, которые хорошо подходят для домашнего использования ресивера / усилителя в сабвуфер. Оба принимают сигнал с более высоким уровнем напряжения динамика и понижают его до низкого напряжения, подходящего для входной секции усилителя.

Линейные преобразователи уровня (также называемые адаптерами уровня громкоговорителей RCA) представляют собой небольшие адаптеры, которые снижают сигналы высокого напряжения с выходов громкоговорителей до гораздо более низкого напряжения («линейный уровень»), используемого входами разъема RCA автомобильного усилителя. Их можно подключать напрямую к усилителю или динамику и обеспечивать разъемы RCA.

Они действительно полезны, потому что они позволяют подключить усилитель к источнику сигнала, который иначе вы не сможете.

Что делать, если слышен шум контура заземления (гудение)

Изолятор контура заземления, который можно использовать для «разрыва» (изоляции, отключения) заземляющих соединений RCA усилителя от источника звука, чтобы устранить электрический путь, вызывающий шум контура заземления.

К сожалению, шум может быть БОЛЬШЕЙ головной болью, когда дело касается автомобильных усилителей, несмотря на то, что они разработаны таким образом, чтобы его предотвращать. То же самое верно и для домашних стереосистем: все, что передает сигнал и имеет заземление, может создать «контур заземления», который улавливается усилителем и затем превращается в очень раздражающий шум , который вы легко слышите.

Что вызывает шум контура заземления?

Шум контура заземления возникает, когда есть немного другой потенциал (небольшая разница в напряжении) между заземляющими соединениями в усилителе, стереосистеме и других компонентах.Несмотря на все, что вы пытаетесь, иногда почти невозможно устранить.

В этом случае вы можете попробовать простой изолятор контура заземления кабеля RCA, который часто решает эту проблему. Обратите внимание, что вам не следует пытаться получить самое дешевое, что вы найдете, потому что они могут негативно повлиять на качество звука.

Вы можете найти хороший за 10-25 долларов или выше, в зависимости от бренда и характеристик.

Полезные статьи по теме

Пока не уходи! Здесь есть еще много замечательных статей, которые помогут вам узнать больше:

Есть вопросы или комментарии?

Просто обратитесь через мою страницу контактов или оставьте комментарий / вопрос ниже.Спасибо за чтение!

Можете ли вы использовать автомобильный усилитель для домашних колонок?

Купить новый усилитель может быть не так удобно, если у вас мало средств. Вы, наверное, думали об использовании автомобильного усилителя для домашних колонок, но вы не можете быть уверены, что это отличная идея.

Что ж, у нас для вас хорошие новости, вы можете использовать автомобильный усилитель в качестве домашних колонок.

В этой статье вы узнаете, как использовать автомобильный усилитель для домашних динамиков, а также как подключить их к другим устройствам, таким как интеллектуальное мобильное устройство и аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

Ознакомьтесь с нашими статьями о разнице между передними и задними автомобильными динамиками, можно ли использовать домашние динамики в машине

Можно ли использовать автомобильный усилитель для домашних динамиков

Использование автомобильного усилителя в вашем доме

Like I Как было сказано в начале этой статьи, автомобильные усилители могут быть подключены к вашим домашним динамикам. Однако это не так просто, как кажется. Чтобы добиться этого, вы должны тщательно следовать процессу.

Получение необходимой мощности для выполнения этого подключения — одна из наиболее важных частей этого процесса, и если это не будет сделано должным образом, многое может пойти не так.

Давайте исследуем вещи, необходимые для того, чтобы это стало возможным;

1. Источник питания: Усилители в автомобилях работают от источника питания +12 В, в отличие от домашних стереосистем, которые питаются от переменного тока. Для работы усилителя необходим источник питания +12 В постоянного и переменного тока.
2. Провод дистанционного управления: Он нужен для включения и выключения автомобильного усилителя.
3. Входной сигнал: Очень немногие домашние стереосистемы имеют разъемы линейного уровня RCA, поэтому они понадобятся вам для этого подключения, если у вас его нет.

К чему нужно относиться серьезно

• Перед тем, как начать процесс подключения, убедитесь, что у вас есть все необходимое. Если не все они доступны, будьте готовы потратить немного дополнительных денег, чтобы получить все, что вам нужно.
  Не волнуйтесь, вам не нужно паниковать из-за наличных денег, потому что большинство предметов почти ничего не стоят. Весь смысл использования автомобильного усилителя дома заключается в том, чтобы сэкономить на приобретении нового.
• Желая получить все необходимое оборудование, приготовьтесь заказывать его через Интернет, поскольку в розничных магазинах может не быть всего, что вам нужно.

Выбор подходящего источника питания

Определить электрическую мощность, необходимую для вашего усилителя, легко, исходя из мощности, указанной в ваттах (среднеквадратичное значение). Однако вам действительно не нужно много энергии, вы должны уметь обходиться минимальной мощностью.

Напряжение, необходимое для автомобильного усилителя

Обычно автомобильные усилители работают с диапазоном напряжений, превышающим 12 вольт, которые обычно используются в качестве эталона.

Вам понадобится выход постоянного тока от 12В до 13.8 В, но можно использовать 12 В. Но будьте осторожны, потому что усилитель может отключиться при напряжении около 11 В, поэтому у вас должно быть достаточно мощности, чтобы избежать таких инцидентов.

Требуемый размер блока питания

Для подключения автомобильного усилителя в вашем доме требуется источник питания приличного номинала. Вам нужен блок питания на 5 ампер, так как стандартные настенные адаптеры не справятся с этой задачей. Опять же, не стоит беспокоиться о цене, потому что эти вещи вполне доступны.

Подключение автомобильного усилителя к источнику питания компьютера

Подключить настольный компьютер к автомобильному усилителю довольно просто, если вы выполните соответствующие действия.

1. Управление включением питания: Независимо от состояния переключателя питания, блоки питания ПК не включаются автоматически. Управляющий сигнал используется материнской платой для ее включения. Проволоку нужно будет перескочить, зачистив и перерезав ее. Вы можете использовать тумблер или постоянно подключить его к заземляющему проводу.

1. Подключение питания: Возьмите несколько проводов заземления и проводов +12 В, разрежьте и зачистите их. Слегка скрутите эти провода или используйте обжимной соединитель, чтобы подключить его к клеммам заземления и питанию усилителя.

1. Провод дистанционного включения усилителя: После того, как провод подачи питания был подключен к земле, ваш усилитель должен быть включен. Однако не во всех ситуациях это может быть так гладко. Могут возникнуть короткие всплески тока от мощных усилителей. В некоторых случаях при этом может быть активирован режим самозащиты. В этом случае вы должны сначала запитать провод дистанционного управления через мгновение после включения питания.

Дистанционные провода для питания автомобильного усилителя.

Вход дистанционного включения использует сигнал +12 В, который запускает внутреннюю цепь питания. Вы можете сделать это множеством способов, которые мы рассмотрим.

Преобразователь RCA с выносным выводом: Преобразователь линейного уровня со встроенным пультом дистанционного управления можно использовать, если вы подключаете усилитель к выходам динамиков. Усилитель будет автоматически включаться или выключаться при наличии входного сигнала.

Перемычка Терминал дистанционного включения: Маленькая перемычка от клеммы + 12В может использоваться для подключения проводов питания и заземления на 12В.

Перемычка + переключатель: Это то же самое, что и выше, но в этом случае можно разместить простой встроенный переключатель на удаленном проводе, чтобы вручную включать и выключать его.

Удаленный проводной выход с адаптерами RCA

На иллюстрации линейного преобразователя с функцией удаленного проводного вывода, которую вы должны представить себе в уме, когда есть сигнал на входах уровня громкоговорителей, вы получаете сигнал +12 В.

При отсутствии сигнала на удаленном проводе будет нулевое напряжение, это приведет к автоматическому отключению усилителя.С другой стороны, обычный преобразователь требует подключения +12 В и заземления для правильной работы.

Подключение смартфонов, домашних динамиков и других аудиоресурсов к автомобильному усилителю

Это самая интересная часть статьи, именно поэтому мы здесь в первую очередь. Теперь, когда у нас есть все необходимое для подключения автомобильного усилителя и домашней колонки, давайте посмотрим, как эти подключения могут быть установлены.

Вы можете установить эти соединения со смартфоном, ноутбуком и планшетом через Bluetooth или с помощью их разъема. И эти соединения могут быть установлены независимо от типа домашней колонки или автомобильного усилителя.

Так что, если у вас есть кажущаяся устаревшей модель одного или обоих, не волнуйтесь, потому что они все применимы. А теперь давайте перейдем к самой сути.

Подключение смартфона и других устройств к автомобильному усилителю

Как я уже сказал, вы всегда должны помнить, что вы можете использовать разъем для наушников, однако это может быть плохо или хорошо в зависимости от устройства.

Желая приобрести разъем для наушников, покупайте устройства достойных производителей. Если вы хотите сэкономить немного денег, приобретая домкраты от неизвестных брендов, вы можете сгнить, и, возможно, оборвется соединение и возникнут странные звуки, когда вы начнете проигрывать музыку.

Используемое соединение полностью зависит от характеристик вашего автомобильного усилителя и домашней колонки. Независимо от характеристик произойдет одно из этих трех событий.

1. Автомобильный усилитель с входами уровня динамиков: Нет ничего удивительного в том, что ресиверы домашнего кинотеатра и домашние стереосистемы без полнодиапазонных аудиовыходов RCA.Если это ваш сценарий, вход уровня динамика автомобильного усилителя должен быть подключен к паре разъемов динамиков, которые ранее не использовались. Уровень входного сигнала усилителя будет доводить сигнал динамика до уровня, необходимого для усилителя.
2. Автомобильный усилитель только с разъемами RCA + домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA. Если вы попали в такую ​​ситуацию, вам необходимо использовать линейный преобразователь автомобильного аудио. Они подключаются так же, как и первый, они должны быть подключены к клеммам динамиков рядом с подключенными динамиками, или они могут быть подключены отдельно.
3. Автомобильный усилитель + домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными разъемами RCA: это последний и самый простой метод из всех возможных. Однако очень немногие домашние колонки имеют полнодиапазонные выходные гнезда RCA. Некоторые из них оснащены только выходными разъемами RCA, которые предназначены только для басов.

Преобразователь RCA

Адаптеры уровня громкоговорителей RCA, также известные как преобразователи линейного уровня, представляют собой небольшие адаптеры, которые разграничивают сигналы более высокого напряжения на более низкое. Это сокращение выполняется оратором.

RCA делает это с помощью входов RCA автомобильного усилителя. Их можно напрямую подключить к динамику или преобразователю, чтобы получить RCA-соединения.

Заключение

Использование усилителя в автомобиле для дома сэкономит вам много денег, а процесс довольно прост, если у вас есть все необходимые инструменты. Многие люди идут вперед, чтобы тратить деньги на новые усилители для своих домашних колонок, когда они могут просто использовать один в своей машине.

Что ж, спасибо, у вас есть все знания из этой статьи и все инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы. Спасибо за чтение.

Как установить автомобильный усилитель

Если вы хотите оптимизировать аудиосистему вашего нынешнего автомобиля или даже заменить старую систему на что-то более серьезное, тогда не платите за это кому-то другому. Сэкономить можно с помощью проекта установки автомобильного усилителя своими руками.

Что вам понадобится

Большинство усилителей поставляется с полным комплектом проводки. Но если у вас нет, вам понадобится основной провод питания, встроенный предохранитель (используйте провод и предохранитель того размера, который рекомендует производитель усилителя), провод заземления, кабели RCA, провода динамиков, провод дистанционного включения и разъемы. для подключения к головному устройству, усилителю и динамикам (для некоторых устройств может потребоваться только неизолированный провод).

Объем места, с которым вы должны работать, поможет определить размер усилителя, который вы покупаете.Обычно усилитель помещается в багажник или багажное отделение вашего автомобиля. Однако, если вы едете, скажем, на внедорожнике, пространство становится ограниченным, и вам нужно подумать о том, чтобы установить усилитель под сиденьями, сзади или между ними.

Еще одно соображение заключается в том, что усилители выделяют тепло — отсюда и необходимость в охлаждающих вентиляторах. Их всегда следует размещать в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха. Если вы устанавливаете сабвуферные динамики в коробку, хорошим вариантом будет установка усилителя сбоку.Установите их высоко, чтобы избежать повреждений и увеличить поток воздуха.

Следующее, что нужно рассмотреть, — это то, как вы собираетесь проложить проводку от усилителя к головному устройству стереосистемы и провод питания к батарее. Лучше всего прокладывать проводку под обшивкой пола, которая проходит вдоль нижних дверных порогов, по возможности, следуя уже существующим ткацким станкам. Кабели RCA должны быть проложены на противоположной стороне автомобиля от проводов питания, чтобы избежать помех. Всегда помните о расположении аккумулятора в моторном отсеке и проложите к нему самый прямой путь с помощью основного провода питания.

В большинстве случаев основной провод питания к батарее должен проходить через межсетевой экран. По возможности старайтесь использовать существующие отверстия, следуя существующему жгуту проводов. Если это невозможно, вам придется просверлить новую дыру в брандмауэре.

Фитинг

1. Убедитесь, что у вас достаточно проводов для работы. Если у вас мало проводки, либо закажите больше, либо найдите усилитель, соответствующий имеющейся проводке.

2. Перед началом любых работ отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи.Убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, где вы собираетесь сверлить, чтобы не повредить какие-либо компоненты.

3. Начните с небольшого пилотного отверстия с помощью стального сверла, затем просверлите отверстие до подходящего размера. Вам нужно будет установить резиновую втулку, чтобы не повредить провод острым стальным краем отверстия, поэтому просверлите отверстие по размеру втулки.

4. Покрасьте оголенную металлическую поверхность вокруг просверленного отверстия, чтобы избежать попадания ржавчины в отверстие, и установите втулку.

5.Установите усилитель на место и отметьте монтажные отверстия карандашом или маркером. Опять же, проверьте нижнюю сторону всех поверхностей перед сверлением, затем просверлите и закрепите усилитель крепежными винтами.

6. Проложите всю проводку в нужных местах и ​​отрежьте до нужной длины, всегда оставляя себе немного лишнего. Лучше немного провисать кабели, чем затягивать их слишком сильно.

Подключение в

1. Срежьте изоляцию на концах всех проводов и оставьте достаточно места для подключения разъемов.Некоторые системы требуют, чтобы вы использовали только неизолированные провода в качестве соединения. В этом случае оголите провода на нужную длину, чтобы они соответствовали глубине соединительных разъемов.

2. Подключите провод заземления к металлической точке, подключенной к шасси автомобиля, или к специальной точке заземления. Убедитесь, что заземляющий провод подсоединен к оголенному металлу. Удалите все окрашенные, ржавые или грязные поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее заземление.

3. Подключите провода RCA, провода динамиков и провод дистанционного включения усилителя к задней части головного устройства.Если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод дистанционного включения усилителя либо к проводу питания, идущему к головному устройству, либо к другому проводу питания, идущему от ваших аксессуаров, установите зажигание. выключатель. Это необходимо сделать, чтобы усилитель не оставался включенным при выключении зажигания, разряжая аккумулятор вашего автомобиля.

4. Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.

5. Протяните шнур питания от усилителя (убедившись, что он находится на противоположной стороне автомобиля от ваших кабелей RCA) через отверстие в межсетевом экране и к батарее.

6. Установите линейный предохранитель в основной провод питания, обжав все соединения и концы проводов. Держатель предохранителя может быть установлен на прочную конструкцию в моторном отсеке, в зависимости от его размера. Чтобы защитить электрическую систему автомобиля, установите встроенный предохранитель как можно ближе к аккумулятору.

7. Подсоедините основной провод питания усилителя к положительному выводу аккумулятора и снова подсоедините положительный вывод аккумулятора к положительному выводу аккумулятора.

8. Закрепите всю проводку кабельными стяжками.

9. Проверьте все операции, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве, чтобы убедиться, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Установка вашего первого автомобильного усилителя

Два SoundQubed S4-100 и два SoundQubed Q1-4500.1 установлено в Ford Bronco

Вы слышали об автомобильных системах своих друзей и готовы к созданию собственных.

Давайте превратим вашего повседневного водителя в крутящуюся машину THUMP и установим ваш первый автомобильный усилитель!

Для начала вам понадобится:

* Вы можете найти многие из этих монтажных принадлежностей в комплекте проводки усилителя Soundqubed, хотя вам все равно понадобятся инструменты и измерители, описанные выше.

Шаг первый: Определите место установки усилителя

Примите во внимание, где все будет расположено, когда вы закончите сборку.

Помните о пространственных ограничениях вашего автомобиля и оставьте достаточно места для работы с другими элементами вашей автомобильной аудиосистемы, такими как корпуса сабвуфера, аккумуляторные батареи и проводка.

Вам нужно, чтобы усилитель находился на расстоянии не менее трех футов от головного устройства, чтобы избежать электрических помех и радиопомех.

Убедитесь, что вы оставили достаточно места для эффективной работы радиатора усилителя, оставив не менее 2–3 дюймов по бокам. Усилители выделяют тепло во время работы и должны рассеивать тепло для длительного срока службы.

Не устанавливайте усилитель непосредственно на шасси автомобиля, если вы не изучаете контуры заземления и долгосрочные психологические эффекты жужжания и гудения, мешающих воспроизведению музыки. Используйте резиновые ножки, доски, пластиковые панели или пусть ваш друг держит их на вечность.

Надежно закрепите усилитель.

Если усилитель установлен в перевернутом положении, тепло, которое он создает, будет труднее рассеиваться, что может привести к перегреву, переходу усилителя в режим защиты и созданию RMA.

Неспособность надежно установить усилитель ведет к катастрофе, будь то усилитель, прыгающий по вашему автомобилю и разрушающий себя и ваши сабвуферы, или в худшем случае, когда усилитель пролетает через вашу машину и ударит вас или ваших пассажиров.

Идеальное место для этого у всех будет свое.

Вы можете разместить усилитель в багажнике, под сиденьем или в отдельной стойке с воздушным охлаждением. Пока усилитель надежно и надежно установлен, нет предела.

Установка в багажнике оставляет много места для охлаждения, кабелей и органов управления. Если это моноблочная установка усилителя, это будет означать, что к вашим сабвуферам будет подведен короткий провод динамика.

Установка усилителя в багажник означает потерю места для продуктов и рюкзаков, и хотя вы сможете сэкономить здесь немного проводов для динамиков, это означает, что RCA и провода питания будут длиннее.

Установка под сиденьем оставляет ваши усилители ближе к головному устройству, поэтому участки RCA будут короче, провода питания будут короче, а ваш аудиосигнал будет менее подвержен ухудшению качества и помехам.Установка под сиденьем также оставляет относительно нетронутым ваше грузовое пространство!

Чтобы разместить усилитель под сиденьями, нужны усилители небольшой площади, такие как S1-850 и S4-100. Выбор установки под сиденьем потребует снятия сидений и защиты усилителя от дождя, снега и других факторов, воздействию которых ваша обувь может подвергнуть усилитель.

Использование специальной стойки с воздушным или воздушным охлаждением — лучший вариант, если у вас есть для нее место.

После того, как вы определили лучшее место в автомобиле для усилителя, устанавливайте его!

Если вы все еще не уверены в том, где вы хотите разместить усилитель, вы можете отметить место и переместить его после того, как ваш корпус, аккумуляторный блок и детские игрушки установлены на их постоянных местах.

Шаг второй: подготовьте холст для вашего шедевра

С помощью монтировки и отвертки снимите внутренние панели обивки, расположенные вдоль пола.

Вставьте рычаг под края панелей отделки. Поднимите или надавите на ручку инструмента для снятия рычага до тех пор, пока обрезки не оторвутся. Возможно, вам понадобится немного силы, чтобы это произошло.

Вашему автомобилю может потребоваться отвертка для снятия защитных панелей, а для некоторых панелей потребуется приподнять утопленный зажим.

Некоторые накладки на потертости могут быть прикреплены к панели, к которой прикреплен ремень безопасности. В этом случае вам нужно будет открутить гайку или болт анкера ремня безопасности, чтобы снять его.

У вас будет много обрезков. Пометьте их или отложите в том порядке, в котором вы их сняли, чтобы упростить их установку на место.

Подготовьте ножки для крепления усилителя и стойку усилителя.

Подготовьте резиновые ножки или стойку усилителя к их установке.Сюда входит определение места для стойки усилителя и установка ножек усилителя.

Затем измерьте длину проводов, которые вам понадобятся для питания, заземления и сигнала от головного устройства.

Измерьте дважды и оставьте достаточно места на случай поломки проводки, которая потребует обрезки и снятия изоляции с кабеля, особенно если это ваша первая установка.

Обратите внимание на то, с какой стороны вашего автомобиля находится штатная аккумуляторная батарея.

Прокладка силового и сигнального кабелей на одной стороне может привести к помехам и плохому сигналу, поэтому давайте их разделим.

Проложите провод питания и ручку регулировки усиления вдоль одной стороны пола, а кабели RCA и провод динамика — вдоль другой стороны пола.

Обычно линии электропередач проходят вдоль стороны водителя, а сигнал проходит вдоль стороны пассажира транспортного средства, но каждая установка отличается.

Шаг третий: Прокладка провода питания!

Здесь есть

НЕТ углов, которые нужно обрезать.

Нет.

Неважно, что говорит ваш сосед, двоюродный брат или друг, татуированный в подвале его мамы.

Это займет некоторое время и может оказаться самой сложной частью вашей установки.

Чтобы начать прокладку силового провода, включите стояночный тормоз и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы обезопасить себя и ваше снаряжение.

Если вы используете комплект для подключения усилителя, выберите более длинную из двух полосок большого провода. Это должно быть 16-20 футов либо 4 калибра, либо 1/0 AWG, в зависимости от того, какой комплект проводки у вас есть.

Провод питания должен идти от аккумулятора к усилителю.Это включает проход через межсетевой экран, кабину и к усилителю.

Давайте найдем точку доступа на той же стороне брандмауэра, что и аккумулятор.

Для этого вам нужно найти доступную втулку в брандмауэре.

Загляните в моторный отсек или в пространство для ног на той же стороне автомобиля, что и аккумулятор, чтобы найти втулку с пространством для подключения провода питания или доступной точки доступа.

Если у вас нет доступной втулки брандмауэра, вам нужно будет просверлить отверстие в брандмауэре, чтобы запустить ее, прежде чем устанавливать втулку.

Будьте предельно осторожны, чтобы не просверлить газовые или электрические линии при этом.

После определения того, что обе стороны данного места брандмауэра свободны от препятствий, просверлите небольшое пилотное отверстие в брандмауэре. Затем просверлите достаточно большое отверстие (для этого подходят ступенчатые насадки) для втулки и провода питания.

Вы можете покрасить это отверстие перед прокладкой провода, чтобы предотвратить образование ржавчины. Теперь проткните втулку и пропустите через нее провод питания.

Пропустите провод питания через брандмауэр.

Для этого шага потребуется вешалка для одежды или полужесткий трос. Приклейте провод к кончику вешалки или кабеля. Используйте этот конец с лентой в качестве направляющей, чтобы пропустить провод через камеру, пока вы не сможете захватить его внутри вашего автомобиля.

Не прокладывайте провод питания через рулевую колонку, снаружи автомобиля или с той же стороны, что и кабели RCA и провод динамика.

Давайте пока оставим этот провод 16-20 футов нетронутым, чтобы у нас было место для подключения вашего предохранителя!

Шаг четвертый: предохранители, которые использует ваш усилитель

Только предохранители могут предотвратить лесные… например, автомобильные пожары.

Правильно установленные линейные предохранители предотвращают возгорание, останавливая прохождение тока, когда короткое замыкание вызывает их перегорание.

Держите предохранитель как можно ближе к батарее. Обычной практикой является не более 12-18 дюймов от батареи, хотя каждая установка отличается.

Начните с установки блока предохранителей.

Везде, где вы можете безопасно и надежно установить его, в пределах 12-18 дюймов от батареи это лучшее место для него.Для этого компонента не существует универсального местоположения. Каждая машина будет отличаться. Найдите нужное место в машине.

После того, как блок предохранителей надежно закреплен в моторном отсеке, отмерьте и обрежьте кабель питания, достаточный для протяжки от положительного полюса аккумуляторной батареи до только что установленного блока предохранителей.

Обжим и соединение

Если вы используете комплект проводки усилителя SoundQubed, используйте предварительно заделанные провода, а затем после двух измерений отрежьте и зачистите несколько дюймов от концов без заделки перед обжимом и термоусадкой с помощью кольца, лопатки или других клемм. вы будете использовать.

Затем мы прикрепим два из этих обжатых концов к блоку предохранителей. Оставьте пока подключение блока предохранителей к аккумулятору и блока предохранителей к усилителю в покое.

Хотите узнать больше об опрессовке и управлении проводами? Кликните сюда.

Шаг пятый: питание и заземление усилителя

Подключение провода питания к усилителю

Оголенный конец провода питания, который находится в нашей каюте, нужно будет вставить в разъем 12 В усилителя.Проведите им по краям кабины, где они будут закрыты защитными панелями, которые мы переустановим в конце нашего проекта.

Убедитесь, что клемма питания плотно прилегает к клемме питания, а провод питания защищен оболочкой снаружи клеммы.

Убедитесь, что силовой провод не слишком протянут через кабину, так как его, возможно, придется заправить назад или под обшивку.

Заземление усилителя

Правильно заземленные системы помогают стабилизировать уровни напряжения.Заземляющий провод имеет решающее значение — он может спасти или разрушить вашу систему, поэтому важно выполнить этот шаг правильно.

Вам нужно проложить заземляющий провод как можно ближе к усилителю, используя заземляющий провод того же калибра, что и провод питания.

В идеале это должно быть менее 12 дюймов от вашего усилителя, хотя каждая установка отличается.

Чем короче эта пробежка, тем лучше будет ваша почва.

Найдите болт, который крепится к раме вашего автомобиля.

Не болт ремня безопасности, так как он может не иметь прочного соединения металл-металл и может придать дополнительное сопротивление заземлению.

Если вы не можете найти подходящий болт, вам нужно будет создать точку заземления, просверлив отверстие в корпусе.

Выберите место с открытым металлом и просверлите отверстие для болта или винта.

И если вы не можете найти голую металлическую поверхность в пределах 1,5 футов от усилителя, вам необходимо подготовить поверхность, отшлифуя всю краску, пыль или ржавчину до голого металла.

Тщательно очистите эту область. Для заземления необходим неизолированный металл. Соблюдайте осторожность, чтобы не просверлить бензобак, существующую проводку и газовые / тормозные магистрали.

Убедитесь, что на нижней стороне места бурения нет препятствий, газовых линий и других проводов.

Убедитесь, что на вашем болте нет ржавчины, пыли или краски и он подсоединен непосредственно к металлическому шасси автомобиля. Если есть краска или остатки краски, отшлифуйте их или отшлифуйте до голого металла.

Теперь мы готовы подключить заземляющий провод!

После создания и подготовки точки заземления следующим шагом является подключение клеммы заземляющего провода к болту заземления.

Затяните заземляющий провод на клемме с помощью шайбы и гайки и убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы не ослабить со временем из-за вибраций.

Используя звездообразную шайбу, вы убедитесь, что шайба врезается в металл и удерживает клемму заземления на месте. Если вы решите использовать звездообразную шайбу, поместите ее на кольцевую клемму, чтобы она не добавляла сопротивления заземлению.

См. в этой статье о проверке заземляющего провода.

Шаг шестой: дистанционное включение

Зачем это нужно?

Если бы мы подключили усилитель (и Power к батарее), как сейчас, он, вероятно, включился бы.

Но без удаленного провода усилитель продолжал бы потреблять ток после того, как вы выключили машину. Батарея разрядится к тому времени, когда вы будете готовы отправиться на работу утром.

Правильная установка провода дистанционного включения означает, что ваш усилитель будет включаться, когда вы заводите двигатель или включаете радио, и выключаете его, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания или выключаете радио.

Если вы используете штатное головное устройство

На задней панели устройства будет провод «удаленный выход» или «12В». Если вы используете штатное головное устройство, вам нужно будет просмотреть схему подключения, чтобы определить, какой из проводов предназначен для дистанционного включения.

I Если у вас нет провода дистанционного включения, подходящей альтернативой может быть провод антенны — если он есть в вашем автомобиле.

Убедитесь, что провод вашей антенны будет работать при выключенном радио, если вы будете действовать таким образом. Провода силовой антенны многих новых автомобилей работают только при включенном AM / FM-радио.

Вы также можете использовать блок предохранителей автомобиля, при условии, что предохранитель является источником с регулируемым зажиганием.

Чтобы получить доступ к этим проводам, используйте монтировки и отвертку, чтобы снять панели приборов и кронштейны, удерживающие головное устройство на месте.

Как и раньше, либо пометьте эти части, либо храните их в порядке, отличном от того, что было удалено в первую очередь, так что собрать все вместе, когда вы закончите, будет проще простого.

После снятия головного устройства

Найдите провод на 12 В, который обычно бывает синего и белого цвета. Зачистите один или два дюйма изоляции этого провода с помощью провода дистанционного включения вашего комплекта проводки усилителя, используя припой, обжимное соединение или тройники.

Далее мы проложим этот провод дистанционного включения к усилителю.

В то время как мы используем одну сторону автомобиля для провода питания, а другую сторону автомобиля — для проводов громкоговорителей / RCA, провод дистанционного включения может проходить с любой стороны вашего автомобиля.Он потребляет очень мало напряжения и вряд ли создаст шум.

Шаг седьмой: Подключение

Подключите RCA к головному устройству.

После присоединения их к головному устройству проложите их по противоположной стороне автомобиля в качестве провода питания.

Подключите RCA к усилителю.

Если вы используете штатное головное устройство, вам необходимо подключить головное устройство к преобразователю линейного выхода или другим компонентам, которые понижают уровень сигнала с высокого до линейного.

Для этого потребуется прикрепить стандартные заводские провода громкоговорителей к преобразователю с помощью обжима, пайки или тройников.

После подключения этих проводов к линейному преобразователю подключите RCA к линейному преобразователю и проложите их к усилителю.

Затем подключите усилитель: питание, заземление, дистанционное включение и RCA.

Шаг восьмой: Соберите все вместе

Вы почти закончили установку первого усилителя!

Чтобы завершить эту установку, нам нужно собрать все вместе:

• Установите на место панели обивки / накладки
• Снова соедините приборную панель
• Установите на место болты ремня безопасности и сиденья
• Присоедините блок предохранителей к аккумуляторной батарее
• Повторно подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи
• Включите автомобиль
• Слушайте музыку
• Включите музыку вверх

Хотите узнать больше о вашем усилителе или усилителях MonoBlock?

** Совет в этой статье не является исчерпывающим советом по установке усилителя.Каждая установка и автомобиль разные. Предлагаемые советы и рекомендации не заменяют безопасных методов работы с электричеством. SoundQubed не несет ответственности за какие-либо ошибки при установке, а также Soundqubed не несет ответственности за последствия неправильной установки.

% PDF-1.4 % 13 0 объект > эндобдж xref 13 74 0000000016 00000 н. 0000002100 00000 н. 0000002199 00000 н. 0000002774 00000 н. 0000002887 00000 н. 0000046917 00000 п. 0000096222 00000 п. 0000096361 00000 п. 0000096500 00000 п. 0000096646 00000 п. 0000096812 00000 п. 0000097404 00000 п. 0000097928 00000 п. 0000098475 00000 п. 0000099038 00000 н. 0000099235 00000 п. 0000099786 00000 п. 0000100059 00000 н. 0000100170 00000 н. 0000100685 00000 н. 0000100952 00000 н. 0000101539 00000 н. 0000101815 00000 н. 0000102320 00000 н. 0000102345 00000 п. 0000102971 00000 н. 0000103252 00000 н. 0000153238 00000 н. 0000201300 00000 н. 0000249407 00000 н. 0000296359 00000 н. 0000296556 00000 н. 0000296669 00000 н. 0000343944 00000 н. 0000392901 00000 н. 0000392970 00000 н. 0000393050 00000 н. 0000432176 00000 н. 0000432456 00000 н. 0000432969 00000 н. 0000460262 00000 н. 0000483570 00000 н. 0000521585 00000 н. 0000530748 00000 н. 0000530776 00000 н. 0000530874 00000 н. 0000530972 00000 н. 0000531070 00000 н. 0000531232 00000 н. 0000531301 00000 н. 0000531381 00000 н. 0000536120 00000 н. 0000536390 00000 н. 0000536562 00000 н. 0000536587 00000 н. 0000536928 00000 н. 0000536997 00000 н. 0000537077 00000 н. 0000554357 00000 п. 0000554647 00000 н. 0000554996 00000 н. 0000555021 00000 н. 0000555468 00000 н. 0000555554 00000 н. 0000555881 00000 н. 0000556134 00000 п. 0000556437 00000 н. 0000560804 00000 н. 0000561088 00000 н. 0000561394 00000 н. 0000561546 00000 н. 0000561698 00000 н. 0000561850 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] / Назад 1131756 >> startxref 0 %% EOF 86 0 объект > поток hb«d«f`c`?> Abl,? Z00Lc> Fx $ = MɢgV¤j`

Создайте недорогой высокопроизводительный усилитель мощностью 12 Вт для восьмиомных динамиков

---

С помощью этого устройства вы можете получить высокопроизводительный усилитель мощности по невысокой цене.На самом деле производительность больше зависит от конструкции, чем от дорогих компонентов. С тех пор, как впервые были разработаны твердотельные усилители с использованием первых мощных транзисторов, было сделано много для их улучшения. Эта статья покажет вам, как построить недорогой усилитель; Описанный здесь источник питания будет работать по двум каналам.

Безопасность прежде всего!

Если вы работали с цифровыми схемами и процессорами, вы, вероятно, привыкли работать с источниками питания на пять вольт и знаете основные меры предосторожности.Этот усилитель будет иметь около 35 вольт от радиатора до радиатора — этого достаточно для хорошего разряда, если у вас мокрые или потные руки. Так что не трогайте сразу оба радиатора, в частности по одному каждой рукой!

Также не работайте с кольцом или металлическим браслетом. Конденсаторы фильтра удерживают значительную энергию, и попадание металлической полосы через них может вызвать значительный нагрев. Всегда оборачивайте соединения предохранителя и выключателя питания лентой или используйте термоусадочную трубку перед подачей питания. Это, по крайней мере, ограничивает ваше воздействие только переменного тока от трансформатора и выходного напряжения источника постоянного тока.

Детали и сборка

Вы можете усомниться в использовании углеродных пленочных резисторов, поскольку металлопленочные более тихие. Этот усилитель проверяет соотношение сигнал / шум 105 дБ. Чтобы получить на выходе 12 Вт, мы будем использовать трансформатор ТТ на 25 В, рассчитанный на два ампера. Вы можете увеличить выходную мощность до 30 Вт, используя силовой трансформатор более высокого напряжения и тока. Об этом поговорим позже. Усилитель в Рис. 1 — версия мощностью 30 Вт.

РИСУНОК 1. Усилитель мощности в деревянном корпусе.

---

Силовые транзисторы — выводы вниз, этикетка обращена к вам — имеют базу, коллектор и эмиттер в указанном порядке. Транзисторы малых сигналов — плоские, обращенные к вам и выводами вниз — в указанном порядке являются эмиттером, базой и коллектором.

Радиаторы могут иметь основание из стекловолокна, пропитанного графитом. Это теплопроводящий слой, который соответствует монтажной поверхности транзистора и НЕ является изолятором. С ним вам не нужен радиатор.Обязательно удалите заусенцы из отверстия на монтажной поверхности.

Транзисторы

Sanken имеют монтажное отверстие, которое подходит для винта 4-40 или метрики M2,5. Пластиковый корпус чрезвычайно твердый (подозреваю, что он может быть керамическим). Я пробовал немного просверлить отверстие под винт 6-32, и корпус треснул; рабочие части не пострадали, просто не очень красиво смотрится. Я использовал отдельный радиатор для каждого из двух выходных транзисторов.

Схема регулировки смещения имеет чувствительный транзистор, подключенный к как можно более коротким выводам, а транзистор — Phillips BD139 или 2SD669 — устанавливается вместе с одним из выходных транзисторов, при этом монтажная поверхность должна быть обращена к лицевой стороне выходных транзисторов.

Направьте выводы в том же направлении, что и у силового транзистора. Выберите тот, который позволяет вести самые короткие сроки. Между ними желательно соединение радиатора. Используйте оплетку на трех выводах транзистора.

Температура на внешней поверхности силового транзистора следует за температурой перехода более точно и быстро, чем на монтажной поверхности и радиаторе, поэтому это лучшее место для измерения температуры.

BD139 можно приобрести в BG Micro за 40 центов.2SD669 можно приобрести на Tayda. Они одинаково удобны. (Надеюсь, вы можете купить один или другой вместе с заказом на другие детали.) Здесь должен работать любой NPN-транзистор размера TO-126, но я тестировал два указанных выше, этикетка была обращена к вам; выводы внизу имеют соединения слева направо ECB.

РИСУНОК 2. Этого радиатора вполне достаточно.

---

Коллекторы выходных транзисторов должны быть подключены непосредственно к конденсаторам фильтра источника питания с помощью многожильного провода №16.Плотно скрутите эти провода на максимально возможную длину. Проведите заземляющий провод отдельно; то есть не перекручивайте его с двумя другими. Каждый из этих силовых проводов передает по существу полуволновые представления выходного сигнала. Этот сигнал может поступать на вход усилителя, значительно увеличивая искажения на высоких частотах. Скручивание питающих проводов вместе, насколько это возможно, значительно снижает эту проблему.

Поместите выходные транзисторы и радиаторы как можно дальше от входа, но оставьте как можно более короткие выводы, кроме проводов питания, идущих к коллекторам.Питание остальной части схемы должно быть подключено к конденсаторам фильтра блока питания обычным соединительным проводом. Не подключайте питание схемы к выводам питания коллектора выходного транзистора.

ОЧЕНЬ важно подключить заземление выхода динамика обратно к месту соединения двух конденсаторов фильтра в источнике питания. Заземление усилителя должно проводиться отдельно до той же точки «качественного заземления». Также есть два байпасных конденсатора; каждое напряжение питания относительно земли (0.1 мкФ керамический). Земля для них также должна быть проложена отдельно до этой качественной точки заземления.

РИСУНОК 3. Схема усилителя .

РИСУНОК 4. Макетная плата в сборе.

РИСУНОК 5. Деталь транзистора датчика температуры.

---

Моя перфокарта в сборе имеет дополнительный разъем RCA и потенциометр, прикрепленный к углу для тестирования (, рис. 4, ). Резисторы 0,22 Ом находятся в одном корпусе с выводами на обоих концах для удобства измерения напряжений.Конечно, можно использовать и стандартные однопроволочные резисторы. У Mouser пять ваттных блоков по 44 цента каждый.

РИСУНОК 6. Плата Perf с идентификацией транзисторов.

---

Я разместил детали примерно так, как они выглядят на схеме. Это значительно упрощает отслеживание цепей. Верх платы на Рис. 6 соответствует верху схемы.

РИСУНОК 7. Схема источника питания.

---

Вам понадобится выключатель питания и предохранитель на первичной стороне силового трансформатора; Конденсаторы емкостью 3300 мкФ подходят для обеих версий усилителя.Используя более крупные, вы получите на один или два ватта больше мощности усилителя до отсечения. Вам нужно будет использовать плавкий предохранитель, потому что при включении конденсаторы фильтра при зарядке выглядят как короткое замыкание. Предлагаю два усилителя. Предохранитель не защитит выходные транзисторы от короткого замыкания на выходе, но сработает при коротком замыкании источника питания.

Этот усилитель мощности относится к классу B. Усилители класса B имеют так называемые кроссоверные искажения. Когда выходной сигнал отрицательный, устройство вывода PNP проводит.Когда он положительный, NPN проводит. Перекрестное искажение возникает в точке перехода проводимости от одного выходного транзистора к другому. Каждый транзистор требует небольшого напряжения прямого смещения к эмиттеру, чтобы он начал проводить — примерно 0,7 вольт. Через выходной каскад проходит оптимальный ток покоя, который сводит к минимуму искажения. Никакая установка этого тока не может полностью устранить кроссоверные искажения, но оставшиеся искажения уменьшаются за счет общей глобальной отрицательной обратной связи.

Этот ток регулируется напряжением смещения, приложенным к двум выходным транзисторам. Схема управления смещением включает в себя термочувствительный транзистор, который снижает напряжение смещения при повышении температуры, пытаясь поддерживать ток смещения на постоянном уровне. Если этого не сделать, по мере того, как выходные транзисторы нагреваются, ток увеличивается и может достигнуть состояния, называемого тепловым разгоном. Когда это происходит, ток увеличивается до тех пор, пока один или оба выходных транзистора не выйдут из строя.Эти выходные транзисторы нуждаются в чувствительном транзисторе, который механически тесно связан. (Снова см. Рисунок 5 .)

Обратите внимание, что выходные транзисторы имеют резисторы 470 Ом, включенные последовательно с базовым соединением. Они называются тормозными резисторами. Они предотвращают колебания выходного каскада. Я помещаю эти резисторы прямо на вывод базы выходных транзисторов и накладываю на них защитную оболочку. Задержите подключение выходных транзисторов до завершения предварительного тестирования.

Предварительный тест

Когда выходные транзисторы НЕ подключены, подключите точку A к точке B (см. Схему ).Это будет выходная точка для тестирования. Перед включением питания проследите свою проводку относительно провода схемы для провода. Измерьте сопротивление между силовыми клеммами и массой, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания в проводке.

Полностью поверните регулятор громкости вниз. Для первого теста не подключайте никакую нагрузку. Включите питание и измерьте напряжение постоянного тока от выхода до земли. Это будет либо одно из напряжений источника питания, либо почти такое, указывающее на проблему в проводке; или он будет в пределах 10 или 20 милливольт от земли, что указывает на правильную работу.Если он высокий, выключите питание и снова проследите цепь. Еще не подключив выходные транзисторы, вы, вероятно, избежали разрушения любого из транзисторов низкого уровня.

Заключительный тест

Когда напряжение здесь в норме, выключите питание и осторожно подключите выходные транзисторы. Обязательно удалите соединение точки A с точкой B. Измерьте и установите потенциометр регулировки смещения 1K на максимальное сопротивление. Измерьте, потому что вы могли перевернуть концы потенциометра CW и CCW.Максимальное сопротивление обеспечивает небольшое напряжение смещения. Теперь снова включите питание и убедитесь, что выходное напряжение порядка милливольт.

Искажение сводится к минимуму путем регулировки потенциометра напряжения смещения при измерении напряжения постоянного тока на двух последовательно соединенных резисторах 0,22 Ом. Установив напряжение на 26 милливольт, теоретическое лучшее значение работает нормально. Эта настройка приближает мой прототип к точке минимального искажения. Это ток отсутствия сигнала около 59 мА (0.026 / 0,44 = 0,059 ампер).

Если вы используете 20-оборотный потенциометр (рекомендуется), потребуется несколько оборотов регулировочного винта, прежде чем вы увидите какое-либо напряжение на 0,44 Ом. Не поворачивайся слишком быстро! Подождите, пока транзисторы нагреются, и снова настройте потенциометр смещения на 26 милливольт. Радиатор может нагреваться, но не должен нагреваться при отсутствии сигнала. Подключите потенциометр, как показано на схеме. Наиболее частая неисправность потенциометра — размыкание регулируемого контакта.При подключении, как показано, это приводит только к уменьшению напряжения смещения на выходном каскаде, уменьшая ток покоя до нуля. Искажение усилится, но никаких других повреждений не произойдет.

Важно: Вы должны измерять это напряжение с помощью «плавающего» вольтметра, например цифрового мультиметра с батарейным питанием. Если вы используете настольный вольтметр с заземленным общим проводом, вы повредите выходные транзисторы или хотя бы один из них.

Искажения (%) при 12 Вт
1 кГц 0.0016
10 кГц 0,0025
20 кГц 0,0042

Значения искажений будут несколько отличаться в зависимости от точной настройки смещения, но, скорее всего, они будут ниже 0,007% на частоте 20 кГц. Это примерно 1/16 того, что в настоящее время считается слышимым. Извините, но здесь нет места для обсуждения того, почему нас беспокоят гармоники 20 кГц (которые мы все равно не слышим).

Радиаторы нагреваются, но не вызывают дискомфорта на ощупь при выходной мощности усилителя 8 Вт. На самом деле транзисторы рассеивают больше мощности при выходной мощности 4 Вт, чем при выходной мощности 12 Вт, что близко к ограничению.Если у вас есть генератор сигналов и вы можете подавать сигнал с частотой 1 кГц на вход усилителя — регулируя уровень выходного напряжения 5,6 В на нагрузку 8 Ом — настройте его и оставьте на полчаса, проверяя его пальцем. а потом. Вы можете создать фиктивную нагрузку на 8 Ом, используя резистор на 10 Вт на 8 Ом.

Я нашел несколько резисторов на 10 Вт 24 Ом и подключил параллельно три для нагрузки 30 Вт. Вы можете проверить, используя частоту сети 50 или 60 Гц, подключив трансформатор — возможно, 6.3 вольта с центральным отводом — используется только половина обмотки и понижается входной сигнал с помощью регулятора входного уровня для выхода 4 Вт (5,6 В при нагрузке 8 Ом равняется 4 Вт), если у вас нет генератора сигналов.

Максимальная выходная мощность до ограничения составляет 12 Вт 9,8 В RMS на нагрузке 8 Ом. В зависимости от конденсаторов фильтра и напряжения в местной сети максимальная выходная мощность может немного отличаться. Конденсаторы фильтра меньшего размера допускают большее напряжение пульсаций, поэтому сигнал может попасть в точки минимума пульсаций и вызвать внезапный и резкий рост искажений, когда уровень сигнала превышает эту точку.

Вы обнаружите, что мощности достаточно для очень громкой комнаты с любым достаточно эффективным динамиком. Мои колонки JBL производят уровень звукового давления 86 дБ на расстоянии одного метра при мощности одного ватта. Мои лучшие динамики — 93 дБ. Усилитель на 12 Вт на более чувствительном динамике звучит так же громко, как усилитель на 50 Вт на JBL. Частотная характеристика этого усилителя на 3 дБ ниже на частоте 400 кГц. Это подразумевает отрицательную обратную связь около 26 дБ на частоте 20 кГц. Это безопасный уровень стабильности усилителя. Немного большее усиление разомкнутого контура увеличит обратную связь до 30 дБ и уменьшит искажения примерно на 1/3 за счет меньшей стабильности.

Больше мощности?

12 Вт кажутся слишком маленькими? Как насчет 30 Вт? Замените силовой трансформатор на Triad 36-T8 от Allied Electronics. Он рассчитан на 2,8 ампер, 36 вольт с центральным отводом, а напряжение питания будет порядка плюс-минус 26 вольт. Напряжение от радиатора к радиатору будет 52, что более чем достаточно для ощущения. Перед заменой силового трансформатора поверните регулятор смещения, чтобы уменьшить напряжение смещения до нуля. Подключение более высокого напряжения питания увеличит смещение.После подключения отрегулируйте на 26 милливольт. Используйте выпрямительный мост на 100 вольт и пять ампер или более, а также конденсаторы фильтра на 35 вольт или более.

Выпрямительные мосты стоят довольно недорого. Нет причин не использовать тот, который имеет значительно более высокий номинальный ток, чем необходимо. Сориентируйте радиатор ребрами вертикально (это более важно для 30-ваттной версии) и установите транзистор примерно на дюйм вверх от дна в центре радиатора. Не ставьте радиатор на дно коробки; то есть оставьте полдюйма ПОД радиатором, чтобы воздух мог проходить прямо через ребра.Это существенно влияет на максимальную температуру радиатора.

В предыдущих проектах я устанавливал радиаторы на алюминиевый уголок 5/8 x 5/8 из местного хозяйственного магазина. Помните, что на эти радиаторы подается напряжение питания. Не устанавливайте пару на металлическое шасси или на один угловой кронштейн! Из-за наличия напряжения следует поместить усилитель с радиаторами в закрытую коробку. Убедитесь, что под ребрами, а также в верхней части коробки есть вентиляционные отверстия.Обязательно установите коробку с ножками, чтобы воздух мог попадать в вентиляционные отверстия в нижней части коробки. С этим блоком питания вы получите почти 32 Вт без ограничения.

Искажения (%) при 30 Вт
1 кГц 0,0011
10 кГц 0,0026
20 кГц 0,0042

Величина искажений немного зависит от температуры радиаторов; то есть, был ли усилитель только что включен или какое-то время работал на 20 Вт. В этой конструкции искажения остаются низкими от 1 кГц до 20 Гц.Если у вас неэффективные динамики или вы слушаете музыку очень громко, вам следует использовать радиаторы большего размера.

Производители обычно используют радиаторы, которые не могут постоянно обеспечивать максимальную мощность, поскольку музыкальные пики намного выше среднего. Я успешно использовал эти меньшие радиаторы в своем усилителе на 30 Вт. Он может работать на 10 или 12 Вт, что вызывает максимальное рассеивание мощности на выходных транзисторах в течение 15 минут без проблем.

Уровень прослушивания будет составлять доли ватта с достаточно эффективными динамиками.Радиаторы едва дотянутся до температуры тела. Дополнительная мощность необходима для пиков громкости музыки. Обратите внимание, что с этим силовым трансформатором на полной мощности на одном канале напряжение питания составляет 25,5; при 30 Вт пиковый ток коллектора составляет 2,7 ампер. Среднеквадратичный ток составляет чуть менее двух ампер. Блок питания будет использовать один канал на 30 Вт, но не оба одновременно. Это нормальная практика разработки усилителей. Средняя выходная мощность воспроизведения музыки будет намного ниже любого уровня проблем.

Последние ноты

В моей домашней стереосистеме используется усилитель этой конструкции. Самый обычный комментарий, который я получаю от слушателей к своей системе, — это то, что она звучит «чисто». Я заменил макетную плату этого усилителя на один канал моей стереосистемы. Звучит так же чисто, как и мой ранее построенный усилитель. И это музыка для моих ушей. NV

---

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

КОЛ-ВО			ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК
Блок питания
1	Трансформатор 18 вольт CT на один ампер		Марлин П.Джонс
4	1N4001 Выпрямительные диоды
2	1000 мкФ 25 В или более
Усилитель мощностью 12 Вт
Резисторы 1/4 Вт 5%, если не указано иное
1	R1	220
5	R2, R12, R14, R15	1K
1	R3	82
2	R4, R5	5.6K
4	R6, R7, R9, R10	68
2	R8, R21	10K
4	R11, R16, R19, R20	470
1	R13	3,3 К
1	R17	270
1	R18	15
2	R23, R24	0.22 (три или пять ватт)
Конденсаторы Алюминиевые электролитические
1	C1	22/25 неполярный или пара 22/25 полярных спина к спине
1	C2	22/50
1	C3	220/25
1	C6	47/25
Керамика NPO или Mica
1	C4	100 пФ
1	C5	470 пФ
Керамика
2	C8, C9	0.1 мкФ 50
Транзисторы
5	Q1-Q5	2N5401	Тайда
4	Q6-Q9	2N5551	Тайда
1	Q10	BD139 или 2SD669	BG Micro
1	Q11	Санкен MN 2488
1	Q12	Санкен MP1620
Диод
	D1	1N914 или 1N4148
Потенциометры
П1	50K, двойное соединение для двух каналов
P2	1K Триммер на 15 или 20 оборотов
Разное
1	Перфорированная плита 0.1 дюйм в центрах отверстий		Jameco
2	Радиаторы ТО-220
1	Двойной потенциометр, линейный 50K (для двух каналов)		Тайда
1	Разъем для стереонаушников, ваш выбор для ваших телефонов
1	Выключатель питания
1	Предохранитель 1А
1	Проектная коробка		Jameco
1	Сетевой шнур
2	Разъемы RCA для входа

---

Поставщики запчастей

BG Micro in Garland, TX
www.bgmicro.com

Марлин П. Джонс во Флориде
www.mpja.com

Allied Radio
www.alliedelec.com

Jameco, Сан-Хосе, Калифорния
www.jameco.com

Вся электроника
www.allelectronics.com

MCM Electronics
www.mcmelectronics.com

Mouser
www.mouser.com

Tayda Electronics
www.taydaelectronics.com

---

.