АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНЫМ РУПОРОМ И ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НЧ СВОИМИ РУКАМИ

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ     Рождению этого описания предшетсвовал целый ряд расчетов, изготовлению опытных образцов, удачных и не очень. В конце концов родились именно эти размеры универсального корпуса активной акустической системы эконом класса, причем подходящей под БОЛЬШИНСТВО акустических головок. При постройке этой акустической системы не ставилось задачи достигнуть НАЙ-ЭНД класса, это должна быть акустическая система конкурентноспособная со средней ценовой катигорией эстрадного оборудования, надежная и ремонтнопригодная даже в «полевых» условиях.     При создании этой акустической системы ставилось четыре задачи:         Не сильно пожертвовать качеством звука         Не тратить много денег на постройку         Получить повышенную отдачу на низких частотах, поскольку акустическая система предназначалась для больших помещений и открытых пространств         Не «затачивать» корпус под определенный комплект динамических головок     Задачи эти были решены и перед Вами описание как самостоятельно изготовить акустическую систему, без использования каких либо дефицитных и дорогих компонентов.     Было опробовано несколько вариантов — закрытый корпус, корпуса с фазоинверторами, бандпасы и рупорные корпуса. Последние понравились больше всех, но ПРАВИЛЬНЫЙ рупорный корпус довольно трудоемок в расчетах и изготовлении. Поэтому решили составить некое среднеарифметическиое подобие рупора, поскольку практически для всех типов динамиков, закладываемых в расчеты четко прослеживалась одна тенденция — длина рупора порядка 3-х метров и рупор должен иметь более менее постоянное расширение плюс раструб на конце. Свернуть рупор можно по разному, например взять рупорную систему Хичкока а длина самого рупора зависит от желаемой резонансной частоты. Вычислить длину рупора можно по формуле L= 344 / F, где 344 скорость звука, F — частота резонанса. Поскольку динамическая головка обращена к слушателю необходимо получение сигнала на выходе рупора в противофазе, ведь возбудителем колебаний воздуха для рупора будет выступать тыльная сторона дифузора. Поэтому получившуюся длину рупора делят пополам, т.е. излучение звуковых волн получается сдвинутым по фазе относительно лицевой стороны дифузора ровно на 180 град.     По сути так и получилась ЗВУКОВАЯ БОЧКА — SOUND BARREL. Другими словами это довольно универсальный корпус практически под ЛЮБОЕ НЧ звено и выходная мощность зависит лишь от используемого усилителя мощности и динамиков.     Наиболее доступны и не сильно дороги акустические системы предназначенные для автомобиля, так называемая автомобильная акустика. Исходя из этого и был остановлен выбор на этой акустике. Был взят сабвуферный динамик на 400 Вт (нормальных Вт) и комплект из двух 13 см двухполосных динамических головок для воспроизведений СЧ-ВЧ диапазона. Сразу стоит оговориться — 2 по 40 Вт выбранных изначально для СЧ-ВЧ оказалось маловато и при подаче на собранный комплект 500 Вт (небольшая перегрузка для текстирования надежности). Оба динамика приказали долго жить. Поэтому для СЧ-ВЧ диапазона необходимо брать комплект мощностью не менее 60 Вт, а круглые диманические головки таких мощностей меньше 16 см не бывают.     Поэтому собственно окончательный комплек динамических головок для мощности 400 Вт выглядел так: НЧ головка — сабвуфер для открытых акустических систем диаметром 31 см мощностью 400 Вт максимальной долговременной и комплект из двух 16 см двухполосных динамических головок для СЧ-ВЧ мощностью 100 Вт максимальной кратковременной.     Однако тут следует заметить, что данное оформление акусической системы вполне пригодно и для меньших мощностей, что собственно и вызвало появление полностью готовых к установке модулей на 150 Вт, на 300 Вт и его модифицированный вариант, на 550 Вт и стереофонического варианта по 150 Вт каждый канал. Модули содержат весь комплект необходимый устройств — импульсный источник питания, защиту АС от постоянного напряжения, некоторые снабжены так же индикаторами выходной мощности и защитой от перегрева, а так же системами плавного увеличения громкости в момент включения. Основаня разница для акустических систем различных мощностей заключается в используемых материалах — для мощности до 150-180 Вт используется ДСП толщиной 18 мм, для мощностей до 300 Вт — ДСП толщиной 22 мм или фанера толщиной 18 мм, для мощности до 600 Вт фанера толщиной 22 мм. Раскрой заготовок сделан таким образом, что толщина материала учитывается лишь при изготовлении задней стенки, остальные же размеры не меняются.     При выборе материала необходимо давать поправку на то, что в зависимости от года выпуска качество ДСП заметно отличается, поэтому для мощностей свыше 150 Вт настоятельно рекомедуем пройтись по родственикам и знакомым и поинтересоваться наличием старых шифоньеров, книжных шкафов и сервантов. У ДСП до 90 года выпуска плотность гораздо выше, оно трудней обрабатывается, поскольку используемые в то время клеящие компоненты были гораздо прочнее и опилочный материал сжимался гораздо сильнее. Если повезет, то можете наткнуться на совсем старый шифоньер с толщиной ДСП 22 мм. Это можно считать подарком судьбы, поскольку из такого материали делали даже колонки мощностью 800 Вт лишь установив внутри НЧ бокса распорочный крест. Можно дать объявление в местной газете о покупке старой мебели, в любом случае это будет значительно дешевле, чем купить новый, довольно рыхлый ДСП и значительно дешевле покупки фанеры. Внешний вид акустической системы с повышенным КПД на низкой частоте. Справа без заденй стенки     Начинать следует с изготовления блока головок СЧ-ВЧ диапазона. Для это потребуется вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунке 1. После этого из деталей 2-4 собирается П-образная конструкция при помощи саморезов3,5х45. Перед вкручиванием под каждый саморез необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром 3 мм. Сверло необходимо удлиненное, т.е. чтобо получившееся отверстите было длинее самореза. Предварительное сверление отверстий под саморезы полностью исключает расслаивание материала во время вкручивания саморезов, а несколько меньший диаметр отверстий ни коим образом не снижает механическию прочность соединения. Перед тем как вкручивать саморезы места контактов ДСП между собой необходимо промазать монтажной пеной.     Пожалуй о пене стоит сказать несколько слов отдельно. Монтажная пена прежде всего хороша тем, что имеет очень хоршоие клеящие свойства. Кроме этого расширяясь во всех направлениях она полностью заполняет все имеющиеся пустоты и щели. Получить различнуюю плотность пены в застывшем состоянии тоже довольно просто — чем медленнее она будет выходить из балона тем меньше она увеличиться в размере и будет иметь гораздо большую плотность. И обратный эффект — чем сильнее наживать на выпускной клапан тем быстрее она будет выходить из балона, соответсвенно сильнее будет вспучиваться и увеличиваться в размерах. В добавок застывшая пена имеет неплохие механические покахатели и является не плохим звукопоглащающим материалом. Для большеей ясности введем три понятия о плотности — ПЛОТНАЯ, когда пена выпускается из балона с минимально возможной скоростью и больше напоминает сметану или крем для торта и увеличивается в размере едва заметно, СРЕДНЯЯ — когда пена выпускается из балона со средней скоростью, сразу начинает увеличиваться, РЫХЛАЯ — когда пена из балона выпускается с маскимальной скоростью, ее сразу становиться много и она туже начинает увеличиваться в размерах.     Но вернемся к сборке СЧ-ВЧ бокса. Детали 2 и 3 крепяться торцами к детали 4 четырьмя саморезами 3,5х45, места контакта деталей промазываются монтажной пеной плотного состава, затем к получившейся конструкции крепиться деталь 1 таким образом, что верхняя часть детали 1 совпадает по высоте с верхней частью детали 2. Места контактов так же промазываются монтажной пеной плотного состава. Рисунок 1 Выкройки для изготовления СЧ-ВЧ боска активной акустической системы.     После этого, дав пене застыть и срезав выступившую пену с наружних швов, вырезаются отверстия в детали 1 под динамические головки и вентиляторы принудительного охлаждения. Система принудительного охлаждения выбрана исходя из экономических сображений — даже пара вентилятров получаются значительно дешевле, чем увеличение площади теплоотвода до необходимых размеров, тем более выходные мощности усилителя превышают 100 Вт. Для наглядности скажем, что одного радиатора от старого усилителя мощностью 50 Вт (Лорта), установленного на лист алюминия толщиной 5 мм и размером 300х150 мм вполне достаточно для усилителя SOUND BARREL 150 при наличии двух компьютерных вентиляторов диаметром 80 мм и потребелением 0,12 А (ток указывается на вентиляторе и определяет производительность вентилятора).     Диаметры отверстий под вентиляторы 80 мм, кстати сказать, иногда попадаются в продаже вентиляторы диаметром 90 мм и потребелением 0,24 А, вот эти идеально подойдут для усилителя SOUND BARREL 550. Так же бывают вентиляторы диаметром 80 мм с током потребления больше 0,12 А. Эти вентиляторы лучше использовать для усилителей SOUND BARREL 300, SOUND BARREL 300М и SOUND BARREL 2х150. Отверстия под динамические головки лучше вырезать по имеющимся шаблонам, которые ВСЕГДА нарисованы на упаковочных коробках автомобильных акустических систем.     В результате получается конструкция приведенная на рисунке 2. Рисунок 2 Внешний вид СЧ-ВЧ бокса для активной акустической системы.     Несколько слов об изготовлении круглых отверстий. Способов довольно много, однако наиболее предпочительным является все же электролобзик. Отступив от края внуть разметочного круга примерно 10 мм сверлиться отверстие диаметром под пилку лобзика и начиная пропилисать по спирале пилка выводиться на разметку. Следует отметить, что для вырезания круглых отверстий имеются специальные пилки для электролобзиков. Отличить их можно даже по внешнему виду — у пилок для резки круглых заготовок с тыльной стороны имеются дополнительные мелкие зубцы, которые подрезая метериал не позволяют пилке идти на излом. Выпиливая же круглую деталь обычной пилкой форма получившегося отверстия имеет консусообразную форму, поскольку пилку при повороте выгибает.     После вырезания отверстий бокс необходимо протереть влажной тряпкой и тщательно удалить все опилки, поскольку при разментке установочно-крепежных отверстий динамических головок опилки могут попасть внуть акустической системы динамиков, что крайне не желательно. После разметки ВСЕХ требуемых отверстий для крепления динамиков и крепления усилителя с радиатором динамические гловки следует снова упаковать в целофан и упаковочную коробку и лишь после этого сверлить требуемые отверстия.     Теперь необходимо вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунках 3 и 4. Они послужат для создания внутренней части рупора. Рисунок 3 Верхняя, нижняя и технологическая заготовки для внутренней части рупора.         Рисунок 4 Несущая стенка и сборка внутренней части рупора     После сборки и получения заготовки, показанной на рисунке 4 справа (собирается так же как и бокс СЧ-ВЧ головок — саморезу 3,5х55 и в места контактов ДСП между собой плотная пена) заполнять показанный на рисунке участок пеной не стоит, пока не стоит — чуть позже. Деталь 8 устанавлиется примерно посередине.     Далее изготавливаются четыре заготовки, изображенные на рисунке 5. По сути они будут служить боковинами, верхеней и нижней частями корпуса активной акустической ситемы. Рисунок 5 Боковины, верх и низ акустической ситемы     Затем производиться монтаж внутренней части рупора между боковинами. Главное услоиве при монтаже — деталь 5 должна находиться от края боковины ровно на ширину деталей 13 и 14, в данном случае это 100 мм. Сюорка производиться саморезами. Не забываем сверлить отверстия, причем для большей жесткости в материле через который саморез проходит насквозь отверстие лучше сверлить диаметром 4,2 мм, а вот куда саморез будет закручиваться только сверлом диаметром 3 мм. На рисунке 6 справа ВСЕ отверстия в детале 9 диаметром 4,2 мм, а в торцах заготовк 11, 12, 6, 5, 7, 16 ВСЕ отверстия диаметром 3 мм. Места контатка ДСП между собой промазываем плотной пеной.     После закрепления внутренней части рупора к боковинам активной акустической системы, установнки верхней детали 11 и ниженей детали 12, установив дополнительные накладки 16 и 17 приступают к сборке самого рупора. Для этого потребуются детали 13 и 14 (рисунок 6), а так же задняя стенка (рисунок 7).     После сборки внутренней части рупора и боковин, установки детали 15 угол между детелью 5 и деталью 6 заполняется пеной, причем начиная с точки соединения деталей 5 и 6 пена плотная, затем средняя и верхний слой из делается из рыхлой пены. Таким образом неоднородность пены полностью исключает резонансные эффекты «козырька» 6 и более плотно соединяет его с деталью 5.     Перед установкой детали 11 (верхняя крышка) получившуюся емкость между деталями 9, 15, 5 (рис 8) заполняютя на половину рыхлой пеной и только после этого устанавливают деталь 11. По мере увеличения своего объема пена либо полностью, либо почти полностью заполнит этот бокс.     Точно так же заполняется бокс, получившийся между деталями 7, 5 и 12 — с угла проливаются плотной пеной, второй слой — средней и верхний — максимально рыхлой. Получившиеся наплывы и неровности обрезать не следует, они достаточно гладкие и свистящих призвуков давать не будут, а вот неровности полностью исключать вероятность возникновения стоячих волн. Рисунок 6 Перегородки рупора (13, 14) и дополнительные накладки (16,17), верхний раструб (17) и монтаж внутренней части рупора к боковинам. Рисунок 7 Задняя стенка акустической ситемы.     Далее производиться установка деталей 13 и 14 с креплением, но перед этим необходимо торец верхенй части детали 13 и нижней части 14 скруглить ( на рисунке они угловатые, а должны быть круглые. Этот для рупора хоть и не очень принципиально, но лучше все таки сделать. Сделать это можно специальным шлифовальным кругом для «болгарки» — на круг наклеенно много полосок наждачной бумаги, причем есть как с крупной наждачкой, так и с мелкой. Лучше взять с крупной — на больших оборотах, не сильно нажимая можно получить довольно гладкую поверхость скругления.     Детали 13 и 14 крепяться к детали 5 с помощью саморезов 3,5х55. Далее задняя крышка (рис 7) обматывается целофаном с таким расчетом, что целофан получился с внутренней стороны крышки и крышка крепиться к корпусу при помощи саморезов 3,5х55, но не полностью, а только верхняя и нижняя части корпуса. Как только все отверстия будут просверлены крышка снимается и углы поворов рупора заполняются плотной пеной первым слоем, затем средней пеной.     Сначала лучше залить нижнюю часть, углы между деталями 13-12-10, прикрепить заднюю крушку и дать пене застыть, затем корпус акустической системы переворачивают, снимают заднюю крышку и заполняют углы между деталями 9-11-14 и снова закрывают заднюю крышку. После застывания пены заднюю крышку снова нимают и удаляют с нее целован, который предохранял крышку от прилипания к пене, залитой в углы поворотов рупора. Застывшей пене при помощи канцелярского резака придают примерную форму четверть круга, т.е. обрезают излишки пены до получения вида на рисунке 8.     Далее следует просверлить в задней стенке отверстия под установку разъема линейного входа и разъема подключения к сети 220 и разъема провода линейного входа и сетевого провода. На рсинке 9 показан пример крепления провда линейного входа, ктороый должен иметь экранирующию оплетку и чем плотней, тем лучше. Рисунок 8 Изготовление перегородок и скруглений рупора.     После этого следует закрепить заднюю стенку, промазав торцы соприкасающихся с ней деталей корпуса плотной пеной. И вот теперь задняя стенка закрепяеться полностью — по перимерту и к перегородкам рупора (рисунок 9, слева)     Далее либо из более плонтного ДСП, лидо из фанеры вырезается лист размером 410х430 мм, которая будет служить для крпеления низкочастотной динамической головки акустической системы. В середине электролобзиком вырезается круг по шаблону, имеющимся на упаковочной коробке динамической головки и сревляться установочные отверстия для саморезов.     После этого колонка собирается окончательно и все неровности и не состыковки деталей между собой задираются кругом с наждачной бумагой, установленным в болгарку. Так же следует просверлить в боковинах корпуса отверстия для крепления СЧ-ВЧ бокса. После этого бокс под СЧ-ВЧ и лист под НЧ головку извлекаются и корпус обклеивается акустической тканью, причем тканью обклеивается и внутреняя часть рупора, особое вниманеи следует оклейке боковин из нутри, поскольку именно этот материал будет служить изолятором звуковых колебаний внутри бокса.     После оклейки и высыхания акустической ткани на заднюю стенку бокса СЧ-ВЧ диапазона устанавливается блок усилителя мощности с источником питания, внутри бокса любым способок крепиться разделительный конденсатор примерно на 50 мкФ, причем желательно МБМ, но они сейчас довоьно редки, поэтому можно соеденить паралельно 10 штук конденсатров на 4,7 мкФ, либо 5 штук по 10 мкФ. Напряжение должно быть не менее 100 В.     На дне НЧ бокса любум способом крепиться разделительная индуктивность, намотанная на оправке диаметром 20 мм и содержащая слоя по 20 витков провода диатметром 1 мм для мощности 150 Вт, 1,5 мм для мощности до 300 Вт и 2 mm для мощности до 600 Вт. Провод лучше использовать в слюдяной или стекловолоконной изоляции. После намотки катушку необходимо «покрасить» эпоксидым клеем. Рисунок 9 Окончательная сборка корпуса активной акустической системы.     Далее собирается принципиальная схема приведенная на рисунке 10. Перключатель режимов «КОМНАТА-УЛИЦА», индикатр выходной мощности, если таковой имееться и сетевой выключатель устанавливаются на любом листовом материале — стеклотекстолите, фанере, листе ДВП, пластмассе. Необходимо лишь жестко закрепить данную панель к боксу СЧ-ВЧ головок, чтобы при демонтаже этого бокса эти органы управления и индикации оставались подключенными к блоку усилителя и не загораживали более половины пполучившегося окна между раструбом рупора и боксом СЧ-ВЧ динамиков, поскоьку это затруднит циркуляцию воздуха и вызовет перегрев радиатора усилителя мощности.. Рисунок 10 Принципиальная схема акутивной акустической системы и примерный внешний вид.     Ну вот собственно и все — Вы самостоятельно собрали корпус рупорной активной акустической системы, мощность которой зависит лишь от используемого материала и установленного усилителя мощности.             ВСЕ ЧЕРТЕЖИ В ФОРМАТЕ SPL МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОГРАММОЙ SPLAN 6, КОТОРУЮ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ 1:10. Так что можно мерять линейкой и переносить на материал, в случает каких то непоняток с размерами.         ПРИМЕЧАНИЕ.     При установке вентиляторов непосредственно на радиаторы следует их встанавливать не параллельно радиатору, а используя шайбы, стойки и т.д. немного наклонить их в вертикальной плоскости, на 10…15°, таким образом, чтобы воздушный поток пройдя сквозь ребра радиатора уходил вверх. Таким образом возникнет циркуляция вохдуха внутри ситемы и нагрев воздуха будет исключен (рис 11). Рисунок 11 — орентация вентилятора относительно радиатора усилителя мощности.     Нижние отверстия детали 1, предназначенные для установки вентиляторов, лучше делать не круглыми, а сделать одно прямоугольное высотой 80 мм и шириной 200…250 мм.     Если ни чего не понятно, то смотри   Адрес администрации сайта: [email protected]     НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:               СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

как подключить к магнитоле через кроссовер, что это такое шелковые твитеры в акустике, для чего нужны, установка в авто через конденсатор, подиумы в машину своими руками, какая лучше чувствительность сабвуфера, автомобильный

Установка рупора в машину в ряде случаев является единственным способом улучшить качество звучания акустической системы в автомобиле. Устройства обеспечивают гармоничность и естественность звучания. Чтобы существенно улучшить звук и сделать комфортным прослушивание музыки во время езды, необходимо правильно выбрать не только рупорный динамик, но и подключить его к магнитоле в машине.

Что такое твитеры и зачем они нужны

Твитер — это небольшой, но мощный динамик, способный качественно воспроизводить звуки высокой частоты. Он способен выдавать звуки с частотой от 2000 до 20000 Гц. У некоторых моделей максимальная частота достигает 22000 — 50000 Гц. Эти устройства имеют небольшие размеры, поэтому для них легче найти место для установки. Кроме того, их монтаж осуществить намного легче, чем крупных колонок.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Твиттер акустика для достижения наилучшего эффекта устанавливается вместе с сабвуфером, т.е. усилителем, воспроизводящим низкие частоты. Такие динамики нецелесообразно использовать отдельно от других. Они являются частью системы акустики. Таким образом, рупоры нужны не как главный источник звука, а как вспомогательные элементы, необходимые для улучшения качества воспроизведения.

Какие лучше выбрать

Существует ряд параметров, на которые следует обратить внимание при выборе прибора. К ним относятся:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

• наличие необходимых выходов;
• мощность;
• характер покрытия.

От типа материала, из которого изготовлен рупор, зависит качество звучания. Самыми лучшими считаются рупорные твитеры шелковые. Многие бренды используют шелк, т.к. он отличается мягкостью, поэтому звук не передается в полной мере. Кроме того, этот материал обладает высокой степенью вязкости, поэтому создается выраженное внутреннее трение.

При этом в большинстве моделях таких динамиков шелк обрабатывается специальными веществами, которые не только улучшают качество звука, но и повышают влагостойкость и пылестойкость прибора. Некоторые компании выпускают хорошие рупоры, изготовленные из искусственных материалов, которые звучат не хуже, чем приборы из натурального шелка.

Желательно, чтобы динамик был оснащен тыловыми и фронтальными каналами.

Обязательно должен присутствовать разъем для подключения сабвуфера. Мощность прибора должна быть не меньше 50W. Этого будет достаточно для обеспечения громкости. Лучше приобретать приборы высокой чувствительности.

Как и где установить

Согласно рекомендациям производителей лучше установить твитеры максимально близко к голове слушателя. Это обеспечивает качественное звучание. Однако не всегда удается смонтировать данный прибор на нужный уровень. Чаще, проводя монтаж прибора в авто своими руками, приходится выбирать место исходя из имеющихся особенностей машины и уже установленного оборудования.

Крайне важно, чтобы динамик в дальнейшем не оказывал влияния на удобство использования автомобиля. Кроме того, необходимо подбирать место так, чтобы рупор оставался недалеко от магнитолы. Это облегчит его подключение.

Часто выполняется установка твитера в области уголков зеркал. В этом случае динамики хорошо вписываются в имеющийся интерьер автомобильного салона и при этом не доставляют дискомфорта во время вождения. Кроме того, возможна локализация на передней панели и на лобовом стекле.

Помимо всего прочего, существуют специальные подставки, которые облегчают монтаж. Подиумы под твитеры лучше приобретать вместе с этим акустическим прибором, чтобы не ошибиться с размером. При необходимости их можно сделать самостоятельно.

Как правильно подключить

Сначала подготавливается место, где будет проводиться установка рупоров. При необходимости фиксируется подиум для твитеров. Необходимо подготовить кабели и переходники. При проведении работ по установке рупоров соединение выполняется межблочными проводами, а затем требуется подведение кабелей для питания.

Подключение к магнитоле можно провести многими способами. Легче подключать рупоры через конденсатор. Он обеспечивает передачу через него только звуков заданной частоты. Способ монтажа в этом случае не отличается от подключения стандартных колонок. Плюс подключается к конденсатору и к положительному контакту, а минус — к отрицательному.

Подключение твитеров может проводиться через усилитель. Это устройство оснащено рядом разъемов. Подключение рупоров к нему выполняется так же, как и стандартных колонок. Каждый усилитель имеет свои особенности подключения к магнитоле, которые производитель указывает в технической документации.

Кроме того, можно подсоединить его напрямую к главному динамику или к магнитоле, но этот метод считается менее эффективным. Удобно при монтаже использовать кроссоверы для твитеров. Этот прибор оснащен рядом зажимов Он выступает связующим звеном между магнитолой источником питания и рупорами. В ряде случаев нет возможности обойтись без кроссоверов.

Высокочастотная акустическая система (рупор) URAL (Урал) AS-BV29 BULAVA NEO

Правила обмена и возврата товара

Обмен и возврат продукции надлежащего качества

Продавец гарантирует, что покупатель в течение 7 дней с момента приобретения товара может отказаться от товара надлежащего качества, если:

-товар не поступал в эксплуатацию и имеет товарный вид, находится в упаковке со всеми ярлыками, а также есть документы на приобретение товара;
-товар не входит в перечень продуктов надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену.

Покупатель имеет право обменять товар надлежащего качество на другое торговое предложение этого товара или другой товар, идентичный по стоимости или на иной товар с доплатой или возвратом разницы в цене.

Обмен и возврат продукции ненадлежащего качества

Если покупатель обнаружил недостатки товара после его приобретения, то он может потребовать замену у продавца. Замена должна быть произведена в течение 7 дней со дня предъявления требования. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен должен быть произведён в течение 40 дней.

Технически сложные товары ненадлежащего качества заменяются товарами той же марки или на аналогичный товар другой марки с перерасчётом стоимости. Возврат производится путем аннулирования договора купли-продажи и возврата суммы в размере стоимости товара.
Возврат денежных средств

Срок возврата денежных средств зависит от вида оплаты, который изначально выбрал покупатель.

При наличном расчете возврат денежных средств осуществляется на кассе не позднее через через 14 дней после предъявления покупателем требования о возврате.

Зачисление стоимости товара на карту клиента, если был использован безналичный расчёт, происходит сразу после получения требования от покупателя.

При использовании электронных платёжных систем, возврат осуществляется на электронный счёт в течение 10 календарных дней.

⚡️Как сделать самодельную колонку | radiochipi.ru

На чтение 7 мин Опубликовано 18.05.2015 Обновлено 07.07.2019

Рассмотрим оригинальную конструкцию звуковых колонок.

Рупорный излучатель. Для большинства громкоговорителей ключевым является вопрос эффективности преобразования электрической энергии в акустическую. Среди проблем, связанных с таким преобразованием, одной из главных является проблема согласования излучения динамика с окружающим свободным пространством.

Поскольку согласование зависит от длины волны, для громкоговорителя оно не получается оптимальным во всей полосе звуковых частот. Как только длина излучаемой волны и размеры громкоговорителя становятся соизмеримыми, согласование становится критичным, и на более низких частотах наступает так называемое «акустическое короткое замыкание», о результате эффективность излучения резко падает.

В большинстве акустических систем приемлемое согласование и эффективность излучения достигаются экспериментальным путем. Из всех предложенных к настоящему времени технических решений наилучшее согласование дает рупор, играющий роль акустического трансформатора. Использование рупора приводит к существенному улучшению эффективности излучения звука. При этом результирующие искажения динамика и всей системы незначительны.

Недостаток же рупорного излучателя в том, что хотя его проектирование и не слишком сложно, изготовление довольно трудоемко, особенно в тех случаях, когда во избежание чрезмерного увеличения размеров рупор составляется из отдельных участков, наклоненных друг относительно друга. С принципиальной точки зрения главнее различие рупоров различных типов это длина их «раскрыва».

Естественно, вместо теоретического рупора бесконечной длины приходится использовать компромиссный рупор, имеющий “реалистическую” длину. Длина и поперечное сечение рупора определяются caмой низкой из излучаемых частот. Чем больше рупор, тем более низкие звуки он способен излучать. Исследования показали, что, по сравнению с простым раструбом (конус с прямыми углами), лучшие результаты при меньших длинах получаются при более быстром раскрытии раструба, например, по параболе, гиперболе или экспоненте.

Довольно широкое распространение на практике получили несколько типов раструбов. Это экспоненциальные рупоры с постоянно увеличивающейся от участка к участку скоростью раскрыва и рупоры с раскрытом по трактрисе и резким расширением на конце. Последняя кривая мало известна тем, кто не очень интересуется математикой.

Тем не менее, почти все с ней сталкивались достаточно вспомнить духовые медные инструменты. Форма труб, фанфар, рожков, туб обусловлена именно трактрисой. При конструировании рупорного излучателя с использованием трактрисы можно получить хорошие результаты при меньших размерах рупора, по сравнению с экспоненциальным.

Это может оказаться очень важным, поскольку, для того чтобы рупорный излучатель имел хорошие характеристики на низких частотах, требуются просто огромные размеры рупора. Такой излучатель может даже не войти в дверь комнаты. В обмен на огромные размеры мы получаем безукоризненно естественное звучание на низких частотах, причем почти без искажений и с очень большой громкостью.

С этой точки зрения рупор невозможно даже сравнивать с закрытым корпусом. Единственный недостаток рупора в том, что у него достаточно узкая полоса частот (хорошее согласование осуществляется примерно в пределах 3…4 октав). Проверенный на практике способ борьбы с таким недостатком использование двух, трех или белее звукоизлучателей, перекрывающих весь звуковой диапазон. Рупор используется в таком случае только для излучения низких частот (до 400 Гц).

Рупор можно разместить как перед динамиком, так и позади него возможны разлитые комбинированные решения, в том числе и такие, когда динамик оказывается внутри рупора. Очень часто дополнительно устраиваются специальные звенья, улучшающие излучение или согласование, например, замкнутые или открытые пустоты, фигурные вырезы и т.п.

На рис.1 и 2 приведена конструкция рупора с очень хорошей передачей низких звуков. Рупор представляет собой узкую глубокую вертикальную призму с внутренними размерами 37x85x115 см. Внешние размеры громкоговорителя будут больше на толщину использованного материала Рупор допускает использование широкополосного динамика любого типа диаметром 20… 23 см.

Таких динамиков самых разных типов имеется огромное количество Если будет использоваться низкочастотный динамик, то, очевидно, необходимо будет дополнить его еще и высокочастотным излучателем, согласованным по частотной характеристике, чувствительности и мощности, а также разделительным фильтром. В сущности, рупор образован отдельными прямыми участками постоянной ширины, которые наклонены друг относительно друга так, что воспроизводят приближенно форму трактрисы.

В ходе проектирования расположение утлое рассчитывалось так, чтобы нижняя предельная частота частотной характеристики была 32 Гц. Раскрыв горловины рупора соответствует хорошо проверенной на практике величине примерно половину его составляет эффективная поверхность диффузора динамика.

Если необходимо получить максимальную широкополосность, она должна составлять примерно 30… 50% осей поверхности; для получения же максимального коэффициента полезного действия эта доля возрастет до 50-70%. Основную проблему представляют выходное отверстие и длина рупора;

именно их размеры и определяют, главным образом, нижнюю предельную частоту. В нашем случае выходное отверстие образуют два треугольных выреза в задней части с внутренними размерами 65×65 см (фактические размеры вырезов определяются толщиной использованного материала).

При проектировании данного рупора предполагалось, что он будет размещаться в углу помещения, так что действие выходных отверстий будет дополняться влиянием поверхностей стен в ушу комнаты.

Размеры поперечного кругового сечения контура трактрисы можно вычислить по формуле:

• где х — расстояние, измеряемое от выходного отверстия;
• а — радиус выходного отверстия;
• г — радиус поперечного сечения, находящегося на расстоянии х от выходного отверстия.

Математическое уравнение, описывающее трактрису, в действительности имеет белее сложный вид по сравнению с приведенным выше. Однако после некоторых упрощений получается формула, по которой уже можно рассчитывать фактические размеры. Опуская детали расчетов, мы приводим здесь только получающиеся в результате геометрические параметры рупора.

Суммарная длина трактрисы рупора примерно равна 2.9 м. Связь между рупором и динамиком представляет особый интерес в том случае, когда используется широкополосный динамик. В этом случае для подавления звуков с частотой, выше верхней рабочей частоты рупора, в него необходимо встроить акустический фильтр В нашем случае роль такого фильтра исполняет входная щель рупора над динамиком, шириной всего лишь 2,5 см.

Рупор имеет одинаковую ширину на всем протяжении, что, возможно, и не самое идеальное решение с точки зрения образования стоячих волн. Однако в результате конструкция получается более простой в изготовлении. Рупор должен быть очень жестким. Поэтому, несмотря на его относительно небольшие размеры, направляющие поверхности, задняя стенка и основание изготавливаются из ДСП толщиной 17 мм., а верхняя крышка, передняя и боковые стенки — толщиной 22 мм.

Работа по изготовлению начинается с разметки двух боковых стенок. На вырезанных по размерам стенках аккуратно помечается местоположение направляющих поверхностей (с точным соблюдением формы и размеров). После этого от обеих боковых стенок можно отрезать углы для получения выходного отверстия, затем по размерам вырезаются направляющие поверхности, которые все имеют одинаковую ширину.

Проще всего это сделать, если использовать длинные пластины необходимых размеров с параллельными краями. После необходимой подгонки можно начинать сборку боковых стенок с использованием нанесенной предварительно разметки. Первый шаг сборки — подготовка отверстий для шурупов.

Вначале по размотке сверлятся отверстия в обеих боковых стенках, а затем — в направляющих пластинах. Направляющие пластины небольших размеров крепятся одним шурупом, большие — двумя. После сверления производится окончательное склеивание рупора. Начать сборку можно с одной из боковых стенок, она укладывается на временную опору (на четыре ступа, два стола и тп.).

К ней по разметке с помощью клея и шурупов крепятся направляющие пластины, начиная с середины стенки. Для временного удержания элементов на их местах, возможно, понадобятся дополнительные рейки, шурупы, гвозди и скотч. После закрепления всех внутренних направляющих на них накладывается без клея вторая боковая стенка.

Шурупы в нее завинчиваются постепенно, пока она не “сядет на место”. Затем вытираются возможные подтекания клея, и полуготовое изделие откладывается для просушки. На это время лучше всего стянуть стенки в подходящих точках с помощью струбцин. Если их нет, можно использовать толстый шпагат.

После высыхания клея можно приклеивать оставшиеся стенки рупора Последовательность установки и приклеивания при этом следующая верхняя стенка (крышка), задняя стенка, основание, передняя стенка. И только после этого устанавливается, наконец, на место на клею вторая боковая стенка.

Продолжение здесь

Читайте также статьи: Тест сабвуфера Как сделать колонку для телефона, Видео: как сделать колонку,

Рупорный сабвуфер своими руками | Авто Брянск

тема такая. хочу собрать рупорный саб на 18 эстраднике примерно 50герц . тут на сайте ни где подобного не встречал. может кто сталкивался . какие плюсы минусы… может у кого то есть работающие образцы

Смотрите также

Комментарии 64

Рупор на нижнем фото как называется?

Играет пока-что один рупор размером 100×80х40см
долбит на 40-60Гц, ниже с 20 до 40 валят фазики
ударная волна конечно капец мощная) Когда играет на улице, пробивает так что аж штаны трясутся на растоянии 25м от него)
И самый прикол — он играет на 10″ динамике за 1350р))

чертежик или фотку можно ? ?

На самом деле рупорники звучат очень хорошо и звук боле приятный, так же бас не в одном диапазоне а немного расширяется и на много громче, но есть один минус- места он занимает, а если делать рупорник тогда только сцжающийся но для такого короба нужен походящий дин

ну тапки не такие уж большие, вот например весьма бюджетный в районе 16 тысяч www.terminalsound.ru/catalog/item/mier_sh25, а ковши и гибриды да, гигансткие

врядли он будет играть низко, длинна волны очень маленькая, если просто хочешь делать рупорный- тогда без проблем, а если хочешь чтоб бас был хороший и громкий то тут прийдется немного поизврасчатся

Я фигею … это что за рай для хомячков и мышек?! :DDD
А если по делу, то мне немного непонятна сия задумка.
Ведь если я правильно понимаю, то данная конструкция предназначена для открытых местностей и больших залов. А следовательно зачем это делать для автомобиля? Или может устраивать дэнс-сенсэйшн вокруг тачки?

для пляжного спл самое оно)) ну или для тех кто хочет получить контузию от 150 дБ, засунув голову в рупор))))

Я фигею … это что за рай для хомячков и мышек?! :DDD
А если по делу, то мне немного непонятна сия задумка.
Ведь если я правильно понимаю, то данная конструкция предназначена для открытых местностей и больших залов. А следовательно зачем это делать для автомобиля? Или может устраивать дэнс-сенсэйшн вокруг тачки?

дэнс-сенсэйшн вокруг тачки!

по поводу рупоров поговорите с tda- audio, там чел (вроде Дима зовут) их давно собирает, много чего знает, может посоветовать

на втором фото это ЧВ

что такое ЧВ?
1tapped horn тапок
2 scoop ковш
3 по-моему гибрид, по англ не помню как

четвертьволновой резонатор. лабиринт. нет?

на втором фото это ЧВ

это рупорное исполнение открытого типа.
весь звук в них строится на четвертьволновом принципе или полуволновом.

Домашняя акустика эттаа)) пили ЧВ хаха

крутое оформление, очень перспективное, так как кпд самое высокое из всех ящиков, чуйка с дином в 95 дБ, в рупоре уходит за 100, не редко 103-105 дБ. но как поведет себя в авто, неизвестно, нужно пробовать, так как обычно применяют их на открытых площадках и больших помещениях, так как бьют дальнобойно. есть мысли использовать заднее наклонное стекло хетчбэка как последнее выходное устье ковша (оформление «scoop»). кстати ковш самый низкоиграющий рупор (от 30 герц, tapped horn только от 45-50) относительно несложной конструкции. W-образные нереально засунуть, и весят за 100 кг, только в кинотеатрах в стационаре используют. еще хочу довабить в рупора надо очень не слабые дины, максимольно прочные диффузоры из-за больших давлений в горле, и максимально мощный мотор, для того чтобы протолкунть более 2 метров воздуха в рупоре, минимум BL 23-24

ахах) вот это тема) на 3 фото это ЧВ + бП, и без крышки ахах

без крышки— ну а как еще показать конструкцию изнутри?

ну да)) так я не понял, это саб без крышки идет или сняли чтоб показать?

конечно же, чтоб показать внутренность.

это тебе на басс клуб надо

там в большенстве понты дорогостоящие (брэндовые давилки) .тут весь прикол в конструкции .бюджете и большой громкости с наружи

Ну общую суть построения таких корпусов там посмотреть можно. ЧВ довольно распространен

мм интересно очень, посмотрю что получиться))

пили и отпиши результат. В домашку пилят. в авто на драйве пару раз пытались но до ума не довели

Тоже хотели с другом собрать… на работе как раз привезли рупоры, послушали, правда 15″ и фи 18″…для хауса пойдет, хороший ударный басс в районе 70-100 гц. А вот для всего, где низкий басс нет, тоесть хип хоп, днб, дабстеп и прочее…а все потому, что они играют только до 50-55 герц, все что ниже является акустическим кз(как и в случае с фи, только там

30 гц), поэтому их надо сильно резать сабсоником, причем желательно 4 порядка… без него саб просто пердит, т.к. колбасит его нехило на низах). в принципе, можно собрать на 18″ голове рупор, который будет играть до 40 гц, но размер короба тебя неприятно удивит) как минимум 1м*0,8м*0,5м
или же нужно их собирать в стек, как делают на концертах, тоесть 4 колонки рупорами вместе и скреплять тросом. тогда частота уйдет в низ, т.к. получается как бы большой рупор

Power Handling 2000 w
Maximum Output 139 db cont
144 db peak
Frequency response 48 Hz – 180 Hz

что это? голова? я ж говорю, 18″ можно 45-50 герц по низу сделать в рупоре, но негров и драм вообще не будет качать, т.к. обязятелен сабсоник на эту частоту. плюс у тебя по размеру тупо не влезет в машину он

это 18 голова в корпусе 3

Frequency response 48 Hz – 180 Hz обычно указывают по уровню или -3 дб или -10 дб. тут наверное -3, вот и считай все что ниже будет обрезаться

Все хорошо но есть 2 огромных минуса:
-расчет и настройка
-РАЗМЕР просто огромный

Браво! Если с расчетами все нормалек, то лепить должен хорошо! Так краем уха слышал про них!

Как бы вот. www.bassclub.ru/chetvertv…novoj-rezonator/#more-990 пишут что интересная вещь, но гемора много.

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

багажника итак нету.

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

Согласен, ЧВ будет проще реализовать. Хотя это практически и есть ЧВ, Точнее его ветвь

На самом деле данное оформление запатентовано еще в 60-х годах и до сих пор используется у некоторых производителей напольных АС как правило HI-END уровня, в авто мне кажется проще реализовать в виде свёрнутого рупора(не такой замысловатой конструкции как на фото, а проще) или собрать четвертьволновой резонатор, но приготовься распрощаться с багажником, а под 18-ый дин скорее всего короб вообще не поместиться, лучше использовать 10 или 12″

Открою секрет — любой патент на изобретение действует не более 15 лет. Далее это достояние народа. Вот если «недавно» сделали патент на полезную модель с четкими размерами короба к примеру, динамиком то этот патент действует еще 15 лет ели платить пошлину. — все это прокатывает от прямого плагиата, копирования 1 в 1, если меняем на 3 мм толщину стенки или еще что то — то этот патент шлем лесом. Написать обширный патент учитывая все возможные вариации можно — но это как необьять необьятое, «дыру» всегда всегда можно найти.

И главное — обладатель патента не имеет право предъявлять частным лицам за использование их технологии если они сделали себе для своего использования что-то. Если труды патентообладателя используются в комерческой сфере то да. Это надо доказывать тяжело, как незаконную комерческую деятельность. Ведь в том-же законе есть дыра, как то что если ты 2-3 раза что-то сделал другу брату свату пусть и за деньги то это не коммерческая деятельность, если ведется контрольная закупка то да — это единственное что может доказывать что ты занимаешся незаконной комерцией.

Салют ещё раз 😉
Вот решил объединить посты про звук и сделать вывод.
Это 5ая и финальная часть.
На сегодняшний день есть так, как есть и пока что меняться не будет.
По крайней мере сабвуфер. Колонки всё же поменяю).

Все короба делал сам.
Расчеты, чертежи сам. (кроме рупора).
Учителем был — интернет. Drive2 и сторонние сайты.

Первый динамик, усилитель, провода и первый короб.

Провода:
КГ25 6 метров — цена 1200р.
Тюльпаны — 500р.
Rev — 100р.
Провод на динамик 1 метр — 100р.
Капсула с предохранителем — 200р.
Динамик:

Задача:
Нужно было установить саб в задний подлокотник 2110, динамиком в салон, потратив минимум места.

Цель:
Разгрузить колонки, сэкономив место.

Комментарий:
На перовое время хватало.
Бас хорошего качества. Как и было запланировано.
Через недели две — привык.
И с одной стороны это уже не разгуженные колонки, а с другой и на саб не очень похоже).
Покататься хватит. Но Иногда хотелось, чтоб было «бам — бум- бабах» и т.д.)
Потенциал динамика не раскрывался, ход минимальный.
Литраж нужен больше.

После было решено собрать ЧВ.

Остальное осталось прежним!

Цель — Выжать максимум из динамика.

Комментарий:
Цель была достигнута «с головой». Сказал бы с перебором.
Установка в багажник динамиком в номер.
Бас увеличился до не узнаваемости. Раза в 2-3.
Появился флекс (вибрация) зеркал.
Стёкла особо не тряслись.
Pioneer ts-w304r не рекомендуют ставить в ЧВ.
Не знаю причин, но данный короб показал обратное!

Проблема:
Дребезг крышки багажника.
Как вылечил — ниже.

Затем сменил динамик на Ural AS-D12.3.

Короб, провода, усилитель — те же.
Установка так же в номер динамиком.
Проблема дребезга пока не лечилась.

Комментарий:
Не размятый урал доставил «приятности».
Мощность увеличилась процентов на 40!
Флекс зеркал — больше.
Стёкла так же заиграли.

Следующий шаг — замена короба ЧВ на Рупор.

Задачи:
Уменьшить объем короба, поставив его динамиком вверх.

Цель:
Увеличить качество звука, потеряв минимум давления.

Проблемы:
Мешает полка. Убрал вместе с динамиками.
Дребезг крышки — увеличился!

Комментарий:
Как я говорил в прошлом посте — Рупор — хороший выбор для тех, кому нужно давление + качество.
Это что-то среднее между ФИ и ЧВ.
Но в моем случае, была ещё одна проблема!
Объём короба был мал!
Динамик задыхался. Ход уменьшился.
Катушка уставала при той громкости, на которой в ЧВ только «разгонялся»

Следующий этап:
Обшивка предыдущего короба карпетом с последующей установкой, НО динамиком в салон!

Цель:
Увеличить уровень «бомбежки», перенеся его из багажника в салон.

Комментарий:
Проблема дребезга крышки, в основном, вылечилась!
Полку на место ставить не стал!
Короб установил ближе к багажнику, освободив максимум места для динамика с портом!
Бомбежка стала мощнее!
Щекочет ноздри, уши, у кого-то кадык)
Давит на грудь!
Вибрация сидений такая, что кажется, что это массажное кресло!)
Зеркала «психуют» даже когда примерзают к корпусу)
Стёкла флексят!
Это всё при том, что динамик не размят! Играет неделю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Самым верным, в моём случае, оказался последний вариант.
При настройке короба в 37Hz играет большинство стилей музыки! Моя играет почти вся).
Сделать настройку ниже нет ни желания, ни возможностей багажника.
Благодаря шумоизоляции звук остается в салоне, по крайней мере старается).

И дааа! чуть не забыл)
Наклеейка!)

Ниже прилагаю видео и 4х кусков в следующем порядке:
ФИ + Pioneer s-w304r;
ЧВ + Pioneer s-w304r;
ЧВ + Ural as-d12.3;
Рупор + Ural as-d12.3.
(видео любительские, не думал, что здесь появятся, поэтому это не «тест-саба»)
Всем всего хорошего! 😉

Доброго всем времени суток. Как обычно многие любители музыки думают над тем, как сделать звук лучше, громче и качественнее, но немногие знают, что сделать это можно и самостоятельно. Так вот, в этой статье я расскажу, как сделать сабвуфер по технологии ЧВ своими руками.

И так, первым делом нам понадобится немного терпения, упорства и относительно прямые руки, а также сам динамик, в моем случае это советский динамик 25 ГДН 3-4 на 25 ватт номинальной мощности, взят он был из акустической системы АС-30, его я выбрал, так как размеры самого динамика небольшие, следовательно, и сам сабвуфер получится не таким громоздким, да и качество его звука приемлемо для низких частот, так как обладает большим увесистым магнитом. Динамик я немного отреставрировал, приклеив конус красного цвета на диффузор, в остальном динамик и так был еще как новый.

Следующий этап, который необходим в сборке это сам материал, из которого будет собран ЧВ (четвертьволновой резонатор), более уместным было сделать его из ДСП толщиной 18 мм, так как это «золотая середина» той толщины, что нужна для прочного каркаса.

Также, понадобится немного инструментов, в данном случае шуруповерт, шурупы длинной 45 мм, силиконовый герметик для герметизации саба, ножовка по дереву или будет лучше если под рукой окажется циркулярка, лобзик, в моем случае электрический.

И так, все есть, можно собирать сабвуфер.

Первым делом я распилил ДСП на составные части.

Пиление производилось ножовкой, заимствованной у отца, но если у вас есть циркулярка, то все будет поровнее и отпилите все детали быстрее.

На фото размечены две стороны каркаса, которые после распилим на две части, высотой 18 см длинной 36 см.

как подключить к магнитоле, что такое твитеры в акустике, для чего нужны, установка, авто, своими руками, подиумы, шелковые

Аудиоаппаратура современности воспроизводит весь необходимый диапазон частот. Этот фактор достаточен, чтобы слушать музыку, но эффекта присутствия слушателя на концерте нет. Приобретение рупора в машину исправит упущенное и предоставит качественный звук. Рупорная акустика устроена просто — динамик небольшого размера подключается к рупору, что существенно увеличивает громкость звука. Но нужно обратить на ряд факторов особое внимание — правильный выбор твитера из подходящего материала, особенности установки и подключение устройств.

Что такое твитеры и зачем они нужны

Рупорный твиттер — это небольшого размера динамик, способный воспроизводить звук высокой частоты. Приспособление, позволяющее существенно модифицировать звучание музыки, создавая эффект присутствия слушателя в зале. Нужны в машине для создания высокого качества звука. Отдельно покупать чаще смысла не имеет, так как работает только вместе с простыми колонками в среднем диапазоне звучания.

Какие лучше выбрать

Шелковые твитеры, как считалось ранее, обеспечивали наиболее лучший результат звучания. Но производимая продукция ряда брендов на практике доказала, что качества можно добиться и без применения шелка. В первую очередь играет роль чувствительность сабвуфера, дающее хорошее качество звука.

Шелк — мягкая ткань и звука удара по тарелкам не передает в достаточной мере. Кроме мягкости, материал обладает еще и вязкостью, из-за чего возникает большое внутреннее трение. Послезвуковые ощущения сильно теряются от этого и сложно разобрать, как в музыкальной композиции ударяют по тарелкам из разных металлов. Худший вариант — музыка по своему звучанию напоминает больше шипение, в лучшем случае — нет послезвуковых эффектов удара по барабанам или тарелке.

Для повышения качества звука шелк пропитывают специальным составом. Есть и преимущества — шелк хорошо переносит сырость, температурные изменения и справляется с большими нагрузками.

Также выбор зависит от типа музыки, которую слушает водитель — мягкая и плавная музыка не потеряет качества, более агрессивный металл или рок будет звучать хуже.

Выбор магнитолы для автомобиля нужно производить согласно следующим параметрам: в нем должны быть несколько выходов для подключения фронтальных, тыловых и дополнительных каналов и саба. Это позволит создать эффект живого присутствия при прослушивании музыки. Особенно нужно обратить внимание на показатель выходной мощности — он должен быть не менее 50W.

Как и где установить

Производители рекомендуют устанавливать прибор как можно выше, ближе к ушам слушателя. Но часто этот вариант неудобен и установка твитеров реализуется исходя из обстоятельств.

Чаще акустику прикрепляют к уголкам зеркал — это гармонично вписывается в интерьер автомобиля и не вызывает неудобства из-за расположения.

Также твитеры устанавливают на приборную панель — способ можно реализовать своими руками с применением двустороннего скотча.

Существуют подиумы под твитеры — выбирают либо штатный, который поставляется вместе с пищалкой, либо изготавливают самостоятельно.

Устанавливаются твитеры 2 способами: они направляются на слушателя или производят диагональную установку. Это когда устройство справа направляется в сторону левого сиденья, а левый твитер — в сторону правого.

Реализация зависит от индивидуальных предпочтений, дизайна салона автомобиля и массы других вариантов — можно попробовать установить по-разному и протестировать оба варианта. Лучше подиум для твитеров изготавливать самому — результат получается качественнее.

Как подключить

Пищалка воспроизводит звук от 3000 до 20 000 герц частотой и один из главных элементов стереосистемы. Магнитола имеет больший спектр частот от 5 до 25 000 герц. Пищалка при подаче низкочастотного сигнала, на которое она не рассчитана, может перестать функционировать корректно или сломаться окончательно.

Для повышения долговечности и надежности работы пищалки убирают низкочастотные звуки и модифицируют таким образом, чтобы на нее доставлялся только нужный диапазон звуковых частот.

Самый простой вариант реализации идеи — установка через конденсатор. Он пропускает низкочастотные сигналы менее 2000 Гц и является своеобразным фильтром, но с ограниченными возможностями. Конденсатор в акустической системе чаще уже имеется и приобретать его не нужно.

Исключения составляют те случаи, когда автовладелец купил бывшую в использовании магнитолу без конденсатора. Выглядит конденсатор как небольшая коробочка, на которую идет подача сигнала, либо он смонтирован на проводе или встроен в сам твитер. Диапазон частот зависит от вида конденсатора и при покупке необходимо удостовериться, что приобретаете нужный.

Главное — правильно подключить твитер прямо к динамику, расположенному в двери. Сторону положительного заряда твитера подсоединить к плюсу динамика через конденсатор, а минус — к минусу. Подключение рупоров производится аналогичным образом. Другой вариант — использовать кроссоверы для твитеров.

море полезной информации о питании для автозвука

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

 Ну или выбирайте так:

• до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
• 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
• 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень … нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке… ну вы поняли. 

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:
 

• под капотом
• и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

• оба АГМ,
• либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на… все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Создайте свой собственный профессиональный аудиоусилитель из недорогих

Этот танец называется динамическое масштабирование напряжения и частоты (DVFS) постоянно происходит в процессоре, называемом системой на кристалле (SoC), который управляет вашим телефоном и вашим ноутбуком, а также на серверах, которые их поддерживают. Все это делается для того, чтобы сбалансировать вычислительную производительность и энергопотребление, что особенно сложно для смартфонов. Цепи, которые управляют DVFS, стремятся обеспечить стабильную тактовую частоту и стабильный уровень напряжения, несмотря на скачки тока, но они также являются одними из самых непростых в проектировании.

Это главным образом потому, что схемы генерации часов и регулирования напряжения являются аналоговыми, в отличие от почти всего остального на SoC вашего смартфона. Мы привыкли к почти ежегодному выпуску новых процессоров с существенно большей вычислительной мощностью благодаря достижениям в производстве полупроводников. «Перенос» цифровой конструкции из старого полупроводникового процесса в новый — это не пикник, это ничто по сравнению с попыткой перенести аналоговые схемы на новый процесс. Аналоговые компоненты, обеспечивающие DVFS, особенно схема, называемая стабилизатором напряжения с малым падением напряжения (LDO), не масштабируются, как цифровые схемы, и должны быть в основном перепроектированы с нуля с каждым новым поколением.

Если бы вместо этого мы могли строить LDO — и, возможно, другие аналоговые схемы — из цифровых компонентов, их было бы гораздо легче переносить, чем любую другую часть процессора, что значительно снизило бы затраты на конструкцию и освободило инженеров для решения других проблем, связанных с передовой конструкцией микросхем. есть в магазине. Более того, полученные цифровые LDO могут быть намного меньше своих аналоговых аналогов и работать лучше в некоторых отношениях. Исследовательские группы в промышленности и академических кругах протестировали не менее десятка проектов за последние несколько лет, и, несмотря на некоторые недостатки, коммерчески полезный цифровой LDO может скоро стать доступным.

Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения (LDO) позволяют нескольким ядрам процессора на одной шине входного напряжения (VIN) работать при разных напряжениях в соответствии с их рабочими нагрузками. В этом случае Core 1 предъявляет самые высокие требования к производительности. Его головной переключатель, на самом деле группа транзисторов, соединенных параллельно, замкнут, минуя LDO и напрямую подключающий ядро ​​1 к VIN, который получает питание от внешней ИС управления питанием. Однако ядра 2–4 имеют менее требовательные рабочие нагрузки.Их LDO используются для подачи на сердечники напряжения, позволяющего экономить электроэнергию.

Базовый аналоговый регулятор напряжения с малым падением напряжения [слева] управляет напряжением через контур обратной связи. Он пытается сделать выходное напряжение (VDD) равным опорному напряжению, управляя током через силовой PFET. В базовой цифровой схеме [справа] независимые часы запускают компаратор [треугольник], который сравнивает опорное напряжение с VDD. Результат сообщает логике управления, сколько мощных полевых транзисторов нужно активировать.

ТИПИЧНАЯ СИСТЕМА НА ЧИПЕ для смартфона — чудо интеграции. На одной кремниевой пластинке он объединяет несколько ядер ЦП, графический процессор, цифровой сигнальный процессор, нейронный процессор, процессор сигналов изображения, а также модем и другие специализированные логические блоки. Естественно, повышение тактовой частоты, которая управляет этими логическими блоками, увеличивает скорость, с которой они выполняют свою работу. Но для работы на более высокой частоте им также требуется более высокое напряжение.Без этого транзисторы не могут включаться или выключаться до следующего такта тактовой частоты процессора. Конечно, более высокая частота и напряжение происходит за счет энергопотребления. Таким образом, эти ядра и логические блоки динамически изменяют свою тактовую частоту и напряжение питания — часто в диапазоне от 0,95 до 0,45 В — в зависимости от баланса энергоэффективности и производительности, необходимого им для любой назначенной им рабочей нагрузки — съемки видео, воспроизведения музыки. файл, передача речи во время разговора и т. д.

Как правило, внешняя ИС управления питанием генерирует несколько входных напряжений (В IN) для SoC телефона. Эти напряжения передаются в области микросхемы SoC по широким межсоединениям, называемым рельсами. Но количество соединений между микросхемой управления питанием и SoC ограничено. Таким образом, несколько ядер на SoC должны использовать одну и ту же шину VIN.

Но они не обязательно должны получать одинаковое напряжение благодаря стабилизаторам напряжения с малым падением напряжения. LDO вместе с выделенными тактовыми генераторами позволяют каждому ядру на общей шине работать с уникальным напряжением питания и тактовой частотой.Ядро, которому требуется самое высокое напряжение питания, определяет общее значение VIN. Микросхема управления питанием устанавливает для VIN это значение, и это ядро ​​полностью обходит LDO через транзисторы, называемые головными переключателями.

Чтобы снизить энергопотребление до минимума, другие ядра могут работать при более низком напряжении питания. Программное обеспечение определяет, каким должно быть это напряжение, и аналоговые LDO-стабилизаторы довольно хорошо справляются с его подачей. Они компактны, дешевы в сборке и относительно просты в интеграции в микросхему, поскольку не требуют больших катушек индуктивности или конденсаторов.

Но эти LDO могут работать только в определенном диапазоне напряжений. На верхнем конце целевое напряжение должно быть ниже, чем разница между VIN и падением напряжения на самом LDO (одноименное «падение» напряжения). Например, если напряжение питания, которое было бы наиболее эффективным для ядра, составляет 0,85 В, но VIN составляет 0,95 В, а напряжение падения LDO составляет 0,15 В, это ядро ​​не может использовать LDO для достижения 0,85 В и должно работать на 0,95 В вместо этого, тратя немного энергии. Точно так же, если VIN уже был установлен ниже определенного предела напряжения, аналоговые компоненты LDO не будут работать должным образом, и схема не может быть задействована для дальнейшего снижения напряжения питания ядра.

Основным препятствием, которое до сих пор ограничивало использование цифровых LDO, является медленная переходная характеристика.

Однако, если желаемое напряжение попадает в окно LDO, программное обеспечение включает схему и активирует опорное напряжение, равное целевому напряжению питания.

КАК LDO подает нужное напряжение? В базовой конструкции аналогового LDO-стабилизатора используется операционный усилитель, обратная связь и специализированный силовой p -канальный полевой транзистор (PFET).Последний представляет собой транзистор, который уменьшает свой ток с увеличением напряжения на затворе. Напряжение затвора этого силового полевого транзистора представляет собой аналоговый сигнал, поступающий от операционного усилителя, в диапазоне от 0 вольт до VIN. Операционный усилитель постоянно сравнивает выходное напряжение схемы — напряжение питания ядра или VDD — с заданным опорным напряжением. Если выходное напряжение LDO падает ниже опорного напряжения — как это происходит, когда новая активная логическая схема внезапно требует большего тока — операционный усилитель снижает напряжение затвора силового PFET, увеличивая ток и поднимая VDD до значения опорного напряжения.И наоборот, если выходное напряжение превышает опорное напряжение — как это было бы, когда логика ядра менее активна — то операционный усилитель увеличивает напряжение затвора транзистора, чтобы уменьшить ток и снизить VDD.

Базовый Цифровой LDO , с другой стороны, состоит из компаратора напряжения, управляющей логики и ряда параллельных силовых полевых транзисторов. (LDO также имеет свою собственную тактовую схему, отдельную от схем, используемых ядром процессора.) В цифровом LDO напряжения затвора на силовых полевых транзисторах являются двоичными значениями, а не аналоговыми, либо 0 В, либо VIN.

С каждым тактом тактового генератора компаратор измеряет, находится ли выходное напряжение ниже или выше целевого напряжения, обеспечиваемого опорным источником. Выход компаратора направляет логику управления при определении того, сколько силовых полевых транзисторов нужно активировать. Если выходной сигнал LDO ниже целевого, логика управления активирует больше мощных полевых транзисторов. Их объединенный ток поддерживает напряжение питания ядра, и это значение возвращается на компаратор, чтобы поддерживать его на целевом уровне. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, компаратор подает сигнал управляющей логике, чтобы отключить некоторые из PFET.

НИ АНАЛОГОВЫЙ , ни цифровой LDO, конечно, не идеальны. Ключевым преимуществом аналоговой конструкции является то, что она может быстро реагировать на переходные спады и выбросы напряжения питания, что особенно важно, когда эти события связаны с резкими изменениями. Эти переходные процессы возникают из-за того, что потребность ядра в токе может сильно увеличиваться или уменьшаться в течение наносекунд. В дополнение к быстрому отклику аналоговые LDO очень хорошо подавляют вариации VIN, которые могут исходить от других ядер на рельсах.И, наконец, когда текущие требования не сильно меняются, он жестко контролирует выход, не превышая и не занижая цель таким образом, что это вызывает рябь в VDD.

Когда требования к току ядра внезапно меняются, это может привести к скачку или падению выходного напряжения LDO [вверху]. Базовые конструкции цифровых LDO не справляются с этой задачей [внизу слева]. Однако схема, называемая адаптивной выборкой с пониженной динамической стабильностью [внизу справа], может уменьшить величину скачка напряжения.Это достигается за счет увеличения частоты дискретизации LDO, когда спад становится слишком большим, что позволяет схеме реагировать быстрее. Источник: S.B. Насир и др., Международная конференция по твердотельным схемам IEEE (ISSCC), февраль 2015 г., стр. 98–99.

Эти атрибуты сделали аналоговые LDO привлекательными не только для питания процессорных ядер, но и практически для любой схемы, требующей тихого, стабильного напряжения питания. Однако есть некоторые серьезные проблемы, которые ограничивают эффективность этих проектов.Первые аналоговые компоненты намного сложнее цифровой логики, что требует длительного времени на разработку для их реализации в узлах с передовыми технологиями. Во-вторых, они не работают должным образом при низком VIN, ограничивая тем самым низкий VDD, который они могут передать ядру. И, наконец, падение напряжения у аналоговых LDO не так мало, как хотелось бы разработчикам.

Взяв эти последние моменты вместе, аналоговые LDO предлагают ограниченный диапазон напряжений, при котором они могут работать. Это означает, что упущены возможности использовать LDO для энергосбережения — достаточно большие, чтобы заметно увеличить время автономной работы смартфона.

Цифровые LDO устраняют многие из этих недостатков: не имея сложных аналоговых компонентов, они позволяют дизайнерам использовать множество инструментов и других ресурсов для цифрового дизайна. Таким образом, уменьшение масштаба схемы для новой технологии процесса потребует гораздо меньше усилий. Цифровые LDO-стабилизаторы также будут работать в более широком диапазоне напряжений. На стороне низкого напряжения цифровые компоненты могут работать со значениями VIN, которые недоступны для аналоговых компонентов. А в более высоком диапазоне падение напряжения цифрового LDO будет меньше, что приведет к значительной экономии энергии ядра.

Но ничего бесплатного, а у цифрового LDO есть серьезные недостатки. Большинство из них возникает из-за того, что схема измеряет и изменяет свой выходной сигнал только в дискретные моменты времени, а не постоянно. Это означает, что схема имеет сравнительно медленную реакцию на падения и выбросы напряжения питания. Он также более чувствителен к вариациям VIN и имеет тенденцию создавать небольшие колебания выходного напряжения, которые могут ухудшить производительность ядра.

Из них основным препятствием, которое до сих пор ограничивало использование цифровых LDO, является их медленная переходная характеристика.Ядра испытывают провалы и выбросы, когда ток, который они потребляют, резко меняется в ответ на изменение их рабочей нагрузки. Время реакции LDO на события спада имеет решающее значение для ограничения того, насколько сильно падает напряжение и как долго это состояние длится. Обычные жилы добавляют запас прочности к напряжению питания, чтобы гарантировать правильную работу при падении напряжения. Большее ожидаемое падение означает, что маржа должна быть больше, что снижает преимущества энергоэффективности LDO. Таким образом, ускорение реакции цифрового LDO на провалы и выбросы является основным направлением передовых исследований в этой области.

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ помог ускорить реакцию схемы на провалы и выбросы. Один из подходов использует тактовую частоту цифрового LDO в качестве ручки управления, чтобы заменить стабильность и энергоэффективность на время отклика.

Более низкая частота улучшает стабильность LDO просто потому, что выходной сигнал будет меняться не так часто. Это также снижает энергопотребление LDO, поскольку транзисторы, составляющие LDO, переключаются реже. Но это происходит за счет более медленной реакции ядра процессора на переходные текущие требования.Вы можете понять, почему это происходит, если учесть, что большая часть переходного события может произойти в течение одного тактового цикла, если частота слишком низкая.

И наоборот, высокая тактовая частота LDO уменьшает время отклика на переходный процесс, потому что компаратор производит выборку выходного сигнала достаточно часто, чтобы изменить выходной ток LDO раньше в переходном процессе. Однако эта постоянная выборка ухудшает стабильность выходного сигнала и потребляет больше энергии.

Суть этого подхода состоит в том, чтобы ввести тактовый генератор, частота которого адаптируется к ситуации, схема, называемая адаптивной частотой дискретизации с пониженной динамической стабильностью.Когда падение или выброс напряжения превышает определенный уровень, тактовая частота увеличивается для более быстрого уменьшения переходного эффекта. Затем он замедляется, чтобы потреблять меньше энергии и поддерживать стабильное выходное напряжение. Этот трюк достигается путем добавления пары дополнительных компараторов для определения условий перерегулирования и спада и запуска часов. При измерениях с тестовой микросхемы с использованием этого метода падение напряжения VDD уменьшилось с 210 до 90 милливольт — на 57 процентов меньше, чем у стандартной цифровой конструкции LDO.А время, необходимое для стабилизации напряжения, сократилось с 5,8 мкс до 1,1 микросекунды, т.е. улучшение на 81 процент.

Альтернативный подход к уменьшению времени отклика на переходные процессы — сделать цифровой LDO немного аналоговым. Конструкция включает отдельный контур с аналоговым управлением, который мгновенно реагирует на переходные процессы тока нагрузки. Контур с аналоговым управлением передает выходное напряжение LDO-стабилизатора на параллельные PFET-транзисторы LDO через конденсатор, создавая контур обратной связи, который включается только при резком изменении выходного напряжения.Таким образом, когда выходное напряжение падает, оно снижает напряжение на активированных затворах PFET и мгновенно увеличивает ток в сердечнике, чтобы уменьшить величину спада. Было показано, что такой контур с аналоговым управлением снижает спад с 300 до 106 мВ, улучшение на 65 процентов, и выброс с 80 до 70 мВ (13 процентов).

Альтернативный способ заставить цифровые LDO быстрее реагировать на падения напряжения — это добавить аналоговую петлю обратной связи к силовой части PFET схемы [вверху].При падении или выбросе выходного напряжения аналоговый контур подключается, чтобы поддержать его [внизу], уменьшая величину отклонения. Источник: М. Хуанг и др., IEEE Journal of Solid-State Circuits, январь 2018 г., стр. 20–34.

Конечно, у обоих этих методов есть свои недостатки. Во-первых, ни один из них не может сравниться со временем отклика сегодняшних аналоговых LDO. Кроме того, для метода адаптивной частоты дискретизации требуются два дополнительных компаратора, а также генерация и калибровка опорных напряжений для спада и выброса, поэтому схема знает, когда задействовать более высокую частоту.Контур с аналоговым управлением включает в себя несколько аналоговых компонентов, что сокращает время разработки полностью цифровой системы.

Развитие коммерческих процессоров SoC может помочь сделать цифровые LDO более успешными, даже если они не могут полностью соответствовать аналоговым характеристикам. Сегодня коммерческие процессоры SoC объединяют полностью цифровые адаптивные схемы, предназначенные для смягчения проблем с производительностью при возникновении провалов. Эти схемы, например, временно увеличивают период тактовой частоты ядра, чтобы предотвратить ошибки синхронизации.Такие методы смягчения могут ослабить временные ограничения переходных процессов, позволяя использовать цифровые LDO и повышая эффективность процессора. Если это произойдет, мы можем ожидать более эффективных смартфонов и других компьютеров, при этом значительно упростив процесс их разработки.

BOSS — Расширитель лампового усилителя WAZA

Грузовой ящик — сдерживание грохота

Когда все в идеальном рабочем состоянии, отличная гитара в паре с ламповым усилителем — это великолепно, и каждый игрок знает, что их установка звучит и чувствует себя лучше всего, когда она набирает громкость.Но, хотя вам это может понравиться, получаемый уровень звука обычно слишком интенсивен для большинства практических целей. Это также вредно для ваших ушей! Для решения этой надоедливой проблемы с объемом обычно используются два решения — грузовые боксы и аттенюаторы мощности.

Загрузочная коробка — это устройство, которое размещается после выхода динамика усилителя и содержит схему, имитирующую свойства электронной нагрузки реального динамика. Как только ваш необработанный звук усилителя будет захвачен загрузочной коробкой, дискретный линейный выход позволяет вам подавать его на вторичный усилитель, микшерный пульт или записывающее устройство.В некоторых конструкциях также предусмотрен проход для динамиков, позволяющий одновременно подавать полную выходную мощность усилителя на кабинет динамиков.

Аттенюатор мощности — это более специализированный тип нагрузочной коробки, который уменьшает исходную мощность усилителя до того, как он достигнет динамика, по сути, функционируя как регулятор громкости после усилителя.

С грузовыми ящиками и аттенюаторами вы найдете два распространенных типа конструкций: Резистивная нагрузка — здесь используется простая резистивная сеть, которая очень эффективно сдерживает выходной сигнал лампового усилителя.Тем не менее, он также изменяет комплексное взаимодействие импеданса с выходным трансформатором усилителя, что существенно изменяет тон и ощущения, особенно при увеличении величины затухания.

Реактивная нагрузка — этот тип нагрузочной коробки содержит более совершенную схему, предназначенную для имитации взаимодействия естественного импеданса между выходным трансформатором и динамиком. Таким образом, усилитель «видит» нагрузку, как если бы она была подключена непосредственно к настоящему динамику, что приводит к гораздо лучшему звучанию и ощущениям.Обратной стороной является то, что большинство реактивных нагрузок предназначены для имитации одного конкретного типа динамиков, поэтому они не работают одинаково хорошо со всеми усилителями. Например, если нагрузка настроена на кабину с открытой спиной 1×12, загруженную с определенным типом динамиков, вы просто не сможете получить точный звук при подключении головной части стека, которая хочет видеть кабину 4×12 для большей части. достоверный ответ. Если вы когда-либо использовали реактивную нагрузку со своим усилителем и были немного недовольны, это большая причина.

Общие вопросы и ответы | Carr Amplifiers

Да, в определенных пределах.Большинство наших усилителей рассчитаны на оптимальную работу с нагрузкой на динамик 8 Ом, но они будут работать с нагрузкой на динамик от 4 до 16 Ом. Исключение составляют Artemus, который нельзя подключать к нагрузке менее 8 Ом при настройке на 15 Вт; Mercury, который нельзя подключать ни к чему, кроме нагрузки 8 Ом, когда аттенюатор установлен ниже полной мощности; Slant 6V с регулируемым выходным сопротивлением, зависящим от настройки мощности. Обратитесь к руководству пользователя вашего усилителя (доступному на странице поддержки) для получения информации о требованиях к конкретной модели.Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате подключения нагрузок динамиков за пределами этих диапазонов.

Чтобы использовать дополнительный кабинет вместе с громкоговорителями в вашем комбо, вам понадобится Y-шнур для разделения выхода из гнезда громкоговорителя. В результате два ваших набора динамиков будут подключены к усилителю параллельно. Общая нагрузка на динамик (или импеданс, измеряемый в омах) для динамиков, подключенных параллельно, рассчитывается по формуле:

1 / ((1 / [Комбинированная нагрузка на громкоговорители (8 Ом)]) + (1 / [Нагрузка на дополнительный динамик]))

В следующей таблице показаны результаты расчета импедансов некоторых распространенных шкафов расширения:

Комбинированная нагрузка на динамик	Нагрузка на динамик в дополнительном шкафу	Общая нагрузка динамиков при параллельном подключении	Приемлемость
8	4	2.67	Слишком низко
8	8	4	Хорошо
8	16	5,33	Хорошо
16	4	3,2	Слишком низко
16	8	5,33	Слишком низко
16	16	8	Хорошо

Если вы не уверены, какой импеданс у динамиков, которые вы хотите подключить, вы можете использовать мультиметр, чтобы узнать.Чтобы проверить динамики в вашем комбо, отсоедините кабель динамика от выходного разъема динамика (убедитесь, что усилитель выключен — никогда не включайте усилитель без подключенного динамика! ). Настройте мультиметр на проверку сопротивления постоянному току и поместите один щуп на наконечник штекера динамика, а другой — на цилиндр штекера. Вы измеряете сопротивление постоянному току, а не импеданс (который является сопротивлением переменного тока), поэтому ваш измеритель будет показывать немного меньше, чем значение импеданса.

Сопротивление постоянному току	Импеданс
2.3–3,6	4
5,6 — 6,8	8
12,6 — 13,8	16

Чтобы определить импеданс (нагрузку на громкоговоритель) вашего удлинительного шкафа, подключите кабель громкоговорителя к входному разъему шкафа и измерьте сопротивление на вилке на другом конце кабеля, как указано выше.

Опять же, всегда обращайтесь к руководству пользователя вашего усилителя, чтобы узнать о требованиях для конкретной модели. Повреждение произойдет в результате подключения нагрузок на громкоговорители за пределами диапазона, с которым может справиться ваш усилитель.

Live Sound 101: проектирование и настройка звуковой системы для живого оркестра

Если вам было поручено настроить звуковую систему для небольшой группы, которая хочет охватить аудиторию от 300 до 500 человек, существуют различные элементы, оба стратегические. и технологический, чтобы рассмотреть. Аудиотехники никогда не имели в своем распоряжении такого широкого спектра оборудования и техники для усиления звука. Выбор доступных технологий и продуктов может быть огромным, поэтому давайте поговорим о некоторых вариантах.

Выбор динамика

Ваш выбор докладчиков должен основываться на требованиях к охвату и размеру помещения. Есть некоторые моменты, которые следует учитывать в отношении формы комнаты и того, как динамики будут взаимодействовать с границами, такими как стены, потолок и пол.

Вы хотите получить лучшие колонки, которые позволяет ваш бюджет. Начните с выяснения того, что вы можете себе позволить, а затем определите, что лучше всего звучит для вас в этом ценовом диапазоне. Всегда слушайте динамики перед покупкой, так как не все они одинаковы.Выбирая динамик, вам следует обращаться к листу технических характеристик, который должен быть легко доступен у наиболее уважаемых производителей. Наиболее важные характеристики, которые необходимо знать, — это частотная характеристика , выходное звуковое давление и дисперсия . Если вы используете пассивные динамики, вам необходимо знать мощность и импеданс (сопротивление в омах) .

Полнодиапазонный динамик с частотной характеристикой от 60 Гц до 18 кГц может подойти для многих музыкальных жанров, таких как кантри, фолк или фолк-рок, где бочка и бас не нуждаются в дополнительной мощности.Для рока, металла, поп, хип-хопа, EDM и т. Д. Вам понадобится сабвуфер. Сабвуфер расширяет частотную характеристику до 45 Гц или ниже и дает широкополосным динамикам дополнительный запас по пространству и увеличенную мощность. ;

Частотный спектр для верхних частот полного диапазона и сабвуфера

Уровень звукового давления динамика определяет, насколько громко динамик на заданном расстоянии (обычно 1 метр). Большинство спецификаций показывают пиковые и непрерывные выходы. Пик — это то, насколько громко динамик при громких переходных процессах, а непрерывный выход — это средняя громкость.Это хороший показатель того, как динамик работает динамически. Уровни звукового давления (SPL) уменьшатся на 6 дБ с увеличением расстояния вдвое. Если бы громкоговоритель был способен выдавать 135 дБ на расстоянии 1 м, то 2 м имели бы уровень звукового давления 129 дБ. Удвоив расстояние до 4 м, динамик будет выдавать 123 дБ и так далее. Еще одно соображение заключается в том, что удвоение громкоговорителей приведет к увеличению на +3 дБ. Если динамик имеет пиковую мощность 135, добавив еще один динамик, выходная мощность увеличится до 138 дБ.

Расстояние от уровня звукового давления до децибел

Дисперсия — это способ проецирования звука из динамика по горизонтали и вертикали. Это невероятно полезно для определения расположения динамиков, так как вы можете направить звук подальше от границ, таких как стены и потолки. Например, динамик с горизонтальной дисперсией 60 градусов может хорошо работать в узкой комнате, а добавление дополнительного динамика может увеличить дисперсию до 120. Цель состоит в том, чтобы охватить всю аудиторию, направляя звук от стен. .Многие динамики спроектированы для соединения с помощью трапециевидного корпуса, а не квадратного или прямоугольного корпуса. Трапециевидная конструкция позволяет легко разместить динамики, поскольку они могут быть размещены вместе в сплоченной группе или массиве, что обеспечивает соединение с уменьшенными помехами между динамиками.

Вертикальная дисперсия будет определять, насколько высоки должны быть полнодиапазонные вершины, чтобы обеспечить надлежащее звуковое покрытие для аудитории. Существует множество способов настройки системы с точки зрения высоты и того, следует ли использовать укладку грунта, стойки для динамиков, строительные леса или фермы, чтобы поднять динамик достаточно высоко, чтобы обеспечить расширенное покрытие.Чем выше динамик, тем дальше распространяется звук. Если он будет слишком высоким, будет потеряна удар спереди. Недостаточно высокая может привести к тому, что звук будет слишком громким для переднего ряда.

Горизонтальная дисперсия ион	Вертикально Дисперсия Ион

Для наших целей я предлагаю устанавливать вершины на уровне плеч и головы, примерно на 5–6 футов от пола.Если вы используете сабвуферы, вы можете попробовать положить верхние части поверх сабвуферов. Многие громкоговорители предлагают стойки для крепления на стойках. Это самый простой способ получить нужную высоту, особенно если у вас нет нескольких субмаринов для создания стека грунта. По крайней мере, вы хотите, чтобы ваш высокочастотный драйвер был над головами людей в аудитории.

Наземный стек

Активное против пассивного

У активных и пассивных динамиков есть свои плюсы и минусы.Активные громкоговорители проще всего развернуть со встроенными усилителями, которые согласованы с компонентами громкоговорителей (вуферы, среднечастотные и твитеры — обычно компрессионные драйверы). Они также имеют кроссоверы, которые изолируют и направляют диапазоны частот к каждому компоненту, и встроенные ограничители для защиты драйверов. Трехполосный активный динамик будет иметь два или более встроенных кроссовера, которые изолируют высокие, средние и низкие частоты. Преимущество активных колонок — простота настройки и эксплуатации.Для них требуется только линейный вход, и вам не нужно использовать отдельные усилители для их питания.

Для пассивных громкоговорителей требуется усилитель, акустические кабели, а также может потребоваться внешний кроссовер и другая обработка сигнала. Некоторые пассивные динамики будут использовать внутреннюю кроссоверную сеть, которая работает так же, как активные динамики. Другие динамики спроектированы как двухканальные или трехканальные, что может быть преимуществом, поскольку позволяет лучше контролировать компоненты динамика, но также требует отдельного усилителя для каждого компонента динамика.Если вы решите использовать пассивную акустическую систему, вам необходимо обратиться к спецификации, предоставленной производителем, чтобы выбрать подходящий усилитель (усилители).

Активный динамик	Пассивный динамик

Входной диапазон динамика обычно задается в непрерывных, программных и пиковых измерениях мощности. Скорее всего, вы увидите непрерывный выход и либо программу, либо пик.Общее правило — это удвоение непрерывных результатов в программе, в то время как удвоение программы дает максимальную производительность. Например, предположим, что у нас есть динамик с сопротивлением 4 Ом, для которого требуется постоянная выходная мощность 600 Вт, выходная мощность программы 1200 Вт и пиковая мощность 2400 Вт.

Вопрос, который задают многие, — сколько энергии мне нужно? Действительно ли мне нужен усилитель мощностью 2400 Вт для питания этой колонки? Ответ зависит от вашего общего требуемого уровня звукового давления. Смотрим на характеристики динамика.Мы видим, что он предлагает значение непрерывного выходного звукового давления 128 дБ и пиковое выходное звуковое давление 134 дБ. Допустим, вы хотите, чтобы уровень звукового давления на выходе составлял 105 дБ на расстоянии 50 футов от динамика. Помните, что каждое удвоение расстояния снижает уровень звукового давления на 6 дБ. Требование к программной выходной мощности динамика составляет 131 дБ на расстоянии 1 м. 16 метров или 52,8 футов обеспечат уровень звукового давления 107 дБ, поэтому вы можете безопасно использовать усилитель мощности 1200 Вт для достижения своей цели. Если мы удвоим программную мощность с 1200 Вт до 2400 Вт, вы получите дополнительные 3 дБ.Я считаю, что нужно покупать больше мощности, чем необходимо для поддержания запаса мощности. Это, конечно, зависит от бюджета, потому что некоторым динамикам может потребоваться пиковая выходная мощность до 11000 Вт, что подтолкнет вас к другому классу усилителей с гораздо более высокой ценой.

Еще одно соображение — импеданс или сопротивление динамика. Вам нужно будет проконсультироваться со спецификациями усилителя, чтобы определить, какую мощность усилитель может выдавать при заданном импедансе. Большинство производителей могут похвастаться максимальной мощностью обоих каналов при минимальном сопротивлении.При подборе усилителя к динамику важно учитывать номинальное сопротивление и мощность. Например, усилитель мощностью 4000 Вт (2000 Вт на канал) при 2 Ом реально выдает 1400 Вт при 4 Ом и 850 Вт при 8 Ом. Наш примерный динамик имеет импеданс 4 Ом, который легко может быть запитан от нашего усилителя мощностью 4000 Вт.

Некоторые производители усилителей указывают потребляемую мощность как 1/8 мощности, 1/3 мощности и полную мощность. 1/8 мощности обеспечивает усиленный сигнал ниже встроенных ограничителей ограничения, в то время как 1/3 мощности приводит к тому, что ограничители ограничения иногда мигают.На полной мощности ограничители будут работать постоянно. При включении ограничителей клипа вы фактически округляете звуковой сигнал, чтобы предотвратить искажение, но сигнал звука будет скомпрометирован. Я предпочитаю использовать усилители на 1/8 мощности, что даст большой запас по пространству без квадратуры сигналов. Вы также можете использовать усилитель более высокого класса на 1/8 мощности, не опасаясь повредить динамики. Помните, что самый быстрый способ взорвать динамик — это снизить его мощность.

Сабвуферы

также бывают активными и пассивными с одинаковыми достоинствами и недостатками.Есть много различных дизайнов, которые могут предложить выдающиеся результаты. Лучшая цена, которую я рекомендую, — Yorkville ES18P. Это одинарная 18-дюймовая конструкция с задним рупором с автономным питанием и огромной выходной мощностью, которая конкурирует с большинством двойных 18-дюймовых моделей или даже превосходит их.

Сабвуфер Yorkville ES18P

В зависимости от ваших настроек и количества сабвуферов, вы получите более стабильные результаты, если разместите все сабвуферы вместе. Размещение двух сабвуферов вместе даст усиление звукового давления на 3 дБ, и они соединятся без помех.Стереофоническая подконфигурация может создавать нулевые точки в комнате, где определенные частоты компенсируют друг друга. Другие уловки для максимизации басов — это разместить сабвуферы возле стены или угла, так как каждая из границ усилит звук и поможет загрузить комнату. Моя любимая конфигурация — объединить четыре сабвуфера по центру (ширина 2 и высота 2).

Акустические процессоры

Независимо от того, используете ли вы активные колонки или пассивные колонки с усилителем, вам следует приобрести процессор колонок.На мой взгляд, это самое важное снаряжение, которое сэкономит вам время, деньги и избавит от головной боли. Процессор громкоговорителей объединяет несколько процессоров в процессор сигналов, устанавливаемый в стойку. Вы найдете усиление, эквалайзер, задержку, кроссоверы и ограничение как для входа, так и для выхода. Типичный процессор может иметь стерео вход и шесть выходов. Входы будут иметь 6-8-полосный параметрический эквалайзер и / или графический эквалайзер, а также системную задержку. Каждый выход на вашем процессоре будет предлагать усиление, 4-полосный параметрический эквалайзер, задержку для синхронизирующих по времени компонентов громкоговорителей в приложении с двумя или тремя усилителями или широкополосный динамик и сабвуфер.

Путь прохождения сигнала для пассивной звуковой системы

Вы также найдете цифровые кроссоверы с полосовыми фильтрами Бесселя, Баттерворта и Линквица-Райли. Каждый кроссовер предлагает настройку высоких и низких частот с выбираемыми типами фильтров. Для верхних частот я обычно устанавливаю HPF на 96 Гц на фильтре Linkwitz-Riley 24 дБ на октаву, а LPF — на выключенное. Для сабвуферов я установил ФНЧ на 96 Гц на фильтре Линка-Райли 24 дБ на октаву и на ФВЧ на 30 Гц на фильтре Баттерворта 48 дБ. Основное внимание уделяется кроссоверу между LPF сабвуфера и HPF верхнего.Фильтр Link-Riley с 24 дБ на октаву сохраняет ровную частотную характеристику там, где пересекаются и сабвуфер, и верх.

Примечание. Задержка процессора громкоговорителей не является эффектом цифровой задержки, поскольку она предназначена для буквально задержки сигнала на заданную величину и не предлагает настройки «влажный / сухой». Если производитель предлагает настройки временной задержки для ваших динамиков, вы можете использовать их для согласования времени верхних и нижних частот. LS-801P имеет задержку 3 мс, поэтому регулировка верхних частот для соответствия внутренней задержке сабвуферов обеспечит когерентный и точный по фазе волновой фронт.Если у вас нет спецификаций, вы можете инвестировать в систему измерения, такую ​​как SMAART. Если у вас есть iPhone или iPad, вы можете приобрести приложение AudioTools от Studio Six Digital, которое поможет вам измерить и откалибровать вашу звуковую систему.

Аналоговые микшеры и цифровые микшеры

Аналоговые микшеры — это основа любой аудиосистемы, они различаются по цене и характеристикам. Есть несколько стойких энтузиастов аналогового звука, которые не станут переходить к цифровым микшерным пультам, поскольку они считают, что аналоговые компоненты звучат лучше цифровых.Если вы микшируете живую группу, вам понадобятся дополнительные сигнальные процессоры для формирования звука каждого инструмента. Большинство аналоговых микшерных консолей предлагают встроенный четырехполосный параметрический эквалайзер, который помогает сбалансировать тональный звук и выделяет место для каждого инструмента в миксе. Редко можно найти аналоговые консоли со встроенными динамиками, доступными на каждом канале. Следовательно, полностью аналоговая установка потребует нескольких стоек оборудования для дополнительной обработки сигнала, такой как сжатие и вентили для каждого канала.

Аналоговый смеситель	Цифровой микшерный пульт

Еще один аспект, который следует учитывать, — это использование клиновидных мониторов или сценических мониторов. Это колонки, которые обычно находятся на полу под углом к ​​исполнителям, предлагая специальный микс, который позволяет музыкантам слышать себя на сцене. Обратная связь может стать проблемой, поэтому потребуется использование графических эквалайзеров для удаления частот, которые имеют обратную связь.Добавьте дополнительные сигнальные процессоры, такие как мультиэффекты, задержки и ревербераторы, и вы увидите, что аналоговая установка может звучать лучше, но будет стоить больше денег с дополнительной обработкой сигнала, плюс есть дополнительные стойки, кабели, устранение неполадок и обслуживание.

Цифровые микшеры

за последние годы добились значительных успехов в отношении качества звука и цен, сопоставимых со многими аналоговыми консолями по умеренным ценам. Цифровые микшеры предлагают лучшее решение для любой гастрольной группы с большим количеством каналов, каждый из которых имеет четырехполосный эквалайзер, компрессию и стробирование.Кроме того, каждый выход оснащен графическим эквалайзером для звукового сигнала мониторов. Многие микшеры имеют внутренние эффекты с восемью слотами вставок для использования с внутренними посылками. Вы по-прежнему можете использовать свое любимое подвесное оборудование, но цифровая платформа значительно сокращает его количество. Еще одно преимущество цифрового микшера — возможность беспроводного управления. Многие микшеры предлагают приложения для управления iOS и Android.

Цифровая микшерная консоль BEHRINGER X32 для iOS

Если FOH находится не в желаемом месте, инженер может перемещаться по комнате, чтобы внести осознанные корректировки в зависимости от точки зрения аудитории.Это также позволяет звукоинженеру настраивать мониторы со сцены, стоя рядом с музыкантами. Многие микшерные платформы позволяют настраивать несколько устройств, в которых участники группы могут настраивать свой собственный микс в реальном времени, позволяя инженеру FOH сосредоточиться на основном миксе. Другие функции, которые теперь включены в цифровую платформу, включают спектральный анализ и анализатор в реальном времени (RTA) для настройки мониторов или всего микса. Тем не менее, я все же рекомендую специальный процессор динамиков для настройки звуковой системы.

Сценические змеи и сценические ящики

Сценический бокс или многоканальная змейка очень полезны для уменьшения беспорядка на сцене. В некоторых более крупных сценических установках используется разветвитель, который разделяет сигнал от всех источников звука на сцене между FOH и мониторами. У большинства полос среднего уровня обычно нет специального инженера по монитору, поэтому инженер FOH будет выполнять как основные обязанности по микшированию, так и мониторингу. При аналоговой настройке вы будете работать с 16-24-канальной звуковой змеей с длиной кабеля более 100 футов.В барабанной установке может быть от 8 до 12 микрофонов, настроенных для захвата звука, поэтому выделенная вспомогательная змея позволяет сократить длину микрофонного кабеля и сделать более чистую настройку сцены.

Сценические подзмейки

Использование змейки перед переходом к змейке главной сцены сведет к минимуму путаницу кабелей на сцене. Многие цифровые микшеры предлагают цифровые сценические блоки, которые функционируют как аналоговая сценическая змейка, только вместо многоканального кабеля с 16–24 парами цифровая змейка будет использовать один кабель CAT5 для подключения к микшеру в позиции FOH.Это значительно сокращает вес и время настройки всей системы.

Цифровая змея

Микрофоны

Чтобы музыканты были услышаны, используются микрофоны для записи вокала, гитарные усилители и барабаны. Основа живой музыки — использование динамических микрофонов. Существует много производителей микрофонов, но фаворитом большинства клубов по-прежнему остается Shure SM58 для вокала и SM57 для инструментов. Со временем они доказали свою ценность, поскольку хорошо звучали и были невероятно прочными.Они могут буквально выдержать избиение и по-прежнему функционировать. Если есть бюджет и желание приобрести беспроводные микрофоны, я настоятельно рекомендую цифровые микрофоны Shure GLXD или QLXD. GLXD — это доступный вариант с чистым, чистым звуком без каких-либо артефактов, простой настройкой и встроенным зарядным устройством в приемнике.

Цифровой микрофон Shure серии GLX-D

Вкладыши в мониторы

Многие группы предпочитают отказаться от использования сценических мониторов и выбрать внутриканальные наушники (IEM). Я много лет использую систему персонального мониторинга Shure PSM300 начального уровня и добился отличных результатов.С цифровым микшером настройка и управление становятся еще проще, в результате чего музыканты очень довольны, которые могут установить свой собственный мониторный микс — и без чрезмерной сценической громкости.

В заключение

Как видите, есть много направлений, которые можно выбрать при настройке звуковой системы для вашей группы или мероприятия: аналоговые микшеры против цифровых микшеров; пассивные динамики и сабвуферы против активных конструкций. У каждого есть свои плюсы и минусы. Самое главное — использовать уши при принятии решений.Всегда слушайте колонки перед покупкой и, если возможно, демонстрационные колонки и сабвуферы вместе, особенно если вы используете разные бренды. Я не могу достаточно рекомендовать важность наличия специального процессора для динамиков для любой системы, независимо от ее размера и бюджета.

Может ли усилитель для наушников включать динамики? Все, что вам нужно знать

Колонки и усилители идут рука об руку. Громкоговорители воспроизводят звук, а усилители воспроизводят звук динамиков. Короче говоря, для работы все динамики зависят от усилителей.

В связи с увлечением приобретением и экспериментированием с новыми гаджетами и устройствами некоторые музыкальные энтузиасты задавались вопросом: «Можно ли использовать усилители для наушников для питания динамиков?»

Усилители наушников не могут питать динамики. Для работы динамиков требуется относительно большое количество энергии, но усилители для наушников вырабатывают значительно меньше 1 ватта мощности. Этого недостаточно для привода динамиков.

Как вы, возможно, уже знаете, для работы динамиков требуется усилитель мощности.В наши дни в большинство потребительских динамиков обычно встроен усилитель мощности. Однако для обычных пассивных динамиков вам необходимо приобрести отдельный усилитель мощности.

Но чем усилитель мощности отличается от усилителя для наушников? Что ж, это то, что мы собираемся рассмотреть в следующий раз. А затем я объясню все причины, по которым усилители для наушников не могут питать динамики.

Усилители для наушников и усилители мощности

Функционально усилители для наушников и усилители мощности работают по одному и тому же принципу.Их базовая конструкция также может быть похожей, но, честно говоря, единственное, что объединяет усилители для наушников и усилители мощности, — это то, что они усиливают аудиосигналы и управляют звуковыми катушками для воспроизведения звука. Однако вот что их отличает.

Усилители для наушников, как следует из названия, предназначены для управления наушниками. Фактически, каждое устройство, которое позволяет подключать наушники, имеет встроенный усилитель для наушников. Однако чаще всего эти встроенные усилители для наушников недостаточно мощны, особенно для наушников более высокого класса.Именно поэтому были сделаны внешние усилители для наушников. Вот как они работают.

В каждом наушнике есть звуковая катушка. Хотя это еще не все, вы можете думать о звуковой катушке как о медном проводе, скрученном в спираль. Имейте это в виду.

Звуковые катушки — важный компонент наушников, потому что они заставляют их издавать звук. Но как это сделать?

Звуковые катушки принимают аудиосигналы от любого устройства, к которому подключены наушники, в виде электрического тока.Когда этот ток (или звуковой сигнал) проходит через звуковую катушку, он мгновенно превращает ее в электромагнит. Я уверен, что вы знакомы с этой концепцией, если помните физику в начальной или средней школе.

Как только звуковая катушка становится электромагнитом, она начинает отталкивать и притягивать постоянные магниты наушников. Это заставляет драйверы наушников двигаться вперед и назад для воспроизведения звука. Если вы читали нашу статью о том, как наушники повреждают низкие частоты, я уверен, что вы знакомы с принципом работы звуковых катушек.

По сути, усилитель для наушников усиливает или «усиливает» любой аудиосигнал перед его отправкой в ​​наушники или звуковую катушку. Мощность (или электрический ток), который будет подаваться на наушники, будет намного выше, чем без него. Это приведет к увеличению громкости, более полному звучанию, а иногда и к повышению четкости сигнала.

А теперь коротко поговорим о динамиках и усилителях мощности.

По принципу работы колонки и наушники очень похожи.У динамиков также есть звуковая катушка, которая заставляет их воспроизводить звук при получении аудиосигнала (или электрического тока) от усилителя.

А вот динамики

спроектированы так, чтобы воспроизводить звук намного громче, чем наушники. Все компоненты внутри динамика намного больше по сравнению с наушниками. По этой причине для работы им требуется много энергии — намного больше, чем требуется наушникам.

Усилители мощности

предназначены для подачи на динамики необходимой мощности для их эффективной работы.

По сути, все, что я пытаюсь сказать, это то, что динамикам для работы требуется гораздо большая мощность, чем наушникам. Усилители для наушников предназначены для питания наушников, которые потребляют гораздо меньше энергии, чем динамики. Усилители мощности предназначены для питания громкоговорителей с достаточно высокой мощностью, чтобы управлять ими.

Вот простейшая разница между усилителем для наушников и усилителем мощности. Но для моей аудитории это немного технически и немного знакомо с электричеством, вот разница между усилителем для наушников и усилителем мощности.

Усилитель для наушников против усилителя мощности: Импеданс

Большая разница в том, что; они предназначены для работы с различными нагрузками сопротивления. Усилители мощности рассчитаны на сопротивление нагрузки от 4 до 16 Ом. С другой стороны, усилители для наушников рассчитаны на сопротивление нагрузки в диапазоне от 16 до 600 Ом.

Как я уже говорил ранее, нагрузкам с низким импедансом требуется большая мощность для управления ими. Это означает, что усилители для наушников предназначены для нагрузок, не требующих большого количества энергии.

Усилитель для наушников и усилитель мощности: мощность, ток и напряжение

Разница в импедансах между усилителями наушников и усилителями мощности влияет на все другие электрические свойства, связанные с этими усилителями. Следовательно, наушники и усилители мощности также различаются по потребляемой мощности, току и напряжению.

Electric Property	Усилители для наушников	Усилители мощности
Power	Они рассчитаны на очень мало энергии для управления наушниками.Примерно в 1000 раз меньше, чем требуется усилителям мощности.	Для работы громкоговорителей требуется большая мощность.	для подачи напряжения, достаточного для работы громкоговорителей.

Почему усилители наушников не могут питать динамики

Как упоминалось ранее, теоретически усилители для наушников и усилители мощности не отличаются.Они работают одинаково. Но усилители для наушников просто не могут обеспечить достаточную мощность для динамиков, чтобы управлять ими. Это основная причина, по которой усилители для наушников не могут питать динамики. Однако есть и другие причины, по которым они не идеальны для выступающих.

Вот еще пара причин не подключать динамики к усилителям для наушников

1. Отсутствие разъемов для динамиков на усилителях для наушников

Одна из проблем усилителей для наушников заключается в том, что в них даже нет слотов, куда можно было бы закрепить разъемы для кабелей динамиков.Чтобы у вас был усилитель для наушников со слотом для подключения акустических кабелей, вам понадобится сделать это своими руками.

Честно говоря, время и усилия, которые потребуются для создания усилителя для наушников, для которого нужны акустические кабели, лучше всего потратить на приобретение усилителя мощности.

2. Низкое выходное напряжение

Усилители для наушников

обычно оцениваются в зависимости от того, какое выходное напряжение они могут обеспечить.

Усилители для наушников предназначены для работы с очень слабыми сигналами напряжения, иногда с величиной в несколько нановольт.К сожалению, этих напряжений недостаточно для работы динамиков.

3. Высокое выходное сопротивление усилителей для наушников изменит частотную характеристику

Многие усилители для наушников имеют выходное сопротивление в диапазоне 0,5–50 Ом. Акустические системы, напротив, имеют входное сопротивление от 4 до 12 Ом.

В идеале выходное сопротивление усилителя должно быть в восемь раз меньше входного сопротивления динамика. Например, если вы используете динамик с входным сопротивлением 8 Ом, выходное сопротивление усилителя должно быть не более 1 Ом.

Если это не так, это повлияет на частотную характеристику аудиосигнала, отправляемого в наушники. Проще говоря, усилитель для наушников не будет передавать точный звук на динамик, и это повлияет на качество звука.

Большинство усилителей для наушников имеют выходное сопротивление, обычно выше или входное сопротивление динамика. Таким образом, даже если усилитель для наушников сможет обеспечить необходимую мощность для динамиков, они не будут звучать великолепно.

4. Усилитель наушников может выйти из строя из-за нагрева

Теоретически возлагаются большие надежды на то, что некоторые усилители для наушников можно будет успешно использовать для управления громкоговорителями.Даже если это будет достигнуто, усилитель наушников будет вынужден перегрузить себя, чтобы удовлетворить требования к мощности громкоговорителя. Это приведет к перегреву усилителя, поскольку он не предназначен для питания таких динамиков.

Как правильно включить динамик

На данный момент, я уверен, мы установили тот факт, что усилители для наушников не могут питать динамик. Единственный способ управлять динамиком — использовать усилитель мощности.

Вам необходимо найти подходящий усилитель мощности для ваших динамиков, чтобы они работали эффективно.Но как найти подходящий усилитель мощности для своих динамиков? Именно здесь на помощь приходит согласование динамика и усилителя.

Согласование динамика и усилителя — это процесс поиска усилителя с номинальной мощностью, подходящей для ваших динамиков. Компания UniqueSquared сняла отличное видео, объясняющее, как это делается. Если вы планируете приобрести усилитель для своей колонки, вам обязательно нужно его проверить.

Заключение

Таким образом, усилители для наушников не могут обеспечить большую мощность, необходимую динамику для работы.Это означает, что они не могут включать или управлять динамиками.

В конечном счете, когда дело касается громкоговорителей и усилителей, важно учитывать их максимальные возможности управления. Лучше всего приобрести усилитель, который немного мощнее, чем характеристики вашего динамика. Это поможет гарантировать, что к вашим громкоговорителям будет поступать только чистая и неискаженная мощность.

Нет звука через некоторые или все динамики автомобильной стереосистемы.

Если вы не получаете звука или звука через автомобильную стереосистему, возможно, это неправильная настройка или слабое соединение.Выполните следующие действия, чтобы попытаться решить эту проблему:

ВАЖНО:

• Если для выполнения любого из этих шагов требуется информация, относящаяся к конкретной модели, см. Инструкции по эксплуатации, прилагаемые к продукту. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.
• Sony рекомендует, чтобы установка всех автомобильных стереосистем выполнялась квалифицированным профессиональным установщиком.

1. Если вы не слышите голос через динамики при установке беспроводного соединения Bluetooth® в режиме громкой связи, для решения этой проблемы доступна отдельная статья.
2. Перед первым использованием системы, заменой автомобильного аккумулятора, изменением соединений или добавлением компонентов к вашей системе необходимо выполнить сброс настроек автомобильного стереоресивера.
3. Включите стереосистему.
4. Убедитесь, что все подключения каналов громкоговорителей точны и надежны.
5. Если установлен усилитель, убедитесь, что он правильно подключен и на него подается питание.
6. Если автомобильный стереоресивер имеет функцию ослабления звука (ATT), убедитесь, что она выключена.
7. Некоторые системы предлагают настройку громкости сабвуфера (SUB), которую можно редактировать в меню автомобильной стереосистемы. Если для параметра Sub / Rear установлено значение SUB-OUT, нет возможности плавно переходить от передней панели к задней. Если применимо к вашей модели, убедитесь, что этот параметр установлен в соответствии с вашими настройками: либо SUB-OUT для вывода на сабвуфер, либо REAR-OUT для вывода на усилитель мощности.
8. Попытка отрегулировать громкость.
9. Нажмите кнопку MUTE, если она доступна.
10. Если возможно, отрегулируйте регулятор фейдера или баланса.
11. При использовании дополнительного входа для службы XM Radio® или CD-чейнджера убедитесь, что автомобильная стереосистема настроена на соответствующий дополнительный вход.
12. Если есть звук от FM-приемника, но нет звука от дополнительного входа для радио XM или CD-чейнджера, убедитесь, что дополнительное устройство правильно подключено к автомобильной стереосистеме.
13. В зависимости от установки автомобиля, если установка не включает полную конфигурацию колонок 5.1, убедитесь, что для выхода 5.1CH в настройках звука установлено значение DOWNMIX.В противном случае это приведет к потере аудиоканала.
14. Подключите динамики к заведомо исправному соединению, чтобы убедиться, что динамики находятся в хорошем рабочем состоянии.

Если проблема все еще не решена, может потребоваться обслуживание. & NbspПерейти к ремонту продукта. & Nbsp

Вам нужен усилитель?

Если вы проявили интерес к так называемому «персональному аудио» и уже приобрели приличную пару наушников, вполне вероятно, что вы задавались вопросом об усилении.В частности, сегодня мы говорим о том, ощутите ли вы какую-либо заметную выгоду от использования специального усилителя для наушников, чтобы управлять своими любимыми банками.

Вам нужен только усилитель , когда максимальная электрическая мощность вашего источника через разъем для наушников — будь то смартфон, ноутбук или что-то еще — ниже, чем требуется вашим наушникам для достижения желаемого уровня выходного сигнала. Наушники Bluetooth никогда не будут нуждаться в усилителе, так как сами наушники передают питание на драйверы изнутри.

Примечание редактора: эта статья была обновлена ​​14 июня 2021 г. и дополнена технической информацией.

Зачем вам нужен усилитель для наушников?

Если и только если вы используете проводные наушники , подключите их к тому, с чем вы собираетесь их слушать. Сможете ли вы поднять громкость до хорошего уровня? Есть ли свободное место?

Если вы ответили «да»: Поздравляем! Вам не нужен усилитель. Задача усилителя — увеличить выходную мощность вашего источника до желаемого уровня, и если все, что вы используете для прослушивания музыки, может сделать это само по себе: недостаток мощности не является вашей проблемой.Вы можете перестать читать здесь и идти наслаждаться аудио-приключениями! Если звук плохой, это связано с другой причиной.

Если вы ответили «нет»: пряжка в детском стиле, нам нужно заняться математикой.

Когда вы увеличиваете громкость на смартфоне, но не можете получить приемлемый уровень прослушивания, может произойти несколько вещей.

1. Вы пошли и сделали это: вы приготовили уши, и теперь вы плохо слышите
2. Ваши наушники сломаны
3. Ваш источник не удовлетворяет требованиям к питанию наушников

Первый пункт в этом списке не может быть решен, но, к счастью, это наименее вероятный сценарий.Решение третьей проблемы — усилитель.

Мне нужно, чтобы вы зашли на страницу спецификаций любых наушников, которые у вас есть (или планируете покупать), и записали для меня пару цифр. Есть ручка и бумага? Запишите импеданс и чувствительность ваших банок. Импеданс — это способность наушников противостоять току, а чувствительность — это то, насколько громко они станут при мощности в один милливатт. Если ваши глаза просто потускнели, не волнуйтесь: это не только вы, этот может быть скучным.Все, что мы здесь делаем, — это просто пытаемся выяснить, может ли то, что вы используете для воспроизведения музыки, получить необходимую мощность наушников для достижения нормальной громкости прослушивания.

Страницы со спецификациями

могут показаться скучными, но они полезны, если вам интересно, нужен ли вам усилитель.

Эти числа могут точно сказать вам, нужен ли вам усилитель с вашим источником, но для этого потребуется немного математики. Если вы не похожи на меня (и у вас есть жизнь), вы, , могли бы, , использовать этот инструмент и покончить с ним … но разве вы не хотели бы хотя бы понять, что происходит?

Водопроводные метафоры и электричество

Итак, чтобы получить достаточно энергии для ваших наушников, ваш источник должен уметь справляться с этой работой.Есть несколько факторов, работающих против вас, в том числе врожденная склонность наушников к сопротивлению электричеству, их требования к мощности и так далее.

Электрические цепи очень похожи на водопроводную систему. Когда вы думаете о «токе», думайте о скорости, с которой вода течет по трубам. Когда вы видите «напряжение», думайте о «давлении воды», а когда вы читаете «импеданс», подумайте о том, насколько узки трубы (что ограничивает поток воды в определенной степени). Это не идеальная аналогия, но она работает для того, о чем мы говорим.Если вы хотите откачать определенное количество воды из резервуара, вам нужно знать ранее упомянутые вещи, чтобы определить, что потребуется для ее получения.

Пользователь Flickr rheinitz Несмотря на метафору, не поддавайтесь искушению воткнуть наушники в патрубок.

Для наушников вам необходимо постоянно иметь как минимум такое количество «воды» для правильной работы. Хотя вы можете подождать минуту или две, пока наполняете ведро с помощью ручного насоса, ваши наушники не могут дождаться накопления нужного количества энергии.

Вот здесь-то и пригодится усилитель. Используя собственную мощность (или резервуар, если мы продолжим эту аналогию), он может усилить сигнал от источника, чтобы удовлетворить требованиям наушников.

Что такое шкала децибел?

Примечание редактора: это будет действительно сухо и поучительно, поэтому, если вам просто нужны общие примеры, перейдите к последним двум абзацам этого раздела.

Вы знаете, что такое децибел (дБ)? Ничего страшного, если вы этого не сделаете, мы говорим здесь только общие черты.Это просто соотношение двух значений, одно из которых является эталонным. Шкала дБ логарифмическая, как и наш слух; Каждый раз, когда вы увеличиваете мощность на 10 дБ, вы увеличиваете выходную мощность в ваттах в 10 раз. Сигнал 100 дБ в десять раз мощнее сигнала 90 дБ и в 100 раз мощнее сигнала 80 дБ. Хотя восприятие громкости невозможно измерить объективно, мы знаем, что люди воспринимают изменение в 10 дБ как изменение громкости примерно в 2 раза. 70 дБ в два раза громче, чем 60 дБ, в четыре раза громче, чем 50 дБ… вы поняли.Если вам интересно, на какой уровень вы должны ориентироваться при расчетах, я обычно говорю 85 дБ просто потому, что он громкий, но не настолько громкий, чтобы так быстро вызвать потерю слуха из-за шума.

Пользователь Flickr mujitra Портативные усилители по-прежнему неуклюжи, поэтому покупка наушников, которые хорошо работают без них, является разумной покупкой.

Так помните, когда я сказал вам записать это число чувствительности? Вот насколько громкими станут наушники, когда к ним приложен ток в один милливатт; обычно это довольно громко — уровень, который вы в любом случае не должны слушать, — но именно так мы определяем базовый уровень для определения того, сколько больше мощности необходимо приложить, чтобы увеличить или уменьшить громкость.Используя закон Ома и применяя то, что мы знаем о децибелах, мы можем вычислить ток, необходимый для достижения определенного уровня громкости.

Связанные: Типы и признаки потери слуха

По сути, математика работает следующим образом: на каждые 10 дБ, которые вы хотите увеличить, вам нужно прикладывать в десять раз большую мощность. На каждые 10 дБ вы хотите уменьшить громкость, вам нужно уменьшить ее до 1/10 мощности. Достаточно просто, но как насчет напряжения? По сути, это так же просто, как подставить свои числа в это уравнение: напряжение (Vrms) = √ [мощность в ваттах * импеданс].Просто помните, поскольку мы имеем дело с милли Вт, обязательно сначала разделите любое число перед мВт на 1000.

Центры по контролю за заболеваниями CDC и Крис Томас соглашаются, что ваши мелодии должны быть ниже 85 дБ.

Давайте посмотрим на два различных теоретических примера. Наушники A имеют импеданс 300 Ом и чувствительность 85 дБ / мВт. Хотя для достижения комфортной громкости прослушивания 85 дБ требуется всего 1 мВт при 0,55 В среднеквадратичного значения, для увеличения уровня в вашей системе Hi-Fi вам необходимо накачать 10 мВт при 1.73Vrms для достижения 95 дБ. Это много энергии, и ваш смартфон не может этого сделать. Учитывая, что смартфон не может выдавать такую ​​мощность, вы захотите использовать усилитель с наушниками A.

В качестве альтернативы наушники B были разработаны для смартфонов и имеют импеданс 32 Ом и чувствительность 105 дБ / мВт. Этому набору потребуется всего 0,01 мВт при 0,02 В среднеквадратичного значения, чтобы достичь 85 дБ, и его будет намного проще использовать практически от любого источника, потому что он настолько эффективен. Вы подожжете свои наушники и оглушите всех вокруг вас long , прежде чем вы достигнете уровня мощности, для которого потребуется усилитель с наушниками B.

А как насчет кабелей?

Кто победит: вешалка для одежды или хорошо спроектированные кабели для потребителей?

Если вы задаетесь вопросом «а как же кабели? Если они будут слишком маленькими, разве это не имеет значения? »- вы были бы правы! Однако подавляющего большинства всех доступных вам кабелей будет более чем достаточно для поддержки того, что вам нужно. Это особенно актуально для наушников, которые, как правило, имеют гораздо более низкие требования к мощности, а также более короткие кабели, чем у динамиков.

Мы уже обсуждали вопросы, касающиеся качества и характеристик кабеля, и вам обязательно стоит прочитать об этом! По крайней мере, эксперимент с кабелем для плечиков интересен и демонстрирует тот факт, что вам не нужно раскошелиться на дорогие кабели, чтобы получить безупречное качество звука. Качественные материалы и межкомпонентные соединения нужны только , если вы планируете подвергать их воздействию элементов. Если вы остаетесь в помещении с климат-контролем? Вперед: экономьте на кабелях.

Итак, вам когда-нибудь понадобится усилитель для наушников?

Если раньше это не было очевидно, очень немногим наушникам требуется много энергии для правильной работы. На самом деле, только когда вы начинаете входить в мир банок аудиофильского уровня, вы начинаете видеть модели, которым требуется специальный усилитель для работы так, как задумано их разработчиками, и это потому, что большинство наушников — даже более новые высококачественные — сейчас разработан для использования с такими вещами, как iPod, смартфоны и Bluetooth; маломощные устройства.

Читать дальше: Лучшие усилители для наушников

.