Схема стробоскопа, как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

 

 

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Простой стробоскоп из фотоаппарата-мыльницы на лампе ИФК-120 | Электронные схемы

ксеноновый стробоскоп из вспышки фотоаппарата

ксеноновый стробоскоп из вспышки фотоаппарата

На основе фотовспышки из старых фотоаппаратах «мыльница»,путем несложной доработки,можно сделать простой стробоскоп с частотой вспышек примерно 1 вспышка через 3-7 секунд.Для этого понадобятся:сама плата вспышки и тиристор mcr100-6.Неоновая лампа уже есть на плате вспышки,но так как она вышла из строя,ее я заменил на неоновую лампу на 45 Вольт из старых телевизоров.Ксеноновая импульсная лампа также есть в фотовспышке,ее я заменил на мощную ИФК-120.Также убрал транзистор D965 и заменил его на более мощный 2sc5707.Такой транзистор можно установить на радиатор,транзистор в преобразователе при работе нагревается.

стробоскоп из фотовспышки своими руками

стробоскоп из фотовспышки своими руками

Сама схема вспышки на фото.Питание 3 Вольт и чем больше будет напряжение питания,тем вспышки будут быстрее но и транзистор будет сильно нагреваться.Полярность фото-флэш конденсатора указана правильно,плюс подключен к минусу питания.Тиристор катодом подключен к катушке поджига лампы.

маячок или стробоскоп из платы вспышки от фотоаппарата

маячок или стробоскоп из платы вспышки от фотоаппарата

Два вывода лампы ИФК 120 подключены к фото-флэш конденсатору,а третий к катушке поджига. Как только конденсатор зарядиться до определенного значения напряжения,откроется тиристор и лампа ярко вспыхнет.

импульсная лампа ИФК 120 для фотовспышки

импульсная лампа ИФК 120 для фотовспышки

При работе надо обратить внимание на флэш конденсатор.Он может быть заряжен до высокого напряжения и удар током если случайно до него дотронуться будет очень ощутим.

Стробоскоп своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

С помощью стробоскопа получится красивый световой эффект для любой дискотеки. Можно использовать на танцплощадках, клубах и даже у себя дома.

Схема стробоскопа на ИФК-120 и МТХ-90

Схема стробоскопа на ИФК-120 и КН102

МТХ-90

Настройка стробоскопа

Проверить напряжение на кондесаторе. Должно быть около 300В. Если напряжение есть и тиратрон (МТХ-90) мигает, а стробоскоп не работает, то возможно следующее:

1. Не работает трансформатор;
2. Неисправен тиратрон;
3. Неправильная сборка.

Если от лампы отключить провода от конденсатора, оставив подключенной только к трансформатору, то при включении лампа будет светится слегка синим цветом. Если не светится значит не поступает высокое напряжение или оно слишком мало. Также для стробоскопа подойдут лампы: ИСК-250 или ИФК-2000, ИФП-200, 500, 1500, 4000, 15000, ИФБ-300, ИФТ-200, ИФК-15, 20, 50, 120, 500, 2000.

Полезные советы

Некоторые особенности при сборке всё же надо учесть.

1. Сопротивление на входе (100 ом) можно сделать из спирали для кухонной плиты мощностью 500 Вт. Она чуть греется и имеет сопротивление точно 100 ом.
2. Конденсатор можно использовать и более 50 мкф, вспышки будут ярче, но срок службы лампы уменьшится.
3. Если нет готового трансформатора с фотовспышки, то его можно намотать на любом сердечнике, соотношение витков 1/100. На отрезке ферритового стержня, который можно взять с радиоприёмника (магнитная антенна) длинной около 40 мм, диаметром 8 мм наматываем обмотку 2 (400-500 витков провода 0,3-0,6 мм), обертывая после каждого слоя изолентой. Затем обмотку 1 (5-6 витков провода потолще 0,8-1,0 мм).
4. Лампу ИФК-120 можно взять неисправную или исправную доработать. Для этого обматываем её по периметру оголённым проводом.

ИФК-120

ВНИМАНИЕ! Схема стробоскопа не имеет трансформаторной развязки от сети. Поэтому все детали стробоскопа находятся под опасным для жизни напряжением!!! Пайка, настройка и т.д. производить с отключением от сети 220В!

 

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру?

Ремонт аппаратуры своими руками

Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.

Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.

Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.

Подробнее…

• Поделки из CD-дисков своими руками: делаем оригинальные часы

С каждым годом высокие компьютерные технологии усовершенствуются, и уже довольно сложно встретить людей, сбрасывающих и хранящих информацию на CD-дисках. Подробнее…

• Как сохранить новогоднюю ёлку?

Новый год! Пушистая красавица стоит наряженная в доме, квартире. Возникает актуальный вопрос — как сохранить ёлку? Нельзя её  бросать на произвол судьбы.

При правильном подходе к этому вопросу пушистую красавицу можно сохранить до старого нового года без потерь иголок.

Вот, собственно, об этом и пойдёт сегодня речь. Подробнее…

Популярность: 11 902 просм.

Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий, пинг пока закрыт.

КАК СДЕЛАТЬ СТРОБОСКОП

   Один хороший знакомый человек попросил собрать ему простенький цветомузыкальный эффект. Подумав хорошенько, я принялся за дело. Решил найти цветомузыку в виде несложной схемки. Пару минут поиска в интернете и подходящая принципиальная схема была найдена. В ней оказалось минимум деталей, что явно меня обрадовало и ускорило процесс сборки. Схема рассчитана для начинающих, но и опытный радиолюбитель также с лёгкостью сможет её собрать, если ему понадобится смастерить устройство периодически подающее питания на какой-нибудь девайс — лампу, светодиодную ленту, сигнализацию и т.д. В общем применять его можно где угодно. Но у мого друга стробоскоп работает в клубе. Он создаёт вспышки лампочки (мигания), что даёт неплохой цветомузыкальный эффект для танцпола. Схема стробоскопа выглядит следующим образом:

   Переделал её в хорошем качестве, так как на многих сайтах она не понятна и не корректна. Резисторы на 2.4к ставить мощностью 2Вт. Хотя можно и больше. У меня двухваттный стоял, заметно грелся, но не выходил из строя. Диод можно ставить тоже мощее. Резистор на 10к любой, особой разницы это не играет. Данный переменный резистор контролирует частоту вспышек лампочки. Чем больше увеличиваем сопротивление — тем реже вспышки, уменьшаем — повышаем количество миганий в секунду. Конденсатор ставьте от 16 до 40 микрофаррад. Но помните, что его предельное напряжение должно быть больше чем 250В. Тиристор берите серии к, л, м, н. Делал первый раз стробоскоп на КУ202Д, то тиристор поработал около 10 минут и сгорел (что и требовалось доказать), так что лучше брать помощее. Мощость до 200Ват, нужно больше, установите на радиатор. Вот и все детали, пригодные для этого девайса:

   В своей конструкции не брал стеклотекстолит по одной причине: слишком мало деталей. Зачем я буду его использовать, если у меня есть кусочек твёрдого дерева. Все детали, вставив, сразу запаял. Соеденил толстым проводом, так как тонкие могут от температуры поплавиться. А вот готовое к использованию устройство: 

   Для первого запуска стробоскопа ставил маломощную лампочку и всё работало. Если правильно и без ошибок собрано — работать будет без проблем. Всем удачи, Max.

   Форум по автоматике

   Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ СТРОБОСКОП

Стробоскоп для зажигания своими руками.

Момент зажигания горючей смеси, то есть наступление того мгновения, когда между электродами свечи проскакивает искра, во многом определяет правильность работы двигателя автомашины. Более того. Исследования ученых (да и опыт практиков) свидетельствуют, что точная регулировка системы зажигания не только продлевает жизнь двигателю, но и в значительной мере способствует экономному расходованию топлива.

Менее токсичными становятся продукты выхлопа, а это и для экологии — фактор немаловажный.
Неудивительно, что для правильной установки и юстировки системы зажигания профессионалы оснащены сейчас всем необходимым. А про автолюбителей у нас, как водится, забыли. Как же им, беднягам, отрегулировать столь важную систему в домашних условиях?

Предлагаю воспользоваться для успешного выполнения автолюбителями ответственной операции самодельным стробоскопом, выполненным на базе широко распространенного блока зажигания на полупроводниковых приборах и импульсной газоразрядной лампы ИФК-120 (от фото- вспышки). Как видно из иллюстраций, техническое решение здесь, можно сказать, элементарно простое. Но вот результат…

Стробоскоп подключается к бортовой сети. А расположенный на конце входного проводника зажим типа «крокодил» закрепляют на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече первого цилиндра.
Запустив двигатель и прогрев его, устанавливают число оборотов, примерно равное 1000-1500. Затем направляют вспышки лампы ИФК-120 на заводские метки, нанесенные на шкиве коленвала и на корпусе привода механизма газораспределения. Причем последние для лучшей видимости целесообразно заранее подновить свежей белой краской. И вот срабатывает стробоскопический эффект. Словно на дискотеке, все вдруг как бы обездвиживается.

Если метка на шкиве коленчатого вала «замирает» против средней (из имеющихся трех) на корпусе, значит — все в порядке. Угол установки зажигания у двигателя автомобиля тот, который и нужен.
В случае, когда метка на шкиве смещается вперед по ходу вращения шкива, имеет место факт опережения. Если назад — отставания. Необходимой же установки зажигания добиваются поворотом распределителя, выбирая «лишний» угол. Теперь — конкретно о конструкции самодельного стробоскопа.

Выполнен стробоскоп ( рис.1) по схеме, состояшей из преобразователя на транзисторе VТ1 с относящимися к этому каскаду деталями; ключа — на тринисторе VS1; накопительных конденсаторов С2 и С3; усилителя импульсов с емкостным датчиком С4 (зажим типа «крокодил», устанавливаемый на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече), а также импульсной газоразрядной лампы ИФК-120 с трансформатором Т2.
Работа схемы стробоскопа протекает следующим образом. С подключением стробоскопа к бортовой сети автомобиля электропитание 12 В подается сразу же на усилитель импульсов и на генератор, который преобразует напряжение постоянного тока в импульсы 380-450 В.

Обмотка III импульсного трансформатора Т1 — повышающая. Индуцированное в ней высоковольтное напряжение поступает на выпрямитель (VD5 и VD6, конденсаторы С2 и С3) для питания HL1 и VS1 соответственно, пребывающих до поры до времени в своеобразном «ждущем» режиме.
При наложении емкостного датчика С4 на высоковольтный провод, по которому импульсное напряжение поступает к свече для воспламенения горючей смеси, в зажиме типа «крокодил» наводится Uвх. Поступая на вход импульсного усилителя, «пички» отрицательной (стоят диоды VD8 — VD9) полярности многократно возрастают по амплитуде. А с R7 снимаются импульсы положительной полярности, которые через диод VD10 подводятся к управляющему электроду тринистора VS1. Последний срабатывает, вызывая разряд через него конденсатора СЗ.
Через первичную трансформатора Т2 потечет ток, индуцируя во вторичной обмотке импульс напряжения. Будучи подведенным к управляющему электроду газоразрядной лампы, находящемуся (такова ее конструктивная особенность) на внешней стенке баллона, этот импульс вызывает «поджиг» ИФК-120. Известный, наверное, каждому фотолюбителю источник оптического излучения дает яркую вспышку. Следуя друг за другом с частотой, определяемой системой зажигания горючей смеси, и будучи направленным на движущиеся детали, такие вспышки и вызывают стробоскопический эффект.
Теперь — несколько слов об особенностях изготовления конструкции стробоскопа. Как уже подчеркивалось ранее, собран стробоскоп из широко распространенных деталей и доступен для самостоятельного изготовления практически любому, даже начинающему, радиолюбителю. Более того, в нем можно использовать готовый блок зажигания на полупроводниковых приборах, добавив лишь диод VD10, конденсатор С3 с трансформатором Т2, усилитель, выполненный на VТ2 и VТЗ, а также импульсную лампу HL1.
Но лучше всю схему стробоскопа собрать самому.
Так как значительная часть монтажа стробоскопа (рис.2) располагается вне печатной платы, последнюю приводить в материале нецелесообразно. Тем более что некоторые, несомненно воспользуются уже готовыми, имеющимися у них под рукой, узлами.

Детали

Транзисторы:
VT1 — КП103Ж,
VT2 — МП26,
VT3 — П213.
Стабилитрон VD1 — Д817Б.
Тринистор VS1 — КУ202Н.
Диоды:
VD2…VD6 — Д337Б,
VD7…VD10 — КД503.
С4 — емкостный датчик (на базе зажима типа «крокодил»).
Все резисторы — типа МЛТ.
Конденсатор С1 электролитический, рассчитанный на 15 В. Остальные (за исключением, естественно, емкостного датчика) — типа МГБ 1,0Х 400 В.

Трансформатор Т1 намотан на Ш-образном сердечнике сечением 200 мм². Сборка его выполнена встык, с зазором 0,2 мм.
Первая обмотка содержит 45 витков провода ПЭВ-2 0,7. Причем у второй — 65 витков (ПЭВ-2 0,2). Зато третья уже содержит 380 витков ПЭВ-2 0,15.
Импульсный трансформатор Т2 выполнен на кольцевом феррите К10Х 6Х 3 марки 2000 НМ.
Первичная обмотка здесь содержит всего 5 витков провода ПЭЛШО-0,41. У вторичной же — 200 витков ПЭЛШО-0,1.
ИФК-120 располагается в корпусе от «фабричной» лампы-вспышки (с отражателем, рассеивателем и крепежными элементами). Соединяется этот импульсный газоразрядный источник оптического излучения со всей конструкцией 0,7-м отрезком трехжильного кабеля, рассчитанного на рабочее напряжение до 500 В.

Собранный строго по схеме стробоскоп, как правило, особой наладки не требует. О работоспособности генератора можно судить по характерному «писку», который он издает сразу после подачи на него питания. При отсутствии «писка» следует проверить правильность подсоединения обмоток I и II трансформатора Т1, а также исправность VТ1. Если транзистор окажется всетаки исправным, необходимо поменять местами концы у одной из вышеназванных обмоток.
На выходе генератора должно быть от 380 до 450 В. При несоответствии подобрать стабилитрон Д817 с более подходящими параметрами для работы в составе схемы стробоскопа. Если вдруг окажется, что напряжение на выходе генератора, несмотря ни на что, занижено и не поднимается более 150 В, следует поменять местами концы обмотки III.
Затем при работающем генераторе и наличии напряжения на конденсаторах С2 и С3 прикоснитесь пальцем к зажиму на входе усилителя. Фото- вспышка должна ярко вспыхнуть. Если же этого не случилось, проверяют исправность усилителя и трансформатора Т2. Причем у последнего целесообразным оказывается подчас просто-напросто поменять между собой концы одной из обмоток, тогда начинает вся схема стробоскопа работать исправно.

Л.Теремков

МК 1994/02

Вверх

Как сделать своими руками стробоскопы

Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени.

Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка
Мембранный насос
Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Как работают стробоскопы и стробоскопы?

Крис Вудфорд. Последнее обновление: 2 февраля 2020 г.

Вы счастливо поглощены старым вестерн по телевизору. Внезапно кто-то забирается в повозку, управляемую лошадью, трясет поводья и скачет. Камера ненадолго зависает на колесах вагона: вагон движется вперед, но колеса, необъяснимо, медленно поворачиваем назад! Вы перестаете думать о ковбоях и дух пионера Запада и начать размышлять о науке.Как движущиеся колеса могут вращаться в противоположном направлении? направление? Это все связано с тем, что называется стробоскопическим эффектом (или эффект строба для краткости). Это хорошо используется во всем, от фотовспышки для полицейских сирен и сигнальные лампы для глухих люди. Давайте внимательнее посмотрим!

Фото: Как работают мигалки на патрульных машинах? Некоторые вращаются. Другие — это стробоскопы, которые включаются и выключаются электронным способом. Фото Леон М. Бранко любезно предоставлено Корпус морской пехоты США

Что такое стробоскопический эффект?

Фото: почему колеса, кажется, поворачиваются назад, когда тележка движется вперед? Это все связано со стробоскопами!

Во-первых, давайте выясним тайну поворота колес фургона назад. Вы никогда не видите это происходит в реальной жизни, только в кино — и есть ключ к что вызывает это.

Кинокамеры (предшественники современных видеокамер) сделать движущиеся снимки, сделав примерно 24 неподвижные фотографии (известные как кадры) в секунду.Если есть 24 кадра, взятых каждый во-вторых, каждый кадр длится одну двадцать четвертую секунды (1/24 с) и есть короткий промежуток между каждым кадром, когда камера не снимает.

Представьте, что на колесе фургона есть 24 спицы, а также по совпадению, делая один полный оборот каждую секунду. Предположим, кинокамера снимает фотографию. В течение 1/24 секунды, пока щелкает следующий кадр, колесо вагона вращается, так что каждая спица имеет включил ровно 1/24 от полного оборота.Другими словами, каждый говорил сейчас в точке, где предыдущий говорил был 1 / 24s назад. Все спицы выглядят одинаково, поэтому, когда камера в следующий раз делает снимок, как будто спицы были в том же месте, что и на последней фотографии. Хотя колесо вращается, с точки зрения камеры оно выглядит неподвижно!

Если колесо вращается чуть медленнее, каждый раз, когда камера делает снимок каждый Спица будет двигаться дальше — но не настолько, чтобы догнать позицию, занимаемую предыдущий говорил 1 / 24s назад.И именно поэтому колесо выглядит так, как будто оно движется назад. Это простой пример стробоскопического эффекта: способ, которым движущиеся объекты кажутся неподвижными (или замедленными вниз), когда мы видим их в правильных условиях (с помощью стробоскопа или стробоскопа).

Анимация

: Предположим, это колесо — вращающееся колесо с одной из спиц, окрашенной в красный цвет. Если вы моргнете довольно быстро, с постоянной скоростью, вы обнаружите, что можете (с небольшим усилием) сделать так, чтобы красная спица вращалась в обратном направлении.Это простая демонстрация стробоскопического эффекта.

Что такое стробоскоп?

Вы можете увидеть эффект повозки в фильмах, но есть способ увидеть его по-настоящему жизнь тоже. Сделайте себе большой диск из картона или картона и нарежьте его равномерно радиальные прорези в нем (те, которые идут от центра к длина окружности). Установите вращение колеса (либо рукой, либо, еще лучше, с электродвигателем), посмотри диск на движущееся колесо телеги (или что-нибудь еще), и ваши глаза будут повторяться «Снимки» очень похожи на кадры, снятые кинокамерой. инструмент, как это называется стробоскоп, и это очень легко сделать. Он работает противоположно кинокамере (превращая движение в серию неподвижных изображений) а также в противоположность этим странно звучащим ранним анимационным машинам, о которых вы, возможно, слышали: Zoetrope, фенакистископ, и праксиноскоп.

Фото: Стробоскоп легко изготовить, нарезав тонкие прорези в пластиковую или бумажную тарелку, которую вы быстро раскручиваете вручную или с помощью электродвигателя.Используя линейку и транспортир, попробуйте сделать 12 прорезей (по одной каждые 30 °) и найдите время, чтобы сделать их тоньше и аккуратнее, чем у меня (я просто быстро продемонстрирую эту идею). Вы найдете пошаговые инструкции в статье Make в ссылках ниже.

Что такое стробоскоп?

Фото: стробоскопы работают аналогично ксеноновым лампам, используемым в камерах, но предназначены для стрельбы быстрее и гораздо чаще.

Резка прорезей в больших больших колесах может быть слишком «19-го века» на ваш вкус.Если Итак, вы можете предпочесть другой способ достижения стробоскопических эффектов: используя быстро мигающую лампу, называемую стробоскопом. Стробоскоп работает точно так же, как стробоскоп. Представьте, что вы смотрите на колесо повозки, катящееся вниз твоя улица, только в полночь. Это абсолютно черный, так что вы не можете действительно вижу колесо, а тем более противные крутящиеся спицы. Предположим, вы щелкнули фонариком очень коротко, затем снова снимите. Колесо фургона загорится. Теперь, если бы вы могли включать и выключать свой свет 24 раза в секунду, и колесо вращалось с той же скоростью, что и раньше, спицы мерцают, но кажутся неподвижными.

Как включается и выключается стробоскоп с определенной частотой?

Звучит хорошо, не правда ли? К сожалению, включение и выключение обычного света быстро практически невозможно. Обычные лампы работают в процессе называется накаливания, где электричество течет через нить накала (тонкая катушка проволоки) генерирует тепло и свет в то же время. Лампы накаливания могут появиться в ту минуту, когда вы включите, но нити потребуется время, чтобы нагреться и остыть, поэтому они не могут быстро включаться и выключаться.Люминесцентные лампы принимают даже дольше работать, поэтому они тоже не годятся. Нам нужна лампа яркая мгновенная вспышка, похожая на мини-заряд молния — что-то вроде ксеноновой лампы в камере. Сейчас в камеры, вспышки лампы часто занимают много секунд, потому что они питаются (через конденсатор) низковольтными батареями. С высоковольтным источником питания быстрая зарядка не является проблемой, и ксеноновые лампы, подобные этой, могут включаться и выключаться десятки раз каждую секунду.Вы также можете сделать фонарик поместив стробоскоп — вращающийся диск с прорезанными в него прорезями — в перед обычной лампой накаливания. Другой механический подход заключается в использовании электродвигателя и что-то вроде кулачок (асимметричное эксцентриковое колесо) для прерывания контакты со стробоскопом с точно контролируемой частотой.

Работа: Как работает электромеханический стробоскоп. Этот блок предназначен для измерения Скорость вращающихся машин и основана на трех отдельных компонентах: лампа (желтая), цепь трансформатора, чтобы лампа загорелась (красная), и блок прерывателя (синий), чтобы включить и выключить трансформатор с определенной частотой.Ядром прерывателя является кулачок (оранжевый), соединенный с вращающимся валом, приводимым в действие любой машиной, которую вы измеряете. Как камера вращается, это эксцентричное колесо периодически раздвигает два электрических контакта (зеленый, обозначены 16 и 18), выключая трансформатор и лампу, прежде чем контакты снова соприкасаются, что снова включает лампу. Это простой механический способ создания вспышки стробоскопического света без использования каких-либо электронных схем синхронизации. Произведение из патента США: 1858985: стробоскопический аппарат и метод Питера Дэйви, Vibroscope, 17 мая 1932 года, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

С начала 20-го века большинство коммерческих стробоскопов работали в электронном виде, использование различных схем для включения и выключения ксеноновой или неоновой лампы так много раз в секунду. Я не буду вдаваться в подробности о том, как работают схемы синхронизации, но вы Вы можете найти несколько конкретных примеров в разделе «Дальнейшее чтение» ниже, в разделе «Патенты».

Для чего используются стробоскопы?

Фото: аквалангисты используют стробоскопы для привлечения внимание под водой в чрезвычайных ситуациях.Фото Кеннета Аббата любезно предоставлено ВМС США.

Стробоскопы

используются во всех сферах: от серьезных и научных до развлекательных и развлекательных. Вот несколько примеров:

• На серьезной стороне, они широко используются в промышленности для обучения скоростная техника. Посмотрите на быстро вращающийся двигатель под стробоскоп, и вы можете видеть его движущиеся части, как если бы они были все еще (так что у вас есть способ осмотреть машину без на самом деле отключение).
• Если вам нужна машина или двигатель для вращения на точной скорости вы можете использовать мигающий стробоскоп с той же скоростью, чтобы проверить: когда скорость правильная, стробоскоп свет должен заставить его казаться неподвижным.Старомодные проигрыватели часто имеют мало светоотражающие точки по краю и небольшой стробоскоп по бокам; если скорость вращения проигрывателя равна 33 об / мин (правильная скорость), Точки кажутся неподвижными при включении света.
• Стробоскопы также используются в медицине для изучения вибрации людей. голосовые связки. Недавние исследования подняли возможность строб лечения деменции, но это все еще на очень ранней этап и большие вопросы остаются.
• огни на транспортных средствах скорой помощи (например, автомобили отряда) иногда Основные вращающиеся фонари внутри цветного пластика, но стробоскопы также используется для этой цели, потому что они ярче и привлекают больше внимания.
• Телефоны и дверные звонки для У людей с нарушениями слуха часто есть привлекающий внимание стробоскоп на них вместо (или так же) слышимого звонка.

, Как сделать любой свет стробоскопическим, используя только два транзистора

Если вы чувствуете, что стробоскопы очень интересны, но разочарованы тем фактом, что эти замечательные световые эффекты могут быть получены только через сложную ксеноновую трубку, то, вероятно, вы совершенно ошибаетесь.

Очень возможно сделать любой свет стробоскопическим, если у вас есть соответствующая схема управления, способная обрабатывать различные осветительные устройства для создания желаемого эффекта стробоскопического освещения.

В данной статье показано, как принципиальную схему, такую ​​как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать ее совместимой с обычными лампами, лазерами и светодиодами для получения впечатляющих световых импульсов.

Стробоскоп может быть использован для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от того, в каких случаях эффекты просто поражают воображение. Фактически, можно сделать любой свет стробоскопическим светом через соответствующую схему управления. Объясняется с помощью принципиальных схем.

Разница между вспышкой и вспышкой

Свет, когда он мигает или мигает, действительно выглядит привлекательно, и именно поэтому он используется в ряде мест в качестве устройства предупреждения или для украшения.

Однако, в частности, стробоскоп может считаться мигающим светом, но он уникально отличается от обычных мигалок. В отличие от них в стробоскопическом свете, схема ВКЛ / ВЫКЛ оптимизирована настолько, что производит резкие ослепительные импульсные вспышки света.
Нет сомнений, почему они в основном используются в сочетании с быстрой музыкой для улучшения настроения на вечеринке. В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующего устройства в залах и на вечеринках и стали популярными среди нового поколения.
Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все может быть сделано для вспышки или, скорее, стробоскопа, с использованием электронной схемы, способной производить требуемое импульсное переключение в подключенном осветительном элементе. Здесь мы увидим, как мы можем сделать любой свет стробоскопическим, используя простую электронную схему.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давайте пройдем через это.

Пульсация любого света для создания стробирующего эффекта

В одной из моих предыдущих статей мы натолкнулись на симпатичную небольшую схему, способную производить интересные стробирующие эффекты на нескольких подключенных светодиодах.

Но эта схема подходит только для управления светодиодами малой мощности и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предложенная схема позволяет вам управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными агентами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т. Д.

На первой диаграмме показана самая основная форма мультивибраторной схемы с использованием транзисторов в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно настроить на стробоскоп, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Я объяснил несколько транзисторных стробоскопических цепей света в этой статье, однако приведенная ниже конструкция является самой простой и проверена мной. Таким образом, вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и предпочтениями.

Видео Иллюстрация

Выше обсуждаемая простая конструкция может быть дополнительно модифицирована, как объяснено ниже, для большего контроля и улучшенных выходов.

Вышеуказанная схема образует основу для всех следующих схем посредством некоторых подходящих модификаций и дополнений.

Использование лампы фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите осветить и пульсировать небольшую лампу горелки, используя ее, вам просто нужно будет сделать простые изменения, как показано на второй диаграмме.

Здесь, добавив силовой транзистор PNP и запустив его через коллектор T2, лампу горелки легко заставить стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух горшков.

Как уже обсуждалось в предыдущем разделе, зеленые лазерные указки в настоящее время довольно популярны; На приведенной диаграмме показан простой способ преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый лазерный указатель.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерный указатель никогда не подается напряжение, превышающее его максимальное значение.

Это также гарантирует, что ток на лазер также никогда не может превышать номинальное значение.

Этот стабилитрон и транзистор функционируют как постоянное напряжение, а также косвенный драйвер постоянного тока для лазера.

Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробоскопа

На следующей диаграмме показано, как можно использовать лампу переменного тока в качестве источника стробирующего света с использованием вышеуказанной схемы.Здесь симистор формирует основной компонент коммутации, получая требуемые импульсы затвора от коллектора Т2.

Таким образом, мы видим, что с помощью вышеупомянутых схемных конструкций становится очень легко сделать любой свет стробоскопическим, просто выполнив соответствующие модификации в простой схеме на основе транзисторов, как объяснено в вышеприведенных примерах.

Перечень запасных частей

• R1, R4, R5 = 680 Ом,
• R2, R3 = 10K
• VR1, VR2 = 100K, горшок
• T1, T2 = BC547,
• T3, T4 = BC557
• C1, C2 = 10 мкФ / 25 В
• Симистор = BT136
• Светодиоды = по выбору

Полицейная цепь стробоскопического освещения

Для медленной нестабильной работы используются следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 18K
• C1 = 100 мкФ
• C2 = 100 мкФ
• T1, T2 = BC547

Для быстрой нестабильности используйте следующие детали

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 10K
• предустановка = 100K
• C1 = 47 мкФ
• C2 = 47 мкФ
• T1, T2 = BC547

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и учебными пособиями.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать через комментарии, я буду очень рад помочь!

Что такое стробоскопы и шторы, и как их использовать в моем шоу? — Освещение сцены освещения .com

Когда дело доходит до создания удара света на сцене или в аудитории, профессиональные дизайнеры освещения используют стробоскопы и шторы, чтобы получить потрясающие эффекты.

Эти огни потрясающие и создают дополнительный уровень энергии освещения над обычной осветительной установкой на любом большом шоу.

Но как они вписываются в вашу осветительную установку, если вы не профессионал? Имеют ли они смысл, если вы не на большой сцене?

В этой статье я собираюсь определить и дать вам примеры обоих типов источников света, а затем расскажу, как получить одинаковые эффекты, даже если вы находитесь в гораздо меньшем масштабе. Давайте погрузимся в:

Скорее всего, у вас есть предвзятое мнение о том, что стробоскоп — это устройство профессионального уровня, такое как Martin Atomic 3000, или дешевый строб «Party-Store», который вы подключаете и смотрите на вспышку.

Правда заключается в том, что, хотя вчерашние вспышки полагались на горячую ксеноновую лампу, чтобы быстро и ярко мигать, современные светодиодные блоки могут иметь различные форм-факторы и размеры.

Возьмем, к примеру, Blizzard SnowBlind — классную тонкую линию сверхярких стробоскопических светодиодов, которые вы можете незаметно подключить к своей осветительной установке. Или Chauvet Shocker 90, представляющий собой небольшой круговой стробоскоп с чеканными кольцами. Или вы можете пойти с чем-то вроде Elation Protron 3k, который имитирует «традиционные» профессиональные стробоскопы и добавляет цвет!

Как видите, современные стробоскопы не ограничены каким-либо одним форм-фактором! На самом деле, большинство светодиодных светильников, созданных сегодня, включают в себя возможность стробирования, и даже если они этого не делают, вы можете сделать их стробоскопом до 25 Гц от большинства контроллеров освещения — так что ничто не помешает вам использовать не стробоскопические устройства в качестве стробоскопов. … об этом позже … но я забегаю вперед:

Теперь, когда мы рассмотрели стробоскопы, давайте поговорим о шторах.«Слепой» свет, который вы, вероятно, привыкли видеть на больших концертах, фактически зародился как видеолампа.

Это верно, 4-8 лампочек в банке, нацеленных на аудиторию, ставшую классическим видом музыкальных фестивалей, и гастроли осветительных установок фактически были предназначены для освещения съемочных площадок!

В какой-то момент какой-то умный дизайнер по свету решил направить их на зрителей, а остальное уже история — ровный, красивый теплый свет, который поощряет аудиторию петь, когда вы ее включаете, и позволяет художнику видеть зрителей!

Светильники

были легкой целью для светодиодов, потому что лампы в традиционном стиле очень горячие, лампы не работают долго, а толстые кабели для их питания становятся очень тяжелыми, очень быстрыми!

Сегодня мы можем найти светодиодные шторы всех типов.Некоторые, такие как Chauvet Shocker 2, выглядят во многом как ослепительный свет старых — даря вам этот приятный теплый свет, без всякой силы и тепла!

Другие шторы, такие как ADJ Dotz Brick 3.3, дают вам полный цвет для работы при освещении дома.

Эти лампы не только потребляют меньше энергии, чем их предшественники, они также могут реагировать быстрее и преследовать пути, о которых старые устройства никогда не могли и мечтать!

Итак, давайте поговорим о вас. Вам нужны стробоскопы и шторы в вашей осветительной установке?

Да — и Нет.

Определенно есть некоторые действия, которые выиграют от специальных стробоскопических и слепых устройств. Но давайте немного уменьшим масштаб.

Для группы, церкви или диджея, работающих в помещениях среднего размера (скажем, от 300 до 1000 мест), наличие специальных стробоскопических и жалюзи может быть чрезвычайно полезным для создания разнообразных световых образов. Многие из специально созданных юнитов, с которыми я связал выше, идеально подходят для помещений такого размера и больше.

Но если вы находитесь в комнате меньшего размера или у вас ограниченный бюджет — ваши деньги, вероятно, лучше потратить на обычные светодиодные лампы или прожекторы.Один прием, который я люблю использовать и рекомендовать начинающим, заключается в следующем: возьмите обычный светодиодный свет и направьте его на аудиторию для использования в качестве штора или стробоскопа.

Когда вы используете обычную светодиодную лампу в качестве шторы или стробоскопа, вы можете позже переназначить ее на то, чтобы зажигать что-то еще, когда вам это нужно — экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе! А в небольших помещениях обычный светодиодный светильник будет достаточно ярким, чтобы создать цветную гамму, расширяющую динамический диапазон света!

Нажмите здесь

Чтобы узнать, какое самое лучшее освещение для сцены может предложить….

,

Добавляем в ДХО -стробоскопы своими руками – Поделки для авто

Данная поделка, а именно как добавить стробоскопы к ДХО, имеет свои плюсы и минусы, но думаю это не остановит умельцев или того, кто захочет повторить данную схему. Плюсы — можно накрутить практически все, на что способна фантазия, простые схемы на логике нервно курят пачками сигареты без фильтра и плюс — достаточно простая схема и недорогая для самостоятельной сборки. Минусы — понять и раскурить алгоритм настройки дано далеко не каждому, здесь нужен логический склад ума и понимание основ. Да и микроконтроллер прошить не каждому дано.
Готовая поделка небольшого размера и с меньшим количеством применяемых радиодеталек:

На обратной стороне виден клеммник, правда в отличии от прошлых поделок он меньшего размера, с шагом ножек 3.5мм:

Подключаемые ножки клеммника:

Принципиальная схема:

Теперь описание назначений слов на картинке, приведенный в ниженаписанном алгоритме работы и настройки:

Алгоритм работы:

Режим работы ДХО:

При подаче питания на вход, если нету плюса габаритов ILL, ДХО горят в полную яркость.
Если есть плюс габаритов, то яркость будет зависеть от настройки яркости кнопками SET на плате.

Яркость при этом может быть от нуля до максимума. Пример реализации: Включили зажигание — ДХО горят на полную. Включили габариты — ДХО притухли и горят в пол накала. Яркость ДХО при включении-отключении габаритов меняется плавно. Так же есть одна тонкость: активный сигнал на входе габаритов — минус.

То есть, если не подключать к этому входу провод габаритов, то схема будет в режиме габаритов и кнопками можно регулировать яркость.

Режим работы строба:

Если подать массу на вход KEY ДХО начнут стробить. Стробить будет до тех пор, пока входе KEY будет масса.

Алгоритм настройки:

Настройка яркости ДХО:

Если подан плюс на вход ILL, то кнопками на плате SET можно регулировать яркость.
Нажали и удерживаем кнопку минус — яркость плавно уменьшается. нажали кнопку плюс — увеличивается. Время полного розжига от минимума до максимума 1.3 секунды. Частота ШИМа на выходе 295 Герц

Настройка стробов:

Стробы должны быть включены, то есть подана масса на вход KEY. Нажатие одновременно на обе кнопки SET на плате и удержание в нажатом состоянии этих кнопок приводит ко входу в режим настройки стробов. При этом ДХО начнут делать моргания. Отжатие кнопок настройки после нужного числа морганий приводит ко входу в нужный пункт настройки. При этом стробы начинают стробить, а последующее нажатие на кнопки SET плюс или минус приводит к настройке нужного пункта.

Запоминание настроек каждого пункта происходит при снятии массы со входа включения стробов. Если нужно не сохранять настройку пункта, то достаточно снять питание со схемы и настройки не сохранятся.

1 пункт — настройка количества вспышек:

Кнопкой “плюс” нащелкиваем увеличение количество вспышек в одной пачке,
кнопкой “минус” — нащелкиваем уменьшение. Диапазон от одной вспышки до 127.
Так же этим пунктом можно нащелкивать тип строба:

а) обычный — вспышки строба, далее пауза, ДХО в паузе не горят.
б) Инверсный — вспышки строба, далее пауза, ДХО в паузе горят.

Количество вспышек и тип строба нащелкиваются последовательно друг за другом.
Пример, если нащелкивать кнопкой SET “+”:

1.- 1 вспышка, обычный;
2.- 1 вспышка, инверсный;
3.- 2 вспышки, обычный;
4.- 2 вспышки, инверсный;
5.- и т.д., до 127 вспышек.

2 пункт — настройка паузы между пачками вспышек стробов каждого канала.
Кнопкой “плюс”, нажатием и удержанием этой кнопки пауза увеличивается
Кнопкой “минус”, нажатием и удержанием этой кнопки пауза уменьшается.

3 пункт — настройка ” скорости” стробов:
Кнопкой “плюс”, нажатием и удержанием этой кнопки скорость увеличивается
Кнопкой “минус”, нажатием и удержанием этой кнопки скорость уменьшается.
Эта настройка пропорционально меняет ширину каждой вспышки и паузу между вспышками (не путать с настройкой паузы между пачками!).

4 пункт — настройка скважности, или оно же, менее точно, ширина паузы после каждой отдельной вспышки в пачке
Кнопкой “плюс”, нажатием и удержанием этой кнопки скважность увеличивается
Кнопкой “минус”, нажатием и удержанием этой кнопки скважность уменьшается.
Минимальное значение: 50/50 — длительность вспышки равна длительности паузы
Максимальное значение: 1/3

Сброс в заводские установки:
Стробы должны быть включены, то есть подана масса на вход KEY. Нажатие одновременно на обе кнопки SET на плате и удержание в нажатом состоянии этих кнопок, с последующим морганием ДХО более десяти раз и отжатием кнопок настройки приведет к сбросу в заводские установки.

Заводские параметры:

• 4 вспышки в каждой пачке строба
  4 пачки стробов в секунду (два — первый канал и два второй канал)
  50/50 — скважность
  0.12 секунд — пауза между пачками
  50% — яркость в режиме габаритов.

Исходники, прошивка, модель протеуса и все необходимое для самостоятельной сборки: скачать…

Видео описания работы и настройки, долго и нудно:

Автор; Степан Палыч   г.Волгоград

Как снимать стробоскопические фотографии со вспышкой

Недавно я научился делать «стробоскопические» фотографии и подумал, что поделюсь тем, что узнал. Слово «стробоскопический» звучит устрашающе и сверхтехнологично, но на самом деле все, что оно означает, — это «съемка фото со стробоскопом». В этом случае стробоскоп — это внешняя вспышка.

Четырехминутный видеоролик на этой странице показывает, как настроить вспышку Canon 580 EXII Speedlite для стробоскопического режима и как можно использовать себя в качестве объекта на стробоскопическом изображении с помощью удаленного триггера.

Если вам не нравится смотреть видео, вот версия «только текст»:

Чтобы снимать стробоскопические фотографии, вам понадобится внешняя вспышка, с которой можно срабатывать дистанционно. На рынке есть несколько таких моделей с разной ценой. В этой демонстрации я использую вспышку Canon 580 EXII Speedlite, но быстрый поиск на Amazon даст несколько результатов. То же самое и с ударно-спусковым механизмом. В этой демонстрации я использовал передатчик Canon Speedlite ST-E2, но существует множество способов удаленного срабатывания вспышки.Вам также понадобится черный фон, и если вы планируете сниматься в кадре, делая что-то вроде удара клюшкой для гольфа или голени, вам следует надеть черную рубашку с длинными рукавами.

Самый запутанный аспект этой техники — настройка вспышки. На 580 EXII вам нужно удерживать кнопку «Mode», после чего буква «M» начнет мигать. Еще раз нажмите кнопку Mode, на экране появится надпись «Multi» и появятся несколько новых опций. Это стробоскопический режим. Настройки могут немного сбивать с толку: есть набор чисел, которые появляются (слева направо) и представляют собой дробь, другое случайное число и настройку Гц.Однако, как только вы поймете, для чего нужны эти настройки, все станет ясно. Вот что они означают:

«Дробь» (например, 1/32) — это мощность вспышки. Этот параметр важен, поскольку он регулирует фактическую яркость вспышки. Вы делаете снимок, используя несколько быстрых вспышек света, поэтому будет очень легко передержать то, что вы пытаетесь снять. Таким образом, настройка мощности вспышки очень полезна для управления экспозицией. Если бы вы снимали на полную мощность, было бы очень легко перегрузить вашу вспышку и батареи.

Следующее число, идущее слева направо, на самом деле показывает, сколько ВСЕГО миганий вы хотите, чтобы сработала вспышка.

Последнее число (отображается в Гц) — это количество срабатываний вспышки в секунду. На изображении ниже показаны все эти настройки.

Стробоскопические настройки на Canon 580 EXII

Вам нужно будет сделать несколько тестовых снимков, чтобы выяснить ваши настройки диафрагмы, хотя вы действительно хотите держаться подальше от всего, что ниже, чем примерно 5,6. Более низкие значения диафрагмы означают меньшую глубину резкости, что в данном случае плохо.Вы снимаете что-то, что имеет диапазон движения, поэтому вам лучше работать с диафрагмой, которая дает вам немного большую глубину резкости, чтобы все оставалось в фокусе. Вы также можете использовать ISO для настройки экспозиции, хотя на этих снимках много черного, поэтому, если ваша камера не очень хорошо справляется с высокими ISO, я бы не стал превышать 800. Я сделал свои тестовые снимки при 200 ISO. Вам также нужно будет определить наилучшее расположение вспышки. В моем случае у меня была вспышка на световой стойке на высоте около четырех футов, и она находилась примерно в полутора футах от объекта съемки (и слева).Не рекомендуется использовать вспышку слишком близко к объекту, иначе вы увидите вспышки света от вспышки на краю кадра. Посмотрите видео, чтобы лучше понять, где размещалась вспышка.

Что касается выдержки, вам нужно проделать очень простую математику. Цель состоит в том, чтобы затвор был открыт для того количества вспышек, на которое у вас настроена вспышка Speedlite. В моем примере я делаю всего 10 вспышек, причем главное — пять вспышек в секунду. Итак, как бы вы вычислили, как долго должен быть открыт затвор, чтобы уловить все десять вспышек? Просто разделите общее количество вспышек на количество вспышек в секунду.Таким образом, в этом случае выдержка должна быть 2 секунды (пять вспышек в первую секунду, пять вспышек во вторую секунду).

Если вы делаете эти снимки самостоятельно, неплохо было бы иметь дистанционный спусковой механизм для вашей камеры. Для пробных снимков я наклеиваю небольшой кусок ленты на пол, отмечая, где я буду класть руку. Затем я протянул руку (вы также можете просто стоять на месте) и дистанционно сфокусировал камеру, пока не услышал характерный звуковой сигнал, сообщающий мне, что объектив сфокусировался.Затем я перевожу объектив в режим ручной фокусировки, чтобы зафиксировать фокус на месте. Я упоминал другие настройки ранее, но они были: ISO 200, f / 5,6 и двухсекундная выдержка. После того, как все было готово, я выключил свет, подошел к тому месту, где я пометил пол наклейкой, нажал кнопку дистанционного спуска затвора и поднял палочку вверх по дуге. Вспышка сработала десять раз за две секунды, и получившееся изображение ниже.

Еще одно классное приложение — просто бросить мяч и посмотреть, сколько ударов по нему вы можете сделать.Я уронил ракетку и получил это изображение:

Это довольно забавная штука, и здесь совсем не задействован Photoshop!

Мне бы хотелось посмотреть, что другие люди делают с этой техникой. Оставьте мне комментарий, если хотите поделиться!

мой собственный оптоволоконный триггер (для стробоскопа)

после недельного поиска материалов, сбора информации и предложений от других дайверов / фотографов (форум PPD), я наконец придумал свой собственный оптоволоконный кабель для запуска моего стробоскопа.не думал, что это будет так просто, так как я новичок в подводных стробингах. спасибо полезным советам от CoolTech, Ramsy, herbdb, Divernoob, prandyulo!

экспертов, мы будем благодарны вам за ваш вклад / комментарии.
новички в стробинге UW (например, я), надеюсь, это может помочь.

вот фотографии процесса DIY …

оптоволоконный аудиокабель от Ace Hardware (одна треть стоимости OEM-триггера для подводной вспышки)
один конец прямо перед вспышкой камеры, я убедился, что свет проходит через кабель и достигает другого конца.
Intva iss2000 подводный раб флеш
Используя черную клейкую ленту, я накрыл датчик (-ы) ведомой вспышки, оставив лишь небольшое пространство для вставки одного конца оптоволоконного кабеля. заклеил кусок металлической трубки, идущей в комплекте с оптоволоконным кабелем, в качестве держателя.
olympus c360 в подводном корпусе pt-017
другой конец оптоволоконного кабеля проходит прямо перед встроенной вспышкой камеры. это должно «поймать» вспышку камеры, направить свет вниз по кабелю и мигать датчиком на стробоскопе, вызывая одновременное мигание строба.
Затем я накрыл камеру черной изолентой по двум причинам: 1. чтобы убедиться, что весь свет от вспышки не рассеивается и не расходуется впустую, а только «принудительно» попадает на конец оптоволоконного кабеля, подключенного к камере, и 2. Лично я бы хотел, чтобы моя фотография была освещена только одним источником света, которым был бы стробоскоп, так что это также предотвращает попадание встроенной вспышки камеры на мой объект.
обратная сторона: камера выглядит как мусор после того, как заклеена изолентой!
Еще одна металлическая трубка прикреплена к камере, чтобы удерживать кабель перед вспышкой.
наконец, базовый лоток и гибкий кронштейн для камеры и стробоскопа.
и вот готовый проект!

было бы очень полезно понять, как установить настройку предварительной вспышки для стробоскопа, поскольку разные марки и модели камер имеют разные интервалы предварительной вспышки. в моем случае работает настройка предварительной вспышки №1.

протестировал установку в бассейне, и пока результаты лучше, чем отсутствие вспышки или использование встроенной вспышки камеры …

Я скоро опубликую образцы / тестовые фотографии, сделанные в бассейне…

не могу дождаться погружения …

Применение стробоскопа для решения проблем машинного оборудования

Сводка

Стробоскопы (или стробоскопы) использовались для изучения поведения вращающегося оборудования, колебательной вибрации компонентов или конструкций, а также для балансировки в течение ряда лет. Функционально стробоскопы могут быть самыми разными.

Стробоскопы (или стробоскопы) использовались для изучения поведения вращающегося оборудования, колебательной вибрации компонентов или конструкций, а также для балансировки в течение ряда лет. Функционально стробоскопы могут быть самыми разными. Вот почему диапазон цен такой широкий. Следующее обсуждение может помочь вам решить, какой стробоскоп лучше всего подходит для задач, которые вы ставите перед своим заводом.

Сегодня большинство стробоскопов стандартно поставляются с перезаряжаемыми батареями, что делает их действительно портативными и простыми в использовании в полевых условиях.Идея стробоскопа состоит в том, чтобы излучать свет высокой интенсивности с определенной частотой или с точной подмножественной частотой, которая обычно измеряется в импульсах в минуту (FPM). Это позволяет синхронизировать свет со скоростью работы оборудования или с частотой вибрации, которая может вызывать беспокойство. Основное различие в стробоскопах заключается в том, как они запускаются.

Варианты включения стробоскопа:

1.Базовый дополнительный стробоскоп работает только с внешней цепью запуска. Всегда требуется сопутствующий прибор или сигнал задания скорости один раз за поворот.

2. Автономный стробоскоп со встроенным генератором, ручкой управления вспышкой и цифровым считыванием оборотов. Пользователь может настроить интересующие скорости оборудования, например, скорости приводного ремня. Он также может иметь возможность срабатывания извне.

3.Автономный стробоскоп со встроенной схемой срабатывания датчика вибрации с ручкой регулировки фазы, а также встроенным генератором и ручкой управления вспышкой и цифровым считыванием оборотов. Он имеет функциональные возможности, как в пункте 2 выше, плюс пользователь может заблокировать датчик вибрации, который представляет собой сигнал, содержащий информацию о фазе. В режиме блокировки опорный сигнал скорости, содержащий информацию о фазе, доступен в качестве выхода, который может использоваться для записи регистраторами данных или другими приборами. У стробоскопа также может быть возможность срабатывания извне.

СТРОБОВЫЙ СВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Стробоскопический светильник может быть очень полезным инструментом для определения причин плохой работы оборудования, вибрирующих кронштейнов или трубодержателей, а также для регулировки оборудования, которое должно вибрировать, как в корпус невращающихся конвейеров продукта. Если стробоскоп может измерять фазу, его можно использовать для балансировки, проверки соосности, проверки на неплотность, а также для исследований движения платформы или системы трубопроводов.

ПРОВЕРКИ СКОРОСТИ РАБОТЫ

Если стробоскоп настроен на скорость движения, можно многое узнать, наблюдая за механизмами визуально. Если стробоскоп может быть настроен извне с помощью сигнала события поворота один раз, вы можете быть уверены, что он будет мигать с правильной частотой. В противном случае необходимо вручную настроить скорость бега. Рекомендуется настраивать стробоскоп на рабочую скорость, начиная с частоты вспышек, превышающей рабочую скорость, и медленно выполнять регулировку до тех пор, пока вращение не прекратится.Причина запуска выше рабочей скорости заключается в том, что остановленное вращение будет происходить со стробом, настроенным на половину рабочей скорости, а также с другими частями. Если вы начнете работать с более высокой скоростью, вероятность ошибки меньше.

Часто точная скорость движения машины неизвестна. При настройке строба и «замораживания» движения скорость будет отображаться на цифровом индикаторе. Настройка будет проще, если вы сосредоточитесь на шпоночной канавке вала или какой-либо другой отличительной особенности. Если их нет, следует сделать отметку с помощью пятна краски или ленты.Для многократного использования лучше всего использовать стойкую метку.

Установив стробоскоп на частоту остановки движения, медленно исследуйте детали машины. Каждая замороженная движущаяся часть вращается или вибрирует с частотой рабочей скорости, в то время как незамороженные части вращаются или вибрируют с другой частотой. Эта информация сама по себе часто очень помогает определить причину чрезмерного износа, ослабления или поломки. Слово предостережения; Если вы работаете рядом с людьми, которые не видели, как работает стробоскоп, они могут быть склонны дотянуться до застывшей детали, которая кажется неподвижной.Это может привести к серьезной травме.

Ремни на механизмах с ременным приводом можно проверить на предмет нарушения нормальной работы с помощью стробоскопа. Например, в случае нескольких ремней свободный ремень будет демонстрировать большее движение, чем ремни с надлежащим натяжением. Это состояние вызовет вибрацию. Стробоскоп настроен на скорость ленты.

Стробоскоп можно использовать для проверки превышения скорости на машинах. Это достигается сначала настройкой рабочей скорости, а затем последующей скоростью по мере ее медленного увеличения, пока не будет достигнута скорость поездки.В этот момент отпустите ручку настройки и прочтите скорость на цифровом дисплее.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ С ДОБАВЛЕННЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ФАЗЫ

Возможность измерения фазы по сигналу вибрации дает пользователю много преимуществ при попытке диагностировать проблемы с оборудованием. Фаза вибрации — это векторное направление преобладающей силы, ответственной за вибрацию машины. Подумайте об этом так; если бы ротор мог выйти из подшипников, в какую сторону он пошел бы? Или, если бы машина могла спрыгнуть с крепления, какой конец упал бы первым? Фаза вибрации предоставляет такую ​​информацию.Однофазное считывание содержит один бит информации, который сам по себе не дает много информации о состоянии вибрации. Но группа показаний фаз начинает «рисовать картину» для пользователя. Например, если вы думали, что у вас есть состояние дисбаланса, фазовый анализ может выявить, что проблема на самом деле заключается в несоосности.

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ ФАЗЫ

Фаза — это относительное измерение. Размещение датчика определяет показание фазы. При измерении радиальной вибрации в вертикальном и горизонтальном направлении на подшипнике показания фазы покажут разницу в 90 градусов (фазовый сдвиг на 90 градусов).Это полезно для аналитиков. Важно вернуть датчик в то же место при попытке повторить измерения для определения трендов или при балансировке.

Поскольку считывание фазы осуществляется путем наблюдения за частью машины, которая вращается с помощью стробоскопа, важно установить некоторые общие правила. Один из них — взять с собой штатив, чтобы удерживать стробоскоп, если вы собираетесь проводить много фазовых измерений. Это облегчает работу, а также обеспечивает последовательность.

Конечно, наблюдаемый знак должен быть уникальным. Чаще всего нужно наблюдать за концом вала. Важно, чтобы на поверхности оставалась только одна отметка. Если на конце вала есть две шпоночные канавки, отметьте одну, чтобы ее можно было отличить от другой.

Хорошей практикой является наличие стандартного соглашения для измерения фазы. Хотя вы захотите связать результаты фазового сдвига в градусах, гораздо проще делать заметки в полевых условиях с точки зрения циферблата, особенно когда вы только начинаете.То есть 12:00 часов — это 0 градусов, а 6:00 часов — 180 градусов. Очень легко распознать отметку, появившуюся в 4:30, в отличие от попытки связать ее местоположение непосредственно в градусах.

Когда вы настраиваетесь на эталонное считывание и фиксируете сигнал вибрации, поверните ручку регулировки фазы на стробоскопе, чтобы переместить метку в положение 12:00. Сделайте все остальные показания фазы относительно этого начального состояния, но не вращайте ручку регулировки фазы для получения относительных показаний.По мере продолжения делайте хорошие графические заметки, записывая показания фаз, используя указатель на циферблате. Рекомендуется поставить «R» для радиальных и «A» для осевых показаний под циферблатом для справки после того, как вы вернетесь в магазин. Вы не можете делать слишком много записей, когда находитесь в поле!

Помните, что единственная хорошая фаза — это та, которая происходит на скорости движения. Мы не научились последовательно интерпретировать фазу, кратную скорости бега. Убедитесь, что стробоскоп зафиксирован на однократном сигнале вибрации.Не используйте сигнал задания скорости. При подключении стробоскопа к сигналу тахометра измерение относительной фазы невозможно.

Если у вас есть регистратор данных, который записывает фазу, и используемый вами стробоскоп имеет выход опорного сигнала фазы, вы можете использовать регистратор данных для записи как уровня вибрации, так и фазы.

АНАЛИЗ РАДИАЛЬНОЙ ФАЗЫ

Выполнение фазовых измерений в радиальном направлении на подшипнике или опорной конструкции подшипника может подтвердить предполагаемое состояние дисбаланса.Когда дисбаланс является проблемной фазой, последует за датчиком. Поскольку датчик перемещается вокруг подшипника, фазовый угол остается прежним. Это связано с тем, что тяжелое пятно вращается вместе с валом и не изменяется из-за вращения. Поскольку стробоскоп срабатывает, когда датчик видит, как проходит тяжелое пятно, перемещение датчика не изменит то, что он видит с точки зрения фазы. Уровень вибрации может изменяться, но не синфазно.

Фаза в данном случае — это задержка во времени или расстоянии (измеряется в градусах) от момента, когда тяжелое пятно проходит под датчиком, до момента, когда датчик может реагировать на возникающие силы.Задержка возникает из-за «механического пути», по которому энергия должна пройти, чтобы добраться до основания датчика. (Технически называемые характеристиками передаточной функции механической системы.) Пока механический путь не изменяется при перемещении датчика, фазовая характеристика, указанная в предыдущем абзаце, остается верной.

Если опорный угол фазы изменяется медленно и непрерывно, это происходит из-за отдельно вращающегося компонента дисбаланса вала. Это может быть вызвано незакрепленным воротником или упорным кольцом.Когда вал вращается, незакрепленный компонент вращается с немного более низкой частотой вращения, распределяя дисбаланс незакрепленных компонентов вокруг вала, добавляя и вычитая любой дисбаланс вала во время каждого цикла вращения. Это приводит к постоянно меняющемуся тяжелому пятну и вызывает непрерывно изменяющийся фазовый угол. Это состояние также будет следовать за датчиком, поскольку его местоположение изменяется в радиальном направлении на подшипнике.

При изменении местоположения датчика, если фазовый угол также изменяется, так что точка остается в том же месте (не следует за датчиком), крышка подшипника сжимается только в одном направлении.Это может быть причиной сильного перекоса или блокировки муфты.

ФАЗА И ДИСБАЛАНС

Для балансировки требуются три ингредиента. Это скорость, уровень вибрации рабочей скорости и фаза. Стробоскоп можно использовать для балансировки, поскольку он предоставляет данные о скорости и фазе. Его можно подключить к сборщику данных, который считывает вибрацию, но требует опорного сигнала фазы. Некоторые сборщики данных имеют встроенные программы балансировки для балансировки в одной и двух плоскостях.

Балансировка — это отдельная тема, поэтому в данной статье она подробно не рассматривается.Здесь приведены некоторые подсказки о том, как можно использовать стробоскоп, чтобы помочь понять некоторые характеристики проблемы дисбаланса.

После настройки стробоскопа и снятия показаний по вертикали или горизонтали (в зависимости от жесткости опоры подшипника) переместите датчик к подшипнику на другом конце. Очень важно сохранять одинаковую ориентацию датчика на обоих подшипниках. Не двигайте стробоскоп, только датчик. Проверьте фазу, наблюдая за положением метки.Сделайте примечания в соответствии со следующим:

ДИСБАЛАНСИРОВКА ФАЗНОЙ ОТНОШЕНИЯ ПОДШИПНИКА

Та же фаза	Статический дисбаланс
Разница 180 °	Дисбаланс пары
Разница 90 °	Комбинированный статический и парный
Менее 90 °	Комбинированный, более Статический
Более 90 °	Комбинированная, более пара

Решения для исправления таких проблем с дисбалансом объясняются во многих статьях по этой теме.Использование стробоскопа для диагностики типа дисбаланса, с которым вы имеете дело, прежде чем пытаться его исправить, может быть очень полезным.

АНАЛИЗ АКСИАЛЬНОЙ ФАЗЫ

Измерения осевой фазы могут выявить полезную информацию о неисправностях оборудования. Серия осевых измерений подшипника, выполненных сверху, справа, снизу и слева (положения 12:00, 3:00, 6:00 и 9:00), покажет характеристики вала. Если фазовый угол остается неизменным, так что метка следует за датчиком при его перемещении, подшипник качается (неплоское движение).Погнутый вал или изгиб вала из-за дисбаланса отталкивает подшипник от машины при вращении ротора.

Измерения осевой фазы можно использовать для определения того, какая машина в составе смещена. Фаза измеряется на каждом подшипнике. Установите стробоскоп так, чтобы он читал удобную метку на обнаженном валу или муфте. Муфта — не лучшее место из-за ограниченной видимости, но часто это единственное место. Расположив датчик на одном конце цепи, отрегулируйте ручку регулировки фазы так, чтобы увидеть отметку в 12:00.Переместите датчик к следующему подшипнику на противоположном конце первой машины и считайте фазу по положению метки. Поскольку ориентация датчика меняется на противоположную, условие «синфазности» переводит изготовителя на 6:00 часов (сдвиг фазы на 180 градусов), поэтому при анализе результатов следует проявлять осторожность. Вы увидите еще один поворот фаз на 180 градусов у следующего подшипника через муфту.

Поскольку сдвиг фазы на 180 градусов обусловлен характером расположения датчиков, обнаруживается нарушение фазы, когда сдвиг на 180 градусов не виден.Подшипник на машине, который показывает, что осевая фаза не совпадает по фазе, указывает, какая машина не выровнена.

ФАЗА И МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Механическая неплотность — еще одна проблема, которую можно обнаружить с помощью метода сравнения фаз. Когда механические соединения (крышка подшипника с основанием или опора машины с основанием) затянуты, они будут вибрировать вместе или синхронно.

При выполнении фазовых измерений (вертикальная ориентация датчика) на каждом механическом соединении от земли к крышке подшипника, ослабление будет обнаружено по смещению фазы.Если все фазовые измерения не показывают изменения фазового угла, значит, ослабления не было.

Трещины можно найти с помощью метода измерения, аналогичного рыхлости. Датчик вибрации перемещается по рассматриваемой поверхности во время наблюдения за фазой. Резкое изменение фазового угла будет происходить по мере того, как датчик перемещается за разделение.

Трещины на валах машинного оборудования можно найти с помощью фазового анализа, который помогает обнаружить снижение критических скоростей во время выбега. Стробоскоп не подходит для задач анализа, когда скорость меняется слишком быстро.Анализатор с отслеживающим фильтром, который может построить график Боде, лучше подходит для поиска треснувших валов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗ И ДВИЖЕНИЯ

Изменения в процессах, скоростях движения или самих машинах часто могут вызывать вибрацию там, где раньше вибрации не было. Эти изменения могут вызвать сдвиги в резонансах механической системы, которые вызовут вибрацию системы трубопроводов и поломку кронштейнов или вызовут более высокую вибрацию подшипника, чем та, которая была до того, как это изменение было реализовано.

Можно настроить стробоскоп для наблюдения за меткой на валу машины, к которой подключена сомнительная система трубопроводов. Датчик вибрации устанавливается на трубопроводной системе рядом с торцевым фланцем машины. Датчик перемещается в места с измеренными интервалами вдоль системы трубопроводов, регистрируя фазу, отмеченную положением метки. Изобразите фазу на графике, а также отметьте расположение подвесок или скоб на том же графике.

Показания фазы показывают направление движения (форма отклонения или режим).Изучите график на предмет областей вместе с системами трубопроводов, где были зарегистрированы изменения направления. Выберите точки между отмеченными показаниями, где произошло изменение. Эти точки практически не двигаются, потому что они являются опорными точками (называемыми узловыми точками) для движения.

Теперь сравните узловые точки с отмеченными положениями подвесов или скоб. Если в узловой точке расположена подвеска или кронштейн, они мало что делают для ограничения движения системы трубопроводов. Если вы ломали подвески или кронштейны, скорее всего, они расположены между узловыми точками (называемыми противоузлами), где можно найти максимальный прогиб.Как правило, исправление включает перемещение подвесок или кронштейнов от узловых точек и добавление их в область антиузловых точек.

Движение платформы или салазок машины, вызванное вибрацией, может быть измерено и нанесено на график аналогично тому, как это описано для системы трубопроводов. Нет ничего необычного в том, чтобы обнаружить резонанс платформы, возбуждаемой скоростью движения машины. Это особенно актуально после внесения изменений в оборудование. Исследование движения с использованием фазового анализа выявит узлы и противоузлы, которые можно использовать для изменения конструкции.

Доступны программы, помогающие пользователю понять результаты исследований движения. Такие программы отображают эти данные в так называемой «рабочей форме отклонения». Это анимированный дисплей, показывающий отклонение. Амплитуда преувеличена, но узлы и противоузлы четко показаны. Часто пользователь может определить возможные исправления, перемещая скобки или добавляя новые. Фазовые данные для этих исследований могут быть получены с помощью стробоскопа.

РЕЗЮМЕ

Базовый стробоскоп — удобный инструмент для любого растения.Это позволяет пользователю находить и заменять изношенные ремни, пружины, клапаны и демпферы. В оборудование могут быть внесены изменения для повышения производительности. Можно наблюдать и настраивать даже невращающееся оборудование, чтобы максимально улучшить работу с продуктом.

Проблесковый маячок с дополнительной функцией фазового анализа предлагает пользователю новый уровень диагностики оборудования и решения проблем. Эти задачи включают балансировку, проверку соосности, проверку ослабления и исследования движения платформы или трубопроводной системы.

Фазовый анализ дает пользователю возможность узнать, как машина вибрирует или движется.Когда характер отклонения или движения станка известен, сочетание частотного анализа вибрации, фазового анализа и знания механики системы позволяет точно диагностировать проблему.

БЛАГОДАРНОСТИ

Использование стробоскопов началось много лет назад, и многие писали об их использовании за этот период. Трудно приписать конкретное приложение какому-либо человеку или компании. Вначале Entek IRD проделал большую работу, а Ральф Бускарелло в его Update International, Inc.обучающие заметки, Чарли Джексон, консультант и автор серии Vibration Primer, а также многие другие пользователи в различных отраслях промышленности и на заводах по всему миру.

Это примечание по применению основано на статье, которая изначально была опубликована в журнале Sound & Vibration Magazine, сентябрь 1992 г.

Эта статья предоставлена ​​Hardy Instruments, www.hardyinst.com.

Учить больше

---

Вам понравилась эта замечательная статья?

Ознакомьтесь с нашими бесплатными электронными информационными бюллетенями, чтобы прочитать больше отличных статей..

Подписывайся

---

Строб от вспышки. — Проекты и лакомые кусочки Хосе Пино.

После использования одноразовой камеры вы можете создать стробоскоп (мигающий свет) с помощью одной простой модификации. (02.06.2006)

Если вы понятия не имеете, что такое «стробоскоп», «стробоскоп», «стробоскопия» или как бы то ни было, это просто мигающий свет. Обычно его используют в полицейских машинах, дискотеках и во многих интересных приложениях, в том числе в научных.Этот проект опасен тем, что связан с высоким напряжением, он может быть смертельным. Пожалуйста, прочтите Отказ от ответственности о моих статьях:

Используйте этот материал только в учебных целях, не создавайте этот проект, если вы не знаете, что делаете, и на свой страх и риск. Я пытаюсь сказать: не будь дураком, ты можешь убить себя.

После использования одноразовой камеры можно снять пленку для проявки и использовать камеру для создания простого, дешевого и прохладного стробоскопа.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КАМЕРУ, ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТОГРАФИИ, вы потеряете некоторые фотографии, если сделаете это. Открывайте его тогда и только тогда, когда в камере не осталось фотографий и вы знаете, что делаете.

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ:

1 Конденсатор 2,5 мкФ или 4,7 мкФ, 350 В.

1 Scr 2N5064 или любой 800mA 400V SCR

1 переключатель (дополнительно)

Во-первых, нужно снять крышку, аккумулятор и пленку.Чтобы просмотреть пленку, откройте нижнюю часть камеры.

Во-вторых, необходимо снять переднюю пластиковую крышку, на ней есть какие-то «зажимы» и не используются винты. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭЛЕКТРОННЫМ КОМПОНЕНТАМ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.

Конденсатор может иметь высокое напряжение. СНОВА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ОБЛАСТИ КОНДЕНСАТОРА.

Я уже говорил, что нельзя прикасаться к области конденсатора? Что ж … Не прикасайтесь к ЦЕПНОЙ ЗОНЕ, фактически, НЕ СЛЕДУЕТ ЗДЕСЬ УКАЗАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ.Прежде чем мы продолжим этот проект, мы должны убедиться, что конденсаторы не заряжены.

Вот схема схемы, используемой в этой камере:

Вот схема строба:

Вот модификация, которую необходимо сделать:

Как видите, схема почти такая же, потому что стробоскоп использует ОСЦИЛЛЯТОР РЕЛАКСАЦИИ для запуска вспышки.Схема вспышки использует тот же генератор, чтобы указать, что заряд готов, поэтому простой SCR может превратить одноразовую камеру в стробоскоп.

Единственные две вещи, которые необходимо сделать, — это удалить оригинальный конденсатор и установить конденсатор на 2,2 мкФ или 4,7 мкФ. Также снимите «курковый выключатель» и замените его на SCR. если точка соединения ворот и неона не может быть найдена, просто снимите неон с камеры и прикрепите его, как это сделал я:

Вы можете использовать переключатель для включения и выключения этой цепи.Я установил небольшой конденсатор и снова закрыл камеру, так что она мигает сама по себе, как «фотографирует» каждые пять секунд.

Как это работает?

SCR — это диод, срабатывающий при положительном сигнале на затворе. Вспышка запускается импульсом, исходящим от НЕОНОВОЙ лампы.

Неоновая лампа имеет интересную характеристику (а также интересное свечение). Этот газ проводит электричество, ЕСЛИ напряжение превышает 75 вольт, поэтому, когда конденсатор заряжается, напряжение повышается до тех пор, пока неон проводит электричество, которое запускает SCR.

Этот осциллятор известен как «релаксационный осциллятор».

с 10 дешевыми 9-вольтовыми батареями можно сделать этот флэшер, который прослужит очень долго, но это еще один проект, который появится в ближайшем будущем.

Я упоминал, что не стоит строить этот проект, потому что это опасно?

Мне просто нужно убедиться, что вы понимаете, что этот проект опасен

Стробист: супер-дешевый, DIY Ring Flash

ОБНОВЛЕНИЕ : с тех пор, как был написан этот пост, мы также провели Неделю кольцевой вспышки со всем, от страницы ресурсов до учебника о том, как сделать высокопроизводительный адаптер кольцевой вспышки DIY, который может преодолевать солнечный свет.Здесь начинается неделя Ring Flash.
__________________________

Если вы похожи на меня, вы хотите поэкспериментировать со специализированными методами освещения. Но эти «взгляды» иногда остаются специализированными из-за стоимости, связанной с оборудованием.

Кольцевая вспышка — хороший тому пример. Безупречный трехмерный вид, окутанный тенями. И, черт возьми, почти невозможно скопировать, не высвободив несколько сотен долларов из своего кошелька на мгновение ока.

Будь я проклят, если бы читатель Strobist Джедрек не обошел полностью индустрию мафии фотооборудования с помощью пластиковых мисок, ножниц, фольги и клея.

Итак, всего за час работы (и несколько таинственно пропавших без вести супружеских принадлежностей) вы можете получить эти резкие фотографии, которые выглядят так, как будто они вышли прямо из модного журнала.

С технической точки зрения это не так уж и много. Просто приставьте кого-нибудь к цветной стене и взорвите его.

Целующиеся губы в комплект не входят. (И у вашего объекта, вероятно, не будет такого набора.)

Сделайте пробный снимок, отрегулируйте экспозицию — используйте вспышку в ручном режиме для получения повторяемых результатов — и все готово, мой друг.

Или вы всегда можете перейти на TTL, если вы новичок. (А еще лучше, нажмите здесь и узнайте, как осветить настоящего фотографа …)

Нажмите здесь, чтобы получить более читаемую версию этих инструкций, и вы будете на пути к созданию одного из них для себя.

Также есть полноценное обсуждение проекта в группе Strobist Flickr. (Вы, , являетесь участником, верно? Это бесплатно, знаете ли.)

Так что сделайте это выходным проектом и разместите свои материалы в ветке.

Вот небольшая подсказка по освещению: хотя этот свет отлично смотрится, когда кто-то прилеплен к стене, вы действительно можете усилить его дополнительным краевым светом, чтобы создать трехмерное напряжение освещения.

Или более простая настройка: поместите чашу туда, где стробоскоп входит сверху. Свет более горячий в точке входа, поэтому вертикальная часть тени будет более приятной.

Вы также можете работать против заката. Черт возьми, сходи с ума. Речь идет только о каких-то мисках, фольге и клее, народ.

Большое спасибо, Jedrek, за руководство!

Этикетки: DIY

Руководство для начинающих по стробоскопическому освещению | Фото и видео новости, обзоры и советы

Даже если у вас совсем нет опыта использования ручного режима на вашей камере, вы можете справиться с его использованием для освещения со вспышками. Есть три основных настройки, которые вам нужно установить на камере при съемке в ручном режиме, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Это: выдержка, диафрагма и ISO.

Выдержка должна быть установлена ​​на «синхронизирующую» скорость вашей камеры или меньше. В руководстве по эксплуатации вашей камеры указано, что это за скорость. Для большинства камер он составляет от 1/125 до 1/250 секунды. Если вы установите его на 1/125, я могу практически гарантировать, что вы будете хороши в отделе выдержки. Если вам интересно, что означает «скорость синхронизации», то это скорость, при которой затвор может гарантированно оставаться полностью открытым, пока ваши стробоскопические вспышки освещают объект съемки. Эти две вещи должны быть «синхронными» (происходить одновременно).Так что на самом деле, просто выбрать опубликованную скорость синхронизации вашей камеры — это нормально. После того, как вы его установите, вам больше не придется беспокоиться об этом, чтобы добиться правильной экспозиции. Выполнено!

Далее диафрагма. При установке диафрагмы вы заботитесь о диафрагме, которая дает желаемую глубину резкости. Это просто означает, насколько сзади (и спереди) вы хотите, чтобы объект был резким. Хотя это может быть небольшим упрощением, хорошее значение диафрагмы для начала — f / 8. Вы всегда можете изменить это, если вам нужна более глубокая или малая глубина резкости, но это хорошая «безопасная» диафрагма для начала работы и простота.По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы можете изменить это, но f / 8 — хорошее начало. Выполнено!

Наконец, ISO. ISO — это параметр камеры, который определяет чувствительность датчика камеры к свету. Чем выше значение, тем более чувствительным он становится. Эта функция полезна при съемке при слабом естественном освещении, когда увеличение чувствительности помогает получить хорошую экспозицию. Однако при съемке со вспышками вы можете настроить мощность вспышки, чтобы свет был действительно очень ярким. При использовании стробоскопов изменение ISO должно быть очень редким.Также стоит отметить, что увеличение значения ISO может ухудшить качество изображения из-за появления шума и некоторого искажения данных цвета. Лучше всего оставить значение ISO по умолчанию в диапазоне от 100 до 200, и как только вы установите этот параметр, вам не нужно его менять. Выполнено!

Установив камеру в ручной режим, выдержку 1/125 с, диафрагму f / 8 и ISO от 100 до 200, вы победили злой и пугающий ручной режим. Итак, что будет следующим препятствием? Следующее препятствие — сами стробоскопы.

У стробоскопа есть несколько элементов управления. Каждый элемент управления довольно прост и имеет очень понятную цель. Общая разбивка такова: элементы управления для настройки мощности (увеличение или уменьшение интенсивности света), управление пилотной лампой (чтобы вы могли видеть фокусировку до того, как вспышка погаснет) и некоторые другие, которые вам, возможно, придется настроить один раз. Давайте будем простыми.

Самая важная настройка вашего стробоскопа — это мощность. Название игры — настроить мощность так, чтобы при срабатывании вспышки экспозиция объекта была «правильной».То есть не слишком ярким или темным. Но регуляторы мощности на вашем стробоскопе — это просто цифры, как регулятор громкости. Где вы их устанавливаете?

Даже ответ на этот вопрос проще, чем вы думаете. Важно понимать, что чем дальше вы помещаете свет от объекта, тем ярче должна быть ваша вспышка. Чем ближе вы поместите свет, тем меньше энергии вам понадобится. Есть два метода, которые можно использовать для «правильной» настройки мощности.

Сначала вы можете попробовать люксметр (который по совпадению является следующим «простым, но сложным на вид» устройством).Экспонометр действительно разработан, чтобы сказать вам одно: нужно ли вам увеличивать или уменьшать мощность ваших вспышек! Вот и все. Вы просто вводите два числа в экспонометр, на который вы устанавливаете камеру (выдержка и ISO). Затем вы «зажигаете» стробоскоп, удерживая экспонометр перед объектом.

Экспонометр отобразит номер диафрагмы. Вы хотите, чтобы экспонометр говорил вам «f / 8», потому что именно на это вы настроили камеру. Если экспонометр показывает значение ниже f / 8, вы увеличиваете мощность вспышки.Если экспонометр показывает значение выше f / 8, вы выключаете питание. Вот и все! Вы можете регулировать мощность до тех пор, пока измеритель не покажет вам, что вы достигли отметки f / 8. Как только это будет сделано, вы знаете, что ваша экспозиция будет правильной.

Если вы не хотите покупать люксметр, вы можете просто делать фотографии и наблюдать за результатами на ЖК-экране камеры. Вы сразу узнаете, получилось ли фото слишком ярким или слишком темным, и вы можете просто отрегулировать мощность стробоскопа в зависимости от результатов, которые вы видите.Вы научитесь лучше это делать с практикой естественным образом. Преимущество экспонометра заключается в возможности правильно установить мощность стробоскопа до того, как вы сделаете свой первый снимок, что является гораздо более быстрым способом сделать это. В любом случае работает.

Последний кусок головоломки — это фактическое наведение камеры на объект и фотографирование. Для этого нужен еще один очень незначительный элемент оборудования. Ваша камера каким-то образом должна сообщать стробоскопу, когда именно мигать.Ваша камера может сделать это одним из двух способов. Вы можете прикрепить к камере беспроводной «триггер», который взаимодействует со стробоскопом и дает команду на срабатывание вспышки. Это происходит автоматически, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это все, что умеет делать радиоуправляемый триггер, что делает его очень простым устройством.

Альтернативой этому могло бы быть подключение камеры к стробоскопу через «кабель синхронизации». Чтобы это работало, ваша камера должна иметь порт синхронизации ПК, или вы можете добавить порт синхронизации к камере, прикрепив аксессуар к горячему башмаку камеры.Беспроводной вариант на сегодняшний день является наиболее популярным и практичным, поскольку он устраняет громоздкий, а иногда и «счастливый» провод.

Я рекомендую людям, начинающим с портретного освещения, больше думать о внешнем виде создаваемого ими света, а не сосредотачиваться на технических деталях, таких как настройки камеры. Да, будут моменты, когда настройки, которые мы здесь обсуждали, могут нуждаться в некоторых настройках и корректировках. К тому времени, когда вы обнаружите, что это необходимо, вы будете более чем комфортно разбираться в том, как и почему вносить эти корректировки.

Счастливых троп на Пути к Великому Свету!

E2-A: Высокоскоростной светодиодный стробоскоп MK. 2

Еще одна микросекундная вспышка?

Ага, я работаю над новым дизайном уже около года. Вот!

Моей первой разработкой высокоскоростных светодиодных стробоскопов была модель Edgerton . Задача состояла в том, чтобы создать стробоскоп, который можно было бы использовать для фотографирования сверхзвуковых пуль за как можно меньшие деньги. Он был функциональным, и я остался очень доволен результатом!

Вскоре после завершения проектирования я составил список желаний для второй версии (первоначально называвшейся MK2 , теперь я обозначил ее как E2 Series ):

• DFM (Конструкция для производства)
• 4 батарейки AA вместо 8
• Улучшенный коэффициент проектирования для увеличения срока службы
• Улучшенный пользовательский интерфейс

Стробоскоп серии E2

Модель E2-A — первая субмодель серии E2.Он разработан исключительно для микросекундных вспышек, используемых для высокоскоростной фотографии. В планах еще две подмодели:

• Все три будут использовать общий набор из основных компонентов и прошивки
• Аппарат высокой мощности будет настроен на более высокую экспозицию при более короткой продолжительности. Я надеюсь увеличить светоотдачу примерно в 2 раза, но результата пока не видно.
• Видеосъемка Субмодель будет иметь те же функциональные возможности, что и E2-A, но также будет оснащена режимом постоянного освещения, обеспечивающим около 100–200 Вт света.Света много!

В E2-A используется тот же светодиод, что и в Edgerton. Почему? У меня большой опыт работы с CREE CXA2530 в области мощного стробинга. Общая тестовая освещенность приближается к полной секунде ! Для использования другого светодиода потребуется серьезное тестирование, чтобы определить ограничения светодиода. Вдобавок к этому, светодиодные технологии не сильно изменились за один год! CXA2530 (и его брат CXA1830) по-прежнему являются лучшими по цене светодиодами в своем классе.

Можно построить или купить?

Да и да! В новом E2 используются более сложные производственные процессы и меньше стандартных деталей, чем в оригинальном Edgerton. Я сделал доступными всю документацию и файлы дизайна (по лицензии с открытым исходным кодом), включая руководство по сборке.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 1: Этот строб расширяет возможности светодиодов. Возможен полный отказ светодиодов. Это означает, что дорогие компоненты могут быть случайно уничтожены , а требуют замены .Я предпринял и многие меры предосторожности, чтобы предотвратить это, но, пожалуйста, подумайте о создании стробоскопа на свой страх и риск.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 2: Светодиоды не такие мощные, , как ксеноновая вспышка, и они не включаются так долго, как , как типичный стробоскоп камеры. Ожидайте, что поднимет ISO на несколько ( 4 или более ) остановок, чтобы получить пригодных для использования изображений .

Если вам нужен стробоскоп, у вас есть три варианта:

• Если вы хотите, чтобы построил весь стробоскоп самостоятельно, , тогда развлекайтесь , будьте осторожны , и присылайте мне любые вопросы или фото, если хотите!
• Если вы хотите приобрести комплект , напишите мне по адресу tyler @ td0g.около по ценам и срокам выполнения.
• Если вы хотите построить один , но не может построить лицевую панель или электронные платы управления , я с радостью продам эти части. Пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected] и дайте мне знать, что вам нужно.

0 .177 Пеллета, попадающая в стеклянную чашку — Фотография сделана с использованием E2-A (F / 5.6, ISO 3200)

Не уверены, есть ли у вас навыки или оборудование для ее создания? Вот контрольный список, который поможет вам принять решение:

• Сможете ли вы обеспечить безопасность около высоковольтная электроника ? Мы не говорим о напряжениях на искровых промежутках, но 120 вольт все равно повредит!
• Можно ли паять электронные компоненты для поверхностного монтажа?
• У вас есть 3D-принтер с подогреваемой кроватью размером 200 x 200 мм?
• У вас есть доступ к фрезерно-сверлильному станку для алюминиевой планшайбы?

Если вы ответили ДА на все эти вопросы, вы сможете собрать флеш-память! Если вы ответили утвердительно на НЕКОТОРЫЕ вопросы, подумайте о покупке более сложных компонентов и самостоятельной сборке остальных.

Итак, что нового?

Первоначальный дизайн стал отправной точкой для E2-A. Когда я проектировал Edgerton, я в значительной степени полагался на разрушающее испытание светодиода , чтобы сделать выбор конструкции. При разработке E2-A я потратил значительное количество времени на анализ конструкции и на тестирование каждой части схемы . Это тестирование привело к ряду изменений, которые улучшили конструктивный фактор и увеличили ожидаемый срок службы светодиодов.

ПРИМЕЧАНИЕ. У меня есть тысячи трассировок области видимости и большое количество заметок, над организацией и загрузкой в ​​репозиторий я сейчас работаю.

Так что же я изменил? Вот список основных моментов:

• Регулировка напряжения драйвера затвора позволяет снизить напряжение батареи и лучше контролировать мощность стробирования
• Улучшения в схемах параллельного затвора до предотвращают звон и выбросы , сохраняя при этом быстрое время нарастания / спада
• Выбор нового полевого МОП-транзистора (несколько полевых МОП-транзисторов и IGBT были протестированы для определения наиболее важных характеристик транзистора)
• Добавление цепи демпфера RC параллельно со стоком и истоком полевого МОП-транзистора
• Зарядное устройство для конденсаторов на базе MIC3172 для замены зарядного устройства ZVS от eBay
• OLED-дисплей для замены старого 7-сегментного дисплея

Дополнительно я добавил поправки на режимы постоянной освещенности!

• Лицевая панель теперь сделана из алюминия , чтобы обеспечить значительный отвод тепла
• Фильтр защиты верхних частот может быть оснащен опциональной схемой отключения , чтобы разрешить непрерывный режим работы (вместо схемы ~ 4.Максимальное время включения 5 микросекунд)
• Новая плата управления (EMCB1) не только способна управлять тремя контроллерами мощности, датчиком температуры, пользовательским интерфейсом и системой запуска, но также имеет обратную совместимость и может использоваться в оригинальном стробоскопе Эдгертона (вместо EMCB0)

Вдобавок ко всему, я также внес улучшения, которые можно отнести к оригинальному Edgerton:

• Модификатор батарей 4x AA может быть применен к конструкции Edgerton (и рекомендуется для улучшенного регулирования напряжения!)
• Мульти-стробинг!

снаружи

Новая лицевая панель изготовлена ​​из анодированного алюминия .Решение использовать алюминий было в первую очередь из-за моих планов иметь режим постоянного источника света (который еще не реализован полностью…), а алюминий идеально подходит для пассивного охлаждения светодиодов. Кроме того, алюминий отлично смотрится и придает стробоскопу эстетичный вид. Я постоянно испытываю искушение приобрести лазер, чтобы выгравировать причудливый логотип на анодированной поверхности.

Мне было интересно узнать, как анодировать алюминий. Это тема для другого сообщения на форуме, но мне нужно поблагодарить людей на форуме Caswellplating и особенно Янгера на форуме canadianmetalworking.Было сделано много ошибок, но, к счастью, легко сделать несколько попыток на одной детали! Конечный продукт получился довольно симпатичным. Теперь у меня слюнки текут из-за хороших лазеров, которые могут выгравировать логотип на лицевой панели!

К сожалению, алюминий проводит электричество на лучше, чем PETG, использованный в оригинальной конструкции. Мне пришлось принять это во внимание и разработать способы предотвращения контакта проводников с алюминием. Первый , лицевая панель имеет углубления глубиной 3 мм для электроники, а углубления покрыты полиуретаном.

Второй , резисторы аккуратно проложены так, чтобы выводы не были рядом с алюминием. Наконец, , оголенные провода фиксируются стяжками.

OLED-дисплеи просто великолепны!

Оригинальная вспышка имела очень доступный дисплей (наверное, самое приятное, что можно сказать о 7-сегментном дисплее). На этот раз я хотел, чтобы дисплей был интуитивно понятным, , мог обрабатывать многие функции, и выглядел шикарно .Очевидно, это должен был быть OLED-дисплей!

Разрешение 128 x 64 — идеальный размер для отображения всех настроек (обсуждаемых ниже), не запутывая оператора. Кажется, что эти дисплеи доступны по любой цене, которую вы хотели бы заплатить, поэтому я выбрал более доступные модели от Amazon.

Половина батарей, в четыре раза больше удовольствия (закон обратных квадратов)

В новом дизайне используются только четыре батареи. Это стало возможным благодаря новой архитектуре блока питания .Все шины питания в устройстве теперь регулируются, в отличие от нерегулируемого напряжения драйвера затвора оригинальной конструкции. Кроме того, на шину 5 В подается импульсный понижающий / повышающий источник питания вместо оригинального линейного регулятора LM7805.

Удаление половины батареек действительно уменьшает размер строба!

Я черпал вдохновение из своего контроллера Xbox360 и сделал крышку батарейного отсека, в которой также находятся две батареи (две другие вставляются непосредственно в стробоскоп). В процессе итеративного проектирования я напечатал на 3D-принтере не менее 7 различных прототипов крышек аккумуляторных батарей.Батареи плавно скользят и остаются в крышке, пока она снята, в то же время крышка может быть вставлена ​​на стробоскоп с удовлетворительным «щелчком».

Зарядное устройство для конденсаторов

При разработке нового стробоскопа я должен был решить, какие блоки питания использовать «готовые», а какие создавать с нуля. Я искал подходящее зарядное устройство для конденсатора, но не нашел его с тем набором функций, который мне нужен:

• Вход 3–6 В
• Регулируемый выход до 200 В
• Сигнал «Enable» (чтобы микроконтроллер мог включать и выключать его напрямую, реле не требуется)
• 20 CAD или меньше
• Достаточно мал, чтобы поместиться рядом с конденсаторами внутри корпуса

Я нашел подходящее — зарядное устройство от eBay с отшлифованной маркировкой! Он отвечал всем моим требованиям, за исключением того, что у него не было разрешающего сигнала (он всегда был включен).Итак, я провел небольшое расследование (спасибо Digikey за ваши инструменты поиска и фильтрации) и выяснил, что это микросхема Microchip MIC2171, у которой, как оказалось, есть брат — MIC3172 — у которого есть вывод включения!

MIC2171 Зарядное устройство для конденсаторов от eBay (красная плата, вверху)

Так родилось зарядное устройство для конденсаторов ECC0 . Я не могу отдать должное — у Micrel есть инструкция по применению, в которой объясняется, как использовать MIC3172 в качестве зарядного устройства конденсатора для стробоскопа. Он заряжает конденсаторы до 120 В менее чем за 2 секунды и потребляет очень мало энергии (менее 200 мА) для поддержания напряжения конденсатора.Большой обратноходовой трансформатор — это Coilcraft DA2032, который, хотя и больше, чем я ожидал, обладает некоторыми хорошими характеристиками, которые позволяют ему работать с MIC3172.

Зарядное устройство для конденсаторов ECC0 на базе микросхемы MIC3172

Я изготовил пару зарядных устройств для конденсаторов ECC0 и только что разместил заказ на печатные платы, чтобы можно было изготовить еще несколько. Файлы дизайна доступны на Github.

Источники питания

Требовалось еще два источника питания: понижающий / повышающий преобразователь 5 В для платы управления и дисплея и регулируемый повышающий преобразователь 10–20 В для драйвера затвора MOSFET.Я нашел несколько хороших вариантов и решил использовать эти компоненты.

Понижающий / повышающий преобразователь 5 В представляет собой повышающий / понижающий регулятор напряжения 5 В Pololu S7V7F5. Он крошечный, принимает напряжение до 2,7 В и может выдавать не менее 500 мА. Идеально!

Повышающий преобразователь драйвера затвора — это плата на базе SX1308. Эти штуки дешевы и обладают хорошей стабильностью при различных входных напряжениях. Изначально я проектировал его для получения напряжения от шины 5 В, но после некоторых тестов выяснилось, что SX1308 отлично работает с напряжением батареи от 2.От 5 до 6 В. В конечном итоге я установил выходное напряжение на 12,8 В и сэкономил место, сняв многооборотный потенциометр и заменив его резисторами SMD 0805.

Светодиоды и транзисторы

Самыми ценными, но невидимыми частями нового дизайна являются новые транзисторы и их фильтры затвора. До недавнего времени я действительно не понимал, как устроены полевые МОП-транзисторы IPP60R190P6, использованные в первоначальной конструкции. Спустя много сотен осциллограмм стало ясно, что эти транзисторы были одновременно замечательными и узкими местами.

В таблице данных указано, что максимальный импульсный ток стока составлял 57 А. «Наверное, неточно», — сказал я себе, поскольку стробоскоп включал транзисторы всего на пару микросекунд. Что ж, оказывается, они были правы! 57A было возможно только в том случае, если на затворах было достаточно высокое напряжение.

Я не хотел, чтобы транзисторы ограничивали ток светодиода, поскольку напряжение затвора не поднималось и не падало совершенно упорядоченным образом. Поэтому я начал поиск более подходящего транзистора.Я не отличался от других разновидностей транзисторов — IGBT также были опрошены. Увы, в итоге я остановился на другом MOSFET от Infineon — IRFB4332.

Новый транзистор имел значительно более высокий заряд затвора, что означало, что мне пришлось модифицировать фильтр затвора. Было протестировано множество десятков конструкций, некоторые из которых включали катушки индуктивности, диоды, конденсаторы, резисторы и ферритовые шарики. Окончательная конструкция была удивительно простой и не слишком отличалась от оригинальной конструкции затворного фильтра.Даже ферритовая бусина, выбранная из нескольких вариантов, оказалась той же самой ферритовой бусиной, которая использовалась в оригинальной конструкции!

Я также использовал возможность установить демпферный RC-фильтр между выводами истока и стока транзистора. Это приводит к замедлению скорости dV / dt и прекращению любых скачков напряжения, вызванных колебаниями напряжения затвора (черт возьми!). Вы видите крошечные резистор 0805 и конденсатор?

Мультистробинг

Также новинкой в ​​E2-A является функция мульти-стробирования.Стробоскоп при срабатывании может запускать до шести последовательных вспышек . Между стробами может быть от 250 до 2000 микросекунд.

Число стробов , время между стробами и длительность строба имеют некоторые ограничения, и не все комбинации возможны (например, 6 последовательных 4-микросекундных вспышек не допускаются). Это потому, что мое тестирование, которое было очень обнадеживающим, также ограничено в области мультистробоскопа.Мне нужно провести деструктивное тестирование еще нескольких светодиодов , прежде чем я смогу расслабиться и рискнуть множеством из 12 светодиодов.

Другие улучшения

Я просто хочу отметить пару интересных открытий, которые повлияли не только на E2-A, но и на оригинальный Edgerton.

Я не знал об этом до недавнего времени, но оказалось, что у загрузчика, который я использовал в первоначальном дизайне, есть причуда. При загрузке GPIO13 будет переключаться на примерно на 1 миллисекунду. Этот вывод никогда не должен использоваться для критически важных функций, таких как управление высоковольтным преобразователем или драйвером затвора !!!

При тестировании оригинального Edgerton я заметил, что примерно 1 на каждую 1000 вспышек будет на ярче . Для меня это не имело смысла, и я подумал, что проблема заключается в том, что полевой МОП-транзистор остается включенным дольше, чем указывало напряжение затвора. При тестировании нового E2-A у меня был полный момент AH-HA, и я понял, что это было вызвано прерыванием , срабатывающим в микроконтроллере при включенной вспышке! Это случается с очень редко с , но если это произойдет, могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.Я подозреваю, что это было обновление функции millis () или micros () ядра Arduino. Это исправляется отключением глобального прерывания перед срабатыванием вспышки.

Прототип отражателя COB

К сожалению, светодиоды

имеют широкий луч, что не идеально для этого применения. Я составил спецификацию и цену на отражатели COB, но они стоят больше, чем светодиоды !

Недавно меня осенило, что я могу попробовать напечатать отражатели на 3D-принтере. Конечно, потребуется краска с высокой отражающей способностью, поэтому я пошел в крупный хозяйственный магазин и купил несколько банок с краской, которая могла бы работать.

Победителем стал Premium Rust-Oleum Metallic Finish (слева). Он был значительно более зеркальным, чем два других. Выше фотография первого прототипа отражателя, который работал на удивление хорошо, учитывая, как мало усилий было вложено в его конструкцию. Приведенное ниже сравнение фотографий может не выглядеть существенно иначе, но даже на 1/3 ступени больше света стоит.

Без отражателя

Отражатель

Для покраски отражателей потребовалось много краски.Ниже показан мой процесс — маска, краска, готово.

Я работаю над правильным дизайном для отражателей , но это всего лишь еще один проект, на который у меня пока не было достаточно времени.