Сколько аккумулятор проживет без подзарядки — журнал За рулем

Другой энерговампир — дополнительная охранная сигнализация, которая по определению не должна засыпáть.

Самыми прожорливыми являются спутниковые системы. Так, ARKAN Control потребляет от 40 до 60 мА, ARKAN Satellite — все 60 мА.Ток потребления охранно-телематических комплексов в режиме покоя (на стоянке) равен 6–15 мА. Аппетит зависит от комплектации конкретного устройства и пользовательских настроек.

Например, охранный комплекс StarLine E96 в режиме покоя «кушает» 6 мА, а StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в основной блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.

В любом случае даже самые навороченные электронные «охранки», в том числе системы с двусторонней связью, не потребляют больше 80 мА.

 Более высокое потребление практически всегда вызвано неграмотным подключением системы к автомобилю.

А у нас?

Материалы по теме

Заверения производителей не грех проверить на практике, точнее — на редакционных автомобилях. Поочередно на каждом из них отсоединяем клемму АКБ и подключаем в разрыв цепи амперметр. Затем ставим машину на охрану и наблюдаем, как меняются показания прибора во времени. Результаты наших замеров — в таблице.

Установившийся ток оказался в ожидаемых пределах — это десятки миллиамперов. А вот переходные режимы у всех автомобилей различаются довольно сильно. Удивили показатели Весты, и особенно Кобальта. Впрочем, через некоторое время они пришли в норму.

Но полученные данные в целом совпали с теми, что сообщили представители концернов. При подсчетах можно ориентироваться примерно на 30 мА для машин без дополнительной сигнализации и на 100 мА для автомобилей с самыми навороченными электронными противоугонками.

Советы и предупреждения

Материалы по теме

Несколько советов тем, кому захочется проверить аппетит своей машины. На отсоединение клеммы аккумулятора многие автомобили реагируют болезненно. В лучшем случае у них сбрасываются настройки часов и аудиосистемы.

В худшем варианте машина может отказаться заводиться, посчитав ваши действия несанкционированным вмешательством (впрочем, это свойственно только некоторым «продвинутым» моделям, с которыми из-за любой чепухи надо обращаться на сервис). Кроме того, на многих машинах при этом завопит автономная сирена сигнализации.

Для измерения подойдет простейший тестер. Чтобы не спалить его, обязательно переключите в режим измерения тока 10 А. Если в ходе измерений вы обнаружили, что потребляемый ток никак не желает снижаться до десятков миллиамперов, ищите неисправность.

Похитителями электричества могут быть различные тюнинговые приборы, например усилители звука, маршрутные компьютеры и даже сканер ELM327, постоянно вставленный в разъем OBD.

Сколько протянет?

Так сколько же протянет батарея без подзарядки? С точностью до секунды определить не беремся, но ориентировочно прикинем.

Допустим, на машине установлена батарея на 70 ампер-часов, а ток потребления составляет 20 мА (или 0,02 А). Делим одно на другое — получаем 3500 часов. Но для пуска машины батарее нужна солидная энергия — хотя бы десяток ампер-часов надо сохранить. Тогда останется 3000 часов, или примерно четыре месяца. Если же ток потребления составляет 100 мА, а батарея далеко не первой свежести, то уже недели через три-четыре машину пустить не удастся. Ну а если на улице мороз, то уже после десяти дней стоянки промерзшая батарея может не обеспечить пуск двигателя.

Материалы по теме

В реальной жизни батарея протянет дольше. Ведь указанные 70 А·ч говорят только о том, что АКБ может выдавать ток 3,5 А в течение 20 часов. А реальная зависимость емкости батареи от тока носит экспоненциальный характер: чем меньше разрядный ток, тем выше емкость — и наоборот.

Как это получается? Представьте, что аккумулятор — это бокал, наполненный напитком со льдом. Пока вы вяло потягиваете напиток через соломинку, лед потихоньку тает, помогая «растянуть удовольствие». Именно так ведет себя батарея при малом токе потребления. А стоит сделать мощный глоток, напиток тут же закончится - так происходит при большом токе.

Короче говоря, батарея при малых токах потребления протянет примерно вдвое дольше, чем вытекает из расчетов. Оптимистичный расчет показывает, что при удачном раскладе автомобиль может продержаться полгода и больше.

Какой кабель стоит покупать для акустических колонок, а какой ни в коем случае нельзя? — Статья из Блога 1-TECH

Очень часто, выбирая звуковой кабель для акусической системы, люди думают, что чем красивее кабель, тем лучше он работает. А красивая «обёртка» чаще специально используется всего лишь для взуальной привлекательности товара. Ещё как правило, покупатель кабеля редко находит время для прослушивания предлагаемой модели, а то и просто такой возможности нет в самой торговой точке.

Каждый понимает, что профессиональный кабель — хороший кабель, но не каждый знает, что профессионалам не нужны «понты» в виде сочной изоляции, красочной упаковки. А потому профессиональный акустический кабель будет иметь самый простой внешний вид, а его изоляция будет однотонная или просто чёрного цвета.

Но потребитель покупает глазами… Потому мы решили подготовить эту небольшую статью в помощь начинающим меломанам и любителям домашних кинотеатров.

Немного теории..

Какими бы ни были хорошими усилители и динамики, без проводов, соединяющих их с усилителями они будут угрюмо молчать. Чтобы звук из колонок радовал уши, надо сначала порадовать их самих и подсоединить к ним те провода, которые надо. Обычно кабели, которые используют для подключения к колонкам называют “акустическими” или “колоночными”, а теперь еще и “спикерными”.

Начнем с простого:

Способность проводов пропускать через себя электрический ток зависит от материалов, используемых при их изготовлении. И, как ни удивительно, серебро, а не золото чемпион среди проводников. Первые 4 места соревнований по проводимости среди химических элементов распределены так :

1	Ag Серебро
2	Cu Медь
3	Au Золото
4	Al Алюминий

Чтобы не было короткого замыкания, провода принято изолировать, поэтому металлические жилы оборачивают или заливают тем, что не проводит электричество. Каких только видов изоляции не бывает, но главная ее задача — не дать проводам замкнуться с соседями или с человеком.

Сами провода состоят либо из одной толстой проволоки или из множества тонких проволочек (“жил”), скрученных между собой. И их так и называют “одножильный” или “многожильный”. Многожильный провод проигрывает одножильному в способности проводить ток, но выигрывает во многих других соревнованиях, особенно в гибкости и “неломучести” от многократного изгибания. Но не советуем сильно заблуждаться — от многократных перегибов ломается все и многожильный шнур тоже.

Как кабель влияет на качество звука?

Сначала об “элитных” стандартах Hi-Fi и Hi-End : Дискуссии на тему “Высокая верность воспроизведения” не меньше 50 лет.. И тогда и сейчас оценку выставляли не приборы а эксперты. И тогда и сейчас вывод одинаковый: хотите услышать верное воспроизведение — идите на акустический концерт. В мире нет и не будет абсолютно линейной техники, которая без искажений запишет и воспроизведет звук так как он звучал при записи. Искажения неизбежны, а спекуляции на этом не будут иметь конца. И какую технику выбирать остается делом вкуса и ограничивается размером кошелька и здравым смыслом, если он имеется. Самый главный критерий — нравится или не нравится.

К примеру утверждение, что использование в Hi-End кабелях посеребренной меди улучшает воспроизведение обертонов это, как говорил один наш хороший знакомый, “чушь противотанковая”. Мало того, что серебро ненамного отличается по проводимости от меди, так еще и эффект распространения высокочастотных токов по поверхности проводника начинает сказываться в диапазоне радиочастот, а для звукового и ультразвукового диапазонов он ничтожно мал. Зато провода “богато” оформлены и народ с кошельками охотно верит, что только этот кабель и нужен их технике.

Так что про такой кабель можно смело цитировать В.Высоцкого : “толку от него было как от козла молока, но и вреда однако тоже никакого”.

Что можно сказать про бескислородную медь OFC (Oxygen-Free Copper) и монокристаллическую медь ОСС (Ohno Continuous Casting)? И тот и другой сорт имеют массу замечательных свойств. Бескислородную медь очищают от растворенного в ней кислорода и окислов разогревая и разливая в вакууме или иной среде, обеспечивающей защиту от попадания окислов и других примесей. Ее структура становится однородной и не создает препятствий движению заряженных частиц. Для производства ОСС используется еще более сложная технология. Оба вида широко применяются в микроэлектронике, в космической и других высокотехнологичных промышленностях.

Но применительно к акустике следует вспомнить крылатое выражение медиков “Витамины обогащают мочу пациента и карман фармацевта”. Все резоны а-ля “снижает степень искажения звука и уровень посторонних шумов”, “не подвержены внутренней коррозии и их проводимость со временем не ухудшается” предназначены для неискушенного уха готового платить покупателя.

Еще раз: если проводник из меди, то “монокристалличен” ли он или “обезкислороден”, или и то и другое вместе, для акустических систем не имеет какого-либо существенного значения. Все эти преимущества проявляются ниже зоны чувствительности человеческого уха и шумы проводников на несколько порядков ниже уровня шумов, издаваемых транзисторами и другими радиодеталями.

Для акустических кабелей главное чтобы в них была медь и чтобы она не ржавела на манер “китайской” латуни на сантехнических фитингах. Что касается “неподверженности внутренней коррозии”, то медь прекрасно чувствует даже в речной и морской воде, так что внутри нормально сделанной изоляции она прослужит сотню лет.

Что стоит знать о сечении акустического кабеля?

Потери передаваемой энергии, зависят от сечения проводника. Чтобы узнать какое сечение у провода, его надо разрезать точно поперек и посчитать площадь торца. Соответственно чем толще провод, тем больше сечение.

В США изобрели свой стандарт, назвав его “American Wire Gauge System” или сокращенно AWG, который, чтобы посильнее уязвить европейцев. еще и перевернули с ног на голову, то есть чем больше калибр, тем меньше диаметр. Таблица соотвествия калибров площадям обширная, но вот для примера несколько часто применяемых типоразмеров для одножильных проводников :

Значение AWG	Диаметр, мм	Сечение, мм2
27	0,361	0,1023
25	0,405	0,128
26	0,455	0,162
24	0,511	0,205
22	0,644	0,325
20	0,812	0,517
19	0,912	0,652
18	1,024	0,8235
17	1,15	1,038
16	1,29	1,307
15	1,45	1,65
14	1,628	2,081
13	1,828	2,624
11	2,308	4,17

Зачем вообще нужно рассчитывать сечение акустического кабеля для прокладки колоночных шнуров? Дело в том, что если металл не идеальный проводник, то он греется от проходящего через него тока. Это значит, что если у вас мощная акустика, то придется взять достаточно толстый провод. А еще есть прямая зависимость сечения от длины. Следует знать, что чем длиннее путь до колонки, тем больше сопротивление проводников, а значит и потери в громкости и качестве. Но чем больше сечение проводника, тем меньше его удельное сопротивление, поэтому взяв провод потолще вы гарантированно не потеряете ни одного драгоценного ватта из отпущенных усилителем.

Пример расчета нужного сечения аудиокабеля:

 

Домашнюю акустику чаще всего подключают двухпроводным многожильным кабелем и такой тип является самым распространенным вариантом спикерного кабеля.

Осталось определится с его сечением. Для этого надо узнать, а насколько сами колонки сопротивляются подаваемому к ним току. Чтобы узнать какое сопротивление у вашей акустики надо заглянуть в паспорт или на заднюю стенку. Если ничего не узнали, ищите прибор измеряющий сопротивление (тестер, мультиметр, омметр) и меряйте его сами.

Чем меньше сопротивление колонки, тем больший ток она будет потреблять, а значит потребуется большее сечение. Есть такой параметр как плотность тока, то есть какой ток течет через единицу площади. Осталось посчитать какой ток будет потреблять ваша акустическая система, для чего надо использовать эту формулу : I = PR, (где I — ток, P — мощность акустики, R —  сопротивление). Разделив полученную величину на нормативную плотность тока получим минимальное сечение. Для примера колонке мощностью 100 Ватт и сопротивлением 4 Ома нужен ток равный корню из (100/ 5) = 5 Ампер. Если почитать ПУЭ (сами ищите, что это значит) то номинальная плотность тока для медных проводов лежит в пределах — 2,7…3,5 А / мм2. То есть минимальное сечение провода для таких колонок — 1,8…2,3 мм2. Вот от этого и надо плясать. Для полной уверенности в наших расчетах осталось определить какое же сопротивление будет у этого провода. Для этого находим удельное сопротивление медных проводников — 0,017 Ом•мм2/м. Делим эту величину на сечение, умножаем на удвоенную длину кабеля и получаем, что максимальное сопротивление для 10 м провода сечением 1,8 квадрата будет 0,017 / 1,8 * 20 = 0,189 Ома. Это в 21 раз меньше сопротивления динамика, что вполне соответствует ничем всерьез не обоснованным требованиям для Hi-Fi техники. Расчеты показали, что для длин в пределах 5 метров сопротивлением кабеля можно смело пренебречь. Главное — это быть уверенным что провода действительно из меди, а не омедненной тряпицы. Когда продавцы будут уверять что вам надо никак не меньше 4-х квадратов, это значит что на вас тривиально хотят нажиться.

Какой акустический кабель выбрать?

Как и почти везде главные критерии выбора — качество и долговечность.

Как это ни грустно, но если вам нужно и то и другое, то сильно сэкономить не получится. К тому же технологии имитации сейчас развиты чрезвычайно и мы регулярно покупаемся на “выгодные скидки”, причем почти сразу понимаем, что выгоду получили отнюдь не мы.

Профессиональные модели акустических (спикерных) кабелей немецкой марки KLOTZ a-i-s

LYP0..	LY2..	SCY2..	SCh3..
Параллельно идущие проводники. Изоляция одинарная (чёрный, белый, прозрачный)	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная закладная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная негорючая изоляция.

Мультикорные модели профессиональных акустических (спикерных) кабелей для подключения Bi-wiring и Bi-amping 

LSC..	LYS..	SCh5..D	SCFR4..
Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная изоляция.	Добавлен сенсорный провод 2,5 мм². Двойная усиленная изоляция.	Проводники перевиты между собой с определённым шагом. Двойная негорючая изоляция.	Витая структура проводников. Негорючая изоляция повышенной надёжности.

На что важно обратить внимание при покупке акустического кабеля?

На то, как выглядит медная жила. Если кабель очень мягкий или очень жесткий, то это повод для сомнений. Вполне может быть, что вам предлагают омедненный сплав. а не чистую медь. Все сплавы заведомо хуже меди по проводимости. Аргументация, что они лучше меди, потому что не окисляются и не ржавеют — это попытка ввести в заблуждение. Процессы окисления меди идут очень медленно и если контакт был нормальный, то с ним многие годы ничего не случится. А остальная медь закрыта химически нейтральной изоляцией и она будет дополнительно препятствовать разрушению металла. Кстати это очень важный показатель качества : “свежеоголенные” жилы нового провода не должны быть темнее неочищенной меди, если это не так, то либо медь ужасающего качества, либо изоляция агрессивна и скоро разъест металл. Нам попадались подобные образцы, которые буквально рассыпались в руках.

— Пощупайте и помните изоляцию. Нормальная не должна липнуть к рукам и оставлять следов краски. Она должна быть в меру мягкой, упругой, но прочной и не трескаться при крутом перегибе. Двойная изоляция дороже одинарной, если это не так, то надо уточнить почему.

— Естественно должна быть цветовая маркировка одного из проводов. Иначе вы замучаетесь “фазировать” свою акустику, а это крайне важно для систем объемного звука, чтобы динамики колебались в одинаковую сторону.

— Производители высококачественного кабеля обязательно маркируют свою продукцию и ставят метровые метки, чтобы легко было отсчитывать нужные куски.

— Чтобы быть уверенным, что перед вами не подделка имеет смысл поискать в сети производителя и посмотреть как выглядит его продукция и похожа ли она на то, что вам предлагают.

Ответственные продавцы дорожат репутацией и стараются не никого обманывать, ну разве что сборщиков налогов и таможенников. Дело за малым — найти ответственного продавца. Зайдя на наш сайт вы попали по адресу и мы, ценя ваше доверие, постараемся, чтобы вашей акустике было хорошо звучать. Мы предлагаем лучшие акустические кабели по приемлемым ценам и готовые решения для подключения аудио систем уровней Hi-Fi и High END.

Ответы на часто задаваемые вопросы покупателей акустических кабелей

Вот список ответов на вопросы, которые должен задать себе покупатель, чтобы выбрать кабель для подключения акустических систем:

	Оценка решения
Вопрос	Отлично	Удовлетворительно	Скорее плохо
Где купить?	У отраслевых продавцов	В магазинах продающих электронику	В магазинах хозтоваров, на рынках
Сколько жил должно быть в проводе?	Много и свитых специальным образом	Минимум 7	Одна
Из какого металла должен быть кабель?	Медь OFC или радиотехническая	Медь электротехническая	Специальная “медь” из Китая для развивающихся стран, алюминий
Обязательно ли нужен посеребренный кабель?	На ваш вкус, разницы не ощутите.	Нет	“А это че..?”
Какое сечение выбрать?	Желательно рассчитать	Не меньше 0,5 мм2 + по 0,5 мм2 на каждые 50 вт мощности	Чем дешевле тем лучше, ведь не утюг же подключаем!
Сколько нужно слоев изоляции?	Два	Один	А зачем она, пустим параллельно или спичками отгородим.
Какой должен быть цвет изоляции проводов?	Обязательно разной, например красная и синяя, наружная оболочка может быть одноцветной	На изоляции должна быть цветная полоса (белая, красная), чтобы не перепутать плюс с минусом	Какая разница, разберемся если что..
Что делать с излишками кабеля?	Все лишнее обрезать, оставив небольшие припуски на монтаж и демонтаж.	Сначала оставить по паре метров запаса на случай некоторой перестановки, потом излишки отрезать.	Ничего не резать, запихаем бухту за колонку.
Чем снимать изоляцию	Специальным инструментом	Строительным ножом, но предельно аккуратно.	Зубами или ножницами..
Что делать если при зачистке перерезал несколько жил и остатки их немного выступают за пределы изоляции?	Зачистить снова	Лучше переделать, но, если перерезано не слишком много жил, то можно отрезать их ”под корень”, чтобы ничего не выступало за края изоляции.	Оставить все как есть, “а че будет-то..?”
Надо ли звать специалистов для прокладки кабелей	Если денег хватит, то да, но обязательно под вашим присмотром.	Не слишком сложная задача, самому вполне можно справится.	У меня сосед электрик, все развесит как надо..
Надо ли облуживать припоем концы перед соединением с колонками?	Да, контакт будет надежнее и долговечнее.	Не обязательно, но хотя бы зачистить (поскоблить).	Дык и так работает, пошурудим если что..
Можно ли использовать ШВВП или ПВС?	Нет, там медь невысокого качества.	Можно, но если уверены в производителе.	А на рынке другого не бывает..

Основы автозвука ✪ Мультиметр

Ненужно быть профессором,чтобы понимать что аппаратура, отдавая сотни ват мощности, не берет ее из воздуха. Кроме того кпд аппаратуры далеко не 100%, а значит аппаратуре нужно питание, еще и не абы какое, а то, что ей нужно и столько, сколько ей нужно!

Наверно все видели в описаниях мощности усилителя приписку 14.4в. Это именно то напряжение, при котором усилитель работает в штатном режиме и при котором способен отдать свой максимум. Только вот вопрос есть ли столько в вашей сети, и хватит ли ей способностей по отдаче тока, чтоб поддерживать напряжения в установленных пределах? А вот для этого нам и нужен мультиметр, ну и немного терпения почитать теорию.

Очень важно на этом этапе знать:

1) Вся борт сеть машины питается от аккумулятора, а при заведенной машине от генератора, это стоит четко понимать, что на заведенной машине основная нагрузка идет именно на генератор! который кроме всего и подзаряжает аккумулятор.

2) Напряжение здорового питания в авто 12-12.4в на заглушенной машине. 13.6-14.2в. на заведенной. Вот эти 2 вольта очень важны. Они позволяют генератору брать на себя основную нагрузку и подзаряжать аккумулятор.

Если генератор слаб или неисправен, то чем сильнее будет падать его напряжение, тем меньше аккумулятор будет подзаряжаться и тем больше нагрузки упадет на аккум, активно разряжая его.

3) В машине двигатель и кузов, можно сказать, не связаны электрически между собой. Кроме того, генератор имеет общий минус с двигателем, а аккумулятор и борт сеть с кузовом. Для соединения масс под капотом предусмотрен специальный проводок который вполне обеспечивает потребности бортсети но со звуком он уже не справится.

4) Генератор на холостом ходу имеет гораздо меньшую мощность от заявленной. На максимум генератор выходит, как правило, на 1500-2000 оборотов двигателя.

5) Самый важный параметр аккумулятора это емкость. Измеряется в Ампер*часах. То есть, если есть аккумулятор 60ач то значит, он способен отдавать, например 60ампер в течение часа или 1 ампер в течение 60ти часов.

6) Генераторы характеризуются максимальным отдаваемым током и количеством оборотов, при которых он сможет отдать свой максимум. Ток измеряется в амперах для тех, кто не в курсе, и его нельзя ни сравнивать, ни сопоставлять с емкостью аккумулятора. Это абсолютно разные, несопоставимые величины!!

7) Даже самая бюджетная акустическая система, вполне может конкурировать в потреблении со всей бортсетью авто. По этому не стоит думать: «у меня 4 дохлых блина, буфак мистери и это все меня не касается».

8) Нормальное напряжение питания обычных усилителей 13в-14.4в. И это очень важно. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания усилителя, КПД у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания, потребив 14в и 16ампер, максимально сможет отдать усилителю 30в. и 7.3 ампер. При этом выходная мощность блока питания составит 225 ватт.

Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в а выходная мощность блока составит уже 194ватт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе блока питания усилителя. То есть, просто заглушив машину, мы потеряем 60ватт питания. А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт!

А это значит, мощность питания упадет больше чем вдвое!

А теперь давайте учтем, что кпд блока питания и самого усилителя далеко не 100% и что усилители питаются от блока двуполярным питанием!

Еще и прикинем не такой дохлый пример, как взяли мы, а мощности более серьезной техники, то станет понятно что потери мощности будут простокатастрофическими!

Снижение напряжения питания на 2вольта снизит выходную мощность усилителя на 25-30% в зависимости от конструкции усилка. Еще снижение на 2в отнимет до 50% мощности на выходе. Дальше аппаратура уйдет в защиту. Кроме того, со снижением напряжения, усилитель раньше перегрузится, потеряет стабильность, и могут уползти настройки защиты.

Встречаются, конечно, изредка, усилители со стабилизированным питанием, его мощность на выходе не зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Но там это достигается путем ограничения максимальной выходной мощности и это явно не про наш разговор.

Зная все вышенаписаное, перед постройкой новой системы можем прикинуть, сколько сможет вывезти наш генератор!

К примеру, мы имеем 80а генератор. 80а*13в (среднее значение напряжение бортсети, которая всегда чуть просидает под нагрузкой) = 1040 ватт. Если мы применим в системе самые распространенные усилители АВ класса (кпд=50% в среднем), то все, что мы сможем получить на выходе это 520ватт независимо 520ватт у нас усилитель может отдавать максимально или на 100500киловатт.

Больше мощности просто взять негде! И даже эти 520 ватт мы получим если не будем ничего кроме звука включать, что в жизни невозможно, двигатель, мозги двигателя, фары, печка, дворники все это, так или иначе, неизбежно. В итоге, даже при хорошем раскладе, на музыку останется ватт 800 питания и около 400вт суммарной мощности на выходах всех усилков системы, включая ГУ.

При реальной работе системы, когда просел генератор, нагрузка упадет на аккумулятор, который может отдать гораздо больше тока и его в принципе будет достаточно чтобы обеспечить усилитель. НО! Напряжение заряженного аккумулятора вовсе не 14.4в а 12.5в. а под нагрузкой и того меньше. Чем это грозит, мы разобрались чуть выше, да и аккумулятор долго не переживет, постоянно разряжаясь без зарядки.

Если генератор не справляется, то аккумулятор придется менять на более емкий чтоб он смог, хоть какое то время, осилить нагрузку звука и смог успевать восполнять свой заряд, когда музыка не работает. Сколько выдержит ваш аккумулятор с вашей нагрузкой, можете посчитать исходя из емкости.

Примерное потребление усилителей, как правило, указано в инструкции к ним. А если не указано то не сложно прикинуть по номиналам предохранителей, как мы это делали ранее, определяя реальные способности усилителей.

Планируя более или менее мощную систему, по любому, начать придется неизбежно с замены генератора и аккумулятора на более емкие и мощные, а в случае с действительно громкой системой, придется также разориться на гелиевый либо AGM аккумулятор, который по целому ряду свойств обходит обычную кислоту.

В общем, не стоит забывать о питании.

Если вашего питания аппаратуре не хватит, то совершенно без разницы, какой мощности ваша аппаратура и что она умеет. Чтоб аппаратура давала мощность, у вас она должна быть в системе питания авто.

Иначе вы неизбежно спалите акустику дохлым питанием и маленькой мощностью, а потом будете всем рассказывать «какой у меня крутой мощный усь спалил динамики на 100500 киловатт».

Как выбрать автомобильный усилитель? На какие параметры и характеристики стоит обратить внимание.

 

 

Основные ключевые параметры для определения качества усилителя

1. Мощность — как известно, это наверно один из самых значимых факторов на который смотрит покупатель, ведь зачастую мощность — это именно то, чего вы ждете от усилителя. Зная закон Ома, и будучи точно уверенным что усилитель будет использоваться на максимально низком (допустимом) сопротивлении,   нужно четко определиться какая мощность вам необходима.

Именно поэтому, в большинстве случаев, перед покупкой усилителя необходимо определиться на какую нагрузку он будет работать (то есть купить динамики).

Помните что если ваш усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ома, вы можете использовать его только на сопротивление 4 Ома или выше. Это означает, что если у вас двухканальный усилитель — вы не можете подключить к нему 4 динамика по 4 Ома (по два на каждый канал) — так как он может сгореть. Так же как вы не можете подключить две обмотки сабвуферного динамика к каждому каналу по отдельности, если сопротивление каждой обмотки 2 Ома.

Мощность усилителя должна соответствовать мощности ваших акустических систем. Если вы возьмете слишком мощный усилитель, вы можете спалить ваши динамики. В тоже время, если ваш усилитель будет недостаточной мощность, вы будете слышать искажения на малой громкости для ваших акустических систем.

Никогда не смотрите на показатель Максимальной мощности. Зачастую это не правдивая информация так как она никак не нормирована. Каждый бренд и производитель зачастую определяет Максимальную мощность по своему, а иногда и вовсе указывает не правдивые показатели.

Китайский усилитель с угрожающей надписью 500 Ватт — размером с четыре спичечных коробка

Максимальная мощность может определять как пиковая в течении 0,2 секунды или как максимальная при которой усилитель выйдет из строя.

Вы часто наверно замечаете непонятные усилители с зазывающими надписями 800 Ватт мощности и всего за 200 долларов, при этом брендовый двухканальный   усилитель Nakamichi  мощностью 160 Ватт стоит 1300 баксов.

Заметьте такие бренды как Nakamichi, Alpine, Linear Power, Orion, Eclipse, не указывают максимальную мощность. В последнее время и у них изредка начали появляться схожие цифры, но мы бы рекомендовали не обращать на них внимания.

Рекомендуем вам смотреть на мощность RMS или по русски номинальную мощность усилителя.

Для справки
Rated Maximum Sinusoidal (RMS)— мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 процентов выше DIN.

Проверить достоверна ли эта информация можно с помощью ключевых параметров о которых мы поговорим чуть ниже.

2. Соотношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio) — на это тоже стоит обратить внимание, особенно если усилитель будет использоваться для мид-басс (важно), среднечастотных (еще важнее) и в особенности высокочастотных динамиков (очень важно!). Чем выше этот показатель — тем лучше. При покупке усилителя для сабвуфера не стоит уделять этому параметру большого значения. У большинства усилителей для низкочастотных динамиков эти показатели просто ужасны, но и задачи у них совсем не такие как у вышеописанных.

Для справки
Соотношение сигнал/шум  — безразмерная величина (выражается в децибелах db), равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума.
По сути это комплексная величина которая выражает качество звучания. В нее включены и наводки, шумы которые влияют на систему из вне и те которые она может генерировать сама по разным причинам — самовозбуждение, рассогласование входа и выхода, перегрев и т.д.

Так как усилители для низкочастотного канала обычно работают на узкой полосе низкочастотного диапазона и   по сути работают на очень больших мощностях — от 100 Ватт до 1000 и более, для них этот показатель очень относителен.
Вы не услышите ВЧ помехи вашего усилителя для сабвуфера на низкочастотном динамике который имеет номинальную мощность в 1000 Ватт. В тоже время усилитель на низкой частоте выступает по сути компрессором, который выполняет очень простые функции по перемещению диффузора низкочастотного динамика, куда большую роль в этой связки играет сам динамик.

3. Производительность (эффективность) — именно этот показатель не менее важен чем вышеописанная мощность усилителя. По сути они напрямую связаны.
Именно по оценке производительности вы сможете определить не надует ли вас производитель указав какие то не правдивые параметры.

Допустим вы ищете усилитель с номинальной мощностью 250 Watt (RMS). Первое на что стоит обратить внимание — это на предохранители которые рекомендует применять производитель для этого усилителя. Или если предохранители стоят на внешней стороне усилителя, стоит обратить внимание на них.

Предохранители усилителя Power Acoustik LT1920-2 на 80 Ампер, с недостоверно заявленной мощностью в 800 Ватт

Примерно можно предположить, что для того что бы получить на выходе 250 Watt мощности, нужно на вход подать до 500 Watt. Ориентировочная эффективность которую вы должны использовать в своих расчетах должна быть примерно 50% — ну так как минимум проще считать.

Для получения на вход 500 Ватт при напряжении питания бортовой сети автомобиля 14,4 Вольта, необходимо обеспечить протекание тока в 35 Ампер.

Если вы переворачиваете усилитель и видите предохранители на 20 Ампер, вы можете смело положить его на место и идти дальше. С такими предохранителями такой усилитель не сможет обеспечить 250 Ватт на выходе в течении длительного времени.

Не сложными расчетами можно прикинуть, что при 14,4 Вольтах и 20 Амперах мощность на входе усилителя будет составлять 280 Ватт.

Получить 250 Ватт на выходе при питании в 280 Ватт можно только при эффективности в 89 процентов. В усилителях класса A/B  это просто не реальная цифра и даже  для цифровых усилителей класса D эта цифра не подъемна.

Теоретический максимум эффективности

—  усилителей класаа A/B — 66%
—  усилителей класаа D — 95%

по факту эти цифры значительно меньше.

Если все остальные параметры усилителя вам подходят и эффективность похожа на правду, а так же усилитель выдает необходимую вам мощность, вы можете смело приобретать данный усилитель.

Единственная рекомендация, не забывайте про брэнд — это залог качества и долговечности вашего усилителя.

Примером может быть усилитель Nak 160 Ватт номинальной мощность (моноблок) с предохранителями на 40 Ампер (то есть на входе усилитель может получить до 480 Ватт — и это всего  33% производительности) . При тестах данного усилителя на 8 Ом нагрузки даже эти предохранители на 40 Ампер заметно греются от проходящего по ним тока, представьте что будет с нагрузкой 4 Ома. Реальный пример качества и правдиво заявленных параметров.

4. Разъемы — это очень важный фактор для правильной и долговечной работы усилителя. Отношение производителя к таким мелким, но очень важным деталям может говорить очень много об изделии в целом. Не забывайте, что из-за плохих разъемов усилитель может вообще не выполнять свои основные задачи.

Какие должны быть разъемы у усилителя ?

— они должны быть хорошо защищены со всех сторон, открытые разъемы могут привести к короткому замыканию. Если в случае с выходами на динамики скорее всего сработает защита от перегрузки, то в случае замыкания проводов питания это может стать причиной пожара.

Неправильные разъемы с зажимами (защелками) для динамиков на китайском автоусилителе

— у открытых контактов ограничивающие стенки должны быть очень близко к контактам, иначе провода могут выскальзывать из под них.

Поломанные ограничители (изоляторы) контактов на автоусилителе. Плохое крепление проводов.

— размеры контактов должны соответствовать нагрузкам на которые рассчитан усилитель. Всегда помните сечение ваших проводов питания, необходимое для подачи соответствующего тока на вход усилителя.

Круглые, изолированные контакты с винтовыми зажимами (под большое сечение проводов) — автоусилитель Power Acoustik

— Качество RCA разъемов напрямую влияет на качество звука. Если они хоть на пол миллиметра не соответствуют стандартам, штекера в них могут болтаться, из-за этого вы будете слышать фоновый шум, шипения, похрипывания или другие искажения. Порой звук из-за плохих разъемов может совсем пропадать. Если есть возможность, возьмите с собой межблочный кабель и попробуйте его подключить и проверить надежность.

5. Радиатор охлаждения — тут все просто, радиатор должен быть массивный и желательно что бы на нем было как можно больше ребер и ниш. Правильный радиатор это залог правильного термального режима усилителя. В свою очередь это обеспечивает не только беспрерывную, бесперебойную работу вашего усилителя на максимально допустимых мощностях, но так же это влияет на долговечность внутренних частей вашего усилителя (если конкретнее, то выходной каскада полевых транзисторов которые испытывают наибольшую нагрузку).

Радиатор из алюминия с большими широкими ребрами для хорошей теплоотдачи — усилитель Power Acoustik

Обязательно обратите внимание на качество исполнения радиатора, на нем не должно быть каких то зазубрин или неправильных срезов. Отношение производителя к внешнему усилителя говорит очень много об изделии в целом.

6. Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — можно сказать этот показатель отражает насколько эффективно усилитель будет сопротивляться токам возникающим при движении диффузора динамика. Этот параметр более важен для низкочастотных и возможно средне-частотных динамиков, так как именно при движении больших динамиков.

По сути этот коэффициент отвечает за слаженность собранность и динамичность звука.

Можно сказать это  количество рук которыми усилитель держит ваш динамик и сдвигает диффузор при необходимости. В любой момент времени усилитель может очень динамично сдвинуть динамик и так же эффективно остановить его в нужном положении, не допуская никаких лишних вибраций.
 

Для справки

коэффициент демпфирования — величина, определяющая способность усилителя мощности управлять движением громкоговорителя. Зависит от отношения сопротивления громкоговорителя к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественным будет звук. По сути демпинг фактор подавляет паразитные колебания которые возникают в катушках динамика, при их движении в поле магнитов.

Минимально значение коэф. демпфирование может достигать 20, хороший показатель 200-400.

Следует учитывать, что при высоких показателях коэффициент демпфирования на демпинг фактор влияет и сопротивление проводов которыми вы будете соединять усилитель и ваши динамики.

7. Цена — ну тут как всегда прописная истина “хорошее дешевым не бывает”, но и наоборот — дорогое может быть плохим. К сожалению невозможно сделать хороший мощный усилитель и за очень маленькие деньги. Как минимум составные части из которых он собран стоят приличных денег. Прикиньте сколько могут стоить разъемы, корпус из алюминия, выходные транзисторы (сколько их должно быть, какой мощности).

Обязательно возьмите покупаемый прибор в руки, еще раз осмотрите и сами для себя решите — готовы ли вы заплатить за него именно эти деньги и подходит ли он вам по всем необходимым параметрам.

Расчет кабеля питания акустической системы

Расчет кабеля питания акустической системы

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под давлением.

Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в процессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.

 

1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

 

Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.

 

Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)

 

Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)

 

Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.

 

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A

 

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов. Плюсовой провод и заземление желательно тянуть от аккамулятора, если это невозможно по какой-то причине, заземлять ВСЕ компоненты системы нужно в одной точке, дабы исключить разность потенциалов между компонентами.
Расчет номинала предохранителя.
Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя в основном превышает 40 сантиметров, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Например для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? Да можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет перегорать на пиках максимальной громкости. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, в случае нештатной ситуации он сработает.

 

Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Для питания уселителя возможен выбор разных размеров кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. И так для каждого усилителя.

Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Введение
Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.

Характеристики параметров заряда
Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.
Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.
Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:
· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;
· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.
· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.
Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.

Различия в зарядке разных типов батарей
Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства.
Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда.
Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей
Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.

Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке

Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:

1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняется так: следует окрутить клеммы и вынуть устройство.
2. Если у вашего АКБ нет специального защитного чехла – необходимо начисто вытереть устройство сухой и чистой тканью.
3. Электролитическая жидкость в автомобильных аккумуляторах имеет свойство испаряться, поэтому необходимо проверить его объем, чистоту и плотность. Грязный состав необходимо заменить. При низком уровне жидкости — долить дистиллированной воды.
4. Имеющиеся в конструкции автомобильных аккумуляторов пробки необходимо открутить. Это спасет от разрыва АКБ в процессе подзарядки.
5. Согласно схеме подсоединить зарядное устройство. Подключение осуществляется с соблюдением полярности: плюс к положительной клемме, минус — соответственно – на минус. Неправильное подключение ведет к выходу устройств из строя.
6. Включить прибор в сеть.
После того, как вы выполнили все этапы подготовки – автомобильный аккумулятор можно заряжать. Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства и как его настроить? Разберемся детально.

Подзарядка батареи при постоянном токе

Заряжать батарею методом постоянного тока следует в несколько стадий. Для подзарядки используются регулируемые вручную зарядные устройства, а процесс необходимо держать под контролем. Обслуживаемый автомобильный аккумулятор важно заряжать при токе, составляющем до одной десятой от расчетной емкости агрегата. Так автомобильный аккумулятор с расчетной емкостью 55 Ач обслуживают при токе в 5,5 Ампер. При таких условиях АКБ заряжается примерно за 9-10 часов. Снижение силы тока прямопропорционально увеличивает время подзарядки. Увеличение – сокращает. Однако, зарядному устройству можно выставить не более 30% от расчетного: (55АЧ*10%)+30%=7,15 А – максимальное значение для аккумулятора емкостью 55Ач.
Первая ступень заряда АКБ. Зарядные устройства позволяют выставить ток, который мы рассчитываем по вышеуказанной формуле для вашего АКБ. заряжать аккумулятор необходимо до достижения напряжением расчетного уровня в 14,4 Вольта: вот здесь и пригодится тестер.
Вторая ступень заряда АКБ. При неизменном напряжении 14,4 Вольта следует снизить значение тока в два раза: с 5,5 до 2,75, с 6 до 3 соответственно – для вашего автомобильного аккумулятора. Тем временем следует контролировать напряжение каждые 2 часа.
Третья ступень заряда батареи. Как только автомобильный аккумулятор будет получать напряжение в 15 Вольт – необходимо еще раз снизить значение тока. Так на зарядных устройствах следует выставить — для нашего примера емкостью 55Ач – 1,375 А, Для Вашего аккумулятора – по формуле ( Емкость АЧ*10%)/4. Далее следует заряжать устройство еще какое-то время, контролируя каждый 2 часа напряжение на АКБ. Если мультиметр не показывает дальнейшего роста напряжения – зарядку можно завершить.

Трудно сказать, сколько надо времени для полного заряда АКБ: оно зависит от емкости и ряда других параметров и качественных характеристик батареи, а так же способности принимать заряд. Встречаются АКБ, которым заряжаться бывает необходимо и по нескольку суток. Поэтому, весь процесс индивидуален. Чем новее автомобильный аккумулятор – тем меньше ему потребуется времени для полной подзарядки.

Подзарядка батареи при постоянном напряжении
зарядные устройства для АКБ все чаще реализуются по этому принципу. Выбранное Вами напряжение поддерживается автоматически, а индикатор показывает уровень заряда. автомобильный аккумулятор заряжается равномерно, без резких скачков. Такой способ хорош как для обслуживаемых, так и для необслуживаемых АКБ. Сколько заряжается автомобильный аккумулятор от зарядного устройства при постоянном напряжении? Особенность конструктивного исполнения в таких устройствах заключается в автоматизированной регулировке подачи напряжения на клеммы. Что касается батареи, то внутреннее сопротивление падает пропорционально падению тока и росту заряда емкости. Как только достигнут ток заряда в 200 миллиампер – устройство выключается. Со стороны пользователя не требуется организации мероприятий по контролю –устройство отключать не обязательно, оно может остаться подключенным к аккумуляторам и сети.
Сколько по времени займет достижение емкостного подзаряда в 100%? Если напряжение будет составлять 14,4В – заряжать ваш автомобильный аккумулятор придется не менее суток. А в процентном соотношении величина емкостного заряда достигнет 80%. Если АКБ заряжается при 15В – через сутки будет 90% зарядки. Ну и соответственно, 100% можно достичь, если время подзарядки будет составлять не менее суток, а напряжение на клеммах устройств — 16 В.

Ускоренная подзарядка батареи

Для ускоренной подзарядки вопрос сколько времени требуется – некорректен. Такой тип мероприятий по подзарядке автомобильных аккумуляторов – способ достичь необходимого заряда для разового пуска электродвигателя. Попробуем разобраться, сколько необходимо заряжать и как заряжать АКБ. Ранее мы писали, что можно увеличить ток заряда по формуле ( Есмкость АЧ*10%)+30%. Это и есть ускоренная зарядка для ЗУ ручной регулировки. В автоматических есть специальный режим Boost. Важно четко следить за временем. Для ЗУ первого и второго типа время подзарядки одинаково и составит около 20 минут.
Необходимо помнить, что при таких способах в аккумуляторе происходит разрушение пластин и другие негативные процессы.

Заключение

Мы рассмотрели все возможные способы заряда АКБ и выяснили, сколько потребуется временных ресурсов для их полной подзарядки. Важно помнить, что для долговечного и стабильного функционирования следить и осуществлять уход за обслуживаемыми аккумуляторами нужно своевременно. И не стоит пренебрегать временем для его полноценной подзарядки в установленном технологической инструкцией распорядке.

  Одним из мероприятий, позволяющих определить, какую емкость заряда имеет автомобильный аккумулятор, является измерение плотности электролитической жидкости. Операция проводится на этапе подготовительных работ перед тем, как зарядное устройство будет подключено. Заряжать аккумуляторные батареи следует с учетом уровня заряда, используя технические средства и устройство, которое будет максимально эффективным для этого типа АКБ.
Таблица значений показаний электролита в банках аккумулятора при использовании зарядного устройства ручного управления.

Уровень плотности электролитической жидкости в банках аккумуляторов, г/см3 при температуре 15 градусов Цельсия	Напряжение, Вольт (без рабочего напряжения)	Напряжение, Вольт (с напряжением 100 А)	Аккумулятор заряжен на, %	Пороговое значение температуры замерзания электролитической жидкости, градусов Цельсия	Время подзарядки способом постоянного тока, ч до 100%	Время подзарядки способом постоянного напряжения, ч до 100%
1,110	11,700	8,400	0	-7-8	От 10 до нескольких суток. В зависимости от состояния АКБ	Не менее 24
1,120	11,760	8,540	6	-8-9	Не менее 10	Не менее 24
1,130	11,820	8,680	12,56	-9-10	Не менее 10	Не менее 24
1,140	11,880	8,840	19	-11-12	Не менее 10	Не менее 22
1,150	11,940	9,000	25	-13-14	Не менее 10	Не менее 22
1,160	12,000	9,140	31	-14-15	Не менее 8	Не менее 22
1,170	12,060	9,300	37,5	-16-17	Не менее 8	Не менее 20
1,180	12,120	9,460	44	-18-23	Не менее 8	Не менее 18
1,190	12,180	9,600	50	-24-26	Не менее 8	Не менее 16
1,200	12,240	9,740	56	-27-31	Не менее 8	Не менее 14
1,210	12,300	9,900	62,5	-32-36	Не менее 6	Не менее 12
1,220	12,360	10,060	69	-37-41	Не менее 6	Не менее 10
1,230	12,420	10,200	75	-42-45	Не менее 4	Не менее 8
1,240	12,480	10,340	81	-46-49	Не менее 2	Не менее 6
1,250	12,540	10,500	87,5	-50-54	Не менее 2	Не менее 4
1,260	12,600	10,660	94	-55-59	Не менее 1	Не менее 2
1,270	12,660	10,800	100	-60…	0	0

Сечение провода для усилителя в авто

Силовой провод, кабель, это многожильный, как и акустические провода, чаще медный провод в диэлектричекской изоляции. Предназначен для подключения электропитания усилителя ( ей ), подключения магнитолы, монитора и прочего эл.оборудования в автомобиле от АКБ . Подбирается в зависимости от потребляемой мощности аппаратуры, длинны кабеля и по ценовым и дизайнерским качествам. Обычно выполнен в виде одиночного провода. Для экономии денежных средств не в ущерб прямому назначению применяют электротехнические силовые кабели. Из соображений безопасности в цепь питания, плюсовой провод, ставят предохранитель на далее 30-40 см от источника тока.

Подбор силового кабеля

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в роцессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника.

Сопротивление измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.
1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

Сопротивление проводника вызывает его нагрев в зависимости от нагрузки . Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить, что с увеличением длины проводника сопротивление растет.
Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала: 35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)
Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение: 140 Вт х 2

280 Вт. (максимальная мощность)

Основы электротехники гласят, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна: Ампер = Ватт/Вольт.

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен: 280 Вт /13 В = 21.53 A

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов.
Распределитель питания поможет соединить несколько проводов в одном месте.

В современных авто магнитолах применяется несколько проводов питания: для питания усилителя мощности, для включения подсветки при включении габаритов автомобиля, для питания памяти и т.д. провод, питающий усилитель мощности, имеет обычно толстое сечение и на нем установлен мощный предохранитель — это основное питание авто магнитолы.(обычно красный) провод меньшего сечения, часто имеющий предохранитель с малым током сгорания, необходим для питания памяти автомагнитолы . Обычно это аппаратура среднего и высокого класса, имеющие цифровую шкалу настройки и память, куда заносится информация о настройке радиоприемника на станции, что позволяет вести бес поисковый прием станций набрав только номер станции (кнопка). Еще один вариант, где применяется дополнительный провод это приемники с возможностью кодирования и чтобы не вносить код доступа при каждом включении применяется микросхема памяти, питающаяся от аккумулятора отдельным проводом.(может быть желтого цвета или красный, но малого сечения). Из этого следует: чтобы авто магнитола работала правильно надо тонкий провод питания подключать напрямую (без каких-либо коммутаций) это и есть провод «Memory 12V+ » к аккумулятору, а толстый провод можно подключать через коммутирующие элементы как замок зажигания или дополнительный выключатель.

Статья для новичков, опытным не будет интересно.

Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…Кто-то не задумывается и берет сечение с запасом — «кашу маслом не испортишь», некоторые новички советуют другим новичкам, примерно так: «Бери КГ 25, не меньше» — мне так же предложили, на вопрос почему именно 25 мм2, а не 16 мм2 эти персонажи исчезали или отвечали что в таблицах так указано…

Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешних усилителей, придется немного посчитать. Первым делом посмотрите какой ток максимально может потреблять усилитель. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя.

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров («+» и «-» от АКБ).

Требование: Потеря напряжения не более 0,5 Вольта при максимальном токе, потребляемым усилителем.

Закон Ома R =U/I ; R — общее сопротивление кабеля, U — напряжение «просадки» в 0,5 В, I — ток в 30А
Отсюда находим общее общее сопротивление кабеля R = 0.5/30 = 0.017 Ом
Поделим общее сопротивление кабеля R на длину L = 8 метров и найдем погонное сопротивление кабеля т.е. сопротивление 1 метра нужного нам кабеля, назовем его R1m =R/8=0.0021 Ом

Путь №1 «Немного» идеальный

R1m = r/S, где r- удельное сопротивление меди = 0,0175 , S — сечение кабеля
Отсюда S= r/R1m = 0.0175/0.0021 = 8,33 мм2, ближайшее сечение 10 мм2

Значит сечения 10 мм2 хватит чтобы «просадки» были меньше 0,5В

Путь №2 Более реалистичный

Подбираем нужное сечение согласно ГОСТ 22483-2012 (класс 5)
1,21 Ом/км для 16мм2 т.е. 0,00121 Ом/м

Залил на Dropbox, проблем со скачиванием не должно быть (179 кб)
www.dropbox.com/s/s2c5o3n…/AutoSound_power.exe?dl=0

Мне кажется, к каждому делу надо подходить рационально. Кабель с большим сечением хуже не сделает, но и не забываем про небесконечный бюджет.

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

• до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
• 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
• 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

• под капотом
• и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

• оба АГМ,
• либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Выбор источника питания для автомобильного усилителя

Следующее обсуждение информирует нас о том, как выбрать правильный источник питания для автомобильного усилителя, который необходимо использовать дома. Вопросы были заданы г-ном Гианешваром Сингхом.

Вопросы и ответы по правильному выбору автомобильного усилителя

Вопрос: Спасибо за понимание вашей собственной концепции и решение проблем других.

Я меломан, требующий высоких басов с мягкими высокими частотами..

Учитывая мои требования, я изначально планировал собрать усилитель, который будет получать входы через USB-комплект с функциями FM, Pendrive и Micro-card reader.

Но из-за отсутствия технического специалиста для удовлетворения моих требований я выбрал автомобильный музыкальный проигрыватель Sony (модель № XR-CA360X) для использования дома (не в машине). Он может работать с 4 динамиками по 45 Вт каждый. (45 Вт x 4). На обратной стороне написано cc 12 вольт 10 ампер, а на предохранителе указано 10.

Один продавец электронного магазина посоветовал использовать качественный трансформатор на 12 вольт и 5 ампер, в то время как инженер по обслуживанию sony сообщил, что система будет использовать ампер в диапазоне от 5 до 20 ампер на 4 динамика.

Я очень запутался. Вот почему я обращаюсь к вам с просьбой оказать мне помощь в плане предложения вольт и ампер трансформатора или альтернативного жизнеспособного варианта для оптимальной работы указанной выше музыкальной системы. Это было бы большим подспорьем.

Ответ: Техник Sony, очевидно, прав, и вы должны строго следовать его инструкциям, потому что при выборе блока питания для автомобильного усилителя необходимо убедиться, что он имеет диапазон, превышающий максимально возможное потребление от подключенной нагрузки. … в вашем усилителе пиковая мощность музыки может достигать 20 ампер, поэтому блок питания должен быть рассчитан не менее чем на 20 ампер.

Блок питания на 10 ампер также может работать, но это ограничит вас слышать музыку на более низкой громкости, или вы можете время от времени испытывать искажения в музыке.

Вопрос :: Вы имеете в виду, что я должен выбрать трансформатор на 12 вольт и 20 ампер? Это безопасное предложение от sony person ??

Один электронщик, который занимается ремонтом автомобильной музыкальной системы, посоветовал мне не превышать напряжение более 12 вольт и 5 ампер, иначе музыкальная система будет повреждена.

Пожалуйста, разъясните мне вышесказанное.

Ответ: Напряжение НИКОГДА не должно превышаться выше максимального указанного номинала устройства, это может быть фатальным !…. но увеличение номинального тока только поможет гаджету работать на наиболее оптимальном уровне, поэтому в вашем случае ток должен составлять 20 ампер или, как я упоминал ранее, это может быть 10 ампер с ухудшением качества прослушивания.

Итак, если ваш усилитель рассчитан на 12 В / 10 ампер, то, согласно предписаниям технического специалиста Sony, желательно, чтобы источник питания был на 12 В / 20 ампер.

Вопрос: То есть высокий уровень тока не смертельный для гаджета.

Если это так (12в и 20 ампер), то зачем установлен предохранитель на 10 ампер.Кроме того, проясните, пожалуйста.

Ответ: да, правильно, вы можете без всяких опасений использовать источник питания 12 В 100 или 1000 А.

Плавкий предохранитель на 10 ампер предназначен для максимальной защиты от катастрофической ситуации, в случае неисправности источника питания и повышения его напряжения или при выходе из строя какой-либо части внутри усилителя.

Вопрос: Для ознакомления прилагаю руководство по музыкальной системе Sony. Вы можете еще раз быть уверенным в своей рекомендации (12 В и 20 ампер) и предложить мне:

1 динамик и низкочастотный динамик (размер, ватт, Ом и компания) для указанной выше музыкальной системы (45 Вт x 4) или Я должен выбрать динамик, предназначенный для автомобиля Sony.

2 Могу ли я связать эту музыкальную систему с домашним кинотеатром 2.1 (около 30 Вт)?

2- усилитель для музыкальных целей (около 200 Вт), требующий двух динамиков и 1 низкочастотного динамика (домашний кинотеатр 2.1) для всех целей. Я хочу высокие басы, но мягкие высокие частоты.

Ответ: Мое предложение относительно выбора блока питания автомобильных усилителей технически правильное, и в этом нет никаких сомнений.

В руководстве указано рабочее напряжение усилителя 12 В, поэтому источник питания должен быть рассчитан на фиксированное значение 12 В (регулируемое), а ток не имеет значения и может быть от 10 ампер до бесконечности.

Желательно, чтобы мощность динамика была выше максимальной номинальной мощности усилителя.

можно использовать с домашним кинотеатром 2.1, ничего критичного в этом нет.

Извините, телефонный разговор невозможен из-за моего плотного графика.

Вопрос: За моими несколькими вопросами были разные рекомендации, противоречащие друг другу. Надеюсь, вы поймете мою позицию.

В свете приведенных ниже указаний, не хотите ли вы добавить что-нибудь, относящееся к моему делу? Ваш ответ поддержит меня.

Обратите внимание, что Sony Music Company всегда заявляет, что автомобильная музыкальная система не будет работать должным образом вне автомобиля (дома), если я использую трансформатор.

Это правда, или это всего лишь уловка, чтобы вызвать у покупателя страх перед покупкой набора выдры. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением? Соответственно, я так и сделаю.

Ответ: Автомобильные усилители — чрезвычайно эффективные устройства, я, конечно, имею в виду качественные.

Они могут выделять больше тепла, потому что они предназначены для музыки с высокими басами, тепловыделение и рассеивание мощности прямо пропорциональны уровню низких частот, и поэтому автомобильные усилители могут быть известны своей скоростью рассеивания тепла, это не их вина.

Источник питания

может быть на базе трансформатора или SMPS, но хорошего качества для обеспечения идеального выхода … более низкое качество может создать проблемы.

Технические характеристики

V и I будут такими, как указано мной ранее.

Автомобильный усилитель можно эксплуатировать дома так же эффективно, как и в автомобиле, используя высококачественный источник питания SMPS со спецификациями, описанными мной ранее, однако ничто не может сравниться по качеству с автомобильным аккумулятором, поскольку это идеальные устройства для производства постоянного тока.

«Уловка» состоит в том, чтобы убедиться, что усилитель строго используется с источником 12 В (автомобильный аккумулятор), а не с нестандартными источниками питания, которые могут повредить усилитель и привести к более частым заменам.

Вопрос: Большое спасибо за то, что поделились своим техническим мнением. Для меня это было очень поучительно. После трех дней обсуждения вы позволили мне сказать нижеуказанные моменты в поисках окончательного разъяснения:

1. Автомобильный аккумулятор является наиболее подходящим вариантом, но очень дорогим (в этой ситуации могу ли я использовать свой инверторный аккумулятор Exide 150 А, подключенный к инвертору Micro-tek 1025 E Square)

2. SMPS — второй предпочтительный вариант (Могу ли я использовать SMPS компьютера, который будет приобретен на рынке? Если нет, какой SMPS мне нужно приобрести.Пожалуйста, порекомендуйте название компании, которая производит SMPS)

3. Электрический трансформатор — третий вариант (Sony Technician рекомендовал его вместо SMPS).

4. Могу ли я использовать трансформатор на 12 В и 5 А для работы только одного динамика (вместо всех 4 динамиков) с низким уровнем громкости для подключения к домашнему кинотеатру 2.1? (Это безопасный метод как для музыкальной системы, так и для домашнего кинотеатра)

Решение вопросов:

1) Автомобильный аккумулятор может быть идеальным выбором для всего электронного оборудования, начиная с домашнего кинотеатра, компьютера, DVD-плеера, телевизора и т. Д. .но поскольку у нас дома есть эквивалентные преобразователи, работающие от сети, в виде SMPS и трансформаторов, батарея никогда не является предпочтительной.

2) Это может быть ИИП или трансформатор, не имеет значения, но это должен быть тип регулируемого напряжения (фиксированное напряжение постоянного тока).

Блок питания 12 В, 5 ампер подойдет, если вы используете только один динамик вместо предусмотренного 4. Предполагая, что ваш 2.1 имеет отдельный источник питания, все равно нет ничего плохого в том, чтобы подавать музыку с него на ваш усилитель.

Электрические нагрузки в усилителях

Вы когда-нибудь задумывались, какие амперы нагрузки различные автомобильные системы и аксессуары помещают на генератор переменного тока и систему зарядки автомобиля? Что ж, не удивляйтесь, потому что вот список элементов и нагрузок в усилителях, которые им обычно требуются:

Важно знать, какой ток требуется двигателю, фарам и другим аксессуарам при устранении неполадок с электричеством или при добавлении дополнительных обновлений освещения и звуковой системы к ваш автомобиль.Предохранители обеспечивают защиту электрических цепей от перегрузки и отключают ток, если нагрузка превышает номинал предохранителя. Если предохранитель отсутствует или номинал предохранителя слишком высок, чтобы обеспечить адекватную защиту, проводка может перегреться, расплавиться или закоротить, что приведет к пожару!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замена стандартного предохранителя на предохранитель с более высоким номинальным током может быть опасной, поскольку предохранитель с более высоким током может не обеспечить адекватной защиты от перегрузки и перегрева цепи проводки.

Например, замена 20-амперного предохранителя на 30-амперный предохранитель может предотвратить перегорание предохранителя в цепи с перегрузкой, но она также позволит протекать через эту цепь на 50 процентов больше тока. Это может привести к перегреву и короткому замыканию проводки, если калибр провода недостаточно тяжелый, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

Калибр проводки и номинальная мощность предохранителя, который защищает цепь, должны соответствовать нагрузке в цепи. Как правило, проводка и предохранитель должны выдерживать нагрузку на 25–30 процентов больше, чем пиковая нагрузка, ожидаемая в этой цепи.Это даст вам некоторый запас на случай перегрузок, которые в противном случае могут привести к перегоранию предохранителя или повреждению проводки.

Типичные токовые нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров:

Двигатель на холостом ходу (без освещения или дополнительных устройств) — от 35 до 50 ампер . Это будет зависеть от количества цилиндров (большее количество цилиндров потребляет больше энергии для топливных форсунок и катушек), типа топливных форсунок (некоторые потребляют более высокие ампер-нагрузки, чем другие), типа системы зажигания (с одной катушкой или с несколькими катушками). ), потребление усилителя PCM и топливного насоса (потребление усилителя будет выше с системами с более высоким давлением).

Двигатель выключен (ничего не горит) — от 40 до 50 миллиампер (потребление энергии модулями в спящем режиме, противоугонная система и бесключевой доступ)

Катушка зажигания (одиночная маслонаполненная катушка старого автомобиля) — 3 до 4 ампер.

Катушка зажигания (с одной катушкой DIS для более новых автомобилей) — от 5 до 6 ампер при максимальной мощности.

Катушка зажигания (катушка на вилке) — 6 ампер на катушку при пиковой мощности.

Система зажигания (первичный контур) — от 6 до 20 ампер.

Топливные форсунки — от 4 до 6 ампер пик, удержание 1 ампер

Электрический топливный насос (зависит от давления и расхода) — От 4 до 12 ампер

Электрический вентилятор охлаждения (в зависимости от размера) — от 6 до 30 ампер

фары (галогенный ближний свет) — от 8 до 9 ампер на пару

фары (галогенные дальний свет) — от 9 до 10 ампер на пару

фары (галогенные фары дальнего и ближнего света вместе) — от 17 до 19 ампер

Фары (высокоэнергетический разряд) — от 12 до 14 ампер во время первоначального запуска, от 7 до 8 ампер после нагрева ламп

фар ( Светодиод) -0.От 6 до 1 А на лампочку

Маленькие лампочки (накаливания) — от 0,3 до 0,4 А на лампу

Маленькие лампочки (светодиодные) — от 0,04 до 0,06 А на лампочку

Стартер — 200 — От 2 до 10 ампер в зависимости от нагрузки

Сиденья с подогревом — от 3 до 4 ампер на сиденье

Электрические стеклоподъемники — 3 ампера

Электроусилитель руля — от 2 до 40 ампер в зависимости от нагрузки

Кондиционер Муфта компрессора — 2.От 5 до 5 ампер

Электродвигатель нагнетателя кондиционера (зависит от нагрузки, размера и настройки скорости) — от 2 до 30 ампер

Измерение нагрузки усилителя

Один из способов измерения нагрузки усилителя в цепи или Устройство должно использовать мультиметр, который может считывать значения в амперах. Подключите измеритель последовательно к устройству, затем подайте 12 вольт, чтобы увидеть, что показывает ток. Убедитесь, что мультиметр может безопасно работать с большой амперной нагрузкой, если устройство или цепь являются устройством или цепью с высокой нагрузкой. Большинство недорогих портативных мультиметров не могут работать с токами, превышающими 10–15 ампер.

Другой метод — использовать мультиметр с индуктивным пробником усилителя. Для измерения токов в цепях под напряжением доступны пробники как с высоким, так и с низким усилителем. Зонд зажимается вокруг провода в цепи, и измеритель показывает ток, когда цепь находится под напряжением.

Необычно низкое значение в амперах указывает на чрезмерное сопротивление в цепи или устройстве, а необычно высокое значение в амперах указывает на низкое сопротивление или короткое замыкание.

Измерение потребляемого тока с помощью мультиметра.
Это может помочь вам найти компоненты и схемы, которые
потребляют слишком большой ток от аккумулятора и системы зарядки.
Потребляемый ток на большинстве автомобилей не должен превышать 40–50 мА.
через 30 минут после выключения двигателя.

Как рассчитать ток нагрузки усилителя

Если вы не знаете, какой ток потребляет электрический компонент или аксессуар, но у него есть номинальная мощность в ваттах, вы можете выполнить простую математику, чтобы рассчитать нагрузку в усилителе. Разделите номинальную мощность в ваттах на напряжение системы.Используйте 12,8 В, если ключ выключен и цепь получает ток непосредственно от аккумулятора, или используйте 13,8 В, если двигатель работает, а ток идет от генератора. Разделив ватты на напряжение, вы узнаете, какой ток устройство потребляет в электрической системе.

Пример: звуковая система мощностью 500 Вт, работающая с КПД 75%, может потреблять до 27 ампер при пиковой мощности (500 Вт умноженное на 0,75 КПД, разделенное на 13,8 В). Просто имейте в виду, что звуковые системы могут иметь эффективность от 50 до 90 процентов и потребляют только около одной трети своей номинальной мощности для воспроизведения музыки с нормальным уровнем звука.Увеличьте громкость, и потребление энергии возрастет.

Как нагрузка усилителя влияет на систему зарядки и аккумулятор

Большая часть электроэнергии, необходимой для электрических и электронных устройств в автомобиле, обеспечивается генератором переменного тока. Аккумулятор обеспечивает ток проворачивания для запуска двигателя. После этого генератор переменного тока берет на себя, как только двигатель работает, чтобы обеспечить текущие потребности транспортного средства, а также подзаряжать аккумулятор. Если выходная мощность генератора не может удовлетворить предъявляемые к нему электрические требования, необходимый дополнительный ток будет выведен из батареи.В конце концов, это может привести к разрядке аккумулятора, если транспортное средство не будет двигаться достаточно долго или достаточно быстро, чтобы генератор мог компенсировать разницу.

Многие аксессуары для вторичного рынка большой мощности, такие как внедорожное освещение или мощные звуковые системы, могут потребовать замены штатного генератора на генератор переменного тока высокой мощности и / или добавления второй резервной батареи для обеспечения дополнительной мощности по мере необходимости.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

---

---

Статьи по теме:

Устранение неполадок фар

HID-фары

Рабочие фары

Генераторы с высокой выходной мощностью (зачем они вам нужны)

Диагностика разряженной батареи

Устранение неисправностей электрических цепей

Проверка напряжения Центры питания

: реле и предохранители

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

MTX Audio

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат — запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Новостная рассылка:

как рассчитать, сколько ах вам нужно для вашего усилителя — General Audio — Не можете найти категорию для вашего вопроса? Спросите здесь.- Форум любителей автомобильной аудиосистемы №1 в мире! | SMD

Спасибо, Трей, это действительно помогло

У меня нет технической формулы, но я могу дать совет по основам: j

В основном, когда ваша машина работает, ВСЯ ваша энергия поступает от генератора (ваше напряжение должно быть выше 13,6 В)

В настоящее время ваши батареи заряжаются, и ваша система не будет работать от нескольких батарей (1 аккумуляторная батарея Walmart будет работать так же хорошо, как 100 кинетических 1800-х годов)

А

вещи меняются, когда ваш ток потребления превышает предел вашего генератора переменного тока, а ваше напряжение падает ниже 13.6.

В этот момент вы просите батареи подать оставшийся ток.

Вот тут-то и пригодится несколько аккумуляторов.

Теперь по математике:

Вы должны выяснить, сколько энергии требуется вашей системе, а затем вычесть, сколько энергии может обеспечить ваш генератор. Это дает вам приблизительное представление о том, что нужно делать вашим батареям.

Например: у меня есть штатный генератор на 40 А (на холостом ходу).

Мой вспомогательный усилитель перегорел на 160 ампер.

Если я должен вычесть два,

160-40 = 120 ампер

Играя на полную катушку, я просил бы мои батареи выдавать 120 ампер.

Две батареи на 60 ампер / час должны быть в состоянии обеспечить питание этой системы в течение 1 часа (при работающем автомобиле) до того, как батареи разрядятся и падение напряжения станет ужасным (мертвые батареи = ниже 12 В)

Более точный способ расчета будет заключаться в том, чтобы взять номинальные значения RMS ваших усилителей (900 rms @ 2ohm в моем случае) и разделить RMS на напряжение, чтобы получить текущий потребляемый ток.

(ватт / вольт = ампер)

900 rms / 14,4 вольт = 62,5 ампер

Вычтите из этого свой генератор,

62.5-40 = 12,5 ампер.

В моем случае, мои батареи просят обеспечить ток 12,5 ампер, что означает, что я должен быть в порядке в течение нескольких часов.

Резюме ::

Ваши батареи обеспечивают все, чего не может ваш альт.

Вычтите амферию для генераторов переменного тока из ваших текущих требований, чтобы узнать, сколько ампер должны обеспечивать ваши батареи.

Кроме того, если у вас все еще есть проблемы, сообщите нам, что вы думаете / планируете / работаете, и мы сможем вам помочь

Надеюсь, это поможет

(Если я сделал какие-либо ошибки, достойные лица и ладони, пожалуйста, не стесняйтесь поправлять меня, так как я устал и печатаю на itouch: /)

Разбивка, сколько ампер для запуска автомобиля

Сколько ампер для запуска автомобиля ? Вы когда-нибудь интересовались этим? Возможно, вам придется запустить автомобиль или купить новую батарею, зная, что для этого необходимы требования к усилителю.

Важные факторы, которые следует учитывать

Нет прямого ответа на требования к усилителю для запуска двигателя. На это влияет несколько факторов, в том числе рабочее напряжение, состояние стартера и проводов. Но ключевыми факторами являются объем двигателя, тип используемого масла и температура окружающей среды. Небольшому двигателю может потребоваться всего 50 ампер для начального наддува, но большему двигателю потребуется больше ампер. Точно так же другие факторы также определяют количество ампер.

Масло

Топливо, используемое в автомобиле, а точнее его вязкость, играет роль в определении силы тока. Например, двигатель, использующий масло 5W-15, будет запускаться легче, чем двигатель, использующий масло 40W.

Масло и температура влияют на способ запуска двигателя. (Источник фото: picautos)

Температура

Температура окружающей среды влияет на моторное масло, а не напрямую на ток аккумуляторной батареи. При более низких температурах масло становится гуще, препятствуя свободному течению.По этой причине батарея потребляет больше тока при более низких температурах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Сколько ампер для запуска автомобиля ?

Самым маленьким и средним автомобилям не требуется более 400 ампер. Скорее всего, этого будет достаточно для большинства компактных внедорожников и легких грузовиков. Для более крупных автомобилей потребуется больше ампер, вероятно, 1000 ампер. Помните, что ток, необходимый для запуска двигателя, всегда ниже, чем ток холодного пуска (CCA) батареи.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что перемычка с высоким усилителем может запустить автомобиль, для которого требуется меньшее количество ампер. Например, перемычка на 1000 ампер будет работать для автомобиля, которому для запуска требуется 500 ампер. Но этого недостаточно, если транспортному средству требуется 1300 ампер.

Если вы купите блок на 400 ампер, он не разгонит машину, которой для запуска требуется 800 ампер. Но машина может не реагировать из-за разряженного аккумулятора. Например, вы могли оставить на ночь включенным автомобильное радио или свет, который разряжает аккумулятор.В этом случае блок на 400 ампер может зарядить аккумулятор, который может легко перезапустить двигатель.

Просто подключите блок питания к аккумулятору и подождите несколько минут, чтобы он зарядился. Покупка блока питания с высоким усилителем — правильное решение, но и более дешевый блок питания на 400 А тоже неплох. Вы можете использовать его более 30 раз для легкого ускорения вашего автомобиля.

Даже дешевый усилитель-усилитель может несколько раз зарядить батарею. (Источник фото: shutterstock)

Расчет напряжения

Итак, теперь вы знаете , сколько ампер для запуска автомобиля , но оценка напряжения немного отличается.Если у вас аккумулятор на 6 В, не подключайте его к источнику 12 В, иначе он взорвется.

Мощность стартера рассчитывается исходя из мощности, которую вы получаете, умножая вольты на амперы). Для 12-вольтовой батареи двигателю потребуется примерно 200 ампер для запуска. Но цифра увеличится, когда на АКБ упадет напряжение.

Итак, нужно помнить, что вы можете использовать более мощный блок усилителей, но не более мощный блок вольт.

7 вещей, которые следует учитывать при покупке автомобильного усилителя звука

Mobile Edge занимается продажей и установкой автомобильных усилителей с 1994 года.С тех пор усилители сильно изменились, но они по-прежнему делают то же самое: заставляют музыку звучать лучше и громче. Или, по крайней мере, они должны это делать. В этом посте мы рассмотрим 7 различных вещей, которые следует учитывать при покупке автомобильного аудиоусилителя.

1. Будьте уверены, что получаете то, за что платите

(также известный как Check Out The Fuses)

Очень заманчиво купить усилитель на 2000 Вт за 199 долларов. Ведь 2000 ватт — это много ватт за 199 долларов! Прежде чем выложить наличные, сделайте себе одолжение и проверьте предохранители.Это простая физика. Мощность = Напряжение X Потребляемый ток X Постоянная КПД. Среднее напряжение вашего автомобиля может быть около 13,5 В … Потребляемый ток будет общим номиналом предохранителя усилителя, а константа эффективности составляет около 0,6 для усилителя класса AB и 0,8 для класса D ампер.

Допустим, усилитель имеет предохранитель на 50 ампер, и это класс AB. Простая математика говорит, что он будет производить 13,5 х 50 х 0,6 ватт… около 405 ватт. Это почти максимум, что может дать усилитель AB с предохранителем на 50 ампер.

Обычно вы обнаружите, что усилители лучшего качества будут рекламировать более точный рейтинг.Проверьте предохранитель и произведите вычисления, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что платите. Для получения более подробной информации посмотрите этот пост и это видео.

2. Гарантия на усилитель

Покупатель, будьте осторожны! Убедитесь, что у вас есть гарантия на ваш усилитель! Многие производители не будут соблюдать гарантию, если усилитель не был приобретен у официального продавца. Хотя на первый взгляд это может показаться несправедливым, пожалуйста, рассмотрите причину этого: производитель упорно трудится над созданием сети сбыта, которой он может доверять.Когда их продукт продается одним из их дилеров, они знают, где находился продукт с того момента, когда он покинул их фабрику. Когда он продается неуполномоченным дилером, производитель не имеет возможности узнать, где находился продукт и что с ним могло быть сделано. Как они могли предложить гарантию на то, что не находилось под их контролем?

Перед покупкой усилителя в любом месте убедитесь, что продавец действительно имеет соответствующие полномочия. Если вы не можете найти их на поисковике дилеров производителя, возьмите трубку и позвоните в компанию.Если они не авторизованы, вам действительно нужно дважды подумать, прежде чем совершать покупку.

3. Физический размер усилителя

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСИЛИТЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ! Не покупайте громадный усилитель и не ждите, что он поместится под вашим сиденьем. За последнее десятилетие технологии продвинулись вперед, и есть много маленьких (даже крошечных!) Усилителей, которые производят много хорошей чистой энергии. Не позволяйте маленькому усилителю обмануть вас. Многие хорошие усилители поставляются в небольших упаковках. Убедитесь, что он поместится там, где вы хотите!

Усилитель справа — Hertz HDP4.Его размеры всего 6,73 ″ X 11,18 ″ X 1,83 ″, но он выдает солидные 150 Вт на каждый из 4 каналов. Такой усилитель может питать большинство систем и легко помещается под большинство автомобильных сидений.

4. Подключение усилителя

Купите хорошую проводку для усилителя! Не дайте себя обмануть предложением «хорошее, чтобы быть правдой» на комплекты проводов для усилителей. Бескислородная медь (БКМ) — король! Цена на медь взлетела до небес, и вместе с этим подорожали качественные комплекты усилителей.

Остерегайтесь комплектов CCA (алюминий с медной оболочкой).Эти комплекты состоят из центрального проводника из алюминия и внешнего кольца из меди. Медь — лучший проводник электричества, чем алюминий. В некоторых случаях кабель CCA 4 калибра будет пропускать меньше тока, чем комплект OFC 8 калибра.

Наконец, большая разница в «размере» провода. Когда-то (10-15 лет назад) 4 калибра был 4 калибра. Он был немного толще шарпи, и покрытие было постоянной толщины. Сегодня нужно быть осторожным. Многие комплекты китайского производства имеют очень толстое покрытие и очень мало проволоки! Комплект 4-го калибра иногда имеет меньше проводов, чем «настоящий» комплект 8-го калибра.Предостережение для покупателя!

Это одно из лучших видео, которое я нашел, демонстрирующее разницу между наборами CCA и OFC.

5. Набор функций усилителя

Убедитесь, что ваш усилитель будет делать то, что вам нужно. Есть ли у него входы высокого уровня для прямого подключения к вашей заводской колоде? Есть ли у него дозвуковой фильтр для вашего перенесенного сабвуфера? Стабильно ли оно при желаемой нагрузке в Ом? На все эти и многие другие вопросы ответит профессиональный магазин.Они делают это каждый день своей жизни!

6. Что будет питать этот усилитель?

Это очень важно. Убедитесь, что усилитель будет совместим с омической нагрузкой, к которой вы собираетесь его подключать. Если вы перегрузите свой усилитель, он умрет. Убедитесь, что вы не покупаете моноблочный (1-канальный) усилитель для 2-х или 4-х канального применения… Такое случается! Убедитесь, что в усилителе есть кроссоверы, совместимые с нужным вам приложением.

7. Купите усилитель мощнее, чем вам нужно

Это может показаться A $$ назад… Это не так.За 20 с лишним лет, которые я занимаюсь этим бизнесом, я могу по пальцам посчитать количество динамиков, которые вышли из строя из-за слишком большой мощности. Почти КАЖДЫЙ перегоревший динамик, который я видел, является результатом слишком низкой мощности! Вы спросите, как такое возможно? Я вам скажу.

Допустим, вы покупаете одну из тех работ на 2000 ватт, упомянутых в №1 этого поста. Мы показали, что максимальная его мощность составляет 405 Вт. Вы подключаете это к своему дополнительному ящику, и это разочаровывает. Что вы делаете? Конечно, вы увеличиваете регулировку усиления! ПЛОХОЙ ХОД! Усиление должно соответствовать выходу вашей деки и входу усилителя.Это не имеет ничего общего с динамиками или сабвуферами, к которым подключен усилитель. Есть только одна правильная настройка, и она определяется декой, а не динамиками или сабвуферами. Когда вы увеличиваете усиление, вы создаете отсечение. Проще говоря, отсечение убивает ораторов. Поскольку усилитель не вырабатывал достаточной мощности, вы пытались искусственно увеличить мощность. БАМММ. Жареные колонки…

Купите больше мощности, чем требуется вашим динамикам. Вы сможете сохранить свои достижения при правильных настройках. Это улучшит звук и снизит вероятность повреждения динамиков.

Заключение

Доступны тысячи усилителей. Некоторые из них хороши, некоторые — нет. Используйте здравый смысл и рекомендации, изложенные выше, и вы получите лучший звук, который прослужит долго. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Как всегда, профессиональный специализированный магазин, такой как Mobile Edge, может дать вам отличный совет по качеству продукта, который позволит вам получать удовольствие от каждой минуты ежедневных поездок на работу!

Вам нужен второй аккумулятор для автомобильной аудиосистемы?

Кому нужен второй аккумулятор?

Нужен ли вам второй аккумулятор для автомобильной аудиосистемы, зависит от вашего приложения и от мощности, потребляемой вашими усилителями.

Это водитель, который ежедневно ездит на работу, за продуктами или ночует в городе?

Или это мерзкий зверь, сокрушающий все рекорды по уровню звукового давления?

Если вы следуете инструкциям, вы выполнили модернизацию проводки большой тройки и добавили высокопроизводительный генератор переменного тока.

Фары все еще тускнеют?

Если затемнение фар по-прежнему происходит, когда система играет тяжелые басы, ваши усилители потребляют больше энергии, чем может произвести ваша система зарядки.

Затемнение фар — повод для беспокойства. Недостаточная мощность вашего усилителя может привести к перегреву, перегрузке и появлению красного света отчаяния, известного как индикатор защиты.

Ваша штатная электрическая зарядная система была спроектирована и изготовлена ​​с учетом стандартных характеристик вашего автомобиля.

Для запуска двигателя изготовлен штатный аккумулятор.

Стандартный генератор переменного тока был разработан для зарядки аккумулятора и питания стандартных электрических компонентов в автомобиле.

Добавление усилителей с высоким энергопотреблением в микс увеличивает нагрузку, необходимую для работы вашей электрической системы.

Ваш генератор подает ток в вашу систему.

Когда ваша система пытается использовать больше энергии, чем доступно, ваше оборудование переходит в режим защиты или хуже.

Добавление высокого выходного сигнала снижает нагрузку на вашу систему зарядки.

Если вы хотите использовать демоверсию и наслаждаться музыкой на большой громкости в течение длительного времени, вам понадобится второй аккумулятор.

Дополнительные батареи необходимы при работе автомобильной стереосистемы в течение длительного времени.

Они также являются необходимым дополнением для систем с такой большой потребляемой мощностью и систем, где электрические потребности превышают выходную мощность генератора.

Если вас интересует музыка, вы можете легко рассчитать текущие потребности вашей стереосистемы.

Чтобы оценить время автономной работы вашей батареи или определить, какой заряд должен быть у вашей второй батареи, используйте следующее уравнение.

10 X (емкость аккумулятора в ампер-часах) / (мощность нагрузки в ваттах) = время работы в часах.

Если ваш аккумулятор имеет рейтинг 75 Ач, а ваш усилитель потребляет 1000 Вт, это будет рассчитываться как:

10 x 75/1000 = 0,75

При 75 ампер-часах и мощности нагрузки усилителя 1000 Вт мы могли бы слушать музыку около 45 минут.

Если ваше желание слушать музыку больше, чем ток, который может обеспечить ваша электрическая зарядная система, вам необходимо добавить дополнительные батареи.

Вы можете рассчитать силу тока, потребляемую вашей системой, с помощью закона Ома, чтобы определить, какая мощность вам понадобится.

I (ток) = P (мощность в ваттах), деленная на E (мощность в напряжении)

Допустим, у вас есть усилитель мощностью 2000 Вт, такой как Q1-2200.2, и многоканальный усилитель на 1000 Вт, такой как Q4-150.

Это 3000 Вт. Ваш генератор рассчитан на 14,4 вольт. Теперь, когда мы знаем, каковы два из трех значений, мы можем найти третье значение.

3000 Вт разделить на 14,4 вольт = 208,3 ампер.

Вам все равно понадобится сила тока, достаточная для работы электрических компонентов вашего автомобиля или грузовика, таких как вентиляторы, окна, зажигание и гидроусилитель руля.

Большинству электрических систем для работы требуется от 60 до 120 ампер, так что давайте это тоже учтем.

3000 / 14,4 = 208 + 120 = 328. Для этой системы вам потребуется 328 ампер-часов для зарядки.

Об аккумуляторах

Для батарей используются два основных химического состава: свинцово-кислотные и литиевые.

В этих категориях существует множество вариантов, включая AGM, герметичный свинцово-кислотный, LTO и многие другие.

Все они имеют определенные преимущества при использовании.

Герметичные свинцово-кислотные батареи

(также известные как «дедушкины батарейки») недороги.

Батареи

SLA имеют низкую скорость саморазряда и хорошо работают в условиях низких и высоких температур.

Традиционные стартерные батареи SLA также тяжелые и имеют низкое соотношение веса и энергии.

Кроме того, они имеют ограниченный срок службы и очень медленно заряжаются.

Аккумуляторы

с абсорбированным стеклянным матом (AGM) улучшены по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями с сепаратором из стеклянного мата для впитывания раствора электролита между пластинами.

Стекломат имеет достаточно заряда, чтобы аккумулятор работал на полную мощность.

AGM

может быть очень тяжелым по сравнению с современными вариантами, такими как литиевые.

Они улучшают батареи SLA с точки зрения доступной зарядки, времени зарядки и стоимости.

Аккумуляторы

AGM не требуют обслуживания и надежны, но при их разряде происходит падение доступного напряжения.

Литиевые батареи

дороже традиционных батарей SLA и AGM.

На это есть несколько причин.

Литиевые батареи составляют около 45% веса батарей AGM.

Литиевые батареи

заряжаются быстрее, чем AGM. Литий также способен обеспечивать 95% емкости без значительного изменения напряжения до тех пор, пока элементы не будут разряжены.

Если вы планируете использовать усилитель полного диапазона, помните, что ваша система зарядки не превышает рекомендуемое напряжение вашего усилителя.

В следующий раз мы рассмотрим способы подключения, чтобы максимально эффективно использовать аккумуляторную батарею!

.