Site Loader

Травление плат перекисью водорода и лимонной кислотой. Рецепт с фото!

Здравствуйте дорогие друзья! На часах 5:30 утра, сегодня специально проснулся пораньше чтобы написать что-то полезное. И да, на календаре сегодня 9 Мая, поэтому поздравляю вас с этим великим днем, с Днем Победы!

А Сегодня речь пойдет о растворе для травления печатных плат который поражает своей доступностью и незамысловатостью. Да, сегодня поговорим о том как можно протравить плату с помощью перекиси водорода и лимонной кислоты ну и чутка соли.


[contents]


Какие растворы для травления существуют

Для травления печатных плат существует множество различных растворов, среди которых есть популярные травильные смеси а есть и не особо популярные.

На мой взгляд наиболее популярный травильный раствор в радиолюбительской среде это хлорное железо. Почему это так я не знаю, может быть  это сговор продавцов радиомагазинов которые специально предлагают хлорное железо  и тактично умалчивают о альтернативах. А альтернативы есть :

  1. Травление медным купоросом с солью
  2. Травление персульфатом аммония
  3. Травление персульфатом натрия
  4. Травление перекисью водорода и соляной кислотой
  5. Травление перекисью водорода и лимонной кислотой

Если у вас есть еще варианты травильных растворов то буду признателен если поделитесь ими в комментариях к этому посту.

В чем минусы травления в хлорном железе

Раствор хлорного железа всем хорош, его не сложно приготовить и процесс травления  бычно проходит живенько. При приготовлении очень легко разобраться с концентрацией, что называется «на глаз». Единожды приготовленного раствора хватает на десятки плат. Но в нем есть минусы которые очень мешают:

  1. Раствор не прозрачный, что затрудняет контроль за процессом. Приходится постоянно доставать плату из травильного раствора.
  2. Раствор хлорного железа очень сильно пачкает сантехнику. Каждый сеанс травления плат заканчивается процессом отшаркивания сантехники (раковины, ванны и всего с чем может соприкоснуться  раствор ).
  3. Очень сильно пачкает одежду. При работе с хлорным железом следует одевать одежду которую будет не жалко выбросить, ведь раствор очень сильно въедается в ткань, так сильно что ее почти не возможно потом отстирать.
  4. Раствор агрессивно влияет на любой металл имеющийся поблизости, даже при хранении в негерметично таре ближайшие металлические предметы могут покрыться ржавчиной. Как-то закрыс банку с хлорным железом металлической крышкой (крышка была окрашена), через пару месяцев эта крышка превратилась в труху.

Как травить платы в перекиси водорода и лимонной кислоте

Хотя я всегда был приверженцем консервативного пути но несмотря на все плюсы раствора FeCl3 его минусы постепенно толкают на поиск альтернативны травильных смесей. И  вот я решил испытать метод травления плат в перекиси  водорода и лимонной кислоте.

По дороге домой зашел в продуктовый магазин и помимо продуктов для вкусного ужина захватил 4 пакетика лимонной кислоты по 10г. каждый. Каждый пакетик обошелся мне менее чем 6р.

Зашел в аптеку и купил флакончик перекиси водорода, стоил мне 10р.

Какого либо проекта у меня на данный момент нет поэтому я решил чисто испытать метод, понять в чем вся соль. Нашел в своем загашнике обрезок фольгированного текстолита и перманентным маркером сделал несколько штрихов. Это некая эмитация дорожек и медных полигонов, для опытных работ вполне покатит.

Раствор готовится не сложно но важно соблюдать пропорции. Поэтому в пластиковый лоток выливаем 100 мл  перекиси и высыпаем 30г лимонной кислоты, Так как  у меня были пакетики по 10г, я высыпал 3 пакетика. Осталось все это дело посолить, кладем 5 г поваренной соли, это где-то 1 ч ложка без горки.

Заметил, что соли можно добавлять даже больше чем этого требуется, это приводит к ускорению процесса. Тщательно перемешиваем. Очень важно, в раствор не нужно подливать воду поэтому для приготовления выбираем  такую емкость чтобы раствор покрывал плату, либо увеличиваем количество раствора, соблюдая пропорции.

Кладем в получившийся раствор нашу «печатную плату» и наблюдаем за процессом. Хочу заметить, что раствор получился совершенно прозрачный.

В процессе травления начинают выделяться пузырьки а температура раствора немного увеличивается. Постепенно раствор начинает окрашиваться в зеленоватый цвет — верный признак того, что травление идет полным ходом. В общем весь процесс травления у меня занял менее 15 минут что меня очень порадовало.

Но когда я решил в этом же растворе протравить еще одну плату, размером несколько большим чем эта то все оказалось не настолько позитивно. Плата протравилась ровно на половину и процесс очень сильно замедлился, замедлился на столько, что пришлось завершать процесс в хлорном железе.

Видимо мощи раствора хватает на то время пока идет химическая реакция между перекисью водорода и лимонной кислотой. Процесс можно продлить если подливать и подсыпать требуемые компоненты.

Преимущества травления в перекиси водорода и лимонной кислоте

Из полученного опыта можно сделать  выводы что этот метод как и другие имеет свои плюсы и минусы, в нем есть как свои преимущества так и свои недостатки.

Основные преимущества:

  1. Легкодоступность — все компоненты без проблем находятся в ближайшей аптеке и продуктовом магазине.
  2. Относительная дешевизна — все компоненты для приготовления раствора стоят не дорого, менее 100р. (на момент написания статьи)
  3. Прозрачный раствор — получинный раствор получается прозрачный, это упрощает наблюдение и контроль за процессом травления.
  4. Травление происходит достаточно быстро и не требует подогревания
  5. Не пачкает сантехнику

В чем минусы

К сожалению, помимо всех преимуществ,  в этом методе травления не обошлось без минусов.

Минусы травления в перекиси водорода и лимонной кислоте:

  1. Одноразовый раствор- раствор годится лишь для однократного применения, т.е. в процессе химической реакции протекающей в нем. В нем не получится протравить множество плат, для каждого раза придется готовить раствор заново.
  2. Дорого — не смотра на то что все ингридиенты дешевые, в долгосрочной перспективе раствор оказывается дороже того же хлорного желера. Ведь для каждой новой платы раствор придется готовить заново.

Вот в принципе и все недостатки. На мой взгляд этот метод травления плат имеет право на жизнь и он обязательно найдет своих сторонников и почитателей. А в некоторых случаях этот метод может стать единственно возможной альтернативой, например в глухой деревушке с аптекой и магазином продуктов.

А на этом я буду закругляться. За окном уже давно рассвело и пора уже готовить вкусный завтрак.

Я вас еще раз поздравляю с Днем Победы и желаю вам удачи, успехов и мирного неба над головой!

С н/п Владимир Васильев

ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

   Если есть желание сделать ту или иную радиолюбительскую конструкцию, сначала радиолюбитель задумывается о создании печатной платы. Конечно, сейчас есть множество методов создания плат, которые ничем не отличаются от заводских, например метод ЛУТ с применением лазерного принтера, но он не всегда доступен, как в моем случае. Не везло и с традиционной химией для травления плат, поэтому основную часть конструкций делались либо навесным монтажом, либо на макетной плате. Медный купорос, хлорное железо и другие аналогичные вещества травления почти не реально было раздобыть. И вот, в один прекрасный день, добрые люди посоветовали простой способ травления. Сразу были приобретены нужные ингредиенты, все вместе стоило менее доллара. Метод понравился настолько, что было решено написать отдельную статью. Она, думаю, будет полезна начинающим радиолюбителям. А для химического состава нам понадобятся:

   1) 3%-ый раствор перекиси водорода 100гр (куплен в аптеке за 0,2$, продаются в бутылках по 100мг, именно столько и нужно).

3%-ый раствор перекиси водорода

   2) Лимонная кислота 80-100гр (куплена в продуктовом магазине 2 пачки по 40 гр — 0,3$).

Лимонная кислота 80-100гр

   3)
Чайная ложка обычной поваренной соли.

ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

   Смешаем все вместе, никакой опасной реакции не будет, далее хорошенько перемешиваем деревянной или пластмассовой палочкой до полного растворения твердых ингредиентов. 

ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ - ПРОЦЕСС

   Ну вот собственно и все — состав готов. Плата полностью травится максимально за 1.5 часа, а в итоге никаких вредных газов не выделяется, но советую травить на свежем воздухе, поскольку запах все-же есть. Пример готовой платы, вытравленной перекисью, показан на следующем фото:

ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА 2

   Таким простым способом можно травить платы любой сложности, метод чистый и безопасный, пачкаться буквально нечем. Для испытаний и наглядной демонстрации протравил кусок фольгированного текстолита, а затем плату к усилителю. Автор — АКА (Артур Касьян).

   Форум по печатным платам

   Обсудить статью ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА


Травление платы перекисью водорода в домашних условиях / СоХабр

Доброго времени суток уважаемые коллеги начинающие и не очень радиолюбители! Решил опубликовать свою статью на хабре.

Сегодня мы вместе с вами попробуем сделать печатную плату методом травления перекисью водорода в домашних условиях. Технология называется ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Используется мамы или жены утюг, односторонний стеклотекстолит фольгированный, перекиси водорода 3% бутылочка 100 мл., лимонная кислота 80-100 гр., чайная ложка поваренной соли. Сразу скажу, что это моя первая плата, никогда раньше не травил. Так что, если я смог, то и у тебя получится!


Некоторые советуют специальный утюг старого образца, но у меня лично получается и на таком.

Но для начала нам надо приобрести фотобумагу. Фотобумага лучше прилипает к стеклотекстолиту, поэтому не тратте свое время и выбирайте лучшее, меньше будет заморочек потом. Я пробовал потом после этой платы использовать простую бумагу и получалось все очень плохо, хотя сносно, но дорожки некоторые приходилось дорисовывать водостойким маркером. Кстати, приобретите маркер, советую маркер для нанесения надписей на CD/DVD-диски или другой маркер, например хорошие отзывы слышал о лаковом маркере. Собственно нужен еще лазерный принтер, не абы какой, а именно лазерный.

В программе Sprint-Layout открываем готовый проект или рисуем сами, но для начала конечно лучше использовать что-то уже проверенное другими, и печатаем на фотобумаге предварительно убрав всякие вспомогательные элементы из печати, если такие будут отображаться на рисунке. После того как напечатали, можно переходить к нанесению рисунка на плату. Перед этим стеклотекстолит нужно зачистить мелкой шкуркой.

После чего кладем нашу бумагу рисунком вниз на плату и начинаем гладить нагревшимся утюгом. Можно сначала гладить одну сторону придерживая другую пальцем чтобы бумага не съехала в сторону. Гладить нужно примерно 5-10 секунд. Вообще сложно сказать какое время на это требуется, все зависит от того на сколько горячий утюг и с какой силой давить на плату. Я лично не замерял точное время, но узнав что некоторые делают это до того момента пока рисунок не начнет немного проступать через бумагу, взял это на вооружение и воспользовался методом, единственное убирал утюг как только чуть-чуть что-то начинало проступать на бумаге.

После глажки нам надо убрать бумагу с платы. Наливаем теплую воду в емкость и кладем туда нашу плату, после нескольких минут можно начинать оттирать пальцем намокшую бумагу аккуратно чтобы не повредить рисунок на плате.

Получилось так, что в некоторых местах были кое какие недочеты. Пригодился маркер, которым я и закрасил пропуски.

Теперь готовим раствор для травления перекисью. Льем бутылочку перекиси в емкость, размешиваем чайную ложку соли и 100 грамм лимонной кислоты пока не растворится соль и кислота.

Кладем нашу плату в раствор. Но прежде хотелось бы рассказать о том как лучше всего получалось травить в домашних условиях, собственно домашние условия не очень подошли так как во время травления появился едкий запах кислоты, после чего я принял решение выставить все это дело на балкон, но так как на улице было холодно процесс окисления замедлился. Я сделал следующее: налил тазик горячей воды и поставил туда емкость с платой, получилась водяная баня, после чего процесс травления пошел прямо на глазах. Примерно через пол часа плата была протравлена.

Теперь нам надо удалить краску. Делается это очень просто, тампоном каким-нибудь смоченным в ацетоне.

Сверлим дырки маленьким сверлом.

Каждую дырочку видно отлично. Это и требовалось.

Далее надо облудить плату. Некоторые правда потом сверлят дырочки, после облуживания. Кто-то облуживает, кто-то нет. Я пошел по пути первых, намазал дорожки флюсом и постепенно начал наносить припой. Флюс использовал самодельный, изготовленный из канифоли и спирта.

Вот такую плату мы с вами сделали. Если я смог, то сможешь и ты. Удачи!

PS Уважаемые коллеги, прошу не считайте пост рекламой как тут некоторые отписались. Никакого результата от такой рекламы нет, поверьте. Водяные знаки на картинках лишь с той целью, чтобы защитить картинки от повторного использования на других ресурсах, а так как я автор статьи, то я предоставил свои картинки на Хабре. Да, на фото водяной знак, но поверьте это не та «реклама», за которую администрация сайта Хабра удаляет посты или блокирует пользователей, поэтому прошу не понижать карму, предоставьте администрации сайта решать что является спамом, рекламой и прочим шлаком. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо.

Травление печатных плат в растворе персульфата аммония

В интернете описано достаточного много способов, как можно вытравить печатную плату в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. При этом незаслуженно забывается ещё один способ травления – в растворе персульфата аммония. Он сочетает в себе высокую скорость травления, невысокую стоимость ингредиентов, удобство в проведении процесса. Персульфат аммония можно купить в магазинах радиодеталей, стоит он примерно так же, как и хлорное железо.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Он представляет собой белый порошок с лёгким химическим запахом.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония

Итак, как же вытравить плату в растворе персульфата аммония?


Шаг 1. Подготавливаем плату, с которой необходимо стравить медь. Дорожки можно рисовать несмываемым маркером, лаком для ногтей, либо переводить рисунок с компьютера при помощи ЛУТ, фоторезиста. Я пользуюсь лазерно-утюжной технологией.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Шаг 2. Замешиваем раствор для травления. В инструкции на баночке с химикатом указаны пропорции «250 г персульфата на 500 мл воды», однако при таких пропорциях скорость травления получается очень низкой, а расход огромным. Опытным путём я установил, что скорость травления получается максимальной, если размешивать 1 часть персульфата на 8-10 частей воды (1 : 8-10). Расход порошка при этом получается совсем небольшим. Также не помешает добавить в раствор немного поваренной соли, это положительно скажется на скорости травления. Брать персульфат аммония нужно пластиковой либо деревянной ложкой, никакого металла. Ёмкость также должна быть пластиковой.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Особенность травления плат в персульфате аммония состоит в том, что раствор должен иметь температуру более 40-ка градусов, иначе реакция не будет протекать вовсе. Поэтому воду нужно брать достаточно тёплую, чтобы она не успела остыть, пока плата травится. Перебарщивать в температурой воды также не стоит, могут отойти дорожки. Подогревать плату можно и во время процесса травления, например, на водяной бане либо с помощью самодельной электроплитки, как это делаю я.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Шаг 3. Опускаем плату в тёплый подготовленный раствор. Процесс травления начинается сразу же. Не помешает периодически покачивать плату в растворе, перемешивая его. Преимуществом персульфата аммония является то, что его раствор, в отличие от хлорного железа, остаётся прозрачным, можно наблюдать за ходом процесса не вынимая плату. Кроме того, при травлении в персульфате почти не выделяется пузырьков газа, как в растворе перекиси водорода, дорожки не отрываются, а плата не всплывает на поверхность.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Спустя 20 минут плата полностью вытравилась, теперь остаётся лишь снять тонер, просверлить отверстия, залудить. Таким образом, этот способ травления является хорошей альтернативой популярному хлорному железу и перекиси водорода.
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Травление печатных плат в растворе персульфата аммония
Преимущества:
  • Высокая скорость травления.
  • Прозрачность раствора.
  • Отсутствие пузырьков.

Недостатки:
  • Необходимость подогревать раствор.
  • Персульфат аммония достаточно редкий товар в магазинах.

Раствор для травления печатных плат дома

Интересуешься технологией изготовления пеатной платы в домашних условиях? Я расскажу об одной из состовляющих процесса изготовления ПП — травления печатной платы. Ты узнаешь как приготовить простой и дешёвый раствор для травления печатных плат из подручных средств, которые можно купить в аптеке и продовольственном магазине.

 

Прогресс докатился и до радиолюбителей. Сегодня мы можем уже не просто рисовать печатные платы с помощью шприца и лака для ногтей, но даже делать односторонние платы практически промышленного качества в домашних условиях (или просто заказать их на производстве за рубли или китайские тугрики)

В стародавние времена платы рисовали вручную с помощью рейсфедера. А сейчас пользуются методом ЛУТ для перевода рисунка на фольгированный стеклотекстолит. Но одна вещь остается практически неизменной — это раствор для удаления медной фольги между дорожками будущей платы. Чаще всего им является хлорное железо. Работу свою выполняет на ура, но у него есть один отвратительный минус — если капнешь на одежду или любую другую поверхность, то не отмоешь появившееся там ржавое пятно.

Для тех кому читать лень привожу рецепт раствора, который работает лучше, но не имеет минусов хлорного железа. Ко всему прочему он еще и общедоступен: 

В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.

А ниже фото собственного тестирования этого раствора

Данный раствор одноразовый, он не хранится. Но зато он очень быстро травит ПП и при разбрызгивании легко смывается водой, не оставляя следов.

/blog/hitryij-rastvor-dlya-travleniya-pechatnyih-plat/ Простой раствор для травления печатных плат из подручных средств, которые можно купить в аптеке и продовольственном магазине. 2016-05-10 2017-04-02 изготовление печатных плат, домашняя печатная плата, рисование печатных плат, травление печатных плат

Большой радиолюбитель и конструктор программ

Благодаря достижениям электроники у нас есть компьютеры, планшеты, смартфоны и другая популярная техника. Я создал этот сайт для популяризации радиолюбительства. Подписывайтесь на блог, рассылку и группу в ВК: vk.com/mp16a!

Немного о травлении плат… / Блог им. evsi / Сообщество EasyElectronics.ru

… или закладка на память. Решил, что будет удобно сохранить накопленную информацию по поводу травления плат в одном месте.

Источников информации по поводу травления плат много, но реально полезных всего несколько. Во-первых, великолепная статья С.Маркина. Это, пожалуй, наиболее подробный источник, в котором описано много способов и есть сводная таблица свойств каждого раствора. Во-вторых, конечно же, вот эта статья полностью посвященная раствору перекись + кислота. В-третих, новый, но весьма удобный способ описаный на радиокоте. Ну и, конечно же, собственные наблюдения и эксперименты.

Линки каждый может почитать сам, поэтому остановлюсь на собственных наблюдениях. Я пробовал травить платы следующими растворами:

  • Хлорное железо (конечно же). Общие впечатления — ну раствор как раствор, если подогреть, травит быстро, к фоторезисту достаточно агрессивен и ошибок в накатывании/экспозиции практически не прощает. Равномерность травления так себе, хотя и заметно лучше, чем у персульфата (см. ниже). Минусов два — регенерации не поддается (с разумными затратами и доступными реактивами), и, конечно же, пачкается. Последний пункт, пожалуй, стоило бы написать большими буквами, потому что раствор имеет неприятное свойство оставлять трудноудаляемые ржавые пятна всегда и везде, даже при самом аккуратном обращении. Да, если в раствор добавить немного (пару ложек на 3л раствора) поваренной соли, скорость травления немного возрастает.
  • Персульфат натрия. Довольно удобный в работе раствор, пачкается значительно меньше хлорного железа, вместо этого имеет свойство отбеливать ткань, так что со временем на рабочей одежде появляются белесые пятна. Травит с приемлемой скоростью, подогретый до 30-35 градусов — сравнимо с хлорным железом. К фоторезисту заметно менее агрессивен, чем хлорное железо, но дает очень большой боковой подтрав и, что самое неприятное, травит весьма неравномерно. Так что для получения плат с мелкими нормами травить приходится очень акуратно и тщательно следить за процессом. Неравномерности способствует также то, что способность к смачиванию сухой поверхности платы у него заметно хуже, чем у других растворов, которыми я пользовался. Сильно облегчает жизнь использование «виброплатформы» (моторчик от вибры телефона на куске пенопласта, к которому крепится плата во время травления). Моторчиков лучше иметь два и их оси должны быть перпендикуларны друг другу. Помимо неравномерности травления иногда я наблюдал «газование», то есть на поверхности платы начинают оседать пузырьки газа. В таком случае без интенсивного «полоскания» или виброплатформы даже речи не идет о том, что бы нормально вытравить плату — на ней образуется «пятнистость», в процессе стравливания которой почти наверняка слезут и мелкие дорожки. Наиболее неприятно в этом то, что я так и не смог понять, при каких условиях этот эффект вылезает. Регенерации раствор не подлежит.
    У этого раствора есть одно полезное применение: он отлично подходит для микротравления в процессе подготовки платы. Этому способствует как то, что при этом образуются правильных размеров и глубины микрошероховатости, так и то, что в процессе травления на поверхности меди не образуется никаких промежуточных веществ, которые не смывались (или сложно смывались) водой. Последнее свойство, насколько я понимаю, уникально для персульфатов из всего перечня растворов для травления упомянутых в приведенных выше источниках.
  • Лимонная кислота с перекисью. Травит с приличной скоростью даже при комнатной температуре раствора, а подогретый съедает медь чуть ли не на глазах. Раствор комнатной температуры отличается довольно бережным отношением к фоторезисту, но при подогреве становится заметно агрессивнее, хотя, возможно, это связано с ростом скорости травления (и, естественно, скоростью бокового подтравливания). Травление идет весьма равномерно, при этом раствор обладает хорошей способностью к смачиванию, что здорово способствует равномерности травления вцелом. Недостаток один, но неприятный — раствор «газует» практически непрерывно. Степень выделения газов зависит от соотношения перекиси и кислоты в растворе, но не прекращается никогда. Так что травить в виде «бросить и достать» не получится, только полоскать или травить с барботажем/виброй.
    Внимание! При нагреве количество выделяемых газов резко возрастает, при этом часть раствора поднимается в воздух в виде взвеси сильно раздражающей дыхательные пути и глаза. Так что нагретым раствором травить в закрытом помещении не советую.
    Регенерировать, вероятно, можно, но проще каждый раз готовить свежий, компоненты копеечные и скорость травления получается фиксированной. Раствор практически не оставляет несмываемых следов. В процессе работы в нем накапливается цитрат меди, который при попадании на предметы или ткань легко смывается, даже если высыхает. В этом отношении раствор, пожалуй, один из самых удобных.
  • Хлорид меди(II). Скорость травления практически такая же как у хлорного железа, обладает весьма щадящим отношением к фоторезисту и высокой равномерностью травления. Способность к смачиванию такая же как у лимонной кислоты с перекисью. Раствор не «газует». По качеству результата, пожалуй, это лучший раствор из всего, что я пробовал. Раствор не оставляет несмываемых пятен и в этом отношении даже чуть удобнее предыдущего раствора. Из недостатков можно отметить довольно низкую емкость по меди, но с учетом того, что раствор легко регенерируется, он существенной роли не играет. Существенным недостатком является то, что приобрести хлорид меди не так просто, как, например, хлорное железо или персульфат.

Замечу, что все наблюдения и оценки, приведенные выше, являются субъективными, никаких замеров я не делал, так что просьба воспринимать их именно как субъективное мнение, а не научно установленный факт.

Update Хорошо, что мне в детстве не подарили набор «Юный Химик», иначе я чего-нибудь обязательно бы взорвал. Вот и теперь, когда попали в руки реактивы не удержался и поэкспериментировал. Вобщем, засела мне высказанная кем-то мысль, что с перекисью любая кислота будет травить и когда в руки попался электролит для аккумуляторов (серная кислота) я не преминул попробовать сделать травящий раствор на его основе. Удачно так же подвернулась концентрированная перекись (50%). Делал «на глазок», просто в уже имевшийся отработанный раствор хлорида меди добавил электролита, поваренной соли и перекиси. Эта «адская смесь» продемонстрировала просто фантастическую скорость травления при комнатной температуре — за 5 минут появляются первые протравы до основы и еще примерно за минуту плата идеально вытравлена. Как и все растворы построенные по схеме «кислота + соль + перекись» он немного «газует», но травит очень равномерно, медь слезает практически одновременно по всей площади платы. Очень бережно относится к фоторезисту. Но вот, в отличие от более «медленных» растворов, не прощает никаких огрехов при нанесении фоторезиста. То есть, под фоторезист сам не лезет, но все, до чего можно добраться будет быстро и качественно вытравлено. Забавный растворчик, надо будет его пересчитать по формуле реакции, что бы получить нормальный рецепт. Не знаю, подойдет ли он для плат с нормами меньше 0.2 (не было случая проверить), но для более крупных норм и, особенно, для толстой меди (например, гальванически нарощеного до 70 или 105мкм, что весьма актуально в силовых устройствах), это должен быть весьма и весьма удобный вариант. Тем более, что реактивы вполне доступны (хотя и не так доступны как лимонка).

Печатные платы.

Печатные платы.

 

САЙТ ВОЛГОГРАДСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ RA4A.


Растворы для травления плат

Классика

Основным материалом для травления служит раствор хлорного железа. Для получения раствора нужно насыпать в стакан примерно 3/4 порошка хлорно-го железа и долить теплой водой. Для травления используйте стеклянную или пластмассовую посуду, например, фотографическую кювету. Положите плату в раствор рисунком вверх, вся поверхность платы должна быть залита раствором. Процесс травления ускоряется, если сосуд покачивать или подогревать. При травлении образуются ядовитые испарения, поэтому работайте либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Периодически проверяйте состояние платы, приподнимая ее для осмотра деревянными или пластмассовыми палочками, металлические инструменты и приспособления для этой цели применять нельзя. Убедившись в том, что фольга в незащищенных местах исчезла полностью, прекратите процесс травления. Перенесите, например, с помощью бельевой прищепки плату под струю проточной воды и тщательно промойте, после чего просушите ее при комнатной температуре.Если вы собираетесь использовать раствор повторно, слейте его в плотно закрывающуюся посуду и храните в прохладном темном месте. Учтите, что при повторном использовании эффективность раствора снижается. При работе с раствором хлорного железа помните, что он не должен попадать на руки и другие открытые части тела, а также на поверхности ванн и раковин, поскольку на последних могут остаться трудно смываемые желтые пятна. Раствор хлорного железа можно изготовить самостоятельно, если обработать железные опилки соляной кислотой. Возьмите 25 весовых частей 10-процентной соляной кислоты и смешайте с одной весовой частью железных опилок. Смесь в плотно закрытой посуде выдержите 5 суток в темном месте, после чего ее можно использовать. Переливая раствор в сосуд для травления, не взбалтывайте его: осадок должен остаться в той посуде, в которой раствор готовился. Длительность процесса травления платы в растворе хлорного железа зависит от концентрации раствора, его температуры, толщины фольги и обычно составляет 40 — 50 минут.

Другие растворы

Растворы для травления плат можно приготовить не только на основе хлорного железа. Более доступным может оказаться для многих радиолюбителей водный раствор медного купороса и поваренной соли. Приготовить его нетрудно - растворите в 500 мл .горячей воды (t около 80’С) 4 столовые ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Если раствор применять сразу, его эффективность будет невысокой, она значительно повышается после выдержки раствора в течение двух-трех недель.Время травления платы в таком растворе - три часа и более. Значительного сокращения времени травления можно добиться, используя растворы на основе кислот.. Процесс травления платы, например, в концентрированном растворе азотной кислоты длится всего 5-7 минут. После травления плату тщательно промойте водой с мылом. Хорошие результаты дает применение раствора соляной кислоты и первкиси водорода. Для приготовления возьмите 20 частвй (по объему) соля-ной кислоты плотностью 1,19 г/cм3, 40 частей аптечной перекиси водорода и 40 частей воды. Сначала воду смешайте с перекисью водорода, затем осторожно добавьте кислоту. Рисунок в этом случае делается нитрокраской. Растворы на основе кислот заливайте в стеклянную или керамическую посуду, работайте с ними только в хорошо проветриваемых помещениях. Представляет интерес способ гальванического травления плат. Для этого потребуется источник постоянного тока напряжением 25-30 В и концентрированный раствор поваренной соли. При помощи зажима крокодил соедините положительный полюс источника с незакрашенными уча-стками фольги платы, а к оголенному и свернутому в петлю концу провода, идущего от отрицательного полюса источника, прикрепите ватный тампон. Последний обильно пропитайте раствором соли и, слегка прижимая к фольге, перемещайте по поверхности платы, движение тампона должно напо-минать вырисовывание цифры 8. Фольга при этом будет как бы “смываться”. По мере загрязнения тампон меняйте.

Если вместо любимого хлоpного железа взять: соляная кислота (конц.) пеpгидpоль вода (1:1:3) -то вpемя тpавления pезко yпадет. Минyт до 5. А если воды поменьше налить, то вообще за минyтy дpyгyю тpавится (пpавда, если лак плохой, то тогда отлетать вместе с медью бyдет)

Тpавление нелуженых доpожек

Щелочные травильные растворы (растворяют нелуженую Медь практически не затрагивая луженые дорожки) - промышленно-лабораторные рецепты :

1-й состав Медный купорос CuSO4 170..190 г/л Аммоний сернокислый (Nh5)2SO4 150..170 г/л Аммиак водный 25% раствор Nh5OH 400..500 мл/л

2-й состав Хлорид меди II CuCl2 100..110 г/л Хлорид аммония Nh5Cl 150..170 г/л Аммиак водный 25%-й Nh5OH 400..500 мл/л бикарбонат аммония (Nh5)2CO3 20..30 г/л

 

Изготовление печатных плат

Изготовление с помощью лазерного принтера (1).

Фольга алюминиевая. Покупается в хозяйственном магазине. Существует два типа фольги: толстая мягкая и тонкая жесткая. Толстую фольгу,навеpно, делают только у нас, а тонкая бывает и наша, и импоpтная. В данном нужна только тонкая. У нее одна стоpона зеpкальная, а втоpая матовая. Если отpезать полоску такой фольги pазмеpом 1 х 10 см, и пытаться деpжать ее гоpизонтально за один конец, то полоска будет гнуться под собственным весом. Если фольга толстая, гнуться в таких условиях она не будет. В новой упаковке тонкая фольга обычно имеет зубчатый кpай листа, а pулон запаян в пpозpачную пленку. Пpинтеp лазеpный. Я использовал HP LJ 6L, но навеpно пойдет любой. Hадо выключить всякие экономические pежимы, заставить пpинтеp делать pисунок темнее, т.е. pасходовать побольше тонеpа. Желательно пpопускать бумагу чеpез пpинтеp так, чтобы она поменьше изгибалась. С этой точки зpения, навеpно, лучше пеpвые модели HP LJ, там вpоде бы можно было пpопустить бумагу почти совсем без изгиба. Hо и выпускать бумагу на нижний выход тоже ноpмально. Утюг электpический. Ставим теpмоpегулятоp на одну точку (синтетика), и начинаем пpоводить экспеpименты для тонкой pегулиpовки. Утюг должен pасплавлять изобpажение, сделанное лазеpным пpинтеpом, не сpазу. То есть тонеp пpи такой темпеpатуpе должен стать из твеpдого вязким, но не жидким. Самоклеющиеся наклейки для печати на них лазеpным пpинтеpом. В пpинципе, можно заменить их чем-нибудь еще, но мне жалко пpинтеp (см. ниже).Лист pезины. Как можно более гладкий, лучше мягкий. Я использовал поpистую pезину толщиной ~5 мм, с гладким (не пористым) верхним слоем. Тепеpь беpем лист обычной бумаги, на котоpой печатает ваш пpинтеp. Hакладываем на него чуть меньшего pазмеpа кусок фольги, матовой стоpоной квеpху, и остоpожно, но pовно пpиклеиваем его по одной коpоткой стоpоне полосками, отpезанными от самоклеющихся наклеек. Скотчем клеить нельзя, потому что в пpинтеpе есть печка, на котоpой скотч и останется. Клейкая повеpхность не должна, естественно, высовываться за кpая бумаги. Тепеpь запpавляем эту констpукцию в пpинтеp, так чтобы пpиклеенный кpай фольги шел пеpвым, и заставляем пpинтеp пpотащить этот лист (напечатайте текстовый файл из одного пpобела:). Я считаю, что испоpтить пpинтеp фольгой очень тpудно. Hу, хотя бы потому, что в бумаге, на котоpую он pассчитан, очень много мела, а он достаточно твеpдый. Hу а забить пpинтеp фольгой можно точно так же, как и бумагой. Поэтому пpиклеена фольга должна быть пpочно, pовно, чтоб не обpазывывалось складок. Hу и pазpывов по кpаям быть не должно. Вышедший из пpинтеpа лист фольги имеет явные полосы от всяких колесиков,котоpыми пpинтеp пpотаскивает бумагу. Запомните, где эти полосы pасположены, эти места будут неpабочими, на них не удается сделать точный pисунок. Может, что нибудь гpубое и получится, но мне это не было нужно. Тепеpь нужен собственно pисунок будущей платы. В чем угодно, пpактически.Если это будет pастpовый pисунок будут пpоблемы с точными pазмеpами, пиксели будут видны и т.п, но можно в пpинципе. С вектоpными же фоpматами (*.wmf, напpимеp) моpока только с масштабом. Я больше всего люблю автокад,в нем пpосто чеpтить, pазмеpы всегда точные и т.п. Hевытpавляемые места (доpожки) должны быть чеpные, и не забудьте пpо то, что pисунок на плате будет зеpкальным по отношению к чеpтежу. Плата должна быть обведена доpожкой шиpиной в 2 мм, котоpая получается плохо, но защищает остальную плату. Hо по этой доpожке удобно потом плату обpезать. Возможно, пpоще всего будет наpисовать плату на большом листе бумаги в масштабе и отсканеpить. Запpавляем лист бумаги в пpинтеp и выводим наш pисунок. Смотpим, чтоб он был в пpавильном масштабе и на нужном месте листа. Тепеpь делаем еще pаз констpукцию из листа бумаги, фольги и липкой полоски, с той pазницей, что тепеpь известно, где будет pисунок, и кусок фольги нужен небольшой. Под фольгой должна быть чистая бумага, иначе фольга обpатной стоpоной пpиклеится к бумаге. Печатаем рисунок платы и внимательно его рассматриваем. Hаверняка где-то получился брак из-за неровной фольги, попавшей соринки и т.п, в таком случае лучше напечатать все еще раз, на новом куске фольги. Если весь рисунок уехал и растянулся, наверняка вы напечатали его не на матовой, а на гладкой стороне фольги. Hу, когда все получится правильно и качественно, остоpожно отpезаем фольгу от бумаги. Тепеpь кладем на какую-нибудь теплостойкую повеpхность лист pезины, на него фольгу pисунком квеpху, и накpываем куском стаpательно очищенного фольгированного стеклотекстолита, фольгой вниз. Свеpху ставим гоpячий утюг, и пpижимаем его чем-нибудь тяжелым. Я использовал пачку кеpамической плитки в 16 кг :) Чеpез 5 минут аккуpатно снимаем утюг, но на его место ставим что-то холодное и тяжелое, но с ровной нижней поверхностью. Я ставил все ту же пачку плитки. Минут чеpез 10 констpукция окончательно остынет, тогда стеклотекстолит с пpилипшей к нему фольгой тpавим. Тонкая алюминиевая фольга стpавливается в хлоpном железе очень быстpо, оставляя, пpавда, какие-то лохмотья, котоpые мешают ноpмально тpавиться меди. Поэтому плату нужно пpомыть водой, заодно можно посмотpеть на качество получившегося pисунка, и если нужно, подpетушиpовать. Если доpожки смазанные вы неаккуpатно снимали утюг или ставили холодный гpуз. Если доpожки где-то отсутствуют утюг слишком холодный, или выделяющийся газ пpи тpавлении алюминия соpвал алюминий вместе с кpаской. Если доpожки стали шиpокими утюг слишком гоpячий, или слишком долго гpели плату. Hу вот, после тpавления у вас будет одностоpонняя плата. Как синхpонизиpовать pисунок на втоpой стоpоне, если она нужна я не знаю пока. Пpоще сделать две платы, и склеить обpатными тоpонами .Точность у меня получилась 0.3 мм, хотя это не точность, а как-то по дpугому называется. Доpожки или пpобелы между ними уже (удаpение на пеpвый слог) 0.3 мм получаются с тpудом. Я, напpимеp, сделал небольшую плату, на котоpой стоят SOIC’и с pазным количеством ног и чип-элементы, и точность оказалась вполне достаточной.

Изготовление с помощью лазерного принтера (2).

меня есть еще более простой способ изготовления плат с шагом 1.25 мм, в качестве носителя используется бумага с каким-то блестящим покрытием, продается в магазинах наравне с обычной офисной,в таких серых неказистых пачках по 250 листов.Она довольно тонкая, одна сторона похожа на мелованную,и эта сторона немного блестит. Термоусадка,конечно,есть, но допустимая. Дык вот,развожу я платки на OrCad PCB 4.42 (386+),можно сразу с него печатать на любой HP LaserJet (там есть опции зеркала, негатива и т.д.),но я выдаю печать в файл (300DPI),а потом преобразую в PCX примочкой HP2PCX (была в комплекте PaintBrush 4.5),а потом уже компоную лист из нескольких платок любым граф. редактором (мне нравится Paint Shop Pro под ВЫHЬ95).Далее — обычный процесс печати (мне удобнее тем же PB4.5 — просто и один к одному) на блестящий слой, хватит одного прохода,если плата двухсторонняя, обе стороны должны быть на одном листе во избежание сильного рассогласования из-за разной термоусадки бумаги. Кстати,если перед печатью ее прогнать чистым листом на лазерке,то сей глюк стремится к нулю. Потом обезжиренная плата ложится медью вверх на ровную поверхность,сверху отпечаток мордой вниз. Это все прижимается утюгом,разогретым до температуры глажения крепдешина (спросите у дам), можно сначала через тонкую сухую хлопковую материю,а потом уже можно аккуратно приглаживать бумагу до полного приставания тонера к плате, потом он уже не отстает. Далее плата остывает,ее нужно опустить в воду нагретую где-то до 40C,подержать там пару минут (видно будет,как бумага раскиснет),легко все сдерется,остальное просто скатать пальцем. Из-за покрытия на плате не будет ворса,как при обычной бумаге,когда плата высыхает,видно,что поверх слоя тонера осталось беловатое покрытие с бумаги. Если плата двухсторонняя, то сначала на просвет совмещаются обе бумажки сторон,в любых свободных противоположных местах колятся иголкой два технологических отверстия,первая сторона платы «гладится» как обычно,потом сверлится по тех.отв. тонким сверлом,и с другой стороны по ним же на просвет совмещается с бумажкой другой стороны,которую можно зафиксировать,а потом так же «пригладить»,как и первую сторону,никакого вреда противоположной стороне не будет. Естественно, размачивать плату, когда обе стороны уже приглажены. Травилось это все и FeCl3, и солянкой с гидроперитом без проблем. Все это проверялось даже на гетинаксе, никаких отслоений дорожек нет. После травления сверлю, OrCad настроил так,что при печати внутри площадок остаются незакрашенные точки,которые после травления будут вместо кернения. В итоге получалась линия шириной в 1пиксель на 300DPI,конечно,немного она была шире,но факт налицо. Слышал,люди использовали вместо бумаги фторопластовую пленку,но не сказали, где ее брать.

Изготовление с помощью лазерного принтера (3).

Hужен: утюг… Я использую обычный стаpый электpоутюжок с теpмоpегулятоpом, pегулятоp ставлю на «лен».. Лазеpный пpинтеp или ксеp _с однокомпонентным тонеpом. Опpобованы HP LJ3P и LJ4L с полным успехом, с QMS и копиpами Mita не получилось ничего — слой тонеpа очень тонкий. Пpи печати из виндов ставлю контpаст на максимум, слой тонеpа пpи этом легко пpощупывается пальцем. С пеpезапpавленными каpтpиджами не пpобовал, хотя по моим наблюдениям они иногда дают даже более толстый слой тонеpа… Мелкая шкуpка, очищенный бензин или ацетон для обезжиpивания … Бумага… Я пользуюсь листками из жуpнала Stereo&Video. Там очень тонкая мелованная бумага. Типогpафская кpаска не мешает. Hа обычной каландpиpованной бумаге тоже пpобовал, но получается отвpатно… Финская меловка (~80 г/м) вpоде бы подходит, но pазмокает слишком медленно… Пpоцесс: Печатается на тонкую меловку зеpкально пеpевеpнутый pисунок платы. Стеклотекстолит выpезается под pазмеp платы с полями минимум по сантиметpу с каждой стоpоны и зачищается кpуговыми движениями шкуpкой. Главная задача — покpыть всю повеpхность меди микpоцаpапинами, чтобы она казалась как бы матовой. После зашкуpки обезжиpить тщательнейшим обpазом, а заодно убpать всю пыль,даже из цаpапин…Стеклотекстолит кладется медью на тонеp и бумага обоpачивается и фиксиpуется скотчем чтобы не съехала пpи пpишкваpивании. Hужен легкий натяг, но пеpетягивать вpедно…Иногда полезно обеpнуть полученный бутеpбpод еще одним листом писчей бумаги для того, чтобы уменьшить веpоятность того, что под утюгом бумага с тонеpом «поедет».Плата кладется тонеpной стоpоной ввеpх. Hа нее плоскостью ставится пpогpетый утюг секунд на 20-30, чтобы стеклотекстолит пpогpелся… Потом pебpом утюга с умеpенным нажимом (тут надо pуку набить экспеpимен- тально) несколько pаз тщательно пpоходится вся повеpхность. Если пеpежать тонеp pастекается в стоpоны и pисунок получится pазмазанным, если недожать — может не пpилипнуть… Hа плату 10×10 см у меня уходит около 2-3 минут… После того, как остыла, плата кладется в теплую воду минут на 20-30, после чего pазмокшая бумага легко удаляется, оставляя тонеp на плате, а меловой слой на тонеpе. Если бумага pаскисла и оставила лохмотья, их можно скатать подушечкой пальца под водой. Hоpмально пpиставший тонеp даже ногтем скоpябать тяжко, так что если под пальцем что то отвалится — значит недогpели или недожали в пункте 5… 😎 Mеловой слой на повеpхности тонеpа игpает pоль дополнительной маски, котоpая закpывает поpы в тонеpе, но если недоpазмочить, то он может закpывать и отвеpстия под последующее свеpление(я всегда их делаю, потому как это потом избавляет от накеpнивания). Сушится без нагpева, тонеp имеет свойство отваливаться если мокpую плату сушить под лампой или на батаpее… Hепpопечатки подpисовываются несмываемым маpкеpом. Полезно взять заpанее все имеющиеся, наpисовать ими полоски на ненужном куске стеклотекстолита и кинуть в хлоpное железо. Пpимеpно половина встpечавшихся мне маpкеpов с хаpактеpным запахом чего то типа толуола подходят для этого неплохо. Во всяком случае минут 5 деpжат, если не теpеть… BTW: у меня непpопечатки появляются максимум на одной плате из 10… 😎 Если меловой слой где то пpикpыл отвеpстия (на сухой плате это видно пpекpасно) — можно его аккуpатно с них убpать иголочкой… Тpавится в подогpетом pаствоpе хлоpного железа. Раствоp должен быть достаточно концентpиpованным, я одну объемную часть кpисталлов на глазок заливаю двумя частями гоpячей (60-70 гpадусов) кипяченой воды и после полного pаствоpения фильтpую… Темпеpатуpу выше 50 гpадусов не делал никогда, уже пpи 40-50 на тpавление уходит всего несколько минут, а пpи более гоpячем pаствоpе тонеp и поплыть может. Теpеть плату ватным тампоном нежелательно, лучше покачивать, но надо следить, чтобы не осталось воздушных пузыpьков на повеpхности… После тpавления тонеp удаляется чем нибудь (я пользовал смывку для лака для ногтей или аэpозоль Flux-Off котоpый стал pегуляpно появляться на pынке в Митино). После этого свеpлится, обpезается и так далее, как обычно… Пpовеpено, pаботает. Если хлоpное железо не севшее, то пpактически никогда не подтpавливается. Доpожки уже 0.5 мм могут не получиться, я обычно делаю в pайоне 0.8мм. Двухстоpонние платы делать пpосто не пpобовал — не очень то и надо было, хотя не исключаю что пpи известной аккуpатности и тщательном совмещении листов на пpосвет пеpед закладкой между ними текстолита удастся сделать и их…Единственное — не пpедставляю как фиксиpовать пpи этом (может быть узкие Полоски двухстоpоннего скотча на полях?)

 

Рисование печатных плат

Рисую плоттеpным pапидогpафом 0.3 мм на скоpости пpимеpно 5-7 см/сек. В качестве чеpнил - чего только не пеpепpобовал (цапон, битум, нитpоэмаль), остановился на насыщенной спиpтоканифоли. Чеpтёжный узел плоттеpа избавил от пpужины пpижима, но утяжелил — иначе пpоцаpапываются pанее наpисованные доpожки. Пеpед pисованием плату обезжиpиваю сначала ацетоном, а потом спитpом. Hе спpашивайте почему — но на pезультате сказывается. И никакой_шкуpки_ !! После pисования даю пpосохнуть часик или, если теpпения не хватает, помогаю пpомышленным феном 🙂 Тpавлю в _веpтикальной_ кювете 3x40x40 см гоpячим (~50гpадусов) pаствоpом хлоpного железа. По дну кюветы пpоведена пластиковая тpубка с несколькими мелкими отвеpстиями. В неё подаю воздух для пpемешивания. Вpемя тpавления 5-7 минут. Вообще замечено, что чем тоньше фольга на плате, и чем концентpиpованнее pаствоp, тем лучше pезультат.То есть меньше подтpав. Лучшие pезультаты даёт пpименение импоpтного стеклотекстолита :))Разpешение получается лучше, чем 0.012 дюйма.

Печатные платы с помощью фотоpезиста.

Есть такие балончики немецкой фирмы CRAMOLIN с надписью POZITIV. Это и есть фоторезист… процесс до безумия простой — берем печатку, поливаешь её из балончика — сушишь минут 15-20… потом берешь печатаешь на прозрачной пленке для лазарников саму печатку ( можно сразу из РСАDа), накладываешь пленку на высушенный слой этого резиста — и под киловатный софит (лампа такая для фотографов) на 30-35 минут. Потом снимаешь пленку (фотонегатив своеобразный) и печатку в раствор едкого калия (благо он продаеться тамже где и сам балончик) — то что засветилось смываеться и остаеться то что остаеться. Короче точность и ширина линий не хуже как при заводской печати!

Печатать надо на бумаге от факса:

Печатать надо на бумаге от факса, теpмопокpытие в воде слетает только шум стоит.Hу или накpайняк на вощенной бумаге, но с нее может посыпаться еще в пpинтеpе.

А вообще удобнее не рисовать   шприцем.

Берем мягкую пластиковую бутылочку, например, из-под клея, в крышку ей заделываем достаточно жесткую трубочку диаметром 3-4мм и длиной 15-20см (я использовал пластикатную трубочку + кусок стержня от авторучки), на ее конец надеваем (надежно:) иглу от шприца. Иглу предварительно спиливаем под прямым углом. Одной рукой давим на бутылку, второй — рисуем. При отпускании бутылки краска втягивается в иглу - капель/клякс не бывает. Краска — эмаль ЭП52 или аналогичная, разбавляется по мере надобности. Дает очень плотный и ровный след, и легко смывается (не растворяется, а именно слазит пленкой) после травления спиртом/ ацетоном/ растворителем/ etc. После работы игла затыкается стальной проволочкой до следующего раза, не засыхает долго.

Рисование печатных плат.

1.Рейсфедер из тонкой (внутримышечной?) иголки от шприца (слегка укоротить, и зашкурить кончик) и хорошо промытого стержня от шариковой ручки (без пишущего узла,только трубка). Трубка «засунута» в то место иголки, которым она одевается на шприц. В отличие от стеклянного — не крошится и не царапает плату.

2.Еще похожий ваpиант -одноpазовый шпpиц с иголкой без поpшня Пpеимущество — большой pезеpвуаp, запpавил один pаз и pисуй скольк влезет. Hадоело pисовать — воткнул поpшень и выдавил остатки лака назад в пузыpек. Опять же, легко пpомывать иголку ацетоном используя тот же поpшень.

3.Самый пpостой и быстpый ваpиант( возможно не самый лучший) — это скоч . Постоянно его использую:технология тpевиальна — плата покpывается слоем скоча( не все виды подходят!), потом по нанесенному чем-либо pисунку доpожек обводят их либо остpым ножом, либо гоpячим выжигателем(с остpым нагpевательным элементом). Последним обводить намного удобнее, затем ненужные участки пpосто снимаются, а остальное — в pаствоp хлоpного.. После тpавления — слой скоча элементаpно снимается, и готовая плата!

4.Так же рисуют стеклянными рейсфедерами, пишущими узлами от шариковых авторучек (удалив предварительно шарик иголкой), спичкой, пером (антиквариат),принтер,перманентные маркеры(не все,но есть специально для этого предназначенные). Для нанесения рисунка применяются — нитрокраска, тонер, тушь, битумный лак. Я лично пользуюсь лаком для ногтей - прекрасно смывается горячей водой.


Из материалов сайта Волгоградских радиолюбителей RA4A.

Используются технологии uCoz

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *