Как проверить мультиметром — трансформатор, светодиод, транзистор, катушку зажигания, особенности и видео

Мультиметр – это измерительное устройство, которое единовременно объединяет в себе несколько различных функций. С помощью него можно измерить напряжение, электрический ток и сопротивление устройства.

На данный момент различают два основных типа мультиметров:

• аналоговый – этот прибор имеет шкалу с небольшой стрелкой. Она и показывает изменения.
• цифровой – в отличии от первого варианта, этот тип оборудования оснащен специальным цифровым экраном. Устройство является более современным.

При помощи тестера (мультиметра) можно проверить работоспособность любого технического оборудования.

На снимке представлен трансформатор

Как проверить трансформатор?

Сам по себе трансформатор – это сложное устройство, которое необходимо для преобразования электрического тока и напряжения.  На сердечник магнитного типа наматывают входное и несколько выходных обмоток. Напряжение на первичной обмотке создает магнитное поле индуцированного типа, вызывающее образование напряжения, носящего переменный характер, которое имеет такой же показатель частоты, что и на вторичной обмотке.

Для того чтобы самостоятельно произвести проверку трансформатора мультиметром, следует ознакомиться с видеоматериалом, представленным ниже:

На данный момент абсолютно точно можно проверить два дефекта трансформатора с помощью мультиметра:

• замыкание на корпусе устройства;
• обрыв обмотки.

Порой проверять необходимо трансформатор, задействованный в создании определённого электрического прибора. Далее будет рассмотрено несколько примеров:

• проверить мультиметром трансформатор в компьютерных колонках можно самостоятельно, естественно, если имеется данное измерительное оборудование. Для этого на клеммы устанавливают щупы и проверяют соответствие имеющегося уровня сопротивления, тому, что указано на корпусе;
• чтобы проверить строчный трансформатор мультиметром – следует пользоваться определением реального и номинального сопротивления. Существует множество вариантов определения исправности срочного транзистора;
• если нужно продиагностировать импульсный трансформатор, то при помощи мультиметра замеряют показатель напряжения данного прибора;
• как проверить трансформатор мультиметром не выпаивая – для этого специально используют цифровой мультиметр;
• как проверить понижающий трансформатор мультиметром – для этого специально производят замер напряжения на вторичной обмотке устройства. В том случае, если в помещении внезапно почувствовался запах гари, необходимо прекратить эксперимент. Непосредственно саму обмотку трансформатора проверяют с помощью специальных щупов.

На фото проверка понижающего трансформатора мультиметром

Если сложилась такая ситуация, когда необходимо проверить трансформатор мультиметром в люстре, то следует на время снять корпусные детали, которые мешают проникнуть внутрь изделия и провести всю работу без лишних проблем.

В том случае, если необходимо произвести измерения трансформатора мультиметром на плате, то следует обратиться к следующему видеоматериалу:

Как проверить диод?

Чтобы самостоятельно провести проверку светодиода мультиметром, при отсутствии опыта, следует тщательно изучить видеоматериал, представленный ниже:

При проверке светодиода на исправность мультиметром, требуется подключить устройство минусом к катоду и плюсом к аноду. Этот тип прозвана подходит только для мало мощностных светодиодов. При включении тестера светодиод загорится.

Для проверки диода без выпаивания необходимо будет использовать аналоговый мультиметр, только так измерения будут получены максимально точно.

Пример проверки диода мультиметром

Если необходимо провести проверку диода при помощи мультиметра dt 832, его первоначально переключают в режим проверки диодного оборудования и определяют сопротивление интересующего элемента.

Внимание! Без должного опыта провести проверку диода мультиметром на плате не получится.

Это под силу только опытному специалисту.

На снимке тестирование прибора

Чтобы проверить диод мультиметром на ампер нужно будет перевести прибор в режим измерения электрического тока. Только так можно будет без проблем узнать уровень тока.

Для проверки диода мультиметром в цепи необходимо помнить о ряде моментов. О них и будет рассказано в следующем видео:

Как проверить транзистор?

Для проверки транзистора с помощью мультиметра потребуется изучить материал, представленный ниже. Это видео дает возможность сделать процесс намного проще и понятнее:

Проверка полевого транзистора на фото

При помощи многофункционального измерительного прибора можно выполнить проверку следующих элементов:

• как проверить полевой транзистор мультиметром – предварительно устройство проверяют на наличие статического электричества. Делают это при помощи мультиметра MOSFET. Проверку выполняют дважды, при смещении обратно наблюдается большой уровень сопротивления. Это означает, что транзистор находится в закрыто виде.

При отсутствии подачи питания на транзистор проверка мультиметром проводится следующим образом:

• первоначально определяют выводы базы;
• потом производят замер сопротивления между средним и левым выводами;
• затем то же самое проводят с правым и средним выводами;

Показатель сопротивления перехода на среднем выходе всегда будет меньше чем на левом, если это не так, то устройство неисправно.

Проверить IGBT транзистор можно с помощью цифровой аппаратуры. При этом красный щуп направляют к истоку, а черный к затворной части. В конечном итоге должно быть зафиксировано бесконечное сопротивление.

IGBT транзистор на снимке

Если необходимо проверить mosfet полевой транзистор мультиметром, то красный провод подводят к плюсу, а черный естественно к минусу. Это касается цифрового измерительного прибора.  Если на выходе будет от 400 до 700, то напряжение на диоде падает, при изменении полярности напряжение возрастает до бесконечности.

Внимание! в случае с составным типом транзисторов провести обычную проверку тестовым оборудованием не получится. Для этого необходимо разбираться со схемой и выполнять комплексную диагностику.

Для проверки npn транзистора мультиметром используется мультиметр типа MOSFET. Для этого снимают статическое электричество и ставят устройство в режим проверки диодов. Таким же образом проводят проверку и транзисторов кт825г, и кт805ам. При этом щупы мультиметра ставят следующим образом: черный на минус, а красный на плюс. В том случае, если устройство работает, мультиметр будет показывать напряжение от 0,5 до 0,7 В.

Внимание! При изменении полярности щупов устройства величина остается неизменной.

Если речь идет о проверке транзистора pnp или биполярного транзистора (что является одним и тем же) с помощь универсального измерительного прибора, то стоит использовать видеоматериал, предоставленный ниже:

Как проверить катушку зажигания?

Как уже говорилось, проверить при помощи мультиметра можно абсолютно любое техническое оборудование. К примеру, проверка катушки зажигания мультиметром выглядит следующим образом:

В том случае, если неприятность случилась на природе, то всегда необходимо иметь в автомобиле мультиметр. Он поможет быстро определить проблему и выявить пути ее решения.

На снимке мультиметр в машину

При проверке катушки зажигания газели стоит установить красный провод на «+», а черный на «-» (в первичной катушке показатель будет варьироваться от 0,4 до 2 Ом), а во вторичной его уровень будет находиться между отметкой в 6 и 15 кОм.

Проверка катушки зажигания на фото

Если же необходимо провести «исследование» катушки зажигания мультиметром на скутере, то стоит хорошо изучить видеоматериал, который прикреплен ниже:

Видео

Смотрите на видео как пользоваться мультиметром:

При использовании данного измерительного прибора необходимо помнить о правилах безопасности. При несоблюдении последних существует огромная вероятность того, что человек навредит себе при проведении всех измерительных процессов.

Окт 5, 2015HowElektrik

Мультиметр iCarTool IC-M113 / Инструменты / iXBT Live

Это младший из новой линейки мультиметров iCarTool. Его возможности не самые большие, но, тем не менее, прибор может найти свою нишу. В обзоре проверим весь функционал и найдем все плюсы и минусы.

Начнем с заявленных характеристик.

Мультиметр может измерять:

• Напряжение – постоянное и переменное
• Сопротивление, в том числе в режиме прозвонки
• Частоту
• Емкость
• Падение напряжения на полупроводнике
• Определять фазу сетевом кабеле и искать скрытую проводку.

Да, этот мультиметр не измеряет ток. Это существенный минус, но у этого минуса есть и положительная сторона: при работе с этим прибором невозможно устроить большой «бабах», случайно сунув щупы в розетку в режиме амперметра. В мультиметре нет предохранителей– входное сопротивление прибора достаточно велико, чтоб большой ток через него не прошел в любом случае. А раз так, то провода щупов могут быть тонкими и эластичными – это не повлияет на точность измерений.

Что касается дополнительных возможностей, делающих работу комфортной – это подсветка экрана, графическая шкала, фонарик, функция фиксации показаний и главное – автоматический выбор типа измерения. Т.е. прибор сам должен угадывать, что вы хотите измерить – напряжение, сопротивление или просто прозваниваете цепь.

Обычная картонная коробка, на обратной стороне перечисление возможностей прибора.

Внутри сам прибор в пластиковом ложементе. Под ним инструкция, щупы и пара батареек ААА.

Да, питания от ААА. И это хорошее решение – такие батарейки чаще всего оказываются под рукой и они достаточно емкие, чтобы долго не беспокоиться о замене. А если прибор приобретался, чтобы возить в машине и использовать изредка, можно разориться на литиевые элементы ААА, такие не боятся морозов и сохранят заряд дольше, чем служит сама машина (срок хранения до 20 лет).

Документация на мультиметр слегка избыточна. Опустив ритуальные оговорки и предупреждения и оставив только нужное, можно было изложить все вчетверо короче.

Внешний осмотр прибора оставляет приятное впечатление. Корпус из качественного пластика, детали подогнаны превосходно. Ничего нигде не топорщится и не скрипит. В отличие от старших моделей, резинового бампера у IC-M113 нет, но прибор довольно легкий и я не представляю себе, с какой высоты его нужно уронить, чтобы расколоть корпус. На лицевой стороне большой экран, сверху окошко индикаторного светодиода. Внизу 4 кнопки управления, на нижнем торце два гнезда для щупов.

Пиктограммы напоминают возможности прибора. Верхний ряд на желтом фоне: напряжение постоянное и переменное, сопротивление, прозвонка. Выбор из этого набора может быть автоматическим (а может быть и ручным).

Строкой ниже на сером фоне пиктограммы с функциями, выбор из которых осуществляется кнопкой FUNC.

Ниже технические надписи:

Экран на 4000 отсветов. Еще указано, что мультиметр рассчитан на напряжения до 600 вольт, сертифицирован для работ категории 3. Последнее означает, что он годится для ремонта всего, что по схеме ниже квартирного электрощита с входным автоматом и счетчиком. Пиктограмма квадрат в квадрате – знак того, что у прибора двойная изоляция и/или усиленная защита. СЕ — знак соответствия нормам Евросоюза

Восклицательный знак в треугольнике – рекомендация перед работой ознакомиться с инструкцией. Завершают композицию пиктограмм подписи над гнездами для щупов. Справа – красненький INPUT, слева – черненький COM.

На обратной стороне крышка батарейного отсека, наклейка соответствия стандартам таможенного союза, наклейка технического контроля, серийного номера и окошко для светодиода фонарика.

Крышка батарейного отсека так точно подогнана, что не разглядев никаких щелей по периметру я, пытаясь ее открыть, вместо одного винта этой крышки открутил еще пару винтов, скрепляющих корпус.

Крышку я в итоге кое-как вытряхнул. А корпус не распался только благодаря тому, что в батарейном отсеке остались еще два винта. Ну хорошо, раз уж такое дело, отвинчиваем и их.

Внутри одна плата. Основной чип – в «капельке».

Рядом – драйвер экрана. Для защиты входной цепи предусмотрен термистор. Обращает на себя внимание реле с двумя парами контактов.

Вокруг него не смыт флюс, есть он и вокруг проводов, но по остальной поверхности платы флюс смыт – видимо реле и провода припаивались вручную. Кое-где есть огрехи пайки.

Вынимаем плату из корпуса:

Экран подключен через токопроводящую резину. Рядом с резинкой дополнительный винтик, чтоб контакт был лучше и не пропадал при прогибе платы.

Кнопки как в пультах дистанционного управления, пятачки из токопроводящей резины замыкают лабиринты дорожек на плате.

Больше ничего интересного нет, собираем обратно.

Пожалуй, это основная функция прибора.

Для проверки измерения постоянного напряжения я взял источник опорного напряжения на микросхеме AD584LH. Схема выдает тестовые напряжения 2.5, 5, 7.5 и 10 вольт. Максимальная ошибка от 2.5 до 5 мВ, это от 0,1% до 0,05%. Для сравнения, заявленная точность мультиметра 0,5% плюс три единицы младшего разряда.

Смотрим 2,5 В:

Показания: 2,507 В.

Допустимая ошибка прибора: 2,5*0,005 + 0,003 = 0,0155 В.

Как видим, прибор укладывается с двукратным запасом, даже без учета погрешности ИОНа.

Диапазон 5 В:

Показания: 5,01 В

И считать не обязательно: укладываемся даже в пределы предыдущего диапазона.

Теперь 7,5 В:

Показания: 7,50 В

Точнее не бывает. Немного обидно, конечно, что не используется весь диапазон шкалы. Лидирующий ноль можно было бы опустить и добавить еще один разряд после запятой. Видимо таков предел не экрана, а АЦП прибора. На практике сотых долей вольта должно хватить для любых работ, не связанных с разработкой высокоточной аппаратуры.

10 вольт:

Показания: 10,01.

Результат с запасом остается в границах допустимых значений.

Производитель заявляет, что мультиметр измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения – поддерживает измерения «True RMS».

Дело в том, что если мы имеем дело с переменным напряжением (да и током), то возникает вопрос, как его измерять. Можно по максимальному, пиковому значению. Но оно иногда достигается лишь на бесконечно короткий миг и по нему некорректно судить о том, что происходит все остальное время. Чаще всего под переменным напряжением понимают среднеквадратичное его значение. «Среднее» — понятно из школьного курса: поделили на кусочки, каждый измерили, все сложили, результат поделили на количество кусочков и вот оно – среднее арифметическое. Среднеквадратичное – это почти то же самое. Но теперь мы вычисляем среднее арифметическое среди квадратов значений в каждом фрагменте, а потом из этого среднего арифметического квадратов извлекаем корень. Зачем такая затейливая математика? Именно так мы получаем постоянный уровень (напряжения, тока), равный по энергетике измеряемому переменному.

Для проверки, как с такими измерениями обстоят дела у мультиметра IC-M113, я сделал небольшой генератор сигналов. Заодно проверим карманный осциллограф, который тоже способен измерить среднеквадратичное значение напряжения.

В качестве генератора я использовал плату с микроконтроллером esp32. Она способна не только оцифровывать аналоговый сигнал, но и генерировать его, двумя встроенными в чип восьмибитными цифро-аналоговыми преобразователями. Для тестирования я запрограммировал четыре сигнала: меандр, пилу, обратную пилу, треугольник и, конечно же, классическую синусоиду. Диапазон, напряжений, который может выдать контроллер без помощи операционного усилителя, ограничен 3,3 вольтами. Отрицательные напряжения недоступны. Таким образом, на выходе контроллера у нас получается не столько переменное, сколько пульсирующее напряжение. Установка в цепь разделительного конденсатора решает эту проблему. Но амплитуда нашего, теперь уже по-настоящему переменного напряжения, уменьшится в два раза, т.е. станет порядка 1,6 вольт. Для начала попробуем подать на приборы максимальное значение сигнала с генератора:

3,2 – считает осциллограф, 3,167 – мультиметр. Приемлемое расхождение. Можно начинать подавать тестовые сигналы. Частоту выберем максимально удобную для генерации и измерения: 100 Гц.

Синус:

Осциллограф показывает 1,08 В, мультиметр – 1,088 В, а сколько должно быть на самом деле?

Не буду утомлять вас математикой, поверьте на слово: действующее значение сигнала синусоидальной формы в корень из 2 раз меньше пикового значения, т.е. в нашем случае

(3,167/2)/sqrt(2) = 1,12 В.

Ну что же, мультиметр оказался даже ближе к истинному значению!

Ошибка:

((1,12 — 1,088)/1,12)*100% = 2,9%

Техническая документация на мультиметр устанавливает допустимую ошибку в диапазоне до 4 вольт как +/- 0,8% от измеряемой величины плюс три единицы младшего разряда. В нашем случае это будет:

(1,12 * 0,008)+0,003 = 0,012 В.

А у нас получилось

1,12 — 1,088 = 0,032 В.

Не уложились.

Следующий сигнал – пила. Прямая и обратная должны давать одинаковые значения напряжения, разумеется.

Осциллограф – 0,88 В., мультиметр – 0,882 В. Очень близко. А как в теории?

Действующее значение меньше пикового в корень из трех раз. Считаем:

(3,167/2)/sqrt(3) = 0,914 В.

Ошибка:

((0,914 — 0,882)/0,914)*100% = 3,5%

Допустимая ошибка:

0,914 * 0,008 + 0,003 = 0,01 В.

А у нас

0,914 — 0,882 = 0,032 В.

Втрое больше. Снова не уложились.

Сигнал треугольной формы:

Осциллограф – 0,88 В., мультиметр – 0,889 В.

Теоретически значение должно быть точно такое же, как в случае пилообразного сигнала: 0,914 В.

Ошибка мультиметра:

0,914 — 0,889 = 0,025 В.

Уже лучше.

Наконец — самое сложное. Меандр. При всей видимой простоте, обычный меандр – совокупность бесконечного количества гармоник разной частоты. И качественно его передать и измерить – задача не такая уж тривиальная.

Двуполярный меандр:

Осциллограф — 1,52 В., мультиметр – 1,533 В.

Его действующее значение равно амплитудному:

3,167/2 = 1,584 В.

Ошибка:

1,584 — 1,533 = 0,051 В.

Допустимая ошибка:

1,584*0,008 + 0,003 = 0,016 В.

Снова немного вышли за рамки.

Попробуем однополярный меандр.

Т.е. избавимся от блокировочного конденсатора, чем поднимем график над нулевым значением напряжения. Теперь у нас импульсы с напряжением 3,167 В и частотой 100 Гц. По длительности импульсы равны паузам, иначе говоря – коэффициент заполнения равен 0,5. Это совершенно контринтуитивно, но действующее значение такого сигнала не будет половиной от амплитуды. Оно будет меньше амплитуды в корень из двух раза, как в случае синусоиды!

3.167/sqrt(2) = 2,239 В.

Осциллограф относительно близок – 2,28 В. А вот мультиметр схалтурил: 1,533 В. Очевидно, внутренние алгоритмы прибора посчитали сигнал биполярным меандром, и провели все последующие вычисления исходя из этого.

Но может быть, надо принудительно переключить его в режим измерения постоянного напряжения? Пробуем:

Нет, и 1,624 В все еще не может считаться релевантным измерением.

Какой промежуточный итог можно подвести? Все плохо? Ни разу же не вписались в установленные производителем допустимые ошибки?

И да, и нет.

Главное, что мультиметр действительно отличает разные формы напряжения. Отличает пилу от синусоиды, треугольник от меандра. Так что да, он действительно измеряет среднеквадратичное значение. И будучи засунутым в розетку 220 не покажет амплитудные 310 вольт.

Что же касается точности до третьего знака после запятой – я не могу себе представить ситуацию, когда она могла бы пригодиться в реальной жизни. Аналоговые датчики, драйвера электродвигателей – для разбирательства с ними часто бывает нужно измерение напряжения. Высокая точность нужна, к примеру, для диагностики ДМРВ, при снятии напряжения с низкоомного шунта. Но это все постоянное напряжение. При переменном или пульсирующем токе, бывает, нужно измерить коэффициент заполнения, это довольно распространенный и весьма помехозащищенный способ связи датчика с приемником. Измерение частоты бывает нужно.

А если понадобилось измерение с такой точностью именно действующего значения переменного напряжения произвольной формы – тогда вашим настольным прибором должен быть осциллограф, и никак иначе.

Да, и не будем обижаться на маленький мультиметр за то, что он «не раскусил» однополярный меандр. Все-таки это скорее импульсный сигнал, а не переменный.

Перейдем к следующему тесту: какой диапазон частот доступен для измерения переменного напряжения? В этот раз я взял готовый генератор сигналов. Он может быть не такой точный, как на базе esp32, но в нем быстрее настраивать частоту.

Убедившись, что обе пилы и треугольник мультиметр воспринимает одинаково (что совершенно справедливо), а однополярный меандр тестировать смысла нет, я решил ограничиться тремя сигналами: синусом, треугольником и меандром. Амплитуду установил в 2,5 В для синуса и треугольника и 5 В для меандра. Заявленный производителем диапазон частот для измерения переменного напряжения 40 Гц ‑ 1 КГц.

Тем не менее, прибор начинает уверенно показывать значение переменного напряжения, не перепрыгивая то и дело в режим постоянного, уже с частоты в 17 Гц, а меандр – даже с 13 Гц.

Но измерения я проводил с 20 Гц. Вот что у меня получилось:

Как видно из графиков – даже до 2 КГц измерения более-менее релевантны. И только при измерении меандра прибор начинает заметно занижать вольтаж уже с 1000 Гц.

Ну а после 8-10 КГц прибор совсем не может разобраться, что же мы измеряем и начинает скакать по шкалам в поисках правды.

По этому тесту можно подытожить: измерения остаются осмысленным занятием до 1000‑2000 Гц, в зависимости от формы сигнала.

Большинство современных резисторов имеют допуск в 1%. Заявленная погрешность измерения тоже 1% (плюс 5 единиц младшего разряда). Подготавливаем набор резисторов, смотрим на результат:

1 КОм. Уложились в 4 единицы младшего разряда, даже без процента. Очень хорошо!

10 КОм. Две единицы.

Для проверки низких сопротивлений я просто замкнул щупы мультиметра:

Даже сопротивление самих щупов скомпенсировано!

Итог: сопротивление измеряет вполне адекватно.

Здесь все просто: чем быстрее прибор реагирует на замкнутые щупы – тем лучше. В идеале, чтоб вообще моментально. Поэтому я снял видео:

Надо отметить, что прибор до начала теста был переключен из автоматического режима в режим прозвонки. Так он мог ориентироваться намного быстрее, что я от него хочу.

Заявленный диапазон – до 4МГц, точность – 1% плюс три младшие единицы.

Берем в качестве генератора прибор М328 и смотрим:

10 Гц:

Отклонение 0,2%.

1 КГц:

Отклонение 0,4%

Частота 10 КГц:

Отклонение 0,4%.

Далее сложнее. Заявлено определение частоты до 4 МГц. Возможно, у меня на такой частоте получился слабый сигнал, но 4 МГц прибор не взял. Максимальная частота порядка 3,3 МГц, но и она определяется не сразу. Я записал видео о том, как это происходит:

У меня нет идеальных конденсаторов для поверки измерителей емкости. (А часто приходится измерять до пикофарада?) Я взял несколько типовых конденсаторов и посмотрел, насколько будут повторяться результаты нескольких измерений и насколько быстро будут измеряться большие емкости. Малые конденсаторы измеряются адекватно, электролитики – тоже, хотя чем больше емкость, тем дольше времени требуется для измерения.

Время измерения электролитиков на 2-3 мФ — 9-20 секунд. Предел прибора – 4 мФ.

Иногда бывает нужно измерить это падение для поиска наилучшего диода. Иногда – чтобы проверить светодиод.

Однако, при проверке у меня ни один светодиод не загорелся, мультиметр неизменно показывал «0L». В то время, как другой мультиметр все точно измерил.

В чем может быть дело?

Оказалось, что дело в напряжении проверки. Его не хватает, чтобы проверять светодиоды. Может быть, его хватит, чтоб запустить инфракрасный светодиод, но и это не факт.

У токоизмерительных клещей IC-M206D напряжение тестирования диодов 3,3 вольта, а у мультиметра IC-M113 всего 1,84 вольта.

Но обычные диоды и диоды Шоттки мультиметр измеряет хорошо:

Ищем фазу:

Нашли!

Ищем провод:

И его нашли!

И фонарик работает.

Подсветка экрана – отличная вещь: с ней показания читаются намного лучше. У нее есть свое автоотключение, но его можно отменить, правда только вместе с отменой авоотключения самого прибора. В инструкции сказано как это сделать.

Плюсы:

• Качественный корпус
• ААА как источник питания
• Безопасность для малоопытного пользователя
• Компактность
• Подсветка экрана
• Автоматический выбор типа измерений можно отключить
• Качественные, «взрослые» щупы

Минусы:

• Отсутствует измерение тока
• Подтормаживает автоматический режим работы
• В режиме проверки диодов невозможно проверить светодиоды
• Неидеальная точность измерения переменного напряжения
• Отсутствие чехла в комплекте

Итоги

В общем и целом, прибор понравился. Да, он не умеет мерить ток. Он не подойдет в качестве основного прибора для радиолюбителя или автоэлектрика. Но у профессионалов так не бывает, чтоб один прибор был на все случаи жизни. Этот мультиметр поместится в карман и поможет быстро найти пропавшую фазу в щите. Проверит диодный мост в генераторе. Найдет проводку под штукатуркой. Подсветит блок предохранителей под капотом, найдет горелый. Проверит подозрительную батарейку. Да часто ли вообще нужен амперметр для домашнего мастера? Большую часть типовых работ домашнего мастера выполнит и этот малыш. И лишь иногда придется снимать с полки его массивного полнофункционального коллегу.

Как проверить диод | Блог Romel Electronics

Что касается тестирования диодов. вам нужен специальный метод, чтобы проверить это. Если вы не знаете, как точно проверить диод. вы не сможете ремонтировать или устранять неполадки в электронном оборудовании, потому что испорченный диод вы можете подумать, что это хорошо, и вы обязательно потратите свое драгоценное время.

Диод обозначен буквой «D» на печатной плате. Обычно выпрямительный диод может выйти из строя одним из четырех способов.

Это может привести к обрыву цепи. короткое замыкание, негерметичность и выход из строя при полной нагрузке. Аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр можно использовать для тестирования или проверки всех первых трех условий, кроме последнего, который представляет собой пробой диода при полном рабочем напряжении. Пробой диода при полной нагрузке означает, что тест диода в порядке с вашими измерителями, но не прошел, когда через него проходит высокое напряжение.

Из моего опыта в области устранения неполадок в электронике. Я обнаружил, что проверка диода с помощью аналогового мультиметра является более точной или точной, чем с использованием цифрового мультиметра. Я мог бы подробно объяснить вам, почему я предпочел аналоговый счетчик. Я не знаю о вас, потому что я действительно сталкивался с довольно большим количеством диодов, где они нормально проверялись цифровым мультиметром, но не проверялись аналоговым мультиметром.

Этот первый шаг к тому, как точно проверить диод, — удалить один из выводов диода. Вы не всегда можете быть уверены, хороший диод или плохой, если вы выполняете тест цепи. из-за обратных цепей (параллельное соединение) через другие компоненты.

Чтобы быть абсолютно уверенным, вам нужно будет снять или отключить один вывод диода от цепи, чтобы избежать обратного замыкания. Если только вы не уверены в доске. Ваш опытный скажет вам, когда нужно проверить диод на плате или вне ее. Если вы новичок. Я настоятельно рекомендую вам измерять диод со снятым с платы выводом, чтобы избежать путаницы с результатами вашего измерителя. метр к катоду и черный щуп к аноду, диод смещен в прямом направлении, и метр должен показывать некоторое значение сопротивления. Прикоснитесь черным щупом вашего измерителя к катоду, а красным щупом к аноду, диод смещен в обратном направлении и должен выглядеть так, чтобы показания были открытыми – стрелка измерителя не движется. если вы получаете два показания, то, скорее всего, диод закорочен или негерметичен, и вам следует заменить его.

Если вы не получаете показания ни прямого, ни обратного смещения, диод считается разомкнутой цепью. Настоящая проблема при тестировании диода с помощью функции проверки диода цифрового измерителя заключается в том, что при открытом или негерметичном диоде измеритель иногда показывает нормально. Это связано с тем, что выходное напряжение цифрового измерительного диода составляет от 500 мВ до 2 В.

Аналоговый измерительный прибор, настроенный на диапазон X1 Ом, имеет выходное напряжение около 3 В. 3 В достаточно, чтобы показать вам точные показания диода во время тестирования. Даже если у вас хорошие показания в диапазоне X1 Ом при проверке диода, это не значит, что диод исправен.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как проверить диод

Диод представляет собой полупроводниковый прибор с двумя выводами, образованный двумя легированными областями кремния, разделенными PN-переходом. В этом посте вы узнаете о тестировании диода с помощью мультиметра.

Содержание

• 1 Как определить положительный и отрицательный выводы диода с помощью функции омметра
• 2 Функция проверки диода
• 3 Проверка диода с помощью вольтметра, батареи и резистора
• 4 Резюме

Как определить положительный и отрицательный выводы диода с помощью функции омметра

Способность определять полярность (катод или анод) и основные функции диода является очень важным навыком для любителя электроники или технического специалиста. иметь. Поскольку мы знаем, что диод, по сути, представляет собой не что иное, как односторонний клапан для электричества, имеет смысл проверить его односторонний характер с помощью омметра постоянного тока (работающего от батареи), как показано на рисунке ниже. При одностороннем подключении к диоду измеритель должен показывать очень низкое сопротивление в точке (а). При обратном подключении к диоду он должен показывать очень высокое сопротивление в точке (b) («OL» на некоторых моделях цифровых счетчиков).

Определение полярности диода: (a) Низкое сопротивление указывает на прямое смещение, черный провод является катодом, а красный анодом (для большинства счетчиков) (b) Обратные выводы показывают высокое сопротивление, указывающее на обратное смещение

диод является катодом, а какой анодом, вы должны точно знать, какой щуп измерителя положительный (+), а какой отрицательный (-) при установке на функцию «сопротивление» или «Ом». В большинстве цифровых мультиметров, которые я видел, красный провод становится положительным, а черный — отрицательным, когда он настроен на измерение сопротивления, в соответствии со стандартным соглашением о цветовом коде электроники. Однако это не гарантируется для всех счетчиков. Многие аналоговые мультиметры, например, на самом деле делают свои черные выводы положительными (+), а красные выводы отрицательными (-) при переключении на функцию «сопротивление», потому что таким образом его проще изготовить!

Проблема с использованием омметра для проверки диода заключается в том, что полученные показания имеют только качественное, а не количественное значение. Другими словами, омметр только говорит вам, как проходит диод; индикация низкого значения сопротивления, полученная при проведении, бесполезна. Если омметр показывает значение «1,73 Ом» при прямом смещении диода, эта цифра 1,73 Ом не представляет никакой реальной величины, полезной для нас как техников или проектировщиков схем. Он не представляет ни прямое падение напряжения, ни какое-либо «объемное» сопротивление в полупроводниковом материале самого диода, а скорее является показателем, зависящим от обеих величин, и будет существенно различаться в зависимости от конкретного омметра, используемого для снятия показаний.

Функция проверки диода

Некоторые производители цифровых мультиметров оснащают свои измерители специальной функцией «проверки диода», которая отображает фактическое прямое падение напряжения на диоде в вольтах, а не значение «сопротивления» в омах. Эти измерители работают, пропуская небольшой ток через диод и измеряя падение напряжения между двумя измерительными проводами.

Показание прямого напряжения, полученное с помощью такого измерителя, обычно будет меньше «нормального» падения 0,7 вольта для кремния и 0,3 вольта для германия, потому что ток, обеспечиваемый измерителем, имеет тривиальные пропорции.

Проверка диода с помощью вольтметра, батареи и резистора

Если мультиметр с функцией проверки диодов недоступен или вы хотите измерить прямое падение напряжения на диоде при каком-то нетривиальном токе, схема на рисунке ниже может быть сконструирован с использованием батареи, резистора и вольтметра

При обратном подключении диода к этой испытательной цепи вольтметр просто покажет полное напряжение батареи.

Если бы эта схема была разработана для обеспечения постоянного или почти постоянного тока через диод, несмотря на изменения прямого падения напряжения, ее можно было бы использовать в качестве основы прибора для измерения температуры, при этом напряжение, измеренное на диоде, было бы обратно пропорционально диоду температура соединения. Конечно, ток диода должен быть сведен к минимуму, чтобы избежать самонагрева (диод рассеивает значительное количество тепловой энергии), что может помешать измерению температуры.

Имейте в виду, что некоторые цифровые мультиметры, оснащенные функцией «проверки диодов», могут выдавать очень низкое тестовое напряжение (менее 0,3 В) при настройке на обычную функцию «сопротивление» (Ом): слишком низкое, чтобы полностью разрушить область истощения узел ПН. Философия здесь заключается в том, что функция «проверка диода» должна использоваться для тестирования полупроводниковых устройств, а функция «сопротивление» — для всего остального. Используя очень низкое испытательное напряжение для измерения сопротивления, техническому специалисту легче измерить сопротивление неполупроводниковых компонентов, подключенных к полупроводниковым компонентам, поскольку соединения полупроводниковых компонентов не будут смещены в прямом направлении при таких низких напряжениях.

Рассмотрим пример резистора и диода, соединенных параллельно и припаянных на печатной плате. Обычно перед измерением его сопротивления пришлось бы выпаивать резистор из схемы (отсоединять его от всех остальных компонентов), иначе любые параллельно соединенные компоненты повлияли бы на полученные показания. При использовании мультиметра, который выдает очень низкое тестовое напряжение на щупы в режиме функции «сопротивление», на PN-переход диода не будет подано достаточное напряжение, чтобы стать смещенным в прямом направлении, и будет пропускать только незначительный ток. Следовательно, измеритель «видит» диод как обрыв (прозвонки нет) и регистрирует только сопротивление резистора. (Рисунок ниже)

Омметр с низким испытательным напряжением (<0,7 В) не видит диоды, что позволяет измерять параллельные резисторы

Если бы такой омметр использовался для проверки диода, он показал бы очень высокое сопротивление (много мегаом) даже если он подключен к диоду в «правильном» (прямом) направлении. (Рисунок ниже)

Сила обратного напряжения диода не так легко проверить, потому что превышение PIV нормального диода обычно приводит к разрушению диода. Однако специальные типы диодов, предназначенные для «пробоя» в режиме обратного смещения без повреждения (называемые стабилитронами), которые тестируются с одной и той же цепью источника напряжения/резистора/вольтметра, при условии, что источник напряжения имеет высокое достаточное значение, чтобы заставить диод перейти в область пробоя. Подробнее на эту тему в одном из последующих разделов этой главы.

Резюме

• Для качественной проверки работы диода можно использовать омметр. Должно быть низкое сопротивление, измеренное в одном направлении, и очень высокое сопротивление, измеренное в другом. При использовании для этой цели омметра убедитесь, что вы знаете, какой щуп положительный, а какой отрицательный! Фактическая полярность может не соответствовать цветам проводов, как можно было бы ожидать, в зависимости от конкретной конструкции измерителя.
• Некоторые мультиметры имеют функцию «проверки диода», которая отображает фактическое прямое напряжение диода при токе его проводимости.