Простая защита от сброса магнитолы при отключении АКБ — Car Audio и охранные системы — Golf2club.com

#1 e404

Отправлено 03 August 2011 — 18:57 PM

многим знакома проблема того, что при отключении АКБ сбрасываются настройки магнитолы
хорошо если у вас там тока радио настроено, а если были индивидуальные настройки звука?
итак есть простейший выход — 2 диода и батарейка крона ;)))

на самом деле батареек нужно 2 — одна новая, другая севшая… дабы из нее извлеч контакты для подлючения новой батарейки
ломаем старую крону, вынимаем площадку с контактам, отрываем от нее все что торчит лишнее и аккуратно лудим при помощи таблетки аспирина (обычного, а не упса)
аспирин нужен для получения кислоты и залуживания никелерованных контактов
лудить надо быстро тк пластик площадки не держит температуру и может поплыть
припаиваем пару проводов и отмываем кислоту

теперь собираем жгут подключения магнитолы к авто по след схеме:

диоды я брал 1N4001 — обычне защитные, которые например используют для развязки цепей сигнализации и тп, короче то что у меня было %)))
подойдут любые тк токи у нас низкие — мы питаем только память

если кто не понимает что нарисовано то объясняю — по желтому проводу питается память магнитолы, соотв нам нужно подать на него напряжение от 8в чтобы память не сбрасывалась
это мы обеспечиваем батарейкой
диод, который включен в цепь батарейки, не дает току от АКБ заряжать нашу батарейку, при этом свободно пропускает ток от батарейке к майфуну
с другой стороны чтобы батарейкой не питать силовую часть магнитолы нужен второй диод, которые пропускает ток от акб, но блокирует ток от батарейки на силовой провод (у нас же красный и желтый по сути соединены вместе на клемме акб)

весьма полезная замута для тех у кого магнитола вообще какая нить штатная и имеет код блокировки ;)))

зы: цвета проводов писал по памяти, так что точный цвет нужных смотрите по инструкции к магнитоле — включать батарейку и диоды нужно только в провод отвечающий за питание памяти магнитолы

• Наверх

---

#2 Nameless

Отправлено 03 August 2011 — 21:21 PM

хорошая идея, мотаю на ус )
а то мне, в связи с постоянными сварочными работами, постоянно приходится клемму скидывать

• Наверх

---

#3 Voytik

Отправлено 04 August 2011 — 00:25 AM

чет мен кажется что не будет Крона держать долго.
ну так, чисто поменять акумуляторы местами да и то чтото сомневаюсь. мафон по тому проводку кажись 70-150ма кушает. за сутки отсутсвия акума оно крону высосет полностью. имхо.

вобщем идея отличная, но вместо кроны я бы купил самый мелкий акум для упса, на 12в. видел такие размером как две пачки сигарет.
тогда туда можна и с сигналки подобный проводок завести, у кого двухсторонняя, чтоб нельзя было её обезвредить отключением.

надо себе такое сделать, а то в самом деле задалбывает всё наново настраивать.

• Наверх

---

#4 КостяБ

Отправлено 04 August 2011 — 00:32 AM

Аспирин воняет. Можно использовать лти 120. Да и акум лучше чем крона.

• Наверх

---

#5 vvladq

Отправлено 04 August 2011 — 07:30 AM

Да, можно по идее взять доп питание от аккума сигналки. .. если он у нее есть… а то в случае с аккумом от ИБП его в ручную чтоль заряжать… кстати в нормальных магнитолах на борту есть свой аккум, у меня настройки не слетали, магнитолка была старая но брендовая. Сейчас стало быть на всяких пионерах и пр слетают настройки?

• Наверх

---

#6 e404

Отправлено 04 August 2011 — 10:42 AM

ты уверен что у тебя там был акк? может там просто флеш-память стояла ;)))
у меня в ваговских майфунах, в жвс, панасе, кенвуде, пионерах все ребутится при откл питания

кроны достаточно, только ставить надо не соль, а щелочную
аспирин есть у любого дома, а активный флюс надо еще купить 😉

• Наверх

---

#7 Axel Fox

Отправлено 04 August 2011 — 11:13 AM

Тоже кажется ,что Крона сработает только при краткосроных отключениях(хотя и АКБ от бесперебойника не ядерный реактор).
Припоять вообще не проблема.

НО ТЕМА ЗАЧЁТ! Даже не задумывался раньше! НАдо внедрять!

• Наверх

---

#8 vvladq

Отправлено 04 August 2011 — 12:17 PM

ты уверен что у тебя там был акк? может там просто флеш-память стояла ;)))

да, тк магнитола древняя (не было тогда ни флеш, ни прочего, она вообще кассетная), и всеж-таки через пару дней настройки скидывались (я там убрал подсветку, не знал как вернуть, дома повалялась и скинулась по дефолту)

АКБ от бесперебойника не ядерный реактор

хз, у меня месяц сигналка в мороз зимой работала от 7Ач стандартного от ИБП аккума (в ИБП и заряжался), просто родной от авто аккум. подзаряженный стоял дома, ибо. Ради смеха я пробовал от него, ИБПэшного завестись, но ясен — не получилось.

Да. Пару полных разрядов ИБПэшного аккума и его придется выкинуть, он обычный свинцовый как правило.

Сообщение отредактировал vvladq: 04 August 2011 — 12:18 PM

• Наверх

---

#9 Voytik

Отправлено 04 August 2011 — 12:50 PM

чтоб ИБПешный подзаряжался, на схеме e404 всего навсего надо удалить нижний диод.

по поводу акумов в магнитолах.
бывает, и крошечный акумулятор как у ноутбука на биосе, и 0.5-1F кондёрчик маленький бывает (ионистор помоему называется).
но это либо в старых магнитолах, либо в очень хороших.
а сегодня на улице дни экоеномии. производители думают о рентабельности сильнее чем об имидже.

• Наверх

---

#10 DWark

Отправлено 04 August 2011 — 13:29 PM

я от нокии вхерачил 2е штуки на 4,7 1200Mah магнитоле хватает время показывать в выключенном режиме и не сбрасываться, недавно ставил на ночь заряжать акум батарейка выдержала 14 часов

Сообщение отредактировал DWark: 04 August 2011 — 13:34 PM

• Наверх

---

#11 vvladq

Отправлено 04 August 2011 — 13:39 PM

чтоб ИБПешный подзаряжался, на схеме e404 всего навсего надо удалить нижний диод.

а как тогда сделать чтоб, он не перезаряжался?
а то они нехило раздуются от перезаряда, и бывает, лопаются, а внутри всеж кислота…

• Наверх

---

#12 Voytik

Отправлено 04 August 2011 — 14:08 PM

а как тогда сделать чтоб, он не перезаряжался?
а то они нехило раздуются от перезаряда, и бывает, лопаются, а внутри всеж кислота…

если без вмешательства паяльника то походу никак.
будет всегда заряжен в ровень с общим акумом.
не обладаю инфой на сколько и как заряжаются ИБПешные акумы, но они ведь тоже свинцово-кислотные, просто что геливые.
так что вполне вероятно что перезаряда и не будет.

кстати, вспомнил, один мой приятель ездит с большими ИБП акумами вместо привычного автомобильного.
только их у него там два, не помню по сколько ампер.
по габаритам они два в ряд как один 100А автоакумулятор. от какой энергостанции бесперебойного питания серверов.

ну и клемы там у них, плоские с дыркой под болт.

Сообщение отредактировал Voytik: 04 August 2011 — 14:09 PM

• Наверх

---

#13 TEEN

Отправлено 04 August 2011 — 21:55 PM

Так в действительности можно так заиспользовать акк от ИБП?

• Наверх

---

#14 vvladq

Отправлено 04 August 2011 — 23:04 PM

Да, по приведенной выше схеме, но только заряжать его надо будет в ИБП иначе будет ему перезаряд (причем просто от автомобильного аккума). Надо искать схему для зарядки аккума ИБП от 12В, которая при заряде будет отрубать его от сети. 7ач дохрена, кстати (в обычных бесперебойниках), надо искать поменьше, там где продают ОПС или видеонаблюдение такие аккумы небольшие (на 2ач и меньше) можно найти, они и дешевле, к примеру вот за глаза…

типа того http://kazus.ru/shem…page/0/9/1.html ,но что-нибудь попроще,на одной микрухе и с учетом повышенных пульсаций в бортовой авто….. хз, я ни разу не радиолюбитель =(

Замороченность растет в прогрессии.
Так что предлагаю всеж по первоначальной схеме, но крону, либо заряжанный в ИБП аккум подрубать только на время скидывания массы, то есть на время ремонта, или когда там мозг к примеру обнулить надо. С кроной вариант лучше, тк не напряжно ее с собой возить хоть штуки три.

Сообщение отредактировал vvladq: 04 August 2011 — 23:12 PM

• Наверх

---

#15 Voytik

Отправлено 04 August 2011 — 23:30 PM

если он также свинцово-кислотный, то одна его ячейка должна иметь такоеже напряжение заряда как и автомобильный свинцово кислотный.
если ячеек у него будет 6, ка и у автомобильного то и напряжение зарядки будет такое же.

• Наверх

---

#16 vvladq

Отправлено 04 August 2011 — 23:32 PM

я завтра попробую глянуть, что у перезаряженных внутри, кстати, вскрылись они в родных ИБП, мож брак какой был, ибпешники исправные, тк другие аккумы в них ходят уже достаточно долго…. мб их конечно разрядили нещадно пару раз, вот они и коротнули…. надо глянуть внутрь…

Сообщение отредактировал vvladq: 04 August 2011 — 23:34 PM

• Наверх

---

#17 Voytik

Отправлено 05 August 2011 — 00:00 AM

там внутри всё как у обычного, только вместо жидкого электролита гель.

• Наверх

---

#18 тёмка

Отправлено 05 August 2011 — 08:16 AM

У меня валяется новый акум от ибп маленький. У него ток заряда 0,36А и напряжение 14В. Сказали что если я его подключу в сеть автомобиля то он просто рванёт.

• Наверх

---

#19 vvladq

Отправлено 05 August 2011 — 09:58 AM

Для ИБП 7Ач аккума ток заряда 0.2-0.3А напряжение 13.8 В
Ячеек, ясно дело — 6.

Гель не гель, а кислота в нем присутствует, тем более гелевые повышеной емкости, а в обычных AGM абсорбированный электролит. Счаз сфоткал, только шнур забыл, хз как вытащит фотку. Может быть они просто сначала полностью разрядились несколько раз а потом коротнули? Как-то странно, не должно происходить перезаряда в ИБП…….

В любом случае для инсталла такого аккума в авто нужно отдельное зарядное, геморно. Если только не выдернуть от какой сигналки убитой автомобильной зарядный блок… или собрать что-то такое http://qrx.narod.ru/arhn/bpa.html тогда уж использовать не только для магнитолы, но и как аварийный аккум.. Может быть вообще два аккумулятора тогда замутить… или один от ЗИЛа???? Столько воротить ради того, чтоб настройки не скидывались — увольте. Идея с батарейкой самая оптимальная, только с оговоркой, что батарейку подключать при скидывании (до скидывания) клеммы с «-«.

Сообщение отредактировал vvladq: 05 August 2011 — 10:21 AM

• Наверх

---

#20 e404

Отправлено 05 August 2011 — 11:52 AM

во вы загнались 😀
давно уже существуют контроллеры заряда — микруха, которая с помощью внешней обвязки контролирует заряд и соотв отрубает акб от линии при превышении заданных параметров
можно подумать что в ИПБ схема заряда как то связана с 220в на входе бесперебойника ;)))
АКБ там заряжается низковольтноц частью соотв ее можно выдрать и использовать как контроллер заряда

но кмк загон не имеет под собой особого смысла — нафига вам неделю держать авто без акб? только для какого нить ремонта капитальнеого

• Наверх

---

Сбиваются настройки в автомагнитоле – как устранить

Многие автолюбители при замене морально устаревшей автомагнитолы или при желании сэкономить при покупке машины устанавливают дешевые аудиосистемы китайского производителя. Цена китайских автомагнитол на порядок ниже, чем у брендовых моделей, а качество звука и технические характеристики практически не отличаются.

Я тоже люблю экономить и поэтому покупал автомобиль с аудио-подготовкой, но без автомагнитолы, которую успешно установил самостоятельно, несмотря даже на разный тип разъемов в авто и магнитоле.

Для сохранения настроек в автомагнитолах используется два вида памяти – ОЗУ и флеш-память. Отличаются эти два вида памяти тем, что в ОЗУ записанная информация хранится до тех пор, пока на микросхему подается питающее напряжение, флеш-память сохраняет информацию и при отсутствии питающего напряжения.

ОЗУ память дешевле, чем флеш-память и поэтому для снижения цены изделия ее часто используют, ведь в автомобиле автомагнитола всегда подключена к аккумулятору. Но если, даже на несколько секунд отключить аккумулятор от бортовой сети, или напряжение сильно уменьшиться, например, при пуске двигателя в зимнее время, то все настройки магнитолы будут потеряны.

Вот такая автомагнитола мне и попалась, ее вы видите на фотографии. Дополнительно обнаружена была еще одна неисправность, если автомагнитолу не выключить перед остановкой двигателя и через время запустить его без фиксации на несколько секунд ключа в положении ON (Включено), то настройки тоже сбивались.

В результате после нескольких лет эксплуатации автомагнитолы сломалась клавиша включения. Поэтому пришлось ремонтировать кнопку, заодно решил и доработать автомагнитолу, чтобы исключить сброс настроек.

Питающее напряжение на автомагнитолу подается по двум отдельным проводам. Один из них +12 V постоянно (память) желтого цвета подключен непосредственно к аккумуляторной батарее. Питающее напряжение подается постоянно, даже когда ключ вынут из замка зажигания автомобиля.

По второму проводу красного цвета питающее напряжение подается только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл). Следовательно, для того, чтобы исключить сброс настроек, нужно обеспечить постоянство напряжения, поступающего непосредственно от аккумулятора.

Путем соединения желтого и красного проводов

В интернете много рекомендаций как исключить сброс настроек, и одна из них это подключить оба питающих провода автомагнитолы непосредственно к аккумулятору, к желтому проводу.

Включать и выключать магнитолу кнопкой. Самый простой способ, но вызвал подозрение. Ведь не зря стандарт регламентирует двухпроводное подключение, поэтому решил проверить, насколько такой способ допустим.

Непосредственно в автомобиле заниматься экспериментами желания не было, поэтому для подключения автомагнитолы в мастерской к блоку питания был изготовлен жгут с тумблером в дополнительном отводе от +12 В для имитации подключения к замку зажигания.

При подаче питающего напряжения на автомагнитолу только на клемму для подключения аккумулятора ток потребления составил всего 2 мА. Такой ток потребления больше, чем ток утечки аккумулятора и для разрядки полностью заряженного аккумулятора понадобиться несколько лет.

При включении тумблера, имитирующего ключ замка зажигания автомобиля, ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии составил 228 мА. Такой ток потребления разрядит полностью заряженный аккумулятор за 10 суток. А если учесть, что есть вероятность забыть выключить магнитолу, то она посадит аккумулятор еще быстрее.

Вывод очевиден, подключение обоих питающих магнитолу проводов напрямую к аккумулятору не допустим. В дополнение нет уверенности, что в морозную погоду при сильном падении напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя настройки не будут сбрасываться.

Устранение сброса настроек

путем подачи напряжения через диод

Так, как при вынутом ключе из замка зажигания настройки в автомагнитоле сохраняются, то значит нужно обеспечить компенсацию провала напряжения на аккумуляторе во время пуска двигателя.

Самым простым способом решить эту задачу можно, подав питающее напряжение от аккумулятора через диод, после которого установлен электролитический конденсатор большой емкости. Диод не даст разрядиться конденсатору через электропроводку автомобиля в момент снижения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Поэтому настройки должны будут сохраниться.

Диод с конденсатором можно установить и в разрыв желтого провода, идущего от аккумулятора. Но работать удобнее за столом, да и в случае ремонта тоже разбираться в условиях мастерской, поэтому после изучения устройства автомагнитолы решил детали установить внутри нее. Благо места было более чем достаточно.

Питающее напряжение на плату радиоприемника поступает с блока стабилизации напряжения и усилителя через плоский шлейф. Для работы платы на ее подается питающее напряжение от аккумулятора, через дроссель и стабилизатор напряжения, который преобразует напряжение 12 В в напряжение величиной 5 В.

Поэтому решил установить диод с конденсатором после пятивольтного стабилизатора, для того, чтобы гарантированно обеспечить сохранение настроек. Низкое напряжение позволило использовать электролитический конденсатор большей емкости при тех же габаритных размерах.

Сначала была перерезана дорожка печатной платы, идущая от микросхемы-стабилизатора к шлейфу, и с концов перерезанной дорожки снят изоляционный лак. Винт, крепящий плату к корпусу магнитолы, вывернут, чтобы не мешал припаять диод.

Для снижения влияния на величину напряжения в качестве диода был взят диод Шоттки в DIP корпусе. В отличии от обыкновенного диода, на котором падает около 0,5 В, на диоде Шоттки падение напряжения составляет всего 0,1 В, что практически не влияет на работу автомагнитолы.

Диод нужно устанавливать, соблюдая полярность таким образом, чтобы ток проходил от микросхемы к шлейфу. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. При отсутствии прибора можно запаять диод случайным образом без последствий. Если магнитола не заработает, то развернуть диод на 180º.

Электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ был с помощью двухстороннего скотча закреплен на плате блока питания рядом с разъемом для подключения антенны. Его выводы с соблюдением полярности (положительный вывод после диода, а минусовой к корпусу магнитолы) подключены к схеме с помощью гибких проводников.

Проверка показала, что напряжение после диода составило 4,9 В. После отключения автомагнитолы от блока питания, напряжение плавно снижалось в течение 30 секунд до величины 3,4 В, ниже которого настройки уже слетали.

Подача дополнительного напряжения питания бессистемным образом с помощью тумблера, снижение общего напряжения питания до 9 В не влияли на сохраненные настройки. Лабораторные испытания показали высокую защиту сохраненных настроек от изменения питающего напряжения.

Устранение сброса настроек

путем установки второго диода

После установки и проверки автомагнитолы в автомобиле выяснилось, что если перед запуском двигателя ключ в замке зажигания фиксировать хотя бы на пол секунды в положении ON (Включено), то настройки не терялись. При повороте ключа в замке без остановок, настройки сбивались, но только если автомагнитола была во включенном состоянии перед остановкой двигателя и извлечении ключа.

Отключение бортовой сети от аккумулятора показало, что настройки в автомагнитоле, как и в лабораторных условиях, сохранялись тоже 30 секунд. Напрашивался вывод, что емкость установленного конденсатора недостаточна в связи тем, что проверка в лабораторных условиях проводилась без подключения нагрузки – динамиков.

Увеличивать емкость установленного конденсатора на предыдущем шаге не стал, чтобы исключить перегрузку микросхемы-стабилизатора напряжения. Поэтому был установлен еще один дополнительный диод Шоттки на ток 8 А и конденсатор емкостью 6800 мкФ на напряжение 36 В, сразу после входного штырька разъем подачи напряжения от аккумулятора.

Диод и проводники, идущие от выводов электролитического конденсатора, с соблюдением полярности, были припаяны непосредственно к контактным площадкам уже установленных деталей. При установке диода одна из дорожек была, как и в предыдущем шаге, перерезана.

Но к моему большому удивлению, проверка в автомобиле показала, что поведение автомагнитолы не изменилось, при быстром повороте ключа в замке зажигания устанавливались заводские настройки. Стало очевидным, что причина кроется в подаче через замок зажигания (провод красного цвета) пониженного напряжения или помех от пуска двигателя.

При изучении электрической схемы оказалось, что разрешающее напряжение, подается через замок зажигания сначала на диод, а с него на микросхему-стабилизатор, которой снижается до 5 В и далее подается на плату радиоприемника. Поэтому с учетом полученного опыта на предыдущих шагах просто после диода был припаян электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ на напряжение 25 В.

После этой доработки при любом сочетании неблагоприятных событий настройки больше не сбрасывались. При пуске двигателя магнитола начинала работать в том режиме, в котором работала до извлечения ключа из замка зажигания. Включалась прослушиваемая радиостанция, громкость звучания и все остальные настройки, включая и текущее время. Отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля на несколько минут, тоже не влияло на настройки автомагнитолы.

Мне удалось решить вопрос сброса настроек автомагнитолы за три приема, но один из них лишний. Достаточно выполнить первый или второй и третий шаги.

Сколько энергии на самом деле дает автомобильный радиоприемник?

Сколько я себя помню, автомобильные радиоприемники имели рейтинг «максимальной мощности» на упаковке и часто прямо на лицевой стороне радиоприемника. Эти числа не только бесполезны с точки зрения способности воспроизводить музыку с любым чувством качества, но я всегда сомневался, что они вообще возможны. Давайте измерим, какую мощность может производить обычное головное устройство автомобильной аудиосистемы.

Усилители головного устройства автомобильной аудиосистемы

В большинстве автомобильных источников звука для питания динамиков в автомобиле используется интегральная схема четырехканального усилителя (IC) «все в одном». Эти ИС обычно управляются непосредственно напряжением питания для радио с чем-то порядка 12-13,5 вольт.

Типичная ИС четырехканального усилителя, используемая в автомобильных радиоприемниках.

Некоторые быстрые исследования показывают, что эти устройства имеют «номинальную мощность» 50 Вт на четыре. Как читатель BestCarAudio.com, вы знаете, что измерения напряжения питания и искажений имеют решающее значение для количественной оценки измерения мощности. Спецификация этих маленьких усилителей включает эту информацию. Многие из них рассчитаны на 50 Вт на четыре при 10% THD при питании от 15 вольт. Если когда-либо существовала спецификация «это бесполезно», то это была она.

При сравнении измерений мощности усилителей автомобильной аудиосистемы стандарт ANSI/CTA-2006-C определяет максимальный уровень шума и гармонических искажений равным или менее 1%. Во-вторых, мы используем максимальное напряжение питания 14,4 вольта, даже если это число немного оптимистично. Характеристики выходной мощности из таблицы данных типичного усилителя автомобильного радио IC

Возможна ли номинальная мощность 50 Вт на канал?

Возможно, вы этого не знаете, но 10-процентное искажение от усилителя, воспроизводящего чистый тестовый тон, начинает очень походить на прямоугольную волну. Давайте предположим, что потери напряжения из-за компонентов в этих микросхемах усилителя очень малы, а затем проведем некоторые базовые математические расчеты. Чтобы рассчитать мощность, мы возводим в квадрат напряжение на нагрузке, а затем умножаем это число на импеданс нагрузки. Таким образом, 15 умножить на 15 равно 225. Разделив 225 на четыре, мы получим 56,25. Если бы усилитель мог производить чистую прямоугольную волну, он мог бы производить 50 Вт мощности.

Давайте вернемся к чему-то реалистичному и подумаем, какую мощность мог бы создать этот усилитель, если бы выходной сигнал был синусоидальным сигналом. Чтобы преобразовать прямоугольную волну в синусоидальную, мы разделим ее на квадратный корень из 2. В нашем теоретическом примере усилителя с «идеальной эффективностью» мы теперь имеем выходное напряжение 10,6 вольт, что, согласно математике, составляет 28 ватт на канал.

Давайте вернемся к более разумному испытательному напряжению 13,2 вольта — то, что мы могли бы увидеть, управляя обычным повседневным автомобилем или грузовиком. Наша микросхема усилителя теперь теоретически может производить 21,78 Вт.

Если мы углубимся в таблицы данных для реальной микросхемы усилителя, мы увидим, что они имеют номинальную мощность 20 Вт на канал с 1% THD при питании от 14,4 вольт. Это почти имеет смысл.

Зачем беспокоиться о номинальных мощностях головного устройства?

Я видел много случаев, когда энтузиасты автозвука спрашивали, как обновить их звуковые системы. Одним из первых предложений является покупка новых динамиков и внешнего усилителя. Многие компактные четырехканальные усилители поместятся в приборной панели, под сиденьем или на центральной консоли автомобиля или грузовика. Эти усилители обычно рассчитаны на мощность от 45 до 50 Вт на канал. Во многих случаях я был свидетелем того, как плохо информированные владельцы заявляли, что эта номинальная мощность такая же, как у их головного устройства. Это утверждение неверно, потому что цифры не указаны для тех же значений напряжения питания и искажений. Если мы хотим использовать характеристики головного устройства с максимальной мощностью, эти компактные усилители будут производить около 100 Вт на канал. Тем не менее, мы не имеем дело с завышенными цифрами.

Тестирование мощности автомобильного аудиоисточника

Я порылся в шкафах в своей лаборатории, чтобы проверить, нет ли у меня более старого источника, и нашел высококачественную морскую радиостанцию ​​примерно 2010 года. Давайте установим ее на BestCarAudio.com испытательный стенд, чтобы увидеть, на что он способен с точки зрения производства энергии.

Я создал тестовый диск с различными тестовыми тонами частотой 1 кГц в надежде достичь уровня выходного сигнала, содержащего ровно 1% общего гармонического искажения и шума. Да, компакт-диск. Вы помните те круглые диски, на которых хранятся данные? Чтобы сделать тест простым и надежным, я буду использовать только одну 4-омную нагрузку во время теста, так как я не хочу ничего перегревать или повредить этот «винтажный» образец автомобильной аудиосистемы. Хахаха. Тем не менее, на диске есть 40 30-секундных тестовых дорожек с синусоидальной волной 1 кГц, записанных в диапазоне от 0 до -4,0 дБ полной шкалы с шагом -0,1 дБ. Да, это заняло некоторое время, чтобы создать. Управление только одним каналом позволит мне использовать мой небольшой источник питания с переменным напряжением, чтобы увидеть, как различные напряжения питания влияют на максимальную выработку мощности. Форма выходного аудиосигнала от нашего классического морского проигрывателя компакт-дисков при подаче напряжения 12,0 вольт Спектральный анализ формы выходного сигнала нашего компакт-диска проигрыватель при подаче 12,0 вольт

На приведенных выше графиках показано, как вел себя один канал при максимальном уровне выходного сигнала, близком к 1% THD+N. На этом уровне дека выдавала сигнал со среднеквадратичной амплитудой 7,16 вольт. Получается 12,81 Вт. Это уж точно не 20 или 45 Вт.

Просто чтобы вы знали, что вы видите на осциллограмме (осциллограф), желтая и бирюзовая кривые — это напряжения на положительном и отрицательном проводах динамика. Фиолетовая кривая представляет собой сумму этих напряжений, рассчитанных осциллографом. Это то, что говорящий «видит» с точки зрения власти.

Давайте увеличим напряжение питания до того же уровня, который мы использовали бы в автомобильном аудио усилителе хорошего качества, чтобы посмотреть, что произойдет. Форма сигнала на выходе нашего классического морского проигрывателя компакт-дисков при подаче напряжения 14,4 В. Спектральный анализ формы сигнала на выходе нашего компакт-диска плеер при подаче 14,4 вольт

При 14,4 вольт выходное напряжение увеличилось до 8,66 вольт RMS, что составляет 18,75 Вт. Теперь это приближается к рейтингу 22 Вт на канал. Можем ли мы приблизиться, подав на него 15 вольт?Форма выходного звукового сигнала нашего классического морского проигрывателя компакт-дисков при питании 15 вольтСпектральный анализ формы выходного сигнала нашего проигрывателя компакт-дисков при питании 15 вольт

Подача на деку 15 вольт привела к выходу 8,99 вольт RMS, что составляет 20,2 Вт.

И в сегодняшних новостях 20 Вт не 50 Вт

Понимание автомобильного окна олова …

Пожалуйста, включите JavaScript

Понимание автомобильных оконных оттенков и цвета. не сотни, а исходные единицы. Большинство из них не производят 20 Вт мощности на канал — обычно они составляют от 14 до 17 Вт.

Куда мне идти с этой информацией? Я хочу, чтобы тем, кто хочет обновить свои автомобильные аудиосистемы, было ясно, что даже компактный усилитель мощностью 45 Вт на канал будет значительным улучшением по сравнению с мощностью, доступной от головного устройства. Для производителей головных устройств: пожалуйста, прекратите печатать на упаковке 45Wx4. Это просто нереальная оценка.

Оригинальные головные устройства высокой мощности

Прежде чем закончить, я должен отметить, что некоторые производители источников сделали все возможное, включив в свои источники питания небольшой импульсный источник питания и мощный усилитель класса D. Эти радиостанции могут производить около 45 Вт мощности на канал, используя стандартные характеристики искажений и напряжения питания, соответствующие стандарту CTA-2006-C. Вы будете знать, когда будете говорить об этих радиостанциях, потому что для их установки требуется прокладка кабеля питания и заземления большей мощности, чем обычно, к сильноточному источнику питания в автомобиле. Эти деки обычно имеют рейтинг 100 Вт на канал, о котором я упоминал ранее.

Обновите головное устройство для улучшения звука

Если у вас есть типичный автомобильный аудиоисточник мощностью от 15 до 18 Вт на канал, модернизация вашей стереосистемы с помощью высокопроизводительного усилителя может значительно улучшить как выходную мощность, так и качество звука. качество. Загляните к местному продавцу специализированных мобильных аксессуаров сегодня, чтобы узнать об опциях, доступных для вашего автомобиля.

Marts 120A 110–220 В переменного тока до 12,3–14,4 В постоянного тока Блок питания и зарядка аккумулятора — The Wires Zone

Распроданный

Первоначальная цена $0.00 — Изначальная цена 0,00 $

Первоначальная цена 0,00 долл. США

234,71 долл. США

234,71 долл. США — $234,71

Текущая цена $234,71

| /

• Описание
• Характеристики/функции
• Комплектация
• Часто задаваемые вопросы
• Предложение 65

Описание

Цифровой вольтметр обеспечивает гораздо большую безопасность для вашего звукового проекта. повреждение оборудования.

Характеристики/функции

Особенности:

• Входное напряжение: Авто 127/220 В переменного тока
• Диапазон максимального напряжения 127 В переменного тока: 90 ~ 140 В переменного тока
• Максимальный диапазон напряжения 220 В переменного тока: 160 ~ 260 В переменного тока
• Максимальное потребление на входе 127 В переменного тока: 25 А
• Максимальное потребление на входе 220 В переменного тока: 12 А
• Максимальная потребляемая мощность: 1900 Вт
• Максимальная выходная мощность: 1700 Вт
• Максимальная эффективность: 90%
• Выходное напряжение: 12,3 В пост. тока и 14,4 В пост. тока
• Максимальный выходной ток: 130 А
• Вход калибра проводов: 3x14AWG
• Обрыв входной цепи: 32A
• Выходные клеммы: 4AWG
• Разветвитель питания Рекомендуется: 2x14AWG до 30 м / 2x12AWG до 50 м
• Размеры: 240x220x66 мм

Что в коробке

Предложение 65

Что такое Предложение 65?

Предложение 65 штата Калифорния защищает потребителей Калифорнии, требуя специальных предупреждений для продуктов, содержащих химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции, если эти продукты подвергают потребителей воздействию таких химических веществ, превышающих определенные пороговые уровни.