Переделываем галогеновый прожектор под светодиоды

Разгребая на чердаке хлам стратегические запасы наткнулся на несколько галогеновых прожекторов, отправленных на свалку истории в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Тут-то и родилась идея переделать их под светодиоды.
Внимание! В обзоре не будет измерений, анализов и прочих умных слов. Только инструкция по модернизации светильников.

При более внимательном изучении, оказалось что корпуса их, изготовлены из алюминиевого сплава, а не из пластика, как может показаться на первый взгляд, это облегчило задачу и решило вопрос герметизации радиатора (радиатором будет служить сам корпус).

Итак приступим:

Вскрываем прожектор, откручиваем рефлектор и вынимаем его:


Удаляем держатель лампы:

для крепления светодиодов использую кусок алюминиевого уголка, который через слой термопасты закрепляю саморезами к корпусу прожектора:


В качестве источника света используем три 10-ти ваттных СОВ-сборки купленных здесь
http://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Free-shipping-10W-LED-10W-800-900LM-LED-Bulb-IC-SMD-Lamp-Light-Daylight-warm/2039078995.html

А в качестве источника питания — драйвер на 12Вт отсюда http://ru.aliexpress.com/item/12W-led-driver-12W-lamp-driver-5pcs-lot-AC85-265V-input-for-E27-GU10-LED-bulb/1881709953.html

Я решил использовать три последовательно собранных диодных сборки при мощности драйвера 12Вт, чтобы работали они в щадящем режиме и не перегревались. Паяются контакты проще простого.
За неимением теплопроводящего клея, пришлось крепить диоды к уголку маленькими шурупиками, предварительно промазав термопастой.

Драйвер разместил в клемной коробке, предварительно припаяв провода.

Осталось только подрезать рефлектор таким образом, чтобы он не прикрывал светодиоды и собрать прожектор.

Вот и все.
В итоге мы получили прожектор за 2,5 доллара.

При работе в помещении температура диодов не поднимается выше 45 градусов даже через несколько часов.
Герметичность корпуса от такой модернизации практически не пострадала, а яркость свечения, субъективно, равна яркости 100-ваттного галогенового прожектора.

По поводу продавцов комплектующих — обе части пришли в течении месяца в желтых конвертах. Проблем с продавцами не возникало.

PS:

100 Ватт галоген

герой обзора

Фото без вспышки в темном саду. Пасмурная ночь (только что).

#95. Переделка прожектора. Ставим 50 Вт светодиод | домашняя

Текст из видео:

• 00:00: Приветствую друзья! в этом видео мы будемс вами переделывать вот такой древний прожектор с лампой накаливания в 500 ватт будем ставить туда светодиод И так друзья прожектор попал ко мне в вот таком виде крепления для лампы в нем нет
• 00:31: лампы тоже не было стояла в этом прожекторе лампа вот такого планамощность в 500 ватт света она давала не много зато грелась как печка По этому друг попросилпеределать этот прожектор на светодиодный. Поставим сюда вот такой светодиод теплого свечения,мощностью 50 ватт так заявленного упродавца… ссылку на негоя как обычно ставлю ниже под видео в описании. Крепить его будем на вот такой радиатор что быснизить нагрев
• 01:04: этот светодиод имеетвстроенный драйвер и егоможно подключать в сеть 220 вольтнапрямую это здорово упрощаетконструкцию и нам не понадобится внешний драйвер такие диоды естьмощностью от пяти до пятидесяти ватт,теплого и холодного свечения с начала попробуемвключить этот светодиод и посмотримкак он светит и насколько сильногреется для этого к нему припаяем проводники и позже с ихпомощью при сборке подключу светодиод вклеммной коробке прожектора когда сделаю для него крепления
• 01:35: и установлю егов прожекторе защищаем проводки лудим иприпаиваем паять я буду вот таким старымсоветским проверенныммощным паяльником потому что светодиод имеет толстую алюминиевуюподложку и обычным паяльником хорошо прогреть иприпаять провода не получится провода припаяли отмыли флюс крепим светодиод нарадиатор на 1 винт на долго я сейчас диод включать
• 02:05: не буду, по этому этого хватит подключаем провод с сетевой вилкой и попробуем включить в сеть. Аккуратно. что бы ничего не замкнуть включаем светит светодиод…просто нет слов…. очень ярко! очень! но к сожалению приэтом сильно мерцает это по видимомуот того что после выпрямительного мостанет конденсаторов
• 02:36: в встроенном драйвере но для их установки нана нем к сожалению нет даже места это не очень хорошо мерцание очень хорошовидно на камеру а если смотреть глазами ничего не видно зато есть плюс -диод практически не нагрелся. Этохорошо, потому что работать работать онбудет в герметично закрытом корпусепрожектора да и стоять прожектор будетстоять у друга на улице и освещатьбудет задний двор смотреть на него онне будет.
• 03:07: Для уличного освещениядрузья я думаю такой светодиодподойдет. Теперь будем ставить светодиод в проектор. Как так он здесьдолжен стоять я думаю потому как крепления отлампы нет нам придется придуматькакое то крепление и закрепить на нем светодиод… На дне корпуса прожектораесть две литые стойки с резьбойвнутри это хорошо — на них закрепим кронштейн для радиатора сосветодиодом
• 03:38: Сейчас прикинем примерно размеры и что нибудь придумаем… конечно без эскизане обойтись поэтомупримерно сейчас набросаем внешний видкрепления с размерами и будем начинатьделать крепление Вот такой эскиз унас получился Этот эскиз я нарисовалв CorelDraw на компьютере,распечатал, сейчас вырежу наклею на металл и будем с ним дальшеработать после первойпроверки я уточнил
• 04:09: дополнительноразмеры кронштейна и решил сделать его неиз цельного куска металла какизначально было на эскизе, а из отдельныхэлементов — так будет проще изгибатьметалл отдельные элементыкронштейна я потом соединю навинтах Для основания кронштейна я вырезал полоску из металла толщинойдва миллиметра на него клеюшаблон бумажный для разметкиотверстий под крепление на стройки внутрипрожектора
• 04:39: через шаблон я керномотметил центры и сверлю отверстия диаметром 3,2миллиметра под винт М3 крепежный Дальше я нарисовал вCorelDraw эскизы стоек вырезаю их наклеиваю на металл толщина 1,2 мм Отмечаю центры отверстийи сверлю их сверлом 2,5 мм отверстия подкрепежные винты и дополнительные для тогочтобы было проще резать
• 05:11: металл ножницами ну и собственновырезаю заготовки как я гнул металл япоказывать не стал гнул я заготовки в слесарных обычных тисках больших по разметке нанаклеенной бумаге ничего сложного вэтом нет стойки готовы -теперь бумагу можно оторвать примеряем наоснование все четкоподходит размечаем центры отверстийна основании через отверстия в стойках иотмечаем стойки
• 05:41: где они будут стоять -чтобы было проще потом собирать отмечаем и сверлимотверстия 3,2 миллиметра на основании под винты нарезаем в стойках резьбуМ3. Я использую для этого машинныйметчик Он заменяет два метчика первого и второго номера благодаряплавному заходу и нарезает в металлерезьбу
• 06:11: за один проход так проще и быстрее Привинчиваем нашистойки к основанию винтами М3 все готово теперь примеряемкронштейн на месте ставим в корпус надеваем отражатель отлично теперь нужно будетпридумать как будет крепиться самрадиатор с
• 06:41: с нашим диодом крепиться ондолжен на этих стройках где то вот в этомместе скорее всего для этого нужно будетделать какие то уголки уголки закрепить кстойкам а уже на уголки нужно будет закрепить самрадиатор с нашим диодом по этому снова измеряеми рисуем эскиз нам нужно сделатьдва таких уголка вот уголки готовы
• 07:16: сверлим в них отверстия подподкрепление к стойкам зенкуем примеряем иразмечаем отверстия на стойках сверлим стойки в стойках нарезаем резьбу
• 07:46: тем же машинным метчиком собираем снова для очередной примерки для того чтобызакрепить уголки использую такую»большую» отвертку примеряем наш радиатор. все отлично. размечаем отверстия
• 08:18: подкреплениерадиатора отверстие длякрепления светодиода и сверлим алюминий я сверлю с воттакой силиконовой смазкой очень замечательнаяштука. рекомендую можно использовать что нибудь подобное. для того, что бы отверстия были перпендикулярны плоскости сверлю отверстия в радиаторе на станке размещаем отверстиячерез радиатор
• 08:49: под крепление в уголках сверлим отверстия под крепежные винты снимаем заусенцы подбираем два винта по длине
• 09:20: для того чтобы на нихпотом можно было закрепить радиатор ставим винты зажимая гайками наносим флюс и паяем головки винтов на уголках используя для этогоактивный флюс в результатеполучается вот такая пайка даже на ржавом металле без предварительной очистки
• 09:51: не знаю что то это за флюс. На банке было написано — активный флюс. вот, что получается примеряем радиатор на место сверху него светодиод отлично Теперь приступаем к окончательной сборке для этого отвинчиваем кронштейн
• 10:22: сейчас надо открыть клеммную коробку посмотреть чтотам внутри а там у нас вот такой паленый клемник от плохого контакта. лампа была 500 ватт на этикетке еще видна маркировка с надписью
• 10:52: мощность 500 ватт Убираем все это. Нам это не понадобится снимаем уголки потому что нам нужно надеть через стойки отражатель и окончательно крепим кронштейн подкладываю шайбы и гровера под головки винтов зажимаю
• 11:25: еще раз примеряю все на провода я решил надеть дополнительно термоусадку для дополнительной изоляции на всякий случай усаживаю ее феном надеваю сверху на эти провода еще одну трубку и тоже прогреваю ее феном для усадки продеваю провод через отверстие в стойке
• 12:01: креплю уголки на место уголки оставлю радиатор на место
• 12:32: и навинчиваю гайки примеряем светодиод все отлично поправляем провод затягиваю гайки окончательного пассатижами наносим на «спину» светодиода термопасту
• 13:04: равномерно ее распределяем и крепим светодиод на радиатор… уже на все четыре винта предварительно в радиаторе я просверлил отверстия, нарезал в них резьбу М3 под винты привинчиваем… еще зафиксируем провод вот таким лепестком
• 13:45: чтобы не торчал вытираем стекло и ставим его на место ставим уплотнитель закрываем прожектор и зажимаем винтом сборка и переделка закончена!
• 14:15: Ставим вместо сгоревшего клемника новый отрезаем 2 штуки подрезаем по длине провод зачищаем… на провода я всегда надеваю гильзы для многожильных проводов изолированные
• 14:46: вот такие наконечники обжимаю их ручным прессом и у нас получается вот такого плана соединение обжатое провода теперь можно нажимать под винт и их не обрежет винтом при зажатии подключаем клемник подключаем сетевой провод, включим
• 15:36: и проверим окончательно после сборки работает прожектор или нет Порядок полный! Работает! Единственное — не много мерцает. А так все класс! ну а теперь давайте измерим какой токую мощность потребляет прожектор Как видим то потребляемой ток — 0,22 ампера
• 16:09: напряжение при этом 224 вольта по формуле P=I*U перемножаем и получаем получаем 49,7 Ватт… практически 50… китаец не обманул! самое главное — не спешите! а то получится у вас не большой бум! В спешке не увидел, что прибор стоял на измерение тока. и я измерил ток в сети 200 Вольт! но обошлось малой кровью — заменил предохранитель.
• 16:41: У в итоге получился нас вот такой прожектор. мощностью 50 ватт. это в 10 раз меньшемощность этой лампы которой изначально была в этом прожекторе единственное, что мне не нравится здесь — это теплый свет светодиода. на мой взгляд он желтый. Себе я такой светодиод брать не стал. Светодиодбелого свечения был бы лучше. Даже если он светил с синим —
• 17:11: холодном оттенком Прожектор будет работать на улице и освещать двор на мой взгляд было бы лучше если бы свет все же был белым — так было бы по ярче. Это все что я хотел показать в этом видео если вам понравилось, друзьяне забудьте поставить палец вверх, делитесь этим видео со своими друзьями и не забудьте подписаться на накал кто этого еще не сделал так вы не пропустите выход новых видео впереди будет еще много интересного!
• 17:43: На этом я прощаюсь с вами, всего вам доброго, всем всех благ и удачи, спасибо за то что смотрите мое видео! Пока, пока! А в конце несколько фото и видео о работе прожектора. Ну вот так светит прожектор вечером
• 18:31: Вот это фонарь на столбе, а вот это вот сам прожектор. Это другой ракурс. Виднопрожектор и фонарь. Очень даже по моемуне плохо светит.

Светодиодный прожектор с регулировкой яркости и питанием от сети автомобиля

При поломке светодиодного прожектора многие просто выкидывают его. Автор видео, которое мы здесь разберем, решил отремонтировать прожектор, и более того, переделать его на питание от 12В с возможностью регулировки яркости. Для переделки мастер взял прожектор со светодиодом на 20 Вт.

Инструменты и материалы:
-Старый прожектор;
-Светодиод 20 Вт;
-Термопаста;
-Повышающий преобразователь XL6009;
-Потенциометр 10 кОм;
-Шайба;
-Резистор 10 кОм;
-Крепеж;
-Гнездо 12 В;
-Штекер автомобильный;
-Провода;
-Отвертка;
-Плоскогубцы;
-Паяльник;
-Флюс;
-Припой;
-Держатель «Третья рука»;

Шаг первый: разборка
Сначала мастер разобрал корпус светодиода, снял стекло, уплотнительную резинку, отражатель.

Удаляет драйвер.

Затем он проверил рабочий ли светодиод. Для 20 Вт светодиода рабочее напряжение 30 В. Мастер подает напряжение на светодиод, но он не загорается. Светодиод не рабочий и мастер демонтирует его.

Шаг второй: установка светодиода
Теперь на место нерабочего мастер устанавливает новый светодиод. Место прилежания светодиода с корпусом тщательно очищает от старой термопасты и наносит новую. Прикручивает светодиод.

Шаг третий: повышающий преобразователь
Теперь переходим к электросхеме.

В схеме мастер использует повышающий преобразователь DC-DC XL6009. Модуль имеет следующие характеристики: напряжение входное 5…35 В, напряжение выходное 6…45 В, максимальный выходной ток 4А. Четыре ампера с запасом для 20 Вт светодиода.
Сначала мастер выпаял из платы преобразователя потенциометр.

Далее все согласно схемы. К средним выводам потенциометров мастер припаивает резисторы на 10 кОм и соединяет их. Припаивает провода на крайние выводы потенциометров и тоже соединяет. Припаивает провода к выводам преобразователя.На соединения мастер надевает термоусадочные трубки.

Шаг четвертый: регулировка
Теперь нужно отрегулировать максимальное напряжение. Подсоединяет клеммы мультиметра на выход повышающего преобразователя. На вход подает 12 В. Устанавливает большой (на 10 кОм) в крайне правое положение (полностью откручивает). Регулировочным винтом на малом потенциометре (выпаянном из платы) устанавливает напряжение 30 В. Это максимальное напряжение для 20 Вт светодиода. Теперь, поворачивая ручку большого потенциометра можно регулировать напряжение не боясь вывести светодиод из строя.

Шаг пятый: сборка
К светодиоду припаивает провода.

Закрепляет повышающий преобразователь и припаивает к его выходу провода от светодиода.

Припаивает и устанавливает разъем.

Устанавливает в отверстие в корпусе потенциометр.


Устанавливает отражатель, уплотняющую резинку, стекло.

Надевает ручку потенциометра.



Шаг шестой: проверка
Прожектор готов и мастер проверяет его,
сначала от блока питания

затем от двух аккумуляторов.

Прожектор работает, работает и регулировка яркости. Теперь нужно сделать штекер\разъем для работы прожектора от бортовой сети автомобиля.
Шаг седьмой: подключение прожектора к автомобилю
Для подключения к бортовой сети мастер использует переделанный автоштекер. Разбирает штекер. Распаивает детали.

Изолирует термоусадочной трубкой.

Припаивает разъем.

Собирает штекер.

Вставляет штекер в гнездо автомобиля. Соединяет штекер и прожектор проводом.

Все работает.

На видео ниже можно посмотреть весь процесс изготовления прожектора.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как отремонтировать светодиодный прожектор с модернизацией

Светодиодные матрицы с каждым годом совершенствуются и недавно производители освоили новый вид матриц для прожекторов, которые можно подключать непосредственно к питающей сети переменного тока 220 В.

Простота подключения, не нужен дорогой драйвер, ряд матриц представлен мощностью от 10 до 50 Вт. Решил изучить достоинства и недостатки этого вида LED матриц на практике.

Лет пять назад пришлось ремонтировать два светодиодных прожектора. В одном из них сгорела матрица и драйвер, а во втором только драйвер. Из двух удалось починить один. Второй с перегоревшей матрицей и драйвером с тех пор пылился на полке. Решил его отремонтировать с использованием современной LED матрицы.

На Алиэкспресс было куплено две матрицы RoHS F4054 мощностью 10 Вт за два доллара, одна про запас, мало ли что произойдет при испытаниях. Кстати, числа в маркировке после буквы F обозначают ширину и длину матрицы в миллиметрах. Приобретенная матрица имела размер 40×50 мм.

Проверка и разработка схемы подключения LED матрицы

При подключении матрицы, установленной на массивный радиатор, к сети 220 В, она засветилась, ток потребления составил около 45 мА, что соответствовало заявленной мощности продавцом. Но пульсации света с частотой 100 Гц были большими. Ведь в матрице не было электролитического конденсатора.

Для уличного освещения такой прожектор подойдет, но я планировал использовать его для освещения предметов при фотографировании, где нужен минимальный коэффициент пульсации светового потока.

Как известно, светодиоды работают от постоянного напряжения, и при подключении к переменному напряжению в электрической схеме любого драйвера на входе устанавливается выпрямительный мост.

Исходя из этого, решил попробовать запитать светодиодную матрицу постоянным напряжением. Для этого был использован драйвер на токоограничивающем конденсаторе (он был выпаян, а контактные площадки замкнуты) светодиодной лампы и конденсатор емкостью 150 мкФ на напряжение 400 В.

Испытания подтвердили правильность идеи. Матрица засветила ярким ровным светом. Проверка светового потока на мерцание показала полное его отсутствие. Осталось только все детали разместить в корпус прожектора.

Электрическая схема подключения
LED матрицы со встроенным драйвером

В результате проведенных экспериментов получилась, показанная на чертеже, электрическая схема подключения матрицы со встроенным драйвером к питающей сети переменного тока 220 В.

Напряжение переменного тока поступает через предохранитель F1 на ток защиты 2 А и токоограничивающий резистор R1 номиналом 4,7 Ом на выпрямительный мост VD1-VD4, собранный на диодах 1N4004. К выводам моста подключен электролитический конденсатор С1 и параллельно ему светодиодная матрица.

В момент включения прожектора конденсатор С1 разряжен, и поэтому его сопротивление равно нулю. Для защиты диодов моста от больших токов служит R1. Предохранитель служит для защиты электропроводки в случае пробоя диодов или конденсатора.

К выпрямителю можно подключать светодиодные матрицы, рассчитанные на 220 В переменного тока мощностью от 10 до 50 Вт. Но тут есть некоторые особенности, о которых будет рассказано ниже. Полярность подключения матрицы значения не имеет.

Ремонт прожектора

Ремонт заключался в демонтаже перегоревшей матрицы и неисправного драйвера и установки современной светодиодной матрицы с встроенным драйвером, и дополнительной схемы выпрямительного моста с электролитическим конденсатором в корпус прожектора.

Установка LED матрицы

Для того чтобы добраться до матрицы необходимо снять защитное стекло и рефлектор, для чего понадобилось открутить четыре винта.

Для удаления матрицы нужно отпаять или откусить бокорезами провода и открутить еще четыре винта. Кода матрица была снята, то стало ясно, почему она сгорела. Теплопроводящая паста покрывала ее подложку не по всей поверхности.

В дополнение, место установки было окрашено, и еще вокруг крепежных резьбовых отверстий имелись выступающие площадки, как и вокруг непонятных прямоугольных углублений. Налицо конструкторская недоработка и небрежная сборка производителем прожектора.

Сгоревшая матрица имела размеры 20×20 мм, а устанавливаемая – 40×60 мм, поэтому пришлось делать новые крепежные отверстия. При разметке еще пришлось сдвинуть матрицу относительно центральной оси, чтобы крепежные отверстия не попали в теплоотводящие ребра корпуса. В дополнение также надо было оставить одно из двух отверстий для прокладки проводов. Сверлить новое отверстие для проводов не хотелось, так как штатное герметично соединялось с задней частью прожектора.

После разметки было просверлено четыре отверстия диаметром 2 мм и затем в них нарезана резьба метчиком М2,5.

Примерка показала, что все сделанные отверстия точно совпали с крепежными отверстиями матрицы. Если бы немного промахнулся, то отверстия в матрице можно пропилить с помощью надфиля. Рядом с ними нет токоведущих дорожек и элементов.

На следующем шаге с помощью наждачной бумаги средней зернистости необходимо подготовить теплоотводящую поверхность, сняв краску и удалив выступающие бугры.

После десяти минут работы поверхность стала идеально ровной и готовой для крепления матрицы. Оставшиеся крепежные отверстия имеют небольшую площадь и на отвод тепла влиять практически не будут.

Для хорошего теплового контакта подложки матрицы с алюминиевым корпусом прожектора, который одновременно является и радиатором, место их соединения необходимо покрыть тонким слоем специальной теплопроводящей пасты. Размазывать пасту удобно с помощью банковской карты или визитки. Паста продается в магазинах компьютерной техники, можно заказать на Алиэкспресс при покупке матрицы.

Матрица закреплена в корпусе с помощью винтов М2,5 с плоскими шайбами для увеличения площади прижатия. Залудить контактные площадки матрицы и припаять провода лучше перед установкой. Провода я использовал с двойной изоляцией, но для надежности целесообразно использовать специальный термостойкий провод. У меня такого достаточной длины под руками не оказалось.

Рефлектор прожектора имел отверстие для светового потока матрицы недостаточного размера, пришлось его после разметки дорабатывать.

Для этого с помощью мини дрели и наждачного диска рефлектор был пропилен по граням. Края загнуты плоскогубцами, и лишний металл отрезан ножницами.

На фотографии показан результат работы по установке LED матрицы с драйвером на подложке. Вся ее светоизлучающая поверхность открыта для светового потока.

Установка в прожектор диодного моста и конденсатора

Печатную плату ради монтажа шести радиоэлементов изготавливать не стал, тем более, что в наличии была подходящая плата от драйвера светодиодной лампы. Выпаял из нее лишние элементы, впаял предохранитель и токоограничивающий резистор.

Провода, идущие от светодиодной матрицы, были припаяны непосредственно к выводам конденсатора, а его выводы уже к плате. Один из проводов сетевого шнура был припаян к плате, а второй на вывод включателя, а с него уже к плате.

Для изоляции печатной платы была использована укороченная упаковка от драже Тик-Так. Идеально подошла по размерам. Под сетевой шнур в упаковке была сделана прорезь.

Светодиодный прожектор от