Сайт для радиолюбителей
Цифровой тестер радиоэлементов ESR-T4 Mega328 предназначен для измерения индуктивностей, емкости конденсаторов, определение полярности диодов и транзисторов (в том числе и MOSFET), измерение коэффициента ESR, резисторов и др.
Пределы измерения:
- Сопротивление — от 0,1 Ом до 50 Мом;
- Конденсатор — от 25пФ до 100000 мкФ;
- Индуктивность — от 0,01 mH до 20 H.
Технические характеристики прибора:
1. Автоматическое определение NPN и PNP транзисторов, n-канальных и p-канальных МОП-транзисторов, диодов (включая двойной диод), резисторов, конденсатор и другие радиокомпонентов
2. Автоматическое определение выводов компонента с отображением на ЖК-дисплее
3. Измеряет коэффициент усиления транзисторов, прямое напряжение диодов и пороговое напряжение открывания транзистора.
4. Измеряет емкость стока и порогового напряжения стока транзистора MOSFET
5. Для конденсатов, емкостью более 2 мкФ автоматически определяется эквивалентное сопротивление ESR
6. Для индикации графического обозначения и измеренных параметров применен жидкокристаллический дисплей с зеленой подсветкой
7. Управление прибором выполняется одной кнопкой, с автоматическим отключением в пассивном режиме.
8. Для измерения применяются 3-и контакта (1, 2, 3), с автоматическим отображением их на дисплее.
9. Питание прибора осуществляется от батареи 9В типа 6F22 (Крона)
Купить прибор можно здесь >>>
Примечание:
1. Перед измерением емкости конденсатор должен быть разряжен, в противном случае прибор может выйти из строя.
2. Батарея 6F22 в комплект не входит.
3. При желании дополнительно можно заказать корпус прибора и измерительные наконечники.
Интересные места в сети. Самые крупные радиотехнические сервера Каталоги схем Радиолюбительские журналы Радиолюбительские сайты Домашние странички радиолюбителей Секреты ремонта и схемы серийной аппаратуры (немного не по тематике нашего сайта, но сёрано полезно) Справолчники Программаторы СВАРКА ОС и HTML Реклама — поисковый каталог сайтов и ресурсов интернетаСсылка на наш сайт «Каталог радиолюбительских схем». Поставьте эту кнопку на вашем сайте. Нажмите сюда для получения html-кода | Поставьте эту кнопку на вашем сайте. Нажмите сюда для получения html-кода ВНИМАНИЕ НАВИГАЦИЯ! |
Для начинающих — Паяльник TV
519994 просмотра
5 лет назад
308091 просмотр
5 лет назад
201060 просмотров
5 лет назад
181898 просмотров
5 лет назад
217698 просмотров
5 лет назад
159609 просмотров
5 лет назад
170206 просмотров
5 лет назад
145904 просмотра
4 года назад
101335 просмотров
4 года назад
88697 просмотров
4 года назад
105495 просмотров
4 года назад
115544 просмотра
4 года назад
49929 просмотров
4 года назад
53179 просмотров
4 года назад
46252 просмотра
4 года назад
Видео для начинающих радиолюбителей. Теория. Сборка схем своими руками. Описание схемотехники. Новые видео добавляются каждую неделю.
Сделано на платформе © YouJ.ru
Электроника для всех | Блог о электронике
Я думаю многие сталкивались с тем, что подключаешь программатор к девайсу, а он из системы пропадает. И надо его перетыкать. Особенно если речь идет о каком-нибудь ST-Link или USBASP/AVRISP за копейки с Алиэкспресса. Схемотехника там говеная, чего уж там. Все по минимуму.
И если девайс начинает питаться от программатора, то при подключении конденсаторы вашего девайса просаживали напряжение так, что контроллер программатора вис или подглючивал. Тут либо подключаться к девайсу запитанному от своего источника питания, либо передергивать программатор. Что жутко бесит когда надо прошить партию устройств. Решение такое же простое как и причина:
Берем да вкорячиваем в разрез питания нашего кабеля конденсатор и дроссель. Кондер берем микрофарад так на 470, нехай подавится, скотина. А дроссель на максимальную индуктивность, какую не жалко и чтобы ток держал рабочий. Хотя бы миллиампер на 500. У меня это дроссель на 220мкГн и 1А. CW68-221K. Задача дросселя не дать броску тока заряда конденсатора при включении программатора в USB что-нибудь спалить. А при включении программатора в девайс этот же дроссель не позволит броску тока дать по рогам контроллеру программатора.
В идеале же еще добавить диод Шоттки в обратку дросселю, на случай если наша схема будет жрать из программатора большой ток (начиная от ампера и выше это уже становится ощутимым), чтобы катуха не накачивала конденсатор при отрыве программатора от девайса. Индуктивность же инерционная штука, ток через нее не может мгновенно начаться и мгновенно прекратиться. И при обрыве току течь будет некуда кроме как в уже заряженный конденсатор, поднимая в нем напряжение. Которое потом будет стравливаться через эту же катушку обратно в программатор. А так катушка замкнется сама на себя через диод Шоттки. Почему именно диод Шоттки? Да можно и простой, но у Шоттки самое низкое падение напряжения, раза в два ниже чем у обычного диода. Так что его эффективность тут будет выше.
Ну и парочку супрессоров на напряжение линии уж тогда до кучи. Вначале и в конце. Можно прям к разъему припаять.
Делов на пять минут, а польза неимоверная. Сделайте уже и не матюкайтесь 🙂
Да, про ST-Link… Знаете какая самая частая причина выгорания этого свистка?
КЗ контактов разъема на корпус. Стяните эту алюминиевую байду и увидите сами, что контакты тупо лежат на алюминии, отделясь от него тончайшим слоем анодирования. Стоит чуть пошевелить, нажать, как анодирование царапается и дальше выходит волшебный дым. А еще там ноги кварца могут торчать и коротить за это же анодирование. Решение такое же тупое как и косяк. Открыть, оторвать все выступающие части, что не оторвать обмотать изолентой и закрыть.
И еще один прикол с ним же. У него распиновка может отличаться от версии к версии. Причем даже в одной партии, купленной у одного и того же китайца. Это вообще веселое западло 🙂 Я уже три разных версии распиновки видел. А разъем то тот же самый. Берешь и втыкаешь не глядя, а тут опа… Самая жопа когда оно вроде бы работает (на паразитном питании через порты, ага), но глючит адово и сидишь и не понимаешь, то ли ты олень, то ли лыжи не едут и вообще вчера все работало.
Read More »
120 фото удобных для работы инструментов и их особенностей
Почти у каждого из нас дома найдется электрический паяльник. Без него уже не обойтись. В век электроники всегда что-то нужно подпаять. Чаще всего это оборванный провод или несложная электронная деталь. Иногда паяем даже пластмассу, а что, вполне удобно. Быстро и надежно.
Раньше паяльник так же как и утюг нагревали на огне, поэтому им нельзя было производить работу, где требуется точная температура. Разве что самовар залудить. Теперь все иначе есть бесконечное разнообразие бытовых паяльников.
Краткое содержимое статьи:
Какие бывают паяльники
Самые распространенные — электрические. В промышленности все еще применяются подобные устройства с внешним нагревом. Существуют также термовоздушные паяльники, их еще называют паяльные станции.
Такая станция совмещает в себе два типа инструментов для пайки. Электропаяльник и термовоздушное паяльное устройство. Их применяют для разных целей.
Что лучше всего для использования в быту
Мы привыкли к электрическим паяльникам без регулировки температуры. Выглядит он, как и много лет назад. Небольшая трубка из которой выступает медный стержень, вставленный в электрическую обмотку. При прохождении тока обмотка нагревает стержень. Его еще называют жало.
В последнее время вместо привычных деревянных, делают пластмассовые ручки, чтобы паяльник было удобней держать. Но в моде нынче паяльники с регулятором. Это все то же устройство, но дополненное регулятором температуры, которая регулируется за счет изменения силы тока в обмотке.
Стоит заметить, что температура меняется плавно и выставить необходимое значение достаточно просто. Такие устройства обычно снабжены дополнительными датчиками температуры для более точной регулировки.
На чем остановить свой выбор
Весьма сложно ответить на вопрос какой паяльник лучше. Совсем необязательно, что тот, который дороже будет удовлетворять всем потребностям. Я бы рекомендовал совмещенную паяльную станцию, где есть и обычный электрический паяльник и термовоздушный прибор.
По сути, это тот же фен, только с более высокой температурой нагрева и точной регулировкой потока воздуха на выходе. А как мы знаем, без хорошего строительного фена уже в хозяйстве не обойтись.
Поэтому приобретая подобное устройство Вы решаете сразу несколько проблем. Можно и припаять, и нагреть, и расплавить в случае необходимости.
Если же такой необходимости нет, то приобретите обычный паяльник на 100 ватт, чего будет вполне достаточно. Чем больше мощность, а она выражается в ваттах, тем больше рабочая температура.
Чем удобнее работать
Задаваясь вопросом как выбрать паяльник нужно следовать простому принципу нужно покупать то, что удобно лично для Вас. Самый простой и дешевый вариант — небольшой паяльник без дополнительных электронных устройств и приспособлений. Но это лишь в том случае, если Вы не планируете в перспективе сложных работ.
А если планируете, то купите недорогую паяльную станцию. Теперь так называется обычный паяльник с регулятором. Работать проще с небольшим по размеру паяльником, он достаточно легкий, но не всякая работа ему по плечу.
Как паять
В интернете можно найти много разнообразных инструкций как паять паяльником. Процесс достаточно прост. Нужно только знать температуру плавления припоя, который Вы собираетесь использовать. Обязательно необходимо учесть, что для каждого металла используется свой припой.
Удобнее всего паять цветные металлы. Можно паять и железо. В этом случае применяются дополнительные химикаты, либо специальные составы для пайки. Для каждого метала и свой температурный режим пайки. Он зависит от теплопроводности материала.
Проще всего паять цветные металлы, например медь. Здесь используется свинцово-оловянный припой и флюс — обычная канифоль.
Лучше применять современные, так называемые безотмывочные флюсы. Они не оставляют следов после пайки и легко удаляются спиртом. Спирт также необходим для обезжиривания поверхностей перед пайкой.
Приступаем к пайке
Прежде всего нагреваем паяльник до необходимой температуры. Если он без регулятора и датчика температуры, то ждем 5 минут после включения. В это время готовим поверхности. Зачищаем мелкой наждачной бумагой и обезжириваем спиртом. Затем наносим тонкий слой флюса, он служит в качестве окислителя.
Иногда флюс входит в состав припоя. Жало паяльника должно быть чистым и без темного налета, который появляется в процессе пайки. Для чистки жала можно использовать наждачную бумагу, либо специальную губку.
Жало также нужно обработать флюсом, а затем нанести на него припой, если соединяются небольшие поверхности. Если же нужно паять большие площади, то припой разогревается непосредственно в зоне пайки и равномерно наносится на металл.
Меры безопасности
Для работы с любым электрическим прибором необходимо соблюдать меры безопасности. Обычный паяльник относиться к устройствам повышенной опасности, в том числе и потому, что может стать причиной пожара.
Не оставляйте включенный паяльник без присмотра. В интернете есть много фото паяльников, ставших причиной пожара.
Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении и стараться не дышать парами припоя и флюса. Это токсичные и вредные вещества. Кроме того в состав припоев входит свинец, который особенно вреден для здоровья.
Фото паяльника
Также рекомендуем посетить:
