Site Loader

Содержание

Объектив для микроскопа 130Х (пробуем на экшн камере и CCTV)

Добрый день (опционально вечер/ночь).

Наконец-то решился я сделать себе достойный микроскоп для пайки, что из этого вышло смотрим под кат.

Предыстория

Ранее я уже ставил разные опыты с объективами для экшн камеры. С ними можно ознакомиться из этих обзоров:

1. Вариофокальный объектив для экшн камеры
2. 4K широкоугольный объектив для экшн и камер видеонаблюдения

А так как я данную камеру (EKEN H9) использую вообще для всего и всюду, то решил попробовать нормально паять с нормальным объективом.

Был прикуплен данный объектив.

Как обычно, предупреждение:

Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.

Внешний вид

Продавец предлагает на выбор разные модели, я же не хотел переплачивать решил сначала попробовать 130Х, что о ней пишет сам продавец:

Коэффициент масштабирования: 15: 1
Кратность увеличения: 1X ~ 130X
Материал: 2,4 мм-36 мм
Рабочее расстояние: 55-570 мм
Фокусное расстояние: 110 мм
Крепление: 28 мм (C-mount)

Обещает большую площадь наблюдения. У продавца стоит спросить о кольце крепления самого объектива, насколько понял я то они бывают разных диаметров.

Я же решил взять с кольцом в 50мм:

Диаметр объектива составляет 30 мм, без учета накатки:

Пизанская башня установлена так за счет своей кривой крышки объектива.

Внутри тубуса, по ложбинам бегает группа линз, изменяя фокусное расстояние:

У объектива присутствует возможность использования дополнительных, увеличительных колец, в качестве насадки для наращивания:

А еще туда можно в крутить еще один объектив, я пробовал это сделать с объективом от камеры CCTV.

Пример вида на камере без лицевой панели:

Пример вида на камере с лицевой панелью и установленным удлинителем на 10мм (о нем будет ниже):

Скажу честно, я по-разному считал для этого объектива увеличение и получал либо странные цифры, либо результаты близкие к 100 крат, я в итоге не смог полноценно оценить кратность и решил не вводить Вас в заблуждение.

Все полученные материалы несут чисто визуальный характер.

Изготавливаем стойку

Стойка будет делаться из старого фотоувеличителя Ленинград, достать такое сейчас можно на всяких барахолках, или если Ваш родственник занимался фотографией:

Установленный пантограф, на проекционный стол:

Обязательно требуется подсветка рабочей зоны, в качестве подсветки можно купить готовый модуль для микроскопов, либо изготовить самому.

Конечно я выбрал второй вариант, он так сказать переходной, буду заказывать хороший свет.

Все было сделано на коленке в считанные минуты из СД ленты:

На удивление света достаточно, но это не панацея.

Для того, чтобы все это дело присоединить к экшн камере я буду использовать вот такой переходник:

Эти кольца переходники, если дешевые, то идут без ИК фильтра, и тут либо заказываем с данным фильтром, либо колхозим, я же колхозил из того что было, а был у меня в закромах один ИК фильтр, не обессудьте, когда его приклеивал дрогнула рука и он ушел криво, но полностью перекрывает глазок:

Стоит учесть, что возможно не все камеры будут совместимы с этим переходником, показанным выше, например на своей, придется снять лицевую панель, для того чтобы использовать с лицевой панелью я докупил удлинительные кольца на М12, вот такие:

Одного такого кольца, будет достаточно, для того чтобы встала на место лицевая панель (с кольцами вышел конфуз, они очень сильно меняют фокусное расстояние, использовать микроскоп можно лишь в случае нижнего положения 200мм, все что выше будет вне фокуса).

Вообще сразу скажу, что существуют специальные видео-модули, позволяющие транслировать изображение прямиком в монитор, ну и само-собой камеры видео-фиксации правонарушений тоже можно применять, оба этих представителя камер используют стандарт C-mount (28мм).

Пример камеры заточеной для подобных наблюдений:

У меня есть подобная камера, вещает в PAL сейчас уже сложно сказать на сколько мегапикселей там сам сенсор, ибо документации уже не найти на нее, но картинку через Video RCA, показывает достойную для своих лет. Ее мы тоже проверим:

Подключаться аналоговая камера будет через DVR систему наблюдения, если что можно и захват производить с него же, но работать все же планирую через EKEN.

Далее требуется установить кольцо — переходник, которое идет в комплекте с объективом микроскопа. Тут мне очень повезло, что крепление объектива на фотоувеличителе имеет такой же диаметр как кольцо переходник, была произведена посадка с натягом, вот что получилось:

Далее вставляем туда объектив и центруем его прижимными винтами:

На следующих снимках можно оценить то, как выглядят установленные камеры:

Очень хорошо вписались, нигде ничего не мешает и не задевает, единственное НО, экшн камера питается через microusb, а подключается через переходник HDMI, проблема в том, когда камера активна, питание на нее подать нельзя по причине довольно громоздкого HDMI переходника. Для решения этой проблемы был заказан угловой кабель для камеры:

Меня пока не особо напрягает потому что есть в наличии 5 батарей на камеру, но для удобства надо.

Я не стал пользоваться комплектным столом, это не удобно, он занимает много места, я использовал простой зажим винтовой для крепления стойки пантографа к рабочему столу, это сэкономит пространство и повысит удобство, всегда можно будет отодвинуть в сторону саму стойку с микроскопом. На фотографиях ниже представлено максимальное и минимальное расстояние пантографа, пока все тестировал подключал напрямую к телевизору для оценки:

Для камеры CCTV:

Максимальное расстояние:

Минимальное расстояние:

В общем я от нее не ожидал многого, и сразу отказался, очень мелкие вещи сливаются, несмотря на увеличение, сенсор очень слаб для таких вещей.

Для камеры EKEN

:

Максимальное расстояние:

Минимальное расстояние:

Минимальное расстояние составляет 200мм для обоих камер, при этом уже можно вполне работать, если оно слишком велико, то достаточно будет настроить пантограф на среднее расстояние и работать будет уже легче в разы.

Примеры работы с камерой EKEN H9

Примеры записывал со старого ноутбука, у него очень низкое разрешение матрицы, поэтому не обессудьте. В любом случае я остался доволен результатом, да и работать буду, подключив к FHD монитору.

Максимальное увеличение:

Минимальное увеличение:

Вывод

Увеличение этого микроскопа меня полностью устроило, работать на максимальной высоте пантографа я все-равно не буду, даже с удлинительным кольцом, высоты в 200мм мне достаточно, для комфортной работы.

Недостатков у набора я не заметил, все изготовлено на очень профессиональном уровне.

Остается лишь свет докупить человеческий.

О том, есть ли там реальные 130 крат, не думаю, что это так.

VGA / HDMI микроскоп. Скрещиваем ежа и ужа и делаем полезный инструмент.

В роли «ежа» — китайский VGA/HDMI микроскоп Eakins,
В роли «ужа» — советский фотоувеличитель Ленинград-4.

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала…
«Мартышка и очки», Иван Андреевич Крылов.

Не секрет, что многие из представителей Homo Sapiens к возрасту около 40 сталкиваются с некоторыми проблемами со зрением. У меня лично несколько лет назад это стало выражаться так – при задачах, когда нужно сфокусироваться на расстоянии «вытянутой руки», глаза не «ловят фокус», картинка двоится, глаза устают. Многие меня поймут. При всём этом на медкомиссии я уверенно получаю «единицу».

В том же кабинете тётя доктор сказала, что это возрастное, даже назвала термин. Выписала очки для чтения и сказала сильно не переживать.
Ну а я, как та, вышеупомянутая мартышка стал заводить себе всякие «очки», то есть обрастать различными оптическими приспособлениями. Дело в том, что я иногда паяю.
И то, что раньше делал невооружённым, так сказать, глазом, стало невозможно делать без всяких увеличилок – очки, лупы, наголовные линзы-козырьки. Всё это постепенно покупалось и использовалось. Что-то уходило в ящик с хламом, что-то занимало место на рабочем столе.
Время идёт, глаза не молодеют, компоненты становятся всё мельче. Уже где-то с год назад, начал осознавать, что микроскоп для пайки, ну или какое-то его подобие, просто необходим.
Конечно, первым делом рассматривались варианты бинокулярных микроскопов. Мне как-то по случаю довелось немного поработать с стереомикроскопом. Вещь. Но цены… Глядя на них, понимаешь – нет никакой справедливости в этом мире капитала. =)
Даже тёмные лошадки вроде б/у Olympus на Ebay стоят недёшево. Да и возможен вариант, что купив такой подешевле, потом придётся возиться с его настройкой, юстировкой и т. п. Каноничные МБС в местах, где я проживаю, вещь вообще экзотическая.
Оставались только варианты так называемых «цифровых» микроскопов. Их выбор велик. Но и там толкового мало.
Мне хотелось – отсутствие задержки при отображении картинки (это самый неприятный момент у многих подобных устройств), чтобы прибор не занимал лишнего места на столе и в то же время был под рукой, желательно, чтобы отсутствовала «прокладка» в виде компьютера для обработки сигнала. Ну и, само собой, увеличение и фокусное расстояние, такие, чтобы иметь возможность выполнять мелкие работы.
Перебирал варианты, думал о самоделке, но тогда необходимо привлекать компьютер, не хотелось. Смотрел и читал всякие обзоры. Нашёл на YouTube англоязычный обзор с микроскопом, сходным с обозреваемым. Поиски на Aliexpress привели уже к герою обзора. Жаба была поставлена перед фактом, заказ сделан.
Магазин отработал хорошо, сделали как я просил – цена поменьше на посылке, адаптер питания с нужной вилкой. Доставили быстро, упаковано было хорошо, надёжно. Сразу покупал там и кольцевую подсветку. О ней позже, с ней не всё однозначно.

Комплект такой – модуль микроскопа, объектив, я купил с самым дешёвым вариантом, заявлен как 130Х, его длина 11см, блок питания 12В 1А, пульт ДУ.
Сам модуль



Объектив — резьба «C-Mount» 1 дюйм (25,4 мм).

БП я приспособил в другое место, он был неплохого качества, но я решил, что запитать от 5В будет лучшим решением, всё прекрасно работает от 5В.
Пульт ДУ – это обычный, маленький пультик, длина 8,5см.

Должен питаться CR2025, (в комплекте не было). Я поставил 2032. Влезло, мне даже не пришлось прикладывать особых усилий. Работает. Им можно манипулировать в меню, но это не очень-то удобно – IR диод вверху корпуса, приходиться задирать руку или вставать. У меня была надежда, что им будет управление каким-нибудь цифровым зумом, я видел обзор на похожую модель микроскопа. Но нет – цифровой зум не положили, впрочем, в описании ничего об этом и нет. Мне он не нужен в общем-то. Пульт я потыкал и забросил – еле нашёл для написания обзора. Мало пользы в общем, хотя, кому-то может и пригодится.
Меню настроек.

Имеет только два языка – китайский и английский. Набор настроек большой – яркость, контраст, резкость, вращение картинки, настройки цвета. Главное — есть возможность вернуть всё в состояние «как было» (factory reset) — очень нужная опция для любознательных с шаловливыми ручками, ну таких как я =).
Навигация по меню своеобразная — перемещение вверх/вниз соответствующими кнопками, а вот за вход в подменю или изменение какой-либо функции отвечают кнопки + и — . Всё равно на какую нажимать. Кнопка «MENU» вызывает или отменяет меню. Непривычно.
Подменю «advanced settings»-

Я поигрался, конечно, с настройками. Но в итоге — на самом деле сбросил, пользуюсь по умолчанию. Вполне нормально настроено.

Ну что же, разберём нашего «ежа» — с детства не мог спокойно спать, пока не посмотрю, что там внутри новой игрушки.
Благо, разбирается просто – конструкция стянута четырьмя длинными винтами. Внутри – три платы, соединены – к плате сенсора через разъём прикреплена ещё одна плата, которая, в свою очередь двумя шлейфами подключена к плате управления.
Плата управления –

Пайка нормальная, заботливыми китайцами на всякий случай оставлен неотмытый флюс. Есть незадействованный разъём под шлейф, посередине. Ещё и с надписью, предлагающей «удалить 75R». Интересно, чтобы это значило?
Средняя плата – с двух сторон. Маркировка на микросхемах затёрта. Есть только на одной — Lattice и цифробуквенный код. Гугл сказал, что это американский производитель микроконтроллеров. По маркировке ничего не нашёл, затёрто несколько символов, не разобрать.


Нижняя плата – с собственно сенсором камеры. Маркировка ZS Sensor 100 v1.0. Тоже ничего внятного не нашёл.


Разборка получилась малоинформативной. Ну хоть руки теперь не чешутся. Да и остальным необязательно будет лезть внутрь. Кстати, если всё же кто-то полезет – совет. Помечайте шлейфы, как они стоят. Я при первой сборке неправильно собрал, по-моему контакты на шлейфе не той стороной вставил в разъём. Ну вы представляете мои чувства, когда оно после сборки не заработало… =) Хорошо, хоть не спалил. Будьте внимательны!

С «ежом» разобрались, расскажу немного об «уже».

Я с самого начала планировал применить в качестве «штатива» старый фотоувеличитель. Но, как оказалось, найти его – проблема. Опрос знакомых ничего не дал, многие вообще на меня смотрели как на тронутого. Действительно, ведь это вещь, которая ушла в прошлое. Просмотр объявлений на сайтах «куплю/продам» тоже ничего путного, ну как, там увидел несколько предложений, но в других городах. Не подходит.
В голове крутились варианты разного колхоза, даже с применением сан. тех. труб и фитингов.
И вот в один прекрасный для меня день я проходил через соседний двор. Вижу – люди выносят старую мебель и среди неё стоит ОН. Подошёл, пообщался. Оказалось – купили квартиру, выносят хлам. Отдали бесплатно. Ну я отблагодарил, конечно.
После таких событий начинаешь верить в материальность мысли. К тому же, это оказался увеличитель именно такой конструкции, как я и хотел.
А ведь я сам лет 5 назад выбросил фотоувеличитель. Надеюсь, кто-то тоже дал ему вторую жизнь.
Итак, это – «Ленинград-4», точнее какой-то его клон. Абсолютно идентичный. Нашёл фото в нете – так он и выглядел. Состояние было «повидал многое в жизни», не было оптики, но я почистил, смазал трущиеся части, всё отлично.

Почему хотел именно такой? Он вращается в верхней части ноги.
Получается – когда работаем так –

Когда не нужен – убираем –

Сборка – тут всё просто, убрал всё лишнее, сделал из куска пластика проставку, так как отверстие на увеличителе слишком большое по диаметру.

Три отверстия, три болтика, сам модуль закрепил «временно» на двухсторонний скотч из хозмага. Из фото всё более-менее понятно. Ногу прикрепил непосредственно к столешнице. Просверлил в ней два отверстия.

В работе.

Мой рабочий монитор – Samsung 930BF. 19” 1280х1024. Подключен по VGA.
Пробовал подключать по HDMI к второму монитору Dell разрешение FullHD. Всё работает. Только при первом включении в настройках надо было переключить картинку в 16:9. Потом настройки запомнились.
Несколько фото работы получившегося устройства. Сразу извиняюсь за качество – захвата картинки на устройстве нет, просто фотографировал смартфоном монитор.
Немного SMD (фокус около 16см) —


Можно прикинуть увеличение при этом фокусе, нижняя сторона матрицы — 38см —
Мультиконтроллер (шаг выводов 0.4мм), тот же фокус —
Он же, при фокусе 9см (ещё возможна работа паяльником, феном уже не стоит) —
Работаю, в основном, при фокусном расстоянии от 15 до 20см. Фото для понимания увеличения с рулеткой. В фокусе – микро USB.

Для проверки пайки иногда делаю минимально возможное с этой конструкцией, около 9см. Сам микроскоп может фокусироваться с расстояния около 4см. Но это надо переделывать ногу. Меня устраивает и нынешний вариант.
Максимальное фокусное расстояние около 40см, при этом захватывается поле 2.5см на 3см. Фокус настраивается вручную, кольцом на объективе, нижняя часть объектива при этом остаётся неподвижной, не вращается, хорошо для крепления подсветки.
Микро USB c фокусом 9см —
Фото практического применения – восстановим дорожку к микро USB разъёму планшета.








Насчёт подсветки.

Я ей пользуюсь, у неё есть плюсы – удобное крепление, регулировка света. Питание – напрямую от сети, преобразователь внутри. Работать можно.
Светит вроде неплохо, но без запаса. И я бы, наверное, предпочёл подсветку из пары боковых светильников. Иногда картинка с такой, чисто вертикальной подсветкой какая-то невнятная, особенно при инспекции пайки. Подсветишь сбоку – тогда хорошо. Это проблема конкретно из-за подсветки. Наверное, буду дорабатывать. Добавлю, что подсветка здесь обязательна, причём довольно сильная. Если включить без какой-либо подсветки — увидите на мониторе чёрный экран.

Удобно ли на нём работать – мне вполне. Но сразу скажу, что работать на таком устройстве, когда глаза смотрят не на руки, а на монитор, получается не у всех. Давал попробовать своему товарищу – ничего путного у него не вышло. Хотя, думаю, после какого-то времени пошло бы дело, возможно надо потренироваться. Так что лучше бы попробовать, прежде чем делать такие девайсы.
У меня это не вызвало никаких проблем, руки спокойно «синхронизируются». Могу делать довольно тонкие работы.
Подведём итог – плюсы устройства:
— отсутствие задержки при отображении картинки.
— прямой вывод видео на монитор.
— фокусное расстояние, позволяющее работать с паяльником.
— цена (относительно бинокулярного стереомикроскопа).
— компактно вписался в рабочее место.
Минусы:
— Нет захвата картинки. Мне не нужно совсем, кому-то, возможно, будет важно.
— Маленькое поле захвата при максимальном фокусе.
— Это не бинокулярный стереомикроскоп =)
Доволен ли я? Да, вполне. Пользуюсь два месяца. Устройство позволяет выполнять задачи, которые я однозначно не смог бы решить с моими «очками» в виде всяких луп и других устройств. Это ещё «бета-версия». Планирую немного укоротить ногу, буду что-то делать с подсветкой.
Но я не профессионал, это моё хобби. И это ни в коем случае не противовес профессиональным микроскопам. Предупреждая возможный холивар, скажу так – более-менее приличный стереомикроскоп на порядок более годная вещь. Но – цена. И сопоставление моих потребностей и возможностей делают моё устройство вполне достойным занять место на рабочем столе.

Всех благодарю за внимание. Всем здоровья!

labuda.blog как сделать цифровой микроскоп из веб камеры


Пошаговая инструкция по сборке цифрового микроскопа

Для штативной основы микроскопа используем перфорированные пластины и уголки из металла. Их используют для соединения деревянных изделий. Они легко скрепляются болтами, а множество отверстий позволяет это сделать на требуемом уровне.

Шаг первый – монтируем основание

Плоскую перфорированную пластину обкладываем с тыльной стороны мягкими мебельными подпятниками. Их просто наклеиваем по углам прямоугольника.

Самоклейка для дорожек

Следующим элементом будет кронштейн или уголок с разносторонними полками. Скрепляем короткую полку кронштейна и пластину-основание болтом с гайкой. Подтягиваем их плоскогубцами для надежности.

Два мелких кронштейна монтируем на край пластины по обеим ее сторонам. К ним прикрепляем еще два уголка подлиннее так, чтобы у нас образовалась небольшая рамка. Это будет основание для смотрового стекла микроскопа. Его можно сделать из небольшого отрезка тонкого стекла.

Шаг второй — делаем штатив

Штатив делаем из отрезка квадратной профильной трубы 15х15 мм. Его высота должна быть около 200-250 мм. Больше нет смысла делать, поскольку превышение отступа от смотрового стекла снижает качество изображения, а меньшее рискует быть засвеченным и некорректным. Штатив крепим к перфорированному кронштейну, а поверх него насаживаем небольшой отрезок трубы 20х20 таким образом, чтобы он свободно двигался по этой стойке.

Из двух кронштейнов, совмещенных между собой внахлест, делаем открытую рамку. Болты выбираем подлиннее, чтобы их хватило на поджим этой рамки вокруг подвижного отрезка трубы. Насаживаем на них пластину с двумя отверстиями по бокам, и гайками фиксируем ее.

Для настройки отступа рамки от смотрового стекла используем болт М8х100 мм. Нам понадобится две гайки под размер болта, и две большего размера. Берем эпоксидный клей, и в трех местах приклеиваем гайки болта к штативу. Закрученную на конец болта гайку также можно зафиксировать эпоксидкой.

Шаг третий – изготавливаем объектив

На месте тубуса с окуляром в нашем микроскопе будет располагаться обычная вебкамера. Разрешение чем больше-тем лучше, подключение к компьютеру может быть, как проводным (USB 2.0, 3.0), так и через Wi Fi или Bluetooth. Освобождаем камеру от корпуса, откручивая отверткой материнскую плату с матрицей.

Популярные статьи Валентинки на день влюблённых

Снимаем защитный колпак, и выкручиваем объектив с линзами и светофильтром. Все что необходимо сделать – это разместить его на том же месте, перевернув на 180 градусов.

Обматываем стык объектива камеры с цилиндрическим корпусом изолентой. При желании его можно дополнительно проклеить термоклеевым пистолетом. На этом этапе измененный объектив уже можно проверить в действии.

Шаг четвертый – окончательная сборка микроскопа

Собираем камеру в обратном порядке, сажая ее корпус на горячий клей к рамке штатива. Объектив при этом должен быть направлен вниз, на смотровое стекло микроскопа. Шлейф из проводки можно поджать нейлоновыми стяжками к стойке штатива. Невысокий светодиодный фонарик приспосабливаем под осветитель смотрового стекла. Он должен свободно влезать под смотровую панель микроскопа. Подключаем камеру к компьютеру, и через некоторое время изображение появится на экране монитора.

Сборка готова, ее можно проверить на любом объекте, например, рассмотреть кристаллическую решетку грифеля карандаша или пиксельную структуру экрана своего смартфона. Популярным направлением сегодня является применение таких самодельных или недорогих микроскопов для контроля пайки мелких деталей на электронных платах. Он несомненно понравится и вашему ребенку, и возможно пробудит интерес к познанию окружающего нас мира.

Делаем микрокамеру из веб-камеры

Микроскоп своими руками: мастер-класс по изготовлению электронного устройства

Микроскоп нужен не только для изучения окружающего мира и предметов, хотя это так интересно! Иногда это просто необходимая вещь, которая облегчит ремонт аппаратуры, поможет сделать аккуратные спайки, не ошибиться с креплением миниатюрных деталей и их точным местом. Но необязательно приобретать дорогостоящий агрегат. Есть прекрасные альтернативы. Из чего можно сделать микроскоп в домашних условиях?

Микроскоп из фотоаппарата

Один из самых простых и доступных способов, но при наличии всего необходимого. Понадобится фотоаппарат с объективом 400 мм, 17 мм. Ничего разбирать и вынимать не нужно, камера останется рабочей.

Делаем микроскоп из фотоаппарата своими руками:

  • Соединяем объектив 400 мм и 17 мм.
  • Подносим к линзе фонарик, включаем.
  • На стекло наносим препарат, вещество или другой микропредмет изучения.

Фокусируем, фотографируем исследуемый предмет в увеличенном состоянии. Фото с такого самодельного микроскопа получается достаточно четким, прибор может увеличить волос или шерсть, чешуйку лука. Больше подходит для развлечения.

Микроскоп из мобильного телефона

Второй упрощенный способ изготовления альтернативного микроскопа. Нужен любой телефон с камерой, лучше без автоматического фокуса. Дополнительно понадобится линза от маленькой лазерной указки. Она обычно небольшая, редко превышает 6 мм

Важно не поцарапать

Фиксируем изъятую линзу на глазке фотокамеры выпуклой стороной наружу. Прижимаем пинцетом, расправляем, можно по краям сделать оправу из кусочка фольги. Она удержит маленькое стеклышко. Наводим камеру с линзой на предмет, смотрим на экран телефона. Можно просто наблюдать или сделать электронный снимок.

Популярные статьи Грелка и салфетка для заварника

Если на данный момент нет под рукой лазерной указки, то таким же способом можно использовать прицел от детской игрушки с лазерным лучом, нужно само стеклышко.

Микроскоп из веб-камеры

Подробная инструкция изготовления USB-микроскопа из веб-камеры. Можно использовать самую простую и старую модель, но это будет влиять на качество изображения.

Дополнительно нужна оптика из прицела от детского оружия или другой подобной игрушки, трубка для втулки и другие подручные мелочи. Для подсветки будут использоваться LED-светодиоды, вынутые из старой матрицы ноутбука.

Делаем микроскоп из веб-камеры своими руками:

  • Подготовка. Разбираем камеру, оставляем пиксельную матрицу. Оптику снимаем. Вместо нее на этом месте фиксируем бронзовую втулку. Она должна совпадать по размеру с новой оптикой, можно выточить из трубки на токарном станке.
  • Новую оптику от прицела нужно закрепить в изготовленной втулке. Для этого просверливаем два отверстия примерно по 1,5мм, сразу же делаем на них резьбу.
  • Втыкаем болтики, которые должны пойти по резьбе и совпасть размером. Благодаря вкручиванию можно будет регулировать расстояние фокуса. Для удобства на болтики можно надеть бусинки или шарики.
  • Подсветка. Используем стеклотекстолит. Лучше брать двухсторонний. Делаем кольцо подходящего размера.
  • Для светодиодов и резисторов нужно вырезать небольшие дорожки. Спаиваем.
  • Устанавливаем подсветку. Для фиксации нужна гайка с резьбой, размер равен внутренней стороне изготовленного кольца. Припаять.
  • Обеспечиваем питание. Для этого из провода, который будет соединять бывшую камеру и компьютер, выводим два провода +5V и -5V. После чего оптическую часть можно считать готовой.

Можно поступить более простым способом и изготовить автономную подсветку из газовой зажигалки с фонариком. Но, когда это все работает от разных источников, получается загроможденная конструкция.

Для усовершенствования домашнего микроскопа можно соорудить подвижной механизм. Для него отлично подойдет старый флопповод. Это когда-то используемое устройство для дискет. Его нужно разобрать, вынуть устройство, которое двигало считывающую головку.

По желанию делаем специальный рабочий столик из пластика, оргстекла или другого подручного материала. Нелишним будет штатив с креплением, который облегчит использование самодельного прибора. Здесь можно включить фантазию.

Встречаются и другие инструкции, схемы, как сделать микроскоп. Но чаще всего в основе вышеперечисленные способы. Они могут лишь незначительно отличаться, в зависимости от наличия или отсутствия ключевых деталей. Но, голь на выдумки хитра, всегда можно придумать что-то свое и блеснуть оригинальностью.

Популярные статьи Губка Боб Квадратные Штаны, вязанный крючком

USB-микроскоп для пайки своими руками

Приветствую Вас, уважаемые любители и мастера изготовления полезных вещей своими руками, а также посетители и создатели сайта «В гостях у Самоделкина».

В связи с сумасшедшими темпами развития радиотехники и электроники в сторону миниатюризации, всё чаще при ремонте аппаратуры приходится иметь дело с SMD радиокомпонентами, которые без увеличения, порой, даже рассмотреть невозможно, не говоря уж об аккуратном монтаже и демонтаже.

Итак, жизнь заставила поискать в интернете прибор, типа микроскопа, который можно было бы изготовить своими руками. Выбор пал на USB-микроскопы, самоделок которых предлагается очень много, но все они не могут быть использованы для пайки, т.к. имеют очень маленькое фокусное расстояние.

Я решил поэкспериментировать с оптикой и сделать USB-микроскоп, который бы удовлетворял моим требованиям.

Вот его фото:


Конструкция получилась довольно-таки сложной, поэтому подробно описывать каждый шаг изготовления не имеет смысла, т.к. это очень загромоздит статью. Опишу основные узлы и пошаговое их изготовление.

Итак, «не растекаясь мыслью по древу», начнём:

1. Я взял самую дешёвую веб-камеру A4Tech, честно скажу, мне её просто подарили из-за фигового качества изображения, на что мне было глубоко наплевать, лишь бы была исправной. Конечно, если бы я взял более качественную и, естественно, дорогую веб-камеру микроскоп получился бы с лучшим качеством изображения, но я, как Самоделкин, действую по правилу – «За неимением горничной, «любят» дворника», да и, к тому же, качество изображения моего USB-микроскопа для пайки меня устроило.

Далее, разобрав её, я аккуратно снял родную оптику, оставив только пиксельную матрицу, и на место родной оптики установил бронзовую втулку, которую выточил на токарном станке по размерам новой оптики.

Новую оптику я взял из какого-то детского оптического прицела.


Чтобы крепить оптику в бронзовой втулке, я просверлил в ней (втулке) два отверстия ø 1,5 мм и нарезал резьбу М2. В полученные отверстия с резьбой ввернул болтики М2, на концы которых приклеил бусинки для удобства откручивания и закручивания, чтобы менять положение оптики относительно пиксельной матрицы с целью увеличения или уменьшения фокусного расстояния моего USB-микроскопа.


Далее, я задумался о подсветке. Конечно, можно было сделать светодиодную подсветку, например, из газовой зажигалки с фонариком, которая стоит копейки, или ещё из чего-нибудь с автономным питанием, но я решил не загромождать конструкцию и использовать питание веб-камеры, которое подаётся по USB кабелю от компьютера.

Для питания будущей подсветки, с USB кабеля, которым соединяется веб-камера с компьютером, я вывел два провода с мини-разъёмом (папа) – «+5v, от красного провода USB кабеля» и «-5v, от чёрного провода».


Чтобы минимизировать конструкцию подсветки, я решил использовать LED-светодиоды, которые выпаял из ленты LED-подсветки от разбитой матрицы ноутбука, благо, такая лента у меня давно лежала в «загашнике».


Изготовив при помощи ножниц, подходящего сверла и напильника кольцо нужного размера из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита и, вырезав с одной стороны кольцА дорожки для пайки LED-светодиодов и гасящих SMD-резисторов номиналом 150 ом, (в разрыв плюсового провода питания каждого светодиода поставил резистор 150 ом) спаял нашу подсветку. Для подключения питания с внутренней стороны кольца припаял мини-разъём (мама).


Чтобы соединить подсветку с объективом я применил (неиспользуемую для крепления стёкол объектива) круглую гайку с резьбой, которую припаял к внутренней стороне кольца подсветки (вот для чего я взял именно двухсторонний стеклотекстолит). Итак, электронно-оптическая часть USB-микроскопа готова.


Теперь необходимо подумать о подвижном механизме для точной настройки резкости, подвижном штативе, основании и рабочем столике. В общем, осталось придумать и создать механическую часть нашей самоделки.

Поехали…

2. В качестве подвижного механизма для точной настройки резкости я решил взять устаревший механизм для чтения дискет (в народе его называли «флопповод»). Для тех, кто не застал сие «чудо техники», выглядит он вот так:


Короче, после полной разборки этого механизма, я взял ту часть, которая отвечала за движение считывающей головки, и, после механической доработки (обрезки, спиливания и обработки напильником) получилось вот что:

Для перемещения головки в флопповоде использовался микродвигатель, который я разобрал и взял из него только вал, закрепив его обратно на подвижный механизм. Для удобства вращения вала, на его конец, который был внутри корпуса двигателя, я надел ролик от скроллера старой компьютерной мышки.

Всё получилось, как я хотел, движение механизма было плавным и точным (без люфтов). Ход механизма составил 17 мм, что идеально для точной настройки резкости микроскопа при любом фокусном расстоянии оптики.

При помощи двух болтов М2 я закрепил электронно-оптическую часть USB-микроскопа на подвижный механизм для точной настройки резкости.


Создание подвижного штатива у меня не вызвало особых трудностей.

3. С времён СССР у меня в сарае валялся увеличитель УПА-63М, детали которого я и решил использовать. Для стойки штатива я взял вот такую готовую штангу с креплением, которая была в комплекте увеличителя. Данная штанга изготовлена из алюминиевой трубки с наружным ø 12 мм и внутренним ø 9,8 мм. Для её крепления к основанию я взял болт М10, ввернул его на глубину 20 мм (с усилием) в штангу, а остальную часть резьбы оставил, отрезав шляпку болта.


Крепление пришлось немного доработать, чтобы соединить его с подготовленными во 2 пункте деталями микроскопа. Для этого конец крепления (на фото) я изогнул под прямым углом и в отогнутой части просверлил отверстие ø 5,0 мм. Далее всё просто – болтом М5 длиной 45 мм через гайки соединяем предварительно собранную часть с креплением и надеваем на стойку, закрепив стопорным винтом. Теперь основание и столик.

4. С давних времён лежал у меня кусок полупрозрачной пластмассы светло-коричневого цвета. Поначалу я думал, что это оргстекло, но при обработке понял, что нет. Ну, да ладно – решил я его применить для основания и столика моего USB-микроскопа.

Исходя из габаритов ранее получившейся конструкции, и желании сделать большой столик для надёжного крепления плат при пайке, я вырезал из имеющейся пластмассы прямоугольник размером 250х160 мм, просверлил в нём отверстие ø 8,5 мм и нарезал резьбу М10 для крепления штанги, а так же отверстия для крепления основания столика.


К нижней части основания приклеил ножки, которые вырезал из подошвы от старых ботинок самодельным сверлом. 5. Столик выточил на токарном станке (на моём бывшем предприятии, у меня, конечно же, нет токарного станка, хотя есть 5-й разряд токаря) размером 160 мм. В качестве основания для столика взял подставку для выравнивания мебели относительно пола, она отлично подошла по габаритам и выглядит презентабельно, к тому же, мне её подарил знакомый, у которого этой фурнитуры, «как у дурака махорки».


На верхней части столика я приделал лапки для фиксации плат, которые лежали в закромах с давних времён, даже не знаю от чего они и откуда у меня появились. В связи с тем, что столик поворотный, на нем можно разместить даже крупногабаритные платы для ремонта.


Ну, вот и всё, собираем наш USB-микроскоп в единую конструкцию и подключаем к компьютеру. Видим результат:

Для более крупного и качественного отображения видео с микроскопа я включаю его через Daum Potplayer и вывожу картинку на телевизор. Вот изображения через Daum Potplayer на мониторе:

Для тех кто не знает, как открыть веб-камеру через Daum Potplayer объясняю:

1.Кликаем правой кнопкой мышки по экрану открытого Daum Potplayera. 2.В появившемся окне наводим курсор на вторую строчку сверху «Открыть». 3.Переходим во второе открывшееся окно. 4.Кликаем по девятой строчке сверху «Открыть веб-камеру»

Всё получаем полноэкранное изображение. Если надо, выводим на экран периферийного устройства.

P.S. Фокусное расстояние моего USB-микроскопа около 70 мм. Этого вполне достаточно, чтобы беспрепятственно добраться паяльником и пинцетом до деталей с целью демонтажа и монтажа, и увеличение вполне приемлемое, что хорошо видно на последних двух кадрах.

Спасибо за интерес к моей конструкции. Желаю всем добра и творческих успехов. С уважением, MNS1961.

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Микроскоп из фотоаппарата

Один из самых простых и доступных способов, но при наличии всего необходимого. Понадобится фотоаппарат с объективом 400 мм, 17 мм. Ничего разбирать и вынимать не нужно, камера останется рабочей.

Делаем микроскоп из фотоаппарата своими руками:

  • Соединяем объектив 400 мм и 17 мм.
  • Подносим к линзе фонарик, включаем.
  • На стекло наносим препарат, вещество или другой микропредмет изучения.

Фокусируем, фотографируем исследуемый предмет в увеличенном состоянии. Фото с такого самодельного микроскопа получается достаточно четким, прибор может увеличить волос или шерсть, чешуйку лука. Больше подходит для развлечения.

Микроскоп из веб-камеры своими руками

В первую очередь следует приступить к изготовлению стойки-держателя и рамки для микроскопа. Описывать подробно я эти действия не буду, так как сложного в них ничего нет. Замечу только то, что проще всего сделать стойку для самодельного микроскопа из куска гофрированного картона. Однако, если нужно что-то по прочнее, то лучше, конечно же, использовать для этих целей тонкую фанеру (сайт navseryki.ru).

Первым делом следует вырезать основание для будущего микроскопа, которое по форме будет напоминать букву «П». Затем потребуется вырезать рамку, в которой будет беспрепятственно двигаться вверх-вниз держатель веб-камеры. Регулировать положение веб-камеры можно посредством длинного болта и гайки, как на фото.

Объекты для рассмотрения микроскопом, будут располагаться на небольшом куске прозрачного пластика. Можно для этих целей использовать и кусок уже вырезанного по размерам стекла (если такое есть в наличии). Для фиксации пластика под веб-камерой следует предусмотреть крепление, из того же картона или фанеры, и также по форме буквы «П».

Изготавливаем стойку

Стойка будет делаться из старого фотоувеличителя Ленинград, достать такое сейчас можно на всяких барахолках, или если Ваш родственник занимался фотографией:

Установленный пантограф, на проекционный стол:

Обязательно требуется подсветка рабочей зоны, в качестве подсветки можно купить готовый модуль для микроскопов, либо изготовить самому.

Конечно я выбрал второй вариант, он так сказать переходной, буду заказывать хороший

свет.

Все было сделано на коленке в считанные минуты из СД ленты:

На удивление света достаточно, но это не панацея.

Для того, чтобы все это дело присоединить к экшн камере я буду использовать вот такой переходник:

Эти кольца переходники, если дешевые, то идут без ИК фильтра, и тут либо заказываем с данным фильтром, либо колхозим, я же колхозил из того что было, а был у меня в закромах один ИК фильтр, не обессудьте, когда его приклеивал дрогнула рука и он ушел криво, но полностью перекрывает глазок:

Стоит учесть, что возможно не все камеры будут совместимы с этим переходником, показанным выше, например на своей, придется снять лицевую панель, для того чтобы использовать с лицевой панелью я докупил удлинительные кольца на М12, вот такие:

Одного такого кольца, будет достаточно, для того чтобы встала на место лицевая панель (с кольцами вышел конфуз, они очень сильно меняют фокусное расстояние, использовать микроскоп можно лишь в случае нижнего положения 200мм, все что выше будет вне фокуса).

Вообще сразу скажу, что существуют специальные видео-модули, позволяющие транслировать изображение прямиком в монитор, ну и само-собой камеры видео-фиксации правонарушений тоже можно применять, оба этих представителя камер используют стандарт C-mount (28мм).

Пример камеры заточеной для подобных наблюдений:

У меня есть подобная камера, вещает в PAL сейчас уже сложно сказать на сколько мегапикселей там сам сенсор, ибо документации уже не найти на нее, но картинку через Video RCA, показывает достойную для своих лет. Ее мы тоже проверим:

Подключаться аналоговая камера будет через DVR систему наблюдения, если что можно и захват производить с него же, но работать все же планирую через EKEN.

Далее требуется установить кольцо — переходник, которое идет в комплекте с объективом микроскопа. Тут мне очень повезло, что крепление объектива на фотоувеличителе имеет такой же диаметр как кольцо переходник, была произведена посадка с натягом, вот что получилось:

Далее вставляем туда объектив и центруем его прижимными винтами:

На следующих снимках можно оценить то, как выглядят установленные камеры:

Очень хорошо вписались, нигде ничего не мешает и не задевает, единственное НО

, экшн камера питается через microusb, а подключается через переходник HDMI, проблема в том, когда камера активна, питание на нее подать нельзя по причине довольно громоздкого HDMI переходника. Для решения этой проблемы был заказан угловой кабель для камеры:

Меня пока не особо напрягает потому что есть в наличии 5 батарей на камеру, но для удобства надо.

Я не стал пользоваться комплектным столом, это не удобно, он занимает много места, я использовал простой зажим винтовой для крепления стойки пантографа к рабочему столу, это сэкономит пространство и повысит удобство, всегда можно будет отодвинуть в сторону саму стойку с микроскопом. На фотографиях ниже представлено максимальное и минимальное расстояние пантографа, пока все тестировал подключал напрямую к телевизору для оценки:

Для камеры CCTV

:

Максимальное расстояние:

Минимальное расстояние:

В общем я от нее не ожидал многого, и сразу отказался, очень мелкие вещи сливаются, несмотря на увеличение, сенсор очень слаб для таких вещей.

Для камеры EKEN

:

Максимальное расстояние:

Минимальное расстояние:

Минимальное расстояние составляет 200мм для обоих камер, при этом уже

можно вполне работать, если оно слишком велико, то достаточно будет настроить пантограф на среднее расстояние и работать будет уже легче в разы.

Переделка веб-камеры в микроскоп

Теперь самое главное что касается переделки веб-камеры в самодельный микроскоп. Нам нужно добраться до объектива веб-камеры затем, чтобы его перевернуть. Только перевернув объектив другой стороной, можно получить обратный процесс увеличения веб-камерой.

Итак, в данном деле нам помогут отвёртка и острый нож, которым аккуратно поддевается корпус веб-камеры. Добравшись до объектива, его нужно аккуратно снять, перевернуть другой стороной, и приклеить к месту крепления суперклеем

При этом очень важно, чтобы суперклей не попал на рабочую часть объектива

Теперь можно собирать корпус веб-камеры, и тестировать самодельный микроскоп на деле. Однако для лучшего рассмотрения объектов исследования, нужно всё-таки снабдить микроскоп дополнительным освещением, в качестве которого и будет использоваться светодиодный фонарик, который располагается внизу, под пластиком или стеклом микроскопа, на расстоянии в 10-15 см.

Попробую рассказать, как я сделал камеру для микроскопа из дешёвой веб-камеры Canyon CNR-WCAM820. Камера сделана на матрице 1/3″, 2МР. Эту камеру я выбрал, прежде всего из-за её удобной для переделки на коленках конструкции. При этом камера остаётся не поврежденной, можно всё вернуть назад и использовать как обычную веб-камеру.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Всё ниже изложенное вы можете повторить на свой страх и риск, и я не несу никакой ответственности за испорченные вами вещи. При этом вы лишаетесь гарантии на веб камеру!

Итак, начнём:

1. Разбираем камеру и выкручиваем всё ненужное (держатель и объектив)

2. Измеряем диаметр фланца объектива и из тонкого (1мм) алюминия вытачиваем кольцо такого же внешнего диаметра. Внутренний диаметр кольца равен диаметру оправы применяемой линзы редуктора фокуса. Я взял глазную линзу видоискателя старого фотоаппарата Зенит-Е. Эта линза плосковыпуклая одиночная. По стечению обстоятельств получилось, что она отлично подошла для моих апохроматов ЛОМО. Хроматизм увеличения компенсируется этой линзой довольно неплохо. Для ахроматов надо бы ахроматическую склейку, но и эта неплохо работает. Хотя хроматизм немного заметнее. Можно использовать первую (коллективную) линзу из окуляра 7х. Но тогда с конструкцией крепления придётся повозиться самому.

3. Из фольгированного текстолита 1.5мм (не обязательно фольгированного, может быть другой прочный материал) я вырезал второе кольцо. Его внешний диаметр должен быть таким, чтобы входил во внутрь макрокольца (у меня М39) и прижимался вторым таким макрокольцом. А внутреннее отверстие под оправу нашей линзы редуктора. Оба кольца надо покрасить чёрной матовой краской.

4. Теперь собираем «бутерброд». На оправу линзы надеваем алюминиевое кольцо и прижимаем гайкой от линзы видеоискателя. Поверх гайки приклеиваем текстолитовое кольцо. Лучше бы прикрутить такой же гайкой, но к сожалению в Зените она одна.

5. Ставим полученный редуктор на место объектива камеры, перед этим одеваем на камеру одно макро кольцо, и собираем корпус камеры. Выпуклая сторона линзы должна смотреть наружу.

6. Для крепления камеры к микроскопу (Биолам, МБР, МБИ) надо изготовить переходник из двух длинных макроколец. Я использовал всего 1 набор колец М42 и 2 набора М39. Этого вполне хватает как для крепления этой камеры, так и для крепления зеркалок. Итак берутся два длинных кольца и склеиваются сторонами с внутренней резьбой друг к другу. Для надёжности я клеил эпоксидной смолой, оборачивая тонкой синтетической тканью. Такой переходник выдержит многое. Переходник думаю можно сделать вклеив тонкое макро кольцо в переднюю часть выпотрашенного объектива Гелиос-44. В этом случае появится возможность плавного изменения длины тубуса для достижения правильного положения камеры относительно объектива.

7. Для установки камеры на микроскоп снимаем тубус, скручиваем с него конусное крепление и прикручиваем к нашему переходнику. К другому концу переходника прикручиваем одно тонкое макро кольцо, на него ставим нашу камеру и прижимаем кольцом, которое надето у нас на камеру. Скручиваем, но не затягиваем до конца. После подключения камеры к компьютеру и запуску программы (я использую замечательную и бесплатную программу Micam-1.4), получаем изображение на экране монитора. (Перед этим надо микроскоп настроить на резкость с окуляром и поместить какой ни будь объект в центр поля зрения). Тогда двигая камеру в стороны центрируем изображение. Затягиваем. Резкость должна быть примерно в том же положении как и с окуляром. Если положение фокусировки сильно отличается, надо подобрать общую высоту трубы из макро колец.

Всё, ставим препараты и наслаждаемся наблюдениями!

Сергей Попов (sigissoft)

Конструкция для использования штатива-увеличителя для микрофотографии

Конструкция для использования штатива-увеличителя для микрофотографии
  Дизайн для использование подставки для фотоувеличителя для микрофотографии

Тед Кларк, США


Джон Делли «Фотография насквозь» The Microscope», Kodak Publication P-2, Ninth Edition 1988, описывает множество способов крепления камеры к микроскопу для микрофотографии. Я считаю эту книгу стандартным справочником для всех, кто интересуется в принципах работы светового микроскопа и микрофотографии.

Проекция на заднюю камеру на жестком штативе для макросъемки типа Leitz Aristophot или Nikon Multiphot был метод, который использовал Джон для микрофотографии, когда он работал в штате Маккроун Партнеры. Этот метод сводит к минимуму эффект вибрации камеры, поскольку нет никакой механической связи, а только световая ловушка между микроскопом и меха макро стойки. Массивная и жесткая подставка поглощает силы от затвора фокальной плоскости 35-мм камеры без сотрясения микроскопа. Чтобы еще больше минимизировать вибрацию, в устье можно использовать створчатый затвор. мехов макростенда с 35-мм камерой, установленной на лампочку.

Ранее я использовал очень жесткий стенд, который я построил из модифицированного токарного станка для фотомакрографии и в последнее время также для микрофотографии, как показано в дополнительном страница для моей статьи о темном поле в апрельский выпуск журнала Micscape за 2001 г. Я не нашел необходимости в створчатом затворе с этой массивной и жесткой подставкой. Недавно я избавился от своего оборудования для фотолаборатории. но сохранил подставку для фотоувеличителя. Я решил оставить подставку, потому что она может служить в качестве подставки для копирования, а также для удержания камеры для микрофотографии. С Теперь у меня есть два студенческих микроскопа для семейного использования, со второй подставкой. имеет смысл по этой причине, а также потому, что он гораздо более портативный, чем тяжелый стенд для фотомакросъемки.

На рис. 1 показана подставка для фотоувеличителя. с вертикальной трубкой тринокулярной головки на проекции Биолам (Мультископ) в заднюю часть камеры OM-4, установленную на мехах Olympus. Я использую микрофотографию ОМ 1 — 12 фокусировочный экран в фотоаппарате и просмотр экрана через олимпус Искатель Вариманьи. Пластиковая крышка Olympus с байонетными ушками, крепление объектива в мехах было расточено, а гибкая бленда залита эпоксидной смолой соединены, чтобы сделать сильфонную сторону световой ловушки. Черный пластиковый диск на тринокулярная вертикальная трубка вставляется внутрь опущенной бленды, не касаясь внутренняя часть капюшона. Эти детали и проекционный окуляр показаны на рисунке 2.

Окуляр проекционный ЛОМО Измерительный окуляр 7X с обычно снятой сеткой и линзой глаза отрегулированы наружу, чтобы сформировать реальное изображение в плоскости пленки камеры. Сетка могут быть повторно вставлены, когда на микрофотографии необходимы шкала и поперечные линии. Сначала мне пришлось добавить удлинитель к переходнику фототубуса тринокуляра. голову так, чтобы сетка окуляра была одновременно в фокусе с изображение, просматриваемое через сфокусированную сетку окуляра в бинокуляре система. Черный пластиковый диск светоловушки сидит на узком фланце. удлинителя для вертикальной трубы. (Диск вставлен не полностью на рисунке 2).

Поскольку многие читатели могут владеть Микроскопы ЛОМО Биолам, некоторые подробности об оптике ЛОМО могут оказаться полезными. Я обнаружил, что для объективов ЛОМО с короткой монтировкой и длиной трубы 160 мм требуется та же система компенсирующего окуляра, которая ранее использовалась Carl Zeiss. Я обычно использую окуляр Zeiss 12,5X KPL для наблюдения с выдвижной трубкой в монокулярная система. Проекционный окуляр, который я использую для микрофотографии с монокулярной системой – измерительный окуляр Zeiss 8X kpl с прицельная сетка удалена и с модификациями для увеличения разделения глазная линза от полевой линзы. Окуляры Zeiss KPL подходят для обоих разница хроматического увеличения и плоскостности поля. Увеличение сменные линзы в тринокулярной насадке ЛОМО корректируют плоскостность поля зрения, поэтому изображение резкое от центра к краю при использовании окуляров ЛОМО но не окуляры Zeiss KPL. Окуляры ЛОМО корректируют только разницу хроматического увеличения.

Все комментарии автору Комментарии автору отправлены через нашу страницу контактов с указанием URL страницы цитирования плюс: (‘tclarke’,»)»>Ted Кларк приветствуется.



Рисунок 1. Микроскоп Биолам с подставкой для увеличения камеры.
Освещение нетрадиционное Система освещения Köhler с использованием оптоволоконного световода в качестве источник. Апертурная диафрагма расположена на торце световода. Коллектор Объектив с полевой диафрагмой изготовлен из объектива фотоаппарата 50 мм f/1.8. Первый поверхностное зеркало установлено на ползуне. Апланатическая подступенька ЛОМО 1.40 используется конденсатор. Компоненты освещения смонтированы на слайдах. таким образом, луч освещения полностью фокусируется и настраивается для наклона и перевод в центр сфокусированного изображения полевой диафрагмы в поле зрения и сфокусированное изображение апертурной диафрагмы в задней части Цель.
 
Рис. 2. Фрагмент проекционный окуляр и светоловушка.

микроскопия Первая полоса Великобритании


Micscape Журнал
Статья Библиотека

© Microscopy UK или их участники.
Опубликовано в августе 2001 г. издание журнала Micscape.

Пожалуйста, сообщайте о любых веб-проблемах или дать общие комментарии к Микскейп Редактор,
через контакт на текущем Micscape Индекс.

Micscape — ежемесячный онлайн-журнал веб-сайта Microscopy UK
сайт в Microscopy-UK



© Onview.net Ltd, Microscopy-UK и все участники 1995 и далее. Все права сдержанный. Основной сайт находится по адресу www.microscopy-uk.org.uk, а полное зеркало — по адресу www.microscopy-uk.net.

Фотография | обзорный микроскоп

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Иногда кажется, что для каждой области, где используется световой микроскоп, есть специализированный стенд. Если не конкретный стенд, то наряд из уникальных аксессуаров. Там худо-бедно оптика на каждый раз . Еще одна цель Bausch & Lomb Micro-Tessar.

Точно так же, как фотографы имеют обыкновение говорить о портретных объективах, когда имеют в виду объективы Петцваля, так и фотографы-микрографы скрытны, когда речь заходит о Тессарах. Хотя фотограф, работавший в химической фотолаборатории, также может быть знаком с Tessar, поскольку он часто находит место на рабочем конце увеличителя, для многих микрофотографов он слишком незнаком. Все знают о флуритах и ​​апохроматах, даже о полезности зеленых фильтров для ахроматов, гораздо меньше знают о тессарах.

Открытие Zeiss, поэтому найденное в каталоге Bausch & Lomb только после эпохи Тройственного союза, линза Tessar состоит из четырех линз (по две из короны и бесцветного стекла) с апертурной диафрагмой между первыми двумя линзами. (которые разделены) и последние два (которые склеены вместе. Это исключительный объектив. С отличной коррекцией сферической аберрации Tessar также хорошо скорректирован для цвета и астигматизма , то есть великолепно ровный даже при самом низком эквивалентном фокусном расстоянии. Micro-Tessar — это такой объектив, оснащенный резьбой RMS (общество). Хотя B&L включает в свои каталоги объектив LTM (M39) 72 мм Teassar под тем же обозначением.

Благодаря невообразимой щедрости дорогого друга и члена той разрозненной организации, которая является сообществом микроскопистов, в коллекцию был добавлен прекрасный образец Micro-Tessar. Это 48-миллиметровый Micro-Tessar, и хотя он нуждается в небольшой чистке, перед ним невозможно устоять. Вот несколько отсканированных негативов, экспонированных вчера вечером на единственной пленке, которой не было в морозильной камере (Ultrafine Xtreme 100), пропущенной через некоторое количество Diafine, оказавшегося в конце полки — плохой выбор для бюджетной пленки, но обязательно хорошо компенсирует чрезмерную или недостаточную экспозицию.

Молодь иглы, светлое поле, купированная

Молодь иглы, темное поле, купированная

Голова мясной мухи, светлое поле, некупированная

Голова мясной мухи, темное поле фильтр, кадрированный

Несмотря на спешку, с которой было сделано вышеизложенное, без объектива и с использованием настольной лампы и зеркала без конденсора, обратите внимание на вышеизложенное. Поле зрения на первом изображении превышает 90×108 9 мм. Эта головка мухи 4500 мкм , и на этом объективе куча пыли. Только неизбежные конфликты в расписании мешают уделить этому объективу должное внимание…

Рубрика: Визуализация, Цели, Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Установка для микрофотографии может показаться сложной. На самом деле это довольно просто, и человек уже знает все, что с этим связано; при условии, конечно, что есть некоторое знакомство с визуальным использованием микроскопа. Визуально нужно только поместить объект на предметный столик, направить свет источника света, выполнить грубую фокусировку в зависимости от рабочего расстояния объектива и переместить глаз в точку зрения окуляра. После этого настройте точную фокусировку и наслаждайтесь.

При микрофотографии глаз заменяется камерой. Если камера обладает точными оптическими характеристиками глаза оператора, то визуальная фокусировка может быть получена и передана без настройки камеры. В противном случае фокус может быть получен каким-либо другим компонентом, дублирующим характеристики камеры. Теоретически это просто. На практике — особенно если время не позволяет изготовить переходник — переход с фокусирующей трубки микрографического оборудования Kodak № 0 на камеру — это рецепт виньетирования изображений. Было бы неплохо, если бы сама камера могла служить и для фокусировки, и для фотографирования?

Абсолютно возможно, и теперь это единственный метод, который порекомендовал бы этот техник, если бы он не использовал встроенную систему камер!

Позвольте мне теперь длинное отступление, написанное совсем не в моем обычном, скучном, невнятном стиле. Я никогда раньше не думал об использовании листовой пленки в корпусной камере, честно говоря, никогда! Читая руководство B&L по любительской микрофотографии, я увидел слова «использовать обрезанную пленку» и потерял рассудок. Вырезать фильм! Это так очевидно! Я не опытный фотограф и, как таковой, не плодовит — жаль, что мне понадобится вечность, чтобы добиться чего-то хорошего. Таким образом, я могу пройти несколько недель, прежде чем снимать последний из 8 кадров из 127, и даже дольше, поскольку я слишком сильно подчеркиваю экспозицию и, как правило, получаю бесконечные кадры в брекетинге. Но с листовой пленкой! БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Оказывается листовая пленка это дорого, доллар или больше за Ч/Б 2-1/4 х 3-1/4, Ну купи 4х5 и режь в кромешной тьме! В ЧЕРНОЙ ЧЕРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ ЧЁРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?! Нет, спасибо, с меня хватит недотепы с включенным светом. Но подождите, рентгеновская пленка ортохроматическая? Рентгеновская пленка стоит 20 долларов за упаковку из 100 листов размером 5×7?! Один лист сократится до 4 кадров размером чуть меньше 2-1/4 x 3-1/4, которые поместятся в Kodak No.0, а это значит, что я получаю листы пленки, с которыми могу работать при красном свете, по 0,05 доллара за штуку. Рамка! Так что да, мне уже больше это!

Использование ортохроматической пленки было простым в то время, когда оборудование B&L для любительской микрофотографии было новым, сегодня приходится немного подождать, чтобы получить пленку, поскольку ее почти всегда нужно заказывать у поставщика медицинского рентгеновского оборудования. С пленкой в ​​руке и в сумке для переодевания или фотолаборатории удалите один лист, который нужно пожертвовать. Используйте этот лист, чтобы обвести размер кадра, который будет только заполнять плоскость пленки камеры, и аккуратно вырежьте его. Как только размер будет идеальным, потребуется метод безопасного разрезания пленки при тусклом безопасном свете. Для этого приобретите гильотинный резак для бумаги. Положите отрезанный лист на резак и совместите длинный край с лезвием. Затем наклейте отрезок белой (или другой высококонтрастной) ленты, совместив ее с краем пленки, наиболее удаленным от лезвия. Повторите ниже вниз от проклеенной направляющей для короткого края. Таким образом, полноразмерный лист можно быстро обрезать до точных размеров при тусклом безопасном свете (или в полной темноте, если соблюдать осторожность).

Модель R для микрофотографии

В темной комнате (для простоты) следует расположить микроскоп так, чтобы он был надежно закреплен (резиновые ленты, обернутые вокруг ножки, обеспечивают надежный захват модели R). Можно использовать дополнительные ленты, чтобы прикрепить его к основанию подставки для колец, если таковая используется. Устройство, показанное слева, иллюстрирует описанный метод. Для освещения можно использовать любой удобный источник, хотя желательно использовать в качестве источника что-то хорошо экранированное, что не позволит рассеянному свету заполнить рабочую зону. Рассеянный свет менее опасен при работе с рулонной пленкой, но при работе с разрезанной пленкой его следует избегать, если это вообще возможно.

Работая в условиях приглушенного освещения, можно открыть заднюю часть камеры и использовать лист разрезанной (но выставленной на комнатный свет и непроявленной) пленки в качестве фокусировочного экрана с открытым затвором. Поместите пленку в заднюю часть камеры и осторожно расположите камеру над окуляром. Включите осветитель и внесите необходимые коррективы для выравнивания всего аппарата.

Когда все правильно установлено, выключите комнатный свет и иллюминатор. При работе с ортохроматической пленкой можно включить безопасный свет. Поместите лист неэкспонированной пленки в камеру, стараясь не двигать ни камеру, ни фокус микроскопа. Включите осветитель и сработайте затвор камеры. Только что описанная работа может привести к размытию изображения из-за дрожания камеры. Вместо более надежного размещения всех элементов можно просто оставить затвор камеры открытым и управлять экспозицией, включая или выключая иллюминатор или помещая непрозрачную карту на путь света.

Диатомовые водоросли с рентгеновской пленки, экспонированной с помощью Kodak No.0 и Model R

Тонкий срез с рентгеновской пленки, полученной с помощью Kodak No.0 и Model R

Изображения выше были увеличены на бумагу для увеличения из бромистого серебра Fomalux с негативов рентгеновской пленки, которые были экспонированы с использованием любительского микрографического аппарата Kodak No.0 и микроскопа Model R от B&L. Проблемы, видимые на шлифе (неоднородность освещения), связаны с дефектом обработки (неравномерное проявление) и присутствуют на негативе. На всех приведенных выше изображениях вместо затвора камеры использовалось препятствие для освещения, а передний элемент объектива микроскопа модели R был удален.

Разрешение диатомовых водорослей на изображении слева намного лучше, чем можно было ожидать от «игрушечного» микроскопа. Без сомнения, безупречное состояние Model R в значительной степени способствовало этому. Стоит также отметить, что без менисковой линзы (которая обычно имеется в Kodak No.0) только хорошо спроектированная оптика Model R могла влиять на изображение. При работе с Kodak No.0 (или другой коробчатой ​​камерой) с менисковым объективом вы наверняка обнаружите значительную потерю разрешения.

Опубликовано в Дополнительные устройства, изображения, фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Photographic Kodak No. 0 (слева) и Photomicrographic Kodak No. 0 (справа)

Любительская микрофотографическая компания Bausch & Lomb построена на базе пленочной фотокамеры Kodak No. 0 Brownie 127. Прежде чем приступить к его практическому использованию, стоит взглянуть на то, чем отличается фотомикрофотография № 0 от эталона № 0. Помимо добавления фокусирующего телескопа и штатива-зажима, единственная разница заключается в следующем. чисто оптический. В то время как в серийном № 0 камера оснащена простым менисковым объективом, микрофотографический № 0 полностью свободен от оптики на пути формирования изображения.

С современным профессиональным фотомикрографическим аппаратом на пути фотомикрографического света обязательно будет какая-то оптика — подробнее о том, почему, чуть позже. Чаще всего он состоит из системы линз с релейной фокусировкой, обычно в виде уменьшающей серии 0,7x или 0,5x, что является обычным коэффициентом увеличения. В эту уменьшающую серию могут дополнительно входить линзы для коррекции сферической аберрации (как в BalPlan или DynaZoom/Dynoptic с плоским полем). В стандартных ахроматических системах такая коррекционная оптика отсутствует и вполне может состоять только из светоделителя или только уменьшающей линзы.

Понижающий коэффициент таких систем, что несколько сбивает с толку, иногда встречается вместе с трубкой корпуса, помеченной где-то от 1x до 10 или даже 15x. Две части работают вместе и служат для создания обрезанного кадра, который затем увеличивается, чтобы полностью заполнить кадр пленки. В камерах с «окулярами» сторонних производителей этот кроп-фактор достигался весьма плохой оптикой (если она вообще была). Причина, по которой такое уменьшение необходимо, полностью связана с небольшим размером того, что стало стандартной поверхностью изображения. В настоящее время это датчик CCD или CMOS, размер которого несколько меньше, чем кадр 35-мм пленки. Там, где пленочная микрофотография все еще используется или существовала до великой цифровой миграции, это почти всегда означало 35-миллиметровый кадр пленки. Следует помнить, что 35-миллиметровая пленка — это «миниатюрный» формат пленки — независимо от того, сколько людей рекламируют свои камеры с «полнокадровым сенсором» — это все равно миниатюра, что означает уменьшение конуса света, формирующего изображение, чтобы получить что-то близкое к оптическому полю вид в кадре. В ранней микрофотографии использовалась пленка большого формата, а кадрирование осуществлялось с помощью длинных сильфонных удлинителей.

Без оптики в камере и трехдюймовым коробчатым «мехом» можно ожидать, что № 0 практически не будет иметь кроп-фактора. Это функционально хорошо. Значительно ограничивая увеличение «мехов», хроматические и сферические аберрации, присутствующие в простой оптике Model R, не проявляются (как они, несомненно, будут при большем увеличении).

Другим важным преимуществом безлинзовой камеры является удобство фокусировки. Без оптики система, используемая для фокусировки камеры, стала более простой. Для дублирования фокуса камеры достаточно использовать устройство одинаковой длины с матовым стеклом на поверхности изображения. На микрофотографии № 0 это трубка диаметром один дюйм с круглым матовым стеклом на дальнем конце. Хотя матовое стекло намного меньше, чем можно было бы ожидать от пленки, оно, безусловно, обеспечивает точную фокусировку. Нужно убедиться, что основной элемент, для которого нужна микрофотография, расположен по центру, и надеяться на лучшее.

В полной системе есть еще один компонент, круглая втулка (также лишенная каких-либо оптических компонентов), которая надевается одним концом на окуляр модели R, а другой конец вставляется либо в фокусирующий телескоп, либо в № 0, если требуется. Высверлить дюбель из твердой древесины в качестве замены несложно. Зная это, становится очевидной причина уникального аспекта открывания затвора на микрофотографии № 0. Он сужается по мере приближения к механизму затвора (в то время как стандартный № 0 широко открыт), потому что необходимо предотвратить слишком сильное вдавливание втулки и блокирование механизма затвора.

При использовании в то время можно было прикрепить микрофотографию № 0 к кольцевой подставке, а модель R устойчиво держать под ней. Затем камеру можно повернуть так, чтобы фокусирующая зрительная труба находилась над окуляром, в то время как предметное стекло располагалось и приводилось к четкой фокусировке. Затем камеру можно повернуть на место, и затвор сработает либо для мгновенной (моментальной) экспозиции временной шкалы, либо выдвинется, если требуется более длительная экспозиция.

 

Рубрика: Визуализация, Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Странность пленки 127 не столько из-за негативного размера — конечно, она меньше, чем 120, и больше, чем 135, — сколько из-за отсутствия отверстий для звездочки. Эта характеристика имеет значительный эффект, который может остаться незамеченным, даже если он распознан. Без отверстий для звездочек камеры механически больше похожи на среднеформатные камеры с «красным окном», чем на пленочные камеры 110, 126 или 135. Камеры с красным окном механически намного проще, чем другие типы пленки.

Где 135 камер используют двойные звездочки пленки и с помощью системы шестерен подсчитывают расстояние, на которое продвинулась пленка при каждом движении рычага продвижения, повороте ручки или активации моторизованного продвижения, красный- оконные камеры требуют активного внимания оператора камеры. При загрузке пленки камера с красным окном позволяет видеть подложку пленки. Стандартная система цифр на бумажной подложке видна через красное окошко и тем самым указывает на положение пленки в камере. При повороте ручки продвижения одна цифра перемещается из окна и заменяется следующей.

У некоторых камер есть одно красное окно, а прогресс прост. При повороте ручки 1 переходит к 2 и далее по всему диапазону. Другие камеры могут иметь два красных окна, и тогда оператор должен использовать оба. Когда в одном окне сначала отображается 1, затвор срабатывает, чтобы сделать первый снимок. Затем пленка наматывается до тех пор, пока во втором окне не появится цифра 1. В этот момент затвор может снова сработать для второго снимка. Тот же процесс повторяется для всего диапазона.

В камерах, использующих два красных окна, общий размер негатива ограничен половиной общего размера самого большого стандартного размера кадра. Например, для пленки 120 кадр 6×9 уменьшается до 6×4,5, а для пленки 127 кадр 4×6 уменьшается до 4×3. Kodak No. 0 Brownie — это камера с одним красным окном, которая снимает 8 кадров в формате 4×6. Хотя принципиально устаревший формат (даже если он все еще производится) пленка 127 и размер кадра 4×6 достаточно малы, чтобы фотограф часто мог использовать негативный носитель 135 для (по общему признанию, сильно обрезанного) увеличения или негативный носитель 6×6 120 с импровизированной маской для необрезанных увеличений. Отсутствие необходимости покупать уникальный и труднодоступный негативный носитель — большое благо для всех, кто работает с 127.

Говоря о специализированном оборудовании, можно почувствовать потребность в новой развивающей катушке. Хотя многие из распространенных и производимых в настоящее время пластиковых резервуаров и регулируемых катушек способны обрабатывать 127 (поскольку регулируемые барабаны все еще оборудованы для этого, несмотря на его сравнительную безвестность), любой, кто предпочитает стальные резервуары и катушки, может столкнуться с долгим поиском 127. катушка. По крайней мере, это относится только к тем, кто должен использовать резервуары для обработки дневного света. Те, у кого есть доступ в темную комнату, могут использовать старую резервную рулонную пленку петли с открытым лотком.

В полевых условиях любой, кто привык работать с корпусными камерами, в первую очередь заметит миниатюрный размер Kodak No. 0. Те, для кого No. 0 является знакомством с корпусными камерами, скорее всего, почувствуют совершенно противоположное. В любом случае одна вещь, которая довольно мала, — это видоискатели с матовым окном линзово-зеркального типа. Какими бы маленькими ни были две камеры (одна в портретной и одна в альбомной ориентации), они обычно предпочтительнее каркасного типа, требующего, чтобы камера находилась на уровне глаз. Владение камерой — это тренируемый навык, и те, кто не привык к этому, могут с трудом получить четкие фотографии с довольно длинной выдержкой старых коробочных камер. Необходимость подносить камеру к глазу только усложняет задачу.

Тем не менее, как и все коробки Brownies, No. 0 прост в использовании. Простой триггерный затвор вряд ли когда-либо выйдет из строя, и, хотя сама камера небольшая, заводной ключ полноразмерный и легко поворачивается. Оснащенный язычком для временной выдержки, вы можете захотеть использовать его на штативе только для того, чтобы обнаружить, что № 0 не имеет гнезда для штатива. К счастью, его небольшой размер означает, что он легко помещается в любое из распространенных и недорогих креплений для штатива для мобильных телефонов. Однако будьте осторожны, минимальное расстояние фокусировки составляет около 5 футов.

Скворечник на Kodak BW400CN размера 127

 

 

Опубликовано в Фотография, Без рубрики

Posted on by vade mecum микроскоп

Kodak No. 0 Brownie и пленка 127

Коробочная камера Kodak No. 0 Brownie в настоящее время не пользуется большим спросом, несомненно, из-за использования в ней пленки 127. Так называемая «картриджная» пленка 127 представляет собой неперфорированную рулонную пленку шириной 1-3/4 дюйма и длиной 23-1/2 дюйма. Кажется странным описывать его в дюймах, но, честно говоря, использование миллиметров в этом случае довольно запутанно, поскольку пленка была разработана с использованием британских единиц измерения, а не метрических. Несколько сбивает с толку то, что он не заключен в картридж или кассету, несмотря на свое разговорное название, а намотан на катушку с пронумерованной подложкой в ​​​​стиле более распространенной (в настоящее время) пленки 120. Камеры, использующие пленку 127, часто имеют один из двух форматов кадра: квадратный 1-5/8 ″ (4 см) или прямоугольный 1-5/8 x 2-1/2 (4 x 6,3 см), производимый Kodak. № 0 Брауни.

127, 120 и 135 камер слева направо с 135, 127 и 120 пленками, соединенными вместе

120, 127 и 135 пленок слева направо

Какое-то время в середине 90-х формат 127 пленок больше не существовал в производстве крупнейших фотографических домов. Его по-прежнему можно было приобрести в специализированных магазинах или в виде пленки с истекшим сроком годности на рынке бывших в употреблении. В целом, даже стоимость пленки с истекшим сроком годности составляет около 10 долларов США, что примерно вдвое превышает стоимость значительно большего (и постоянно производимого) формата пленки 120. Хотя в настоящее время ряд производителей возобновили производство пленки 127, она по-прежнему стоит в диапазоне от 10 до 20 долларов США за один рулон. По этой причине любой, кто хочет заняться микрофотографией с помощью Kodak No. 0 Brownie (или фотографией в целом с помощью пленочной камеры 127), должен приобрести только несколько рулонов и сэкономить как катушки, так и подложку.

При наличии 127 бобин и одной или двух пронумерованных подложек (хотя бумага может быть изготовлена ​​из любой светонепроницаемой бумаги) можно легко и дешево изготовить 127 пленку для личного использования. Самый простой способ — просто намотать отрезок пленки 135 (стандартная 35-мм пленка) на подложку 127-го размера. К сожалению, 135-я пленка перфорирована, и из-за того, что она уже на 10 мм уже, чем 127-я, большая часть кадра останется незахваченной. Лучший вариант — начать с неперфорированной пленки шире, чем 127, 120 — номинальная ширина 60 мм — идеальный выбор, и разрезать ее до ширины 127.

Простая машина для резки пленки

Вышеприведенная схема машины для резки пленки может быть использована для разрезания пленки одной ширины на пленку другой, а с помощью нескольких простых изменений она может быть сконструирована таким образом, чтобы отрезать любую желаемую ширину от любой другой. Основное правило построения состоит в том, что траектория пленки должна иметь ширину, от которой разрезается ( самая широкая ширина пленки). На грубой диаграмме А представляет собой деревянный брусок шириной чуть больше 120 мм пленки. По обеим сторонам от него прикреплены направляющие В, которые представляют собой дополнительные деревянные блоки, возвышающиеся на небольшое расстояние над станиной блока А. Позиция С представляет собой канавку, прорезанную в блоке А, в которую вставлена ​​универсальная бритва. На рисунке справа это показано в профиль. Необходима еще одна деталь, блок D, который имеет ширину A и имеет широкий вырез в месте E, в который бритва может скользить, не касаясь дерева. Этот канал закрывает лезвие, чтобы оно не было видно во время разрезания (что необходимо делать в полной темноте), и позволяет блоку D удерживать пленку так, чтобы бритва разрезала ее, а не проходила по ней.

Рубрика: Визуализация, Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Bausch & Lomb в своем лучшем воплощении базировался в большом северном городе Нью-Йорка на берегу озера Онтарио под названием Рочестер. В то время это был Город муки, названный так в честь множества мельниц вдоль реки Дженеси, которые перемалывали пшеницу, буксируемую в город по этому повороту супермагистрали исторического Нью-Йорка, каналу Эри. Теперь Цветочный город помнят не столько за великую оптическую фирму B&L, сколько за некогда могущественную компанию другой оптической компании золотого века, Kodak. Даже сегодня дом Джорджа Истмана является одним из самых хорошо оборудованных и уважаемых музеев фотографии в мире, где ежегодно проходят десятки программ и тематических презентаций.

Неудивительно, что микроскопия и фотография пересекаются. Удивительно, что два великих имени в каждой области назвали один и тот же город своим домом, но, возможно, меньше, если учесть, что их привлекали одни и те же ресурсы. B&L производила всевозможные оптические инструменты и компоненты, а также немалое разнообразие микроскопов. Компания Eastman dry-plate Co. (позже Kodak) производила сухие фотопластинки и пленку, а также недорогие камеры, которые создавали спрос и рынок для их более прибыльных расходных материалов. Поскольку две компании называют один и тот же город своим домом, можно было ожидать, что камеры и пленка Kodak обязательно найдут применение в окулярах микроскопов B&L.

То, что B&L должна была опубликовать руководство, посвященное одной из первых коробочных камер Kodak, вполне естественно. Именно это руководство мы рассмотрим в следующих нескольких постах. Скорее всего, любой в Соединенных Штатах Америки знает кого-то, у кого есть старая коробочная камера Kodak, которую они с удовольствием подарят. В противном случае выберите Kodak Brownie No. 0 для работы с B&L моделью R и следуйте инструкциям или возьмите Kodak Brownie No. 2a большего размера для работы с полноразмерным микроскопом B&L.

B&L Model R и Eastman Kodak Brownie № 0

Рубрика: Визуализация, Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

Если бы кто-то задумал заняться микрофотографией большого формата, я бы сказал, дерзайте. Я почти ничего не знал и до сих пор не знаю о фотографии. Я могу сделать это. Конечно, у меня есть преимущество в том, что у меня есть оборудование, которое делает большую часть работы, но даже в конце концов подойдет картонная коробка. Просто пусть это будет приключением.

Что купить и где

Если вы собираетесь купить несколько предметов в магазине. Если вы покупаете несколько вещей, попробуйте получить их из одного и того же источника, в конце концов вы можете потратить на доллар больше здесь или там, но вы вполне можете сэкономить на доставке. Если вам нужны аксессуары, покупайте б/у. Подержанный держатель пленки 4 × 5 всегда дешевле, чем новый, часто менее 10 долларов США, включая доставку. Для расходных материалов, таких как пленка, будьте готовы купить больше, чем вам нужно. Коробка из 50 листов 4 × 5 стоит 0,70 доллара за лист, а коробка из 25 обычно заканчивается более чем долларом за лист.

Пленка 4×5: берите дешевый материал. Не беспокойтесь о покупке высокоскоростных материалов, 100 ISO — это нормально. Amazon работает, но проверьте специализированных поставщиков, таких как Freestyle Photo и B&H.

Бумага: Фома. Берите вещи откуда угодно, но покупайте Фому. Foma — чешская компания, производящая всевозможные фотоматериалы. Они также широко доступны и являются одной из немногих компаний, которые все еще производят бумагу, достаточно медленную для контактной печати на одном из тех старых контактных принтеров.

Химия: выберите разработчика и знайте, что вы сформируете нездоровую лояльность к этому разработчику. Я выбрал D76, и он мне нравится, я чувствую, что он достаточно прост, и я попытаюсь сделать его сам. Могу ли я использовать его на бумаге? Да. Цветная пленка? Да. Просроченная пленка? Да. Это то, что работает для меня. Какой бы разработчик вы ни выбрали, он будет работать на вас, не беспокойтесь об этом. То же самое касается фиксатора. Все разработчики разрабатывают, все фиксеры исправляют. Возьмите бутылку или упаковку на Amazon или в одном из упомянутых выше магазинов. Затем проверьте и посмотрите, нет ли дешевле в формуляре фотографов.

Сумка для пеленания: Купить новую. Использованные могут пропускать свет и, в зависимости от того, из чего они сделаны, могут разрушаться внутри. Просто купите новый и используйте его, пока не умрете. Это будет длиться вечно.

Трубка/бак дневного света: Купить б/у. Я рекомендую Color By Beseler #8912. Здорово, что он может сделать 4 листа 4 × 5, 2 5 × 7 или 8 × 10 и выпить всего полторы унции химии за выстрел. Если вы думаете, что не заразитесь жуком и будете делать это только по одному, приобретите резервуар для печати Ilford Cibachrome для дневного света, чем меньше, тем лучше, но возьмите тот, который будет работать с самым большим размером, который, по вашему мнению, вам понадобится.

Что почитать

Что угодно Стива Анчелла. Поваренная книга по проявке пленки и Поваренная книга для фотолаборатории превосходны. Вы можете быть удивлены тем, что даже если вы купите подержанную книгу, ни одна из этих книг не будет стоить меньше 20 долларов, и это совсем не завышенная цена. Они настолько хороши. Это не то, что вам захочется сесть и прочитать от корки до корки, но это то, к чему вы захотите обращаться снова и снова.

Черно-белая фотография Генри Хорейнштейна. Но вы хотите снимать в цвете? Получите книгу Хорейнштейна. Просто сделай это. Свет есть свет, а цвет немного другой. Черно-белая фотография — это своего рода твердая почва, с которой я хотел бы начать.

Кроме того, в сети полно всего интересного, но, как правило, это… ну, там полно всего интересного. Там тоже много абсолютного хлама. Люди, которые будут активно противостоять усилиям тех, кто не занимается фотографией с теми же целями и намерениями, что и они, любят Интернет. Интересно, насколько это отношение зависит от тех людей, которые изо всех сил боролись на заре фотографии, чтобы дать ей одобрение искусства, и насколько это просто влияние Интернета на в остальном прекрасных людей. Ничего, чем меньше будет сказано о невыносимых людях, тем лучше.

Попробуйте людей на Flickr, на самом деле большинство людей хорошие, и люди, которые решили общаться с подкастом Film Photography, в частности, замечательны. Попробуйте также сообщество людей в Lomography. В отношении обеих групп есть что-то такое позитивное и заразительное!

В заключение

Я надеюсь, что кто-то, кто никогда не думал, что может попробовать широкоформатную микрофотографию, или кто отчаялся, имея только окуляр камеры с низким разрешением, увидит только то, что возможно. Если у вас есть снаряжение, вы можете это сделать. Если у вас есть желание и коробка из-под обуви, вы можете это сделать. Оденьте свой проект научной ярмарки, разозлите своего учителя фотографии, сделайте уникальный подарок или интригующую фотографию для мантии. Пленочная фотография теперь действительно часть моей микроскопии и часть моей жизни. Пока снимается фильм, я буду его снимать.

В следующий раз вырезайте от руки! -К

Опубликовано в Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

В ходе этого небольшого проекта я понял, что я точно не фотограф! Большая часть того, что я знаю о фотографии, была почерпнута из нескольких книг и нескольких смутно припоминаемых уроков в школе, поэтому я надеюсь, что любой, кто достаточно разбирается в фотографии, чтобы называть себя фотографом, воспримет следующий отрывок в том духе, в котором он предназначен. Фотографам 9 лет0108 сумасшедший !

Макро-Безумие

Фотография удивительна, это мощное научное средство и глубокое средство художественного впечатления. В умелых руках камера может быть кистью или долотом и молотком. Камера может кричать выстрелом дробовика или шептать, как падает снег. Недаром я говорю, что некоторые усилия фотографов просто не имеют для меня смысла, я имею в виду, конечно же, макрофотографию. Некоторые атрибуты макрофотографии мне понятны. Специализированные объективы, специально сконструированные для большого увеличения и короткого рабочего расстояния, на мой взгляд, вполне разумны. Даже те макроудлинители и сильфонные узлы, которые удлиняют расстояние от заднего элемента до плоскости пленки и тем самым уменьшают минимальную дистанцию ​​фокусировки, для меня имеют смысл.

Я даже не могу понять мотивацию некоторых других макроаксессуаров. Есть общественная резьба (объектив микроскопа) для адаптеров корпуса камеры, которые я должен назвать абсолютно безумным. Это требует плохого опыта и почти гарантирует, что цель будет сильно повреждена. Кроме того, есть так называемые реверсивные адаптеры для объектива или макрореверсивные кольца, которые с моими скудными фотографическими познаниями кажутся столь же опасным злоупотреблением объективом камеры. Может быть, такие устройства продаются больше из-за новизны, чем что-либо еще, или, возможно, с моим зрением, ориентированным на предметное стекло микроскопа, мне трудно понять, как их лучше всего использовать.

На мой взгляд, если бы фотограф хотел попробовать сфотографировать предметное стекло микроскопа, ему потребовалась бы коробка, полная макрооптики  и какой-нибудь точно управляемый вертикальный штатив. Мне кажется, гораздо проще просто использовать микроскоп. Нет, я не имею в виду сорокафунтового монстра вроде BalPlan или какого-нибудь дорогого тринокулярного микроскопа. Я имею в виду барахолку или школьные излишки, монокуляр, двухобъективный микроскоп.

Большой формат Малый бюджет

Фотограф, вероятно, имеет доступ к держателю для пленки и, кроме того, все, что нужно любому начинающему фотографу большого формата в микроскопе. Все остальное (не обязательно включая слайд, который нужно сфотографировать), скорее всего, уже имеется. Сегодня я использовал упаковочную коробку Amazon и настольную лампу, чтобы получить крупноформатный негатив секции сосновой иглы. Я поддерживал коробку, которая служила моей камерой, на кольцевой подставке, но я мог бы также использовать пару стопок книг, возможно, это было бы даже более устойчиво, если бы я это сделал!

Я взял свою маленькую упаковочную коробку и заклеил ее полосками изоленты. Затем я обвел контур моего держателя пленки на одном конце коробки. Сделав это, я отмерил прямоугольник размером чуть меньше 4×5 дюймов, который вырезал бритвой. На противоположном конце коробки вырезаю небольшое отверстие по центру. Отверстие, которое я вырезал в центре, было размером с окуляр. Я хотел, чтобы отверстие было достаточно маленьким, чтобы мне не нужно было возиться с какой-либо перегородкой или светозащитой вокруг окуляра. Я должен был использовать коробку немного дольше, коробка для обуви была бы намного ближе к идеалу. Достаточно длинный ящик обеспечит достаточное расширение, чтобы быть парфокальным с виртуальным изображением, видимым глазом в окуляре. Кроме того, было бы неплохо использовать проекционный или фотографический окуляр, чтобы получить реальное изображение… ну, давайте не будем усложнять.

Вместо причудливого матового стекла был использован лист тонера с защитным покрытием, но я с тем же успехом мог бы использовать лист вощеной бумаги. Я не беспокоился о какой-либо светонепроницаемости или соображениях стабильности. Слой флиса, приклеенный к лицевой стороне коробки, где будет стоять держатель пленки, был бы полезным улучшением, как и слой черной краски внутри коробки — хорошие идеи, если я когда-нибудь найду более длинную коробку для использования.

Процесс

  1. Загрузите лист пленки в держатель пленки в сумке для пеленания.
  2. Расположите настольную лампу с матовой колбой на столе абажуром так, чтобы весь свет был направлен вниз, на расстоянии примерно 8 дюймов от зеркала микроскопа.
  3. Не спуская глаз с окуляра, манипулируйте зеркалом так, чтобы свет заполнил поле зрения.
  4. Поместите предметное стекло на предметный столик и наведите микроскоп на визуальную фокусировку.
  5. Поместите «камеру» на окуляр и зафиксируйте ее малярным скотчем.
  6. Поместите фокусировочный экран (вощеную бумагу, матовое стекло и т. д.) на большое отверстие.
  7. Сфокусируйте микроскоп так, чтобы изображение на экране было четким.
  8. Выключите свет в комнате (чем темнее в комнате, тем лучше, но в идеале достаточно света, чтобы видеть).
  9. Снимите фокусировочный экран и поверните настольную лампу, не перемещая лампу или «камеру».
  10. Поместите загруженный держатель пленки на отверстие камеры и осторожно вытащите темное стекло.
  11. Ненадолго включите лампу, чтобы сделать экспозицию, а затем быстро выключите ее (время экспозиции до 5 секунд приемлемо для пленки 100 ISO, лампы накаливания 40 Вт и объектива малой мощности).
  12. Осторожно замените темное стекло.
  13. Обработать пленку.

Результат

Я собрал все это примерно за 15 минут. Мне потребовалось больше времени, чтобы проявить пленку! Вот отсканированный негатив вместе с отредактированной инверсией вместо отпечатка.

Негатив камеры из картонной коробки

Отпечатанный в цифровом виде отпечаток с камеры из картонной коробки

Неплохо, учитывая, что я не слишком старался быть точным. Я должен был использовать более длинный ящик или более мощный окуляр, что-нибудь, чтобы увеличить увеличение настолько, чтобы образец заполнил большую часть кадра. Я мог бы использовать более короткую рамку, если бы мне нравился вид круглой виньетки. Короткая экспозиция тоже была бы хороша, негатив очень плотный, и единственное, что его спасло, это очень темное пятно на образце. Держу пари, что с 40-ваттной лампой, 10-кратным объективом и 5-кратным окуляром выдержка в 2-3 секунды была бы ближе к идеальному результату. Тем не менее, неплохо для микроскопа, который я купил менее чем за 20 долларов США.

В следующий раз подведем итоги! -К

Рубрика: Визуализация, Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

На данный момент я примерно знаю, что делаю, когда дело касается широкоформатной микрофотографии. То есть я могу поставить слайд на сцену и с полным основанием рассчитывать на то, что в итоге я получу исправный отпечаток. Для тех, кто был здесь на протяжении всей серии до этого момента, вероятно, кажется, что это продолжалось вечно. Учитывая требования работы, другие интересы и обязанности, в любой день, когда я брал держатель для пленки, я, вероятно, тратил на проект не более часа. Между чтением вещей, фотографией, работой со сканером и созданием заметок все это было скорее спешкой.

Тогда извини меня, если я отступлю на минуту назад и положу пару каракулей на «холодильник».

Два отсканированных негатива

4x Планахромат Корнел фильтр дневного света 12 В галоген 1/15 затвора

4x Планахромат Корнел Дневной Фильтр, 12 В галоген 1/8. Я фотограф

Негатив секции завязи лилии выше немного тонкий, но имеет достаточную плотность, чтобы передать все детали, присутствующие на изображении. Это была экспозиция 1/15 секунды, которая, как мне показалось, будет слишком длинной для слегка окрашенного участка. Негатив стержня zea, 1/8 секунды, примерно правильный, но имеет дефект, когда что-то (я проверил позже, и это была пылинка на релейной линзе System II) заслонило часть негатива.

Низкую плотность на лилиевом негативе я компенсировал более длинной выдержкой на контактном отпечатке, возможно, я немного перестарался, но я не расстроен. Со значительно более плотным негативом zea я использовал выдержку, которая, по моему мнению, была достаточно длительной для контактного отпечатка, чуть менее двух минут. Если бы у меня хватило присутствия духа, я мог бы увернуться от пылинки, пока делал контактный отпечаток. Думаю, я попробую, если когда-нибудь сделаю второй отпечаток с этого негатива.

Крупноформатные микрофотографии действительно открывают возможности для микроскопистов. В наше время цифровых камер и настольных фотоманипуляций можно делать снимки с большой глубиной резкости и огромным полем зрения. На самом деле это не способ увеличить глубину резкости для фотографа-химика, если у него нет лучших объективов. Поле зрения можно значительно расширить, переключившись с классического (исторически называемого миниатюрным) формата 35 мм на пленку среднего формата 120 или крупный формат низкого уровня, такой как 4 × 5. Отсюда шаг до 8×10 будет означать захват стебля зеи с 20-кратным увеличением или всей завязи лилии с 10-кратным увеличением. Учитывая, что несколько странно, что в широкоформатной микрофотографии не продержались так долго, как 35 мм, который, как ни странно, до сих пор присутствует в электронной микроскопии.

До сих пор я использовал стандартное оборудование. Ранее я небрежно рассуждал о том, как без особых проблем собрать камеру 4×5 для простейшего монокулярного микроскопа. Для моего следующего трюка я сделаю это! Целевой аудиторией может быть кто-то, у кого есть микроскоп и друг, который снимает 4×5, или кто-то, кто снимает 4×5 и хочет дать экстремальную макрофотографию (микрофотографию) на ходу. Я пропущу процесс разработки негатива, так как это основание было рассмотрено, и сосредоточусь на том, чтобы посмотреть, смогу ли я вообще получить негатив с помощью коробки из-под обуви и нескольких мелочей.

Опубликовано в Фотография

Опубликовано от микроскопа vade mecum

По совершенно глупым причинам я сделал это немного не по порядку. По всем правилам я должен был экспонировать и обрабатывать свой первый контактный отпечаток в импровизированной фотолаборатории с использованием открытых лотков. В свете моего окрашенного баллончиком ночника «безопасный свет» я мог легко настроить экспозицию и наблюдать за уровнем развития по мере его развития. Это дало бы мне готовое представление о требуемом времени проявления и позволило бы мне немного скорректировать чрезмерную или недостаточную экспозицию, увеличивая (удлиняя) или вытягивая (ограничивая) время проявления.

Сумка для пеленания Контактная информация

Загрузка всего в сумку для пеленания была не такой уж ужасной. Хуже всего было то, что я совершенно не мог видеть, совмещал ли я контактную бумагу с негативом. Мне пришлось обвести внешний край одной из металлических планок и медленно поднести к ней край бумаги. Это было тем более тяжело, что пеленальный мешок мешал мне полностью открыть крышку контактного принтера. Крышка не может оставаться в открытом положении, если не полностью открыта, поэтому в результате это было еще сложнее. Терпение было ключом, и ниже первый результат.

Переэкспонированный контактный отпечаток

Этот первый контактный отпечаток (слева) был сделан с использованием старых двойных 40-ваттных ламп Mazda, которые были установлены в контактный принтер, когда я его получил. Экспозицию проводили в течение одной секунды, после чего ее обрабатывали в Dektol в течение немногим менее 45 секунд при постоянном вращательном перемешивании с последующим двухминутным останавливанием в ванне с простой водой. Затем отпечаток фиксировали в течение двух минут с помощью Kodafix в разведении 1:7. Как можно видеть, отпечаток чрезвычайно переэкспонирован, практически не имеет четкой текстуры на ногах опилиона (папа-длинноногий паук) и отсутствует на теле. Я резко недооценил яркость ламп, служащих источником света. Я принял во внимание, что с контактным принтером расстояние от источника света было легко в десять раз короче, чем то, которое можно было бы использовать с увеличителем, и, работая с техническими данными производителя, описывающими бумагу в 30 раз медленнее, чем обычные бумаги, я выбрал выдержку в одну секунду. и хорошо, по крайней мере, это было познавательно.

Неравномерно выставленный отпечаток контакта

Взяв за основу вышеизложенное, я рассмотрел имеющиеся у меня лампы со средним цоколем (средний винт Эдисона или E27). Не найдя ничего менее 40 Вт с матовым или опаловым стеклом, я остановился на паре 15-ваттных прозрачных ламп размером с ночник — тип, используемый в осветителе B&L Opti-Lume. Помимо значительно меньшей мощности, лампы ночного освещения намного меньше физически и имеют более короткую общую длину нити накала. На втором отпечатке (справа) я использовал время экспозиции три секунды и обработал отпечаток, как указано выше. Результаты были лучше, чем при первом контактном отпечатке, но все же немного отличались от приемлемых. Монтажное оборудование в контактном принтере находится только с одной стороны, так что нити двух полноразмерных ламп находятся по центру под матовым стеклом. Меньшие лампочки были далеко не по центру, а внутренний провод частично закрывал одну из ламп.

Контактные отпечатки, обработанные в лотке

Предпочтительно обработанные правые углы при проявлении в лотке

Решено получить что-то более похожее на приемлемый отпечаток с контактного принтера. Я отрегулировал положение внутренней проволоки и повторил трехсекундную экспозицию с лампочками ночного освещения. и другой негатив. На этот раз я работал в своей импровизированной фотолаборатории и обрабатывал Дектолом и Кодафиксом в открытом лотке. Я использовал обычную заглушку для воды в третьем большем лотке. Пытаясь быть слишком умным для своего же блага, в моей первой попытке обработки лотков я попытался преодолеть эффект смещенных от центра лампочек в моем контактном принтере. Я потратил примерно полторы минуты от общего времени обработки, и почти треть из них я держал сторону, которая соответствовала луковицам, из лотка с помощью щипцов и предпочтительно проявлял противоположную сторону отпечатка. Результаты, как видно слева, в результате не больше, а меньше. Вместо того, чтобы быть более ровной, одна сторона в целом значительно менее развита, и общий контраст несколько меньше. Имея небольшой опыт в этом вопросе, я предположу, что это связано с гораздо более низкой скоростью перемешивания, которую мне удалось достичь в лотках, по сравнению с постоянным перемешиванием во вращающемся барабане.

В этот момент я решил сделать попытку с моим фотоувеличителем. На самом деле я купил увеличитель по прихоти, на случай, если однажды у меня будет достаточно энтузиазма, чтобы попробовать собрать фотолабораторию. Портативный увеличитель от Ilford не может работать с негативом 4×5 для увеличения, но он будет работать для контактной печати. Я начал с 15-секундной выдержки и обрабатывал в лотках. Когда после первой минуты проявления с отпечатком ничего не происходило, я начал думать, что, должно быть, отпечаток был перевернут в печатной рамке. Я бросил его в направлении лотка для воды и пошел дальше, установив еще один лист контактной бумаги на рамку для печати. Затем я заметил что-то на отпечатке, который лежал в раковине рядом с водяной баней, он проявился в ограниченной степени! Я дал ему еще пару минут в проявителе и начал видеть его немного яснее, после чего я поместил его в ванну для остановки воды, а оттуда в исправление. Результат внизу слева. Я оставил его на водяной бане, пока выставлял следующую попытку.

 

Чрезмерно низкой плотности отпечаток с пожелтением (от неполного закрепления?)

Равномерно экспонированный контактный отпечаток с неравномерно экспонированного негатива в водяную остановку, еще две в фикс и потом в водяную баню. Я налил воду из раковины в лоток для воды, а химию из лотков перелил обратно в их бутылки для хранения. Я сделал небольшие штрихи на этикетках бутылок, сделанных малярным скотчем, чтобы можно было оценить оставшуюся емкость раствора в бутылках. Сделав это, я взял отпечатки один за другим и повесил их сушиться.

Опубликовано в Фотография

Наука о фотографии — это просто! Блог образовательных инноваций

Автор: Martin Sagendorf

Это просто:

Делать аккуратные фотографии мелочей.

Мы думаем:

Что наши цифровые камеры, веб-камеры и камеры мобильных телефонов могут делать фотографии только в натуральную величину… но…

Нам повезло:

90 также фотографировать изображения, полученные с помощью других оптических устройств…

Например:

Микроскопы и спектрографы.

Потому что:

Эти устройства обеспечивают коллимированные изображения (т.е. сфокусированные на бесконечность), и обычные цифровые камеры могут фотографировать эти изображения.

Изображения:

Значительно меньше, чем «полный кадр» – программа обработки фотографий абсолютно необходима – для увеличения и улучшения изображений. Для показанных изображений камеры используется камера Panasonic DMC-TZ4.

Например:

Поперечное сечение стебля гибискуса на слайде – через 5-кратную лупу.

Это полное изображение, снятое камерой:

То же изображение после частичного кадрирования и увеличения:

И то же изображение после полного кадрирования и увеличения:

7 Три

7 Еще Фотографии одного и того же препарата:

Через ручной микроскоп 30X :

через 30x Microscope :

через один окуляр Bausch & Lomb Бинокли. — смонтированная рыбья чешуя, сфотографированная через микроскоп 30X с одним окуляром :

Та же фотография, увеличенная еще больше:

С помощью веб-камеры:

Фотография Aves Feather на слайде, сделанная с помощью H.P. Веб-камера 3100 в 30-кратном микроскопе:

Сквозь спектроскопы с использованием камеры:

Солнечный свет через ручной регулируемый щелевой спектроскоп:

Флуоресцентная регулируемая ручная лампа

Компактная желтая 18009 Вт щелевой спектроскоп:

Солнечный свет через ручной спектроскоп со шкалой:

Ярко-белая компактная люминесцентная лампа мощностью 18 Вт через ручной спектроскоп со шкалой:

Требуется некоторое терпение…

Для настройки камеры на используемое устройство и определения оптимального уровня экспозиции (освещения). К счастью, использование цифровой камеры позволяет сразу увидеть изображение и при необходимости внести коррективы. А использование небольшого куска черного картона (с отверстием ½ дюйма) будет служить как блоком света, так и защитой для объективов камеры и устройства — иногда выгодно приклеить картон скотчем.

Изображения на фотографиях…

Будет довольно маленьким – для увеличения и улучшения изображений необходимо использовать компьютерную программу обработки фотографий . Это сделает Photoshop или любая другая программа обработки изображений. Изображения в этом блоге были обработаны с помощью Corel Paint ® Version 8 — он обеспечивает увеличение, а также изменение контрастности и других характеристик фотографии.

В действии:

Карточка:

Использование цифровой камеры для фотографирования объекта на слайде через 5-кратную лупу. Светодиодный фонарик освещает белую бумагу под слайдом. Обратите внимание, что слайд поддерживается двумя деревянными брусками — это позволяет избежать тени объекта, установленного на слайде:

Ручной микроскоп с 30-кратным увеличением и цифровой фотоаппарат:

Фотосъемка через лупу с 5-кратным увеличением на iPhone:

Веб-камера, снимающая в окуляр микроскопа:

Микроскоп с iPhone 900: фотосъемка

Цифровая камера, делающая «спектро» фото:

И через спектроскоп с регулируемой щелью (обратите внимание на использование листа картона):

Отлично подходит для…

Индивидуальные или групповые следственные действия, включающие реальные изображения либо как отдельные объекты, либо как коллажи.

ОСТОРОЖНО!

Никогда не направляйте оптические приборы на солнце!

Не забудьте:

Экспериментируйте для достижения наилучших результатов, особенно с уровнями освещенности.

Марти Сагендорф — физик на пенсии и преподаватель; он твердо верит в ценность практического опыта при изучении физики. Он является автором книги «Физический демонстрационный аппарат». Эту замечательную книгу можно приобрести в Educational Innovations. Она включает в себя идеи и детали конструкции для создания и использования широкого спектра впечатляющих физических демонстраций и лабораторного оборудования. Включены 49подробные разделы, описывающие практические устройства, иллюстрирующие механические, электрические, акустические, тепловые, оптические, гравитационные и магнитные темы. Эта книга также включает разделы, посвященные советам и подсказкам, источникам материалов и воспроизводимым этикеткам.

Эта запись была опубликована в четверг, 10 января 2013 г. , в 22:57 и размещена в рубриках «Уровень колледжа», «Уровень средней школы», «Физика». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или вернуться со своего сайта.

Микрофотография. Основы киносъемки | Olympus LS

Фотопленки покрыты несколькими очень тонкими светочувствительными эмульсионными слоями, состоящими из солей серебра и/или красителей (рис. 1). Когда свет освещает эмульсию, активных центров объединяются, чтобы сформировать скрытое изображение, которое необходимо проявить с помощью фотографических химикатов. Это требует воздействия на пленку в затемненном контейнере ряда растворов, которые должны контролироваться в отношении температуры, времени проявления и соответствующего взбалтывания или смешивания растворов.

Процесс проявления должен быть остановлен с помощью стоп-раствора. Затем неэкспонированный эмульсионный материал, состоящий из неиспользованных солей серебра и красителей, очищается, пленка фиксируется, затем промывается и высушивается для использования. Проявку, остановку, фиксацию и осветление следует проводить в условиях темной комнаты или в светонепроницаемых проявочных емкостях, а работу с пленкой следует проводить в полной темноте. Требования к температуре, продолжительности и перемешиванию обычно зависят от используемой пленки. Например, процесс Kodachrome K14 требует гораздо больше усилий, чем процесс E6, используемый для Ektachrome, Fujichrome и других популярных пленок с обращением цвета.

Скорость эмульсии определяет, сколько света необходимо использовать для экспонирования пленки за определенный период времени. Пленочные эмульсии оцениваются в соответствии с их номером ISO (Международная организация по стандартизации), который указывает на относительную светочувствительность пленки. Номер ISO включает в себя как старое обозначение ASA (Американская ассоциация стандартов), так и логарифмические значения скорости DIN (Deutsches Industrie Norm). Число ASA прямо пропорционально светочувствительности пленки, тогда как в системе DIN используется логарифмическая шкала (увеличение на 3 градуса DIN соответствует увеличению чувствительности пленки в два раза). Типичным обозначением ISO для прозрачной пленки Fujichrome Velvia 100 будет 100/21°, что соответствует ASA 100 и DIN 21°. Многие экспонометры, особенно в старых американских камерах, откалиброваны в соответствии с номерами ASA, в то время как в европейских камерах используется эквивалент DIN. В случаях, когда ISO обозначается одним числом (например, 200), предоставляется только рейтинг ASA. Большие числа ISO указывают на более быстрые пленки: ISO 25 является одной из самых медленных доступных пленок, а ISO 1600 — одной из самых быстрых. Пленка с рейтингом ISO 200 в два раза быстрее, чем пленка с рейтингом ISO 100. Поскольку микроскоп представляет собой относительно стабильную платформу с хорошими свойствами освещения, пленки с диапазоном ISO 50–200 обычно используются для микрофотографии.

Пленка делится на несколько категорий в зависимости от того, предназначена ли она для черно-белой (см. Таблицу 1 для выбора черно-белой пленки) или для цветной фотографии (см. Таблицу 2 для выбора цветной пленки). Цветные пленки подразделяются на два типа: цветные пленки, дающие позитивную прозрачность (цвета такие же, как у наблюдаемого изображения), и цветные негативы (цвета, дополняющие цвета на изображении под микроскопом, например, зеленый для пурпурного и синий для желтого), которые требуют печать на фотобумаге для отображения реальных цветов.

Цветные пленки можно разделить на две группы: пленки, предназначенные для приема света дневного спектрального состава, и пленки, предназначенные для приема внутреннего или так называемого вольфрамового света. Как правило, но с некоторыми исключениями, прозрачные или позитивные пленки имеют суффикс « хром », например Kodachrome, Ektachrome, Fujichrome, Agfachrome и т. д. Цветные негативные пленки обычно имеют суффикс « цвет », например Kodacolor , Ektacolor, Fujicolor, Agfacolor и т. д. Каждый из этих типов пленки доступен с различной чувствительностью или рейтингом ISO. На упаковках пленок указан ISO пленки и сбалансирована ли пленочная эмульсия для дневного света или внутреннего/вольфрамового освещения (см. Таблицу 2 для выбора цветной пленки). Современные 35-миллиметровые кассеты с пленкой имеют код (называемый 9).0007 DX номер), который позволяет специально разработанным задним крышкам камер автоматически распознавать светочувствительность пленки и количество кадров.

Цветные негативы и черно-белые пленки должны быть напечатаны на специальных печатных машинах (ваши местные 60-минутные коммерческие процессоры для цветных негативов или увеличитель для черно-белых негативов), чтобы воссоздать изображение, видимое в микроскоп. Цветная прозрачная пленка или пленка позитивного типа позволяют получить оригинальное позитивное изображение непосредственно на пленочной основе без этапа печати. Именно на промежуточном этапе от негатива к печати микрофотограф может потерять контроль над процессом печати и непреднамеренно передать этот контроль «не думающим машинам» с автоматическими цветными фильтрами, что иногда приводит к удручающим результатам, особенно в точности цветопередачи.

Цветовая температура вольфрамово-галогенных ламп, используемых в современных микроскопах, варьируется от 2900 К до 3200 К в зависимости от напряжения, подаваемого на нить накала лампы. Производители пленки предлагают пленку, сбалансированную для 3200 К, и обычно указывают на кассете, что пленка предназначена для использования в помещении или в научных целях. Fuji предлагает очень хорошую прозрачную пленку Fujichrome 64T, которая имеет довольно медленную скорость эмульсии, предназначенную для вольфрамового освещения, но разработана для хорошей работы с проталкивающей пленкой. Чтобы протолкнуть пленку, ее сначала недоэкспонируют на один или несколько диафрагм, затем увеличивают время проявления в первом проявителе для уменьшения плотности пленки и увеличения контраста. Этот метод часто увеличивает насыщенность цвета изображения.

Пленка со сбалансированным дневным светом, которая на сегодняшний день является наиболее распространенной пленкой, доступной в розничной торговле, с широким диапазоном значений ISO, также может использоваться с микроскопом при условии, что на световой путь добавлен соответствующий фильтр. Производители обычно добавляют фильтр преобразования дневного света в комплекты своих микроскопов в качестве стандартного оборудования, а высококлассные исследовательские микроскопы обычно имеют этот фильтр (называемый фильтром преобразования цветовой температуры дневного света) в магазине, расположенном в основании микроскопа. Для микроскопии можно использовать почти любую цветную печатную или прозрачную пленку при условии, что фильтр, сбалансированный по дневному свету, установлен для пленок, рассчитанных на цветовую температуру 5500 К, или удален, если пленка сбалансирована для вольфрамового освещения (3200 К).

Доступны как черно-белые, так и цветные пленки различных размеров для использования в различных типах камер. Наиболее распространен формат 35 миллиметров, который доступен в отдельных кассетах (показаны на рис. 2), которые работают с самым широким диапазоном камер. Эти кассеты имеют одинаковый размер и могут вмещать пленки с длиной от 12 до 36 полнокадровых (24 × 36 миллиметров) кадров. Пленка намотана на одну катушку, заключенную в светонепроницаемый металлический или пластиковый рукав с торцевыми заглушками. Пленка выходит из рукава через светонепроницаемую щель, обтянутую черным бархатом, и протягивается через камеру с набором приводных звездочек, которые соответствуют паре предварительно прорезанных отверстий для звездочек на каждом краю пленки. После экспонирования в камере 35-миллиметровая пленка перематывается в кассету, а затем вынимается из черного ящика камеры.

Другие форматы пленки, пригодные для микрофотографии, — это пленка 120 (6 × 6 или 6 × 7 сантиметров) и листовая пленка 4 × 5 дюймов, как показано на рис. 3. Хотя пленка формата 120 широко используется профессиональными фотографами, она редко используется в оптической фотографии. микроскопии, но несколько производителей выпустили задние камеры для этой пленки. Более широко используется листовая пленка формата 4 × 5 дюймов, для которой адаптирован ряд популярных микроскопов. Пленки большего формата труднее использовать, но их больший размер позволяет получать фотографии более высокого качества, которые можно увеличить в большей степени, чем изображения, полученные на 35-миллиметровой пленке. При создании микрофотографий, которые в конечном итоге будут значительно увеличены, предпочтительно начинать с пленки большего формата, чтобы уменьшить размер зерна при окончательных увеличениях.

Обычно, чем выше ISO, ASA или чувствительность пленки, тем грубее зернистость и меньше разрешение. Для наилучшего разрешения и наименьшего размера зерна желательно использовать пленки с чувствительностью 100 единиц ISO или ниже, особенно если интенсивность света требует сравнительно коротких выдержек. Однако иногда интенсивность света настолько слаба, что фотографу-микрофотографу приходится жертвовать некоторым разрешением и зернистостью и выбирать пленки с ISO от 200 до 400 или даже выше, чтобы сохранить короткую экспозицию. Особенно это касается флуоресцентной микрофотографии.

Пленки с ISO от 25 до 100 называются медленными пленками , потому что они менее чувствительны к свету и дают больший контраст, чем светосильные пленки. Медленная пленка раскрывает максимальную детализацию изображения, но также требует максимального освещения и обычно требует гораздо более длительного времени экспозиции. Это делает микрофотографию с медленной пленкой подверженной артефактам, таким как собственные вибрации лабораторного помещения и мебели или потоки ветра от движений или систем вентиляции.

Пленки со средней чувствительностью имеют рейтинг ISO от 125 до 400 и представляют собой отличный компромисс между длинной выдержкой с мелким зерном (медленная пленка) и очень короткой выдержкой с гораздо большим размером зерна (быстрая пленка). Многие методы оптической микроскопии с усилением контраста, такие как модуляционный контраст Хоффмана, поляризованный свет, фазовый контраст, флуоресценция и дифференциальный интерференционный контраст, требуют более длительного времени экспозиции, чем светлое поле, из-за пониженного уровня освещенности. Часто при микрофотографии на пленку средней чувствительности получаются более качественные изображения при использовании этих специализированных методов.

Когда уровень освещенности очень низок, что обычно обнаруживается при использовании флуоресцентной микроскопии, большинство фотографов прибегают к светосильным пленкам с рейтингом ISO от 400 до 3200. Светоотражающие пленки очень хорошо реагируют на низкие уровни освещенности с коротким временем экспозиции, но страдают от увеличенный размер зерна, который может поставить под угрозу качество конечного изображения. При переходе на светосильные пленки поэкспериментируйте, чтобы определить пленку с наименьшим числом ISO (наибольшая выдержка), при которой будут получены удовлетворительные изображения.

При выполнении важных работ в области микрофотографии следует обращаться к техническим спецификациям пленочных эмульсий. Эту информацию можно получить (обычно в Интернете) от основных производителей пленки, и она очень полезна для определения того, какая пленка оптимальна для текущей работы. Графики, показанные на рисунке 4, содержат информацию о различных аспектах Kodak Ektachrome 64T, пленки со сбалансированным содержанием вольфрама, которая является хорошим выбором для микрофотографии. В эти спецификации включены спектральная чувствительность для этой пленки, отклик передаточной функции модуляции и характеристики экспозиции, которые дают информацию о нарушении взаимности.

Для черно-белой микрофотографии Kodak T-Max 100 является одной из лучших универсальных пленок для обычного использования, а ее более высокая производная ISO, T-Max 400, может использоваться в условиях недостаточного освещения. Kodak Technical Pan — это черно-белая пленка с самым высоким разрешением, но ее сложнее использовать, поскольку она имеет значение ISO (от 25 до 200), которое зависит от типа проявителя, температуры обработки и интенсивности перемешивания. Fuji, Ilford и другие производители предлагают сопоставимые пленки. Все эти пленки дают негативы, которые затем необходимо распечатать, чтобы получить позитив (см. Таблицу 1 для подборки пленок, подходящих для черно-белой микрофотографии).

Черные/белые пленки для фотомикрографии
Фильм
Бренд
Фильм Бренд
Девелоперс.
Processor
Agfapan APX
(100, 400)
Rodinal
Refinal
Fuji Neopan
(400, 1600)
D-76
HC-110
Ilford Delta
(100, 400)
D-76
HC-110
Ilford XP-2 Super
(400)
C-41
Кодак Т-Макс
(100, 400)
D-76
HC-110
Kodak T-Max
(400CN)
C-41 — —
Kodak Tech Pan D-76
HC-110
Kodak Advantix
(+400 )
C-41 —-
Konica Monochrome VX
(400)
C-4198-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-4-8-8-19008.
Табл. 14 на отдельных перерабатывающих заводах Kodak, и поэтому обычно требуют длительного времени обработки. Пленки Ektachrome daylight 100 ISO (есть несколько таких пленок, как описано в Таблице 2) — очень хорошие прозрачные пленки общего назначения. Fuji Velvia (ISO 50), Fuji Astia (ISO 100) и Fuji Provia (ISO 100, 400 и 1600) также являются очень хорошими прозрачными пленками со сбалансированным дневным светом. Velvia имеет очень высокое разрешение, чрезвычайно малую зернистость и превосходную насыщенность цвета. Также настоятельно рекомендуется использовать прозрачные пленки для помещений Ektachrome 64T и Chrome 160T, так как они сбалансированы для цветовой температуры 3200 K, а Kodachrome 40 professional (вольфрамовый тип, цветовой баланс для 3400K) — превосходная тонкая прозрачная пленка для высокого разрешения и точной цветопередачи. исполнение. Одна из лучших прозрачных пленок со сбалансированным вольфрамовым цветом — это Fujichrome 64T, специально разработанная для проталкивания с минимальным размером зерна.
Эта пленка обеспечивает превосходную насыщенность цветов и позволяет получать изображения с очень мелкими деталями. Kodak Ektachrome Elite daylight 100, 200 и 400 — это позитивные прозрачные пленки, которые лучше подходят для флуоресцентной микрофотографии, поскольку флуоресцентные образцы обычно излучают свет низкой интенсивности. В Ektachromes и прозрачных пленках Fuji используется обработка E-6, которая часто доступна на месте в учреждениях (например, в больницах и крупных коммерческих компаниях) или в профессиональных обработчиках пленки по соседству, таких как аптеки и супермаркеты.

Другие пленки, подходящие для цветной микрофотографии, перечислены в таблице 2. Agfa предлагает широкий выбор цветных негативов и хромированных пленок, сбалансированных по дневному свету, в формате 35 миллиметров, как и Konica. Ни одна из компаний в настоящее время не производит коммерческую версию пленки со сбалансированным вольфрамом.

Цветные пленки для микрофотографии
6 Цвет0698 (Kelvin)

C-40008918891889889888918 7008

C-40008 550000 9000 .0014

98 (100) 98 9000 98 9000 98 9000

5 9008 98 (100)

0005 Agfachrome RSX II
(50, 100, 200)
5555 55007 55008 55007 555007 555007 5008

550070014

80014

Цветной негатив
(доступные значения ISO)
Освещение
Источник Температура
Chemistry/
Processing
Agfa Futura APS
(100, 200, 400)
Daylight 5500 C-41
Agfacolor HDC Plus
(100, 200, 400)
Daylight 5500 C-41
AGFACOLOROR. 0698 (100, 200, 400) Daylight 5500 C-41
Fujicolor Superi 5500 C-41
Fujicolor Superia
Reala (100)
Daylight 5500 C-41
Fujicolor Nexia
(D100, h500)
Daylight 5500 C-41
Kodak Porta
(100T)
Tungsten 3200 C-41
Kodak Porta
(160N-VC, 400N-VC)
55008
Kodak Pro Supra
(100, 400, 800)
Daylight 5500 C-41 9008
9008 9008

7 9000A 9008 9008 9000A 9000 7007 9000A 9008 9008 9000A 9000 7007 9000A 9008 9008 9000A 9000 7000 7000 70007

9008 9008 9007 9000A 9000 7000 7007 9008 9008 9008 9008 9008 9000 9000 70007 9000 7. )
Daylight 5500 C-41
Konica Centuria APS
(200, 400)
Daylight 5500 C-41
Konica Impresa Pro
(50)
Daylight 5500 C-41
Konica Pro
(160, 400
Daylight 5500 C-41
Konica Pro Centuria
(100)
9008 9008 9008 .0007 5500 C-41
Color Reversal
(Available ISO’s)
Illumination
Source
Color
Temperature
(Kelvin)
Chemistry/
Processing
Agfachrome CT Precisa
(100, 200)
Daylight 5500 E-6
Daylight 5500 E-6
Ektachrome
(64T, 160T, 320T)
Tungsten 3200 E-6
Ektachrome Pro
(E100)
Daylight 5500 E-6
Ektachrome Elite Chrome
(100, 200, 400)
Daylight 5500 E-6
Ektachrome Elite Chrome
(160T)
В вольмштена 3200 E-6
Fujichrome Velvia
RVP (50)
День E-6
Fujichrome Tungsten
(64T Type II)
Tungsten 3200 E-6
Fujichrome Astia
(100)
Daylight 5500 E-6
Fujichrome Provia
(100, 100F, 400, 1600)
5500 E-6
Kodachrome вольфра 64, 200) Daylight 5500 K-14
Konica Chrome
(R-100)

998 (R-100)

98

98

98 (R-100)0014

5500 E-6
Табл.
и распечатать. Если у вас есть нестандартный принтер, цветные негативные пленки, такие как Kodak Porta, Fujicolor Superia и Agfa Futura со сбалансированным дневным светом, могут дать отличные результаты. Эти пленки используют обработку C-41, такую ​​​​как делают местные 60-минутные мастерские по обработке. Если ваш локальный процессор готов вручную манипулировать встроенными фильтрами машин, результаты могут быть очень хорошими. Автоматические фильтры аппарата обычно предназначены для точного воспроизведения оттенков кожи и, как следствие, могут быть очень неточными при воспроизведении цветов микрофотографических объектов. Однако одним из преимуществ негативной пленки является то, что она более терпима к недодержке или передержке, чем позитивная прозрачная пленка.

Отдельного упоминания заслуживают две другие пленки: Ilford XP2 — черно-белая пленка с чувствительностью 400 единиц ISO, разработанная с использованием того же химического состава цветов (C-41), что и обычно используемые цветные негативные пленки. Таким образом, вы можете использовать эту пленку как черно-белую пленку, или, точнее, один из тонов печати сепия, и отнести экспонированную пленку в местный 60-минутный цех обработки и получить комплект позитивных отпечатков и готовых негативов в час или два. Kodak выпустила версию T-Max 400 под названием T-Max 400 CN, которая может быть обработана той же химией C-41, которая используется в магазинах 60-минутной обработки цвета. Это также будет простым способом получить черно-белые отпечатки и готовые негативы за короткое и удобное время без использования увеличителя.

Упаковка с пленкой (рис. 5) содержит значительный объем важной информации о пленке и ее применении. Упаковка обычно содержит, в дополнение к стандартным логотипам производителя, штрих-кодам, купонам, подтверждающим покупку, и т. Д., Предполагаемую светочувствительность пленки, каталожный номер, количество экспозиций, рекомендации по обработке, номер партии и срок годности. Рекомендуется тщательно изучить каждую упаковку с пленкой, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям для микрофотографии, прежде чем открывать и вставлять пленку в камеру микроскопа.

Во многих случаях практически немедленное закрепление микрофотографии является необходимостью или большим преимуществом. Здесь пленкам Polaroid нет равных. Эти пленки для микрофотографии доступны в трех размерах: 35-миллиметровая Polachrome (цветная прозрачность) и Polapan (черно-белая) в упаковках пленки 3¼ дюйма × 4¼ дюйма и отдельных упаковках пленки 4 дюйма × 5 дюймов. Большие форматы доступны в цвете (идентификационные номера 668/669 или 58/59) или черно-белом (идентификационные номера 667, 52, 665, 55 и т. д.). Хотя пленки Polaroid очень удобны, они значительно дороже, чем соответствующие пленки производства Kodak, Fuji, Konica и Agfa, и эту дополнительную стоимость необходимо учитывать, особенно если обычно используется большое количество пленки.

Пленки, на коробках которых имеется маркировка Professional, — это те пленки, которые были доведены до соответствующей стадии «созревания», а затем хранились в холодильнике (дилерами и микрографами) до использования. Таким пленкам следует дать нагреться до комнатной температуры в течение часа или около того, прежде чем использовать их в камере. Обычные «готовые» фильмы продаются с расчетом на то, что они какое-то время будут лежать на полках дилеров и, таким образом, через некоторое время «созреют». Всегда проверяйте поле с пленкой, чтобы убедиться, что вы не используете пленку с истекшим сроком годности. Для наиболее ответственной работы рассмотрите возможность покупки пленки большими партиями, изготовленными примерно в одно и то же время (постарайтесь получить пленку с одинаковым номером партии). Экспонированная пленка должна быть немедленно обработана.

Если у вас есть ценные прозрачные пленки и негативы, собранные в течение длительного периода времени, многие из лучших магазинов фотоаппаратов могут отсканировать их и записать на компакт-диск Kodak Photo CD, который имеет тот же размер, что и аудио компакт-диск. Photo CD может содержать до 100 изображений с несколькими уровнями разрешения. Цифровые изображения, записанные на Photo CD, могут отображаться на хорошем мониторе с помощью проигрывателя Photo CD. Если у вас есть компьютер и программа, такая как Adobe Photoshop, Corel Photo Paint или Picture Publisher, и дисковод для компакт-дисков, вы можете открывать изображения на экране компьютера, обрабатывать и/или улучшать изображения, а затем распечатывать изображения с помощью цифрового принтер — и все это без фотолаборатории! Kodak, Fuji, Olympus, Tektronix и Sony продают сублимационные принтеры с красителем, которые могут производить отпечатки, практически неотличимые от отпечатков, напечатанных с помощью обычного цветного увеличителя в фотолаборатории.

35-мм негативные и позитивные прозрачные сканеры и планшетные сканеры, доступные от таких производителей, как Nikon, Olympus, Polaroid, Kodak, Agfa, Microtek, Hewlett-Packard и т. д., могут напрямую сканировать прозрачные пленки или негативы или отпечатки в ваш компьютер для хранения или манипуляция. Изображения могут храниться на жестком диске компьютера или на дискетах в файлах JPEG или TIFF. Поскольку объем памяти на гибких дисках ограничен 1,44 мегабайта, многие микрографы теперь хранят изображения на Zip-дисках или магнитооптических дисках; они могут содержать множество изображений размером от 10 мегабайт и более. Еще одним популярным носителем данных, быстро завоевавшим широкую популярность, являются перезаписываемые компакт-диски. Магнитооптические диски или компакт-диски можно передать в типографию, а затем распечатать с потрясающей точностью цветопередачи и разрешением.

Микрофотография также является фотографией. Таким образом, он должен не только раскрывать информацию об образце, но и делать это с вниманием к эстетике общего изображения. Всегда старайтесь составлять микрофотографии с учетом баланса цветовых элементов в кадре изображения. Используйте диагонали для большего визуального воздействия и сканируйте кадр на наличие нежелательных фрагментов или других артефактов. Выберите увеличение, которое легко покажет искомые детали. Не забывайте вести подробные записи, чтобы избежать повторения ошибок и помочь при просмотре изображений, которым несколько лет. Отличные микрофотографии доступны большинству микроскопистов, поэтому обращайте внимание на детали, и общее изображение соберется само собой.

Соавторы

Мортимер Абрамовиц — Olympus America, Inc., Two Corporate Center Drive., Мелвилл, Нью-Йорк, 11747.

Майкл В. Дэвидсон — Национальная лаборатория сильного магнитного поля, 1800 East Paul Dirac Dr ., Университет штата Флорида, Таллахасси, Флорида, 32310.

Проекционная кристаллография

Проекционная кристаллография
Используйте увеличитель для создания поляризованных изображений двулучепреломляющих кристаллов с большим увеличением.

Алан Помплун

Двулучепреломляющие свойства многих кристаллических веществ могут создавать яркие коллажи в сочетании с поляризованным освещением. Фотографии этих узоров с большим увеличением можно получить просто без использования микроскопа или другого дорогостоящего оборудования. Этот метод включает проецирование увеличенного кристаллического рисунка с помощью конденсаторного увеличителя на 35-мм пленку.

Кристаллы трифенилметана, экспонированные в течение 1/2 секунды при f/8, 8-кратном увеличении.

Единственные необходимые материалы, которых у вас может не быть в фотолаборатории, это предметные стекла микроскопа и покровное стекло, а также недорогие листовые поляризационные материалы. Эти предметы легко доступны у поставщиков товаров для хобби, таких как Edmund Scientific Co., менее чем за 20 долларов. Хорошими кандидатами для поляризованной кристаллографии являются фотопроявители, лимонная кислота и витамин С. Показанный здесь пример был создан с трифенилметаном. Эти и другие химические вещества можно приобрести в большинстве компаний, поставляющих материалы для лабораторий. Публикация Kodak «Фотография через микроскоп», стр. 2 (сейчас больше не издается) является отличным справочником по выбору и подготовке объектов.

Каждый образец готовили, помещая небольшое количество на предметное стекло микроскопа, расплавляя кристаллы бутановой зажигалкой и помещая покровное стекло на расплавленную жидкость. Скорость охлаждения влияет на рост кристаллов и результирующие узоры. Образцам можно дать медленно остыть или увеличить скорость кристаллизации с помощью баллончика со сжатым воздухом. Некоторые химические вещества могут выделять вредные пары при нагревании, поэтому всегда готовьте образцы под вытяжкой с достаточной вентиляцией.

После подготовки слайд приклеивается к 35-мм негативу/носителю конденсорного фотоувеличителя. Листовой поляризационный материал обрезается, чтобы поместиться в ящике фильтра фотоувеличителя между лампой и линзами конденсора. Стеклянный поляризационный фильтр, обычно используемый на объективе фотоаппарата, помещается в держатель фильтра под увеличивающим объективом. Этот фильтр вращается, чтобы блокировать свет, на который не влияют кристаллы, и создает изображения с максимальной насыщенностью цветов.

35-мм зеркальная фотокамера кладется задней частью на небольшую коробку или кусок дерева, чтобы обеспечить зазор для рычага подачи пленки от основания фотоувеличителя. Камера должна быть закреплена на опоре малярным скотчем. Объектив камеры снимается, и во время экспонирования увеличенный кристаллический рисунок проецируется прямо на пленку. Камера со съемным призменным видоискателем работает лучше всего, так как позволяет фокусироваться прямо через матовое стекло. Если видоискатель вашей камеры несъемный, заблокируйте затвор открытым и сфокусируйте изображение прямо на пленке, а затем переместите пленку на один кадр перед экспозицией.

Время экспозиции можно определить с помощью ручного или автоматического замера экспозиции в камере. Следует использовать увеличивающую апертуру объектива f/8 или больше, чтобы свести к минимуму эффекты дифракции. Очень важно замаскировать область образца, которая не должна быть включена в изображение, чтобы уменьшить блики и сохранить контрастность изображения. Прямоугольные маски из тонкого картона можно укладывать прямо поверх предметного стекла. Чтобы сделать экспозицию, используйте автоспуск камеры или заблокируйте затвор открытым и используйте таймер фотоувеличителя для контроля времени экспозиции. Можно использовать как вольфрамовую пленку, так и пленку, сбалансированную по дневному свету, хотя пленка для дневного света дает более теплые тона, которые обычно дополняют изображения. Фильтры цветокоррекции также можно использовать для изменения цветового баланса изображений. Я часто использую фильтр 82B при создании этих изображений, все они обычно сделаны на пленке Kodachrome 64 в корпусе камеры Nikon F2. Для проецирования показанного здесь изображения использовался увеличитель Beseler 23CII-XL с объективом El-Nikkor 50 мм.

Увеличение от 3X до 15X возможно как для этапа записи изображения, так и для этапа печати, что приводит к увеличению отпечатка в 200 раз или более, в зависимости от размера отпечатка и возможностей фотоувеличителя. Предупреждение: камера должна располагаться по центру непосредственно под объективом увеличителя для экспозиций, иначе произойдет виньетирование, поскольку плоскость пленки утоплена в корпусе камеры.

Возможны несколько вариантов этого метода кристаллографии. Изображения можно проецировать непосредственно на бумагу для реверсивной печати, такую ​​как Cibachrome и Ektachrome, для получения отпечатков первого поколения. Пленка 4×5 в стандартном держателе может быть помещена на плинтус фотоувеличителя вместо 35-мм камеры для получения больших негативов или диапозитивов. Использование дихроичного усилителя цвета обеспечивает избирательный контроль цвета за счет переменной фильтрации.

Этот метод увеличения можно применять к другим прозрачным или полупрозрачным объектам, таким как биологические образцы и образцы бумаги или льна. Лист английского плюща и двадцатидолларовая купюра были сфотографированы на пленку Ektachrome EPY с использованием техники проекционного увеличения. При фотографировании этих объектов с двойным лучепреломлением поляризаторы не используются.

С помощью проекционного метода можно создать невероятное разнообразие изображений. Красивые поляризованные кристаллические изображения с большим увеличением могут быть получены любым фотографом с увеличителем и желанием исследовать эти захватывающие предметы.

перепечатано из: ПРОМЫШЛЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ — МАЙ 1988 г.

Алан Р. Помплун изучал проекционную кристаллографию, будучи студентом программа Imaging and Photographic Technology в Рочестерский технологический институт. Сейчас он работает на Национальные лаборатории Sandia, Ливермор, Калифорния.


Если вы хотите обсудить этот проект с инструктором Алана в то время, я был бы рад оказывать любую необходимую помощь. Свяжитесь с Эндрю Дэвидхази в RIT, 70 Lomb Memorial Drive, Рочестер, Нью-Йорк 14623. Телефон 585-475-259.2, факс 585-475-5804 … но самый быстрый можно просто отправить мне электронное письмо по адресу [email protected]

11 марта: Возрождение – в эту дату в фотографии: Джеймс Макдл

11 марта: Мы привыкли видеть их на рекламных щитах, в наших фотокнигах, печатаемых по запросу, проецируемых или на экране нашего телефона, или как миниатюры на задней панели нашей камеры, но было время, когда фотографии оставались того размера, в котором они были сделаны.

Было время, когда фотолаборатория работала на солнечной энергии.

Я говорю, конечно, о солнечной камере (или солнечном увеличителе), о которой я писал здесь, и на основе этого и с дальнейшими исследованиями написал статью о ней в Википедии.

Опасный на вид пистолетограф Томаса Скиафе, изобретенный в 1859 году, через 2 года после патентования солнечной камеры. К 1860 году ему грозило исчезновение, потому что его можно было воспроизвести или увеличить только путем копирования с помощью другой дагерротипной камеры. Возможность увеличения стеклянных пластин с помощью солнечной камеры привела к бурно развивающейся отрасли. Даже визитная карточка, имевшая скромные размеры 5,4 см × 8,9 см.см, а крошечные квадратные негативы размером 1 дюйм ручной камеры «пистолет», изобретенной в 1859 году британским фотографом Томасом Скайфом , можно было взорвать. Такие принты оказались чрезвычайно популярными на массовом рынке, где считалось, что «чем больше, тем лучше».

Здесь, в подробностях ниже, вы можете увидеть пять солнечных камер на крыше оживленной фотостудии в Нью-Йорке; Конденсорная линза одного блестит на солнце и используется, в то время как у других надеты чехлы (известно, что они самосожгли себя, если их оставить без присмотра!). Рабочие, которые, кажется, привыкли к любому головокружению, несмотря на отсутствие перил, делают перерыв, чтобы посмотреть через водостоки на парад, посвященный Версальскому договору, положившему конец франко-прусской войне.

Поставщики фотографий E & HT Anthony & Co. (1871 г.) Grand Procession, Broadway, New York, 10 апреля 1871 г. Половина стереоизображения, частная коллекция Вольфганга Виггерса через Luminous Lint

Марк Аврелий Рут (1866 г.) Root Gallery, дагерротип студия. Альбуминовая печать Историческое общество Пенсильвании Марк Аврелий Рут (1866 г.) Галерея Рут, студия дагерротипа (фрагмент). Альбуминовая печать Историческое общество Пенсильвании

Устройство использовалось по крайней мере с 1857 года и было разработано несколько раз, сначала и имело оглушительный коммерческий успех компанией American 9.0116 Дэвид Ачесон Вудворд  и его партнер Маркус Аврелий Рут , чья студия на Каштановой улице, 140, до сих пор занимающаяся фотографией, демонстрирует на этих фотографиях 1866 года некоторые солнечные увеличения в угловых оконных створках, что дает представление об их масштабе. Сравните их с лицами Рута и одного из его сотрудников в других окнах, и вы увидите, что многие головы в натуральную величину.

Несмотря на то, что он получил патент, нельзя сказать, что Вудворд изобрел аппарат. «Серебряный солнечный луч» — удачное его описание, и так называется пособие «по рисованию солнца и фотопечати» Джон Таулер  , и в нем он спорит с теми — а их было несколько, включая немца Джейкоба Уотли и бельгийца Дезире ван Монкховен — которые утверждали, что были создателями аппарата;

«Придатки солнечной камеры и солнечного микроскопа являются копиями друг друга; но солнечный микроскоп существовал до того, как из хаоса возникла фотография; солнечная камера, таким образом, является простой имитацией своего предшественника; патентообладатели последнего инструмента, таким образом, не могут претендовать на оригинальность дизайна ; их единственным требованием может быть применение инструмента к фотографии».

Он прослеживает происхождение этого фотоувеличителя до солнечного микроскопа, который был изобретен польско-немецко-голландским физиком Даниэлем Габриэлем по Фаренгейту (1686–1736) — он температурной шкалы — путем создания существующего составного микроскопа (датировка восходит к 1620 г. ) форма увеличительного проектора прозрачных предметов, использующая яркий солнечный свет в качестве источника света. Таулер отмечает, что его поле зрения было меньше, чем корпус печатной буквы «е». Его подхватил и усовершенствовал немецкий врач и изготовитель микроскопов 9.0116 Johann Nathanael Lieberkühn , а в Англии оптик John Cuff добавил регулируемое зеркало. Затем его использовали Wedgwood и Davey , почти за пятьдесят лет до того, как Niepce произвел первую перманентную фотографию, чтобы сделать мимолетное изображение на коже, обработанной нитратом серебра (отсюда и «Серебряный солнечный луч»):

… опыты Веджвуда действительно проводились за несколько лет до [их] публикации в 1802 году; потому что в тот день он был мертв уже семь лет. Поверхность, подготовленная нитратом серебра, была недостаточно чувствительна, чтобы получить отпечаток в камере-обскуре, хотя сэру Гемфри Дэви удалось получить очень слабое изображение в солнечном микроскопе, где изображение было очень сжато по размеру или располагалось очень близко к фокус параллельных лучей.

К 1837 году преподобный Джозеф Бэнкрофт Рид из Лондона получил постоянное изображение с помощью солнечного микроскопа, используя танин в качестве проявителя, и, согласно Джону Верге , , 1890  Эволюция фотографии, , впервые в фотографии в качестве фиксажа использовал гипо.

Солнечная камера была очень быстро подхвачена фотографами по всему миру, и здесь австралийским художником, фотографом и литографом, Эдвином Далтоном , который приехал в Австралию из Америки в 1853 году. Он работал портретистом в Мельбурне и переехал в К июлю 1854 года Сидней открыл свои «Коллодионовые портреты Далтона» на Джордж-стрит, 243 (1855–1857 гг.) как один из самых дорогих фотографов, обслуживающих клиентов из высшего сословия, таких как эти близнецы Алиса Мэри и Сара (также известная как Сайди) Консетт, дочери сэра Альфред Стивен, председатель Верховного суда Нового Южного Уэльса, которого он сфотографировал после переезда в величественно названную Королевскую фотогалерею на Джордж-стрит, 320 (1863–65).

Эдвин Далтон (1863) Элис и Саиди Стивен в траурном костюме. Карта посещения.

 В этом году его студия приобрела солнечную камеру, одну из первых в колонии, и он, вероятно, слышал о ней от знакомых в Америке. Длинный отчет (возможно, оплаченный Далтоном) был опубликован в The Sydney Morning Herald , пятница, 27 ноября 1863 года, страница 7 

.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ. Недавнее и ценное изобретение в области фотографии было успешно применено в заведении г-на Далтона на Джордж-стрит [Сидней]. Мы имеем в виду увеличение портретов с помощью инструмента, известного как солнечная камера.

Хорошо известно, что большие портреты, снятые обычным способом, более или менее несовершенны по краям; даже те, которые сняты с помощью самых больших и лучших объективов, имеют искаженные части фигуры. Однако эту трудность можно преодолеть, сделав небольшой портрет, а затем перенеся его с помощью фотографического процесса на большее поле. Метод, принятый г-ном Дальтоном, заключается в том, чтобы в первую очередь взять небольшой негатив обычного размера для карт-де-визит. Это сделано специально для того, чтобы быть более совершенным, чем обычные фотографии.

Увеличение изображения осуществляется путем помещения его в солнечную камеру, которая сконструирована таким образом, что солнечные лучи конденсируются на негативе, изображение которого проецируется на экран, помещенный в темную камеру (во многом по принципу волшебный фонарь). На экране фиксируется подготовленная бумага, и Изображение постепенно отпечатывается, при этом солнечные лучи постоянно удерживаются на негативе с помощью машин. Время, необходимое для печати в натуральную величину, составляет около трех часов. Его можно изготовить за несколько минут с помощью так называемой проявочной печати, но результату не хватает яркости и четкости.

Мы полагаем, что из-за непостоянной природы света в Англии эта отрасль фотографии не достигла там большого прогресса, так как для этого процесса совершенно необходимо ясное безоблачное небо; по этой причине у знаменитого парижского фотографа Десдери [ sic ] есть предприятие в Алжире для производства этих снимков. Самодействующий аппарат для постоянного выставления негатива на солнце (в котором было искусно применено очень знакомое устройство) — работа мистера Брэдли, фотографа у мистера Далтона. С помощью этого процесса увеличения было создано несколько портретов в натуральную величину; их превосходство над теми, что взяты непосредственно, сразу же видно в их полной свободе от искажений, а также в превосходной четкости и гармонии тона 9.0012

«Знакомое приспособление… гениально адаптированное», конечно же, представляло собой часовой двигатель, который вращал все устройство, чтобы отслеживать движение солнца, а упомянутое «искажение» — это то, что мы видим на фотографии Джулии Маргарет Кэмерон , которую она сделала. также в начале 1860-х гг.

Джулия Маргарет Камерон (1865 г.) Возвращение через три дня

Она хотела, чтобы ее портреты были «с натуры»; сделанные в натуральную величину или почти в натуральную величину с помощью камеры, которая использовала пластины размером 38 см x 30,5 см (15 ″ x 12 ″) (средний размер человеческой головы составляет примерно 24 х 16 см). Несмотря на наличие солнечной камеры, она распечатала все свои негативы контактной печатью; но относительно широкая диафрагма f8 для крупных планов всей головы требовала выдержки до пяти минут и неглубокой фокусировки. Очень очевидный в таком масштабе, это был эффект, с которым она решила работать, несмотря на насмешки коллег-мужчин над ее «не в фокусе» изображениями.

«Изобретатель» солнечной камеры Вудворд был преподавателем рисования в Государственной школе дизайна и, несомненно, продвинутым рисовальщиком.

Зачем тогда ему понадобилась солнечная камера?

Подсказка находится в его патентной заявке:

Цель моего изобретения состоит, во-первых, в том, чтобы снабдить художника или рисовальщика инструментом, с помощью которого он мог бы получить точное изображение предмета, который должен быть очерчен фотографией, и который затем будет изображен на его холсте или другом материале. его безошибочное изображение в свете и тени, посредством чего может быть произведено наиболее точное подобие или копия любого желаемого размера, требующее только одного сеанса субъекта; и, во-вторых, позволить фотографу печатать изображение на подготовленной бумаге, холсте или другом материале большего или меньшего размера, чем размеры негатива, обычно используемого для этой цели, благодаря чему он может использовать более совершенный негатив, созданный поместить все поле своего изображения в фокус своего инструмента, а затем подбросить его и распечатать, сконцентрировав лучи света через негатив в инструменте и сфокусировав объект на подготовленной бумаге или холсте, вместо печати наложением обычным способом

Читая между строк, становится ясно, что целью солнечной камеры является обеспечение «наиболее точного подобия или копии любого желаемого размера» на холсте или бумаге , опорах, обычно используемых художником, который затем обведите его как рисунок или закрасьте его.

В приведенном выше примере середины 19-го века паспарту снято с рамы (изображение затемнено там, где постоянно находится свет и копоть газовых ламп), и по краям отчетливо видна фотография под ним.

Эрастус Солсбери Филд, 1840-е гг. Дагерротип, раскрашенный неизвестным фотографом.

Американец Эрастус Солсбери Филд (1805–1900) начал рисовать, когда Нисефор Ньепс производил первые постоянные фотографии, в 1820-х годах. Получив образование в Нью-Йорке, он вернулся домой в Массачусетс, где создавал портреты, подобные портрету молодой женщины внизу, в причудливом, наивном, странных пропорциях «народного» стиля, но с приемлемым «сходством» с натурщиком. Он вернулся в Нью-Йорк, в Гринвич-Виллидж, где стал дагеротипистом, возможно, вручную раскрашивая свой собственный портрет.

Его историческая картина Линкольн с Вашингтоном и его генералами 1881 года, представленная ниже, совершенно отличается по исполнению; лица округлые и хорошо смоделированы, можно сказать, почти фотографические, и действительно портрет Линкольна в этом ряду удивительно похож на его фотографию, одну из 37 на Александр Гарднер (хотя Линкольн действительно сидел для 33 фотографов и 127 портретов при жизни). Вашингтон, конечно, умер задолго до появления фотографии, но его голова здесь повернута под тем же углом, что и на картине Глиберта Стюарта.0 картина, которая широко воспроизводилась в гравюрах.

Эрастус Солсбери Филд (1830 г.) Портрет молодой женщины

Филд почти не пытается поддерживать постоянное освещение, и, учитывая точность лиц в отличие от остальной части картины, вполне вероятно, что он использовал солнечную камеру в этом случае переноса копий чужих гравюр или картин на холст, а остальные сцены сфабрикованы.

Конечно, другим способом отслеживания фотографии, помимо работы прямо поверх нее, было бы проецирование изображения «волшебного фонаря» на поверхность, что хорошо для нахождения контуров, хотя более сложно в переводе тонов и работе. с интерференцией наложенной проекции.

То, что «изобретению» Вудворда предшествовали другие, подтверждается отчетами о «карандашном портрете», более правильно определяемом как фотокрайотипы, хроматипы или цветные коллотипы здесь, в Австралии, до патента Вудворда 1857 года.

Я в долгу перед Джеффом Баркером за раскрытие этих случаев в его должности с 2016 года в качестве старшего хранителя Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса (ранее он отвечал за коллекции в городе Парраматта, в музее Powerhouse, в сети коллекций Австралии). , Региональный музей Святого Георгия и был куратором отдела фотографии в музее Маклея).

Эрастус Солсбери Филд (1881 г.) Линкольн с Вашингтоном и его генералами

Баркер показывает, что английский художник, силуэтист и фотограф Фредерик Фрит (1819-1871 — не имеет отношения к Фрэнсису), после прибытия в Австралию, к 1855 г. специальный аппарат», возможно, солнечную камеру, от Фойгтландера и сына Вены, и делал портреты на отпечатках на соляной бумаге, обработанных маслом, акварелью или мелками, которые он назвал «хроматипами». На этом примере 1858 года можно ясно увидеть, как Фрит работал с серыми, коричневыми и телесными тонами акварели поверх бледного изображения с коллодиевого негатива. Однако размер изображения 21,2 х 16 см, а не в натуральную величину. Баркер также отмечает, что изображения такого большего размера с использованием метода Фрита были получены с большим успехом Дуглас Килберн в Мельбурне, октябрь 1856 г., который он продал как «хроматипы».

Фредерик Фрит (1858 г.) Доктор Эдвард Сварбрек Холл, Хроматип

Баркер также ссылается на Далтона (хотя как на Эдварда, а не на Эдвина, как его называют в другом месте) в случае особенно изысканного примера портрета, написанного мелками в натуральную величину. ‘, или crayotype, который имеет вид искусно выполненного рисунка пастелью, но также очень очевидную свежесть выражения и точность портретной фотографии.

Эдвард Далтон (1859 г.) Миссис Фрэнсис Джонс, студийный портрет, Сидней, Государственная библиотека Нового Южного Уэльса, ML 1344

Вернувшись в Соединенные Штаты, среда была крупным бизнесом и примерами техники, достигнутой ли с помощью солнечной камеры более позднего времени. увеличители, работающие от искусственных источников света, в изобилии появились в начале 20 века. Большинство сохраняет монохромность оригинала; только компетентный, опытный художник мог создать такое же убедительное цветное изображение, как у Дальтона. Но есть разница между этой более экстремальной обработкой фотографий и теми, которые называются «раскрашенными вручную».

Неизвестный фотограф (около 1920-х гг.) Странствующие продавцы «карандашных портретов» в сельской Америке. Неизвестный фотограф и художник (около 1900 г.) Женский портрет с солнечным увеличением. Солнечное увеличение, раскрашенное вручную 46 x 51 см (прибл.) Коллекция Джека и Беверли Уилгус, через Luminous LintНеизвестный фотограф и художник (около 1900 г.) Солнечное увеличение портрет девушки. Солнечное увеличение, раскрашенное вручную 46 x 51 см (прибл.) Коллекция Джека и Беверли Уилгус, через Luminous Lint

Центральным изображением выставки The Family of Man является картина Нины Лин Семья Озарк , которая обеспечивает контекст для этого жанра; тщательно обрамленные и сохраненные «карандашные портреты» их предков представляют собой форму поклонения предкам, подобную портретным бюстам, найденным на древнеримских виллах в Помпеях.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.