Анюртан говорит:

Очень интересные эксперименты.
Что это за диафрагма с тремя отверстиями?
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Диафрагма с тремя апертурами — это первый из того, что, я надеюсь, станет еще одним экспериментом с нестандартными диафрагмами.Я ожидаю получить некоторый контроль над сочетанием резкого фокуса в центре объектива и мягкого фокуса по краю. Но в основном я ожидаю получить странное боке, как на этом снимке.

давным-давно (постоянная ссылка)

carter3john говорит:

Очень хорошо, мой самодельный объектив действительно сколочен по сравнению с твоим.
давным-давно (постоянная ссылка)

LucisPictor — www.RetroCamera.de говорит:

Очень впечатляет!
давным-давно (постоянная ссылка)

Вигвам Джонс говорит:

Мне очень понравилось это читать, пожалуйста, дайте нам больше!
давным-давно (постоянная ссылка)

Анюртан говорит:

У меня треугольное боке от диафрагмы с треугольной апертурой.
[https://www.flickr.com/photos/anyurtan/3950275250]
давным-давно (постоянная ссылка)

джамеликат говорит:

Я повторяю вигвам выше и говорю, что читать тут было очень приятно. Буду перечитывать его, поскольку кое-что из этого пролетело прямо у меня в голове.Хотелось бы, чтобы у нас был склад линз, как у вас, здесь, в Великобритании. Я использовал вырезанные элементы объектива в качестве объективов для крупного плана для макросъемки, но не самостоятельно, всегда в сочетании с собственным объективом камеры. Следите за своей интересной работой. Очень сложно, и я уверен, что получаешь удовольствие, когда получаешь результаты. Удачи в достижении святого Грааля в работе тильт-шифт. Никогда не пробовал и не использовал.

, наконец, johnnyO, еще раз спасибо за то, что прислали мне ссылку на это руководство.
давным-давно (постоянная ссылка)

mikkokam говорит:

Отличная работа, Джон!
Я тоже играл с теми же уравнениями — но вы ** намного ** дальше меня — у меня еще никогда не было времени на создание сложного объектива.

Мне особенно нравится ваш гениальный подход к использованию многоразовых взаимозаменяемых частей: он позволяет вам тестировать различные конфигурации — это самая интересная его часть.

А макро снимок просто невероятный, уровень детализации отличный.

Arkku также был активен со светящимися линзами, используя для этого старый карман жилета Kodak, чтобы получить сюрреалистическое свечение с простым снимком объектива «слишком открытым» (сняв крышку объектива):

—
Несколько идей для тестирования (которые я хотел бы проверить на себе):

1) Диафрагма — можно проверить диафрагму * позади * самого заднего элемента — я предполагаю, что вы могли бы получить вихревое боке, если бы у вас было быстрое линзу и ограничьте круг изображения: обоснование этого ниже:
Я думаю, что большая часть уникального боке Гелиос-44 и Гелиос-40 связана с таким эффектом виньетирования.Это объясняет, почему вы получаете это чаще с камерами среднего формата — круг изображения не слишком большой, а иногда и заниженный. Вы можете построить обычную диафрагму посередине + дополнительную, насколько это возможно, сзади, чтобы проверить, сколько нужно для имитации эффекта закрученного боке, подобного биотару. Бумажная диафрагма могла это сделать?

2) Biotar — визуализирующие качества конструкции Biotar хороши — даже дешевый Helios-44 делает красивые изображения с простым дизайном. Было бы относительно легко создать быструю конструкцию Biotar и поэкспериментировать с размером трубки, чтобы построить что-то вроде Biotar 75/1.4 …

www.taunusreiter.de/Cameras/Biotar1.4-75mm.jpg

3) Наклон-сдвиг: протестировали ли вы съемку сверху (мост или здание) и наклон камеры вниз + объектив немного вверх — так получится миниатюрный вид. Мне весело играть с узкой глубиной резкости вдали, что-то интригует. Добавление насыщенности и контраста усиливает ощущение миниатюрного мира. Я тестировал это только с увеличивающим объективом и резиновым сильфоном, но более профессиональную механику можно было довольно легко построить по образцу конструкций на araxfoto.com /

–
Пожалуйста, продолжайте свою работу, чтобы дать нам больше!
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
mikkokam редактировал эту тему много лет назад.

Джонниоптик говорит:

Анатолий, Джон, Карстен, Вигмэм, Джем и Микко, большое спасибо за ваши добрые комментарии.Рад видеть, что этот длинный пост не всех отпугнул.

Микко: Спасибо, что разместили этот прекрасный снимок Аркку. Я этого не видел. Это отличный пример того, что можно сделать со свечением простой оптики.

Я экспериментировал с диафрагмами необычной формы, и позже опубликую результаты. Я еще не пробовал вторую диафрагму возле плоскости датчика. Будет сложно подобраться ближе, чем на 50 мм, но это может быть нормально для объектива с большим фокусным расстоянием.

Придется заглянуть в Биотар. Я в основном концентрировался на конструкции ретрофокуса, чтобы попытаться собрать объектив с фокусным расстоянием около 35 мм и достаточным задним фокусом для работы с моими сменными частями.

Мне еще предстоит придумать хорошую механику для объектива с наклоном и сдвигом. Моя сумка T-S работает, но пользоваться ею непросто. Устройство Araxfoto выглядит солидно, но угол наклона зафиксирован на 11 °, а цена для меня немного высока. Кроме того, какое удовольствие в покупке чего-либо? 😉

Так много предстоит сделать.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Я решил, что хочу еще поэкспериментировать с отверстиями необычной формы . Помимо потенциала экстремальных эффектов боке, мне также было интересно увидеть эффекты дифракции и влияние различных форм и положений диафрагмы на существующие аберрации моих простых объективов.

Я начал с довольно узких щелей разной формы и расположения, ожидая, что будет введена некоторая степень дифракции. Но прежде чем я смог их протестировать, мне пришлось настроить соответствующий тестовый объектив. Я хотел что-то с двумя положительными линзами, которые давали бы мне естественное место для установки диафрагмы. Я также хотел иметь переменный фокусер с диапазоном фокусировки от бесконечности до не более нескольких футов. Это означало использование сильфона в качестве фокусера, для чего требовался объектив с большим задним фокусным расстоянием.

Моя сменная система меня не подвела, и за пару минут я собрал линзу, состоящую из двух ахроматов 191 мм и отрицательного мениска -235 мм. В результате получилось фокусное расстояние около 150 мм при диафрагме f / 3,5.

Результаты: Чтобы сравнить эффекты, я снял одну и ту же сцену пятью способами: широко открытая (f / 3,5), круглая диафрагма (f / 8), диск с двумя полукруглыми прорезями примерно на 60% путь от центра к краю (названный «O-bar» — да, я назвал их, чтобы они оставались прямыми), диск с тремя полукруглыми прорезями примерно на 75% пути от центра к краю (названный «Rad») и диск с двумя узкими прямыми прорезями, образующими X (получивший название «Mr.X «).

Широкая диафрагма (f / 3.5). Некоторое явное свечение от сферической аберрации и полностью размытый фон. Не такое сильное свечение, как в моих светосильных объективах.

При уменьшении до f / 8. Достаточно резкое с мягким естественным боке.

O-bar. С этим диском объектив было труднее сфокусировать и в целом он был мягким. В областях вне фокуса наблюдаются следы двойного изображения. На боке появляется эффект завихрения.

Rad. Аналогичен O-образной штанге, но немного более экстремален.Этот диск сильно затруднял фокусировку объектива. Зоны вне фокуса показывают несколько изображений. Странное боке.

Mr. X. Этот диск не затруднял фокусировку объектива, как другие. Резкость аналогична широко открытому объективу. Боке меня очень удивило. Эффектная штриховка — это исключительно результат диафрагмы.

Затем я подумал, что посмотрю, смогу ли я найти хорошее применение этим эффектам боке.

Начиная с Рэда, вот макросъемка единственного яркого цвета, который я смог найти у себя во дворе в это время года.Обратите внимание на несколько изображений на траве, не в фокусе.

Затем с помощью O-bar я отступил от цветка, чтобы немного приблизить землю к фокусу. Мне нравится закрученное боке.

Затем, для небольшого развлечения, я думаю, вы можете догадаться, какой диск я использовал для этого снимка под названием «Dos Equis». В дополнение к сумасшедшим фарам мне нравится то, что этот диск сделал с формой дерева.

Есть еще много чего попробовать …
давным-давно (постоянная ссылка)

marko_tardito говорит:

Это учебник GREAT .Я сделал другой, основанный на аналогичной системе, и вы можете найти его здесь (на итальянском языке)
давным-давно (постоянная ссылка)

damin_kyre говорит:

Человек, спасибо за отличную информацию, именно то, что я искал для грехов, я получил свой e-p1
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

До сих пор из всех моих DIY-объективов самое короткое фокусное расстояние составляло 45 мм, и это было с голым объективом, помещенным на байонет.Он не смог бы достичь бесконечного фокуса, и у него фактически не было реальных средств регулировки фокуса. Мой самый короткий объектив с регулируемым фокусом имел фокусное расстояние 135 мм. Пришло время заняться проблемой создания широкоугольного объектива .

Конечно, сложность связана с расстоянием от фланца до фокальной плоскости 40-50 мм. Одна положительная линза с фокусным расстоянием 40 мм или меньше никогда не достигнет фокуса на бесконечность. Единственный способ получить достаточный задний фокус — это поставить одну или несколько негативных линз перед одной или несколькими позитивными линзами.Мой набор линз не идеален, но после нескольких проб и ошибок я нашел комбинацию, которая дала фокусное расстояние примерно 40 мм. 40 мм — это не совсем широкий угол, но я возьму его пока, тем более что в этой конструкции было место для моих мехов, которые работали для регулировки фокуса от бесконечности до примерно 18 дюймов.

Слишком сложная конструкция. Он состоит из двух негативных линз спереди. Одного объектива было бы достаточно, если бы у меня был отрицательный ахромат с правильным фокусным расстоянием.Еще дальше я поставил три положительные линзы с сильфоном и диафрагмой между ними. Опять же, двух позитивных линз было бы достаточно, если бы у меня было правильное фокусное расстояние. Наконец, в идеале фокусер должен находиться между последней положительной линзой и фокальной плоскостью, но заднего фокуса просто не хватало. В моей текущей конфигурации изменение фокуса немного меняет фокусное расстояние объектива. Это недопустимо для коммерческих объективов.

Результат: Этот объектив имеет все забавные аберрации, которые мы любим в самодельных линзах: свечение сферической аберрации; ложный цвет от хроматической аберрации; и некоторое мягкое виньетирование из-за неудачно расположенной диафрагмы.Два дополнительных искажения становятся более заметными в широкоугольных объективах: кривизна поля, из-за которой фокусное расстояние в центре изображения отличается от фокусного расстояния по краям; и кома, из-за которой точки у края изображения размываются (обычно) далеко от центра, делая яркие точки похожими на кометы.

Вот мои попытки найти хорошее применение этим искажениям.

Наконец, у меня нет объяснения «инопланетному боке» на этом снимке.

Будем благодарны за ваши вопросы, комментарии или исправления.
давным-давно (постоянная ссылка)

Helio Pictures говорит:

Это именно то, что я искал весь день! Вы смотрели на дизайн ретрофокуса для широкоугольного объектива? Или это по сути то, что у вас, потому что у него отрицательная линза впереди?
en.wikipedia.org/wiki/Angenieux_retrofocus

Я пытался придумать светосильный сверхширокий объектив (диапазон 10–14 мм f2,8ish), потому что они чертовски дороги, как вы думаете, это возможно?

Мне нравятся фотографии, это свечение просто потрясающее, и великолепное боке мистера X, нанесенное карандашом.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Helio Pictures: Спасибо за отзыв.Да, мой широкоугольный объектив основан на конструкции ретрофокуса. У меня не было всех необходимых компонентов, поэтому я немного импровизировал.

Я не отказался от попыток создать объектив с гораздо меньшим фокусным расстоянием. Это будет нелегко. Я подозреваю, что до тех пор, пока я не узнаю больше о коррекции аберраций, любой объектив, который я смогу собрать с фокусным расстоянием менее 20 мм, будет иметь огромную кривизну поля и проблемы с комой. (Конечно, это не так уж и плохо!) С другой стороны, объектив 12 мм не требует регулировки фокуса.Если фокус установлен на бесконечность, все от нескольких футов до бесконечности должно быть в фокусе.

У меня 18-55 комплект линз хлам. Думаю, пришло время «исследовательской операции». Может, его можно взломать, чтобы сократить фокусное расстояние, или хотя бы посмотреть, как они до 18 мм добрались.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Прежде всего, приношу свои извинения за то, что я превратил этот пост в своего рода личный блог.Мне было полезно вести записи моих экспериментов по изготовлению линз. Я надеюсь, что это поможет и другим.

Я отказался от своей погони за самодельным сверхширокоугольным объективом, чтобы вернуться к первоначальной цели: Самодельный объектив с наклоном и сдвигом с довольно коротким фокусным расстоянием. В идеале в объективе со сдвигом и наклоном все элементы объектива должны наклоняться и смещаться относительно датчика как одно целое. Это снова приводит нас к той же проблеме, что и всегда: получение достаточного заднего фокуса, чтобы соответствовать фокусеру или механизму наклона-сдвига.Я пытался получить минимально возможное фокусное расстояние и при этом получить задний фокус 110 мм (достаточно, чтобы поместиться в мой мех). После целого ряда проб и ошибок мне удалось собрать объектив, используя модифицированную конструкцию ретрофокуса, в которой используются чередующиеся положительные и отрицательные элементы. Фокусное расстояние было протестировано на 70 мм с фокусным расстоянием f / 3,4.

Для этого зверя я решил буквально сойти с рельсов. Я нашел дешевый подержанный сильфон и снял один винт, позволив сильфону освободиться от направляющих.

Передай привет «Бендеру». (извинения перед Мэттом Грёнингом)

Он уродлив, слишком сложен и с ним трудно работать. У него также примерно в два раза больше фокусного расстояния, чем мне хотелось бы. С другой стороны, сошедший с рельсов сильфон обеспечивает полную свободу наклона и переключения передач и фокусируется от бесконечности до точки, соприкасающейся с передним элементом.

Результатов: Этот объектив создает изображения с обычным диффузным видом нескорректированной сферической аберрации.Также кажется, что у него довольно много бокового цвета , который проявляется как ложные цвета на объектах, удаленных от центральной оси объектива. Это видно в нижней части снимка, сделанного широко открытым без наклона и сдвига.

Этот второй снимок показывает гораздо более заметный боковой цвет, который возникает в результате наклона или смещения объектива. Обратите внимание на относительно чистое изображение в правом нижнем углу и усиление ложных цветов при движении вверх и влево.

Как всегда, все комментарии и вопросы приветствуются.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джефф Контур говорит:

… и вы говорите, что не эксперт. Один только этот пост помещает вас в 1% лучших производителей любительских объективов во всем мире.
давным-давно (постоянная ссылка)

Фотография ярмарки Новолуния говорит:

Вау, продолжайте в том же духе.Теперь вы привели меня в мою лабораторию, чтобы накачать линзы! Отличная работа!
давным-давно (постоянная ссылка)

Cees Van Gastel говорит:

С линзами весело играть. Так что мне понравился этот мини-блог. Спасибо. Cees.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Вдохновленный книгой Джона Эванса Exploring Simple Lenses и вооружившись новым стаканом из моего любимого военного магазина, The Black Hole , я решил, что будет проще — очень просто. Моя новейшая линза состояла всего из одного плоско-выпуклого элемента. Он был самым простым в изготовлении и самым простым в использовании. При диаметре 55 мм линза точно подходила к 58-миллиметровому фильтрующему кольцу. Я просто открутил стопорное кольцо, снял оригинальное стекло, уронил линзу и заменил стопорное кольцо. Мне даже не пришлось использовать клей. С добавлением повышающего кольца от 52 до 58 мм линза подходила прямо к моему сильфону. Фокусное расстояние объектива 115 мм обеспечивало достаточный задний фокус, чтобы объектив мог фокусироваться на любом расстоянии от бесконечности до примерно фута.Сильфон имеет чистую апертуру около 41 мм, что означает, что этот объектив имеет фокусное отношение 115/41, или около f / 2,8.

Простой — это хорошо. Общее время строительства составило менее 10 минут. Вот фото объектива:

Я сегодня рано утром вышел на прогулку сразу после небольшого снегопада. Прежде чем я узнал об этом, я сделал более 200 фотографий. Хорошо, что я не снимал на пленку. Это было бы дорогое утро. Сильфон сделал линзу настолько простой в использовании.Изображения были сфокусированы достаточно четко. Как и ожидалось, было много сферической аберрации, которая приводила к обычному свечению, и хроматической аберрации, приводящей к небольшой цветовой окантовке. Я был очень доволен окончательными результатами.

Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
johnnyoptic редактировал эту тему много лет назад.

richard314159 говорит:

Привет .. только что открыл для себя эту группу и обнаружил, что вы, ребята, делаете то же самое, что и я (и намного больше , много еще ) без моего ведома до сих пор. Для своих действительно простых объективов я использовал реверсивную насадку с байонетом с одной стороны и резьбой для фильтра с другой. (Они легко доступны.) Тогда линзы для макросъемки можно вкручивать, не разбирая вообще никакого комплекта. Так что весь комплект есть в наличии в магазинах по мере необходимости. Я также открыл для себя идею изготовления диафрагм разной формы из черной бумаги.Наилучшие пожелания всем и так держать!

давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Я все еще распаковываю вещи после переезда из прекрасного Нью-Мексико в пригород Сакраменто. Некоторое время не ждите увидеть на моих фотографиях снег, кактус или красивые закаты.

Мне не терпелось вернуться к созданию линз, и я решил, что быстрый проект — лучший способ снова погрузиться в это дело. По-прежнему черпая вдохновение из книги Джона Эванса, я решил сделать одноэлементный объектив с фокусером, сделанным из две трубы, которые выдвигаются телескопически. Этот проект оказался больше направлен на искусство и ремесла начальной школы, чем на оптику.

Просматривая линзы, которые были у меня под рукой, я выбрал ахромат 400 мм. Это очень длинный объектив и, вероятно, не особо практичный.Я подумал, что это упростит фокусер. Я использовал отрезки трубы из черного пластика (ABS DWV) диаметром 1,5 и 2 дюйма. Перед тем, как разрезать трубу, я держал линзу перед камерой и настраивал расстояние до тех пор, пока удаленный объект не попадал в фокус. Затем я измерил расстояние от объектива до камеры. Этот шаг очень важен при создании любой самодельной линзы. Затем я разрезаю трубы так, чтобы, когда одна труба почти полностью вставлялась в другую, общая длина была такой же, как расстояние, которое я измерил на предыдущем шаге.

Трубы легко режутся дисковой пилой. Наверное, было бы еще проще, если бы у меня была настольная пила. Я покрыл внешнюю сторону 1,5-дюймовой трубы черным фетром Prestofelt , липким войлоком из местного магазина ремесел. Я оставил небольшой продольный зазор в войлоке, чтобы воздух мог выходить при скольжении трубок. Упорное кольцо диаметром от 52 до 49 мм идеально подошло к 1,5-дюймовой трубе. Это дало мне резьбу 52 мм для крепления кольца K2, что дало мне байонет Nikon. Упорное кольцо диаметром от 52 до 62 мм защелкивается прямо на 2-дюймовой трубе.Это дало мне 62-миллиметровую резьбу для крепления объектива. Оба кольца плотно прилегают без клея.

Самой сложной частью этого проекта было нанесение войлока на внутреннюю часть 1,5-дюймовой трубы для предотвращения внутренних отражений. Без войлока блики от глянцевых внутренних стенок трубы привели бы к очень плохому контрасту линзы.

Общее время строительства составило около 2 часов. Примерно половину этого времени я потратил на то, чтобы придумать, как вставить войлок внутрь маленькой трубы.Этот фетр намного липче, чем должен быть. Вот фотография объектива:

Я не пошел дальше своего черного хода в поисках подопытного. Объектив был чрезвычайно прост в использовании. Фокусер был почти идеальным. Он оставался на месте, пока я создавал объект, и двигался вперед и назад с легким толчком.

Оптически линза довольно скучная. При диафрагме f / 11 он достаточно резкий, но не такой резкий или быстрый, как даже недорогие коммерческие объективы. А с другой стороны, у него недостаточно оптических аберраций, чтобы сделать его «интересным».»Если остановиться чуть дальше, он может стать подходящим макрообъективом для тех объектов, к которым я не могу приблизиться.

давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Продолжая свою тему «будь простым», я довольно много снимал со своим одноэлементным 115-миллиметровым объективом, установленным на сильфоне для фокусировки.Меня избаловало удобство сильфона для точной фокусировки, поэтому я не тороплюсь делать более короткий объектив без сильфона. На данный момент, чтобы сохранить сильфон, но немного сократить фокусное расстояние, я объединил 75-миллиметровый ахромат с линзой с отрицательным мениском -235 мм. Комбинация привела к фокусному расстоянию 100 мм с достаточным задним фокусом для работы с мехами и едва достигающей бесконечной фокусировки.

Я остановил его немного до f / 2.6 для этого снимка

Завтра у меня будет новое стекло из Surplus Shed, так что я вернусь в «лабораторию».»У меня есть планы на не очень простой широкоугольный объектив. Посмотрим …
давным-давно (постоянная ссылка)

pniaouris говорит:

Привет, я поставил передний элемент (или это группа?) Vivitar 80-200
зум f / 4,5 MC на мехах, но он действительно резкий (эффективная диафрагма 42
мм для фокусного расстояния 120 aprx, следовательно, f / 3).В предыдущем эксперименте с увеличительным объективом 90 мм с полной апертурой у меня был эффект мягкого фокуса, но я думаю, что это в основном из-за бликов, а не аберраций. Если я минимизирую диафрагму, я не получаю ореола, плохую детализацию, плохие цвета и
без мягкого эффекта. Если абберрации будут какого-то определенного вида на
дать такую ​​резкость за туманом, которую мы называем мягким фокусом
и как это получить?
[https://www.flickr.com/photos/pavlosfotosathgr/4470722359/in/photostream/]
Это с полной апертурой
[https: // www.flickr.com/photos/pavlosfotosathgr/4470721933/in/photostream/]
Этот с примерно f / 5,6
Извините, johnnyoptic, но я плохо разбираюсь в ПК. Старая лошадь вряд ли научится новым трюкам. В любом случае, я имел в виду, что если бы у меня был объектив, который резкий в центре, но действительно очень мягкий на периферии, я
можно дозировать мягкость с помощью пары диафрагм типа Imagen (большое отверстие в середине и маленькое на периферии), так что при повороте одной из двух диафрагм периферийные отверстия более или менее совпадают, что позволяет более или менее периферийный свет.
Просто сейчас у меня нет такой линзы, я попробую ее с мениском, который у меня есть, но перевернутым (вогнутая по направлению к моему объекту), и диафрагмами Imagen.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
pniaouris редактировал эту тему много лет назад.

Дастин Лион говорит:

С нетерпением жду самодельного широкого угла.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Ниаурис, ссылки выше не работают, поэтому я не могу видеть изображения, о которых вы говорите.

Вполне вероятно, что передняя группа зума 80-200 будет действовать как положительная линза и будет, по крайней мере, частично скорректирована для сферических и хроматических аберраций.Таким образом, вы можете не заметить характерного свечения сферической аберрации.

При использовании одной линзы, такой как увеличительное стекло 90 мм, вы вряд ли получите много бликов. Блики обычно возникают из-за отражения между несколькими элементами. При использовании одного элемента единственным другим отражающим компонентом на оптическом пути является сам датчик (при условии, что вы используете цифровую камеру). С увеличительным стеклом в качестве линзы, даже без покрытия, большая часть мягкости и сияния будет происходить от сферической аберрации.Это уменьшится, если вы остановите линзу вниз. Таким образом, самый простой способ добиться желаемого эффекта мягкого фокуса — начать с одноэлементной линзы (плоско-выпуклой или двояковыпуклой) и постепенно уменьшать диафрагму, пока не получите желаемое сочетание резкости и мягкости.

Хотя сферическая аберрация обычно преобладает, хроматическая аберрация также будет присутствовать, и вы можете счесть ее нежелательной. Самое простое решение — использовать ахроматический дублет, а не одиночный элемент.Это уменьшит, но не устранит полностью хроматическую аберрацию.

Третья по значимости аберрация — кривизна поля. Это проявляется как не в фокусе при съемке плоского объекта. Обычно вы заметите это больше с более короткими линзами. Это может быть нежелательно при съемке пейзажей, но в меньшей степени на портретах, где фон находится на другом расстоянии, чем объект, и вы, как правило, все равно хотите размыть фон.

Далее по списку идут внеосевые аберрации (кома, астигматизм и боковой цвет).Если у вас объектив с очень коротким фокусным расстоянием или наклонный объектив, эти аберрации обычно имеют небольшое влияние по сравнению со сферическими аберрациями при использовании одноэлементного объектива.
давным-давно (постоянная ссылка)

pniaouris говорит:

Привет, johnnyoptic, я отредактировал свой пост выше, так что будьте любезны прочитать его еще раз
Спасибо .
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Ниаурис: Хорошо, теперь я лучше понимаю, что вы ищете. Объектив Imagon очень интересен. Хотел бы я поиграть с одним. Насколько я понимаю, Imagon — это простой (двухэлементный) ахромат и набор необычных диафрагм.Диски имеют большое круглое отверстие в центре, окруженное рядами гораздо меньших круглых отверстий снаружи. Остальное из того, что я скажу, будет обоснованным предположением.

Учитывая, что оптика представляет собой не что иное, как ахромат, я предполагаю, что она исправлена ​​на хроматическую аберрацию, и что другие аберрации (в первую очередь сферическая аберрация) все еще присутствуют. Различные диафрагмы имеют центральные отверстия разного размера, а также внешние отверстия разного размера.Имейте в виду, что сферическая аберрация возникает из-за того, что свет, проходящий через центр нескорректированной линзы, фокусируется в другой точке, чем свет, проходящий через внешнюю часть линзы. Поэтому в Imagon центральное отверстие действует как обычный упор, уменьшая сферическую аберрацию и создавая довольно резкое изображение. Внешние отверстия позволяют проходить небольшому количеству света, который будет не в фокусе относительно основного изображения, потому что внешняя часть линзы имеет немного другое (возможно, более короткое) фокусное расстояние.Я также подозреваю, что это даже немного сложнее, потому что все эти маленькие отверстия также могут добавить некоторую дифракцию.

Думаю, это вполне возможно воспроизвести. Лучше всего начать с ахроматической пары, которая уменьшит хроматическую аберрацию. (Не следует путать ахромат с анастигматом, который содержит больше элементов и также корректирует другие аберрации.) Подойдет ахромат с фокусным расстоянием в диапазоне 75-200 мм.Я купил ахроматы в Surplus Shed менее чем за 10 долларов. Объектив от бинокля, вероятно, тоже подойдет. Затем вы можете сделать свои собственные диски диафрагмы и разместить их либо непосредственно перед объективом, либо сразу за ним.

Позвольте мне добавить еще одну вещь, чтобы (надеюсь) прояснить путаницу относительно того, что такое сферическая аберрация, а что нет. Ниаурис сказал: «Если бы у меня был объектив, который резкий в центре, но действительно очень мягкий на периферии …» Это может сбивать с толку.Как я уже говорил, сферическая аберрация возникает из-за того, что центр линзы и периферия на самом деле имеют немного разное фокусное расстояние. Я вставлю сюда свою старую диаграмму для справки:

На диаграмме показан свет на оси , но то же самое применимо и к свету, проходящему через линзу под углом. Свет, проходящий через центр линзы, будет фокусироваться в другой точке, чем свет, проходящий через периферию. Имейте в виду, что (при условии, что объектив не наклонен) осевой свет падает на центр вашей пленки / сенсора и формирует центр вашего изображения.Под этим я подразумеваю ВСЕ осевой свет, проходящий через центр или периферию линзы. Точно так же углы вашего изображения являются результатом прохождения света через линзу вне оси, как через центр, так и через периферию. Сферическая аберрация работает одинаково как для осевого, так и для внеосевого случая. Это в равной степени относится к центру и периферии изображения.

Несомненно, вы видели изображения, создаваемые объективами, резкие в центре (по оси) и размытые в углах.Если предположить, что этот эффект не был получен при постобработке или дополнительном диффузоре, этот вид «резкий в центре, мягкий на периферии» обычно является результатом одной или нескольких внеосевых аберраций, таких как кома, астигматизм, боковой цвет или искривление поля.

Хорошо, обратно в лабораторию. Мой список дел становится длиннее. Помимо создания широкоугольных объективов, теперь я могу добавить в свой список репликацию Imagon и репликацию Lensbaby (много внеосевого размытия).
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Прежде чем я расскажу о своем последнем объективе, я хочу сделать несколько замечаний.

Во-первых, похоже, что pniaoris имеет некоторый успех в воспроизведении мягкофокусного объектива Imagon . См. Подробности в его наборе самодельного оборудования и линз. Добавление в мои линзы диафрагм, подобных Imagon, определенно входит в мой список дел.

Затем я сначала сказал в этой беседе, что tilt-shift был одной из моих основных целей. С тех пор я обычно обнаружил, что применение наклона к моим простым нескорректированным линзам оказалось менее интересным, чем я первоначально ожидал.Основная причина заключается в том, что у этих нескорректированных линз отсутствует четко очерченная резкая фокальная плоскость. Поэтому наклон фокальной плоскости не приводит к впечатляющим возможностям селективной фокусировки, которые можно получить с коммерческими объективами. Это не уменьшило моего интереса к самодельным наклонным линзам. Скорее это заставило меня сосредоточить свои усилия на наклоне объектива на двух разных областях:

Первая — это взлом коммерческих объективов, чтобы учесть угол наклона объектива . Я построил шесть самодельных наклонных линз с разным фокусным расстоянием.Я планирую работать с Captin_Nod, создателем плунжерок, над подробным руководством по этой теме. А пока вы можете увидеть мои линзы здесь и полученные изображения здесь.

Еще одна область моих интересов, связанных с наклонными линзами, — это , копирующая Lensbaby . Lensbaby сильно отличается от типичных объективов с наклоном, поскольку наклон фокальной плоскости не является основным эффектом, создаваемым этим объективом. Вместо этого «эффект Lensbaby», кажется, является результатом линз с очень сильными внеосевыми аберрациями.То есть на изображении есть зона наилучшего восприятия, где свет прошел через центр (ось) линзы. По мере удаления от зоны наилучшего восприятия кома, астигматизм и кривизна поля приводят к увеличению размытия. Наклоняя объектив, можно расположить зону наилучшего восприятия в любом месте изображения. Воспроизведение этого — еще один пункт в моем списке дел.

Теперь о моем последнем объективе.

Новая поставка стекла от Surplus Shed позволила мне предпринять еще одну попытку построить широкоугольный объектив .С помощью программного пакета под названием LensForge я спланировал трехэлементный дизайн с использованием имеющихся у меня элементов. К сожалению, меньшее фокусное расстояние означало более короткий задний фокус, что вынудило меня отказаться от моего удобного мехового фокусера. Раздвижные трубки это были. Таким образом, этот объектив снова стал скорее упражнением в декоративно-прикладном искусстве начальной школы, чем сложной оптикой. Вот схема конструкции:

Это фактически вторая версия объектива. В первой версии ирисовая диафрагма была переработана из старого объектива.К сожалению, диафрагма ограничивала фокусное расстояние до f / 3.5. Это также сделало менее оптимальное расстояние между линзами, что привело к увеличению фокусного расстояния. Удаление диафрагмы привело к получению объектива с фокусным расстоянием примерно 24 мм и фокусным отношением f / 2,0.

Об этом объективе можно сказать еще об одном. Фокусировка осуществляется перемещением только внешней линзы относительно двух других. Это было сделано просто потому, что так построить было намного проще. У него есть то преимущество, что он обеспечивает механизм точной фокусировки .То есть требуется большее движение, чтобы произвести данное изменение фокуса. Недостатком такого подхода к фокусировке является то, что фокусное расстояние немного изменяется при фокусировке. Это может сильно раздражать. Обычно я бы не рекомендовал создавать объектив с такой фокусировкой.

У меня было очень мало времени на то, чтобы протестировать этот объектив. Надеюсь, он подойдет для широких пейзажей. Хотя этот крупный план не предназначен для макросъемки, это единственный настоящий тест, который у меня есть на данный момент.

Когда перестанет дождь, выйду на еще несколько тестов.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
johnnyoptic редактировал эту тему много лет назад.

Начо Пелло говорит:

отличный Джонни!
Вы приближаетесь к моему желанию FL и f /, я хочу видеть больше этого 24мм
Мне тоже нужно найти время, чтобы самому поэкспериментировать, черт возьми!
давным-давно (постоянная ссылка)

Класс A говорит:

Замечательные публикации!

Еще одна идея сделать объектив своими руками — это использовать фильтр аподизации.Это обеспечило бы супергладкое боке.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Пришло время обновить этот пост. Я двигался в разных направлениях, поэтому позвольте мне остановиться на одном:

Прежде всего, благодаря предложению pniaouris, у меня были довольно неплохие успехи в моих экспериментах с линзами с мягким фокусом .Эти линзы состоят из нескорректированной оптики, которая производит сферическую аберрацию, радиус и плотность которой затем регулируются с помощью диафрагм необычной формы.

Вот образец изображения:

Подробности и обсуждение см. В статье Объектив с мягким фокусом, сделанная своими руками: репликация Rodenstock Imagon .

Что касается , копирующего Lensbaby , я еще не на 100%, но обнаружил, что могу получить эффект с короткими линзами без коррекции.Например, это изображение было снято с помощью наклонного двухэлементного объектива 70 мм. На этом изображении эффект, по-видимому, в первую очередь связан с кривизной поля.

Я опубликую подробности об этом по мере продвижения моих экспериментов.

Тесты моего широкоугольного объектива 24 мм разочаровали. Даже при остановке изображения получаются нечеткими. Я не совсем уверен в причине, но я обнаружил, что широкоугольные многоэлементные линзы чрезвычайно чувствительны к ошибкам коллимации (то есть точному выравниванию элементов).Я считаю, что мой 24-миллиметровый объектив находится достаточно далеко от коллимации и не дает четкого фокуса. Если я прав в этом, то для производства качественных широкоугольных объективов мне потребуется найти более точный метод выравнивания элементов.

Класс A: Я не был знаком с термином фильтр аподизации . Интересно, что это именно то, что мы с Томасом Соммерсом обсуждали в книге DIY Soft Focus Lens: Replicating the Rodenstock Imagon .В дополнение к смягчению боке в обычном, скорректированном объективе, я думаю, что фильтр аподизации (четкий в центре и постепенно темнее к краю) был бы идеальным в объективе с мягким фокусом для управления сферической аберрацией. Если кто-нибудь знает дешевый источник этих фильтров, мне было бы очень интересно.
давным-давно (постоянная ссылка)

Томас Соммер говорит:

Привет, Джонни, я думаю, что можно было бы повернуть что-то вроде этого
из серого и прозрачного оргстекла:

Возможно, удастся и отполировать достаточно хорошо.Чего я не делаю
Знаю, есть ли у этого какой-нибудь «линз-эффект». … я думаю — если два
у очков такой же показатель преломления- нет ….

Да и вообще очень интересная ссылка! (Хотя кажется, что они не хотят производить какое-то «свечение», только лучшее боке.)
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Томас Соммер редактировал эту тему много лет назад.

Джонниоптик говорит:

Томас: Есть ли у вас способ резать и полировать оргстекло конической формы с требуемой точностью? Если да, попробуйте.А пока я думаю, что попробую более грубый подход, используя многоступенчатый фильтр нейтральной плотности с круговым градиентом, сделанный из нескольких слоев материала ND.
давным-давно (постоянная ссылка)

Томас Соммер говорит:

У меня есть небольшой токарный станок, и резка не будет проблемой.Скорее полировка, я не знаю, какая точность требуется. Как вы знаете, моя аппертура немного мала, тем больше должна быть точность.
Но на самом деле нам нужен мягкий объектив, возможно, какие-то дополнительные аберрации
было бы не так уж плохо ….
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Томас Соммер редактировал эту тему много лет назад.

Антонио Корренти говорит:

Привет, ребята,
Здесь хорошие вещи!
У меня вопрос, Джон, из-за аберрации, как насчет соединения переднего элемента (я думаю, что он двояковыпуклый) с вогнутой линзой, объединяющей их вместе?
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Антонио, я не уверен, что полностью понимаю ваш вопрос, поэтому, если я пойду неверным путем, поясните, пожалуйста.Рискуя чрезмерно упрощать, группы линз — это не более чем элементы, скрепленные вместе. Конечно, для этого соседние поверхности должны иметь точно такой же радиус кривизны. С цементированными группами легче работать, и они обеспечивают на одну поверхность меньше воздуха и стекла, от которой свет может отражаться. Наиболее распространенными группами являются ахроматические дублеты и апохроматические триплеты, обе производятся как способ изготовления одиночной (составной) линзы, которая корректируется на хроматическую (цветовую) аберрацию.Другие аберрации, в первую очередь сферические аберрации, не могут быть полностью исправлены таким способом.

Вообще-то перед дизайнерами линз стоит непростая задача. Им необходимо разработать комбинацию положительных и отрицательных линз с разной кривизной и типами стекла (каждое с разным показателем дифракции и дисперсии), регулируя порядок и расстояние, с целью создания линзы, которая приводит к желаемому фокусному расстоянию. длина (а) с требуемым расстоянием заднего фокуса для крепления / формата и со всеми первичными оптическими аберрациями (сферическая аберрация, кома, астигматизм, кривизна поля, искажение, осевой цвет и боковой цвет), уменьшенные до минимума.Все переменные взаимодействуют сложным образом, так что корректировка (например) одной из кривизны для уменьшения комы потенциально может увеличить астигматизм. Современным конструкторам линз повезло, что у них есть специализированные компьютерные программы, которые помогают находить наилучшие компромиссные решения.

Когда у вас есть проект, производственные допуски, даже в отношении шага и выравнивания, измеряются в долях миллиметра.

Поскольку я знаю, что не смогу сделать объектив более резким, чем делают объективы профессионалов, я предпочитаю исследовать возможности использования оптических недостатков.Поэтому я обычно добавляю отрицательные элементы перед положительными (упрощенная конструкция ретрофокусировки) не с целью исправления аберраций, а просто для обеспечения достаточного заднего фокуса, чтобы объектив поместился на моем мехе или любом другом креплении, которое я использую.
давным-давно (постоянная ссылка)

Антонио Корренти говорит:

Хорошо, это ясно.
Я пробовал собрать свой объектив, его фокусное расстояние 75 мм / 380 мм в идеально подходящем корпусе Pringles. Устанавливается через крепление m42 на мой 7d.
Это было действительно потрясающе, такая вещь, люди хотят совершенства, я хотел просто построить их!

Я понимаю, что у нас просто нет инструментов, которые есть у профессионалов, но просто весело иметь те же проблемы, что и они, и пытаться решить их по-своему.

Мне попалась выпуклая линза ахромата пианино, это не группа, а всего лишь одна линза, и я думаю, что она будет немного чище двояковыпуклой линзы (в качестве переднего элемента).Что вы думаете об этом?
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Антонио: Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под ахроматной плоско-выпуклой линзой. Если это действительно ахромат, это две линзы, скрепленные вместе, и будет исправлена ​​хроматическая аберрация.С другой стороны, если это просто одинарная плоско-выпуклая линза, вы не заметите большой разницы от двояковыпуклой линзы того же диаметра и фокусного расстояния.

Линза 380 мм, установленная в принглс, может звучать как чудесное чудовище. Я с нетерпением жду ваших изображений.
давным-давно (постоянная ссылка)

hssphotography говорит:

Вопрос:
Планирую установить объектив на сильфон на никон.
если у меня 2 отрицательных линзы мениска
скажем фокусное расстояние -50мм для обоих с расстоянием между ними 20мм
Я бы получил фокусное расстояние -21 мм с задним фокусным расстоянием -29 мм
если бы я добавил биоконвекс для фокусировки
скажем фокусное расстояние 50мм и расстояние 60мм
Я получу фокусное расстояние 35,7 мм. Однако является ли эффект заднего фокусного расстояния простым добавлением / вычитанием предыдущего элемента? (-29 + 137,7 = 108 мм?)
Первоначально опубликовано много лет назад.(постоянная ссылка)
hssphotography редактировал эту тему много лет назад.

Джонниоптик говорит:

Рик: Я согласен с первой частью вашего расчета. Объединение двух линз -50 мм с разделением 20 мм дает фокусное расстояние -21 мм и BFL -29 мм.Однако комбинации из трех и более линз намного сложнее. Я не верю, что можно использовать приведенные мною формулы F и BFL при объединении более двух линз. Я попытался вывести формулы для трех комбинаций линз, сначала вычислив комбинацию линзы №1 и линзы №2, а затем вычислив комбинацию первого результата с линзой №3. Это просто не работает. Если кто-то с лучшими математическими навыками, чем я, сможет предоставить формулу для F и BFL для комбинации из трех линз, я бы с удовольствием ее увидел.

Именно здесь на помощь приходит специализированное программное обеспечение для проектирования оптики. Этот класс программного обеспечения может не только вычислить результирующие фокусные расстояния и BFL для комбинаций любого количества элементов, но и вычислить количество всех аберраций.

Например, я взял указанную вами комбинацию линз (при условии, что вы помещаете отрицательные линзы в качестве первого или переднего элемента, а положительный элемент — в качестве последнего или заднего элемента) и вставил его в свое программное обеспечение.
линза 1 = -50 мм
линза 2 = -50 мм
линза 3 = 50 мм
расстояние от линзы 1 до линзы 2 = 20 мм
расстояние от линзы 2 до линзы 3 = 60 мм

F = 25.5 мм
BFL = 111 мм

Исходя из этих цифр, я думаю, что эта комбинация должна работать очень хорошо. BFL 111 мм должно быть достаточно места для сильфона. Если он окажется на несколько миллиметров короче, вы можете немного уменьшить расстояние от объектива №2 до объектива №3. Это, конечно, также увеличит общее фокусное расстояние. Единственная другая потенциальная проблема — виньетирование, если негативные линзы недостаточно большие в диаметре.

Сообщите нам свои результаты.
давным-давно (постоянная ссылка)

Адриан Уоррен говорит:

Спасибо за отличную и интересную ветку, Джон; Я уже давно думал о создании объектива.Тем не менее, пока ничего не предпринимаю;)

У вас интересный дизайн диафрагмы; что заставляет меня задуматься, знакомы ли вы с зонными пластинами?

Здесь есть хорошая статья о них:
Whiz Kid Technomagic Zone Plate Designer
давным-давно (постоянная ссылка)

Вальдмайстер.говорит:

@ johnnyoptic

Спасибо за этот отличный урок и обсуждение здесь!
Я многому научился в этом месте!
давным-давно (постоянная ссылка)

Майкл Д. Каллен говорит:

Просто ради интереса, откуда у всех свои дешевые ставни Ilex? :-П
давным-давно (постоянная ссылка)

Скотт Стрелоу говорит:

Поскольку хроматическую аберрацию довольно просто исправить с помощью программного обеспечения, сколько усилий нужно приложить, чтобы минимизировать ее в объективе?

Для уменьшения сферической аберрации требуется более сложная обработка изображения (деконволюция).

Хроматическая аберрация может быть уменьшена вручную, если не устранена. Сделайте снимок маленькой точки яркого света (например, Венеры) в углу поля зрения. Затем измените масштаб двух из трех цветовых каналов, чтобы они снова выровнялись.

Lightroom делает это автоматически для многих стандартных объективов. Я не уверен, можно ли его откалибровать для новых объективов.
давным-давно (постоянная ссылка)

тамасфлекс говорит:

Еще не успел все прочитать, но обнаружил, что очень интересные темы работали.
Это доказывает, что с небольшой изобретательностью можно сделать много красивых оптических вещей.
Мы все уважаем!
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
tamasflex редактировал эту тему много лет назад.

Эли Бородатый говорит:

Я читал эту группу и некоторые другие места в течение нескольких недель и медленно выстраивал части и планы, но я понимаю, что у меня есть вопрос, который, как я помню, здесь был задан.

Как вы решаете, где разместить диафрагму в сборке объектива?
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Эли, ответ, конечно же, «зависит от обстоятельств».

Планируете ли вы сделать одноэлементный или многоэлементный объектив? (Если многоэлементный, какой дизайн?)

Какие оптические аберрации вы пытаетесь минимизировать, а какие (если таковые имеются) — преувеличивать? (примеры: возможно, вам нужен мягкий фокус и относительно плоское поле, как у мениска; или, может быть, вам нужно радиальное размытие, как у Lensbaby.)

Иногда положение, оптимальное с точки зрения оптики, может быть затруднено по механическим причинам.

Расскажите нам о дизайне, который вы задумали, и мы поможем вам обдумать возможные варианты.
давным-давно (постоянная ссылка)

Эли Бородатый говорит:

Я начну с одноэлементных дизайнов.Пробираюсь вверх, если хотите. Один из моих первых планов — не стремиться к определенным типам аберраций, а посмотреть, что происходит с конкретными материалами, которые обычно не используются для линз. Лед является одним из материалов, но также и желатин (если я смогу получить его достаточно ясно), гелеобразное минеральное масло и т.д. координационный центр. Мне пришло в голову, что точка фокусировки — это самое трудное место для остановки света, поскольку, ну, она похожа на точку по размеру.

Так где же идеал?

И я готов принять ответы типа «чтобы получить этот эффект, поместите его здесь».
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Эли, похоже, ты будешь проводить очень интересные эксперименты.

Поскольку вы будете изучать материалы и формы линз, которые могут быть далекими от совершенства, мой совет относительно диафрагмы: сохраняйте простоту. Я бы начал с попытки сделать линзы примерно плоско-выпуклыми. Установите объектив выпуклой стороной к камере. Я предлагаю разместить диафрагму близко к объективу на плоской стороне, обращенной наружу. Помимо получения хорошего оптического результата, наличие апертуры снаружи часто более удобно с механической точки зрения.

Это всего лишь рекомендуемая отправная точка.Я призываю вас поэкспериментировать.
давным-давно (постоянная ссылка)

Эли Бородатый говорит:

Это имеет смысл как простейшее место для установки диафрагмы …
давным-давно (постоянная ссылка)

Guitarman63mm говорит:

У меня есть вопрос, на который я пытаюсь ответить, Джонни.Я работал над дополнительным кольцом диафрагмы для объективов Nikon ‘G’, у которых кольцо диафрагмы снято. Очевидно, это приведет к увеличению расстояния между фланцами и потребует использования отрицательной линзы.

Где их найти? Будут ли они разные для каждого объектива, или это может быть общая сила?
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Guitarman: Вы правы, вам понадобится отрицательная линза, чтобы восстановить способность фокусироваться на бесконечность, однако одиночная отрицательная линза добавит хроматическую аберрацию (среди прочего).Вам понадобится как минимум ахромат, желательно предназначенный для аналогичной цели. Имея это в виду, я предлагаю вам подумать о взломе адаптера, предназначенного для использования объективов с меньшим расстоянием между фланцами (например, Canon FD, Minolta или Canon EOS) на камере Nikon. Возможно, удастся снять с адаптера байонет стороннего производителя и заменить его байонетом Nikon (например, отколовшимся от 2-кратного преобразователя или удлинительной трубки для байонета Nikon). Чтобы это сработало, вам нужно, чтобы ваша надстройка диафрагмы была тонкой (максимум 2.От 5 до 4,5 мм, в зависимости от адаптера). Обратите внимание, что конечный результат будет иметь фокусное расстояние , немного увеличенное на и диафрагму. Удачи.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
johnnyoptic редактировал эту тему много лет назад.

Tricky! 69 говорит:

Привет, Джонни

В настоящее время я пытаюсь создать себе широкоформатную камеру с нуля.

Я обнаружил, что линз, которые могут покрывать лист пленки размером 10 x 8 дюймов, с пространством для наклона и смещения объектива, очень мало. Все вплоть до «круга охвата».

Я не вижу этой переменной, упомянутой в вашем руководстве. Вы что-нибудь обдумали? или знаете о чем?

Даже с моим FF canon 5D я считаю, что диапазон объективов DSLR ограничен, потому что новые объективы предназначены для крошечного датчика кадрирования и не закрывают датчик 35 мм 🙁

Я думал о установке объектива в обратном направлении за объективом так что это увеличивает изображение ???, но это всего лишь то, что я понятия не имел, сработает это или нет.
давным-давно (постоянная ссылка)

Скотт Стрелоу говорит:

Ищите линзы от копировальных фотоаппаратов, которые использовались для изготовления газетных пластин.

Изменить: вот так: www.flickr.com/photos/monkeyone/2252759114/

Изменить еще раз: оптика копировального аппарата тоже может работать.Такие линзы часто бывают в магазинах излишков, таких как Axman в Сент-Поле, Миннесота или American Science and Surplus в Милуоки или Чикаго.

www.sciplus.com/
www.ax-man.com/
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Скотт Стрелоу редактировал эту тему много лет назад.

Джонниоптик говорит:

Сложно: 8 x 10 требует очень большого круга изображения.Вы никогда не добьетесь этого с 35-миллиметровыми объективами, по отдельности или в комбинации.

Вы правы, что в моем руководстве эта тема не обсуждается, потому что (к сожалению) мой опыт на сегодняшний день все использует цифровой формат 35 мм или кроп-формат.

На мой взгляд, есть два пути:
1. Найдите серийно выпускаемый объектив с достаточно большим кругом изображения. Помимо идей Скотта, вам также стоит обратить внимание на объективы, которые Ричард Кэй использует для своей широкоформатной камеры. Некоторые из его объективов — настоящие объективы LF-фотоаппаратов, другие изначально предназначались для использования с увеличителями.

2. Сделайте свой собственный объектив. (В конце концов, это группа самодельных объективов группы .) Большой формат может быть гораздо более щадящим для несовершенных линз, позволяя даже простому положительному мениску давать прекрасные результаты. У Surplus Shed есть несколько линз PMN в диапазоне от 250 до 400 мм, которые должны хорошо работать.
давным-давно (постоянная ссылка)

Guitarman63mm говорит:

По ссылке Джонни, если вы будете искать по убыванию и диаметру, я обнаружил элементы размером 150 мм (5.9 дюймов!) В диаметре. Я считаю, что это должно создать круг изображений, который БОЛЕЕ подходит для ваших целей.

Также, Джонни: Я прочитал это и, возможно, пропустил, но как, черт возьми, я могу учитывать фокусное расстояние в конструкции линз? Я смотрю на объективы 4×5 SW и подумываю попробовать сделать меня своими. В статье в Википедии есть несколько базовых дизайнов, но я не имею ни малейшего представления о том, как их воспроизвести. en.wikipedia.org/wiki/Large_format_lens

Я смотрю на «Топогон», который, похоже, довольно просто создать.Я хочу создать объектив 4×5 с фокусным расстоянием 60-90 мм, чего бы он ни стоил.
давным-давно (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Guitardude: Я определенно предлагаю вам начать с простого, сделав свой первый самодельный широкоформатный объектив.Как я уже говорил в своем предыдущем посте, большой формат гораздо менее чувствителен к аберрациям объектива, чем 35 мм. Отдельный элемент, такой как ахромат или положительный мениск, должен давать хорошие результаты на 4×5.

Вы действительно хотите фокусное расстояние 60-90 мм? Это очень широко для формата 4×5 (примерно 17-26 на 35 мм). Или вам нужно фокусное расстояние, которое дает такое же поле зрения, как 60–90 на 35 мм? Для этого потребуется фокусное расстояние в диапазоне 210 — 315.
давным-давно (постоянная ссылка)

Guitarman63mm говорит:

Меня интересует 4×5, но я ограничился несколькими обычными (например, 150 мм) линзами, которые у меня есть.Я хочу сделать длинный телеобъектив (я предполагаю, что объектив 200 мм на 35 мм будет примерно 650 мм на 4×5) и сверхширокий, а Nikkor 90mm SW или другие объективы 4×5 непомерно дороги.
давным-давно (постоянная ссылка)

Tricky! 69 говорит:

Я тоже люблю широкие.Следовательно, я хочу сделать свой НЧ-объектив 🙂 Я буду продолжать поиски и вернусь с любыми результатами.
давным-давно (постоянная ссылка)

Guitarman63mm говорит:

Еще одна мысль, Джонни: Технически, в вашем первом дизайне, разве байонет Nikon не действует как диафрагма, если объектив просто подносить к нему? Я измерил внутренние размеры крепления F, которое составляет около 46 мм, а сама зеркальная коробка в D70 составляет около 38 мм.Это означало бы, что в ваших исходных 45 мм FL и 47 мм D причина того, что вы не достигли f / 1.0, заключается в том, что вы были ограничены зеркалом.
45/38 дает мне 1,184, или f / 1,2, на 1/2 ступени быстрее, чем ваш f / 1,4.

Я прав?

Кроме того, чтобы получить объектив с бесконечностью f / 1.0, вам понадобится объектив с FL 38 мм, расположенный в корпусе на расстоянии 38 мм от сенсора. Что-нибудь меньше, и вы получите более светосильный объектив, который, согласно вашему определению, не будет фокусироваться на бесконечность.объектив с диафрагмой f / 0,5, на 2 ступени быстрее, чем f / 1,0, имел бы FL 19 мм?
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Guitarman63mm редактировал эту тему много лет назад.

Джонниоптик говорит:

Guitarman: Думаю, вы в основном правы.Однако, как и многие другие вещи, это всегда немного сложнее. Имейте в виду, что свет от объектива сфокусирован на датчике , и поэтому свет от точечного источника проходит через объектив и затем образует «световой конус» между объективом и камерой. На практике при фокусировке на сложной сцене между объективом и датчиком образуется множество световых конусов (как в фокусе, так и не в фокусе). Ключевым моментом здесь является то, что эти световые конусы около сенсора уже, чем около объектива.Следовательно, 38-миллиметровый зеркальный бокс может мешать световым конусам, а может и не мешать. И поэтому я согласен с тем, что зеркальная коробка и крепление накладывают ограничение на светосилу объектива, однако определение точного предела потребует более полного анализа геометрии.
давным-давно (постоянная ссылка)

Guitarman63mm говорит:

Является ли размещение элемента немного внутри табу тела? Я только что заказал следующие элементы в Сарай излишков по вашей рекомендации.
Объектив: PMN, диаметр: 49, фокусное расстояние: 120, с покрытием
Объектив: PMN, диаметр: 79, фокусное расстояние: 133, с покрытием
Объектив: DCX, диаметр: 60, фокусное расстояние: 34,
Объектив: DCX, диаметр: 60, фокусное расстояние: 55,
Объектив: DCX, диаметр: 60,2, фокусное расстояние: 49, с покрытием
Объектив: DCX, диаметр: 23,1, фокусное расстояние: 16, покрытие

Я купил последний, чтобы поэкспериментировать с размещением элемента немного позади фланца, но с зазором в несколько мм между зеркалом и элементом.

Кроме того, чтобы уточнить: я планирую попробовать сделать 21-миллиметровый объектив из 34-миллиметрового и 55-миллиметрового, но насколько я могу судить, это настоящий снимок в темноте.BFL далеко не достаточно близко для моего Nikon, независимо от того, как я это делаю (я думаю, что он застрял между 16 и 19 мм …), поэтому можно ли попробовать использовать его на LF с утопленной платой объектива? Чтобы уточнить: для фокусировки на бесконечность объектив должен быть эквивалентен своему фокусному расстоянию от плоскости пленки, то есть: мой 21 мм должен быть буквально 21 мм от плоскости пленки?

РЕДАКТИРОВАТЬ: только что проверил все мои 35-мм объективы. Кажется, что все обычные и широкие углы обычно помещают задний элемент немного позади самого фланца, а вот телеобъективы этого не делают.Кроме того, мой запланированный 21-миллиметровый дизайн обречен, за исключением камер с сильфонами. На зеркальной камере зеркало будет разрушено, когда оно упадет на задний элемент. Вернуться к доске для рисования. Я хотел бы попробовать ретрофокус Angenieux, но на данный момент это выходит за рамки моих возможностей. Я собираюсь и дальше пытаться снимать этот широкоугольный НЧ.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Guitarman63mm редактировал эту тему много лет назад.

richard314159 говорит:

У меня есть объектив Юпитер 35 мм, который почти полностью находится внутри камеры. Я понимаю, что этот объектив не рекомендуется для некоторых дальномеров, так как он настолько близок к плоскости изображения, что загрязняет шторку фокальной плоскости.
давным-давно (постоянная ссылка)

rlebar говорит:

Я недавно создал свои собственные линзы, используя этот форум для вдохновения.Я снял кучу кадров, а потом снял экспериментальный фильм.

youtu.be/ORw2UfJdYWg

Спасибо за отличные инструкции и вдохновение !!
116 месяцев назад (постоянная ссылка)

rlebar говорит:

Так выглядит мой основной объектив.Я разобрал сильфон, чтобы получить возможность наклона и поворота.
www.flickr.com/photos/rlebar/6

Джонниоптик говорит:

Райан, Ваше видео — отличное напоминание о практически неиспользованном потенциале самодельных линз для видео.Размытие, ложные цвета, необычное боке — все это интересно взаимодействует с движущимися изображениями.
116 месяцев назад (постоянная ссылка)

rlebar говорит:

Спасибо, Джонни! Без этого форума я бы не справился.
Поделитесь фильмом с людьми, интересующимися этой замечательной самодельной оптикой.

www.youtube.com/watch?v=ORw2UfJdYWg&list=UUHyh9SUKbYr …
116 месяцев назад (постоянная ссылка)

Нейт Хаскелл говорит:

Привет, Джонни,
Я надеялся, что вы сможете повлиять на этот проект, который я задумал.

У меня есть старый Agfa Ambi Silette с 2.Объектив 8/50 мм, который я хотел бы превратить в фотоаппарат, чтобы делать снимки, напоминающие старые фотографии времен Гражданской войны (мягкий фокус, ореолы, виньетирование и т. Д.). Вообще-то очень похоже на то, что вы снимаете.
Я не разбирал линзы Ambi Sillette, потому что боюсь, что, возможно, не смогу собрать их обратно, если я это сделаю. Но я знаю, что в нем есть четыре элемента. Я думаю, что проще всего было бы просто разобрать объектив и попытаться как-то удалить 1, 2 или 3 элемента. Как вы думаете, это поможет? Таким образом, мне не пришлось бы беспокоиться о создании нового маунта.
Я не знаю, какое расстояние между фланцами у этого старого Agfa, и нигде не смог найти ответ. Но оно не может быть больше примерно 50 мм, поэтому подойдет любое стекло с фокусным расстоянием больше этого, верно?
(И если фланец на этой Agfa гипотетически равен 50 мм, то использование стекла с фокусным расстоянием ближе к 50 позволило бы мне сфокусироваться на более близких объектах, чем стекло с фокусным расстоянием, скажем, 2 или 300 — правильно? о некоторых из этих основ здесь).

У меня также есть несколько старых объективов для зеркальных фотокамер (два телеобъективы, один 50-мм Nikon) и старый наведи и снимай Canon, который я мог бы использовать для изготовления стекла, если это может быть лучшей идеей.
Фактически, этот 50-миллиметровый объектив Nikon прикреплен к работающему Nikon EM. Я мог бы использовать его в качестве корпуса вместо Agfa, если бы было проще. Мне просто нравится внешний вид более старой Agfa. 🙂

Большое вам спасибо за всю информацию, которую вы уже опубликовали, это так великодушно с вашей стороны. Надеюсь, ты поможешь мне осуществить эту мою мечту.
Первоначально опубликовано 116 месяцев назад. (постоянная ссылка)
Nate Haskell редактировал эту тему 116 месяцев назад.

фаравиэль говорит:

Привет, Джонни,
Несколько месяцев назад я прочитал вашу работу, а вчера я нашел фирменные адаптеры для объективов Kipon для беззеркальных камер: они стоят около 100 долларов, но имеют переменную диафрагму на 6-7 шагов (не управление диафрагмой, а настоящую диафрагму!), Которые могут быть полезны для DIY проекты!
113 месяцев назад (постоянная ссылка)

KingDavid73 говорит:

Кто-нибудь пробовал эту программу, чтобы помочь им проектировать линзы?

www.opticsoftware.net/
107 месяцев назад (постоянная ссылка)

Эрнест Ирванди говорит:

Привет, Джонни,
Спасибо за очень вдохновляющую информацию. Несколько месяцев назад я начал переделывать кронштейны в переходник с механизмом наклона и сдвига. Я начал с комбинирования L-образных кронштейнов, панорамного поворотного блока и шаровой головки, и после очень захватывающих экспериментов я закончил с адаптером, который имитирует движения камеры обзора с передним и задним движениями.

вот фото моей модификации: www.flickr.com/photos/67941270@N08/9370227487/

Экспериментируя с объективами, я ошибся, купил суперангулоновый объектив schneider 47mm f5.6 (Brooks Veriwide Объектив) и подумал, что он отлично подойдет для объектива с наклоном и сдвигом на моем Nikon D700. Я не знал, что фланец этого объектива очень короткий (его недостаточно для фланца Nikon), поэтому я не мог достичь бесконечной фокусировки. Разочарованный этим, я прочитал много статей, в том числе статью от JonMartin, и нашел ваше сообщение на этой странице об объективах, и пришел к выводу, что могу решить эту проблему, добавив элементы объектива, чтобы дотянуться до более длинного фланца.Я взломал объектив Nikon 28-80 мм G, чтобы получить передний асферический элемент и установить его перед объективом Шнайдера с повышающим фильтром. Наконец-то он может достичь бесконечного фокуса. Однако фокусное расстояние увеличено с 47 мм до примерно 120 мм, и у меня есть достаточно места для движений линз. Результат изображения довольно хороший, но когда я направляю на яркие отражающие объекты, я обнаруживаю, что эта конфигурация склонна к двоению и хроматической аберрации. Я могу уменьшить двоение изображения, используя бленду объектива, но как уменьшить хроматическую аберрацию?
Первоначально опубликовано 101 месяц назад.(постоянная ссылка)
Эрнест Ирванди редактировал эту тему 101 месяц назад.

Джонниоптик говорит:

Эрнест, прежде чем я увидел ваш вопрос, я увидел фото вашей установки. Похоже на качественное мастерство, но моя первая реакция была: «Я сомневаюсь, что он сможет получить бесконечную фокусировку с помощью этого».»Так что ваш вопрос меня не удивляет.

Расстояние между фланцами вашего D700 составляет 46,5 мм. Насколько я понимаю, расстояние между фланцами Super Angulon составляет 59 мм. Поэтому я не думаю, что правильно сказать, что расстояние между фланцами SA равно «Недостаточно для фланца Nikon». Проблема в том, что ваша установка сдвига наклона, похоже, добавляет не менее примерно на 30 мм к расстоянию между фланцами камеры. Следовательно, вам нужен объектив с расстоянием между фланцами не менее 77 мм. Это, очевидно, длиннее, чем у любого 35-мм или среднеформатного объектива, и длиннее, чем расстояние между фланцами некоторых сверхширокоугольных широкоформатных объективов.(Думаю, вы уже догадались — сложный / дорогой способ.)

Насколько я понимаю, у вас есть три варианта:
1. Попробуйте увеличить заднее фокусное расстояние (расстояние между фланцами) объектива, добавив отрицательный элемент спереди. Чтобы уменьшить СА, вам понадобится хорошо скорректированный отрицательный ахромат. Вы можете уменьшить величину увеличения фокусного расстояния, увеличив расстояние между Super Angulon и негативной линзой. Конечно, если вы попытаетесь отодвинуть отрицательную линзу слишком далеко, линза начнет виньетировать.Кроме того, чем дальше друг от друга расположены две линзы, тем больше будет бочкообразное искажение. Но это не единственная проблема качества изображения, с которой вы столкнетесь. (Я несколько удивлен, узнав, что ваша первоначальная комбинация имела «довольно хорошее» качество.) Без надлежащего анализа с использованием специализированного программного обеспечения для проектирования линз, оптический прием, который мы обсуждаем, вероятно, приведет к проблемам с качеством изображения. Вам, вероятно, это сойдет с рук, если вы остановитесь до f / 8 или больше, но это отнимает у вас много удовольствия от движений с наклоном / смещением.

2. Используйте объектив с большим задним фокусным расстоянием. Если вы хотите работать с большим фокусным расстоянием (90 мм или более), у вас не должно возникнуть проблем с поиском (широкоформатного) объектива, который будет работать с вашей установкой.

3. Измените свой механизм наклона / переключения на «низкопрофильный» дизайн, который не увеличивает расстояние между фланцами так сильно. Таким образом я могу использовать стандартные 35-миллиметровые объективы для своих наклонных объективов.

Сообщайте нам о ваших успехах.
101 месяц назад (постоянная ссылка)

Эрнест Ирванди говорит:

Большое спасибо, Джонни.Да, я узнал, что, если я слишком сильно отделю объектив от корпуса, будет виньетка. Но я не понимал, что это приведет к бочкообразным искажениям. Ты прав!

Честно говоря, во время эксперимента я использую больше удачи, чем надлежащего анализа программного обеспечения, и да, вы снова правы, я действительно использовал f-8 с этой настройкой. То, что я имею в виду под словом «довольно хорошо», вероятно, зависит от того, какую фотографию я сделал. Может быть, на другой картинке моя установка точно провалится. Это изображение, созданное установкой (schneider + негативный ахромат + риг)

www.flickr.com/photos/67941270@N08/9372765261/
и
www.flickr.com/photos/67941270@N08/93727

В модели здания, которую я сфотографировал, я использовал f-8, выдержку 1/60 и забыл уменьшить ISO (установлено на 1250). Я ввожу данные объектива CPU до 70 мм (это то, что я думал о фокусном расстоянии). На этом снимке я приподнял спину на 0,5 см и повернул спину влево на 5 градусов, чтобы правая сторона модели немного растянулась, чтобы она выглядела более сбалансированной. Так что с целью коррекции перспективы и использования студийного освещения, я думаю, что это довольно хороший результат, я думал, что может быть хуже).Второй снимок — «цветок», я сделал его ранее, и он установлен на выдержку 1/4, f-5,6 (самое широкое отверстие шнайдера) и ISO 200 при доступном освещении, а данные объектива CPU установлены на 135 мм (это какое фокусное расстояние я думал сначала). Из-за темного фона я, наверное, скрываю ужасную резкость углов и CA.

Этот эксперимент становится дорогим, потому что вызывает привыкание. Когда-нибудь в будущем я получу доступный по цене широкоформатный объектив, но его нужно будет заменить на байонет Nikon f.Какое фокусное расстояние у широкоформатного объектива подходит для достаточного расстояния между мехами примерно на 10 см. Это 65 мм, 90 мм или 150 мм? Потому что я пробовал свою установку с Sinar Rodenstock 210mm от Sinar F, и мех растянулся очень далеко и ушел без движения, но результат превосходный.

На мой взгляд, более компактная установка. Я подумал, что могу использовать беззеркальную камеру со сменным объективом и по-прежнему использовать оригинальный объектив Schneider с немного измененными механизмами крепления и наклона.
Спасибо, Джонни, без этого форума я бы не справился.
101 месяц назад (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Эрнест, у меня всего несколько широкоформатных объективов, но у большинства из них заднее фокусное расстояние находится в том же диапазоне, что и их фокусные расстояния.Мой Voigtlander 105 / 3.5 имеет BFL около 90 мм. Мой Carl Zeiss Jena 135 / 4.5 имеет BFL около 130 мм. Так что похоже, что любой из них будет о том, что вам нужно.

Позвольте мне добавить, что эти изображения намного резче, чем я ожидал, даже при f / 8.

Погодите … Я только что кое-что понял. Ваш объектив был установлен на f / 8, но с отрицательной линзой впереди фокусное отношение увеличивается. Вероятно, это ближе к f / 16. Это объясняет как резкость, так и большую, чем ожидалось, глубину резкости.Я предлагаю вам измерить фактическое фокусное расстояние и диафрагму вашего комбинированного объектива, используя метод, который я описываю здесь.
101 месяц назад (постоянная ссылка)

Жареная обезьяна говорит:

Я видел метод, используемый на пленочных камерах, чтобы установить чрезвычайно широкоугольный объектив на камеру, у которой расстояние от пленки до фланца больше.Сначала вы устанавливаете стандартный объектив на корпус камеры в обратном направлении: объектив крепится за резьбу фильтра и направлен в камеру. Немного запакован с использованием макротрубок. Затем вам понадобятся макротрубки на задней части объектива. Наконец, установите широкий угол в конце.
Широкий угол фокусирует свет на том месте, где раньше располагалась пленка или датчик, но теперь это точка в пространстве. Это совпадает с точкой фокусировки объектива, установленного в обратном направлении. Затем изображение снова фокусируется на реальной пленке или сенсоре.Выбор правильного размера перевернутого объектива приведет к увеличению или уменьшению изображения под широким углом, чтобы оно соответствовало датчику.
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

Жареная обезьяна : Ага, была там.сделал это. 😉

Посмотрите эту ветку
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

kuluva5476 говорит:

Джонни: Спасибо за этот полезный урок, мне удалось получить свой собственный 🙂
90 месяцев назад (постоянная ссылка)

Джонниоптик говорит:

kuluva5476 :

Спасибо.Я с нетерпением жду ваших результатов.
90 месяцев назад (постоянная ссылка)

kuluva5476 говорит:

Это анатомия созданного мною объектива, моя камера — RICOH GXR Leica M Mount

Рикардо Сфорца говорит:

Еще в 1960-х годах компания Edmund Scientific Co помимо продажи линз также напечатала несколько буклетов «Развлечения с оптикой», которые были сокровищницей информации.
Проиллюстрированные очень простыми рисунками, у них были все формулы и простые инструкции, чтобы сделать практически что угодно оптическим.
Это позволило мне сконструировать и сконструировать свой собственный зум-объектив (с помощью друга машиниста и его токарного станка) в нежном возрасте 14 лет.

Я считаю, что эти буклеты время от времени появляются на Ebay,

Поздравляю Вам, Джонни, и читателям его ветки за то, что вы продолжаете дух новаторства, DIY и нестандартного мышления.

ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖДАЕТСЯ, ЭТО НЕМНОГО ВООБРАЖЕНИЯ И МНОГО ХАРАКТЕРА

Томас Альва Эдисон
90 месяцев назад (постоянная ссылка)

Андрей Проц Фотография говорит:

Всем привет!
Может smbd объяснить, как это сделано и как создать такую ​​линзу?
www.flickr.com/photos/turntable00000/15452811412/
86 месяцев назад (постоянная ссылка)

gruss.mir говорит:

… ну сам фотограф говорит …

дополнительный боке
поворотный стол00000
Я сделал переходник для крепления сдвига и наклона и сделал эти снимки.

Итак, я предполагаю, что это комбинация объективов с широкой диафрагмой и наклоном-сдвигом …
86 месяцев назад (постоянная ссылка)

RincoP говорит:

Привет,

Объектив сделал сам. Объектив и тубус от старых мини-биноклей. Из старого пленочного контейнера сделал рабочее кольцо фокусировки.Объектив двояковыпуклый с фокусным расстоянием около 90 мм.

Фото настройки и тестовые снимки:
flic.kr/s/aHskewoodw

Интересно, а почему резче посередине. Может кто-нибудь объяснить, почему стороны кажутся всегда размытыми?

справочная картинка:

Первоначально опубликовано 77 месяцев назад. (постоянная ссылка)
RincoP редактировал эту тему 77 месяцев назад.

Джонниоптик говорит:

Все линзы «страдают» (а в некоторых случаях «выигрывают») от оптических аберраций.Профессиональные дизайнеры линз делают все возможное, чтобы их устранить. Но идеальных объективов нет.

Некоторые аберрации, например сферические аберрации, имеют тенденцию быть однородными по всему изображению. Другие, такие как астигматизм, кома и кривизна поля, увеличиваются по мере удаления от оптической оси (т. Е. По мере приближения к краю изображения). Вот что происходит с вашим объективом. Скорее всего, это комбинация этих аберраций, при этом кривизна поля играет доминирующую роль.
77 месяцев назад (постоянная ссылка)

RincoP говорит:

Спасибо, Джонни,

Раньше я думал, что объектив может быть с разным фокусом по бокам.Хотя в то время я не знал об эффекте кривизны поля.

Еще я понял, что лучшее место для диафрагмы должно быть посередине между объективом и цензором. Я прав? В качестве вашего первого поста предложите разместить диафрагму между двумя объективами, сложенными вместе. Может ли такая установка ограничить количество света даже больше, чем можно было бы ожидать.
Первоначально опубликовано 77 месяцев назад. (постоянная ссылка)
RincoP редактировал эту тему 77 месяцев назад.

аргилага говорит:

Спасибо, Джонни !!!

Я обнаружил ваше руководство несколько дней назад и уже собрал свой первый самодельный объектив.

Он состоит из ахроматического дублета, который я извлек из старого сломанного монокуляра, который я нашел дома.Фокусное расстояние 80 мм и диаметр 20 мм, поэтому f / 4. Я не мог ожидать таких хороших результатов, судя по искажению поля в углах, центр изображения очень резкий и контрастный. Думаю, это идеальный портретный объектив, который я искал. При использовании с телеконвертером x2 он становится 160 мм f / 8, сферические аберрации намного меньше, но немного снижается контраст, обязательно использовать бленду объектива.

Вот образец:

Первоначально опубликовано 73 месяца назад.(постоянная ссылка)
argilaga редактировал эту тему 72 месяца назад.

Байчлен говорит:

Спасибо за то, что поделились всей информацией, ты только что превратил меня в оптического монстра! Я был уверен, что такие люди существуют, и сегодня начал искать, так что я нашел эту группу

CHEERZ John и все такое!
52 месяца назад (постоянная ссылка)

Hutschinetto говорит:

Очень хорошая конструкция.
17 месяцев назад (постоянная ссылка)

Хотите прокомментировать?

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись или войдите в систему (если вы уже являетесь участником).