Корпус для блока питания

В статье «Как собрать блок питания» мастер рассказал нам, как собрать блок питания. В этой статье он расскажет, как сделать для него корпус. Интересен материал, из которого он его делает, но, обо всем по порядку.

Инструменты и материалы:
-Бамбуковая разделочная доска;
-Деревянная планка;
-Стекло;
-Виниловая пленка;
-Силиконовые ножки;
-Струбцины;
-Ножовка;
-Лобзик;
-Шлифовальный блок;
-Столярный клей:
-Дрель;
-Гвозди;
-Шканты;
-Нож;
-Ножницы;
-Стеклорез;
-Маркер;
-Силикон;
-Алюминиевый уголок;
-Эпоксидный клей;


Шаг первый: 3D модель
Сначала мастер разработал четыре 3D модели корпуса. Из них он выбрал одну для проекта.

Шаг второй: разделочная доска
Сначала мастер распиливает доску на две части. Затем нужно сделать на досках скос. Так как мастер использует только ручной инструмент, он нашел оригинальный способ сделать скос.

Мастер зажимает заготовку струбциной. К наклонной доске закрепляет шлифблок. Перемещая доску влево/вправо делает скос. На каждую сторону у мастера ушло около 10 минут.

Шаг второй: торец
Торцы корпуса мастер делает из деревянной планки. Отрезает планки по длине. Вырезает, на задней панели, отверстия для вентилятора и разъема. На передней панели сверлит отверстия для разъемов и потенциометров. Сверлит глухие отверстия для шкантов. Устанавливает среднюю часть корпуса.

Шаг третий: правая крышка
Мастер хотел, чтобы правая крышка корпуса была съемной. По периметру крышки, с внутренней части, мастер сверлит глухие отверстия и приклеивает гвозди. Затем сверлит отверстия, диаметр как у гвоздей, по периметру в планке (соосно крышке). Теперь крышку легко можно установить на место и легко демонтировать.

Шаг четвертый: винил
Дальше мастер разбирает все и оклеивает среднюю часть черной виниловой пленкой.

Шаг пятый: стекло
В правую панель мастер решил вставить стекло. Отрезает стекло по размеру. Шлифует грани.

Вырезает окно в панели.


Устанавливает стекло. Фиксирует силиконом.

Шаг шестой: установка
Дальше мастер устанавливает электронику и правую крышку. В первой части мастер подключил один вентилятор. В окончательной сборке вентилятора два.


Шаг седьмой: логотип
Из алюминиевого уголка мастер выпиливает полосу. Из этой полосы сгибает слово *ZEUS и приклеивает к передней панели корпуса.
*Зевс — бог неба и грома.

Все готово.

Весь процесс изготовления корпуса можно посмотреть на видео.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как подготовить корпус самодельного прибора, а также калибровка и настройка термостата своими руками

Я уже собрал несколько разных регулируемых блоков питания своими руками и вначале полагал, что мне в работе понадобятся всевозможные крутилки и усилители. Но после нескольких лет экспериментирования и сборки, я понял, что мне нужен небольшой компактный блок со стабилизатором, хорошим регулятором вольтажа и ограничителем тока, также он должен занимать мало места на верстаке.

Как и в большинстве моих проектов, я начал с проверки компонентов, которые мне удалось спасти из сломанной техники. Мой руг дал мне трансформатор 230v/16V из старой системы безопасности, он стал основным компонентом моего блока.

Шаг 1: Список компонентов

1. Трансформатор 230V/16V — 1,8A
2. Оригинальный набор для сборки блоков DC питания Hiland 0-30V 2mA — 3A (banggood.com)
3. Цифровой измерительный прибор с двуцветным экраном — вольтметр, амперметр (banggood.com)
4. Цифровой датчик температуры-выключатель DC 12V от -50 до +110 градусов (banggood.com)
5. Радиатор с кулером (24VDC)
6. Стабилизатор вольтажа IC 7812
7. Хромированные держатели для диодов на 3 мм (banggood.com)
8. 3 диода диаметром 3 мм
9. 2 кнопки-потенциометра (banggood.com)
10. 10 Коробка ATX
11. Реле 24VAC с 4 контактами (NO-COM-NC) — опционально для совместимости с приборами WELLER
12. Виниловая плёнка (banggood.com)

Шаг 2: Подготовка корпуса ATX

Когда все компоненты были на руках, пришло время задуматься о том, как правильно разместить их в корпусе. Поскольку я решил, что всё железо будет находиться в корпусе ATX, то нужно было серьёзно задуматься о том, где будет находиться каждый компонент и это отняло у меня много времени.

После того, как компоновка была продумана, я подготовил наклейку на переднюю панель блока питания. Большинство работы заключается в просверливании отверстий.

В нижней части блока я установил 4 ножки, которые снял со старой кофемашины.

Шаг 3: Схема

В приложенных картинках вы найдёте схему сборки блока питания. Я внедрил в неё термостат, который активирует вентилятор — я не хотел слышать жужжание во время простоя бока, или когда я работал на малых мощностях. На кулер я установил транзистор и стабилизатор вольтажа IC (7812).

Я просверлил в кулере отверстие для зонда термостата. Вентилятор на кулере был закреплён медной проволокой на 1.5 мм, сам кулер был закреплен на корпусе 4 зажимами.

Резистор для светодиода я припаял прямо к диоду и изолиовал термоусадочной трубкой.

Тот же подход был использован для соединения контактов реле.

Шаг 4: Виниловая оболочка

Я хотел, чтобы корпус выглядел красиво, поэтому я использовал виниловую плёнку. Также меня осенила идея, что я могу украсить блок питания своей подписью. Я вырезал свой логотип из картона и покрыл его винилом, также мне не хотелось видеть ненужные отверстия в моём блоке, поэтому я также покрыл их все картоном с винилом.

Шаг 5: Передняя и задняя наклейки

Мне хотелось видеть приятную и чистую переднюю панель, поэтому я спроектировал на компьютере дизайн наклейки (можете сделать это в любой графической программе) и распечатал всё на принтере. Также наклейка помогает на том шаге, когда нужно вырезать и просверливать отверстия. Лицевая сторона наклейки была покрыта прозрачной самоклеящейся плёнкой, задняя часть была наклеена на двусторонний скотч, а затем поклеена к корпусу.

Файлы

Шаг 6: Установка компонентов в корпус и на лицевую панель

Когда корпус был готов, я начал установку. Корпус состоит из двух частей, поэтому для удобной сборки нужно сделать провода достаточно длинными, чтобы можно было всё установить и соединить.

Очень важно заземлить корпус, у ATX внутри обычно есть специальное место для заземления — посмотрите фотографии.

Сперва я установил все компоненты, затем я соединил всё проводами согласно схемы. Все контакты были надежно спаяны и изолированы термоусодочными лентами.

Шаг 7: Калибровка и настройка термостата

У ампер\вольтметра есть небольшой потенциометр на задней панели, он используется для калибровки.

После того, как всё соединено, нужно обязательно откалибровать ампер\вольтметр. Вольтметр оказался достаточно точным, я понизил вольтаж до 4.5V и использовал потенциометр на задней части вольтметра, чтобы настроить его по моему мильтиметру. То же самое я проделал на 12V и 13.7V.

Калибровка амперметра оказалась боле хитрой, я рассчитал силу тока на лампочку 5W P=U*I, так что ток на 12V должен был быть I=5/12=0.416A. Мой амперметр не является очень точным, но я постарался настроить его максимально точным образом. Затем я проделал тот же шаг с лампочками на 15W и 21W и постарался откалибровать значения до максимально точных. Сравнивая показатели с моим мультиметром, я убедился, что они достаточно точны для стабильной и надёжной работы. Не ожидайте от самодельного блока питания хирургической точности…

Термостат был настроен таким образом, чтобы активировать вентилятор на 40C°. Настройка несложная, а инструкции по настройке были выложены на сайте, где я купил девайс. После двух месяцев работы поломок выявлено не было.

Шаг 8: Кабель для соединения с паяльной станцией WELLER

У меня была паяльная станция TCP-S Weller, в которой был трансформатор 50W /24VAC, который идеально подходил для моего блока питания. На случай, если мне понадобится больший вольтаж, я выпаял из старого WELLER коннектор и собрал с помощью него соединительный кабель, подходящий для моего блока.

Как вы можете увидеть на схеме, для этого я на входе добавил реле 24VAC. Когда добавляется внешний источник, блок автоматически переключается на этот вход, что дополнительно сигнализируется синим диодом на передней панели

Шаг 9: Итоговый результат

У меня вышел простой регулируемый блок питания маленького размера, он хорошо работает и я им очень доволен.

Подвесной лабораторный блок питания своими руками

Как сделать подвесной лабораторный блок питания своими руками.

---

Давно хотелось собрать компактный лабораторный блок питания, далее ЛБП. Я уже собирал ЛБП, но он получился тяжеловатый. Он включал в себя трансформатор и диодный мост на отечественных диодах. Теперь же я решил собрать на модулях. Они легкие, компактные и довольно мощные.

Материалы

• понижающий модуль;
• регулировочный модуль;
• корпус;
• индикатор напряжения и тока;
• сетевой тумблер;
• регулировочные резисторы;
• клеммы;
• инструменты.

Описание материалов

Понижающий модуль из Китая. Выходное напряжение составляет 24 вольта, то 4 ампера. Модуль компактный, что в моем случае в самый раз.

;

Регулировочный модуль из Китая. Вроде как за 300 Ватт. Но у меня ограничено 4 Амперами понижающего модуля, то есть до 100 Ватт.

Корпус от старого модема или роутера. Корпус крепкий и плоский, но мои комплектующие влезут.

Индикатор выходных напряжения и тока тоже китайский. Вольты отображаются красным. Амперы синим. 

 

Тумблер от старой техники. Модель Т3. Вроде на 2.5 Ампера.

Вместо установленных подстроечных резисторов, я поставлю регулировочные резисторы. Нашел в закромах две ручки, жаль что не было синей, было бы под цвет индикатора тока.

Выходные клеммы от старого прибора. Соответственно разного цвета.

Сборка

В корпусе проделываю отверстия под индикатор и клеммы. Да, верх ногами.

Корпус будет подвешен на полку. Такое расположение очень удобно, не занимает место на столе.

 ;

Прикидываю расположение модулей в корпусе. Лишний пластик удаляю. Креплю модули.

Соединяю проводами понижающий и регулировочный модули. Подстроечные резисторы удаляю, выношу на проводах регулировочные.

Сбоку расположена ниша, в нее установлю сетевой тумблер. Распаиваю тумблер и подсоединяю сетевой шнур. Нужно было сделать сетевой шнур съемным. Но не нашел разъем.

Для плавной регулировки напряжения, параллельно регулировочному резистору, установил постоянны резистор 27 кОм. Так же установил выходные клеммы.

Для питания индикатора собрал схему на TL431. Решил не питать от выходных 24 вольт. Рассчитать стабилизатор можно в он-лайн калькуляторе.

Соединил все компоненты проводами. Стабилизатор питания индикатора прикрепил термоклеем.

Провода с разъемами служат для подключения индикатора. Можно собирать корпус. Индикатор устанавливаю в последнюю очередь.

Корпус скручен. Индикатор установлен. Нагружаю автомобильной лампой. Ток чуть более 4 Ампер. Такой ток не стоит долго применять. Возможно перегреется понижающий модуль.

Теперь можно крепить наш блок питания к полке.

Такой вот лабораторный блок питания получился. Хотя не регулируется от нуля, примерно 1.2 вольта. Для домашнего использования в самый раз.

Текст данной статьи был взят с сайта freeseller.ru Переходите по ссылке, чтобы убедиться в этом. Также там вы найдёте для себя много полезной информации

Видео по сборке

Как самому сделать мощный регулируемый лабораторный блок питания 0-30 вольт 0-3 ампер

Всем привет. Сегодня заключительный обзор, сборка лабораторного линейного блока питания. Сегодня много слесарных работ, изготовление корпуса и финальная сборка. Обзор размещен в блоге «DIY или Сделай Сам», надеюсь я тут никого не отвлекаю и не кому не мешаю тешить свой взгляд прелестями Лены и Игоря))). Всем кому интересны самоделки и радиотехника — Добро пожаловать!!!
ВНИМАНИЕ: Очень много букв и фото! Трафик!

Добро пожаловать радиолюбитель и любитель самоделок! Для начала давайте вспомним, этапы сборки лабораторного линейного блока питания. Непосредственно к данному обзору не имеет отношения, потому разместил под спойлер:

Этапы сборки

Первый обзор. Сборка силового модуля. Плата, радиатор, силовой транзистор, 2 переменных многооборотных резистора и зеленый трансформатор (из Восьмидесятых ®) Как подсказал мудрый kirich, я самостоятельно собрал схему, которую китайцы продают в виде конструктора, для сборки блока питания. Я сначала расстроился, но потом решил, что, видать схема хороша, раз китайцы её копируют… В то же время вылезли и детские болячки этой схемы (которые полностью были скопированы китайцами), без замены микросхем на более «высоковольтные», на вход нельзя подавать больше 22 вольт переменного напряжения… И несколько более мелких проблем, которые подсказали мне наши форумчане, за что им огромное спасибо. Совсем недавно будущий инженер «AnnaSun» предложила свою версию избавления от трансформатора. Конечно каждый может модернизировать свой БП как угодно, можно и импульсник поставить в качестве источника питания. Но у любого импульсника (быть может кроме резонансных) на выходе куча помех, и эти помехи частично перейдут на выход ЛабБП… А если там имульсные помехи, то (ИМХО) это не ЛабБП. Потому я не буду избавляться от «зеленого трансформатора».

Поскольку это линейный блок питания, у него есть характерный и существенный недостаток, вся лишняя энергия выделяется на силовом транзисторе. Для примера, на вход мы подаем 24В переменного напряжения, которое после выпрямления и сглаживания превратится в 32-33В. Если на выход присоединить мощную нагрузку, потребляющую 3А при напряжении 5В, вся оставшаяся мощность (28В при токе 3А), а это 84Вт, будет рассеиваться на силовом транзисторе, переходя в тепло. Одним из способов предотвратить эту проблему, и соответственно повысить КПД, это поставить модуль ручного или автоматического переключения обмоток. Данный модуль был рассмотрен в 2-м моем обзоре:
Для удобства работы с блоком питания и возможности мгновенного отключения нагрузки, с схему был введен дополнительный модуль на реле, позволяющий включать или выключать нагрузку. Этому был посвящен мой третий обзор.

К сожалению, из-за отсутствия нужных реле (нормально замкнутых), данный модуль работал некорректно, потому он будет заменен другим модулем, на D-триггере, позволяющий включать или выключать нагрузку при помощи одной кнопки.

Вкратце расскажу про новый модуль. Схема довольно известная (прислали мне ссылку в личку):

Немножко модифицировал её под свои нужды и собрал такую плату:

С обратной стороны:

На это раз никаких проблем не было. Все работает очень четко и управляется одной кнопкой. При подаче питания, на 13 выходе микросхемы всегда логический ноль, транзистор (2n5551) закрыт и реле обесточено — соответственно нагрузка не подключена. При нажатии кнопки, на выходе микросхемы появляется логическая единица, транзистор открывается и реле срабатывает подключая нагрузку. Повторное нажатие на кнопку возвращает микросхему в исходное состояние.

Какой же блок питания без индикатора напряжения и тока? Потому в 4-м обзоре я попытался сделать ампервольтметр самостоятельно. В принципе получился неплохой прибор, однако он имеет некоторую нелинейность в диапазоне от 0 до 3.2А. Эта погрешность никак не будет влиять при использовании данного измерителя, скажем в зарядном устройстве для АКБ автомобиля, но недопустима для Лабораторного БП, потому, я заменю этот модуль, китайскими щитовыми прецизионными вольтметром и амперметром с дисплеями, имеющими 5 разрядов… А собранный мною модуль найдет применение в какой-нибудь другой самоделке.

Наконец-то приехали из Китая более высоковольтные микросхемы, о чем я Вам рассказал в 5-ом обзоре. И теперь можно подавать на вход 24В переменного тока, не опасаясь, что пробьет микросхемы…

Теперь дело осталось за «малым», изготовить корпус и собрать все блоки вместе, чем я и займусь в этом финальном обзоре по данной тематике.
Поискав готовый корпус, ничего подходящего не нашел. У китайцев есть неплохие коробки, но, к сожалению, цена их, а особенно стоимость доставки — запредельная…

Отдать китайцам 60 баксов мне «жаба» не позволила, да и глупо такие деньги отдавать за корпус, можно еще немного добавить и купить готовый ЛабБП. По крайней мере, корпус из этого Бп выйдет хороший.

Потому я поехал на строительный базар и купил 3 метра алюминиевого уголка. С его помощью будет собран каркас прибора.
Подготавливаем детали нужного размера. Расчерчиваем заготовки и спиливаем уголки при помощи отрезного диска. Обзор на мою версию дремеля.


Затем выкладываем заготовки верхней и нижней панели, чтобы прикинуть, что получится.

Пробуем расположить модули внутри

Сборка идет на потайных винтах (под шляпку зенкером, разенковывается отверстие, что бы головка винта не выступала над уголком), и гайках с обратной стороны. Потихоньку появляются очертания каркаса блока питания:

И вот каркас собран… Не очень ровный, особенно по углам, но думаю, что покраска скроет все неровности:

Размеры каркаса под спойлером:

Измерение размеров

К сожалению времени мало свободного, потому слесарные работы продвигаются медленно. Вечерами за неделю изготовил лицевую панель из листа алюминия и панельку под вход питания и предохранитель.



Расчерчиваем будущие отверстия под Вольтметр и Амперметр. Посадочное гнездо должно быть размерами 45.5мм на 26.5мм
Обклеиваем посадочные отверстия малярным скотчем:

И отрезным диском, при помощи дремеля делаем пропилы (скотч нужен, что бы не выйти за размеры гнезд, и не испортить панель царапинами) Дремель быстро справляется с алюминием, но на 1 отверстие уходит 3-4 отрезных диска

Опять была заминка, банально, кончились отрезные диски для дремеля, поиск по всем магазинам Алматы ни к чему не привел, потому пришлось ждать диски из Китая… Благо пришли быстро за 15 дней. Дальше работа пошла более весело и быстро…
Пропилил дремелем отверстия под цифровые индикаторы, и обработал напильником.

Ставим на «уголки» зеленый трансформатор

Примеряем радиатор с силовым транзистором. Он будет изолирован от корпуса, так как на радиаторе установлен транзистор в корпусе ТО-3, а там сложно изолировать коллектор транзистора от корпуса. Радиатор будет стоять за декоративной решеткой с вентилятором охлаждения.


Обработал наждачкой на бруске лицевую панель. Решил примерить все что будет на ней закреплено. Получается вот так:

Два цифровых измерителя, кнопка включения нагрузки, два многооборотных потенциометра, выходные клеммы и держатель светодиода «Ограничение тока». Вроде ничего не забыл?

С обратной стороны лицевой панели.
Разбираем все и красим черной краской с баллончика каркас блока питания.

На заднюю стенку прикрепляем на болты декоративную решетку (куплено на авторынке, анодированный алюминий для тюнига воздухозабора радиатора 2000 тенге (6.13USD))

Вот так получилось, вид с обратной стороны корпуса блока питания.

Ставим вентилятор для обдува радиатора с силовым транзистором. Я прикрепил его на пластиковые черные хомуты, держит хорошо, внешний вид не страдает, их почти не видно.

Возвращаем на место пластиковое основание каркаса с уже установленным силовым трансформатором.

Размечаем места крепления радиатора. Радиатор изолирован от корпуса прибора, т.к. на нем напряжение равное напряжению на коллекторе силового транзистора. Думаю, что он хорошо будет обдуваться вентилятором, что позволит значительно снизить температуру радиатора. Вентилятор будет управляться схемой снимающей информацию с датчика (терморезистора) закрепленного на радиаторе. Таким образом вентилятор не будет «молотить» в пустую, а будет включатся при достижении определенной температуры на радиаторе силового транзистора.

Прикрепляем на место лицевую панель, поглядеть что получилось.

Декоративной решетки осталось много, потому решил попробовать сделать П-образную крышку корпуса блока питания (на манер компьютерных корпусов), если не понравится, переделаю на что-нибудь другое.

Вид спереди. Пока решетка «наживлена» и еще не плотно прилегает к каркасу.

Вроде неплохо получается. Решетка достаточно прочная, можно смело ставить сверху что-либо, ну а про качество вентиляции внутри корпуса, даже не стоит говорить, вентиляция будет просто отличная, по сравнению с закрытыми корпусами.

Ну чтож, продолжаем сборку. Подключаем цифровой амперметр. Важно: не наступайте на мои грабли, не используйте штатный разъем, только пайка непосредственно к контактам разъема. Иначе будет в место тока в Амперах, показывать погоду на Марсе.

Провода для подключения амперметра, да и всех остальных вспомогательных устройств должны быть максимально короткими.
Между выходными клеммами (плюс-минус) установил панельку из фольгированного текстолита. Очень удобно прочертив изолирующие бороздки в медной фольге, создавать площадки для подключения всех вспомогательных устройств (амперметр, вольтметр, плата отключения нагрузки и т.п.)

Основная плата установлена рядом с радиатором выходного транзистора.

Плата переключения обмоток установлена над трансформатором, что позволило значительно сократить длину шлейфа проводов.

Наступил черед собрать модуль дополнительного питания для модуля переключения обмоток, амперметра, вольтметра и т.п.
Поскольку у нас линейный — аналоговый БП, будем использовать так же вариант на трансформаторе, никаких импульсных блоков питания. 🙂
Вытравливаем плату:

Впаиваем детали:

Тестируем, ставим латунные «ножки» и встраиваем модуль в корпус:

Ну вот, все блоки встроены (кроме модуля управления вентилятором, который будет изготовлен позже) и установлены на свои места. Провода подключены, предохранителя вставлены. Можно проводить первое включение. Осеняем себя крестом, закрываем глаза и даем питание…
Бабаха и белого дыма нет — уже хорошо… Вроде на холостом ходу ничего не греется… Нажимаем кнопку включения нагрузки — зажигается зеленый светодиод и щелкает реле. Вроде все пока нормально. Можно приступать к тестированию.

Как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Опять выплыли подводные камни. Модуль переключения обмоток трансформатора работает некорректно с силовым модулем. При напряжении переключения с первой обмотки на следующую происходит скачек напряжения, т.е при достижении 6.4В происходит скачек до 10.2В. Потом конечно можно уменьшить напряжение, но это не дело. Сначала я думал, что проблема в питании микросхем, поскольку их питание тоже от обмоток силового трансформатора, и соответственно растет с каждой последующей подключенной обмоткой. Потому попробовал дать питание на микросхемы с отдельного источника питания. Но это не помогло.
Потому есть 2 варианта: 1. Полностью переделать схему. 2. Отказаться от модуля автоматического переключения обмоток. Начну с 2 варианта. Полностью без переключения обмоток я остаться не могу, потому как вариант мириться с печкой мне не нравится, потому поставлю тумблер- переключатель позволяющий выбирать подаваемое напряжение на вход БП из 2-х вариантов 12В или 24В. Это конечно «полумера», но лучше чем вообще ничего.
Заодно решил поменять амперметр на другой подобный, но с зеленым цветом свечения цифр, поскольку красные цифры амперметра светятся довольно слабо и при солнечном свете их плохо видно. Вот что получилось:

Вроде так получше. Возможно, так же, что я заменю вольтметр на другой, т.к. 5 разрядов в вольтметре явно избыточно, 2 разряда после запятой вполне достаточно. Варианты замены у меня есть, так что проблем не будет.

Ставим переключатель и подключаем к нему провода. Проверяем.
При положении переключателя «вниз» — максимальное напряжение без нагрузки составило около 16В

При положении переключателя вверх — доступно максимальное напряжение для данного трансформатора 34В (без нагрузки)

Теперь ручки, долго не стал придумывать варианты и нашел пластмассовые дюбели подходящего диаметра, как внутреннего, так и внешнего.

Отрезаем трубочку нужной длины и надеваем на штоки переменных резисторов:

Затем надеваем ручки и фиксируем винтами. Поскольку трубка дюбеля достаточно мягкая, ручка фиксируется очень хорошо, что бы сорвать её необходимы значительные усилия.

Обзор получился очень большим. Потому не буду отнимать Ваше время и вкратце протестируем Лабораторный блок питания.
Помехи осциллографом мы уже смотрели в первом обзоре, и с тех пор ничего не изменилось в схемотехнике.
Потому проверим минимальное напряжение, ручка регулировки в крайнем левом положении:

Теперь максимальный ток

Ограничение тока в 1А

Максимальное ограничение тока, ручка регулировки тока в крайне правом положении:

На этом Всё мои дорогие радиогубители и сочувствующие… Спасибо всем, кто дочитал до конца. Прибор получился брутальный, тяжелый и я надеюсь надежный. До новых встреч в эфире!

UPD: Осциллограммы на выходе блока питания при включении напряжения:

И выключения напряжения:

UPD2: Друзья с форума «Паяльник» дали идею, как с минимальными переделками схемы запустить модуль переключения обмоток. Спасибо всем за проявленный интерес, буду доделывать прибор. Поэтому — продолжение следует.

Корпус домашнего лабораторного блока питания из старого компьютерного корпуса

Давно хотел поменять свой морально и физически устаревший лабораторный блок питания. Рыскал в Интернете в поисках схемы. Схема была найдена, все детали куплены. Встал вопрос корпуса, для меня проблема корпусов, всегда была проблемой номер один.

Но решение пришло неожиданно, оно (решение) уныло стояло в подъезде в ожидании своей участи. Это был старый компьютерный корпус формата АТ.

В отсутствии супруги корпус был принесен домой, отмыт и пропылесосен.
Вся начинка была вытащена и сложена на полку. Далее наступил момент определиться с размерами будущего корпуса. Предполагается, что блок питания будет однополярным и размеры были выбраны с оглядкой на заводские аппараты. В результате готовый корпус получился следующих размеров 255×176×152. В нем свободно разместится 100 ватный трансформатор и все платы. Далее привожу фото-отчет о проделанной работе.

Техника безопасности: использовать х/б перчатки, т. к. края штамповки с заусеницами, возможны порезы.

Высверлил соединительные заклепки сверлом на 4. Разобрал корпус на составляющие части.

Раскройка заготовок. Красная линия — линия разреза, крестом отмечены не используемые части. Дно с ножками. Вторая пара ножек уже перенесена на рабочую часть.

Задняя стенка. Было решено использовать верхнюю часть заготовки.

Передняя стенка.

Верхняя часть для придания жесткости конструкции.

Вставка в заднюю стенку, вырезается из блока питания. Сразу убиваем двух зайцев, есть гнездо для подключения сетевого шнура с заземляющим контактом и вентилятор.

Лишнее отверстие в задней стенке закроем боковой частью корпуса блока питания, вырезав ее по контуру нашего отверстия.

Верхняя крышка корпуса вырезана ножницами по металлу и крепится 4-мя штатными саморезами. Задние кромки подогнуты для скрытия щелей. Ровно согнуть не получилось, посему присутствуют косяки.

Все элементы каркаса скреплены между собой с помощью болтов М3 и гаек. В идеале хорошо бы использовать заклепки, но чего нет — того нет. Для крепления верхней части использованы 4 уголка 25×25, купленные в строительном магазине.

Заготовка лицевой панели, вырезана из штатной панели корпуса. Нижняя кромка приклеена дихлорэтаном.

Дизайн лицевой панели еще не придуман, но скорее всего будет похожа на панели в заводских моделях.
В результате сборки получилось следующее:

В итоге имеем корпус, сделанный по своему вкусу и фактически без финансовых затрат.
Надеюсь, что моя идея пригодится кому-либо в ваших самоделках.

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

 

Корпус регулируемого блока питания на базе модулей DPS(RuiDeng)

Сегодня я решил поделиться универсальным корпусом для блока питания, который можно напечатать на 3D принтере / вырезать частями на ЧПУ станке и за 30 минут соберем готовое к работе устройство.

Эта первая публикация в теме DIY, поэтому я не совсем понимаю в каком виде лучше всё оформить, так что будем экспериментировать =)

Начитавшись обзоров решил приобрести себе преобразователь DPS5020 и собрать более-менее человеческий регулируемый блок питания. Вот только модуль стоил $48, блок питания еще $22, так что было решено не тратить еще $20 на корпус и сделать его самому бесплатно, нужно же отбивать стоимость 3д принтера )
Идея не нова и в thingiverse можно найти похожий образцы, но плагиата нет — модель была построена с нуля с учетом особенностей конструкции. Получилось действительно компактно. На фото видны швы, потому что я не переделывал пробную модель, которая создавалась поэтапно кусками. 

Комплектующие.

Как и писал выше, «мозгами» устройства будет DPS5020. Огромный плюс этих модулей в том, что все комплектующие одинакового размера, поэтому можно не делать упор на определенную модель — подойдет любая.

Характеристики моего образца

Входное напряжение:  6.00-60.00V                             Выходное напряжение:  0V-50.00V
Выходной ток: 0-20.00A                                               Выходная мощность: 0-1000W   
Вес: около 222г                                                            Размер модуля дисплея: 79*43*41(мм) (Д*Ш*В)
Длина кабелей: 200мм                                                 Размер основного модуля: 93*71*41(mm) (L*W*H) 
Разрешение подстройки напряжения: 0.01V              Разрешение подстройки тока: 0.01A
Точность показаний напряжения: ± (0.5% + 1 digit)    Точность показаний тока: ± (0.5% + 2 digits)    

Таблица характеристик всей линейки моделей

 Я немного переплатил и взял «USB-BT» комплект, который включает в себя дополнительные модули для подключения через шнурок microUSB или Bluetooth.        

Покупал здесь

Средняя стоимость $48

С учетом возможности регулировки напряжения от 0,01 до 50 Вольт и тока от 0,01 до 20 Ампер, нужно было брать вот этот блок

Но он стоит $50, так что на собрании хомяка и жабы было решено, что нам такой большой диапазон напряжения не нужен и нужно экономить. Второй вариант несколько меньше, ток 17 Ампер, есть активное охлаждение и максимальное напряжение ограничено 24 Вольтами.

Зато стоит $21.5 и будет занимать меньше места. Это я себя так успокаиваю.

Покупал здесь

Кстати, всегда проверяйте селектор входного напряжения, у меня было 110 Вольт. Надо сделать так:

На этом растрата денег практически закончена. Для удобства я докупил еще разъем 220 Вольт за $2.5

Распаял так, чтобы индикатор кнопки загорался только при включении питания

Вот примеры вариантов подключения

Ну и клеммники еще. Я остановился на этих за $1.7. Можно как зажимать провода диаметром до 2 мм, так и пользоваться banana разъемом в верхней части.

Покупки сделаны, можно создавать модель, опираясь на размеры комплектующих в описании

А после получения всех деталей печатать и переделывать, ибо размеры после печати несколько расходятся и приходится вносить корректировки, пока не получится как надо. И так с каждым участком, для которого важна высокая точность. В нижней части добавил выступы для фиксации платы передачи данных, можно после установки залить кончики клеем или запаять.

Чтобы не потратить весь пластик на отбраковку, было решено печатать модель частями

Кстати, пока шли клеммники, я наткнулся на вот этих красавцев в радиолавке и не смог устоять.

Плата фиксируется на задней стенке четырьмя винтами М3

Далее блок для модуля экрана и элементов управления

В него же вставляется и разъем питания

Как раз допечатался «чехол» блока. Умаялся переделывать размеры.
Склеиваем корпус в один кусок и подключаем провода. Главное не перепутать.

Первый запуск на 5 Вольтах. Всё работает. Кстати, ни модуль, ни блок до этого не проверял ) 

10 Вольт. Смысла устраивать масштабное тестирование нет, уже был обзор и не один.

Максимальное выходное напряжение с используемым блоком можно выставить только до 23 Вольт, при этом на выходе оно ограничено 22 Вольтами.

Вот такой франкенштейн у меня получился, зато никаких лишних проводов. Думаю или зашкурить и покрасить, или напечатать финальную бесшовную модель. С учетом строения, внутренности разместятся без особых проблем, главное соблюдать последовательность: Плата питания(с проводами) — разъем питания(с проводами) — клеммники — модуль экрана — основной блок питания. Ну и поролонками можно заклеить изнутри вентиляционные отверстия, дабы пылюка особо не копилась. 

Подведем итоги.

Я доволен. За сравнительно небольшие деньги удалось собрать довольно неплохой «лабораторный» блок питания с точностью регулировки напряжения и тока до сотых единицы и погрешностью 0.5%. Пользуюсь уже пару месяцев с удовольствием, вот только думаю, может клеммники, которые изначально заказал тоже вывести правее основных и запитать напрямую от блока. Чего они без дела лежат… корпус пластиковый, замкнуть случайно чем-либо будет не просто, а так будет два выхода — с регулировкой через модуль и прямой.

На создание оригинального устройства ушло около $70, т.к. пришлось заказывать все комплектующие:

DPS5020: $47.99
Блок питания: $21.49
Banana зажимы: $1.69
Разъем питания 220В: $2.47
Модель корпуса(STL и исходники): 1-2$ в зависимости от стоимости пластика.

Был блок на 12 Вольт, но это совсем мало, так что сэкономить не получилось. Модуль работает только наполовину, потому что я пожадничал денег, но мне этого напряжения вполне хватает для повседневного использования. Да и при желании всегда можно сделать апгрейд, подправив два параметра размера модели.

Надеюсь данная статья будет кому-то полезна. Понимаю, принтеры есть не у каждого, но в любом городе можно найти человека, который поможет решить проблему печати за разумные деньги. Тем более задача не сложная — никаких поддержек, так что пластика уходит около 100 грамм, то есть себестоимость корпуса около 2$ если печатать филаментом средней ценовой категории или менее $1 если использовать самый дешевый.

 Буду рад конструктивной критике и вашим предложениям в комментариях. Всем добра =)

Корпус для компьютера из подручных материалов

Сейчас можно с легкостью купить корпус для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов. Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

1. Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
2. Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Работа процессора и материнской платы

Прежде чем разбираться с тем, как правильно установить процессор на материнскую плату, стоит понимать задачу этих двух компонентов.

Чтобы не вдаваться в технические подробности, лучше всего выражаться фигурально. Например, материнская плата — это нервная система ПК. Благодаря огромному количеству микросхем, каждый компонент получает необходимое количество электрического тока. Таким образом, все элементы начнут работать.

Процессор в этом случае выполняет роль мозга. Это вычислительный чип, который отвечает за результаты любой задачи системы. Также это один из главных компонентов, который поможет запустить ОС и работать с любой программой. Но, естественно, для этого понадобится модуль ОЗУ, жесткий диск и блок питания.

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

• Дерево.
• Оргстекло.
• Алюминий.
• Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Дерево легко обрабатывается, можно использовать листовой материал – фанеру, ДСП и т.д. Корпус из дерева можно сделать, даже не имея большого опыта и дорогостоящих инструментов. Он обеспечит довольно низкий уровень шума. Однако у этого материала будет один недостаток – плохая теплопередача, поэтому внутри надо предусмотреть достаточное свободное пространство и хорошее охлаждение.

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Планы на будущее

В моих ближайших планах (то есть, железо уже лежит в мастерской, просто надо найти время на пайку):

• Покрасить всё это. Ноутбук сделан из фанеры, и его очень хочется чем-то покрыть.
• Позиционирующее устройство типа джойстик. Соединить его с клавиатурным контроллером.
• Отслеживание батареи. ADC на контроллере клавиатуры позволит достаточно легко отслеживать батарею, чтобы мне было понятно, на каком уровне заряд.
• WiFi – у меня валяется ESP32 для запуска Zimodem! Вместе с телефоном в режиме точки доступа это должно позволить мне выходить в интернет в пути. Для CP/M есть хорошие терминальные приложения, однако было бы прикольно написать что-то типа IRC-клиента или простейшего веб-браузера. Также будет удобно использовать протокол передачи файлов Kermit на современный компьютер под управлением Linux.
• Последовательный порт, доступный снаружи, для соединения с другой машиной (для него уже распечатан разъём, его нужно только припаять).
• Светодиод, сообщающий текущий статус. Для него уже есть отверстие спереди – сейчас я планирую соединить его с сигналом доступа к SD-карте.

В более долгосрочной перспективе рассчитываю на разные железячные идеи, с которыми будет прикольно поэкспериментировать:

Улучшить видео! Первый шаг – добавить поддержку «полноэкранного» терминала 160х50, и возможность масштабировать до обычного терминала 80х25 в 2 раза. С использованием внешней SSRAM будет просто добавить режим 1280×[email protected]

Расширить возможности текущего терминала. Думаю, я смогу добавить совместимость с терминалом типа ADM-3A (и добавить поддержку графики), который используется в Kaypro/84, тогда у меня будет доступ к более широкому спектру ПО (и не придётся портировать DD9).

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

САМОДЕЛЬНЫЕ КОРПУСА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Понятие самостоятельной сборки электронных устройств в домашних условиях включает в себя не только умение спаять, по имеющейся схеме, электронные компоненты в единое целое и произвести их настройку (регулировку), но и поместить в соответствующий корпус, который будет удовлетворять всем необходимым требованиям эксплуатации данного изделия. В подавляющем большинстве случаев необходимый корпус подбирают из того, что было ранее припасено и что более или менее подходит в данном случае. На втором месте следует покупка корпуса в магазине, торгующем радиотехническими товарами, где выбирается что-нибудь опять же более или менее подходящее. А вот корпус, специально изготовленный для конкретного самодельного устройства большая редкость. Как правило, это корпус из металла, а если точнее то из тонколистовой стали толщиной от 0,5 до 1 мм, редко до 1,5 мм. Бытует мнение, что такой корпус заказывается у специалиста, а то и вообще где-то на металлообрабатывающем заводе, изготовление качественного металлического корпуса дома невозможно в виду отсутствия необходимого оборудования. Да действительно поместить производственное оборудование в квартире невозможно, а вот место для приспособлений, которые помогут выполнить гибочные операции, всегда найдётся. Размер этих приспособлений прямо пропорционален размеру изготавливаемого корпуса и толщине используемого металла.

Приспособа для гибки металла

Приспособление состоит из двух частей:

• а) удерживающего лист, далее «держатель»
• б) гнущего лист, далее «гиб»

В комплекте подразумевается наличие одного держателя и нескольких гибов, причем, чем больше в комплекте гибов тем более широкий ассортимент гибочных работ ему «по плечу».

Держатель в свою очередь также состоит из двух частей: «опоры» и «прижима». В качестве опоры может быть использован как деревянный элемент, например доска, так и металлически, например уголок. Использование доски придаёт держателю устойчивость, использование уголка даёт возможность быть закреплённым в слесарных тисах. В качестве прижима всегда лучшим вариантом будет использование металлического уголка. Между собой они соединяются при помощи пары крупных болтов с гайками, которые также выполняют функцию механизма зажатия в прижиме изгибаемого тонколистового металлического листа.

Гиб состоит из двух совершенно одинаковых металлических уголков с отверстиями по краям, через которые они скрепляются также болтами с гайками производящими и зажим гиба на изгибаемом тонколистовом металлическом листе. Посередине одного из уголков имеется отверстие для установки длинного болта крепящегося при помощи гайки. На него одевается в качестве рукоятки толстостенная трубка подбираемой опытным путём длины.

Изготовление гиба несколько более сложная операция, чем изготовление прижима. Выбранные уголки должны быть одинаковы по профилю, по длине и отверстия на них необходимо сверлить на обоих в скреплённом состоянии за один проход сверла. Для этого они зажимаются например в струбцины, причём так чтобы все их внешние габариты были совмещены друг с другом. При несоблюдении этого условия будет невозможно произвести правильный изгиб заготовки (например строго перпендикулярный сторонам изгибаемого листа).

На фото заготовка из тонколистового металлического листа (0,75 мм) зажата в держатель, опора которого из металлического уголка и находится зажатой в слесарные тисы. Между держателем и гибом устанавливается зазор на толщину полотна ножовки по металлу, через который в преддверии операции изгиба режущей частью этого самого полотна вручную производится поверхностный надпил – прочерк на глубину нескольких микрон места предстоящего изгиба на металлической заготовке. После этого производится операция гибки путём поворота трубчатой рукояти в вверх (в вертикальное положение), в результате получаем изгиб заготовки под углом 90 градусов.

Металл после сгибания

Профили угла изгиба с радиусом 10 мм (левый на фото) и фигурный (правый на фото), он выполняется постукиванием молотка по гибу уже после того как заготовка была изогнута). Заготовка в держателе всегда сжимается болтами «до отказа», а вот в гибе по-разному. От степени сжатия заготовки в гибе будет зависеть радиус изгиба. Чем сильней сжатие, тем радиус меньше. Если сделать, в месте изгиба, пропил на треть толщины металла, то при правильно зажатой заготовке, угол изгиба будет практически прямой (90 градусов).

Примеры самодельных металлических корпусов

А это образцы творчества. Верхний снимок коллажа это, по сути, пробные экземпляры – «руку набивал», а вот нижние снимки это корпуса готовых изделий (были и ещё, но, увы, делал на заказ и за суетой не сфотографировал).

Эскиз приспособления для гибки

Эскиз приспособления для заинтересовавшихся. Размеры узлов данного варианта соответствуют необходимому запасу прочности для работы с тонколистовым железом толщиной до 1,1 мм. Какой-либо сложности применение этого приспособления не представляет. А если не поленится и изготовить десяток гибов различной длины, то можно делать корпуса самого различного размера и сложности. А про метод производства корпусов из пластика читайте по ссылке. Автор проекта — Babay iz Barnaula.

Краткие замечания

1. Панель контактов материнской платы тоже закреплена болтами. Если вам нужно только снять крышку, тогда их трогать не надо. 2. Убедитесь, что вы обесточили технику и отсоединили все возможные провода. Не нужно удерживать кнопку запуска, и тем более выдёргивать шнур из розетки. Выключайте компьютер следующим образом: «пуск» — «завершение работы» — отключите кнопку питания на задней стенке системника — отсоедините шнур электропитания и прочие комплектующие. Готово. 3. Обязательно заземлитесь перед работой с микросхемами и кабелями. Для этого достаточно держаться за металлический каркас внутри системного блока. На будущее стоит приобрести заземляющий браслет. 4. Не кладите системный блок на ковёр, ему это очень не понравится. 5. Чтобы снять крышку, нужно приложить немного усилий. Будьте аккуратны. Вовсе не обязательно её гнуть, чтобы она поддалась. Чаще всего она легко не снимается в том случае, когда где-то пропущен один болт или имеются дополнительные крепления. Если ещё раз вы осмотрели конструкцию, ничего не нашли, а крышка всё также упирается, попробуйте найти ответ на форуме, где обсуждается именно ваша модель. Или вызывайте мастера. 6. Нельзя включать «голый» системный блок в розетку. Если вам необходимо проверить результаты своей работы, обязательно наденьте крышку обратно. 7. Проверьте наличие гарантийных наклеек. Если во время вскрытия вы их нечаянно повредите, то гарантия станет недействительной. Не стоит рвать наклейку. Мы говорили выше, что есть риск. Было бы очень досадно остаться вдобавок ещё и без гарантии. Разумнее обратиться в сервисный центр, где крышку снимут, а по завершению работы наклеят новую наклейку, в которой будет отмечено, кто и когда вскрывал компьютер. В этом случае гарантия не пропадёт.

Корсар

В большинстве современных корпусов есть крышка или кожух блока питания, которые улучшают внешний вид вашего ПК, скрывая такие вещи, как кабели блока питания и отсеки для дисководов. Однако в некоторых случаях это не предусмотрено, или вы можете захотеть обновить существующий чехол, установив такой, поэтому я покажу вам, как сделать его самостоятельно!

В этом руководстве мы собираемся использовать корпус из закаленного стекла Carbide Series SPEC-04. Как вы можете видеть на изображении выше, это отличный бюджетный корпус с открытой внутренней компоновкой, на которой видны блок питания и кабели.Кожух блока питания будет легким модификацией для этого случая и поможет навести порядок.

Сначала я собрал быстрый макет из картона. Картон — отличный способ быстро создать прототип таких деталей, как крышка блока питания, которую трудно визуализировать.

Затем я измерил, насколько широкой должна быть крышка.

Затем я измерил длину, которая может меняться в зависимости от конфигурации вентилятора на передней панели или любых других частей, которые могут мешать.

Наконец, я измерил высоту, которую мы прибавим к ширине, чтобы определить, какой большой кусок нам нужно вырезать, добавив несколько дополнительных миллиметров для изгиба.

Я отметил размеры на листе алюминия толщиной 2 мм.

Позже это было вырезано лобзиком, а края опилены обычными ручными напильниками и наждачной бумагой.

Снова возьмите высоту по измерениям и отметьте на листе алюминия, это поможет при сгибании. Я использовал для этого листогиб.

Вот как деталь закончила работу после изгиба, однако я не хотел, чтобы это был необработанный алюминий…

… поэтому я покрасил ее в белый цвет.Если вам интересен метод, который я использовал, то в предыдущем сообщении блога я рассказывал о деталях окраски распылением.

Установить крышку очень просто, я не хотел, чтобы были видны какие-либо винты, поэтому я использовал двусторонний скотч 3M и прикрепил крышку к самому блоку питания.

Вот как он выглядел смонтированным, намного чище, не правда ли?

Когда весь проект был завершен, я получил довольно хороший результат, как вы думаете? Оставьте комментарий и следите за новостями в блогах с инструкциями по модификации.

Блок питания

Eurorack — Заказать онлайн

Какой тип блока питания евростойки выбрать?

Выбор подходящего блока питания для корпуса евростоечного рэка может оказаться трудным выбором, особенно если вы не совсем технический специалист. Важно понимать разницу между ними.

Как правило, доступно три типа блоков питания Eurorack:

• Линейный БП
• Импульсный БП
• Гибридный блок питания

Разница между ними заключается в их конструкции и в том, как первичное переменное напряжение преобразуется в выходное постоянное напряжение.

В импульсных источниках питания

используется силовой транзистор для создания высокочастотного напряжения, которое проходит через небольшой трансформатор и затем фильтруется для удаления как составляющей переменного тока, так и шума.

Линейные источники питания выдают постоянный ток, пропуская первичное переменное напряжение через трансформатор и затем фильтруя его, чтобы удалить переменную составляющую.

Импульсные источники питания

отличаются более высокой эффективностью, меньшим весом, более длительным временем выдержки и возможностью работать в более широких диапазонах входного напряжения.Их недостаток в том, что они могут генерировать высокочастотный шум из-за использования силового транзистора.

Линейные источники питания не имеют проблемы с шумом, но имеют ограниченные возможности, менее эффективны — часть мощности всегда преобразуется в тепло, и они, как правило, имеют гораздо больший физический размер. Чаще всего они еще и дороже коммутации БП.

Интересной альтернативой являются гибридные блоки питания, использующие как линейную, так и импульсную технологию. Напряжение переменного тока сначала пропускается через импульсные преобразователи, а затем на конечном этапе — через линейные преобразователи напряжения.Импульсные преобразователи устраняют необходимость в громоздких и тяжелых трансформаторах, а линейные регуляторы помогают уменьшить шум выходного постоянного напряжения.

Сколько мощности мне нужно для моего корпуса?

Мы всегда рекомендуем проверять, какой будет установленная потребляемая мощность ваших модулей на линиях +12В, -12В и + 5В. Где найти эту информацию? Он должен быть доступен на веб-страницах производителя модулей.
Вы также можете использовать www.modulargrid.net , и постройте там свой виртуальный корпус еврорка. Modulargrid — это огромная база данных модулей со всеми их техническими характеристиками. После того, как вы заполните свой виртуальный корпус модулями, Modulargrid рассчитает общее энергопотребление выбранных модулей.

DIY Eurorack Power Supply Руководство по сборке

1. Ресурсы
2. О блоке питания Eurorack для самостоятельной сборки
3. Необходимые инструменты
4. Спецификация (Спецификация)
5. Блок питания Eurorack, этапы сборки

1. Схема блока питания Eurorack
2. Печатная спецификация и руководство по сборке

Это модуль не для начинающих.Если вы раньше ничего не строили, остановитесь сейчас и приобретите модуль AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module. Хотя сборка сама по себе несложная, почти все компоненты блока питания DIY Eurorack поляризованы и должны быть «обращены» в правильном направлении на печатной плате, иначе у вас могут взорваться конденсаторы. При создании этого модуля требуется большая осторожность и внимание.

Для источников питания +/- 15 В внесите следующие изменения:

1. Заменить LM7812 на LM7815
2. Заменить LM7912 на L7915
3. Используйте радиаторы с такими регуляторами
4. A 16V Wallwart вместо 12V
5. Используйте соответствующий разъем для вашей системы

1. Как и в случае с большинством наших сборок, вы хотите начать строить «от низкого к высокому», то есть сначала с «более коротких» элементов.В данном случае это два резистора 2,4 кОм на R1 и R2. Очень важно вставить их перед установкой колпачков 3300, так как это будет довольно сложно. Резисторы не поляризованы, поэтому не имеет значения, в какую сторону они входят. Они используются для обеспечения нагрузки на источник питания при тестировании без подключения каких-либо модулей.
2. Затем мы вставим шесть диодов 1N4004. Чрезвычайно важно правильно сориентировать их. Совместите полосы на диодах, как на печатной плате.Два из них (D1 и 2) предназначены для разделения входящего переменного напряжения на два источника постоянного напряжения, а четыре других предназначены для обеспечения безопасности — вставьте их все.
3. Далее поставил LM7912 и LM7812. НЕ перепутайте их, иначе цепь взорвется. Радиатор не нужен, но если вы захотите вкрутить их в печатную плату, это никому не повредит.
4. Затем вставьте разъем постоянного тока. Это происходит только в одном направлении.
5. Сейчас мы можем установить четыре электролитических конденсатора емкостью 1 мкФ. Они поляризованы и должны идти правильным путем.На печатной плате есть индикаторы для стороны -, поэтому убедитесь, что положительный полюс не находится в этом отверстии. Они здесь только для безопасности, но вам все равно нужно убедиться, что они есть и правильно ориентированы. В более ранних версиях использовались танталовые конденсаторы, но электролитические более надежны и проще в использовании.
6. После этого вы можете установить 6 больших конденсаторов емкостью 3300 мкФ. Убедитесь, что они правильно сориентированы. Они здесь, чтобы фильтровать и очищать биполярное питание.
   
7. Прежде чем мы проверим питание, проведем быструю проверку целостности цепи.
8. Сейчас хорошее время для тестирования. Наденьте защитные очки и возьмите настенную розетку переменного тока. Переменный ток должен быть переменным током, а НЕ переменным током. Подключите бородавку к сети переменного тока, затем отступите и подождите 20-30 секунд. Если ничего не взорвалось, можно переходить к тестированию.
9. Подсоедините черный провод мультиметра к земле, а красную ножку к + V, вы должны прочитать около +12 В. Затем переместите красный провод к контактной площадке -V, вы должны прочитать около -12 В. Он может быть немного выключен, если он находится в пределах одного вольта или около того.
10. Отключите питание и подключите его. В большинстве случаев вы будете подключать источник питания к печатной плате на шинной плате, но есть места для разъема Eurorack и / или MOTM, если вы хотите использовать его в качестве настольного источника питания.
11. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
12. Если вы хотите узнать больше об управлении электропитанием, прочтите это руководство по электропитанию Eurorack!
13. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с нами по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

m15 / 55-114hp DIY-Kit

Описание

9U @ 55-114 л.с. с входом 4 л.с. 9U @ 55-114 л.с. с входом лицевой панели

Специалисты по питанию патч-кордов в прошлом говорили нам, что это невозможно.Некоторые ретро-рэкетеры даже говорить НЕ ДОЛЖНЫ.

С системой M / 15 Higher Power: тройное напряжение — СТАНДАРТ. Совместимость по всему миру — СТАНДАРТ. Защита от перегрузки — СТАНДАРТ. 10 и более ампер — СТАНДАРТ. Сверхтихая работа — СТАНДАРТ. Настраиваемые многозонные или унифицированные шины CV и Gate — СТАНДАРТ. Самая безопасная установка практически в любой мыслимый корпус — СТАНДАРТ. Возможность расширения до 40 А и 48U для версий с входом переменного тока? — НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВО ВСЁМ!

Наборы для самостоятельной сборки повышенной мощности Trogotronic m / 15 рассчитаны на быть модульными. ДЛЯ модульных устройств по цене от 98 долларов США, то есть более 100 мА на доллар США, а системы заводской сборки — от 128 долларов США.Установка, расширение и обслуживание проще, чем ваш самый элементарный пропатченный синтезатор на интерфейсе, так что не беспокойтесь, Доктор Кто! Блоки питания абсолютно бесшумны, совместимы по всему миру, защищены от перегрузки и обратного подключения для обеспечения безопасности и прошли испытания под нагрузкой, чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работать в соответствии с заявленными спецификациями (в отличие от большинства теневых вибраторов Шэньчжэня). Наши руководства по установке и обслуживание клиентов в режиме реального времени без телефонных разговоров / удаленный колл-центр стали легендой. Проявить модульную судьбу? Больше похоже на МУТИНИ против ТРАВЛЫХ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ!

• Комплект для сборки
• Модульные блоки питания европейского формата 10A от 3 до 12U
• 20A Модульный блок питания европейского формата от 15 до 24U
• Модели с входом переменного тока с возможностью расширения пользователем до 48U при 40 А
• Включает рельсы Triple Power +12 / +5 / -12
• Совместимость по всему миру
• Шина CV и Gate, конфигурируемая на 1 или 2 группы на одну плату
• Запускает голодные модули без драмы
• Легкая, тихая и крутая работа
• Испытание под нагрузкой и защита от перегрузки / обратного подключения
• По цене при более 100 мА за $ 1
• Для систем впуска переменного тока доступна специальная опция 5 В при 5 А

Для требований к мощности звука уровня CERN выберите — или модернизируйте свою систему ввода постоянного тока до версии — вход переменного тока и просто добавьте узлы питания с помощью комплектов расширителей на 20, 30 или 40 ампер, а также специальных аксессуаров на 5 В при 5 А.Черт возьми, запускайте до 15000 мА на каждую шинную плату, все, что нам небезразлично. А если вы просто хотите добавить больше шинных плат к существующей системе m / 15, они доступны по выбору (до 4 для входа постоянного тока и 16 для входов переменного тока). Если у вас есть какие-то специализированные модули, которым нужен ответвитель 5 В, вы можете настроить версии с входом переменного тока с одной или несколькими специально построенными шинными платами с собственным выделенным источником питания 5 В при 5 А. И на всякий случай, если вы относитесь к числу наиболее изощренных извращенцев патчей, в последних системах m / 15 есть коммуникационные шины CV и Gate, конфигурируемые в одну унифицированную или две дискретные группы на каждой плате шины.Больше нет причин для компромисса в компоновке / использовании модулей из-за текущих требований к испорченной системе питания стойки, неоправданно слабые источники питания — единственные оставшиеся необоснованные компоненты.

м / 15 от 3 до 12U при 10 А, 4 л.с.Спецификации системы впуска постоянного тока

• Вход сети переменного тока, 100-240 В перем. Тока
• с возможностью расширения до 24U при 84-115 л.с.
• Максимальный симметричный ток 10,000 мА
• 5,000 мА Макс.нагрузка + 5В и + 12В в сочетании
• 5,000 мА Макс.нагрузка -12 В, рейка
• 1000 мА Макс.нагрузка на плату + шина 5 В
• 15 розеток на плату шины
• Блоки питания, заменяемые пользователем

м / 15 от 3 до 12U при 10 А, 4 л.с.Спецификации системы впуска постоянного тока

• Вход сети переменного тока, 100-240 В перем. Тока
• с возможностью расширения до 48U при 40 А
• Максимальный симметричный ток 10,000 мА
• 5,000 мА Макс.нагрузка + 5В и + 12В в сочетании
• 5,000 мА Макс.нагрузка -12 В, рейка
• Макс.нагрузка 1000 мА на плату + шина 5 В (5 В при 5 А опционально)
• 15 розеток на плату шины
• Блоки питания, заменяемые пользователем

м / 15 от 15 до 24U при 20 А Система с входами переменного тока Технические характеристики

• Вход сети переменного тока, 100-240 В перем. Тока
• с возможностью расширения до 60U при 40 А
• 20,000 мА Симметричная токовая нагрузка
• 10,000 мА Макс.нагрузка + 5В и + 12В в сочетании
• 10,000 мА Макс.нагрузка -12 В, рейка
• Макс.нагрузка 1000 мА на плату + шина 5 В (5 В при 5 А опционально)
• 15 розеток на плату шины
• Блоки питания, заменяемые пользователем

Вопрос? Свяжитесь с нами

Комплект для сборки системы электропитания Eurorack 5A

«Сверхтонкая» система электропитания Eurorack от Synthrotek разработана для обеспечения максимальной мощности в небольшом элегантном корпусе.Этот продукт может похвастаться вдвое большей мощностью, чем другие продукты с аналогичной ценой!

Возможность установки панелей с силовым вводом 3U на 4 л.с. или 1U на 6 л.с. позволяет легко интегрировать эту систему в любой профессиональный или домашний корпус. Для максимальной гибкости этот блок питания выдвигает все 3 шины (-12, +12, +5) с достаточной мощностью для корпуса среднего размера. По периметру печатной платы имеется 4 монтажных отверстия.

Идеально подходит для 3X84HP и выше (обязательно проконсультируйтесь с руководствами пользователя ваших модулей, чтобы убедиться, что вы не пытаетесь потреблять больше усилителей, чем доступно с этим блоком питания).Для работы этого продукта требуется источник питания 12 В, 5 А (можно приобрести в качестве опции выше). Если вы купите кирпич в Synthrotek, он будет поставляться с фиксирующим удлинительным кабелем постоянного тока. Поставляется с 2 футами красного и черного многожильного соединительного провода 16-го калибра (при необходимости можно приобрести больше, как указано выше).

Это также доступно как законченный блок ниже.

При покупке с дополнительным блоком питания 12 В 5 А / настольным блоком питания:

+12 @ 2,2 А

-12 @ 1,3 А

+5 @ 1.5A

Некоторые характеристики:

Диапазон входного напряжения: + 12VDC +/- 5%

Выходное напряжение: + 12VDC / -12VDC / + 5VDC

Максимальный выходной ток + 12V:

+/- 5% регулировка

2,2 A макс.

КПД 84%

Защита от короткого замыкания

FCC, класс B

EN55022, класс B

Макс. Выходной ток -12 В:

+/- 1% регулировка

1,3 A макс.

84,5% эффективность

Расширенные функции самозащиты при отключении

Сертифицировано по UL 60950-1, CAN / CSA-C22.2 №

60950-1, IEC60950-1, EN60950-1 Сертификаты безопасности,

2-е издание

Максимальный выходной ток + 5 В:

Регулировка +/- 4%

1,5 А Макс

КПД 90,5%

Защита от короткого замыкания

Размеры печатной платы: 4 1/16 » x 1 5/8 »

Важное примечание о блоке питания:

— Разъем питания должен иметь втулку 5,5 мм и внутренний цилиндрический штифт 2,5 мм

— Источник питания должен быть 12 В постоянного тока, 5 А и иметь центральный положительный вывод.

— Использование неподходящего источника питания аннулирует любую гарантию на этот продукт.Другие блоки питания могут работать нормально, но мы не можем их гарантировать.

EuroRack Варианты корпуса и блока питания — Библиотека

Наши модули совместимы с теми же корпусами EuroRack и источниками питания, которые используются для аудиосинтезаторов, хотя в среднем они потребляют немного больше энергии, чем аудиомодули. Хороший бюджет для блока питания EuroRack составляет 10 мА на единицу HP ширины вашего корпуса на шину питания +/- 12 В. Кроме того (и, возможно, самое главное), наличие чистого, малошумящего решения по питанию может значительно улучшить ваши впечатления, поскольку высокочастотный шум или пульсации напряжения могут стать заметными в вашей видеокомпозиции.

Это список конфигураций корпуса и питания, которые мы либо лично протестировали здесь, в мастерской LZX, либо получили положительные полевые отчеты от одного из наших доверенных владельцев системы. Эти параметры обеспечивают достаточную мощность для системы, ориентированной на синтез видео, и не вызывают проблем с высокочастотным шумом или утечкой сигнала. Это лишь небольшая часть возможных вариантов, поэтому не ограничивайтесь перечисленными здесь вариантами. Если вы производитель чехлов и хотите, чтобы вас включили в этот список, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Судно LZX

Судно — это наш прямой ответ на потребности нашего сообщества, обеспечивающий высокую производительность и отделку, которые одинаково подходят как для видео, так и для аудиосистем.

Doepfer A-100LC6 / A-100P6 с Doepfer A-100PSU3

Рекомендуемая производителем розничная цена: 390-530 долларов США (без отделки, отделки и чемодан / варианты для путешествий)
HP Ширина: 6Ux 84HP (всего 168HP)
Источник питания: Doepfer А-100 БП3

Эти классические недорогие варианты корпусов EuroRack недавно были модернизированы новым источником питания Doepfer A-100PSU3.Более ранние версии этого корпуса предлагали меньшую мощность и не подходили для систем видеосинтеза. Doepfer также предлагает версию этого корпуса 9U с тем же источником питания, что мы не рекомендуем. Doepfer A-100PSU3 подходит для видеомодулей высотой 6U, но полный корпус высотой 9U быстро превысит технические характеристики. Doepfer также предлагает A-100P6 с блоком питания 3, который представляет собой вариант кейса для полета / путешествия, который предлагает такие же размеры и характеристики мощности по более высокой цене. Покупка в Analogue Haven (США) или Thomann (Германия).

MDLRCASE 6U / 84 HP Studio Case с Doepfer A-100PSU3

Рекомендуемая производителем розничная цена: 425,75 долларов США
л.с. Ширина: 6Ux 84 л.с. (всего 168 л.с.)
Блок питания: Doepfer A-100 PSU3

MDLRCASE производит несколько привлекательных конфигураций чемоданов и студийных корпусов с Doepfer A-100PSU3 в качестве варианта установки. Покупка в MDRLCASE (Нидерланды).

Сделанные на заказ кейсы от Goike & Lamond Design

Рекомендуемая производителем розничная цена: регулируемая
л.с. Ширина: регулируемая

Goike и Lamond Design — компании, которые производят деревянные ящики EuroRack на заказ в соответствии со спецификациями клиентов.Если вы свяжетесь с любой из этих компаний и вернете их на эту страницу, они могут помочь вам с рекомендациями по источникам питания для выбранной вами конструкции корпуса. Покупка в Goike (США) или Lamond Design (Великобритания).

Рекомендации по источникам питания Eurorack для самостоятельной установки
Многим из вас нравится строить кейсы своими руками, чтобы сэкономить или удовлетворить свои потребности в студии / поездке. Или, может быть, вы заказываете конструктора корпусов, который разработает для вас индивидуальное решение. Это список источников питания EuroRack, доступных в качестве OEM-опций для индивидуальных установок, которые мы рекомендуем использовать в системах видеосинтеза.При установке соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, предоставленные производителями этих источников питания.

Malekko Power

Рекомендуемая производителем розничная цена: 229 долларов США
Максимум напряжения питания +12 В: 1600 мА (1,6 A)
Максимальный ток питания 12 В: 1600 мА (1,6 A)
Максимальный ток питания +5 В: 1000 мА (1 A)

Мы предвзято относимся к этому варианту, поскольку помогали компании Malekko Heavy Industry в ее разработке. Это интегрированная опция питания / шинной платы для систем высотой 6U и топология переключения с линейным регулированием, обеспечивающая чистое и бесперебойное питание.Покупка в компании Malekko (США).

Zeus Studio Автобус

Рекомендуемая производителем розничная цена: 122 доллара США
Максимум напряжения питания +12 В: 1250 мА (1,3 A)
Максимум напряжения питания 12 В: 800 мА (0,8 A)
Максимум источника питания + 5 В: 300 мА (0,3 A)

Допфер А-100ПСУ3

Рекомендуемая производителем розничная цена: 170 долларов США
Максимум напряжения питания +12 В: 2000 мА (2 А)
Максимум напряжения питания 12 В: 1200 мА (1,2 А)
Максимум источника питания + 5 В: 2000 мА (2 А)

Мы слышали только хорошее о характеристиках новейшего источника питания Doepfer A-100PSU3.Вам также понадобятся пассивные распределительные щиты, такие как Doepfer A-100BUS, для подключения к этому источнику питания. Покупка в Analogue Haven (США) или Thomann (Германия).

Линейные источники питания Bel

Рекомендуемая производителем розничная цена: 79,15–143,36 долларов США
Максимум источника питания + 12 В: 1700 мА — 3400 мА (1,7 А — 3,4 А)
Максимум напряжения питания 12 В: 1700 мА — 3400 мА (1,7 А — 3,4 А)

Эти стандартные линейные блоки питания OEM бывают нескольких производителей (Power One и т. Д.) И легко доступны у поставщиков электронных компонентов, таких как Mouser.Эти расходные материалы громоздки и требуют большей работы для установки в корпус EuroRack, но их нельзя превзойти с точки зрения производительности и надежности. Два рекомендованных выше номера модели подходят для 6U 84HP или 12U 84HP соответственно. Рекомендуется для домашних мастеров с более продвинутыми навыками в области электроники. Покупка у Mouser (США).

Загрузите бесплатно файл STL. DIY Регулируемый корпус блока питания • Дизайн для 3D-печати ・ Cults

?

Творческое качество: 0.0/5 (0 голосов)

Оценка участников по пригодности для печати, полезности, уровню детализации и т. Д.

Ваш рейтинг: 0/5 Удалить

Ваш рейтинг: 0/5

• 438 взгляды
• 0 нравится
• 9 загрузки

Описание 3D модели

Корпус регулируемого блока питания DIY

• Формат файла 3D : STL
• Дата публикации : 2021/02/04 в 18:16

Теги

Создатель

Бестселлеры категории Инструменты

---

Хотели бы вы поддержать культы?

Вам нравятся культы и вы хотите помочь нам продолжить приключение самостоятельно ? Обратите внимание, что мы небольшая команда из 3 человек , поэтому очень просто поддержать нас поддерживать деятельность и создавать будущие разработки .Вот 4 решения, доступные всем:

• РЕКЛАМА: Отключите блокировщик баннеров AdBlock и нажимайте на наши рекламные баннеры.

• ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Делайте покупки в Интернете, нажимая на наши партнерские ссылки здесь Amazon или Aliexpress.

• ПОЖЕРТВОВАТЬ: Если хотите, вы можете сделать пожертвование через PayPal здесь.

• СЛОВО РОТА: Пригласите своих друзей прийти, откройте для себя платформу и великолепные 3D-файлы, которыми поделились сообщество!

.