Site Loader

Содержание

аккумулятор для электромашинок 12v 12ah

Аккумуляторы DELTA серии HR относятся к АКБ повышенной энергоотдачи хорошо работают и в циклическом режиме.

Завод DELTA расположен в Китае и характеризуется качеством и стабильностью разрядных характеристик выпускаемых аккумуляторов.

Аккумулятор DELTA HR 12-12 (12v 12ah) широко используется в детских электромобилях, квадроциклах, мотоциклах с мощностью электромотора до 55-75 Вт.

Оптимальным, мы считаем эту батарею по критерию «цена-качество». Не стоит ожидать от нее большого срока службы, как правило это сезон-два.

Желаем комфортного катания Вашим детям! А чтобы новый аккумулятор служил Вам как можно дольше — обязательно прочитайте и следуйте правилам эксплуатации.

Основное: Вы приобретаете АКБ по технологии AGM – это означает:

  • В аккумуляторе нет электролита в жидком состоянии, (электролит находится в стекловолокне или загущен до состояния геля), поэтому АКБ безопасен!
  • Аккумулятор герметичен – ничего доливать не надо, и вскрывать нельзя.
  • Эта технология плохо переносит состояние глубокого разряда — чаще заряжайте, меньше будет теряться емкость АКБ.
  • Основная ошибка при эксплуатации – аккумулятор не подзаряжали после каждого катания на машинке, вне зависимости, разрядился он полностью или нет.
  • Вторая основная ошибка — аккумулятор периодически не подзаряжали в зимний период (когда он не использовался).
  • Заряжать нужно только зарядными устройствами для АКБ по технологии AGM. Ток заряда должен быть ограничен 10% емкости нового АКБ.
    Автоматические ЗУ для автомобилей использовать нельзя!
  • Количество циклов заряд-разряд ограничено 200 (для стандартной серии HR) и 350 для серии EV (EVX).

Перед покупкой:

  • При покупке аккумулятора убедитесь, что он соответствует требованиям технического паспорта детского электромобиля (мотоцикла, квадроцикла).
  • Особое внимание уделите габариту аккумулятора.

Новый аккумулятор:

  • Перевозить можно в любом положении, при открытых контактах АКБ проследите, чтоб не было возможности их замкнуть при транспортировке.
  • Новый аккумулятор заряжен на 80-90%. Необходимо перед использованием зарядить.
  • Тренировать (заряжать-разряжать до 100%) не нужно, Вы потеряете один цикл.

Установка АКБ на детский мотоцикл:

  • Установите новую АКБ. Обратите особое внимание на полярность АКБ. Красная клемма – это «плюс», черная – «минус».
  • Очистите присоединяемые к АКБ клеммы от грязи, коррозии. Чем чище и лучше контакт – тем надежнее и полнее заряд АКБ.
  • Подсоедините АКБ, начиная с клеммы «плюс». В детских мотоциклах, для соединения проводки и аккумулятора используются быстросъемные клеммы типа «Faston 1» или «Faston 2», если клеммы сильно окислены или вообще отвалились или были припаяны на заводе к клеммам аккумулятора, то необходимо заменить на новые, купив их в магазине «автозапчасти» или у нас.
  • ПРИПАИВАТЬ ПРОВОДА К КЛЕММАМ АККУМУЛЯТОРА НЕЛЬЗЯ! Это делают только на заводе, быстрой пайкой.

Проверка работы и правила эксплуатации:

  • При наличии вольтметра, проверьте напряжение на АКБ. Если ниже 12.5 вольт (или 6.4в для 6 вольтовых)– зарядите АКБ!
  • Если при правильной установке АКБ и нажатии на педаль мотоцикл не поехал, разберите контактную группу педали и очистите контакты от грязи и окисла. (При катании по влажной высокой траве, в этот блок попадает влага, и контакты окисляются.) Вторая причина скрывается в переключателе вперед-назад (если есть) – его лучше заменить на новый, т.к. разборка переключателя трудоемкий процесс.
  • Правило 1: Покатались, даже не долго, и поставьте аккумулятор на заряд.
  • Правило 2: Никогда не доводите АКБ до полного разряда. Тогда количество циклов будет в два – три раза больше!!!
  • Правило 3: Время заряда – систематический недозаряд снижает емкость и срок службы АКБ. Время заряда определяется так: посмотрите, какой ток заряда указан на корпусе штатного зарядного устройства, которым комплектовалась машинка. Допустим там указано 500mA, емкость нового аккумулятора, к примеру 6Ah, 6 делем на 0,5 = 12 Итог: время полного заряда аккумулятора 12 часов!
  • Следите за чистотой и отсутствием влаги (воды) на поверхности аккумулятора.
  • При длительных перерывах в эксплуатации (более одного месяца) необходимо подзаряжать батарею до уровня, соответствующего 100% заряду аккумулятора.
  • Аккумуляторные батареи герметизированы, поэтому их вскрывать категорически запрещено, т.к. это приводит к разрушению батареи.

Заряд аккумулятора. Самый важный пункт в правилах.

  • К сожалению 50% штатно комплектуемых к машинкам зарядных устройств не имеют индикации «заряжен», что не удобно и как правило не доводят аккумулятор до 100% полного заряда, что сказывается на сроке службы и продолжительности катания детского мотоцикла, поэтому их часто меняют на другие, более технологичные. Зарядные устройства для детских электромашинок и мотоциклов.
  • Если у Вас нет штатного ЗУ или Вы хотите использовать другое ЗУ , соблюдайте следующие правила:
  • Зарядное устройство (ЗУ) должно быть предназначено для заряда аккумуляторов, сделанных по технологии AGM или GEL. Если это не написано в паспорте к ЗУ, то таким ЗУ заряжать аккумуляторы для детских мотоциклов НЕЛЬЗЯ!
  • НОМИНАЛЬНЫЙ Ток заряда аккумулятора – это 10% от его емкости!
    Например для АКБ 12 вольт 12 ач номинальный ток заряда 1.2 Ампера. Допустимо до 2,5 Ампера. Превышение тока заряда приводит к быстрому старению и потери емкости АКБ, а так же может привести к «вздутию» аккумулятора.
  • Температура АКБ перед полным зарядом глубоко разряженного аккумулятора должна быть в пределах от +5°С до +25°С. Если батарея хранилась при более низкой температуре, то перед включением на заряд необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 5-7 часов.
  • Для аккумуляторов рабочим напряжением 6 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 7,2 В, максимально допустимое — 7,5 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. (например, для 12ач – ток 1,2А максимум 2,5А).
  • Для аккумуляторов рабочим напряжением 12 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 14,4 В, максимально допустимое — 14,6 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. (например, для 7ач – ток 0,7А. максимум 2А).
  • АКБ должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Внимание! Нельзя применять для заряда АКБ зарядные устройства постоянного тока.

Сезонное хранение аккумулятора.

  • Не допускается хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при отрицательных температурах!
  • Перед хранением (более 1 месяца) отсоедините АКБ от внутренний проводки электромобиля и полностью зарядите ее перед хранением. Хранить аккумулятор необходимо в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до 25°С.
  • Один раз в 1-2 месяца поставьте на подзаряд. Время подзаряда от 1-2 часов.

ГАРАНТИЯ НА АКБ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

  • Несоблюдение правил эксплуатации, обслуживания или мер безопасности.
  • Провода припаяны к клеммам АКБ.
  • Механические повреждения АКБ, включая вздутие корпуса от перезаряда.
  • Использование АКБ не по прямому назначению (как стартерную).
  • Отказ работы АКБ по причине глубокого разряда или перезаряда (напряжение на клеммах АКБ менее 10,5 В) не является основанием для замены АКБ и служит основанием для снятия гарантии.
  • При отсутствии гарантийного талона или накладной, штампа магазина, не заполненного талона или наклейки­­. АКБ должна предъявляться в гарантийный сервис чистой, с читаемой заводской маркировкой и фирменными наклейками.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ: Вышедшая из строя батарея подлежит сдаче в пункт приема отработанных аккумуляторов для последующей утилизации. При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания Ваш аккумулятор прослужит не один сезон.

Как заряжать аккумулятор ИБП зарядным устройством правильно

Чтобы узнать, как зарядить аккумулятор 7ач 12в для ИБП, нужно учитывать, что это свинцовая батарея, в которой электролит находится в гелевой фракции: он не налит в резервуар, а им пропитан специальный мелкозернистый наполнитель из материала, не проводящего ток. Это дает возможность пользоваться АКБ даже если она расположена вверх ногами.

Зарядное устройство для такой батареи должно иметь режим зарядки именно свинцовых блоков, на нем должно быть выставлено значение тока 0,7 А.

Свинцовые герметичные гелевые батареи выгодны своей сравнительно малой стоимостью, хорошим качеством работы, небольшим весом. Обслуживать их (пополнять дистиллированной водой, электролитом) не требуется, весь уход ограничивается своевременной зарядкой. Никаких выделений в атмосферу устройство не производит — ни водород, ни любые иные опасные, взрывающиеся, вредящие газы не попадут в воздух, т.к. их кругооборот ограничен пределами герметичного корпуса.

Как зарядить аккумулятор ИБП: разница в способе зарядки разных типов аккумуляторов

Стандартная АКБ нуждается в токе постоянной величины, напряжение неуклонно увеличивается до определенного значения, электролит закипает и зарядка прекращается. Если заряжать АКБ бесперебойника таким же образом, закипевший электролит повлечет взрыв. Поэтому величина тока для заряда должна равняться одной десятой части емкости батареи, он должен уменьшаться до значений 20-30 мА, ограничиваться. Напряжение должно не превышать 15 В и не изменяться в ходе пополнения заряда.

Как правильно заряжать аккумулятор ИБП

Правильная зарядка АКБ бесперебойника обеспечивает ему гораздо более длительный срок функционирования, чем указанный производителем, без потерь в эффективности.

Первое пополнение заряда

С завода бесперебойники выпускаются заряженными, к пользователю могут попасть разряженными наполовину, либо полностью. В аппарат встроена система самотестирования, которая перед началом каждого цикла работы активизируется, сообщает о полноте заряда питательного элемента.

При первом включении для подзарядки аппарат подсоединяют к сети без установки какой-либо нагрузки. Длительность процедуры первоначального заряда всегда большая, около суток. Само устройство при этом можно не включать. Если перед началом процесса гаджет долго находился при низких термальных условиях, сильно охлажден, рекомендуется дождаться, когда он согреется до окружающей температуры.

После наполнения батареи ее нужно разрядить. Подключается нагрузка со стабильной мощностью до тех пор, пока заряд не станет нулевым.

Затем этапы полной зарядки/разрядки повторяют. После указанных четырех циклов калибровки элемент питания снова заряжают полностью и им можно начинать пользоваться.

Как заряжать аккумулятор для ИБП 12v: обязательные для выполнения условия

  • начинать пополнение свинцово-кислотной батареи нужно с величины тока, не превосходящей 30% от емкости батареи;
  • напряжение на выходе устройства зарядки должно быть соотносимым со входным его показателем питательного элемента;
  • размер тока полезнее устанавливать на чуть меньшее значение, чем назначенное, это сделает работу устройства бессбойной, долгой;
  • длительность процедуры заряда рассчитывается делением емкости АКБ в амперчасах на величину тока ЗУ в амперах.

Срок эффективной работы элемента питания бесперебойного прибора напрямую зависит от качественности, правильности его зарядки. Предлагается использовать одно и то же зарядное устройство, одинаковые величины и характеристики напряжения. Сам процесс зарядки не должен прерываться до полного заполнения батареи. В состоянии покоя питательный элемент будет терять свои действенные качества, гораздо полезнее будет постоянно его эксплуатировать. Слишком частая зарядка не ведет к досрочному износу, наоборот — естественное старение наступит с задержкой при таком ритме использования.

Как зарядить аккумулятор ИБП зарядным устройством, если он долго бездействовал

Разряженный и долго простаивавший в таком состоянии аккумулятор ИБП можно вновь зарядить, вернуть к функционированию. Зарядное устройство для этой цели подойдет обычное, выдающее постоянное напряжение, для кислотных батарей (12 Вт, 7Ач).

Для такой сложной процедуры, как возвращение функциональности залежавшемуся АКБ, потребуется вскрытие крышки, залитие в каждый резервуар трех миллилитров дистиллированной воды. Сама процедура проводится при открытой крышке, по окончании ее закрепляют на своем месте. Залитие проводится аккуратно, без повреждений пластин.

Начинать заряжать нужно по прошествии двух часов после залива. Напряжение должно составлять 14 В, а ток — не более 1/10 части от емкости АКБ (0,7А). Желательно, чтобы эту работу проводил специалист, обладающий специальными умениями, образованием.

Как зарядить аккумулятор 12в 7ач

Всё это конечно замечательная теория, но вот практика куда интереснее :

Дано аккумуляторна батарея UPSового типа 12в 7Ач.

Режим работы – заряд . разряд током 3-5А (мощный фонарь) – тут-же на зарядку. И т-д круглосуточно.
В момент постановки на заряд степень разряда 30-100%. Сейчас тупая зарядка 700 мА х 10 часов. аккумы дохнут и пухнут пачками. Поставил в несколько каналов ЗУ схему отсечения по напряжению 14,2 вольта – жду результатов.

Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки и нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор (если надо – то до какого напряжения).

Температура аккумулятора на момент начала заряда – комнатная. Сейчас горожу блок – зазряю током 1,5 А до 10,5 вольта , затем заряд током 600 мА до 14,2 вольта.

Wladimir_TS ◊: «Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки ..»
=======================================================================
Думаю, что лучшей «индикацией» о заряде АКБ будет нужнаая величина напряжения на клемах при разрядном импульсе, под нагрузкой (1/10 емкости) .. многие называют такие ЗУ десульфатирующими, тоесть, когда идет зарядный импульс (длиннее) , потом разрядный (короче) ..

«..нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор»
=========================================
Насколько знаю, то минимальное напряжение разряженных кислотных АКБ должно быть не мене 10,5В.. дальше, если разряжать – идет деградация пластин.. У вас именно такой АКБ..гелевый.. но всеравно кислотный
Есть некоторые виды АКБ которые имеют свойство «памяти» (например, щелочные), но это кажись не в вашем случае..их нужно обязательно разряжать, а потом – зарядка..по каким то хитрым законам..
Если что не так – пусть опытные профи добавят, поправят. Есть гдето статейка про акумы и их зарядке..поищу на компе..выложу.

А какая напруга должна быть при тестовой нагрузке ?

Вот раскопал одну из схем зарядно-разрядного устройства.. засканил с описанием

Как-то использовал такой аккумулятор в качестве бесперебойного питания
для электрозамка входной двери фирмы. Зпитка – от аккумулятора,
а сеть на него подавалась через понижающий трансформатор,
выпрямитель и стабилизатор напряжения с ограничением по току.
Режимы выставил такие, которые были указаны на самом аккумуляторе.

Поставил всё на подвесном потолке и забыл.
Первый аккум отработал почти 5 лет.

Так что, надписи на самом аккумуляторе вполне можно использовать
как инструкцию по зарядке.

А это мое творение.. в прошлом.. главное работало, но помню что кое что пришлось немножко переделать..и подстраивать – суть та же..
Что и как – не помню.. может и ошибки какие есть на схемке..

Wladimir_TS: Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки и нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор (если надо – то до какого напряжения).

Перед началом зарядки аккумулятор разряжать не надо. Больше того – вредно. Чем меньше аккумулятор разряжается, тем дольше проживёт.

Кислотные аккумуляторы, и SLA в том числе, обладают одним замечательным свойством. Они сами знают, сколько им надо съесть тока, чтобы зарядиться. Но это свойство проявляется только тогда, когда их заряжают СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением. Однако, разряженные аккумуляторы склонны к обжорству, поэтому зарядное устройство ещё должно уметь ограничивать ток заряда на уровне 0,1С, где С – ёмкость в ампер-часах. В крайнем случае – 0,3С, но, ни вкоем случае, не больше. Лично я считаю, что 0,3С тоже много, но жадные буржуи считают, что такой ток допустим, и не сильно сокращает срок службы.

Для Вашего случая нужен стабилизированный источник с напряжением 13,8 вольт, который ограничивает ток до 700 мА. Когда Вы подключаете к нему разряженный аккумулятор, то аккумулятор пытается жрать большой ток, но источник даёт ему только 700 мА. Напряжение на выводах аккумулятора само устанавливается на уровне 10 – 12 вольт, в зависимости от степени разряженности аккумулятора. По мере заряда, напряжение на аккумуляторе растёт, и в один прекрасный момент достигает 13,8 В. Так как источник стабилизированный, и больше выдать не может, то ток через аккумулятор (опять же сам собой!) начинает уменьшаться. Когда ток уменьшится до 0,001 – 0,002С, то считается, что аккумулятор заряжен на 100%. При напряжении13,8 В на аккумуляторе его можно годами не отключать от зарядного устройства. Это и есть буферный режим.

А ещё лучше реализовать более хитрый алгоритм, описанный в «Радио», номер 12 за 2004 год, стр. 29 – С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи.
Для реализации «правильного» заряда существуют специальные контроллеры вроде UC2906. Обсуждалось на http://www.radio.ru/ubb/Forum2/HTML/001001.html

Магическая величина 13,8 В справедлива для температуры аккумулятора в 20 градусов цельсия. Если температура другая, то ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить поправку. Напряжение стабилизации должно выдерживаться очень точно. Термокомпенсация повышает срок службы аккумулятора.

Помните, что для аккумуляторов самая смерть, это две вещи – температура и глубокий разряд. Повышение температуры на 10 градусов снижает срок службы вдвое!

Да, ещё нельзя оставлять разряженный аккумулятор надолго. Аккумулятор должен храниться полностью заряженным. Подзаряжать раз в полгода.

Всё, что знал, рассказал.

Поддам идею, когда-то (до 2000 года), когда у нас отключали электричество каждый день по несколько раз, я разработал автомат для зарядки аккумулятора. Использовал такой принцип контроля окончания зарядки: зарядка производится импульсным током частотой 100 Гц от мостового выпрямителя (на четырех диодах), а контролируется напряжение на аккумуляторе в момент перехода тока через нуль, то есть контролируется напряжения в те моменты, когда отсутствует зарядный ток, другими словами контролируется ЭДС. В полностью заряженного аккумулятора, напряжение, сразу после снятия зарядного тока, держится какое то небольшое время на каком то максимальном уровне. Сейчас я уже не помню этот уровень, где то около 14 В, возможно цифра 13,8, указанная 6П3С, и является тем напряжением. Был изготовлен датчик моментов перехода через нуль, на светодиоде/фотодиоде и схема управления. Конструкция не была введена в эксплуатацию, так как после 2000 года электричество перестали отключать. Схема храниться на бумаге (схема на логике, микроконтроллеров я тогда еще не знал).

Одна и та же тема повторяется многократно. Значит так: ПРАВИЛЬНАЯ зарядка SLA-аккумуляторов состоит из:
1. Зарядка током, ограниченным на уровне, определенном производителем для данного аккумулятора (ориентировочно не более 0,2С). Можно (лучше) меньшим (дольше), но не большим. Контроль напряжения до достижения 14,4 В
2. Зарядка стабильным напряжением 14,4 В, пока ток не упадет до 0,02С.
3. Дозарядка стабильным напряжением 13,8 В. Время не ограничено.

Если заряжать аккумулятор напряжением 13,8 В, он никогда не зарядится. Достигнет где-то 60% и все. Но это напряжение безопасно для аккумулятора (буферный режим).
Разумеется, у обоих напряжений (13,8 и 14,4) есть температурный коэффициент.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Всё это конечно замечательная теория, но вот практика куда интереснее :

Дано аккумуляторна батарея UPSового типа 12в 7Ач.

Режим работы – заряд . разряд током 3-5А (мощный фонарь) – тут-же на зарядку. И т-д круглосуточно.
В момент постановки на заряд степень разряда 30-100%. Сейчас тупая зарядка 700 мА х 10 часов. аккумы дохнут и пухнут пачками. Поставил в несколько каналов ЗУ схему отсечения по напряжению 14,2 вольта – жду результатов.

Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки и нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор (если надо – то до какого напряжения).

Температура аккумулятора на момент начала заряда – комнатная. Сейчас горожу блок – зазряю током 1,5 А до 10,5 вольта , затем заряд током 600 мА до 14,2 вольта.

Wladimir_TS ◊: «Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки ..»
=======================================================================
Думаю, что лучшей «индикацией» о заряде АКБ будет нужнаая величина напряжения на клемах при разрядном импульсе, под нагрузкой (1/10 емкости) .. многие называют такие ЗУ десульфатирующими, тоесть, когда идет зарядный импульс (длиннее) , потом разрядный (короче) ..

«..нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор»
=========================================
Насколько знаю, то минимальное напряжение разряженных кислотных АКБ должно быть не мене 10,5В.. дальше, если разряжать – идет деградация пластин.. У вас именно такой АКБ..гелевый.. но всеравно кислотный
Есть некоторые виды АКБ которые имеют свойство «памяти» (например, щелочные), но это кажись не в вашем случае..их нужно обязательно разряжать, а потом – зарядка..по каким то хитрым законам..
Если что не так – пусть опытные профи добавят, поправят. Есть гдето статейка про акумы и их зарядке..поищу на компе..выложу.

А какая напруга должна быть при тестовой нагрузке ?

Вот раскопал одну из схем зарядно-разрядного устройства.. засканил с описанием

Как-то использовал такой аккумулятор в качестве бесперебойного питания
для электрозамка входной двери фирмы. Зпитка – от аккумулятора,
а сеть на него подавалась через понижающий трансформатор,
выпрямитель и стабилизатор напряжения с ограничением по току.
Режимы выставил такие, которые были указаны на самом аккумуляторе.

Поставил всё на подвесном потолке и забыл.
Первый аккум отработал почти 5 лет.

Так что, надписи на самом аккумуляторе вполне можно использовать
как инструкцию по зарядке.

А это мое творение.. в прошлом.. главное работало, но помню что кое что пришлось немножко переделать..и подстраивать – суть та же..
Что и как – не помню.. может и ошибки какие есть на схемке..

Wladimir_TS: Не подскажете-ли тогда – как правильно определить окончание зарядки и нужно-ли перед зарядом разряжать аккумулятор (если надо – то до какого напряжения).

Перед началом зарядки аккумулятор разряжать не надо. Больше того – вредно. Чем меньше аккумулятор разряжается, тем дольше проживёт.

Кислотные аккумуляторы, и SLA в том числе, обладают одним замечательным свойством. Они сами знают, сколько им надо съесть тока, чтобы зарядиться. Но это свойство проявляется только тогда, когда их заряжают СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением. Однако, разряженные аккумуляторы склонны к обжорству, поэтому зарядное устройство ещё должно уметь ограничивать ток заряда на уровне 0,1С, где С – ёмкость в ампер-часах. В крайнем случае – 0,3С, но, ни вкоем случае, не больше. Лично я считаю, что 0,3С тоже много, но жадные буржуи считают, что такой ток допустим, и не сильно сокращает срок службы.

Для Вашего случая нужен стабилизированный источник с напряжением 13,8 вольт, который ограничивает ток до 700 мА. Когда Вы подключаете к нему разряженный аккумулятор, то аккумулятор пытается жрать большой ток, но источник даёт ему только 700 мА. Напряжение на выводах аккумулятора само устанавливается на уровне 10 – 12 вольт, в зависимости от степени разряженности аккумулятора. По мере заряда, напряжение на аккумуляторе растёт, и в один прекрасный момент достигает 13,8 В. Так как источник стабилизированный, и больше выдать не может, то ток через аккумулятор (опять же сам собой!) начинает уменьшаться. Когда ток уменьшится до 0,001 – 0,002С, то считается, что аккумулятор заряжен на 100%. При напряжении13,8 В на аккумуляторе его можно годами не отключать от зарядного устройства. Это и есть буферный режим.

А ещё лучше реализовать более хитрый алгоритм, описанный в «Радио», номер 12 за 2004 год, стр. 29 – С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи.
Для реализации «правильного» заряда существуют специальные контроллеры вроде UC2906. Обсуждалось на http://www.radio.ru/ubb/Forum2/HTML/001001.html

Магическая величина 13,8 В справедлива для температуры аккумулятора в 20 градусов цельсия. Если температура другая, то ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить поправку. Напряжение стабилизации должно выдерживаться очень точно. Термокомпенсация повышает срок службы аккумулятора.

Помните, что для аккумуляторов самая смерть, это две вещи – температура и глубокий разряд. Повышение температуры на 10 градусов снижает срок службы вдвое!

Да, ещё нельзя оставлять разряженный аккумулятор надолго. Аккумулятор должен храниться полностью заряженным. Подзаряжать раз в полгода.

Всё, что знал, рассказал.

Поддам идею, когда-то (до 2000 года), когда у нас отключали электричество каждый день по несколько раз, я разработал автомат для зарядки аккумулятора. Использовал такой принцип контроля окончания зарядки: зарядка производится импульсным током частотой 100 Гц от мостового выпрямителя (на четырех диодах), а контролируется напряжение на аккумуляторе в момент перехода тока через нуль, то есть контролируется напряжения в те моменты, когда отсутствует зарядный ток, другими словами контролируется ЭДС. В полностью заряженного аккумулятора, напряжение, сразу после снятия зарядного тока, держится какое то небольшое время на каком то максимальном уровне. Сейчас я уже не помню этот уровень, где то около 14 В, возможно цифра 13,8, указанная 6П3С, и является тем напряжением. Был изготовлен датчик моментов перехода через нуль, на светодиоде/фотодиоде и схема управления. Конструкция не была введена в эксплуатацию, так как после 2000 года электричество перестали отключать. Схема храниться на бумаге (схема на логике, микроконтроллеров я тогда еще не знал).

Одна и та же тема повторяется многократно. Значит так: ПРАВИЛЬНАЯ зарядка SLA-аккумуляторов состоит из:
1. Зарядка током, ограниченным на уровне, определенном производителем для данного аккумулятора (ориентировочно не более 0,2С). Можно (лучше) меньшим (дольше), но не большим. Контроль напряжения до достижения 14,4 В
2. Зарядка стабильным напряжением 14,4 В, пока ток не упадет до 0,02С.
3. Дозарядка стабильным напряжением 13,8 В. Время не ограничено.

Если заряжать аккумулятор напряжением 13,8 В, он никогда не зарядится. Достигнет где-то 60% и все. Но это напряжение безопасно для аккумулятора (буферный режим).
Разумеется, у обоих напряжений (13,8 и 14,4) есть температурный коэффициент.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

PLAstic

MIHALYCH

DIVAS

Напряжение зарядки свинцового 12В аккумулятора равно 14..14,8 В Ток зарядки нужно ограничить 0,3С, то есть, в данном случае это 2,2А.

Свинцовые аккумуляторы принципиально отличаются от щелочных тем, что заряжаются не током, а напряжением с ограничением тока. То есть, ЗУ не должно давать напряжение больше 14,8В и ток больше 0,3С.
То есть, пока напряжение аккумулятора меньше 14,8В, через него должен течь ток 0,1..0,3С, а когда напряжение доходит до 14,8В, заряд продолжается слабым током, но при этом напряжение не должно расти дальше. То есть, ограничивать ток резистором не годится – нужен стабилизатор(ограничитель) тока и стабилизатор напряжения на выходе.

А вообще, есть еще один способ – заряжать аккум от УПСа тем же УПСом. ИМХО, самый простой и надежный способ, ибо там уже до вас все рассчитано.

PLAstic

К сожалению, спаять что-либо из предложенного я не смогу, а покупать UPS ради зарядки его батареи не особо радостно кошельку.

Если это как-то прояснит ситуацию, то батарея 12v 7.0A. Не подскажете ли какие-нибудь готовые устройства?
Зарядка током 12v не допускается (от компьютерного БП)? Надо повышенное напряжение? Как ограничить ток от зарядника, если он способен выдать больше?

6 v как правильно заряжать аккумулятор в детском мотоцикле?

Здравствуйте, Иван.

Перед тем, как ответить на этот вопрос, необходимо отметить — у свинцово-кислотных аккумуляторов нет «эффекта памяти». Каких-либо специальных процедур типа «разрядить до конца-полностью зарядить» при первом заряде не требуется. Дозарядите аккумулятор и отправляйте ребенка кататься.

Имейте в виду: при хранении аккумулятор требуется подзаряжать с интервалом в полгода. Если это правило было нарушено производителем или продавцом электромобиля до продажи, аккумулятор может быть уже частично утративший свою емкость.

И как правильно заряжать в процессе эксплуатации:

1. Время «жизни» аккумулятора при циклическом использовании измеряется в циклах заряда-разряда. Если аккумулятор разряжать полностью, то он «продержится», примерно, 200 циклов. При разряде на 30 % — количество циклов увеличивается в 5-6 раз. Следовательно, разумно заряжать аккумулятор после каждого дня использования.

2. Обязательно нужно зарядить аккумулятор полностью перед закладкой на зимнее хранение. Если АКБ был разряжен, за счет саморазряда, к весне, он может полностью выйти из строя.

Используйте штатное зарядное устройство или, если оно утрачено/вышло из строя, замените его на то, что предназначено именно для свинцово-кислотных АКБ этого напряжения и емкости. Лучше, если ЗУ будет автоматическим. В этом случае оно сможет определить, что аккумулятор уже полностью заряжен и самостоятельно перейдет в режим поддержания (компенсации саморазряда).

В детских мотоциклах (равно как и в детских автомобилях), как правило, используются аккумуляторы с напряжением 6 Вольт и емкостью 4,5 Ач, 7 Ач и 12 Ач. Подходящие зарядные устройства для таких аккумуляторов приведены в таблице:

Обратите внимание!

Приведенные в примере зарядные устройства предназначены для заряда именно аккумуляторов, но не являются зарядными устройствами для детского мотоцикла или автомобиля. Практически каждый производитель детских мотоциклов и автомобилей использует удобный ему, производителю разъем. Очень часто они уникальны и не продаются на российском рынке. Приведенные зарядные устройства имеют либо зажимы для крепления на клеммы аккумулятора, либо ответную часть клемм аккумуляторов этого типа. К детскому электромобилю их подключить невозможно. Соответственно, аккумулятор для заряда придется демонтировать с детского мотоцикла и подключить зарядное устройство на его клеммы.

При необходимости замены ЗУ, определить подходящее можно по данным, приведенным на самом аккумуляторе: на лицевой панели всегда указываются напряжение заряда для циклического использования и максимальный ток заряда для этого АКБ. Или можно сориентироваться по такому правилу: оптимальный ток заряда это 10-20 % от емкости. Максимальный — 30 %.

Время заряда аккумулятора зависит от силы тока зарядного устройства. Если он составляет 10-20% от емкости аккумулятора, при соблюдении рекомендованного напряжения заряда, заряд полностью разряженного АКБ должен произойти за 10-12 часов. Если ток меньше, то время заряда обратно-пропорционально увеличивается.

*****

Если приведенные данные не помогли Вам определиться — звоните ( 8(495)197-78-47 ), пишите ( [email protected] ). И мы Вам обязательно поможем!

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам

Как зарядить автомобильный аккумулятор (НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумуляторы AGM и EFB, им требуется профессиональное обслуживание; см. «Проверьте свой аккумулятор»).

← Зарядка

Инструкции по безопасной зарядке аккумулятора

  • После каждого разряда следует как можно скорее полностью зарядить аккумулятор
  • Всегда проверяйте, подходит ли зарядное устройство для аккумулятора
  • Не используйте зарядное устройство без функции автоматического отключения
  • Рекомендуется использовать электронное зарядное устройство с контролируемым напряжением, предпочтительнее на основе режима зарядки IUoU
  • Зарядка не допускает расслоения электролита (не требуется для AGM)
  • Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)
  • Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
  • Напряжение разомкнутой цепи после зарядки должно составлять 2,12–2,13 В на ячейку
  • На каждые 0,1 В до достижения 12,7/12,8 В, аккумулятор следует заряжать 1 час
  • Никогда не заряжайте замерзшие аккумуляторы или аккумуляторы, разогретые свыше 45˚
  • Соедините положительный вывод аккумулятора (+) с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный вывод аккумулятора — с отрицательным выводом зарядного устройства
  • Включайте зарядное устройство только после полного подсоединения аккумулятора
  • После окончания зарядки сначала выключите зарядное устройство
  • Прекратите зарядку, если аккумулятор сильно нагревается, или выделяется электролит!
  • Во время зарядки обеспечьте хорошую вентиляцию

Проверка аккумулятора

Самый лучший и простой способ протестировать аккумулятор — измерить напряжение с помощью вольтметра или мультиметра. Узнав точное напряжение, определите уровень заряда по приведенной ниже таблице.

Убедитесь, что аккумулятор заряжен

Чтобы аккумулятор обеспечивал заявленную пусковую мощность, необходимо его полностью зарядить. Рекомендуемый ток заряда составляет 10% от указанной емкости в амперах (например, для аккумулятора емкостью 4 A•ч требуется зарядный ток 0,4 А [ампера]). Рекомендуем вам перед монтажом аккумулятора убедиться в том, что он полностью заряжен — это обеспечит долгий срок службы.

  • Новый аккумулятор после активации заряжен приблизительно на 80%.
  • Всегда рекомендуется начальная зарядка. Никогда не используйте быструю зарядку.
  • Подробное описание того, как необходимо заряжать аккумулятор, вы найдете в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аккумулятору.

Как понять, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле — Российская газета

Признаки аккумулятора, приходящего в негодность, хорошо известны. Машина заводится далеко не с первого раза или лишь после длительного звукового аккомпанемента стартера (более двух секунд). Самый крайний вариант — когда вам вообще не удается завести машину — при запуске вы видите короткое подмигивание «приборки», слышите опять-таки кряхтение стартера, но мотор в итоге так и не схватывает. Одновременно на «приборке» может зажечься индикатор разрядки аккумулятора (красный значок батареи). Как понять, что проблема кроется именно в подсевшей или вышедшей из строя АКБ?

Смотрим в АКБ и борткомпьютер

Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую «бойницу» опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.

Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.

В большинстве моделей допуски указываются в вольтах (бывает также в процентах). Данные можно снимать как при работающем, так и выключенном двигателе. Если машина не завелась, актуален последний случай — напряжение при таком раскладе должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 — 100%. Если напряжение батареи менее 12 вольт, уровень ее заряда упал больше чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Ну а если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, ничтожно мала.

Вооружитесь тестерами

Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр — компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

Прикладываем черный щуп устройства к «минусу» аккумулятора, красный щуп, соответственно, — к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.

При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию — идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.

Как эксплуатация машины влияет на долговечность АКБ

Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором — генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.

Другие неблагоприятные сценарии — повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру — когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете «прикурить» соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.

Зимняя эксплуатация — еще одно «зло». Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.

Как продлить жизнь АКБ

Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.

Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем.

Как и сколько заряжать аккумулятор для мотоцикла

АКБ на скутере или байке необходимо периодически подзаряжать. Доводить до полного разряда батарею не стоит, ведь это может привести к крайне негативным последствиям. Обнаружить разряженным аккумулятор мотоцикла довольно неприятно, но есть методы, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой.

Почему мотоаккумулятор садится?

Для начала разберемся, по каким причинам аккумулятор может потерять мощность:

  • Уменьшение заряда батареи со временем. Это характерно для обслуживаемых АКБ. Чем качественнее батарея, тем лучше она хранит мощность.
  • Неисправная проводка. Если Вам приходится заряжать аккумулятор слишком часто, это может быть сигналом поломок или неисправностей.
  • Зимовка и долгий простой. Часто можно встретить рекомендацию заряжать аккумулятор для длительной стоянки.

Перед тем, как заряжать аккумулятор для мотоцикла, необходимо измерить напряжение в бортовой сети вольтметром. Делается это при работающем двигателе. Если вы обнаружили, что пришло время зарядки, не пытайтесь это сделать автомобильным устройством зарядки. Напряжение тока в нем гораздо выше, чем требуется, что может привести к перезаряду батареи.

При выборе мотоциклетного зарядного устройства рекомендуем изделия с функцией стабилизации напряжения.

Правила зарядки мотоциклетного аккумулятора

Важно помнить, что разные по качеству АКБ предполагают разную частоту зарядки. Например, кислотно-свинцовые батареи – раз в полтора месяца или месяц. Гелевые же держат заряд дольше, поэтому достаточно зарядить один или два раза за весь сезон.  

 

Перед снятием важно записать схему подключения клемм. Это поможет сэкономить уйму времени, когда будете устанавливать аккумулятор на место. Далее необходимо подождать, пока батарея нагреется до комнатной температуры. Саму зарядку стоит проводить вдали от источников огня или искр. При самом же подключении соблюдайте полярность.

Существует правило, которое эффективно работает для свинцовых АКБ: сила тока должна равнять 10% емкости батареи. Нужное значение можно выставить на соответствующем регуляторе.

Часто новички не знают, сколько заряжать аккумулятор для мотоцикла. Как правило, эта операция должна быть остановлена, когда напряжение достигнет двойного числа банок аккумулятора, т.е. 10. Визуально можно определить по пузырькам, которые начинают появляться на поверхности электролита. После этого силу тока снижают в два раза и дозаряжают батарею примерно 2 часа.

Иногда возникают споры о том, как правильно зарядить сухозаряженный аккумулятор для мотоцикла. Стандартная длительность процедуры – до 9-10 часов. Если же батарея новая, то хватит и 3-4 часов.

Гелевые АКБ также заряжаются при силе тока не выше 10% емкости батареи. Главный нюанс – напряжение не должно превышать пороговое значение в 14,4 В (на скутерах и того меньше). Еще при зарядке гелевого аккумулятора не используется понижения силы тока для подзарядки.

При подготовке к зарядке избегайте глупых ошибок, вроде неправильно подключенных полюсов. Иногда случается чрезмерный заряд аккумулятора. В такой ситуации используйте силу тока в два раза ниже, чем обычно, – 5% емкости АКБ.

Правила восстановления мотоциклетного аккумулятора

Успех этой операции зависит от стадии запущенности АКБ. Перед тем, как восстановить аккумулятор для мотоцикла, стоит пересмотреть целесообразность проведения этой операции. Если это качественный товар, то это уместно, если же дешевая подделка, то здесь только зря потратите время.

Если пластины покрылись сульфатом, можно несколько раз провести зарядку-разрядку аккумулятора. Иногда это не помогает и приходится использовать зарядное устройство, посылающее заряд в импульсном режиме.

При ускоренном саморазряде придется протереть поверхность аккумулятора или же заменить электролит (не перепутайте плотность).

Одна из немногих неисправностей, которые нельзя исправить, – замерзание электролита. Поэтому выбирайте более плотный состав или забирайте аккумулятор в более теплое место.

Чтобы не пришлось восстанавливать АКБ, проверяйте уровень заряда и правильно заряжайте, тогда батарея прослужит отведенный срок. 

В случае, если аккумулятор не подлежит восстановлению, у нас вы всегда можете найти: 

Зарядное устройство 12 В, 12 А и вспомогательное устройство


Зарядное устройство и средство для обслуживания PRO1200 12 В 12 А мощное, универсальное и простое в использовании. Зарядное устройство имеет 3 варианта выхода, включая 12 А, 8 А и 1 А, что делает его чрезвычайно универсальным зарядным устройством. Зарядное устройство PRO1200 является полностью автоматическим, что позволяет ему оставаться включенным круглосуточно и без выходных, а также гарантирует, что ваши батареи будут работать лучше и работать дольше.

  • Полностью автоматическая 9-ступенчатая зарядка
  • Выбираемый токовый выход (12A, 8A, 1A)
  • Заряжает аккумуляторы 12 В от 3 Ач-240 Ач
  • Техническая (непрерывная) зарядка до 360 Ач для увеличения срока службы батарей
  • Запатентованная десульфатационная батарея омоложение и восстановление функция
  • Включает как кольцевые клеммы, так и соединения типа «крокодил»
  • Гарантия 2 года
  • Пожизненная поддержка

  • PRO1200 разработан для зарядки и обслуживания аккумуляторов автомобилей, лодок, жилых автофургонов, внедорожников и дизельных грузовиков, а также небольших аккумуляторов, включая мотоциклы, водные мотоциклы, квадроциклы и садовое оборудование.

    Выбор правильной настройки скорости заряда для аккумулятора

    При использовании PRO1200 важно выбрать правильную скорость зарядки аккумулятора, который вы заряжаете. Распространенной ошибкой, которую делают многие люди, является выбор максимальной скорости зарядки, не осознавая, что это может привести к повреждению внутренних компонентов и сокращению срока службы батареи. Рекомендуемый ток зарядки для залитой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи составляет примерно 10% от ее номинального значения в ампер-часах. Для аккумуляторов с абсорбируемым стеклянным ковриком (AGM) или гелевых аккумуляторов это значение можно увеличить до 20% от его номинального значения в ампер-часах.

    Если вы не уверены в емкости вашей батареи в ампер-часах, проверьте характеристики батареи или обратитесь к производителю батареи.

    1A — режим обслуживания — заряжает ряд свинцово-кислотных аккумуляторов от 3 до 20 Ач и поддерживает аккумуляторы до 100 Ач.

    8A — режим бесшумной зарядки — заряжает ряд свинцово-кислотных аккумуляторов от 24 до 160 Ач и поддерживает аккумуляторы до 240 Ач.Этот тариф идеально подходит для мотоциклов, мотоспорта, газонов и садов.

    12 A режим быстрой зарядки — заряжает ряд свинцово-кислотных аккумуляторов от 36 до 240 Ач и поддерживает аккумуляторы до 360 Ач. В этом режиме внутренний вентилятор может время от времени включаться, если зарядное устройство нагревается.

  • Зарядка аккумулятора и обслуживание аккумулятора
    В чем разница между ними и какое зарядное устройство лучше всего соответствует вашим требованиям? Во-первых, вам нужно определить, нужно ли вам полностью заряжать разряженную батарею или просто держать батарею полностью заряженной.

    Зарядка аккумулятора — это когда вам необходимо полностью зарядить разряженный или разряженный аккумулятор. С другой стороны, обслуживание батареи — это когда вы просто хотите, чтобы батарея была заряжена. Например, если вы храните классический автомобиль, на котором вы ездите всего несколько раз в месяц, но хотите, чтобы он был готов к работе в солнечный полдень, вам потребуется обслуживание аккумулятора, а не зарядка аккумулятора. Это часто называют непрерывной зарядкой аккумулятора. Все зарядные устройства OzCharge выполняют обе функции, поэтому важно понимать ограничения каждого зарядного устройства.



    SLA Руководство покупателя зарядного устройства

    SKU Напряжение Зарядное устройство Ач Рекомендуемая емкость аккумулятора Рекомендуемый тип батареи
    021-0127 6 0,75 1,2-40 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0144 6 1.25 10-95Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0152 8 1,25 10-95Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0123 12 0,75 1,2-40 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    022-0150-DL-WH 12 0.8 1,5-40 Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего для квадроциклов, гидроциклов, мотоциклов или лодок)
    021-0128 12 1,25 10-95Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0156 12 1,25 10-95Ач Гелевая ячейка
    022-0148-DL-WH 12 1.25 10-95Ач Международный: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    022-0165-DL-WH 12 1,25 10-95Ач Международный: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    021-0133 12 2 10-155Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0134 12 2 10-155Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    021-0147 12 2 10-155Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    022-0142-DL-WH 12 5 10-215Ач Международный: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    022-0157-1 12 5 10-215Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего для квадроциклов, гидроциклов, мотоциклов или лодок)
    021-1158-12 12 20 45-215Ач Heavy Duty: SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный
    022-0158-1 24 2.5 10-215Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный, LiFePO4
    022-0169 36 15 45-215Ач Зарядное устройство для гольф-карт — также подходит для промышленных SLA, VRLA, AGM, глубокого цикла, влажных, затопленных, обычных
    022-0170 48 10 45-215Ач Зарядное устройство для гольф-карт — также подходит для промышленных SLA, VRLA, AGM, глубокого цикла, влажных, затопленных, обычных (SLI, Marine, RV)
    GEN1 12 10 25-230Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего для лодок, тракторов, мотоспорта)
    G7200-1 12 или 24 7.2 14-230Ач Восстанавливает слегка сульфатированные батареи. SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего подходит для аккумуляторов мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов или снегоходов — также может заряжать SLI, RV или лодку)
    G26000 12 или 24 26 25-500Ач Deep Cycle (лучше всего подходит для мотоциклов, квадроциклов, UTV, снегоходов, гидроциклов, SLI, RV, лодок, грузовиков)
    GEN2 12 до 24 10 25-230Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    GEN3 12 до 36 10 25-230Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    GEN4 12 до 48 10 25-230Ач Водонепроницаемость: SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, влажный, затопленный, обычный
    G750 6 или 12 0.75 1,2-30 Ач SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего подходит для аккумуляторов мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов или снегоходов — также может заряжать SLI, RV или лодку)
    G1100 6 или 12 1,1 2.2-40Ач SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего подходит для аккумуляторов мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов или снегоходов — также может заряжать SLI, RV или лодку)
    G3500 6 или 12 3.5 1,2-120 Ач SLA, VRLA, AGM, Deep Cycle, Wet, Flooded, Обычный (лучше всего подходит для аккумуляторов мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов или снегоходов — также может заряжать SLI, RV или лодку)
    LC-2195 6 0,3 1-3Ah SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    LC-2200 6 1 3,3-10 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    LC-2211 6 4 13.3-40 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    LC-2199 12 0,3 1-3Ah SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    LC1-12-1A 12 1 3,3-10 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    LC1-12-3A 12 3 10-30 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    PSC-12500A 12 0.5 2-5AH SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    PSC-124000A-C 12 4 20-40 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    PSC-1210000A 12 10 8-20Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    PSC-241000A-C 24 1 5-10 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    Шумахер-SE-1-12S 12 1.5 10-230Ач Лучше всего для использования на автофургонах, глубоком цикле, SLI, тяжелых условиях, которые могут иметь длительный срок хранения
    Шумахер-SSC-1500A 12 2,10,15 10-300Ач гель, залитый мокрым способом all sla DEEP CYCLE SLI HEAVY DUTY
    Шумахер-SSC-1000A 12 2,6,10 10-230Ач гель, залитый мокрым способом all sla DEEP CYCLE SLI HEAVY DUTY
    Шумахер-СП2 6 или 12 1 2.2-40 Ач свинцово-кислотные
    Шумахер-SEM-1562A 6 или 12 1,5 10-95Ач гель, залитый мокрым способом all sla DEEP CYCLE SLI HEAVY DUTY
    Шумахер-СП3 6 или 12 3 10-120Ач полностью свинцово-кислотные — мотоциклы / SLI / RV / лодки
    Шумахер-СП1 6 или 12 2 или 4 10-120Ач свинцово-кислотные
    Шумахер-CR-2 6 или 24 1.5 ИГРУШКА Детские игрушки на батарейках
    Шумахер-СП-200 Специалист по обслуживанию солнечных батарей
    Шумахер-СП-400 Специалист по обслуживанию солнечных батарей
    Шумахер-СП-1500 Специалист по обслуживанию солнечных батарей
    Шумахер-SPC-7A Контроллер заряда от солнечных батарей — защищает батареи и панели
    УПГ-Д1730 12 0.5 1,25-5 Ач SLA, VRLA, AGM, глубокий цикл, гелевая ячейка, LiFePO4
    БМ-24041 24 4 10-120Ач не требующие обслуживания, морские, глубокого цикла, герметичные, гелевые и все популярные марки AGM сухого типа
    SHO-BMS01 6 или 12 2 Shorai LFX СЕРИИ

    Как обслуживать аккумуляторы — Магазин аккумуляторов глубокого разряда

    ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
    * Важные элементы Выделенные / цветные

    Перво-наперво.Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), сбалансирует свой заряд и измеряет около 12,6 вольт между клеммами.

    Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. Фактически, если напряжение покоя батареи всего 12.От 0 до 12,1 это означает, что остается только 20-25% полезной энергии. Это либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор может быть подвергнут глубокому циклу только ограниченное количество раз, прежде чем он действительно разрядится.

    12-вольтовые аккумуляторы обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телеэкране становится мельче). Никакая 12-вольтовая батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается.Нижний предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка в течение одного цикла, и что батарея годна только для такого количества циклов (от 20 в автомобильной батарее до 180 в батарее для гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

    Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

    НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
    Напряжение зарядки отличается. Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

    На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет.Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественным сопротивлением брать заряд из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи). .

    При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

    12,6 В = 100%
    12,5 В = 70%
    12,3 В = 50%
    11,4 В = 20%

    Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить примерно до 14 + вольт, чтобы правильно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния).Это ваша отправная точка.

    БОЛЬШЕ АМПЕР И НАПРЯЖЕНИЯ
    Как упоминалось ранее, перед зарядкой
    вам следует разряжать батарею только до примерно 12,3 Вольт. Очевидно, дело не только в этом. Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного времени.Три десятых — это не что иное, как разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

    Рассматривайте напряжение как две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

    Посмотрите на амперы как на две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

    Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика). Аккумуляторный банк похож на «денежный» банк или текущий счет: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

    ПОДРОБНЕЕ О ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
    Не все батареи одинаковы.Стандартные аккумуляторные батареи с жидкими элементами можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором переменного тока двигателя). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора.Также обратите внимание: максимальное зарядное напряжение, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

    Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом переносном зарядном устройстве), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что аккумуляторы должны поддерживаться на разумном уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы будете «заряжать их», управляя автомобилем).К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых автофургонов плохо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки. Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автофургонов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отключатся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи автофургона, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

    БАТАРЕЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
    Иногда выравнивающий заряд может исправить вышеуказанную ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяется газообразный водород). Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, а затем повышения напряжения до 14.1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, держать его там при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (до тех пор, пока напряжение не достигнет 14,5-15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

    Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо проветривайте и т. Д.

    Некоторые специалисты по аккумуляторным батареям рекомендуют выравнивать таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов).Я думаю, что износ 12-вольтной батареи из-за выравнивания часто приносит больше вреда, чем стоит.

    Батареи, которые держат на уровне 13,8 или около того в течение длительного времени, становятся ленивыми и им там нравится. Им тоже нужна некоторая «уравновешенность». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). То же самое и с солнечной электрической системой или хорошим, хорошо регулируемым независимым зарядным устройством. По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 вольт.+ (что подходит) и остановитесь на этом.

    Аккумулятор для тележки для гольфа
    Шестивольтовые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

    СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
    В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки.C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). С большинством аккумуляторов не следует использовать более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер.(Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. И когда вы покупаете батарею с полки, не делайте этого. Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. Что сначала пошло не так? Преобразователь работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низкое? Подключен ли он к аккумулятору? Перегорел предохранитель? Разрыв провода? Неудачные контакты? Включение или выключение аварийного выключателя на двигателе (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение распространенная неисправность среди автолюбителей)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Были подключены долгое время? Автомобильный регулятор / генератор в норме? (Подробнее позже.)

    Для измерения, измерения, тестирования и устранения неисправностей требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов. Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Приобретите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете с большой точностью определить разницу между напряжениями батареи с помощью аналогового прибора, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний.(Намного больше позже.)

    Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте ее самостоятельно. (Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

    Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкими элементами и вы можете удалить их. шапки. Не купите дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

    Тестирование батарей
    Может быть выполнено несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
    Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
    Для любого из этих методов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

    12,7
    Состояние заряда Удельный вес Напряжение
    12 В 6 В
    100% 6,3
    75% 1,225 12,4 6.2
    50% 1,190 12,2 6,1
    25% 1,155 12,0 6,0
    Разряжено 1,120 11,9 6,0

    Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать примерно с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

    БОЛЬШЕ О УДЕЛЬНОЙ МАССЕ — и проверка напряжения покоя
    Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше после того, как его использовали и несколько раз зарядили — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

    Особо ищите различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новый аккумулятор и такое случается, заберите его обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, в нем есть расслоенная / закороченная ячейка. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не начнет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем каждый час снимайте показания и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные значения при полном заряде и состоянии покоя.

    Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но, опять же, должны быть последовательными. Если аккумуляторы постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получаете ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

    Использование ареометра без беспорядка

    Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем, как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

    Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест может быть выполнен только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

    Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

    Цифровые вольтметры

    должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас есть показания напряжения в 10.Диапазон 5 вольт на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

    Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но у вас возникнут проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Техническое обслуживание имеет первостепенное значение. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей никогда не замечает этого, но он постоянно использует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

    • Возникнет коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас можно использовать пищевую соду, но не позволять ей попадать в клетки.) Выполняется один или два раза в год, это быстро и легко.
    • Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
    • Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые, некоррозионные шайбы в порядке.
    • Этикетка или цветовой код кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
    Применяется во многом тот же материал: Все аккумуляторы необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех требуются чистые соединения и хороший прочный кабель и провод подходящего размера. Ни один из аккумуляторов не должен подвергаться регулярной глубокой разрядке. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.

    И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

    • Аккумуляторные батареи (залитые): Подвесные пластины, обычно с разделителями (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
    • Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены имеют легкий вес. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
    • Батареи AGM (Absorbed Glass Mat): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
      схожими характеристиками с гелевыми батареями, но гораздо более прочными, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — это те, которые производит «Конкорд» (обычно под лейблом «Линия жизни», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 Вольт, а для начального заряда — 13 Вольт.38 как «плавающий» заряд.

    Плюсы и минусы:

    Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или аналогичные вещи лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лота .

    Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогостоящее зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого спрея и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете что-то глупое и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой дом находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.

    Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для тележки для гольфа или вилочного погрузчика.

    Никогда не заряжайте аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с приложенным зарядом, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Иногда вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже). AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

    На самом деле, было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы бы просто износили его раньше времени, и он все время извергал бы кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми ячейками со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

    У гелевых батарей

    и AGM есть крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает раньше, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

    ТЕМПЕРАТУРА
    Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, поскольку батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

    ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДА
    Стоит иметь только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто для работы с платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) В некоторых, даже в меньшем количестве жилых автофургонов используется отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна быть регулируемой. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

    Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ заряжать батареи — использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемом уровне вольт. Обычно, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно же, ночью солнечные системы ничего не делают, так что можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 В постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

    Deep Cycling
    Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, глубокий цикл аккумулятора не выполняется ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея емкостью 100 Ач и перед подзарядкой она потребляет не более 20 Ач, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на телеэкране — тусклым. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядится.

    Ампер-часы и емкость аккумулятора
    Что такое “Амп-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
    Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
    Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

    Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для жилых автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с такой высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Тем не менее, он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

    Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

    Температура: Аккумуляторы рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

    КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

    Очень важно связать систему вместе.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудном барахле. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

    ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
    Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже), чтобы точно контролировать состояние заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, напряжение будет примерно на ½ — 1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / игольчатом) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух десятичных знаков) и получите его с измерением тока не менее 10 ампер (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

    При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

    12,6 В = 100%
    12,5 В = 70%
    12,3 В = 50%
    11,4 В = 20%

    БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДЕ И ПЕРЕГРУЗКЕ
    «Меньше» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит ниже. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше пластмассы) уже не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы извлекаете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО

    Это действительно просто, но удивительно, сколько RVers все это облажается!

    Последовательно, вольт увеличиваются; усилители остались прежними.
    Параллельно увеличиваются амперы; вольт остаются прежними.

    Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

    В серии: Если вы подключите последовательно две 12-вольтовые батареи, у вас будет 24 вольта. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Тем не менее, многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для тележек для гольфа). Например, два последовательно соединенных 105Ач 6В все равно будут = 105Ач, но при номинальном напряжении 12В.

    Последовательное подключение:
    Для упрощения визуализации. Начните с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
    На левой летучей мыши поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
    На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
    Проведите линию от (+) на левой битой к смежной (-) правой битой.

    Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» со всеми элементами, последовательно соединенными внутри, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, так что НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

    На данный момент у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.

    Последовательность / Параллель:
    Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом, а не о четырех батареях на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

    Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

    Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, — это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не облажаетесь, собирая их снова.
    Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

    (после температурной коррекции)
    100% 1.От 260 (авто) до 1.280 (промышленный) 12.60-12.75 12.90-13.00 95% 1.255 12.60-12.70 12,80 90% 1,250 (Подвижный SG для стандартной батареи RV.) 12,60-12,65 12,70 85% 1.245 (То же, что и выше. Нет смысла быть слишком разборчивым.) 12,60 80% 1,235-1,240 (Мы стараемся не разряжать ниже этой точки.) 12,50 -12,55 12,60 75% 1,225-1,230 (1,230 = минимальный удельный вес заряженного аккумулятора) 12,50 70% 1.220 (Все, что ниже 1,220, «плохо» заряжено.) 12,45 12,50 65% 1,215 12,40 60% 1,205 12,35 12,40 55% 1.200 12,30 50% 1.190-1,195 (Старайтесь никогда не разряжать ниже этой точки.) 12,25 12,35 45% 1,185 12,20 40% 1,180 12.15-12.20 12,25 25% 1,160-1,170 (Опасно низкий заряд; аккумулятор поврежден.) 12.10-12.15 20% 1.150 (В этот момент элементы умирают. Прощай, аккумулятор.) 11.80-12.00 12.15

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете ее проверить, домашнюю проводку и зарядку схема.

    Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте просто разбирать все на части! Посмотрите вокруг в поисках очевидного. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

    Шаги:
    Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и если все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто даже на аккуратной батарее между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

    • Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием на круговое соединение стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
    • Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и почистить их.
    • Если описанное выше не помогает, сначала отсоедините источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете снять его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям RV.
    • Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
    • Затем подсоедините (-) кабель к «исправному» аккумулятору. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
    • Наконец, присоедините последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется окольным путем, но для этого есть причина.
    • Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
    • Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
    • Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник зарядки (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

    Сделайте сначала тупые проверки:

    • Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Маловероятно, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
    • И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи для жилых автофургонов со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, может быть выключен аварийный выключатель или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
    • Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу все проясняют. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора на солнечных батареях или солнечном регуляторе?
    • Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить, неисправен ли предохранитель, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть лишь небольшой контакт, но контрольная лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
    • Если и это не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенной батареи. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветряк, возможно, у вас не получится (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

    Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

    • Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в процессе работы, ничего не повредив (кроме некоторых ветрозащитных устройств). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
    • Перейдите к какой-нибудь логической точке на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
    • Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надевать перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

    Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жила провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

    ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

    Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может считывать нормально и оставаться неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

    • Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
    • Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
    • Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
    • В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к типу, по крайней мере, так называемого RV / Marine емкостью 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей в приличную погоду. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
    • Если напряжение превышает 14 вольт всего за 4 или 5 минут, значит, у вас плохой аккумулятор. Из-за того, на чем мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта распространенная проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
    • Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

    ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

    Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. И я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить батареи, поэтому в дороге я нажимаю переключатель, который идет на линию зарядки, в которой размещаются батареи, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

    Ozcharge OC1212U — Зарядное устройство 12 В, 12 А и вспомогательное устройство

    Зарядное устройство и устройство обслуживания OzCharge OC1212U разработано для свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов (кальциевые, AGM, гелевые и влажные) от 3 Ач до 240 Ач .Зарядное устройство также можно использовать для обслуживания аккумуляторов емкостью до 360 Ач.

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    100% автоматическое интеллектуальное зарядное устройство и ремонтник с ремонтом.

    Зарядное устройство для аккумулятора простое в использовании и не требует технического опыта.

    Полностью микропроцессорное управление с таймерами безопасности на каждом этапе.

    Анализ состояния батареи.

    Выбор типа батареи.

    Выбираемый тариф.

    Запатентованное омоложение (восстановление) аккумуляторов.

    Анализ сохранения напряжения аккумулятора.

    Импульсный заряд для длительного обслуживания.

    Сверхнизкое энергопотребление (режим ECO).

    Многоступенчатый:
    1 — Квалификация — Проверка состояния аккумулятора
    2 — Восстановление аккумулятора (режим восстановления)
    3 — Зарядка с плавным запуском
    4 — Массовая зарядка
    5 — Абсорбционная зарядка
    6 — Уравнительная зарядка
    7 — Аккумулятор анализ
    8 — Плавающий режим
    9 — Импульсный заряд для длительного обслуживания

    Автоматическая диагностика и зарядка: При включении зарядное устройство автоматически диагностирует состояние аккумулятора и определяет, требуется ли режим омоложения (восстановление) или цикл зарядки .

    Запатентованная технология омоложения аккумуляторов: Зарядное устройство имеет уникальную запатентованную функцию омоложения, которая использует выравнивание высокого напряжения и восстановление пикового импульса для восстановления сульфатированных аккумуляторов. Эта функция полностью автоматическая и зависит от внутреннего сопротивления батареи.

    Можно оставить включенным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы аккумулятор всегда был в рабочем состоянии и был полностью заряжен: Зарядное устройство можно оставить без присмотра и оставить подключенным круглый год.Интеллектуальное зарядное устройство будет контролировать напряжение аккумулятора и поддерживать его на максимальной мощности с помощью специальной импульсной зарядки во время длительного обслуживания.

    Защита от короткого замыкания и обратной полярности.

    Прочные и устойчивые к коррозии выходные разъемы.

    Зажимы типа «крокодил»: Поставляется с быстроразъемным поводком и прочным, полностью изолированным ремнем с зажимом «крокодил».

    Rapid Charge Mode: Использует максимальный зарядный ток для обеспечения самого быстрого времени зарядки.Вы можете услышать, как в этом режиме включается вентилятор.

    Бесшумный режим зарядки: Заряжается с несколько пониженной скоростью, поэтому охлаждающий вентилятор не требуется.

    Режим обслуживания: Идеально и рекомендуется для длительной поддерживающей зарядки или для зарядки небольших аккумуляторов.

    Часто задаваемые вопросы о батареях глубокого разряда | Северная Аризона Wind & Sun

    Часто задаваемые вопросы о батарее глубокого цикла

    Ссылки ниже находятся на этой странице — вы также можете просто прокрутить вниз, если хотите прочитать их все.

    Авторские права на всю страницу принадлежат компании Northern Arizona Wind & Sun, 1998-2014 гг. Пожалуйста, не используйте без предварительного разрешения.

    Тема батарей может занять много страниц. Все, для чего у нас есть место, — это общий обзор аккумуляторов, обычно используемых в фотоэлектрических энергосистемах. Это почти все разновидности свинцово-кислотных аккумуляторов. Для очень краткого обсуждения преимуществ и недостатков этих и других типов батарей, таких как NiCad, NiFe (никель-железные) и т. Д.перейдите на нашу страницу «Батареи для приложений глубокого цикла». Их иногда называют батареями «глубокого разряда» или «глубоких ячеек». Правильный термин — глубокий цикл.

    Версия для печати этой страницы будет доступна в формате Adobe PDF, когда мы закончим обновление этой страницы для загрузки и печати: на большинстве диаграмм есть небольшие изображения для более быстрой загрузки. Чтобы увидеть картинку в полном размере, просто нажмите на маленькую.

    Что такое аккумулятор?

    Батарея — это электрическое накопительное устройство.Батареи не производят электричество, они накапливают его, так же как резервуар для воды хранит воду для будущего использования. При изменении химических веществ в батарее электрическая энергия накапливается или высвобождается. В аккумуляторных батареях этот процесс можно повторять много раз. Батареи неэффективны на 100% — часть энергии теряется в виде тепла и химических реакций при зарядке и разрядке. Если вы потребляете 1000 Вт от аккумулятора, для его полной зарядки может потребоваться 1050 или 1250 Вт или более.

    Внутреннее сопротивление

    Частично или большая часть потерь при зарядке и разрядке аккумуляторов происходит из-за внутреннего сопротивления.Он преобразуется в тепло, поэтому батареи нагреваются при зарядке. Чем меньше внутреннее сопротивление, тем лучше. Хорошее объяснение и демонстрация внутреннего сопротивления здесь .

    Более медленная зарядка и разрядка более эффективны. Батарея, рассчитанная на 180 ампер-часов в течение 6 часов, может быть рассчитана на 220 Ач при 20-часовой скорости и 260 Ач при 48-часовой скорости. Большая часть этой потери эффективности происходит из-за более высокого внутреннего сопротивления при более высоких значениях силы тока — внутреннее сопротивление не является постоянным — типа «чем больше вы нажимаете, тем сильнее оно отталкивается».

    Типичный КПД свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 85-95%, щелочных и никель-кадмиевых аккумуляторов — около 65%. Истинные AGM с глубоким циклом (такие как Concorde) могут приближаться к 98% при оптимальных условиях, но такие условия редко встречаются, поэтому вы должны рассчитывать, как общее правило, около 10% -20% общих потерь мощности при определении размеров батарей и батарейных блоков.

    Практически все батареи, используемые в фотоэлектрических батареях, и все, кроме самых маленьких резервных систем, являются свинцово-кислотными батареями. Даже после более чем столетнего использования они по-прежнему предлагают лучшее соотношение цены и мощности.В некоторых системах используется NiCad, но мы не рекомендуем их, за исключением случаев, когда обычно очень низкие температуры (-50 F или ниже). Их дорого покупать и очень дорого утилизировать из-за опасной природы кадмия.

    У нас почти не было прямого опыта работы с NiFe (щелочными) батареями, но, исходя из того, что мы узнали от других, мы не рекомендуем их. Одним из основных недостатков является большая разница напряжений между полностью заряженным и разряженным состояниями.Другая проблема в том, что они очень неэффективны — вы теряете от 30 до 40% тепла, просто заряжая и разряжая их. Многие инверторы и регуляторы заряда испытывают трудности с ними. Похоже, что единственным источником новых ячеек в настоящее время является Венгрия. В прошлом они часто использовались железными дорогами в качестве резервного источника питания, но теперь почти все они перешли на более новые типы.

    Важным фактом является то, что ВСЕ батареи, обычно используемые в приложениях глубокого цикла, являются свинцово-кислотными.Сюда входят стандартные залитые батареи, гелевые и герметичные AGM. Все они используют один и тот же химический состав, хотя фактическая конструкция тарелок и т. Д. Различается.

    NiCads, никель-железо и другие типы встречаются в нескольких системах, но не являются обычными из-за их стоимости, опасности для окружающей среды и / или низкой эффективности.

    Типы аккумуляторов Батареи

    делятся на два типа: по применению (для чего они используются) и конструкции (по способу изготовления).Основные области применения — автомобилестроение, судостроение и глубокий цикл. Глубокий цикл включает в себя солнечные электрические (PV), резервные источники энергии, тяговые батареи, а также батареи для жилых домов и лодок. Основными типами конструкций являются затопленные (мокрые), гелеобразные и герметичные AGM (абсорбированный стеклянный мат). Аккумуляторы AGM также иногда называют «нехваткой электролита» или «сухим», потому что стекловолокно только на 95% насыщено серной кислотой и в нем нет лишней жидкости.

    Flooded может быть стандартным, со съемными крышками или так называемым «необслуживаемым» (это означает, что они сконструированы так, чтобы умереть через неделю после истечения гарантии).Все AGM и гелеобразные герметичны и «регулируются клапаном», что означает, что крошечный клапан поддерживает небольшое положительное давление. Почти все герметичные батареи имеют «регулируемый клапан» (обычно называемый «VRLA» — свинцово-кислотный аккумулятор с клапанным регулированием). Большинство регулируемых клапанов находятся под определенным давлением — от 1 до 4 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря.

    Срок службы батареи

    Срок службы батареи глубокого разряда значительно зависит от того, как она используется, как обслуживается и заряжается, от температуры и других факторов.Это может варьироваться до крайности — мы видели, как L-16 были убиты менее чем за год из-за серьезной перезарядки и потери воды, и у нас есть большой набор излишков телефонных батарей, которые редко (10-15 раз в год) подвергаются тяжелой эксплуатации. был заменен только через 35+ лет. Мы видели, как гелеобразные клетки разрушались за один день при перезарядке с помощью большого автомобильного зарядного устройства. Мы видели, как батареи гольф-каров разрушались, но не использовались менее чем за год, потому что они оставались лежать в горячем гараже или на складе без подзарядки.Даже так называемые «сухие заряды» (когда вы добавляете кислоту, когда они вам нужны) имеют срок хранения не более 18 месяцев. (Они не полностью сухие — они фактически заполнены кислотой, пластины сформированы и заряжены, а затем кислота выливается).

    Это некоторые типичные (минимальные-максимальные) ожидания для аккумуляторов , если используются в обслуживании глубокого цикла . Существует так много переменных, как глубина разряда, техническое обслуживание, температура, частота и глубина цикла и т. Д., Что практически невозможно указать фиксированное число.

    • Начало: 3-12 месяцев
    • Морской: 1-6 лет
    • Гольф-мобиль: 2-7 лет
    • AGM глубокий цикл: 4-8 лет
    • Гелевый глубокий цикл: 2-5 лет
    • Глубокий цикл (тип L-16 и т. Д.): 4-8 лет
    • Rolls-Surrette premium глубокого цикла: 7-15 лет
    • Промышленный глубокий цикл (серия Crown and Rolls 4KS): 10-20 + лет.
    • Телефон (плавающий): 2-20 лет. Обычно это специальные «плавающие» услуги, но на избыточном рынке они часто появляются как «глубокий цикл».Они могут значительно различаться в зависимости от возраста, использования, ухода и типа.
    • NiFe (щелочной): 5-35 лет
    • NiCad: 1-20 лет

    Пусковые, судовые или разрядные батареи


    Пусковые батареи
    (иногда называемые SLI, для запуска, освещения, зажигания) обычно используются для запуска и работы двигателей. Стартерам двигателя требуется очень большой пусковой ток в течение очень короткого времени. Пусковые батареи имеют большое количество тонких пластин для максимальной площади поверхности.Пластины состоят из свинцовой «губки», внешне похожей на очень мелкую поролоновую губку. Это дает очень большую площадь поверхности, но при глубоком циклировании эта губка быстро израсходуется и упадет на дно клеток. Автомобильные аккумуляторы обычно выходят из строя после 30-150 глубоких циклов при глубоком цикле, в то время как они могут длиться тысячи циклов при нормальном запуске (2-5% разряда).

    Аккумуляторы глубокого разряда предназначены для разряда до 80% раз за разом и имеют гораздо более толстые пластины.Основное различие между настоящей батареей глубокого разряда и другими заключается в том, что пластины представляют собой твердые свинцовые пластины, а не губку. Это дает меньшую площадь поверхности и, следовательно, меньшую потребность в «мгновенной» энергии, такой как пусковые батареи. Хотя их можно циклически снизить до 20%, лучший метод расчета срока службы по сравнению с затратами — это поддерживать средний цикл при разряде около 50%. К сожалению, часто невозможно сказать, что вы действительно покупаете в некоторых дисконтных магазинах или местах, специализирующихся на автомобильных батареях.Аккумулятор для тележки для гольфа довольно популярен для небольших систем и домов на колесах. Проблема в том, что «тележка для гольфа» относится к корпусу батареи размера (обычно называемому GC-2 или T-105), а не к типу конструкции — поэтому качество и конструкция батареи тележки для гольфа могут значительно различаться — начиная от дешевых нестандартных с тонкими пластинами до настоящих брендов глубокого цикла, таких как Crown, Deka, Trojan и т. д. В общем, вы получаете то, за что платите.

    Морские батареи обычно являются «гибридными» и находятся между стартовыми батареями и батареями глубокого цикла, хотя некоторые (например, Rolls-Surrette и Concorde) действительно имеют глубокий разряд.В гибриде пластины могут состоять из свинцовой губки, но она грубее и тяжелее, чем та, что используется в пусковых аккумуляторах. Часто трудно сказать, что вы получаете от «морской» батареи, но большинство из них — гибридные. Пусковые батареи обычно имеют номинальный ток «CCA» или ток холодного пуска, или «MCA», ток пуска для морских судов — то же, что и «CA». Любая батарея с емкостью, указанной в CA или MCA, может быть или не быть настоящей батареей глубокого разряда. Иногда это трудно сказать, так как термин «глубокий цикл» часто используется слишком часто — мы даже видели термин «глубокий цикл» в рекламе автомобильных стартовых аккумуляторов.Рейтинги CA и MCA составляют 32 градуса по Фаренгейту, а CCA — ноль градусов по Фаренгейту. К сожалению, единственный положительный способ узнать о некоторых батареях — это купить одну и вскрыть ее — не лучший вариант.

    Батарея глубокого разряда в качестве пусковой батареи

    Как правило, с этим проблем не возникает, при условии, что делается поправка на более низкий ток запуска по сравнению с пусковой батареей аналогичного размера. Как правило, если вы собираетесь использовать настоящую батарею глубокого разряда (такую ​​как Concorde SunXtender) также в качестве стартовой батареи, ее размер должен быть увеличен на примерно на 20% по сравнению с существующим или рекомендуемым размером группы стартовых батарей, чтобы получить те же усилители прокрутки.Это примерно то же самое, что заменить группу 24 на группу 31. В современных двигателях с впрыском топлива и электронным зажиганием обычно требуется гораздо меньше энергии батареи для их запуска и запуска, поэтому необработанные значения тока запуска менее важны, чем раньше. . С другой стороны, многие автомобили, лодки и дома на колесах более загружены «приборами», потребляющими электроэнергию, такими как мегаваттные стереосистемы и т. Д., Которые больше подходят для батарей глубокого разряда. Мы без проблем использовали аккумуляторы Concorde SunXtender AGM в некоторых наших автомобилях.

    Использование батареи глубокого разряда в качестве пусковой батареи не повредит, но для батареи того же размера они не могут обеспечить такой же ток запуска, как обычная пусковая батарея, и, как правило, намного дороже.

    К началу

    Из каких батарей делают

    Почти все широко используемые большие перезаряжаемые батареи относятся к свинцово-кислотному типу. (Есть несколько никель-кадмиевых аккумуляторов, но для большинства целей очень высокие начальные затраты и высокая стоимость утилизации не оправдывают их).Некоторые типы литий-ионных аккумуляторов начинают появляться, но они намного дороже свинцово-кислотных, и большинство контроллеров заряда не имеют правильных уставок для правильной зарядки.

    Кислота обычно состоит из 30% серной кислоты и 70% воды при полной заправке. Также доступны NiFe (никель-железные) батареи — они имеют очень долгий срок службы, но довольно низкую эффективность (60-70%), а напряжения отличаются, что затрудняет совместимость со стандартными системами 12 В / 24/48 В и инверторы.Самая большая проблема с батареями NiFe заключается в том, что вам, возможно, придется вложить 100 Вт, чтобы получить 70 Вт заряда — они намного менее эффективны, чем свинцово-кислотные. То, что вы сэкономите на батареях, вам придется компенсировать, купив более крупную систему солнечных батарей. Никель-кадмиевые батареи также неэффективны — обычно около 65% — и очень дороги. Тем не менее, никель-кадмиевые батареи можно заморозить без повреждений, поэтому их иногда используют в областях, где температура может опускаться ниже -50 градусов по Фаренгейту. Большинство AGM-аккумуляторов также без проблем выдерживают замерзание, даже если выходная мощность при замораживании будет небольшой или нулевой.

    Промышленные аккумуляторы глубокого разряда

    Иногда называемые «вилочные погрузчики», «тяговые» или «стационарные» аккумуляторы используются там, где требуется питание в течение более длительного периода времени, и предназначены для «глубокого цикла» или разряда до 20% от полного заряда. заряда (80% DOD или Глубина разряда). Их часто называют тяговыми батареями из-за их широкого использования в вилочных погрузчиках, тележках для гольфа и подметально-уборочных машинах (отсюда мы получаем аккумуляторы серий GC и FS).Батареи глубокого разряда имеют гораздо более толстые пластины, чем автомобильные батареи. Иногда они используются в более крупных фотоэлектрических системах, потому что вы можете получить много памяти в одной (очень большой и тяжелой) батарее.

    Толщина листа

    Толщина пластины (положительной пластины) имеет значение из-за фактора, называемого « положительная коррозия решетки ». Это одна из трех основных причин отказа батареи. Положительная (+) пластина — это то, что со временем постепенно разъедается, поэтому в конечном итоге ничего не остается — все падает на дно в виде осадка.Более толстые пластины напрямую связаны с более длительным сроком службы, поэтому при прочих равных условиях аккумулятор с самыми толстыми пластинами прослужит дольше всего. Отрицательная пластина в батареях несколько расширяется во время разряда, поэтому почти все батареи имеют разделители, такие как стекломат или бумага, которые можно сжимать.

    Автомобильные аккумуляторы обычно имеют пластины толщиной около 0,040 дюйма (4/100 дюйма), в то время как аккумуляторы для вилочных погрузчиков могут иметь пластины толщиной более 1/4 дюйма (0,265 дюйма, например, в более крупном Rolls-Surrette) — почти в 7 раз толще автомобильные аккумуляторы.Типичная тележка для гольфа будет иметь пластины толщиной от 0,07 до 0,11 дюйма. У Concorde AGM — 0,15 дюйма, у Rolls-Surrette L-16 type (Ch560) — 0,150 дюйма, а также у американской батареи и Trojan L- 16 типов — 0,090 дюйма. Размер пластины Crown L-16HC составляет 0,22 дюйма. Хотя толщина пластины не является единственным фактором, определяющим, сколько глубоких циклов может выдержать батарея, прежде чем она разрядится, это самый важный из них.

    В большинстве промышленных аккумуляторов (для вилочных погрузчиков) глубокого цикла используются свинцово-сурьмяные пластины, а не свинцово-кальциевые, используемые в AGM или гелевых аккумуляторах глубокого цикла и в автомобильных пусковых аккумуляторах.Сурьма увеличивает срок службы и прочность пластин, но увеличивает газообразование и потерю воды. Вот почему большинство промышленных аккумуляторов необходимо часто проверять на уровень воды, если у вас нет Hydrocaps. Саморазряд батарей со свинцово-сурьмянистыми пластинами может быть высоким — до 1% в день на старых батареях. Новый AGM обычно саморазряжается примерно на 1-2% в месяц, в то время как старый может достигать 2% в неделю.

    Герметичные батареи

    Герметичные батареи имеют вентиляционные отверстия, которые (обычно) невозможно удалить.Так называемые необслуживаемые батареи также герметичны, но обычно не герметичны. Герметичные батареи не являются полностью герметичными, так как они должны позволять газу выходить во время зарядки. Если перезарядить слишком много раз, некоторые из этих батарей могут потерять достаточно воды, и они умрут раньше срока. В большинстве небольших аккумуляторов глубокого разряда (включая AGM) используются пластины свинец-кальций для увеличения срока службы, в то время как в большинстве промышленных аккумуляторов и аккумуляторов для вилочных погрузчиков используется свинцово-сурьмянистые аккумуляторы для большей прочности пластин, чтобы выдерживать удары и вибрацию.

    Свинцово-сурьмянистые батареи (например, для вилочных погрузчиков и полоочистителей)

    имеют гораздо более высокую скорость саморазряда (2-10% в неделю), чем свинцовые или свинцово-кальциевые (1-5% в месяц), но сурьма улучшает механические характеристики. прочность пластин, что является важным фактором в электромобилях. Обычно они используются там, где они подвергаются постоянным или очень частым циклам зарядки / разрядки, например, в вилочных погрузчиках и подметально-уборочных машинах. Сурьма увеличивает срок службы пластин за счет более высокого саморазряда.Если они не используются в течение длительного времени, их следует подзарядить, чтобы избежать повреждения от сульфатации, но это относится к ЛЮБОЙ батарее.

    Как и во всем, есть компромиссы. Свинцово-сурьмянистые типы имеют очень долгий срок службы, но более высокую скорость саморазряда.

    Коды размера батареи

    Батареи бывают разных размеров. Многие из них имеют «групповые» размеры, основанные на физическом размере и размещении терминала. Это НЕ показатель емкости аккумулятора.Типичными кодами BCI являются группы U1, 24, 27 и 31. Промышленные аккумуляторы обычно обозначаются номером детали, например FS для подметально-уборочной машины или GC для тележки для гольфа. Многие батареи не имеют определенного кода, а являются просто номерами деталей производителя. Другие коды стандартных размеров — это 4D и 8D, большие промышленные батареи, обычно используемые в солнечных электрических системах.

    Используется несколько общих кодов размера батареи: (номинальные значения приблизительны)
    U1 от 34 до 40 ампер-часов 12 вольт
    Группа 24 70-85 Ампер-час 12 вольт
    Группа 27 85-105 Ампер-часов 12 вольт
    Группа 31 95-125 Ампер-часы 12 вольт
    4-Д 180-215 Ампер-часов 12 вольт
    8-Д 225-255 Ампер-часы 12 вольт
    Гольфмобиль и Т-105 от 180 до 225 ампер-часов 6 вольт
    L-16, L16HC и др. от 340 до 415 ампер-часов 6 вольт
    Загущенный электролит

    Гелевые батареи, или «гелевые элементы», содержат кислоту, которая «гелируется» добавлением силикагеля, превращая кислоту в твердую массу, которая выглядит как липкое желе-O. Преимущество этих аккумуляторов в том, что пролить кислоту невозможно, даже если они сломаны. Однако есть несколько недостатков. Во-первых, они должны заряжаться с меньшей скоростью (C / 20), чтобы предотвратить повреждение элементов избыточным газом.Их нельзя быстро зарядить с помощью обычного автомобильного зарядного устройства, или они могут быть необратимо повреждены. Обычно это не проблема с солнечными электрическими системами, но если используется вспомогательный генератор или инверторное зарядное устройство, ток должен быть ограничен спецификациями производителя. Большинство лучших инверторов, обычно используемых в солнечных электрических системах, могут быть настроены на ограничение тока зарядки аккумуляторов.

    Еще одним недостатком гелевых элементов является то, что они должны заряжаться при более низком напряжении (на 2/10 меньше), чем залитые аккумуляторы или аккумуляторы AGM.При перезарядке в геле могут образоваться пустоты, которые никогда не заживут, что приведет к снижению емкости аккумулятора. В жарком климате потери воды может хватить на 2-4 года, чтобы вызвать преждевременный выход батареи из строя. По этой и другим причинам мы больше не продаем гелированные клетки, кроме как для замены. Более новые аккумуляторы AGM (абсорбирующий стекломат) обладают всеми преимуществами (а иногда и некоторыми) гелеобразными, без каких-либо недостатков.

    AGM (Absorbed Glass Mat) Аккумуляторы

    Ознакомьтесь с нашими наиболее популярными брендами аккумуляторов AGM: Universal Power Group , Concorde SunXtender и Fullriver Battery .

    В герметичных батареях нового типа используются «абсорбированные стеклянные маты» или AGM между пластинами. Это мат из боросиликатного стекла с очень тонкими волокнами. Батареи этого типа обладают всеми преимуществами гелевых аккумуляторов, но могут выдерживать гораздо больше злоупотреблений. Мы продаем аккумуляторы Concorde (и Lifeline, производства Concorde) AGM. Их также называют «недостатком электролита», поскольку мат на 95% насыщен, а не полностью пропитан. Это также означает, что они не будут протекать кислотой, даже если они сломаны.

    Аккумуляторы
    AGM имеют несколько преимуществ как по сравнению с гелевыми, так и с залитыми жидкостями, при примерно той же стоимости, что и гелевые:

    Поскольку весь электролит (кислота) содержится в стеклянных матах, они не могут пролиться, даже если они разбиты.Это также означает, что, поскольку они не опасны, стоимость доставки ниже. Кроме того, поскольку нет жидкости, которая могла бы замерзнуть и расшириться, они практически не подвержены повреждениям от замерзания.

    Почти все аккумуляторы AGM являются «рекомбинантными » — это означает, что кислород и водород рекомбинируют ВНУТРИ аккумулятора. В них используется газофазный перенос кислорода к отрицательным пластинам, чтобы рекомбинировать их обратно в воду во время зарядки и предотвращать потерю воды в результате электролиза.Эффективность рекомбинации обычно составляет 99%, поэтому потеря воды почти не происходит.

    Напряжение зарядки такое же, как и для любого стандартного аккумулятора — нет необходимости в каких-либо специальных регулировках или проблемах с несовместимыми зарядными устройствами или элементами управления зарядкой. А поскольку внутреннее сопротивление чрезвычайно низкое, нагрев батареи практически не происходит даже при сильных токах заряда и разряда. Аккумуляторы Concorde (и большинство AGM) не имеют ограничений по току заряда или разряда.

    У

    AGM очень низкий саморазряд — обычно от 1% до 3% в месяц.Это означает, что они могут находиться на хранении гораздо дольше без зарядки, чем стандартные батареи. Батареи Concorde можно почти полностью зарядить (95% или лучше) даже через 30 дней после полной разрядки.

    В

    AGM нет жидкости, которая могла бы пролиться, и даже в условиях сильной перезарядки выброс водорода намного ниже максимального значения 4%, установленного для самолетов и закрытых помещений. Пластины AGM плотно упакованы и жестко закреплены и выдерживают удары и вибрацию лучше, чем любая стандартная батарея.

    Даже при всех перечисленных выше достоинствах все же есть место для стандартной залитой батареи глубокого разряда. AGM будет стоить примерно в 1,5–2 раза дороже, чем залитые батареи той же емкости. Во многих установках, где батареи устанавливаются в зоне, где вам не нужно беспокоиться о парах или утечках, стандартный или промышленный глубокий цикл является более экономичным выбором. Основные преимущества аккумуляторов AGM — отсутствие необходимости в обслуживании, полная герметичность от дыма, водорода или утечки, отсутствие проливания даже в случае поломки и возможность выдерживать большинство замерзаний.Эти функции нужны не всем.

    К началу

    Воздействие температуры на батареи

    Емкость батареи (сколько ампер-часов она может удерживать) уменьшается при понижении температуры и увеличивается при повышении температуры. Вот почему аккумулятор вашего автомобиля умирает холодным зимним утром, хотя накануне днем ​​он работал нормально. Если ваши батареи проводят часть года дрожа на морозе, уменьшенную емкость необходимо учитывать при выборе размеров системных батарей.Стандартное значение для аккумуляторов — при комнатной температуре — 25 градусов C (около 77 F). Примерно при -22 градусах F (-27 C) емкость аккумулятора AH падает до 50%. При заморозке емкость снижается на 20%. Емкость увеличивается при более высоких температурах — при 122 градусах по Фаренгейту емкость аккумулятора будет примерно на 12% выше.

    Зарядка аккумулятора Напряжение также меняется в зависимости от температуры. Оно будет варьироваться от примерно 2,74 В на элемент (16,4 В) при -40 C до 2,3 В на элемент (13,8 В) при 50 C.Вот почему у вас должна быть температурная компенсация на вашем зарядном устройстве или контроль заряда, если ваши батареи находятся на улице и / или подвержены сильным колебаниям температуры. Некоторые регуляторы заряда имеют встроенную температурную компенсацию (например, Morningstar) — это отлично работает, если контроллер подвергается воздействию тех же температур, что и батареи. Однако, если ваши батареи находятся снаружи, а контроллер внутри, он не будет работать так хорошо. Еще одна сложность заключается в том, что большие аккумуляторные батареи составляют большую тепловую массу .

    Тепловая масса означает, что из-за большой массы они изменяют внутреннюю температуру намного медленнее, чем температура окружающего воздуха. Большой изолированный аккумуляторный блок может внутренне изменяться всего на 10 градусов в течение 24 часов, даже если температура воздуха колеблется от 20 до 70 градусов. По этой причине внешние (дополнительные) датчики температуры должны быть прикреплены к одной из ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ пластинчатых клемм и немного связаны с какой-либо изоляцией на клеммах.Затем датчик будет показывать очень близкую к фактической внутренней температуре батареи.

    Несмотря на то, что емкость батареи при высоких температурах выше, срок службы батареи сокращается. Емкость аккумулятора уменьшается на 50% при -22 градусах по Фаренгейту, но СРОК СЛУЖБЫ аккумулятора увеличивается примерно на 60%. Срок службы батареи сокращается при более высоких температурах — на каждые 15 градусов по Фаренгейту свыше 77 срок службы батареи сокращается вдвое. Это справедливо для ЛЮБОГО типа свинцово-кислотных аккумуляторов, будь то герметичные, гелевые, AGM, промышленные или любые другие.На самом деле это не так плохо, как кажется, так как батарея имеет тенденцию усреднять хорошие и плохие времена. Щелкните небольшой график, чтобы увидеть полную диаграмму зависимости температуры от емкости.

    Последнее замечание о температурах — в некоторых местах с очень холодными или жаркими условиями могут продаваться на месте батареи, которые НЕ имеют стандартной концентрации электролита (кислоты). Электролит может быть более сильным (для холодного) или более слабым (для очень жаркого) климата. В таких случаях удельный вес и напряжения могут отличаться от того, что мы показываем.

    Циклы и продолжительность жизни

    «Цикл» батареи — это один полный цикл разрядки и перезарядки. Обычно считается, что происходит разряд от 100% до 20%, а затем обратно до 100%. Однако часто существуют рейтинги для других циклов глубины разряда, наиболее распространенными являются 10%, 20% и 50%. Вы должны быть осторожны при просмотре рейтингов, в которых указано, на сколько циклов рассчитана батарея, если также не указано, как далеко она разряжается. Например, одна из широко рекламируемых аккумуляторных батарей телефонного типа (с плавающей запятой) была заявлена ​​как имеющая 20-летний срок службы.Если вы посмотрите на мелкий шрифт, он имеет этот рейтинг только при 5% DOD — это намного меньше, когда используется в приложении, где они регулярно меняются глубже. Те же самые батареи рассчитаны на срок менее 5 лет при циклическом цикле до 50%. Например, большинство батарей для гольф-каров рассчитаны примерно на 550 циклов до 50% разряда, что соответствует примерно 2 годам.

    Срок службы батареи напрямую зависит от того, насколько глубокий аккумулятор перезаряжается каждый раз. Если батарея разряжается до 50% каждый день, она прослужит примерно в два раза дольше, чем если бы она была циклирована до 80% DOD.Если цикл разряда только 10%, он прослужит примерно в 5 раз дольше, чем цикл до 50%. Очевидно, здесь есть некоторые практические ограничения — обычно вы не хотите иметь 5-тонную кучу батарей, просто чтобы уменьшить DOD. Наиболее практичное значение для регулярного использования — это 50% DOD. Это НЕ означает, что вы не можете время от времени переходить на 80%. Просто при проектировании системы, когда у вас есть некоторое представление о нагрузках, вы должны рассчитывать на среднее значение DOD около 50% для лучшего хранилища и фактора стоимости.Кроме того, существует верхний предел — батарея, которая постоянно разряжается на 5% или меньше, обычно не прослужит до тех пор, пока батарея разряжается на 10%. Это происходит потому, что при очень мелких циклах диоксид свинца имеет тенденцию скапливаться на положительных пластинах сгустками, а не на ровной пленке. График выше показывает, как на срок службы влияет глубина разряда. Диаграмма относится к батареям Concorde Lifeline, но все свинцово-кислотные батареи будут похожи по форме кривой, хотя количество циклов будет изменяться.

    К началу

    Напряжение аккумулятора

    Все свинцово-кислотные батареи вырабатывают около 2,14 В на элемент (от 12,6 до 12,8 для аккумулятора на 12 В) при полной зарядке. Батареи, которые хранятся в течение длительного времени, со временем полностью разряжаются. Эта «утечка» или саморазряд значительно зависит от типа, возраста и температуры батареи. Он может составлять от 1% до 15% в месяц. Как правило, новые батареи AGM имеют самый низкий уровень заряда, а старые промышленные (свинцово-сурьмянистые пластины) — самые высокие.В системах, которые постоянно подключены к источнику зарядки какого-либо типа, будь то солнечная энергия, ветер или зарядное устройство с питанием от переменного тока, это редко является проблемой. Однако один из самых серьезных убийц батарей хранится в частично разряженном состоянии в течение нескольких месяцев. Аккумуляторы должны поддерживать постоянный постоянный заряд, даже если они не используются (или, особенно, , , если они не используются). Даже большинство «сухозаряженных» аккумуляторов (которые продаются без электролита, чтобы их было легче транспортировать с добавлением кислоты позже) со временем изнашиваются.Максимальный срок хранения составляет от 18 до 30 месяцев.

    Батареи саморазряжаются быстрее при более высоких температурах. Срок службы также может быть серьезно сокращен при более высоких температурах — большинство производителей заявляют, что это означает 50% -ную потерю срока службы на каждые 15 градусов по Фаренгейту при температуре ячейки 77 градусов. Срок службы увеличивается с той же скоростью, если температура ниже 77 градусов, но емкость уменьшается. Это имеет тенденцию выравниваться в большинстве систем — они проводят часть своей жизни при более высоких температурах, а часть — при более низких. Типичные показатели саморазряда для затопленных составляют от 5% до 15% в месяц.

    Миф: Старый миф о том, что батареи нельзя хранить на бетонных полах, — это всего лишь миф. Эта история существует уже 100 лет и возникла еще тогда, когда ящики для батарей были сделаны из дерева и асфальта. Кислота будет вытекать из них и образовывать медленно разряжающийся контур через пропитанный кислотой и проводящий пол.
    Состояние зарядки

    Сколько времени нужно, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор

    Чем дальше батарея разряжается , тем больше времени потребуется на перезарядка .Обычно для эффективной перезарядки и аккумулятора требуется несколько часов.

    Если батарея почти полностью разряжена , то на перезарядку может уйти до 12 часов или более. Если батарея , становится горячей на ощупь во время зарядки , немедленно прекратите зарядку . Выполните следующие действия при подзарядке аккумулятора .

    Шаг 1: Определите, как долго перезарядит батарею , рассчитав, сколько емкости у вашей батареи .Например, батарея Interstate с номером детали MT-34 имеет 120-минутную резервную емкость (RC). Чтобы рассчитать количество ампер, часов, в батарее , умножьте резервную емкость на 0,6. В случае МТ-34, 120 минут RC x 0,6 = около 72 ампер-часов (при 20-часовой скорости).

    Шаг 2: Перед зарядкой батареи используйте вольтметр , чтобы измерить оставшееся напряжение в батарее .Например, если вольтметр показывает напряжение , показание составляет 12,4, вольт , тогда батарея заряжена только на 50%, заряжена . Это означает, что в батарее находится примерно половина из 72 ампер часов . Необходимо приложить около 36 ампер часов плюс еще 15% для компенсации внутреннего сопротивления в батарее , всего 36 ампер + 36 x 0,15 = около 42 ампер часов обратно в батарею .

    Шаг 3: Зарядите батарею с силой тока 10 А. Возьмите количество ампер-часов, необходимое для батареи , и разделите его на 10 ампер . Используя приведенный выше пример, потребуется около 4,5 часов, чтобы зарядить эту батарею . (Лучшее зарядное устройство для зарядки автомобиля Аккумулятор — это трехступенчатое автоматическое зарядное устройство на 12 В / 10 А.) Зарядное устройство на самом деле не выдает все 10 А во время цикла зарядки, потому что оно автоматически ограничивает напряжение и сила тока во время цикла зарядки.Фактически вы можете увидеть только половину выходной мощности в течение периода времени, в течение которого вы фактически заряжаете аккумулятор. По этой причине для полной зарядки аккумулятора может потребоваться девять часов или больше. Даже через девять часов из-за пониженного напряжения аккумулятор может потребовать дополнительной зарядки, чтобы он зарядился на 100%.

    Шаг 4: Используйте вольтметр или проверьте элементы батареи с помощью ареометра, чтобы убедиться, что батарея полностью заряжена.

    Как узнать, как лучше всего зарядить батарею ? Мы обозначили для вас разницу между медленной и быстрой зарядкой.

    Медленная зарядка
    Лучше всего медленно заряжать аккумулятор . Скорость медленной зарядки зависит от типа батареи и емкости . Однако при зарядке автомобильного аккумулятора , , , , 10 ампер или меньше считается медленной зарядкой, а 20 ампер или выше обычно считаются быстрой зарядкой.

    Быстрая зарядка
    Повторяющаяся быстрая зарядка аккумулятора может привести к перезарядке аккумулятора и сокращению срока службы.

    Лучшие в Аризоне и самые надежные автомобильные аккумуляторы для Ахватуки, Апач-Джанкшн, Эйвондейл, Бакай, Кэмп-Верде, Беззаботный, Каса Гранде, Кейв-Крик, Чендлер, Кларкдейл, Коттонвуд, Эль-Мираж, Элой, Флоренция, Фаунтин-Хиллз, Хила-Бенд, Гилберт, Глендейл, Гудиер, Гваделупа, Личфилд-Парк, Марана, Марикопа, Меса, Райская долина, Пеория, Феникс, Куин-Крик, Скоттсдейл и Темпе. Округа включают графство Марикопа, графство Пима и графство Хила.

    Зарядное устройство для литиевых батарей 12 В Dakota

    Для литиевых батарей 12 В

    Мы настоятельно рекомендуем использовать зарядное устройство, совместимое с LiFePO4.Зарядные устройства на 12 В для свинцово-кислотных аккумуляторов могут работать, но снизят производительность и срок службы аккумулятора.

    Рейтинг зарядного устройства

    ВХОД 100-240 В, 50/60 Гц. ВЫХОД: 14,4 В, 3,0 А

    Клеммные соединения

    Зажимы типа «крокодил» для простоты использования. Закрепите черный на черном терминале. Красный к вашему красному терминалу. Не допускайте короткого замыкания. Во время зарядки на зарядном устройстве загорится красный свет.Индикатор становится зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.

    Связь Smart BMS Зарядное устройство

    перезапустит или «разбудит» литиевую BMS Dakota, которая отключила аккумулятор из-за короткого замыкания или чрезмерного потребления тока. Просто подключите зарядное устройство к аккумулятору, чтобы начать перезапуск.

    Как быстро мой аккумулятор заряжается?

    Выбери 3 ампера. Чтобы определить скорость зарядки, возьмите номинальную мощность аккумулятора в ампер-часах и разделите ее на мощность зарядного устройства.Например, зарядное устройство на 3 А может полностью зарядить аккумулятор на 7 А · ч (Ач) за 2,3 часа.

    Могу ли я зарядить аккумулятор быстрее?

    Для большинства приложений время зарядки от 3 до 10 часов обеспечивает максимальный срок службы аккумулятора. Но если у вас есть приложение, в котором вам нужна быстрая зарядка, литиевые батареи Dakota можно безопасно зарядить до 1 часа (со скоростью 1С). Например, вы можете использовать зарядное устройство на 10 А с аккумулятором на 10 Ач в течение 1 часа зарядки.Зарядка со скоростью 1 час действительно сокращает срок службы со временем. В ходе наших лабораторных испытаний мы обнаружили, что наибольший срок службы литиевых батарей Dakota был при скорости зарядки 0,3 ° C или менее (мы рекомендуем, чтобы номинальная мощность зарядного устройства составляла 1/3 или менее номинальной емкости батареи в часах для максимального срока службы).

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.