Site Loader

Содержание

Как отпаять смд светодиод — Яхт клуб Ост-Вест

Возможно, вы в ужасе от небольшого размера SMD компонентов, которые обычно используются в современной электронике. Но этого не стоит бояться! Вопреки расхожему мнению, пайка SMD компонентов намного проще, чем пайка THT элементов (англ. Through-hole Technology, THT — технология монтажа в отверстия).

У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:

  • низкая цена;
  • небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
  • не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
  • вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;

Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:

  • Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
  • Пинцет — можно купить в аптеке.
  • Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
  • Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.

И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Пайка SMD в корпусе SO8, SO14, SO28 и т. д.

В корпусах SO встречается большинство простых интегральных микросхем, такие как логические элементы, регистры, мультиплексоры, операционные усилители и компараторы. Они имеют относительно большой шаг выводов: 50mils. Вы можете легко припаять их без специального оборудования.

Первый шаг — лужение контактной площадки, расположенной в одном из углов. Мы касаемся площадки паяльником, нагреваем ее, а затем наносим немного припоя.

Далее берем микросхему с помощью пинцета и кладем ее на место пайки. Аналогично примеру с 1206, мы разогреваем облуженное поле, чтобы микросхема прилипала к плате. Если микросхема сдвинулась, то снова разогрейте контакт и отрегулируйте ее положение.

Если микросхема установлена правильно и держится надежно, то пропаиваем оставшиеся ножки. Прикладываем к ним жало паяльника, прогреваем, а затем прикасаемся к ним припоем, который, расплавляясь, обволакивает их. Чтобы сделать пайку качественнее следует применить флюс.

Пайка SMD в корпусе TQFP32, TQFP44, TQFP64 и т. д.

В принципе компоненты в корпусе TQFP тоже можно припаять без флюса, так же, как и SO, но мы хотим здесь наглядно показать, что дает активный флюс. Вы можете купить его в шприцах с надписью FLUX.

В следующем примере мы припаяем микросхему в корпус TQFP44.

Начнем с смазывания всех паяльных площадок флюсом. Флюс имеет густую консистенцию и очень липкий. Будьте осторожны, чтобы не испачкаться, потому что вы сможете отмыть его только растворителем.

Мы не будем предварительно облуживать, как писали ранее. Мы ставим микросхему сразу на ее место и устанавливаем в правильном положении.

До этого пайка осуществлялась острым жалом. Теперь продемонстрируем пайку жалом в форме ножа, которым одновременно можно припаять сразу несколько ножек.

Набираем немного припоя на кончике жала, а затем касаемся двух ножек в противоположных углах микросхемы. Таким образом, мы фиксируем микросхему, чтобы она не сдвигалась при пайке остальных ножек.

Теперь важно иметь на жале паяльника небольшое количество припоя. Если его много, протрите жало влажной губкой. Мы касаемся кончиком жала ножек, которые еще не пропаяны. Не следует опасаться замыкания ножек, поскольку благодаря использованию активного флюса этого можно избежать.

Если все-таки где-то произошло замыкание ножек припоем, то достаточно очистить жало паяльника, а затем распределить припой по соседним ножкам, или вовсе убрать его в сторону.

В заключение, нужно смыть активный флюс, так как через некоторое время он может окислить медь на плате. Для этого можно использовать этиловый или изопропиловый спирт.

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это .

Опции темы

Как выпаять SMD?

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Кусочек медной проволоки, диаметром примерно 1мм, залуживаем, кладем на деталь или вплотную вдоль неё, и капельку олова на конец паяльника.
В результате олово растекается и греются обе ноги.
Можно, в принципе, колечко согнуть вокруг детали – таким образом с помощью обычного паяльника легко отпаиваются даже SMD-шные микросхемы.

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Элементарно. Зачищаем и залуживаем небольшой паяльник, набираем на него чуть припоя, касаемся одновременно обоих ножек компонента и сдвигаем его. Можно также подцепить компонент махоньким пинцетиком. Потренируйтесь на ненужной плате, и все получится .

Сообщение #4.
На паяльник с толстым жалом намотать несколько витков жёсткой медной проволоки диаметром 2 – 3 мм,согнутой пополам, чтоб концы оказались как бы продолжением жала.разведя их на длину SMD – элемента, коснуться ими обоих ножек компонента для выпайки.

Конец жала паяльника несколько расплющить и разрезать повдоль пополам, под «змеинный язык». Два конца отформовать, как удобнее. Использовать для выпайки, касаясь двух выводов одновременно.

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Спасибо за советы — я пробовал примерно таким образом, да что-то как-то не очень. Использовал специальный маленький паяльник (со съемным жалом 3мм), на него напрессовал свернутую трубочкой латунную полоску толщиной 0.8мм или около того, конец расплющил и подточил так , что вышло в торце 4мм x 2мм. И сделал на конце «змеиный язык» или «ласточкин хвост» по длине резистора, примерно 2.5мм. Вернее, пробовал две насадки — одна просто из медной полоски толщиной 0.5 мм, с «вилкой» на конце. А другая помощнее, из латуни, как описано выше.

Вроде все замечательно — а ни хрена, припой на концах резистора и плате не плавится хоть тресни, при том, что на самом жале все жидкое. Может, надо было намного больше припоя на жало наляпать?

О том, чтобы еще чем-то сбоку поддевать, не может быть и речи — когда туда это жало суешь, ничего даже не видно. Может, нужно сначала к нему петельку из тонкой медной проволоки припаять по периметру? Так ведь проблема в том, что по торцам резистора наплывы припоя, получается вроде конуса, за который ничего не цепляется
Да и тонкая медная проволока такая непрочная.

А если рядом 1мм проволоку положить, она в аккурат обе соседние детали соединит. То есть, если и не спаяет все три вмемте намертво, то уж точно отпаяет их так же, как и средний. Может, тогда уж лучше медную шапочку на него надеть?

В общем, мучался, мучался, и безрезультатно. На самом деле, по правде, под конец я-таки его сдернул, но так гнусно, что на двойку с минусом. Не знаю уж, как там это вышло, но первым отпаялся соседний с ним (ниже на фото) конденсатор, и куда-то улетел. То есть как раз то, что хуже всего — я ж его номинала не знаю! Но затем повезло — не представите, я его на старом паркетном полу нашел. Надеюсь, не электролит, потому что как он был до того ориентирован, определить уже нельзя. Припаять его назад оказалось по сравнению со всеми предшествующими мучениями просто пара пустяков.

То есть вроде как этот резистор я каким-то чудом одолел. Но это не все — мне то же самое нужно сделать еще на одном или даже 2-3 таких же. А больше я на такие подвиги неспособен, нужно придумать что-нибудь более прямолинейное. И как этого достичь?

Вот фото — этот несчастный резистор стоит горизонтально, вблизи центра, вторым в ряду из трех, которые прямо под верхним (меньшим) керамическим резонатором черного цвета. Через него еще идет граница тени от резонатора. Под резонатором другой резистор, под ним моя головная боль, а еще ниже тот конденсатор-ренегат, он коричневатый. Как этого гада резистора выпаивать, не трогая соседей?

Кстати, это Electron 6 от Hitec.

На самом деле этот резистор — просто перемычка, 0 ом. Может, его можно просто сжечь, а не выпаивать? Подать на него 0.45В с током до, скажем, 3 ампер, может он и того? Кто-нибудь знает, какой ток они держат?

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями плотность монтажа. К тому же монтаж этих элементов, изготовление печатной платы оказываются более технологичными и дешевыми при массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно вытесняют классические детали с проволочными выводами.

Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях, в своей статье про выбор главного инструмента я уже писал немного по этой теме. Сейчас хочу ее дополнить.
Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел.

Выход статьи приурочен к выпуску первого датагорского конструктора, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги. Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики.

Инструменты и материалы

Несколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы. Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий.

В любительских условиях удобнее всего такие детали паять при помощи специального паяльного фена или по другому — термовоздушной паяльной станцией. Выбор их сейчас в продаже довольно велик и цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Вот например такой образчик китайского производства с непроизносимым названием. Я такой станцией пользуюсь уже третий год. Пока полет нормальный.

Ну и конечно же, понадобится паяльник с тонким жалом. Лучше если это жало будет выполнено по технологии «Микроволна» разработанной немецкой фирмой Ersa. Оно отличается от обычного жала тем, что имеет небольшое углубление в котором скапливается капелька припоя. Такое жало делает меньше залипов при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Настоятельно рекомендую найти и воспользоваться. Но если нет такого чудо-жала, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

В заводских условиях пайка SMD деталей производится групповым методом при помощи паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Делается это как правило методом шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкий порошок из припоя, перемешанный с флюсом. По консистенции он напоминает зубную пасту.

После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали. Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы.

Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях. Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой. Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.

Посмотрим, что из этого получится. На смазанные пастой контактные площадки укладываем детали. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Вот тут пригодится тонкий пинцет. Удобнее, на мой взгляд, пользоваться пинцетом с загнутыми ножками.

Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее.

После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с*. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с* и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы. По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке.

После того как припой расплавился, наконечник фена медленно отводим подальше от платы, давая ей постепенно остыть. Вот что получилось у меня. По большим капелькам припоя у торцов элементов видно где я положил пасты слишком много, а где пожадничал.

Паяльная паста, вообще говоря, может оказаться достаточно дефицитной и дорогой. Если ее нет в наличии, то можно попробовать обойтись и без нее. Как это сделать рассмотрим на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки необходимо тщательно и толстым слоем облудить.

На фото, надеюсь видно, что припой на контактных площадках лежит такой невысокой горочкой. Главное чтобы он был распределен равномерно и его количество на всех площадках было одинаково. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем некоторое время подсохнуть, чтобы он стал более густым и липким и детали к нему прилипали. Аккуратно помещаем микросхему на предназначенное ей место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

Рядом с микросхемой я поместил несколько пассивных компонентов керамические и электролитический конденсаторы. Чтобы детали не сдувались напором воздуха нагревать начинаем свысока. Торопиться здесь не надо. Если большую сдуть достаточно сложно, то мелкие резисторы и конденсаторы запросто разлетаются кто куда.

Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы припаялись как положено, а вот некоторые ножки микросхемы (24, 25 и 22 например) висят в воздухе. Проблема может быть или в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки или в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить положение можно обычным паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки необходимо увеличительное стекло.

Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой.

Потом достаточно прикоснуться жалом паяльника к торцу детали и контактной площадке и деталь с одной стороны окажется припаянной. С другой стороны припаиваем аналогично. Припоя на жале паяльника должно быть минимальное количество, иначе может получиться залипуха.

Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.

Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора.

Во время пайки можно иголкой слегка пошевелить транзистор, чтобы убедиться что весь припой под основанием расплавился и транзистор как бы плавает на капельке припоя. К тому же лишний припой из под основания при этом выдавится наружу, улучшив тепловой контакт. Вот так выглядит припаянная микросхема интегрального стабилизатора на плате.

Теперь надо перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом, опять производим точное позиционирование ее на контактных площадках. Потом слегка «прихватываем» один из крайних выводов.

После этого нужно снова проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом прихватываем остальные крайние выводы.

Теперь микросхема никуда с платы не денется. Осторожно, по одной припаиваем все остальные выводы, стараясь не посадить перемычку между ножками микросхемы.

Вот тут то нам очень пригодится жало «микроволна» о котором я упоминал вначале. С его помощью можно производить пайку многовыводных микросхем, просто проводя жалом вдоль выводов. Залипов практически не бывает и на пайку одной стороны с полусотней выводов с шагом 0,5 мм уходит всего минута. Если же такого волшебного жала у вас нет, то просто старайтесь делать все как можно аккуратнее.

Что же делать, если несколько ножек микросхемы оказались залиты одной каплей припоя и устранить этот залип паяльником не удается?

Тут на помощь придет кусочек оплетки от экранированного кабеля. Оплетку пропитываем флюсом. Затем прикладываем ее к заляпухе и нагреваем паяльником.

Оплетка как губка впитает в себя лишний припой и освободит от замыкания ножки микросхемы. Видно, что на выводах остался минимум припоя, который равномерно залил ножки микросхемы.

Надеюсь, я не утомил вас своей писаниной, и не сильно расстроил качеством фотографий и полученных результатов пайки. Может кому-нибудь этот материал окажется полезным. Удачи!

С уважением, Тимошкин Александр (TANk)

С паяльником с детства. По этой причине попал в спецшколу, где вместо уроков труда в старших классах были уроки радиоэлектроники.

Потом физфак университета. Работа технологом в цехе микроэлектроники на оборонном заводе, пока завод не развалили.

Потом преподавал всяческую физику в университете. И вот уже лет двадцать – лужу паяю, компы починяю.

Как правильно и надежно паять светодиоды?

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями

Основные принципы пайки и распространенные ошибки

Процесс пайки SMD светодиодов состоит в нанесении тонкого слоя припоя (легкоплавкого оловянно-свинцового сплава с различными добавками) одновременно на контакты присоединяемой детали и токоведущих дорожек печатной платы. Используются физические процессы:

  • смачивание металлов расплавом;
  • капиллярное пропитывание мелких зазоров междуконтактами, обеспечивающее соединение как в механическом, так и в электрическомотношении.

Для того, чтобы паять диоды SMD, необходимо использовать специальный паяльник с малой мощностью и ограничивать время контакта ЛЕД прибора с горячим рабочим органом. Специалисты рекомендуют не превышать 3-5 секунд. Распространенной ошибкой является использование паяльников с тонким жалом. Это снижает эффективность теплопередачи и не позволяет качественно нагреть контакты и дорожки печатной платы.

Опытные люди рекомендуют пользоваться нормальным жалом, сточенным под углом. Большая масса обеспечит быстрый прогрев площадок и расплав припоя, исключая перегрев светодиода. Жидкий припой под действием эффектов смачивания и капиллярного впитывания затекает в мельчайшие зазоры между ножками элемента и дорожкой печатной платы, после чего горячий паяльник убирают в сторону. Припой застывает и создает монолитный участок прочного соединения деталей.

Вторая ошибка, приводящая к выходу светодиода из строя — перегрев. Чрезмерно долгое прикосновение паяльника к ножкам ЛЕД элемента приводит к повышению температуры излучающего кристалла. Если постоянно не контролировать длительность прикосновения жала к детали, избежать чрезмерного нагрева не удастся.

Источник: http://svetilnik.info/svetodiody/pajka-svetodiodov-smd.html

Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835

У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки. Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.

Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.

Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.

Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.

Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.

Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.

Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).

Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.

После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.

Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта. Все отлично работает.

Вот так просто можно перепаять светодиоды. Не имея паяльного фена, а имея обычный бытовой утюг.

Источник: http://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/5026-kak-pajat-svetodiody-utjugom.html

Пайка светодиодов на паяльную пасту термофеном

Одна из проблем светодиодного освещения — перегрев кристалла. Чем мощнее светодиодный эммиттер, тем больше должна быть скорость отвода тепла от него. Для хорошего теплового контакта 3-х ваттных светодиодов с 45 миллиметровым чипом применяются специальные платы/радиаторы, обычно имеющие форму звездочек.

Решил попробовать паяльную пасту Mechanic MCN-300

Источник: http://samopal.pro/soldering1/

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник: http://datagor.ru/audio-dac/899-pajjka-smd-detalejj-v-domashnikh-uslovijakh.html

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Заставить жало не дрожать – невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой – не только паяльник

) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит

неизбежное подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью – это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Подготовка к работам

В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C.

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.


Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.


Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Техника соединения под углом

Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.

Источник: http://paes250.ru/cvetnye-metally/kak-pripayat-provod-k-diodu.html

Полезные видео

Post Views: 10 559

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Как паять светодиодную ленту — подготовка и способы

Как паяются светодиодные ленты

Организовать освещение в интерьере можно с помощью множества вариантов, в частности светодиодной лентой. Светодиодная лента считается наиболее современным элементом дополнительного или основного освещения. Её использование предполагает широкие возможности в дизайне помещения, а также большой выбор цвета свечения. Для осуществления данного источника света важно знать, как паять светодиодную ленту. Есть как ленточный вариант, так и отдельные планки светодиодной ленты.

Разновидности светодиодных лент

От выбора зависят и последующие компоненты, такие как блок питания, провода для подключения, контроллеры. Поэтому перед тем как паять smd светодиоды, важно определится с выбором ленты. Есть следующие варианты, которые классифицируются по типу:

  • Светодиоды 3528.
  • Светодиоды 5050.
  • Цветные светодиоды RGB.

Также они разделяются на модели по направленности света.

  1. С торцевым свечением.
  2. С фронтальным свечением.

По защите:

  • Негерметичные, открытого типа – без применения защиты диодов.
  • С защитой: односторонней, двухсторонней.

Что нужно иметь для пайки

Для того чтобы спаять светодиодную ленту следует обзавестись необходимым оборудованием, расходными материалами и знанием как паять smd. Среди материалов необходимо иметь следующее:

  1. Провода для соединения лучше использовать с разноцветной изоляции, чтобы потом не было путаницы. Определить сечение можно исходя из длины ленты и её потребляемых характеристик ватт\метр. На метр длины необходимо сечение от 0.2 мм.
  2. Светодиодную ленту требуемой длины. Укорачивается она строго в обозначенных для этого местах.
  3. Вещества для обработки поверхности, что улучшит прилипания припоя и обеспечит защиту от воздействия внешней среды. Для этих целей подойдут следующие типы флюсов: канифоль, СКФ, ЛТИ.
  4. Для соединения контактов и проводов требуется припой. Можно использовать оловянно-свинцовые припои.
  5. Для герметичности соединений нужен силикон, однако, герметизация нужна только защищённым светодиодным лентам.
  6. Трубки для термоусадки, которые уменьшаются при нагревании и обжимают места соединения контактов.

В качестве оборудования потребуется:

  • Паяльник, мощность которого не выше 40 Вт. Температура при пайке должна быть 260-300 градусов.
  • Клещи для зачистки проводов. Вместо них можно использовать обычный канцелярский нож.
  • Строительный фен или зажигалка.

Что важно знать перед пайкой

Ленты могут иметь 2 или 4 группы контактов. Когда контактов 2 – это одноцветная лента, а на контактах имеется плюс и минус. Если на ней 4 контакта – лента RGB, на которой может происходить смена цвета с помощью промежуточного контроллера G, R, B.

Следующим этапом будет выбор подключения, если лент будет несколько. Последовательное соединение в данном случае будет не самым подходящим способом, потому что образуется падение напряжение на всей длине, что спровоцирует сокращение срока службы диодов. Рекомендуется подключать участки светодиодной ленты параллельным подключением, в случаях, когда длина более 5 метров. Если планируется установка диммера, то он должен быть установлен до блока питания. Некоторые блоки питания имеют встроенный диммер.

Подготовка к пайке

Следует припаивать по такому же принципу, как и остальные электроприборы. Главное не переусердствовать с нагревом. Процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Замеряется требуемая длина ленты, после чего отрезается нужный кусок по специально предусмотренным местам для этого. Шаг таких мест, в среднем, 5 – 10 см. Резать можно ножницами, стараясь не повредить диоды.
  2. Концы проводов зачищаются на 1 мм со стороны блока питания, на 2 см со стороны ленты.
  3. Поверхность, на которую планируется монтаж, обезжиривается и высушивается, после чего с ленты снимается защитная плёнка и её можно приклеивать.

Как происходит пайка

Пайка светодиода ничем не отличается от других паек мелких деталей, потому как припаять светодиод можно тем же принципом. Перед тем как начать паяние следует залуживать контакты с помощью канифоли и олова. Лужение не должно быть более 3-5 секунд, иначе возможен перегрев. Когда провода и контактные площадки залужены, следует паяльником немного расплавить олово на конце провода и площадке. Не стоит паять более 5-7 секунд, иначе может произойти перегрев. После того как всё стало единой каплей, следует прижать провод к площадке и держать до полного застывания олова. Нельзя чтобы олово попало на соседнюю площадку, так как это образует замыкание. Таким образом, следует припаять провода к оставшимся контактам. Когда все провода подключены, требуется проверить работоспособность, подключив её к питанию. Если всё исправно, то место соединения изолируется термоусадочной трубкой и проверяется вновь.

Когда происходит пайка защищённой ленты, то зона контактов предварительно зачищается от эпоксидной или силиконовой оболочки. Когда соединение готово, следует надеть на основу защитную заглушку. Если требуется повышенная изоляция, следует нанести несколько слоёв силикона.

Следует знать, что:

  • Следует проводить качественную изоляцию участка, так как в противном случае может потребоваться перепаять соединения.
  • Когда 1 контакт запаян, не следует сразу же начинать пайку следующего. Это будет провоцировать перегрев, так как схема ещё не успела остыть.
  • Максимальный радиус изгиба светодиодной ленты должен составлять не более 2 см.
  • Для более удобной пайки можно использовать маленькие наконечники гильзы. Это не только улучшит контакт, но и сделает соединение более прочным.
  • Для того чтобы знать как выпаять smd светодиод, следует подогревать его снизу и на контактах, при этом главное не перегреть его. Это связано с тем, что если понять, как паять smd, становится ясно, что он припаян снизу. Не рекомендуется выпаивать светодиоды из ленты, так как это лишает изделие гарантии.

Вывод

Разобраться, как паять светодиодную ленту – несложно. Для этого следует бережно и аккуратно относится к светодиодной ленте и диодам, соблюдая элементарные правила, описанные в статье. Метр данного источника освещения способен производить больше люменов, чем предусмотрено в лампе высокой мощности, но лампочка смотрится менее красиво.

Видео о пайке светодиодной ленты

Стрелочные LED-часы для обучения пайке SMD компонентов / Хабр

Последний год в нашем хакспейсе параллельно развиваются несколько проектов, которые время от времени порождают на этот свет новые железки, прежде всего, образовательного характера.

В этой статье я расскажу об одной такой интересной штуковине, которую мы сделали некоторое время назад. Это набор для обучения SMD пайке — LED часы. Под катом подробное описание набора, причины появления, и видеоурок по SMD пайке!



Вообще, идеи для своих железок мы берем из учебного процесса, который постоянно бурлит вокруг нас. Это могут быть хотелки наших дружественных преподавателей кружков, или самих школьников, их родителей. Среди пожеланий большую часть занимают разные датчики, модули питания, контроллеры. Другую часть — учебные стенды для оттачивания навыков сборки схем, пайки, и программирования.

Научить школьников, студентов да и их наставников поверхностному монтажу — одно из таких всеобщих пожеланий. И чтобы её реализовать не требуется много фантазии. Развитие любого навыка заключается в повторении однообразных действий. Пока рука не начнет тыкать паяльник точно в нужное место под нужным углом и с нужной силой. Пока не начнешь видеть красоту в каждой точке своей пайки.

Для тренировки навыка нужен подходящий стенд. Можно купить у Китайцев плату с кучей посадочных мест для SMD компонентов, без какой либо функции. Можно найти и более интересные наборы, но порой слишком сложные для первого боя (тот же POV глобус).

Мы решили сделать такой стенд в виде стрелочных наручных часов с кучей SMD компонентов, записать для всего этого видеоурок и учить своих ребят технологиям хотя бы не прошлого.

Для тех, кто еще не с нами: что такое SMD?

В переводе с английского, SMD — это surface mounted device, то есть «устройство, монтируемое на поверхность». В отличие от технологий, предшествующих очередному этапу миниатюризации, SMD элементы занимают гораздо меньше места. SMD позволяет сделать устройство очень компактным. Достаточно посмотреть на материнскую плату любого смартфона, чтобы понять о чем идет речь.

SMD бывают разных размеров. Элементы прямоугольной формы такие как светодиоды или резисторы измеряются по длинам сторон. Например, на Ардуино установлены светодиоды 0805. В переводе с дюймовой системы в метрическую это соответствует размеру 2 x 1,25 мм. А большинство керамических конденсаторов на той же плате имеют размер 0603 = 1,6 x 0,8 мм.

У обычных диодов размеры другие. Например, размер диода SOD-123 соответствует 3,68 x 1,17 x 1,60 мм. А вот пример трёхногого транзистора: SOT-323 = 2 x 1,25 x 0,95 мм. В общем, существует большое разнообразие типов и размеров корпусов SMD.

Набор LED-часы

Как уже стало понятно, набор содержит SMD разных размеров и печатную плату, на которую всё это нужно припаять. На плате уже имеется микроконтроллер и кварцевый резонатор, которые мы не рискнули давать отдельно (по крайней мере в этой версии).

Нижняя стороны платы очень похожа на позитронный мозг:

Верх:

Сердце часов — микроконтроллер MSP430G2553. Выбор может показаться экзотическим. Однако, часы не позиционируются как стенд для обучения программированию. Мы применили то, что было в данных обстоятельствах оптимальным.

Чтобы часы заработали, потребуется смонтировать на плате 61 светодиод, немного резисторов и керамических конденсаторов. Тренировка идет шаг за шагом, с постепенным усложнением. Сначала нужно будет припаять 12 самых крупных светодиодов 1206, затем ещё 49, но уже меньшего размера — 0805. В конце останется припаять совсем чуть-чуть самых мелких резисторов и конденсаторов 0603.

Собрав всё воедино, получатся работающие наручные светодиодные часы с виртуальной стрелкой!

В состав набора входит:

  • печатная плата с предустановленным и уже запрограммированным микроконтроллером;
  • светодиоды размера 1206 и 0805;
  • резисторы размера 0603;
  • конденсаторы размера 0603;
  • крепление элемента питания;
  • элемент питания CR2032.

Теперь что касается инструмента. Вообще, большинство школьников вынуждены паять папиными или скорее всего уже дедушкиными паяльниками на 60-80 Вт с толстенным жалом. Умеючи, можно и таким аппаратом паять SMD, но это является форменным насилием.

Для перехода с SMD монтажу рекомендуется добыть паяльную станцию с тонким жалом. Можно самую простую китайскую, или вот такой DIY образец (нашего хорошего соратника):

Ещё понадобится пинцет с тонкими и ровными губцами. Пинцеты вообще заслуживают отдельного поста. Некоторые нерадивые люди постоянно норовят что-нибудь поковырять острым пинцетом, от чего его губцы гнутся и тупятся. Настоятельно рекомендую пинцет для SMD держать в хорошо охраняемом месте!

Следующая необходимость — припой и флюс. Формально, можно использовать припой с флюсом и не применять ничего сверх. Но на практике, особенно новичку, лучше воспользоваться хорошим жидким или гелевым флюсом. AmTech — идеально, но сойдет и ЛТИ-120 с кисточкой. Припой же можно самый обычный, но тонкий: 0,5 — 0,8 мм с флюсом.

Видеоурок по монтажу SMD

Вместо кучи текста, наш лучший из лучших в манипуляциях с микрообъектами (

Степан Глушков

) снял видеоурок по основами пайки SMD на примере этих самых LED-часов.


Демонстрация работы

Наконец, вот что получится, если хватит терпения.

Исходные коды программы и Geber-файлы платы можно скачать на

сайте RobotClass

.

В нашей несекретной лаборатории RobotClass готовятся и другие интересные наборы, в том числе и по тренировке навыков пайки. Будем рады выслушать критику!

Как выпаять SMD диоды если нет фена, но ты немного сантехник. Рассказываю, как это быстро сделать без особых навыков.

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Почему не стоит выбрасывать светодиодные лампы

Это просто идеальный вариант для выпаивания/впаивания смд светодиодов, с этим справится реально даже тот, кто в первый раз захотел отремонтировать лампу.

После того как вы определили какие светодиоды вышли из строя можно приступить к замене (см. статью по ссылке выше).

Для наглядности, покажу на донорской уже развороченной матрице от лампы.

В первую очередь нужно закрепить паяльник, чтобы было удобно работать.

Берем нашу матрицу и кладем на нагревающуюся часть.

Включаем в розетку и выставляем температуру не более 250 градусов, иначе есть риск что вы их угробите…

Для контроля температуры советую использовать мультиметр, или какой-нибудь китайский термометр, наподобие вот такого – Термометр Али

Если такого нет, то просто наблюдайте за припоем и постоянное дотрагиваетесь пинцетом до светодиода.

Как расплавится припой, светодиод аккуратно убираем с помощью пинцета.

Остаются вот такие аккуратные контакты.

Далее берем новый рабочий диод, который выпаяли с донора или заказали с Али и в обратном порядке устанавливаем на место контакта. Ниже оставлю ссылки=)

При этом возможно в места контакта необходимо будет добавить припоя.

Также настоятельно рекомендую использовать флюс. Я брал также на али, дешево и отлично выполняет свои функции.

После того как установили на место новый диод (соблюдая полярность/ключ), даем остыть матрице.

Как обещал вот ссылки:

СМД диоды с Али для примера – http://ali.pub/4k5xbc

Флюс для пайки – http://ali.pub/4l7k48

p/s ссылки партнерские.

Вот так вот, очень просто можно поменять смд светодиоды. Пробуйте и у вас обязательно получится.

Думаю вам пригодится данный метод, у многих есть такие паяльники, на крайний случай можно использовать электроплиту. Главное следите за температурой!

Если понравилось ставь лайк, это помогает каналу развиваться, а для вас думаю не трудно клацнуть разок мышкой или пальцем=)

📍А ВЫ ПРОБОВАЛИ ТАКОЙ МЕТОД?

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби😀!

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить свой царский лайк 👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

Источник

Ремонт светодиодных LED ламп устройство электрические схемы

Как выпаять SMD светодиод со светодиодной линейки
(Небольшая статья от пользователя karp0507, для сайта Reflektor.kz)

Опишу способ, как можно аккуратно выпаивать светодиоды, с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях. Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность – под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.

В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

Фиксируем светодиодную линейку

Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой. Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься – светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.

Следующий и завершающий шаг – освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат – получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек. Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

Светодиод выпаян

Проверяем дорожки тестером

Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 – 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки

В наше время самым распространенным видом освещения является светодиодное. Благодаря огромному количеству преимуществ, такие источники света заняли свое место практически в любой сфере человеческой деятельности.

Светодиоды

Без них уже нельзя представить радиоэлектронную технику, современные игрушки и многие другие атрибуты современного общества. Особенно часто в качестве осветительных приборов сегодня используются светодиодные ленты. Поэтому очень важно знать, как паять диоды своими руками, чтобы самостоятельно чинить в быту вышедшие из строя радиоэлектрические детали или их правильно заменить.

Каким образом подключаются диоды

Прежде чем приступать к пайке светодиодов (например, типа SMD), необходимо знать, каким образом они подключаются к схеме или последовательно друг к другу (если речь идет о светодиодных лентах).

Обратите внимание! Светодиоды, чаще всего, подключатся в сеть с напряжением в 12 или 9 В. Но обычно приборы рассчитаны на уровень потребляемого тока в 0,02 А (20 мА).

Стабилизатор тока

Идеальным вариантом для светодиодов является подключение их через стабилизатор тока. При этом следует помнить, что такие стабилизаторы обойдутся несколько дороже, чем единичные светодиоды (например, типа SMD). Это нужно учитывать, при самостоятельной сборке радиоэлектрических приборов.

Для того чтобы запитать светодиоды желтого и красного свечения, зачастую необходимо напряжение в 2,0 В. В то же время для питания светодиодов синего, зеленого и белого цветов — 3,0 В.
Разобраться в этом вопросе поможет следующий пример:

  • в наличии имеется батарея на 12 В, а также светодиоды на 0,02 А и 2,0 В;
  • самым простым решением здесь будет подача напряжения в 2,0 В на каждый диод;
  • при этом лишние 10 В необходимо будет погасить при помощи резистора. Его еще часто называют сопротивлением;
  • используя закон Ома, вычисляем величину сопротивления (R = U/I). В результате получаем R = 10,0/0,02 = 500 Ом;
  • также, чтобы уберечь сопротивление от лишнего тепла, необходимо провести расчеты его мощности. В результате получится Р = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт.

Для большей надежности необходимо брать сопротивление немного большей емкости.
Обратите внимание! При увеличении мощности сопротивления естественным образом увеличатся его габаритные размеры.
Зная вышеприведенные аспекты, вы сможете правильно подключить светодиоды к батарее, используя для этого резистор. Главное здесь точно соблюдать полярность используемых деталей.

Строение диодных элементов и как их паять

Стандартный светодиод представляет собой стеклянную колбу с примерным диаметром в 5 мм, к которой прикреплен ножки-выводы.

Внешний вид диода

Короткая ножка представляет собой минусовый вывод, а длинная – плюсовой. Если их перепутать при пайке, то светодиод не загорится.
Процесс пайки таких элементов имеет следующий алгоритм:

  • каждый диод размещаем в своем месте;
  • места пайки следует обработать обычным оловом, флюсом;
  • после этого прикладываем к ним на пару секунд паяльник;
  • после этого остатки ножек можно просто откусить.

После того как вы припаяли все светодиоды к схеме, необходимо проверить дело рук своих. Для этого их следует подсоединить к питанию. Если все диоды светятся, это означает, что вы все сделали правильно.
Кроме этого есть светодиоды, которые для удобства работы с ними, выпускаются в виде специальных лент. Их можно нарезать и соединять друг с другом, что дает возможность использовать их для подсветки помещений, витрин и т.д.

Места для разрезания led ленты и пайки проводов

Резать такую ленту нужно только в соответствующих местах. Если разрезать в другом месте, то вы просто испортите изделие, повредив соединение светодиодов. Спаивать такие кусочки нужно с помощью специальных контактных площадок, которыми заканчиваются эти участки.

Обратите внимание! Паять светодиодные ленты можно при помощи паяльника с мощностью в 40 В.

В качестве флюса здесь стоит использовать специальный раствор, который имеет вид геля. Помните, что концы проводов в данной ситуации стоит хорошо залудить. Также моно использовать специальные приспособления для создания контактов между кусками светодиодной ленты – коннекторы. Но они стоят достаточно дорого, поэтому редко применяются.

Особенности пайки

После того, как мы освежили школьные знания и азы подключения светодиодных элементов, а также нашли все необходимые инструменты, можно приступать к непосредственной работе с деталями.
Светодиоды можно подключать последовательно. Здесь важно знать, как это следует делать правильно.

Обратите внимание! Для того чтобы последовательно припаять диоды, следует подбирать их с одинаковыми параметрами.

Получившиеся цепочки светодиодов можно использовать в самых различных приборах и назначениях. Наиболее часто с их помощью организуют различного рода подсветки (открытые или закрытые) помещений, а также транспортных средств. При установке таких цепочек следует помнить о том, что напряжение в электросети автомобиля будет выше, чем 12 В (14-14,5 В). Для сети питания машины не характерно постоянство напряжение. Чтобы подавить возможные помехи, нужны специальные стабилизаторы напряжения.

Микросхема КРЕН8А

Самостоятельный сбор стабилизаторов напряжения возможен на основе микросхем КРЕН8А и К142ЕН8А для сети 9 В. Микросхемы КРЕН8Б и К142ЕН8Б подойдут для сети напряжения в 12 В.
Для припайки данного элемента подойдет малогабаритный паяльник. Его жало должно нагреваться до 260 градусов.

Обратите внимание! Длительность процесса пайки на каждую точку должна составлять 3-5 секунд.

Что сама пайка прошла правильно, необходимо знать следующие правила и рекомендации:

  • при отсутствии даже минимального опыта пайки необходимо предварительно потренироваться. Иначе велик риск того, что светодиоды не будут работать или вообще испортятся. Для повышения своих навыков следует использовать провода с разным сечением;
  • обязательно необходимо использовать стандартный оловянно-свинцовый припой, флюс для алюминия;

Флюс для алюминия

  • провода, которые не были покрыты окислами, необходимо сразу же после оголения лудить. Для этого нужно взять небольшое количество припоя и разогреть его на жале паяльника. Затем касаемся им канифоли и проводим по оголенным участкам проводов. В результате таких манипуляций припой растечется тонкой пленкой;
  • иногда лужение не допускается. Тогда провод следует положить на таблетку аспирина и нагреть паяльником. Нагревание длится 3-5 секунд.

Процесс пайки светодиодов

Зная эти правила, вы сможете правильно спаять светодиоды последовательно.

Другой вариант пайки

Кроме обычных светодиодов, существуют чипы, которые монтируются в светодиодные ленты. Наиболее часто встречаемыми на сегодняшний день являются светодиоды типа SMD.

Светодиод SMD

Этот элемент электросхемы представляет собой безвыводной компонент. SMD не имеет традиционных проволочных выводов из меди. Поэтому такие элементы соединяются с помощью дорожек печатной платы. Для соединения SMD диода с платой также используется пайка. К ним необходимо припаять дорожки путей и контактные площадки.
Запаять такой компонент схемы несложно, поскольку для этого можно использовать маломощный тип паяльника на 10-12 Вт. Поэтому можно вполне удобно и быстро спаять каждый последовательно расположенные контакт в отдельности.

Пайка SMD-компонентов

Бывают ситуации, когда необходимо выпаять SMD-компоненты для их замены или проверки. В такой ситуации, чтобы не допустить перегрева элемента, нужно прогревать все его выводы одновременно. Если такая потребность с SMD-компонентами случается часто, тогда имеет смысл приобрести специальный набор жал для паяльника.
Эти жала должны иметь два или три маленьких разветвленных окончания. С ними очень легко работать с SMD, так как риск их повреждения минимизируется даже в тогда, когда они приклеены к печатной плате.
Иногда невозможно использовать маломощный паяльник. Тогда, чтобы не повредить элемент во время пайки, к жалу мощного паяльника следует навить медный провод с диаметром в один миллиметр.

Навитый на жало провод

С такой самодельной насадкой будет достаточно легко обходиться и мощным паяльником при работе с SMD светодиодами.

Руководствуясь описанными правилами и рекомендациями, припаять светодиоды различных типов можно достаточно быстро и качественно. Но для этого нужен опыт работы, необходимые знания и инструменты. Учитывая эти нюансы, можно собрать своими руками любой прибор, в составе которого имеются диоды.

Последовательность проверки

Для работы светодиода необходим постоянный ток невысокого напряжения. Для его получения применяются различные устройства, представляющие собой миниатюрные блоки питания, которые являются элементами конструкции осветительных приборов. Осуществлять проверку при помощи фактического подключения к таким блокам не всегда представляется возможным. В этом случае необходимо использовать мультиметр.

Учитывая особенности устройства, можно легко понять, как проверить светодиод мультиметром. Поскольку он имеет в своей структуре полупроводниковый переход, то, по аналогии с обычным диодом, должен пропускать ток в определенном направлении. Если величина тока будет достаточна, светодиод будет излучать свет.

Для проверки светодиода мультиметром необходимо перевести прибор в режим прозвона диодов, далее:

  • к аноду, то есть, положительному электроду подключается красный (положительный) щуп мультиметра;
  • к катоду – отрицательному электроду, подключается черный (отрицательный) щуп мультиметра;
  • на дисплее отобразится величина падения напряжения на p-n переходе;
  • если изменить полярность подключения мультиметра, падения напряжения не должно быть (ток не проходит). В таком случае светодиод можно считать исправным.

Аналогично можно осуществить проверку светодиода простейшим тестером, представляющим собой разорванную цепь из отрезка проводника, источника постоянного тока и контрольной лампы.

Возможна ситуация, когда в процессе проверки мощного осветительного светодиода вышеописанным способом, отражается напряжение на дисплее, светится элемент, но при включении в схему яркость недостаточно сильная. Это определяется невооруженным глазом без всяких измерений. В этом случае, скорее всего, имеет место дефект кристалла. Такой светодиод необходимо заменить.

Можно проверить светодиод тестером, не выпаивая его из схемы. Достаточно освободить один из его контактов.

В настоящее время производятся и поступают в продажу специальные устройства – LED TESTER. Каждое такое устройство представляет собой тестер светодиодов, выполненный в виде прибора с встроенным источником питания и комплектом разъемов для проверки устройств различных типов.

Проверка светодиодных ламп

Для удобства потребителей в настоящее время налажен выпуск ламп на основе светодиодов, которые имеют геометрическую конфигурацию, схожую с уже привычными лампами накаливания. Это дает возможность устанавливать светодиодные лампы в обычные светильники, питающиеся от сети 220 В.

В конструкцию такой лампы встроен специальный преобразователь тока – драйвер. Это устройство собирается из деталей, имеющих параметры, различающиеся в каждой отдельной модели. Это обстоятельство делает невозможным применение такого вида диагностики, как проверка светодиодной лампы мультиметром.

Светодиодную лампу прозванивают при помощи специального тестера. Он представляет собой прибор, внутри которого собрана схема, позволяющая проверять работоспособность ламп различных типов. Для этого на корпусе выполнены несколько разъемов под цоколи ламп, наиболее часто применяемых. Вывод результата проверки, осуществляется в виде звукового сигнала.

Чтобы проверить светодиод и узнать его параметры, нужно иметь в своем арсенале мультиметр, «Цэшку» или универсальный тестер. Давайте научимся ими пользоваться.

Прозвонка отдельных светодиодов

Начнем с простого, как прозвонить светодиод мультиметром. Переведите тестер в режим проверки транзисторов – Hfe и вставьте светодиод в разъём, как на картинке ниже.

Как проверить светодиод на работоспособность? Вставьте анод светодиода в разъём C зоны обозначенной PNP, а катод в E. В PNP разъёмах C – это плюс, а E в NPN – минусовой вывод. Вы видите свечение? Значит проверка светодиода выполнена, если нет – ошибись полярностью или диод не исправен.

Разъём для проверки транзисторов выглядит по-разному, часто это синий круг с отверстиями, так будет если проверить светодиод мультиметром DT830, как на фото ниже.

Теперь о том, как проверить светодиод мультиметром в режиме проверки диодов. Для начала взгляните на схему проверки.

Режим проверки диода так и обозначен – графическим изображением диода, подробнее об обозначениях в статье. Этот способ подойдёт не только для светодиодов с ножками, но и для проверки smd светодиода.

Проверка светодиодов тестером в режиме прозвонки – показана на рисунке ниже, а еще можете увидеть один из видов разъёма для проверки транзисторов, описанного в предыдущем способе. Пишите в комментариях о том какой у вас тестер и задавайте вопросы!

Этот способ хуже, от тестера возникает яркое свечение диода, а в данном случае — едва заметно красное свечение.

Теперь обратите внимание как проверить светодиод тестером с функцией определения анода. Принцип тот же, при правильной полярности светодиод загорится.

Проверка инфракрасного диода

Действительно, почти в каждом доме есть такой LED. В пультах дистанционного управления они нашли широчайшее применение. Представим ситуацию, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батареи, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть диод. Как проверить ИК-светодиод?

Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт передаёт информацию телевизору, но его видит камера вашего телефона. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видео наблюдения. Включите камеру телефона и нажмите на любую кнопку пульта – если он исправен вы должны увидеть мерцания.

Методы проверки мультиметром ИК светодиода и обычного — одинаковы. Еще один способ как проверить инфракрасный светодиод на исправность – подпаять параллельно ему LED красного свечения. Он будет служить наглядным показателем работы ИК диода. Если он мерцает, значит сигналы на диод поступают и нужно менять ИК диод. Если красный не мерцает, значит сигнал не поступает и дело в самом пульте, а не в диоде.

В схеме управления с пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. Когда на фотоэлемент попадает свет – состояние его проводимости изменяется, тогда изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Понаблюдайте этот эффект и убедитесь в исправности или поломке.

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

На нашем сайте есть целая статья о том, как проверить светодиодную ленту, тут рассмотрим экспресс-методы проверки.

Сразу скажу, что засветить ее целиком мультиметром не удастся, в некоторых ситуациях возможно лишь лёгкое свечение в режиме Hfe. Во-первых можно проверять каждый диод по отдельности, в режиме проверки диодов.

Во-вторых иногда происходит перегорание не диодов, а токоведущих частей. Для проверки этого нужно перевести тестер в режим прозвонки и прикоснуться к каждому выводу питания на разных концах проверяемого участка. Так вы определите целую часть ленты и поврежденную.

Красной и синей линией выделены полосы, которые должны звонится от самого начала до конца светодиодной ленты.

Как проверить светодиодную ленту батарейкой? Питание ленты – 12 Вольт. Можно использовать автомобильный аккумулятор, однако он большой и не всегда есть под рукой. Поэтому на помощь придет батарейка на 12В. Используется в дверных радиозвонках и пультах управления. Ее можно использовать как источник питания при прозвонке проблемных участков LED ленты.

Определяем характеристики диодов

Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.

Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:

  1. Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
  2. Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления. Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
  3. Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
  4. Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
  5. Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
  6. Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.

Таблицы в помощь

Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.

Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).

Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.

После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.

В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.

Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)

Пощипаем SMD ? Что такое и для чего нужен термопинцет

Смотрите также обзоры и статьи:

В среде радиолюбителей устоялся и не безосновательно, определенный набор стереотипов.

Надо что-что выпаять – использовать термовоздушный фен паяльной станции. Надо что-то припаять: берем в руки паяльник.

Если площадь большая, чтобы не перегревать радиодетали на печатной плате и поменьше нагружать термофен, можно воспользоваться инфракрасным преднагревателем.

Но есть еще одна интересная штука, называемая термопинцет и что это такое, как устроен, для чего применяется и в каких случаях, расмотрим на примере одной из разновидностей WEP 938D с регулятором температуры и цифровым дисплеем.

Есть конечно и более простые и более сложные модели, но просто именно это устройство на днях к нам приехало, пополнило наш ассортимент паяльной техники и мы обратили на него внимание.

Чем-то отдаленно похож на клешни краба, а при ближайшем рассмотрении приходим к однозначному выводу – так ведь это же просто паяльники !

Только сдвоенные. И в этом основной смысл этой конструкции, поскольку друг без друга, даже еще и с такими выгнутыми жалами, они бесполезны. Вот если выпрямить плоскогубцами или другим слесарным инструментом, тогда другое дело…

Но это шутка.

Отметим еще одну особенность: это укороченные инструменты.

Это касается как самой нагревательной части, так и рукояток. Такие вот мини паяльные устройства. По-другому не получится. Пробовать что-сделать сразу двумя електропаяльниками в натуральную величину, это все равно что кушать рис в первый раз палочками, как японцы. Крайне неудобно. И голодным можно остаться.

Размеры термо пинцетов зависят от среднего размера ладони человека и максимального хода шарнирного соединения.

Это следующая отличительная особенность. Сочленение спрятано в глубине пластмассового корпуса, а с одной из сторон находится подвижная часть, при нажатии на которую паяльные жала движутся навстречу друг другу, касаясь в одной точке.

Это принципиально важно.

Дело в том, что умельцы делают такие инструменты самостоятельно, но выходит это не всегда презентабельно. А может лучшие экземпляры просто не выкладывают в сеть.

Несмотря на топорный внешний вид, самая главная задача – точность закрепления жал в гнездах нагревателей, чтобы они не «гуляли» влево-вправо и не крутились.

Если отклонение от оси составит хотя бы десятые доли миллиметра, острия не сойдутся вместе и проще намучившись, купить готовый термопинцет, и тогда кончики жал электро паяльников приблизятся друг к другу, успешно расплавляя припой в микродозах, с остатками флюса, застывшие на выводах SMD электронных компонентов: резисторов, индуктивностей, конденсаторов.

И это не единственная проблема.

В некоторых разновидностях, представленных на рынке оборудования для пайки, не будем называть в каких, из корректности, возвратная пружина слишком жесткая, как в аккумуляторных зажимах крокодил на 500 А, так что можно тренировать кистевые мышцы, вместо эспандера.

WEP 938D в этой части обеспечивает очень мягкое нажатие. Изогнутые жала тоже кстати сходятся вместе. Собран неплохо.

Для чего нужен и что такое делает термопинцет ?

В основном конечно это извлечение с платы SMD и других миниатюрных радиодеталей. Их и разглядеть сложно.

Как например, в останках этого цифрового мультиметра.

Приходится включать лампу лупу или бинокуляры надевать. А уж выпаивать и подавно. Нужна и сноровка и опыт и специальные паяльные инструменты.

И здесь проявляется двойственная природа : нагреть + захватить.

Поскольку рук у человека всего 2, то оперировать нагретым жалом и пинцетом конечно можно, а вот если нужно осуществлять подогрев с двух сторон, то третьей руки уже у нас не хватает.

Теоретически можно выпаять даже SMD со светодиодной ленты, с помощью этого прибора, но никто это делать не будет — цена копечная, особенно на монохромную, не RGB, дешевле купить новую, или просто взять кусачки или ножницы, да и отрезать ненужный кусок LED-ленты.

WEP 938D избавляет от неудобств и серьезно добавляет функционала.

  1. Вся управляющая нагревом электроника упакована в компактный корпус.
  2. Регулировка температура осуществляется плавно, потенциометром.
  3. Здесь также расположен выключатель питания.
  4. Есть возможность даже менять единицы измерения.
  5. Встроен цифровой дисплей.

Также в комплект входит подставка для «тандема» паяльников и губка для чистка жала.

Впрочем, мастера все-таки настойчиво твердят, что “вполне можно обойтись паяльной станцией, компрессорной или с феном-турбиной”, но добавляют, что “очень желательно с регулировкой температуры” и сменными жалами в зависимости от специфики работ.

Если возвратиться еще раз к самодельщикам или “улучшателям” серийной техники, то они и вовсе наматывают на жало медный провод, затачивая надфилем под нужно форму: острие, типа “отвертка” и др.

Или вовсе распиливают сменное жало в конце. Получается двузубая вилка, которой и подцепляют неподдающиеся элементы.

Правда SMD бывают разные. Придется покупать набор жал и потом их модернизировать под каждую детальку.

Приходилось читать и дискуссии на тему : ”термопинцеты больше подходят для неисправных деталей, когда перегреть их или разломить не жалко или наоборот, чтобы попытаться сохранить работоспособность SMD ?”

Однозначного ответа нет.

  • с одной стороны, 2 точки нагрева и одновременное прилагаемое усилие при захвате, на порядок делает процесс более удобным. Все делается одной рукой. И вероятность теплового повреждения также снижается — время тратится меньше;
  • с другой стороны, даже если выпаянные детали не нужны, зачем мучаться подручными средствами и тратить временной ресурс, если уже придуман соответствующее специализарованное приспособление ?

Получается и в первом и во втором случае лучше воспользоваться паяльным пинцетом.

А можно ли таким девайсом паять ?

Можно, только если в радиусе 100 км нет ни одного подходящего, даже самого дешевого паяльника.

А если серьезно, что эта разновидность паяльного оборудования имеет, как мы уже разобрались, узкую сферу применения. Это демонтаж. Это ремонт. Это выпаивание SMD.

Опубликовано: 2019-07-10 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Термовоздушная переработка малых светодиодов SMD

Как азиатский производитель дисплеев в кратчайшие сроки добился повышения доходности до 100% при производстве небольших несущих плат для светодиодов SMD.

Это самые яркие звезды на Таймс-сквер в Нью-Йорке или на небоскребах на Дальнем Востоке — огромные светодиодные панели, которые мы знаем из высокобюджетных научно-фантастических фильмов, не производятся целиком: они состоят из бесчисленных мелких деталей. Печатные платы, которые собираются вместе, чтобы собрать каждый экран, содержащий тысячи отдельных элементов освещения.

Эти маленькие платы имеют размеры всего несколько дюймов, но содержат тысячи пикселей, каждая из которых состоит из нескольких небольших светодиодных компонентов SMD. Один квадратный метр такого дисплея может содержать более 3 миллионов светодиодов.

Более высокое качество — более низкий процент брака

В настоящее время в мире всего несколько производителей, которые могут использовать технологию малых светодиодов SMD для широкоформатных дисплеев. Один из них поставил Finetech перед следующей проблемой: в процессе производства его широкоформатных дисплеев были обнаружены заводские отказы отдельных светодиодных компонентов, не прошедших электрические испытания.Следует отметить, что при таком большом количестве светодиодов даже в условиях высокоточного производства отдельные дефектные пиксели являются частью естественных колебаний выходного сигнала и имеют тенденцию быть правилом, а не исключением. Таким образом, задача заключалась в том, чтобы приблизить доходность к 100%, чтобы сохранить ресурсы.

Finetech вместе с заказчиком успешно разработали многоступенчатый процесс восстановления, который позволяет восстанавливать отдельные пиксели таким образом, чтобы прилегающие компоненты не пострадали.Цель: больше не отказываться от целых несущих пластин из-за дефектов изоляции светодиода.

Уже в 2009 году стало ясно, что компоненты размером 220 x 120 мкм имеют малый вес и, следовательно, трудны в обращении, когда Finetech была первой на рынке, представившей решение для компонентов такого размера. С тех пор процесс обработки неоднократно оптимизировался и улучшался и сейчас успешно используется для доработки светодиодных дисплеев.

Этапы процесса доработки:

  • Удаление компонента светодиода SMD
  • Удаление остатков припоя с печатной платы
  • Нанесение новой паяльной пасты
  • Точное размещение компонентов
  • Пайка компонентов светодиода SMD

Проблемы:

  • Предотвращение повреждения или нарушения соседних светодиодных компонентов во время цикла доработки
  • Компенсация теплового дрейфа материала платы во время пайки и распайки
  • Воспроизводимое дозирование паяльной пасты в точках 100 мкм

Разработка — это многоэтапный процесс

Быстрая реакция и клиентоориентированный подход уже являются частью ДНК Finetech.Вот почему мы в кратчайшие сроки адаптировали и разработали решение: ранее полученные образцы были односторонними печатными платами, а те, которые позже были доставлены заказчиком в нашу лабораторию в Берлине, были фактически двусторонними.

Благодаря нашему 25-летнему опыту работы в этой области, мы смогли быстро адаптировать разработанное решение для этого производителя дисплеев от контактного нагрева до нагрева горячим воздухом. Это совершенно новый подход, оптимизированный вместе с заказчиком, где можно было ожидать новых вызовов.При нагреве горячим воздухом печатная плата подвергается разному расширению по сравнению с контактным нагревом, поэтому инструменты и весь процесс доработки пришлось перенастроить.

Самая большая проблема в этом процессе заключается в крошечных точках дозирования диаметром 100 мкм, которые необходимо воспроизводить воспроизводимо. Для этого Finetech использовала штамповочный инструмент в виде подходящего штифта для переноса, чтобы очень точно нанести свежую паяльную пасту и тем самым убедить клиента.

Улучшение производства за несколько дней

Наша полностью оборудованная прикладная лаборатория, собственное производство инструментов и многолетний опыт работы с системами восстановления поверхностного монтажа помогли представить воспроизводимое решение всего за четыре дня. В результате заказчик не только приобрел систему доработки, но и получил полностью разработанный процесс и приобрел сильного и надежного партнера.

Даже сегодня Finetech является единственным производителем оборудования в мире, который может полностью спланировать безопасный и воспроизводимый процесс доработки малых светодиодов SMD на одной системе, что, в свою очередь, оптимизирует выход продукции.

qok-i-learn-soldering-smd / soldering-instructions.md at master · hhtronik / qok-i-learn-soldering-smd · GitHub

SMD первый таймер? Круто: D! Не волнуйтесь, начать работу с этим комплектом с «мелочей» — это с этим комплектом довольно легко!

Поскольку у вас нет опыта пайки SMD, мы рассмотрим здесь некоторые простые основы.

Безопасность прежде всего:

  • будьте осторожны с пайкой и расплавленным припоем. Они могут вызвать сильные ожоги!
  • не вдыхать дым от пайки.
  • вымойте руки после пайки. Припой может содержать свинец, цинк, другие металлы и флюс, ни один из которых вам не следует глотать!

Для пайки платы вам понадобится:

  • паяльник / для этой работы подойдет больше всего.
  • пинцет
  • Припой
  • /1 мм с сердечником из флюса / канифоли или чем угодно, что вам удобно с
  • некоторая огнестойкая поверхность для пайки на

Примечание: насчет рабочего стола, на котором вы собираетесь паять: очистите его и освободите место для работы.Не держите близко к легкому горючему материалу или веществу. Если вы не против, чтобы на нем был прожженный след большая часть мебели будет шт. , но вы можете добавить сверху одноразовый слой;)

Есть несколько удивительных и дешевых паяльных матов, в противном случае подойдет деревянная панель.

Включите паяльник (если он регулируется, установите температуру в диапазоне от 260 ° C до 350 ° C — в зависимости от вашего припоя) и подождите, пока он достигнет нужной температуры.

Пока паяльник нагревается, приготовьте первую деталь. Мы начнем с резистора 1206 (это обозначение размера, которое в данном случае находится на стороне SMD huuuuge ), потому что это самый простой!

Начните с удаления защитной ленты с носителя (это тонкая прозрачная пластиковая пленка, удерживающая компонент на бумажной или пластиковой несущей ленте). Самый простой способ — использовать пинцет, сдвинуть сбоку под защитную ленту и немного повернуть, чтобы ослабить один край, например:

Будьте осторожны, сняв защитную ленту: один щелчок — и резистор исчезнет! Это крошечный и легкий.

К настоящему времени паяльник должен прогреться! Вы можете проверить это, приложив немного припоя к наконечнику (хотя держите пальцы на расстоянии не менее пары сантиметров от наконечника). Если припой приятно расплавится и потечет по кончику, можно приступить к работе!

Если у вас на кончике паяльника образовалась огромная капля припоя, вы можете избавиться от нее с помощью припоя. В качестве альтернативы вы можете осторожно постучать паяльником (всем блоком, а не наконечником) по рабочей поверхности, чтобы расплавленный припой упал.Но будьте осторожны с проекциями! Это горячий и расплавленный металл !

Примечание: если припой издает треск и / или у вас есть выступы флюса, это означает, что ваше железо слишком горячее! Если припой не плавится, значит, он либо установлен слишком низко, либо еще не полностью нагрет.

Резисторы

— отличный первый компонент для пайки, потому что вы не ошибетесь, если их перегреете или расплавите, так что не торопитесь!

Поскольку у SMD нет провода, чтобы удерживать их на месте, вам придется припаять металлизированные контактные площадки на компоненте:

Один из распространенных способов сделать это — вставить компонент в предварительно смоченную паяльную площадку.Это означает нанесение небольшого количества припоя на одну из площадок посадочного места на печатной плате, прежде чем даже захватить компонент с резистором:

После того, как на контактной площадке появится небольшая небольшая капля припоя, возьмите резистор пинцетом (не забудьте захватить стороны без контактных площадок). Повторно нагрейте каплю припоя на печатной плате и вставьте резистор на место (второй контакт должен точно совмещаться со второй площадкой на печатной плате):

Это не проблема, если вы не правильно выровняли с первого раза.Пока вторая контактная площадка не припаяна, изменить выравнивание очень легко: просто залейте припой на первую контактную площадку и протолкните резистор по своему усмотрению. Даже снять его с печатной платы легко с помощью пинцета.

После того, как вы довольны выравниванием (вы должны видеть достаточно площадки на печатной плате, чтобы иметь возможность касаться ее кончиком паяльника), нанесите немного припоя на вторую площадку.

Вот как это может выглядеть:

Далее это в значительной степени полоскание и повторение для светодиода, за исключением того, что это поляризованный компонент.Это означает, что ориентация, которую вы припаиваете к печатной плате, имеет значение. Это потому, что они (светоизлучающие) диоды, которые могут проводить («пропускать ток») только в одном направлении. Изображение выше должно помочь вам определить полярность светодиода в вашем комплекте.

Второе, что нужно знать, это то, что светодиоды более чувствительны к нагреву, чем резистор, который вы только что припаяли. Это означает, что вы не должны держать паяльник на его проводе в течение нескольких минут (в идеале вы должны делать это за секунды). Если вам потребовалось много времени, чтобы припаять одну из площадок, подождите несколько секунд, чтобы дать ей остыть, прежде чем двигаться дальше!

Взглянув на посадочное место светодиода на печатной плате, вы заметите белые отметки вокруг контактных площадок.Он не только указывает расположение компонента, но и дает представление о его полярности. Закрытая сторона буквы «U» обозначала катодную площадку отпечатка. Это означает, что вы должны совместить катод светодиода с этой площадкой (слева на рисунке выше).

Фактическая пайка в значительной степени идентична тому, что вы уже практиковали с резистором: нанесите каплю припоя на одну из площадок, вставьте соответствующую площадку светодиода в расплавленный припой. Повторите эти действия для второй площадки, если вас устраивает выравнивание.

Далее идет тактильный переключатель. Это позволяет вам замкнуть цепь и, таким образом, зажечь светодиод, когда вы этого захотите. Паять довольно легко, но, опять же, поскольку корпус сделан из пластика, вы не хотите полностью его поджаривать;) Дайте ему несколько секунд, чтобы он остыл между паяными соединениями, и все будет в порядке!

Как вы можете видеть в зажиме, я снова начал с того, что поместил каплю припоя на одну площадку и сдвинул компонент на свое место после расплавления припоя.Затем я просто быстро поправляю четыре других контактных площадки / штифта.

Наконец нам нужно припаять аккумуляторный отсек. Это немного сложно, потому что это кусок металла большего размера. Это означает, что он впитает довольно много тепла, прежде чем достигнет температуры, при которой припой будет хорошо стекать на него. Что хорошо работает, так это использование большей части жала паяльника, касающегося изгиба контакта.

Опять же, мы начинаем с припоя на одной из площадок (не припаивайте большую центральную площадку, она предназначена для прямого контакта с батареей позже, и здесь помогает красивая и плоская поверхность):

Будьте осторожны, не обожгитесь металлическим зажимом! Он немного остаётся горячим и очень хорошо проводит тепло!

Если все в порядке, вы можете вставить монетный элемент (положительный полюс / +, контактирующий с металлическим зажимом) в держатель батареи и нажать кнопку.

… и, надеюсь, вам понравится ваш новый красный брелок-фонарик 🙂

Не работает? Не паникуйте и ознакомьтесь с разделом устранения неполадок в README

.

SMD 2835 5050 SMD LED Пайка LED Производство 2835 SMD котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

Описание продукта

CCT2750-3250K 15000-18000mcd 0,5 Вт 2835 Светодиод SMD

Технические характеристики светодиода SMD 150 мА 3.0-3,6 В 0,5 Вт SMD LED 2835

2835 SMD LED Характеристики:

  • Размер упаковки: 3,5 (L) * 2,8 (W) * 0,8 (T) мм

  • Силиконовая упаковка

  • Подходит для различных рабочих условий

  • Сверхдлительный срок службы: 30000 часов

  • Anti UV

  • Доступны белые цвета (2400K- 25000K)

  • Широкий угол обзора (2θ1 / 2 = 120 ° )

Руководство по выбору светодиодных устройств SMD

9024

Силиконовый провод Au

Изделие

МАТЕРИАЛЫ

Смола

Цвет линзы

Water Clear

Dice

InGaN

9 0244

Применение светодиодов SMD:

  • Внутреннее освещение: Люминесцентная лампа, трубка

  • Коммерческое освещение и дисплеи: Рекламные надписи, световой короб

  • Подсветка ЖК-дисплея

  • : Световая полоса

  • Дополнительное освещение салона автомобиля

  • Другое освещение и дисплеи

Светодиод SMD Серия продуктов:

Тип светодиодов TOP: 3528,2835,3535,3014,3020,5050

Высокая мощность: 1 Вт, 2 Вт и т. Д.

COB LED

EMC LED

Наши услуги

Мы ориентируемся только на светодиоды.

Гарантия качества как наших продуктов, так и послепродажного обслуживания
Выгодная цена
Большой выбор продуктов
Предоставляемые OEM и ODM услуги

Гарантия 2 года

FAQ

Q: Вы на заводе или торгуете Компания?
A: Мы фабрика.


Q: Где находится ваш завод?
A: Наш завод находится в городе Шэньчжэнь, Китай.


В: Как я могу получить образцы?
A: Мы предлагаем бесплатные образцы.


Q: Как ваша фабрика относится к контролю качества?
A: Качество является приоритетом. Мы всегда придаем большое значение контролю качества от первого шага до самого конца. Наша фабрика получила сертификаты CE, RoHS, FCC.


Q: А как насчет гарантии?
A: Гарантия 2 года.


Q: Как вы можете гарантировать, если товары повредят время доставки?
A: Обычно мы предлагаем запасные части на 0,3% заранее, и мы также готовы бесплатно заменить их в случае повреждения нашей продукции во время доставки.


Q: Можете ли вы принять другую оплату?
A: Да, мы принимаем T / T, L / C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow.

Доставка:

8 рабочих дней

9

9 Почта Китая -30 рабочих дней

Служба доставки

Расчетное время доставки

DHL

2-8 рабочих дней

TNT

2-10 рабочих дней

ИБП

1-7 рабочих дней

4

EMS дней

ePacket

7-12 рабочих дней

Авиапочта Китая

7-15 рабочих дней

Морским путем

30-40 рабочих дней

1.3-5 рабочих дней для образцов заказов; 7-15 рабочих дней для оптовых заказов.

2. «Рабочие дни» означают понедельник-пятницу, кроме праздничных дней.

3. DHL и UPS не могут отправлять военнослужащие или почтовые отправления. Адрес коробки

4. Указанная выше служба доставки предназначена только для справки, по любым другим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Arrow LED-часы для обучения пайке SMD компонентов / Sudo Null IT News

В последний год в нашем хакспейсе параллельно разрабатываются несколько проектов, которые время от времени рождают в этом мире новые железки, в первую очередь образовательные.

В этой статье я расскажу об одной интересной вещи, которую мы сделали некоторое время назад. Это учебный комплект по пайке SMD — светодиодные часы. Под катом подробное описание комплекта, причины появления и видеоурок по пайке SMD!

В общем, идеи для наших желез мы черпаем из учебного процесса, который постоянно бурлит вокруг нас. Это могут быть Wishlist наших дружелюбных преподавателей кружков или сами ученики, их родители. Среди пожеланий больше всего занимают разные датчики, силовые модули, контроллеры.Другая часть — это тренировочные стенды для оттачивания навыков сборки, пайки и программирования схем.

Обучать школьников, студентов и их наставников поверхностному монтажу — одно из таких универсальных желаний. И для его реализации не потребуется много фантазии. Развитие любого навыка заключается в повторении одного и того же действия. Пока рука не начнет тыкать паяльником точно в нужное место под прямым углом и с нужной силой. Пока вы не начнете видеть красоту в каждой точке пайки.

Для тренировки навыков понадобится подходящая подставка. Можно купить от китайской платы с кучей посадочных мест для SMD компонентов, без какой-либо функции. Можно найти и более интересные наборы, но иногда слишком сложные для первого боя (тот же глобус POV).

Мы решили сделать такую ​​подставку в виде аналоговых часов с кучей SMD-компонентов, записать по всему этому видеоурок и научить наших детей хотя бы технологиям прошлого.

Для тех, кого нет с нами: что такое SMD?


В переводе с английского SMD — это устройство поверхностного монтажа, т.е.е. «Устройство поверхностного монтажа». В отличие от технологий, предшествующих следующему этапу миниатюризации, SMD-элементы занимают гораздо меньше места. SMD позволяет сделать устройство очень компактным. Достаточно взглянуть на материнскую плату любого смартфона, чтобы понять, о чем идет речь.

SMD бывают разных размеров. Элементы прямоугольной формы, такие как светодиоды или резисторы, измеряются по длине сторон. Например, на Arduino установлены светодиоды 0805. В переводе с дюймовой на метрическую систему это соответствует размеру 2 x 1.25 мм. И большинство керамических конденсаторов на одной плате имеют размер 0603 = 1,6 x 0,8 мм.

У обычных диодов размеры другие. Например, размер диода СОД-123 соответствует 3,68 х 1,17 х 1,60 мм. А вот пример транзистора с тремя ножками: СОТ-323 = 2 х 1,25 х 0,95 мм. В целом, существует большое разнообразие типов и размеров корпусов SMD.

Набор светодиодных часов


Как выяснилось, в комплекте есть SMD разных размеров и печатная плата, на которую все это нужно припаять.На плате уже есть микроконтроллер и кварцевый резонатор, которые мы не рискнули отдавать отдельно (по крайней мере, в этой версии).

Нижняя сторона платы очень похожа на позитронный мозг:

Вверху: Сердцем часов

является микроконтроллер MSP430G2553. Выбор может показаться экзотическим. Однако часы не позиционируются как подставка для обучения программированию. Мы применили то, что было оптимальным в данных обстоятельствах.

Чтобы часы работали, на плате необходимо установить 61 светодиод, несколько резисторов и керамических конденсаторов.Обучение идет поэтапно, с постепенным усложнением. Сначала нужно припаять 12 самых больших светодиодов 1206, затем еще 49, но уже меньшего размера — 0805. В итоге вам нужно будет припаять чуть-чуть самых маленьких резисторов и конденсаторов 0603.

Собрав все вместе, вы получите рабочие наручные светодиодные часы с виртуальной стрелкой!

В комплект входят:

  • печатная плата с предустановленным и уже запрограммированным микроконтроллером;
  • , светодиоды
  • типоразмера 1206 и 0805; Резисторы
  • размер 0603;
  • конденсаторы типоразмера 0603;
  • крепление батареи;
  • CR2032 аккумулятор.

Теперь об инструменте. Вообще, большинство школьников вынуждены паять папины или, скорее всего, уже дедовские паяльники 60-80 Вт толстым жалом. Умело припаять таким аппаратом SMD можно, но это форма насилия.
Для перехода от SMD-установки рекомендуется приобрести паяльную станцию ​​с тонким наконечником. Можно простейший китаец, или вот такой образец своими руками (нашего хорошего коллеги): Также вам понадобится пинцет для тонких и ровных губ.Пинцет вообще заслуживает отдельного поста. Некоторые нерадивые люди постоянно норовят подобрать что-нибудь острым пинцетом, от чего губы будут искривляться и тускнеть. Настоятельно рекомендую держать пинцет для SMD в хорошо защищенном месте!

Следующая потребность — припой и флюс. Формально можно использовать припой с флюсом и больше ничего не использовать. Но на практике, особенно новичку, лучше использовать хороший жидкий или гелевый флюс. AmTech идеален, но LTI-120 с кисточкой подойдет.Припой может быть самый обычный, но тонкий: 0,5 — 0,8 мм с флюсом.

Видеоурок по SMD


Вместо кучи текста наши лучшие из лучших в манипуляции с микрообъектами (Степан Глушков) сделали видеоурок по основам пайки SMD на примере этих светодиодных часов.


Демонстрация работы


Наконец, вот что произойдет, если у вас хватит терпения.


Исходные коды программы и Geber-файлы платы можно скачать на сайте RobotClass.

В нашей несекретной лаборатории RobotClass готовятся и другие интересные комплекты, в том числе по обучению навыкам пайки. Будем рады критике!

Разборка и ремонт SMD светодиодов — Светодиодный блог

22 июня 2021 г.

1. Навыки демонтажа светодиодов SMD

Самый распространенный метод — использовать нагревательный стол для нагрева алюминиевой подложки. Когда олово расплавится, ненужные бусины лампы можно будет удалить. Другой метод — использовать фен для нагрева нижней поверхности алюминиевой подложки.

Напряжение на клеммах PN-перехода составляет определенный потенциальный барьер. Когда прикладывается прямое напряжение смещения, потенциальный барьер падает, и основные носители в областях P и N диффундируют друг к другу. Поскольку подвижность электронов намного больше, чем у дырок, большое количество электронов будет диффундировать в P-область, что представляет собой инжекцию неосновных носителей в P-область. Эти электроны рекомбинируют с дырками в валентной зоне, и энергия, полученная во время рекомбинации, высвобождается в виде световой энергии.Это принцип светового излучения PN перехода.

Мощные светодиоды нельзя отнести к серии SMD. Их мощность и ток использования различаются, а их фотоэлектрические параметры совершенно разные. Если одиночный мощный светодиодный источник света не оборудован основанием для рассеивания тепла (обычно шестиугольным алюминиевым основанием), его внешний вид мало чем отличается от обычных патчей. Мощный светодиодный источник света имеет круглую форму, а метод упаковки в основном такой же, как и для патчей SMD.Однако он существенно отличается от патча SMD с точки зрения условий использования, окружающей среды и эффектов.

2. Наконечники для замены светодиода

(1) Рекомендуется использовать пайку оплавлением при нормальных условиях и выполнять пайку только вручную при ремонте.

(2) Максимальная мощность электрического паяльника, используемого для ручной сварки, не должна превышать 30 Вт, температура сварки должна контролироваться в пределах 300 ℃, а время сварки должно быть менее 3 секунд.

(3) Не прикасайтесь к коллоиду наконечником паяльника.

(4) Когда штифт нагревается до 85 ° C или выше, чем эта температура, его не следует нажимать, в противном случае соединение золотой проволоки разорвется.

3. Пайка оплавлением

(1) Пиковая температура флегмы: 260 ℃ или ниже этого значения температуры. (Температура поверхности оболочки)

(2) Время, необходимое для повышения температуры выше 210 ℃: 30 секунд или меньше.

(3) Время перекомпоновки: не более двух раз.

(4) После оплавления светодиод необходимо охладить до комнатной температуры, прежде чем он коснется коллоида.

Для пайки оплавлением, если это алюминиевая подложка, также можно использовать горячую пластину. Паяльник нагревает алюминиевую подложку, но обратите внимание на скорость и снимите ее сразу после пайки.

Сварка пустот происходит легко, это сварка пустот светодиодного чипа на светодиодной лампе, а золотой провод при сварке неправильно подсоединен.

Откройте стальную сетку в соответствии с различными стилями световых стержней, и стальная сетка и световые стержни могут быть одинаковыми.Выбирайте паяльную пасту хорошего качества. Плохая паяльная паста легко отпадает с помощью бусинок светодиодных ламп. Паяльная паста наносится на место пайки, а затем припаивается после пайки оплавлением.

4. Ремонт светодиодов SMD

Инструменты / материалы: нагревательный лист с постоянной температурой PTC220V 270 градусов, небольшой пинцет , Соответствует светодиодному чипу, низкотемпературная паяльная паста

Метод / этап:

1. Подключите штекер к термостатическому PTC и будьте осторожны, чтобы оголить провода.(Новичкам рекомендуется добавить индикатор включения.)

2. Датчик PTC постоянной температуры подключен к источнику питания, а нижняя часть должна быть изолирована. Я использую старую металлическую оболочку электронного трансформатора, чтобы изолировать и уменьшить потери температуры. (PTC с постоянной температурой нагревается после включения питания, поэтому будьте осторожны, чтобы не прикасаться к нему, после отключения питания будет остаточная температура, будьте осторожны, не прикасайтесь к нему.)

3. Поместите сломанную светодиодную коммутационную плату на Плата с постоянной температурой нагрева.Когда температура достигнет точки плавления паяльной пасты, возьмите пинцетом поврежденный светодиодный патч и одновременно установите новый. Минус), стоимость очень низкая, а срок службы после ремонта такой же, как и у оригинала. Рекомендуется нанести немного термального силикагеля, когда патч-плата светодиодов установлена ​​обратно, чтобы теплоотвод был хорошим, а светодиод имел долгий срок службы.

Светодиодная паяльная машина

smd, чтобы украсить окружающую среду — Alibaba.com

Добавьте блеска своей среде с помощью широкого набора. Паяльная машина для светодиодов smd на сайте Alibaba.com. Обратите внимание на впечатляющие предложения, предлагаемые на эти удивительные продукты на сайте. Купить качественную. smd led паяльная машина микросхемы ваших точных спецификаций после просмотра обширного каталога продукции. Перед тем, как совершить крупную покупку, закажите образцы. Схватить. SMD паяльная машина для светодиодов с индивидуальными логотипами и упаковкой.

Alibaba.com — это надежный международный сайт. smd led паяльная машина продавцов с отзывами и данными. Получите дешевые варианты этого продукта, которые удобны для карманов и экономят ваши деньги. Выберите высокую яркость. smd led паяльная машина с низким энергопотреблением для снижения стоимости. Просмотрите и воспользуйтесь продукцией с долгим сроком службы и простой установкой. Паяльная машина для светодиодов smd может быть доставлена ​​в ваше помещение в кратчайшие сроки.

Покупайте качественные. smd паяльная машина для светодиодов с высокой мощностью освещения, если вам нужна дополнительная яркость для вашего дома или других коммерческих заведений. Интеллектуальные системы освещения можно приобрести в соответствии с вашими требованиями после фильтрации поиска здесь. Выбирать. smd паяльная машина для светодиодов поставщиков и продуктов с расширенными сроками гарантии до 5 лет. Эти изделия доступны в различных цветовых оттенках для создания эффектных украшений. Эти высокие мощности. Паяльная машина для светодиодов smd Устройства созданы, чтобы улучшить вашу атмосферу.Некоторые разновидности, такие как теплый свет этих систем, также снижают нагрузку на глаза.

Огромный ассортимент. Паяльная машина для светодиодов smd Опции доступны на Alibaba.com для выбора и покупки. Вы можете выбрать индивидуальные варианты продуктов, связавшись с продавцами через онлайн-чаты, изучив их учетные данные и отзывы. smd led паяльная машина поставщики могут добавить в свой букет предложений через предложения со скидкой от международных оптовиков.

Два типа пайки погружением и SMD — Производство печатных плат и сборка печатных плат

Пользователи обычно спрашивают: «Как выбрать параметры, которые имеют значение при выборе светодиодного индикатора?» «В чем разница между RGB (DIP) и SMD?» и несколько других.

Несколько выдающихся атрибутов побуждают вас использовать эти демонстрации для лидирующих причин на открытом воздухе и в помещении.

DIP пайка печатной платы

Двухрядный корпус (DIP):

Комплект с двумя линиями подключения — это комплект цифровых деталей в форме пирамиды и электрических соединительных контактов, расположенных в два параллельных ряда.Изделие устанавливается или вставляется в розетку на печатной плате.

Устройства поверхностного монтажа (SMD):

Технология монтажа текстур (SMT) — это средство, с помощью которого электронные схемы устанавливаются или позиционируются адсорбированными на поверхности печатных плат, таких как печатные платы. Это называется системой поверхностного монтажа электрического устройства SMD Service.

Используемые технологии DIP и SMD:

Светодиодные лампы на шоу DIP для пайки хорошо видны и изолированы.Красный светодиод, зеленый светодиод и синий светодиод видны из любого угла экрана. Блок DIP собирается с использованием трех лампочек с двумя ножками адаптера в виде трубки. Для монтажа этих DIP-модулей используются носки или пайка. Замена розеток очень проста, а также исключена вероятность чрезмерного теплового повреждения во время пайки. Если внешние модули DIP собраны, для защиты каждого модуля от атмосферы используется теплосберегающий силикон.

  • Светодиоды, используемые в этом модуле, также лишены разгрузки, что обеспечивает неоднородное сравнение с гладкими модулями SMD без внешнего освещения.
  • DIP также предлагает технологию «виртуального шага». Для выделения значения и яркости экрана добавлен четвертый белый светодиод. В идеале цифровой DIP-модуль дает примерно 4 люмена на светодиод. Благодаря этим возможностям модуль DIP обеспечивает менее заметную экспозицию и более стабильный выбор в глобальном масштабе.

По сравнению с новейшими технологиями пайки SMD , светодиодная панель DIP является одной из старых версий. Но это также одно из самых продолжительных и стабильных решений для шоу на открытом воздухе.В эти годы SMD-светодиодные дисплеи стали невероятно распространенными благодаря качеству изображения, более высокому разрешению и современной технологии. Ниже приведены различия, преимущества и недостатки для вашего сравнения.

Важные особенности технологии DIP и SMD

Затем некоторые важные функции позволяют использовать эти дисплеи для жилых и коммерческих рекламных мероприятий,

  • Высокий контраст и яркость
  • Широкий угол обзора
  • Воспроизведение изображения и визуальные эффекты, показано движение
  • Оцените количество просмотров рекламы
  • Онлайн-управление и планирование
  • Дневное время и диапазон не влияют на рабочую нагрузку
  • На работоспособность не влияет время года, погода и изменение температуры.

Стабильность и долгий срок службы светодиодного шоу до 10 лет является одним из самых больших преимуществ.Кроме того, шоу не прекращалось, за исключением того, что часть его была повреждена. Неисправный кластер остается незамеченным.

Преимущества DIP — недостатки SMD:

Для пайки DIP каждый датчик состоит из трех светодиодных лампочек (RGB). В каждой луковице две длинные ножки. В процессе пайки длинные ножки помещаются на поверхность печатной платы, поэтому холодная пайка практически отсутствует. На светодиодном дисплее SMD есть короткие ножки, а на контактную площадку установлен красный свет, который вызывает ситуацию холодной пайки лучше, чем DIP.

Длинные ножки позволяют светодиодным лампам повышать эффективность теплопередачи. Лучшее рассеивание тепла гарантирует, что свинцовые дисплеи могут прослужить долгое время. Таким образом, светодиоды DIP более долговечны, чем светодиоды SMD.

Светодиодный DIP-светильник большого размера обеспечивает лучшую видимость светодиодных экранов. Дисплеи DIP обычно могут достигать 7500 нит при средней яркости, в то время как высокая яркость может превышать 10 000 нит. Обычно видимость составляет около 6000 нит для уличных светодиодных светильников SMD.

По сравнению с теми же требованиями к пайке SMD , экраны с DIP-светодиодами потребляют меньше топлива.Светодиодные DIP-дисплеи обычно используют на 1/3 меньше, чем SMD-дисплеи.

Преимущества SMD и недостатки DIP:

Поскольку масштаб большой и каждый пиксель состоит из трех лампочек, на светодиодном DIP-дисплее нет места для шага пикселя менее 10 мм. Используется только p10mm, p12mm, p16mm, и p20mm шаг пикселя в настоящее время указан для светодиодных дисплеев DIP. Но тонкими и наиболее близкими друг к другу являются светодиоды SMD. Более близкое расположение приводит к более высокому разрешению. Светодиодные SMD-дисплеи возможны с 0.Шаг пикселя 9-10 мм.

В отличие от SMD поле зрения светодиодного дисплея меньше. Светодиод SMD использует широкое фокусное расстояние, всего h220 ° и V60 °, которое может достигать h260 ° и V160 °. Тогда, если вам нужен плоский угол, неплохо иметь светодиодные SMD-дисплеи.

Производительность вывода и производственные затраты для DIP выше, поскольку для каждого пикселя предусмотрено 3 лампы, которые вставляются как минимум в 3 раза медленнее, чем один пиксель SMD в печатную плату модуля DIP.И несколько современных сложных SMT-машин могут установить SMD очень быстро, чем DIP. Это связано с тем, что в настоящее время все меньше и меньше заводов производят светодиодные дисплеи DIP.

В общем, если основано на той же конфигурации и давлении датчика, стоимость светодиодного дисплея DIP выше, чем SMD.

У них есть достоинства и недостатки в целом. Если вам нужна высокая яркость и более длительная долговечность для вашего проекта стационарной установки вне помещений, вы можете использовать светодиодные дисплеи DIP. Светодиод SMD будет достойным выбором, если вам требуется более высокое разрешение и более широкий угол обзора.В помещении обычно снимаемый короче, и мы, как правило, стремимся к высочайшему качеству изображения и не нуждаемся в очень высокой яркости, поэтому светодиодные экраны SMD по-прежнему являются лучшим решением.

Плюсы и минусы обеих технологий:

В увеличении ценового пространства между SMD пайкой и DIP пайкой единиц, технический прогресс сыграл важную роль. Относительно дешевыми, а также используемыми в наружных светодиодных вывесках являются пакеты DIP.

Конфигурация DIP-блоков, решения для наружных светодиодных дисплеев лучше всего подходят для переменного освещения.

Модули

SMD часто принимают во внимание, когда дело доходит до использования внутри помещений, поскольку меньшие пиксели имеют больший цвет и превосходную четкость изображения. Полученные цвета намного более четкие, похожие на ожидаемый и более однородные по цвету.

Модули

SMD обслуживаются дальше, и они более узкие из-за проблем с конвекцией тепла в конструкции таких модулей.

В модулях SMD пиксели меньше и потребляют больше энергии. Модули DIP имеют в среднем около 12000 NIT по сравнению с этим числом.

Микросхемы SMD имеют белое покрытие сзади, и это влияет на цветопередачу экрана. Например, более темные цвета на экранах модулей SMD могут иметь более неприятный эффект.

Модули

SMD имеют гораздо более широкое видение и более эффективны. Модули SMD легкие.

Благодаря своим характеристикам и значительно меньшей пикселизации, модули SMD обеспечивают естественный конечный вид и звук цифрового шоу-изображения.

Каждый пиксель имеет три светодиода: красный, зеленый и синий. Одна функция популярна во всех новых технологиях: (RGB). Никакой лучший результат полностью не зависит от потребностей, я могу сделать вывод, что модули SMD чаще используются в качестве альтернативы в помещении. С другой стороны, DIP-модули более долговечны и подходят для использования на открытом воздухе. После того, как каждая форма просмотра достигнет полного размера просмотра, между двумя нововведениями не будет заметной разницы.

Советы по предотвращению проблем с пайкой DIP и SMD в печатной плате SMD пайка Пайка

DIP и SMD всегда были главными особенностями в арсенале гиковских навыков каждого производителя электроники.Пайка никогда не была ракетной дисциплиной. Учащимся может быть интересно попробовать, и это простая способность, которую можно освоить с достаточной практикой.

В то время как припой можно бросить на печатные платы, есть ли у вас элегантные паяные соединения или соединения, подобные пещерному человеку, это совершенно другое. Вероятность проблем с пайкой выше, если детали меньше и легче переносятся. Постарайтесь при пайке печатной платы запаять конечный продукт со следующими свойствами.

  • Паяльный слой должен быть чистым; паяные соединения должны быть достаточно механически прочными, чтобы паяные части не выцветали или не расшатывались при трении.
  • Припой должен быть прочным и должна быть обеспечена электрическая проводимость. Это не только гарантирует функционирование продукта, но также предотвращает сгорание продукта в результате короткого замыкания.
  • И если ваша печатная плата будет использоваться по назначению, знание того, как выглядит удачная паяльная розетка, как никогда необходимо.

Это руководство для понимания того, что правильно, а что нет, чтобы вы могли предотвратить эти проблемы с пайкой для своих проектов дома или просто провести качественное сравнение установленных печатных плат, которые были приобретены у третьей стороны.

  • Хорошие паяные соединения.
  • Паяное соединение со сквозным отверстием.
  • Паяное соединение для поверхностного монтажа.
  • Плохие паяные соединения.
  • Пайка потоком — это припой, который образует полюс припоя с припоем;
  • Процесс пайки Пайка — это нагревание при повышенной температуре для создания жидкого припоя.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *