Блок питания своими руками ⋆ diodov.net

Простой и надежный блок питания своими руками при нынешнем уровне развития элементной базы радиоэлектронных компонентов можно сделать очень быстро и легко. При этом не потребуются знания электроники и электротехники на высоком уровне. Вскоре вы в этом убедитесь.

Изготовление своего первого источника питания довольно интересное и запоминающееся событие. Поэтому важным критерием здесь является простота схемы, чтобы после сборки она сразу заработала без каких-либо дополнительных настроек и подстроек.

Следует заметить, что практически каждое электронное, электрическое устройство или прибор нуждаются в питании. Отличие состоит лишь в основных параметрах – величина напряжения и тока, произведение которых дают мощность.

Изготовить блок питания своими руками – это очень хороший первый опыт для начинающих электронщиков, поскольку позволяет прочувствовать (не на себе) различные величины токов, протекающих в устройствах.

Современный рынок источников питания разделен на две категории: трансформаторные и безтрансформаторные. Первые достаточно просты в изготовлении для начинающих радиолюбителей. Второе неоспоримое преимущество – это сравнительно низкий уровень электромагнитных излучений, а соответственно и помех. Существенным недостатком по современным меркам является значительная масса и габариты, вызванные наличием трансформатором – самого тяжелого и громоздкого элемента в схеме.

Безтрансформаторные блоки питания лишены последнего недостатка ввиду отсутствия трансформатора. Вернее он там есть, но не в классическом представлении, а работает с напряжением высокой частоты, что позволяет снизить число витков и размеры магнитопровода. В результате снижаются вцелом габариты трансформатора. Высокая частота формируется полупроводниковыми ключами, в процессе из включения и выключения по заданному алгоритму. Вследствие этого возникают сильные электромагнитные помехи, поэтому такие источник подлежат обязательному экранированию.

Мы будем собирать трансформаторный блок питания, который никогда не утратит своей актуальности, поскольку и поныне используется в аудиотехнике высокого класса, благодаря минимальному уровню создаваемых помех, что очень важно для получения качественного звука.

Устройство и принцип работы блока питания

Стремление получить как можно компактнее готовое устройство примело к появлению различных микросхем, внутри которых находятся сотни, тысячи и миллионы отдельных электронных элементов. Поэтому практически любой электронный прибор содержит микросхему, стандартная величина питания которой 3,3 В или 5 В. Вспомогательные элементы могут питаться от 9 В до 12 В постоянного тока. Однако мы хорошо знаем, что розетке переменное напряжение 220 В частотою 50 Гц. Если его подать непосредственно на микросхему или какой-либо другой низковольтный элемент, то они мгновенно выйдут из строя.

Отсюда становится понятным, что главная задача сетевого блока питания (БП) состоит в снижении величины напряжения до приемлемого уровня, а также преобразование (выпрямление) его из переменного в постоянное. Кроме того, его уровень должен оставаться постоянным независимо от колебаний входного (в розетке). Иначе устройство будет работать нестабильно. Следовательно, еще одна важнейшая функция БП – это стабилизация уровня напряжения.

В целом структура блока питания состоит из трансформатора, выпрямителя, фильтра и стабилизатора.

Помимо основных узлов еще используется ряд вспомогательных, например, индикаторные светодиоды, которые сигнализируют о наличие подведенного напряжения. А если в БП предусмотрена его регулировка, то естественно там будет вольтметр, а возможно еще и амперметр.

Трансформатор

В данной схеме трансформатор применяется для снижения напряжения в розетке 220 В до необходимого уровня, чаще всего 5 В, 9 В, 12 В или 15 В. При этом еще осуществляется гальваническая развязка высоковольтных с низковольтными цепями. Поэтому при любых внештатных ситуациях напряжение на электронном устройстве не превысит значение величины вторичной обмотки. Также гальваническая развязка повышает безопасность обслуживающего персонала. В случае прикосновения к прибору, человек не попадет под высокий потенциал 220 В.

Конструкция трансформатора довольно проста. Он состоит из сердечника, выполняющего функцию магнитопровода, который изготовляется из тонких, хорошо проводящих магнитный поток, пластин, разделенных диэлектриком, в качестве которого служит нетокопроводящий лак.

На стержень сердечника намотаны минимум две обмотки. Одна первичная (еще ее называют сетевая) – на нее подается 220 В, а вторая – вторичная – с нее снимается пониженное напряжение.

Принцип работы трансформатора заключается в следующем. Если к сетевой обмотке приложить напряжение, то, поскольку она замкнута, в ней начнет протекать переменный ток. Вокруг этого тока возникает переменное магнитное поле, которое собирается в сердечнике и протекает по нему в виде магнитного потока. Поскольку на сердечнике расположена еще одна обмотка – вторичная, то поде действием переменного магнитного потока в ней навидится электродвижущая сила (ЭДС). При замыкании этой обмотки на нагрузку, через нее будет протекать переменный ток.

Радиолюбители в своей практике чаще всего применяют два вида трансформаторов, которые главным образом отличатся типом сердечника – броневой и тороидальный. Последний удобнее в применении тем, что на него достаточно просто можно домотать нужное количество витков, тем самым получить необходимое вторичное напряжение, которое прямопропорционально зависит от количества витков.

Основными для нас являются два параметра трансформатора – напряжение и ток вторичной обмотки. Величину тока примем равной 1 А, поскольку на такое же значение мы возьмем стабилитроны. О чем немного далее.

Диодный мост

Продолжаем собирать блок питания своими руками. И следующим порядковым элементом в схеме установлен диодный мост, он же полупроводниковый или диодный выпрямитель. Предназначен он для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора в постоянное, а точнее говоря, в выпрямленное пульсирующее. Отсюда и происходит название «выпрямитель».

Существуют различные схемы выпрямления, однако наибольшее применение получила мостовая схема. Принцип работы ее заключается в следующем. В первый полупериод переменного напряжения ток протекает по пути через диод VD1, резистор R1 и светодиод VD5. Далее ток возвращается к обмотке через открытый VD2.

К диодам VD3 и VD4 в этот момент приложено обратное напряжение, поэтому они заперты и ток через них не протекает (на самом деле протекает только в момент коммутации, но этим можно пренебречь).

В следующий полупериод, когда ток во вторичной обмотке изменит свое направление, произойдет все наоборот: VD1 и VD2 закроются, а VD3 и VD4 откроются. При этом направление протекания тока через резистор R1 и светодиод VD5 останется прежним.

Диодный мост можно спаять из четырех диодов, соединенных согласно схемы, приведенной выше. А можно купить готовый. Они бывают горизонтального и вертикального исполнения в разных корпусах. Но в любом случае имеют четыре вывода. На два вывода подается переменное напряжение, они обозначаются знаком «~», оба одинаковой длины и самые короткие.

С двух других выводов снимается выпрямленное напряжение. Обозначаются они «+» и «-». Вывод «+» имеет наибольшую длину среди остальных. А на некоторых корпусах возле него делается скос.

Конденсаторный фильтр

После диодного моста напряжение имеет пульсирующий характер и еще непригодно для питания микросхем и тем более микроконтроллеров, которые очень чувствительны к различного рода перепадам напряжения. Поэтому его необходимо сгладить. Для этого можно применяется дроссель либо конденсатор. В рассматриваемой схеме достаточно использовать конденсатор. Однако он должен иметь большую емкость, поэтому следует применять электролитический конденсатор. Такие конденсаторы зачастую имеют полярность, поэтому ее необходимо соблюдать при подключении в схему.

Отрицательный вывод короче положительного и на корпусе возле первого наносится знак «-».

Стабилизатор напряжения LM7805, LM7809, LM7812

Вы наверное замечали, что величина напряжения в розетке не равна 220 В, а изменяется в некоторых пределах. Особенно это ощутимо при подключении мощной нагрузки. Если не применять специальных мер, то оно и на выходе блока питания будет изменяться в пропорциональном диапазоне. Однако такие колебания крайне не желательны, а иногда и недопустимы для многих электронных элементов. Поэтому напряжение после конденсаторного фильтра подлежит обязательной стабилизации. В зависимости от параметров питаемого устройства применяются два варианта стабилизации. В первом случае используются стабилитрон, а во втором – интегральный стабилизатор напряжения. Рассмотрим применение последнего.

В радиолюбительской практике широкое применение получили стабилизаторы напряжения серии LM78xx и LM79xx. Две буквы указывают на производителя. Поэтому вместо LM могут быть и другие буквы, например CM. Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две – 78 или 79 означают соответственно положительно или отрицательное напряжение. Две последние цифры, в данном случае вместо них два икса: хх, обозначают величину выходного U. Например, если на позиции двух иксов будет 12, то данный стабилизатор выдает 12 В; 08 – 8 В и т.д.

Для примера расшифруем следующие маркировки:

LM7805 → 5 В, положительное напряжение

LM7912 → 12 В, отрицательное U

Интегральные стабилизаторы имеют три вывода: вход, общий и выход; рассчитаны на ток 1А.

Если выходное U значительно превышает входное и при этом потребляется предельный ток 1 А, то стабилизатор сильно нагревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Конструкция корпуса предусматривает такую возможность.

Если ток нагрузки гораздо ниже предельного, то можно и не устанавливать радиатор.

Схема блока питания

Схема блока питания в классическом исполнении включает: сетевой трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр, стабилизатор и светодиод. Последний выполняет роль индикатора и подключается через токоограничивающий резистор.

Поскольку в данной схеме лимитирующим по тока элементов является стабилизатор LM7805 (допустимое значение 1 А), то все остальные компоненты должны быть рассчитаны на ток не менее 1 А. Поэтому и вторичная обмотка трансформатора выбирается на ток от одного ампера. Напряжение ее должно быть не ниже стабилизированного значения. А по хорошему его следует выбирать из таких соображений, что после выпрямления и сглаживания U должно быть на 2 – 3 В выше, чем стабилизированное, т.е. на вход стабилизатора следует подавать на пару вольт больше его выходного значения. Иначе он будет работать некорректно. Например, для LM7805 входное U = 7 – 8 В; для LM7805 → 15 В. Однако следует учитывать, что при слишком завышенном значении U, микросхема будет сильно нагреваться, поскольку «лишнее» напряжение гасится на ее внутреннем сопротивлении.

Диодный мост можно сделать из диодов типа 1N4007, или взять готовый на ток не менее 1 А.

Сглаживающий конденсатор C1 должен иметь большую емкость 100 – 1000 мкФ и U = 16 В.

Конденсаторы C2 и C3 предназначены для сглаживания высокочастотных пульсаций, которые возникают при работе LM7805. Они устанавливаются для большей надежности и носят рекомендательный характер от производителей стабилизаторов подобных типов. Без таких конденсаторов схема также нормально работает, но поскольку они практически ничего не стоят, то лучше их поставить.

Отзывы о сервисе

Мануалы Справочник Программы Радиосамоделки Медтехника Библиотека Схема блока питания для компьютера Здесь вы можете скачать довольно приличный сборник принципиальных схем компьютерных блоков питания АТХ и уже устаревших источников АТ, узнаете как проверить компьютерный источник, получите дельные советы по его ремонту и возможные варианты модернизации в нужные радиолюбительские конструкции. Сергеев Б. Фильтр состоит из группы конденсаторов и дросселя. Этот блок из диодов, выравнивающих напряжение, и фильтра пульсаций.

В этих БП используют специальный дроссель с индуктивностью выше чем на входе. С задержкой в 0, Конструктивные особенности Для подключения комплектующих персонального компьютера на БП предусмотрены различные разъемы. Чаще всего при поломке компьютерного блока питания, в системнике отсутствуют признаки жизни, не горит светодиодная индикация, нет звуковых сигналов, не крутятся вентиляторы.

Но если осуществлять оперативное управление этими параметрами, например с помощью контроллера с функцией стабилизатора, то показанная выше структурная схема будет вполне пригодной для использования в компьютерной техники.

Нагрузка источника питания — схема терморегулирования. Сергеев Б. Транзисторы Q 1 и Q 2 открываются противофазно на равные временные интервалы t1 и t2 рис. В источниках питания для конструктива АТХ в дальнейшем — источник изменен разъем для подключения питания к системной плате.

При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор методика такая же, как при проверке диодов. Структурная схема блока питания компьютера Схема блока питания компьютера кликните для увеличения. Блок питания АТХ пособие по ремонту часть1

Блок питания своими руками на 78L05, 78L12, 79L05, 79L08

Часто необходимо питать только одну или пару микросхем или маломощных транзисторов. В таком случае применять мощный блок питания не рационально. Поэтому лучшим вариантом будет применение стабилизаторов серии 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 и т.п. Они рассчитаны на максимальный ток 100 мА = 0,1 А, но при этом очень компактные и по размерам не больше обычного транзистора, а также не требует установки на радиатор.

Маркировка и схема подключения аналогичны, рассмотренной выше серии LM, только отличается расположением выводов.

Для примера изображена схема подключения стабилизатора 78L05. Она же подходит и для LM7805.

Схема включения стабилизаторов отрицательно напряжения приведена ниже. На вход подается -8 В, а на выходе получается -5 В.

Как видно, сделать блок питания своими руками очень просто. Любое напряжение можно получить путем установки соответствующего стабилизатора. Следует также помнить о параметрах трансформатора. Далее мы рассмотри, как сделать блок питания с регулировкой напряжения.

Простой ИБП на основе электронного трансформатора

Недавно в магазине на глаза попался электронный трансформатор для галогенных ламп. Стоит такой трансформатор копейки — всего 2,5$, что в разы дешевле стоимости используемых в нем компонентов. Блок был куплен для опытов. Как позже оказалось, он не имел защиту и при КЗ случился настоящий взрыв… Трансформатор был довольно мощным (150 Ватт), поэтому на входе был установлен предохранитель, который буквально лопнул. После проверки, оказалось, что половина компонентов сгорело. Ремонт обойдется дорого, да и незачем тратить нервы и время, лучше купить новый. На следующий день были куплены сразу три трансформатора на 50, 105 и 150 ватт.

Планировалось доработать блок, поскольку это был ИБП — без каких-либо фильтров и защит.

После доработки должен был получиться мощный ИБП, основная особенность которого — компактность. Для начала блок был снабжен сетевым фильтром.

Дроссель был выпаян из блока питания DVD проигрывателя, состоит из двух идентичных обмоток, каждая содержит по 35 витков провода 0.3мм. Только проходя через фильтр, напряжение подается на основную схему. Для сглаживания НЧ помех использовались конденсаторы на 0.1 мкФ (подобрать с напряжением 250-400 вольт). Светодиод показывает наличие сетевого напряжения.

На плате ничего не заменил, только на выходе стоит диодный выпрямитель с фильтрами. Диоды использовались Шоттки (от компьютерного блока питания). Для постройки моста нам нужны 4 диодные сборки, в схеме подключения ничего нового, она была приведена в одной из моих статьей (ссылка на статью )

Регулятор напряжения

Была использована схема с применением всего одного транзистора. Эта самая простая схема из всех существующих, содержит пару компонентов и работает очень хорошо. Недостаток схемы — перегрев транзистора при больших нагрузках, но все не так уж и страшно. В схеме можно использовать любые мощные биполярные НЧ транзисторы обратной проводимости — КТ803,805,819,825,827 — рекомендую использовать последние три. Подстроечник можно брать с сопротивлением 1…6.8к, дополнительный защитный резистор берем с мощностью 0,5-1 Ватт. Регулятор готов, идем дальше.

Защита

Еще одна простая схема, по сути это защита от переплюсовки. Реле буквально любое на 10-15 Ампер. Диод тоже можно применить любой выпрямительный, с током 1 ампер и более (отлично справляется широко применяемый 1N4007). Светодиод сигнализирует о неправильной полярности. Эта система отключает напряжение, если на выходе КЗ или неправильно подключено проверяемое устройство. БП можно использовать для проверки работоспособности самодельных УНЧ, преобразователей, автомагнитол и т.п., при этом не нужно боятся, что вдруг перепутаете полярность питания.

В дальнейшем мы рассмотрим еще несколько простых переделок электронного трансформатора, ну а пока у нас есть простой, компактный и мощный ИБП, который можно использовать в качестве лабораторного блока для начинающего.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
Т1	Биполярный транзистор	КТ827А	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
VD1	Выпрямительный диод	1N4007	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Диодный мост	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
С1, С2	Конденсатор	0.1 мкФ	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
С3	Конденсатор	0.22 мкФ	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
С4-С5	Электролитический конденсатор	3300 мкФ	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R2	Резистор	480 Ом	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R3	Переменный резистор	1 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R4	Резистор	2. 2 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R5	Резистор	1 МОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
ИБП	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
L1-L4	Катушка индуктивности	4	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Rel1	Реле	10 А	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
						Добавить все

Прикрепленные файлы:

• 5-254.lay (30 Кб)

Теги:

• ИИП
• Sprint-Layout

Блок питания своими руками

Вопрос изготовления блока питания своими руками довольно часто интересует не только радиолюбителей, собирающих приёмники, усилители, измерительные приборы, множество программируемых конструкций на микросхемах и транзисторах, электронных игрушек и т.д., для работы которых необходимо низковольтное питание от 1. 5 до 12В, но и тех людей кому требуется подключить переносные, малогабаритные электроприборы, различные устройства, электроинструменты и т.п., работающие от пониженного, постоянного, стабилизированного или не стабилизированного напряжения, к сети переменного тока через адаптер или самодельный блок питания, одна из возможных конструкций которого описана в этой статье. Здесь вы узнаете, как сделать блок питания своими руками, из каких основных узлов он состоит, как провести нужные расчёты, подобрать необходимые радиоэлементы, смонтировать и настроить готовую конструкцию.

На рисунке ниже представлена упрощённая структурная и, можно сказать, классическая схема блока питания. При желании её можно дополнить блоками защиты от короткого замыкания, перегрузок, блоком индикации и плавной или ступенчатой регулировкой выходного напряжения. Это конечно повысит надёжность работы и функциональность блока питания, а также сделает его использование более простым и удобным.

Трансформатор понижающий.

Преимущество переменного тока над постоянным в том, что его сила и напряжение легко трансформируются (преобразуются). Потери энергии при нагреве проводов ЛЭП (линий эл. передач) зависят от силы передаваемого тока. Передаваемая же мощность зависит от произведения силы тока на напряжение (P = I · U). Т.е. мощность можно передавать большим напряжением (сотни тысяч вольт) и малым током или наоборот. В первом случае потери энергии при нагреве меньше, поэтому ЛЭП высоковольтны. Преобразование U и I ЛЭП производится при помощи силовых трансформаторов. Для преобразования энергии электрической сети в бытовой аппаратуре применяют сетевые трансформаторы, которые работают на фиксированной частоте переменного тока.

В России — 50 Гц, в США — 60 Гц, в авиации, ракетной технике и т.д. для снижения габаритов и массы электрооборудования — от 400 Гц до 2400 Гц. Стационарная аппаратура: телевизоры, усилители НЧ, компьютеры и т. п. в качестве источника энергии используют сеть переменного тока напряжением 220 В.

Для справки: ввод в действие нового стандарта качества электроэнергии в Российской Федерации под наименованием:

ГОСТ Р 54149 – 2010

Электрическая энергия
Совместимость технических средств электромагнитная
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего значения

Приказом Росстандарта определен с 01.01.2013г. С практической точки зрения, при расчете вторичных обмоток трансформатора блока питания нас будет интересовать 4 пункт этого документа, а именно, подпункты: 4.2.2 и 4.2.3.1

4. Показатели и нормы качества электрической энергии.
4.2.2 Медленные изменения напряжения.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазным и нулевым проводниками) и 380 В (между фазными проводниками), а с переходом на ГОСТ 29322 Uном предполагается изменить — 230 В и 400 В соответственно.

4.2.3.1 Одиночные быстрые изменения напряжения.
В электрических сетях низкого напряжения одиночные быстрые изменения напряжения обычно не превышают 5% U_ном, но изменения до 10% U_ном с малой продолжительностью при некоторых обстоятельствах могут происходить несколько раз в день.

Другими словами, напряжение в электроосветительной сети (в розетках) предполагается повысить с 220 В до

230 В, а отклонения напряжения от номинального значения могут достигать ± 10%, т.е. при U_ном 220 В в электророзетке может оказаться как 190 В, так и 240 В. На практике же в отдаленных населенных пунктах, в гаражах, а так же в частном секторе падения напряжения более значительны, особенно при использовании населением самодельных сварочных аппаратов (при сварке, в момент зажигания дуги, а тем более, при залипании электрода иногда сеть «проседает» очень значительно, вплоть до отключения бытовой техники: телевизоров, холодильников).

Вывод: при рассчете блока питания ориентироваться на худшие показатели.

Подбирая трансформатор для блока питания, предпочтение стоит отдать тороидальному. При одинаковой мощности он компактнее и легче, чем обычный с ш-образным сердечником, крепеж проще — одним винтом, за счет более равномерного распределения обмоток по всей окружности сердечника длина провода в обмотке меньше, сопротивление и рассеяние меньше — КПД выше. Экономичен, низкий уровень шума, поскольку вибрация между витками ленты исключена, т.к. обмотки плотно стягивают сердечник. А главное, если у тороидального транса напряжение на вторичке не соответствует расчетному, то его легко подкорректировать, домотав или сбросив витки, к тому же тор дешевле.

Прежде чем приступить к рассчетам и подбору радиоэлементов, желательно ответить на вопрос: «зачем нужен этот блок». Определиться с его силовыми характеристиками: максимальными током I, напряжением U и мощностью P, которые он должен будет длительно отдавать в нагрузку.

1) Обычно параметры будущего блока питания известны заранее, поскольку делается он под конкретную нагрузку (в тех паспорте, которой обязательно указаны номинальное значение питающего напряжения U

ном, потребляемый ею ток I_потр и мощность P). Нагрузкой может быть:
а) двигатель микродрели для высверливания отверстий под выводы радиодеталей при ремонте радиоэлектронной аппаратуры или для гравировки по стеклу и металлу, а так же ювелирных работ, на корпусе которого, к примеру, выбито: U — 27B, I – 0,5 A.
б) маломощный — 12Вт паяльник, в паспорте которого отмечено: U_пит – 12В, I_потр – 1А, для пайки микросхем, а особенно их выпойки с целью предотвращения перегрева и последующего за ним отслоения дорожек на платах, ремонтируемой телеаппаратуры и прочей бытовой электроники.
в) светодиодная лента на 12В; 24В, мощностью 2.4Вт/м; 4.8Вт/м; 14Вт/м для подсветки мебели, потолков, стен, ступеней, фасадов, букв, новогодних украшений.
г) телефоны, вместо зарядных устройств которых, можно применить самодельный блок питания.
д) компрессор автомобильный для накачки мячей, колес велосипеда, а также покраски, к примеру, корпуса того же блока с помощью аэрографа.
е) автомобиль легковой, используя блок питания в качестве пускозарядного устройства.

Дальнейшее наращивание мощности самодельного источника энергии для домашнего применения вряд ли целесообразно, если только не возникнет желание освоить навыки электросварщика. По сути, сварочный аппарат – это тот же блок питания, мощности которого достаточно для плавления металла 🙂 В вышеперечисленных примерах все просто, т.к. исходные данные указаны, поэтому конструируя блок, творческие муки минимальны.

2) Иногда бывает не очень просто понять, на какие U и I делать блок, поскольку хочется подключить к нему все, что только есть, а если чего-то еще нет, но может появиться, то и это тоже – как бы универсальный источник «на все случаи жизни» — лабораторный блок питания.

Здесь уже творчеству нет предела: особое управление, электронная индикация, всевозможные защиты, разнообразие выходных клемм, охлаждение, минимальные габариты при внушительной мощности, дизайн и т.д. Да, тяжёлый случай. Но если все-таки рассматривать лабораторный блок питания, его характеристики будут определяться:

1) самой мощной нагрузкой из тех, что есть в наличии или может появиться в перспективе.
2) габаритными размерами блока, уместными в каждом конкретном случае.

В общем, придется решить, что важнее:
а) если мощность блока – тогда подбирать корпус, способный вместить в себя мощные, а значит более объёмные детали.

б) если габариты блока – тогда подбирать детали такого размера, мощности, что бы они влезли в корпус.

Тут одни компромиссы. Правильное решение найти можно — наверное, это нечто среднее. В имеющийся корпус упаковать максимальную мощность или наоборот.

Начинающим радиолюбителям можно посоветовать 12-вольтовый БП, однополярный, с током нагрузки один-два ампера и регулировкой выходного напряжения: плавной при помощи регулировочного сопротивления или ступенчатой, используя переключатель галетного типа ПГ3, это избавит от необходимости при каждом включении выставлять напряжение, ориентируясь на показания мультиметра, соответственно не нужно устанавливать внутренний индикатор выходного напряжения (цифровой или стрелочный), что значительно упростит конструкцию, так же можно быть уверенным, что напряжение на выходных клеммах не собьется случайно при работе.

Целесообразно присвоить положениям галетника наиболее распространееные уровни напряжения: 1.5В и 3В — пальчиковые батарейки, 3.5В — телефонный аккумулятор, 5В — питание микросхем, 6В — аккумуляторы, 9В — крона, и один вывод зарезервировать для подстройки недостающих напряжений. К примеру, в одиннадцатом положении переключателя предусмотреть плавную регулировку выходного напряжения при помощи подстроечного резистора, доступ к которому возможен через отверстие в корпусе под отвертку.

Перед расчётом, сборкой и настройкой БП необходимо определиться с его эл.схемой, разработать которую Вы сможете самостоятельно, исходя из требуемых характеристик и возможностей, следующим образом: на рисунке изображена схема подключения понижающего трансформатора к эл.сети. Перечертите её «один в один» в тетрадь по математике, мощность трансф. и напряжение вторичной(ых) обмотки пока не указывайте – это чуть позже. Затем подключите (т.е. дочертите) к этому трансф. блоку, к точкам 1 и 2 вторичной обмотки, блок выпрямителя, состоящий из диодного моста и сглаживающего фильтра – конденсатора и т.д.

Выпрямитель двухполупериодный.

Фильтр сглаживающий.

Регулятор/выпрямитель, 12 В, 200 Вт, однофазный с батареей Eliminat

MMCC Великобритания

Дом > Товары > Регулятор/выпрямитель, 12 В, 200 Вт, однофазный, с выпрямителем батареи

org/Offer»> £ 33,29 — продано

Твердотельный выпрямитель и регулятор со встроенным конденсатором.

Так же, как устройства Podtronics, но без маркировки!

Может использоваться с аккумулятором в качестве стандартного регулятора/выпрямителя или без аккумулятора (только если система зарядки вашего велосипеда вырабатывает достаточную мощность на холостых оборотах).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании без батареи вы будете на 100 % полагаться на выходную мощность вашей системы зарядки для работы электрической системы при замене батареи на одну из них. Если выходная мощность, особенно при низких оборотах (часто в случае с велосипедами старше 30 лет или мотоциклами с малым объемом двигателя), недостаточна, этот элемент может работать не так, как ожидалось, или вообще быть несовместимым. Пожалуйста, изучите вопрос перед покупкой, так как в этом случае мы не примем возврат этого товара. Стартер выйдет из строя при замене аккумулятора на это устройство, поэтому вместо этого вам придется запустить велосипед.

Не совместим с электромагнитными генераторами. Только для однофазных генераторов с постоянными магнитами.

Только электрические системы с отрицательным заземлением. Не совместим с системами положительного заземления.

Размеры: 80 мм x 70 мм x 31 мм.

Вес: 255 г.

Максимальная рекомендуемая мощность: 200 Вт.

---

---

Твитнуть

Блок переключателей, низкопрофильный, черный £16.00 £12,33

Продажа

Quick Look

Блок переключателей, низкопрофильный, черный

£16.00 12,33 фунта стерлингов

Количество:

Блок мини-выключателей черного цвета с низкопрофильной изогнутой лицевой панелью. Подходит для руля 7/8 дюйма. Разработанные нами здесь, в MMCC, провода были припаяны для вас, поскольку мы знаем, как легко разрушить переключатели, нагрев их слишком сильно…

Посмотреть полную информацию о продукте →

Блок переключателей, низкопрофильный, хром £16.00 £12,33

Продажа

Quick Look

Блок переключателей, низкопрофильный, хром

£16.00 12,33 фунта стерлингов

Количество:

Блок мини-выключателей, хромированный, низкопрофильный, изогнутая лицевая панель. Подходит для руля 7/8 дюйма. Разработанные нами здесь, в MMCC, мы припаяли провода для вас, поскольку мы знаем, как легко разрушить переключатели, нагрев их слишком сильно во время пайки. …

Посмотреть полную информацию о продукте →

Кнопочный переключатель 4,71 фунта стерлингов

Quick Look

Кнопочный переключатель

4,71 фунта стерлингов

Количество:

Переключатель на замену для наших низкопрофильных блоков переключателей. Превратите наш блок переключателей в двухкнопочный! Отлично подходит для управления звуковым сигналом и запуска с той же стороны руля. Кнопка мгновенного действия. Предварительно спаян с проводами.

Посмотреть полную информацию о продукте →

Выпрямитель-регулятор 12 В – литиевый и свинцово-кислотный

• 4

  ВЫПРЯМИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА 12 В — ЛИТИЕВО-СВИНОВЦОВЫЙ — ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

  Опубликовано Д. Маколеем 17 апреля 2021 г.

  Кажется, работает, проблем пока нет на CB77 1967 года. Был бы признателен за спецификацию и схему подключения.

• 4

  Пока все хорошо!

  Опубликовано Неизвестный 26 апреля 2020 г.

  Купил это для моего cb175 и преобразовал его в систему 12 В. Хорошо, что он пришел с уже установленными разъемами и заземляющим проводом. Упростил замену.

• 5

  Подключи и работай

  Опубликовано Лейк 9 апреля 2020 г.

  Поместился прямо в мою подвеску 72 cb350 и работал так, как ожидалось, также был отправлен быстро и прибыл в приличной упаковке.

• 5

  Идеальное преобразование 6-12 В для CT90

  Опубликовано Стивом 23 декабря 2019 г.

  Подключил этого парня, добавил 12-вольтовую батарею, зажег свет и готово!

• 5

  Модернизация Honda CB450K5

  Опубликовано Деннисом Фортюином 22 августа 2019 г.

  Очень хорошее обновление для моей Honda cb450k. Простота установки, все работает идеально. Он держит напряжение на уровне 13,4 вольта, так что это здорово. Хорошее качество по хорошей цене. Спасибо 4into1

• 4

  ’72 CL175 улучшение

  Опубликовано Неизвестный 18 августа 2019 г.

  Не мог заставить себя потратить 120 долларов на выпрямитель Рика для моего велосипеда. Пришел со всем, что мне нужно, чтобы подключить его, все еще не получая полного напряжения, но это может быть связано с другими компонентами.

• 5

  Простая установка на CB77

  Опубликовано Джон 26th Jul 2019

  Раньше я работал на всех стоках со старым хитрым селеновым выпрямителем, и моя батарея никогда не оставалась заряженной. Я также сжигал лампы задних фонарей с угрожающей скоростью. Я купил это устройство у 4into1 и обнаружил, что установка очень проста. Я не объединил две катушки, как указано в инструкции, потому что хотел посмотреть, как она действует, поскольку она изначально была разработана, проходя через переключатель фар. Я припаял новые концы вилки к существующему жгуту проводов вместо того, чтобы обжимать их. В любом случае, после запуска сразу после установки у меня очень стабильные 13,4 вольта при 3000 об / мин и 13,8 при включенном свете. Что мне больше всего нравится, так это консистенция. Он просто остается на уровне 13,8 вольт, не скачет и не мерцает. Я могу просто оставить все как есть. Если у меня все еще есть проблемы с батареей, я могу соединить две катушки (желтую и розовую), но пока я доволен. С тех пор у меня ни разу не перегорела лампочка в заднем фонаре. Я предполагаю, что у меня были скачки напряжения, и это сожгло лампочки задних фонарей. Похоже, что это качественный агрегат по приятной цене.