Самодельный токарный станок по дереву из дрели
Ремонт квартир в Можайске > Советы по строительству > Самодельный токарный станок по дереву из дрели
Сделал самодельный токарный станок из дрели, для токарных работ по дереву. Подробное описание изготовления станка с пошаговыми фото.
Хороший токарный станок по дереву, стоит не дешево, да и качество современных изделий из Китая, весьма сомнительное. Поэтому лучше сделать простой токарный станок своими руками, так будет намного дешевле да и конструкция прослужит вам достаточно долго, чем покупной вариант.
- — электродрель;
- — двутавр или швеллер;
- — листовая сталь;
- — квадратная труба;
- — профильная труба;
- — болты, гайки, кругляк;
- — радиальный подшипник.
Процесс изготовления станка по дереву, подробно показан на этих фото:
Основание станка, изготовил из двутавра (по сути это сдвоенный швеллер).
Ножки или крепления к столу, вырезал из пильного диска от циркулярной пилы.
Приварил ножки к двутавру.
К ножкам приварил полосы в которых просверлил отверстия под крепления.
Далее, делаем переднюю бабку, на которой будет закреплена дрель. В качестве материала используем кусок двутавра, привариваем к нему пластину и изготавливаем хомут. Для хомута понадобится кусок круглой трубы, разрезаем ее вдоль и привариваем уши под болт с гайкой. Дрель будет зажиматься хомутом в той части, где крепится передняя ручка.
Привариваем хомут к бабке, проверяем углы, патрон дрели должен быть параллелен основе, это позволит выставить соосность с задней бабкой.
В станине, с помощью болгарки, вырезаем паз по которому будет перемещаться задняя бабка.
Зачищаем все напильником, чтобы ничего не мешало перемещению бабки.
Для задней бабки делаем основу из куска двутавра. Нужно срезать у двутавра ребра с одной стороны и приварить из внахлест к ребрам с другой стороны. В итоге получится кусок швеллера с направляющими, эта деталь будет ездить по основе как поезд по рельсам.
Используем резьбовую шпильку, гайки и кусок трубы.
Привариваем к платформе саму бабку. Крепим бабку толстыми стальными пластинами, выставив соосность со сверлом дрели.
С одной стороны резьбового стержня крепим ручку, а с другой стороны ставится упор в виде копья.
Делаем подручник, в который будем упирать рабочий инструмент. В качестве основы используется кусок квадратной трубы, труба фиксируется на основе болтом с гайкой и шайбами. В трубу ввариваем кусок круглой трубы, в нее будет заходить кругляк, кругляк должен фиксироваться путем зажатия болтом. Ну а уже к кругляку привариваем сам упор, в качестве которого подойдет кусок уголка. Как итог, такой подручник можно регулировать по высоте и по углу.
Собираем самоделку, зажимаем дрель. В патрон дрели, устанавливаем перьевое сверло, оно будет держать и вращать деревянную заготовку.
После испытаний, можно приступать к покраске деталей.
В итоге, получился вот такой простой самодельный станок для работы по дереву.
В этом видео, также показано изготовление самодельного токарного станка по дереву.
Как сделать токарный станок из дрели?
#1
Собственноручно изготовленный станок является гарантией хорошего качества, так как покупные станки могут не устроить своего обладателя по одному или нескольким критериям. Изготовить станок из дрели можно даже в том случае, если использовать электрическую маленькую ручную дрель. Чтобы закрепить токарный станок из дрели на постоянном месте, понадобится небольшой кусок фанеры и пара деревянных брусков. Бруски необходимо приклеить к фанере, образовав в результате конструкцию, напоминающую столик. Дрель, выбранная для основы станка, должна иметь рукоятку или же любое подобное самодельное крепление. Для того чтобы такое крепление изготовить, потребуется дрель установить на приготовленный кусок фанеры с приклеенным брусом и обвести маркером. На верхней части ручки делается отверстие под болт. Дрель при этом должна быть установлена вверх ногами, в противном случае инструменту обеспечен перегрев.
#2
Чтобы дрель была нужным образом закреплена, необходимо снять имеющийся в ручке болт, и через отверстие, проделанное в фанере, закрепить ручку обратно.
Установленная таким образом дрель будет хорошо закреплена и избежит перегрева, так как по бокам и снизу инструмента имеются специальные охлаждающие ребра. После закрепления дрели самодельному станку потребуется изготовить заднюю планку, для чего нужно использовать еще один отрезок от деревянного бруса и тонкое сверло. На бруске необходимо просверлить отверстие, а затем провести через это отверстие тонкую деревянную палочку и зафиксировать ее там любым подходящим клеем, вставив другой конец в закрепляемую дрель вместо сверла. Чтобы самодельный токарный станок мог придавать заготовкам различные формы, потребуется еще один отрез бруса с наклеенной на него наждачной бумагой.
#3
Затем заготовка, которую необходимо подвергнуть обработке, просверливается посередине и надевается на деревянную палочку, заменяющую сверло. При помощи брусков, обклеенных наждачной бумагой разной зернистости после этого можно придавать заготовкам разнообразные формы. Такой станок прост в изготовлении и хорошо подходит для обработки небольших деревянных заготовок и пенопласта.
Если же использовать в работе более мощную дрель, то возможна будет и обработка более серьезных материалов большего размера. С помощью таких самодельных станков можно обрабатывать множество разнообразных вещей, таких как балясины для лестниц, деревянную посуду и подсвечники. Чтобы собранный инструмент прослужил долго, необходимо выбрать качественную дрель, современную и поддерживающую работу на высоких оборотах. Такая дрель обеспечит постоянную скорость вращения при воздействии режущего инструмента.
#4
Можно попытаться заменить дрель для изготовления собственного токарного станка любым другим электроприводом. Но при этом нельзя упускать из виду, что привод может иметь значительные ограничения в скорости вращения, которая ограничивается типом используемых подшипников. При этом устанавливать дрель для изготовления стационарного станка можно не только на специальную подставку, но и на верстак и любой другой достаточно массивный и устойчивый стол. Если установить рядом на большом столе две или три дрели, то возможной будет одновременная обработка двух или трех совершенно идентичных деталей, что значительно упрощает и ускоряет работу.
Крупнозернистая шлифовальная бумага и рашпили используются для того чтобы снимать материал, а более мелкие фракции позволяют выполнить обработку изделий начисто. Используя в работе регулируемые упоры, можно с легкостью делать в изготавливаемых деталях плавные линии.
#5
Чтобы выполнять множество разнообразных работ по дереву, требуется небольшой набор токарных инструментов, прекрасно совместимый с самодельным станком, изготовленным из ручной дрели. Необходимы будут резцы, имеющие скошенную режущую кромку с одной или с обоих сторон, резцы вогнутой формы и отрезные резцы. Если обрабатываются параллельно две детали, потребуется использовать резцы другого типа. Инструмент находится в руках мастера, а чтобы сохранять необходимую толщину линии, требуется несколько регулируемых упоров. Площадка упора должна находиться к заготовке максимально близко, но при этом не задевая обрабатываемую поверхность. С помощью упора инструмент легче удерживается в руке и мягко подается в необходимом направлении по мере того, как нужная толщина материала снимается.
Обрабатывая заготовку по всей длине, необходимо последовательно перемещать вдоль нее регулируемый упор.
#6
Отрезной резец необходим для того чтобы точно отделить необходимую часть от заготовки. А если требуется проточить деталь изнутри, то деталь после обработки снаружи не снимается, а только заменяется упор, который использовался при наружном точении. Для работы теперь понадобится регулируемый упор для режущего инструмента, таким образом изготавливаются подсвечники и другая посуда из дерева. Резец погружается в дерево постепенно, а если необходимо выбирать весь материал изнутри, то центрирующий упор и наконечник снимается, а на его место устанавливается еще один регулируемый упор для резца. Токарный станок из дрели в работе нередко удобнее, чем фабричный, так как в нем не возникает проблем с синхронизацией центрирующих упоров. Регулируемый упор этого станка постоянно перемещается по заготовке вдоль станины, что обеспечивает качественное вытачивание длинных изделий.
Использование патрона токарного станка
- Описание
- Комментарии
Если у вас есть токарный станок, вы знаете все о размещении цилиндрического центра в передней бабке и подвижного центра в задней бабке.
Возможно, вы не знакомы с установкой сверлильного патрона на токарный станок. Есть МНОГО веских причин, чтобы добавить этот аксессуар в вашу коллекцию токарных инструментов.
Что мне нужно?
Первое, что вам нужно, это немного информации. Вам нужно знать, имеет ли ваш токарный станок конус № 1, № 2 или № 3 в передней и задней бабке. Проверьте руководство пользователя. Конус № 2 очень распространен. Если это то, что у вас есть, закажите себе сверлильный патрон с конусом № 2. В противном случае закажите сверлильный патрон с конусом №1 или сверлильный патрон с конусом №3. Он должен входить как в переднюю, так и в заднюю бабку.
А потом…
А потом дверь открыта, чтобы использовать патрон для разных целей. Когда он находится в задней бабке, используйте его для удержания сверл для сверления коробок с крышками или для сверления отверстий под выступы на концах рукояток инструментов. Установленный на передней бабке, вы можете использовать его для удержания оправок для перьев, полировальных кругов или флаттер-шлифовальной машины.
Он может даже служить патроном для мелкосерийной токарной обработки.
Подробнее о токарных станках
Токарный станок по дереву — уникальный инструмент. В отличие от других инструментов дерево движется (крутится) и мы приближаем инструмент к материалу. Очень важно убедиться, что вы полностью понимаете безопасность токарного станка.
Вам также следует выполнять ряд плановых работ по техническому обслуживанию вашего токарного станка. Ухаживать за токарным станком не сложно. Это простые вещи.
Но подождите, есть еще
Если вы хотите быть уверены, что получаете максимальную отдачу от своего времени в магазине, мы здесь, чтобы помочь, предоставив более полезные советы по магазинам.
Разблокируйте эксклюзивный контент для участников от наших отраслевых экспертов.
- Круглосуточный доступ к высококачественным видео, проектам и советам по деревообработке
- Пошаговые обучающие демонстрации, планы и учебные пособия
- Скидка 50% на скачивание видео, купленное в магазине Гильдии столяров Америки
- 2 чертежа для печати по дереву
Разблокируйте эксклюзивный контент для участников от наших отраслевых экспертов.
- Круглосуточный доступ к видео, проектам и советам по деревообработке премиум-класса
- Пошаговые обучающие демонстрации, планы и учебные пособия
- Скидка 50% на скачивание видео, купленное в магазине Гильдии столяров Америки
- 2 загрузки полноформатных видео для просмотра в автономном режиме
- 2 чертежа для печати по дереву
Ежемесячно
Переключатель
Годовой
/год
Сохранить 7,00 $ !
Начать
$370 СтоимостьПолучите все, что включено в Премиум, а также эксклюзивные преимущества Золотого членства.
- Круглосуточный доступ к высококачественным видео, проектам и советам по деревообработке
- Пошаговые обучающие демонстрации, планы и учебные пособия
- 8 загрузок полнометражных видео для просмотра в автономном режиме
- 3 полноценных мастер-класса по деревообработке на всю жизнь
- 7 Чертежи деревообработки для печати
- Скидки на приобретаемый контент в магазине Гильдии столяров Америки
- Доступ к программе «Спроси эксперта»
- Эксклюзивные трансляции GOLD LIVE
— Лучший способ просверлить концентрическое отверстие на токарном станке
Я новичок в токарной обработке и недавно решил сделать несколько мельниц для перца.
После того, как я просверлил отверстия, я использовал конус/патрон, чтобы удерживать деталь на месте для шлифовки/финишной обработки. На нескольких деталях я заметил, что сквозные отверстия не концентричны с внешней поверхностью заготовки. Другими словами, когда я снимал шпиндель с токарного станка, я замечал, что сквозное отверстие расположено под небольшим углом по отношению к внешней поверхности.
Как лучше всего просверлить на токарном станке отверстие, которое «идеально» концентрично внешней поверхности заготовки? Лучше сначала сверлить, а потом черново/кругло? Должен ли я на самом деле использовать пилотное отверстие? Я не закрепляю заготовку в патроне должным образом перед сверлением?
- техника
- сверление
- токарный станок
- допуск
4
Я предполагаю, что вы говорите об использовании токарного станка по дереву, и вы установили работу на передней бабке, а биту установили на задней бабке.
Выровнять все на токарном станке по дереву будет сложно. Они не созданы для скуки.
Вместо этого я бы рекомендовал использовать сверлильный станок.
Если вы делаете сквозные отверстия, нет смысла использовать сверло Форстнера. Они используются для изготовления глухих отверстий.
Существуют различные руководства на YouTube о том, как выполнять расточку на токарном станке по дереву:
https://www.youtube.com/watch?v=NCrETz4RTyM
https://www.youtube.com/watch?v= l24q7r_sg2A
https://www.youtube.com/watch?v=F3fueO0oP80
Последний из них на самом деле касается сверления мельницы для перца, вашей точной проблемы.
Если бы я делал много мельниц для перца, я бы, вероятно, сделал установку с режущим стержнем. Сначала в заготовке просверливается отверстие с помощью сверлильного станка. Затем через это отверстие продевается оправка и затягивается цангой в патрон. Крепление V-образного блока используется для поддержки работы на определенной высоте.
Затем заготовку проталкивают по оправке, чтобы вырезать отверстия. На оправке установлены две фрезы, так что весь внутренний диаметр рабочей части будет вырезаться за один прием. Этот тип установки несколько продвинут, но если вы делаете много мельниц для перца, желательно, потому что это будет быстро. Оправа очень жесткая. Например, если вы посмотрите 3-е видео выше, вы увидите, как ему приходится постоянно отказываться от упражнения. Фреза с оправкой действительно мощная и просто просверлит все это одним движением.
В любом случае, вы будете поворачивать наружную сторону мельницы для перца после того, как сделаете внутреннюю часть, так что внешняя сторона всегда должна быть концентричной с внутренней.
1
Это очень сложная штука без ОЧЕНЬ толстой фрезы и задней бабки. Если я «обманываю» (на самом деле не обманываю, IMO) и использую сверло, я обычно заканчиваю с помощью инструмента для выемки/долбления, который позволяет получить очень однородную толщину стенок и центрированное отверстие на другом конце.
