Цветомузыка из светильника, как сделать самому

Всем привет.  В этой статье я расскажу, как можно делается цветомузыка (светомузыка) из светодиодных светильников. Такая цветомузыка украсит любой праздник и вечеринку. Можно устраивать семейные праздники. И так приступим к обзору цветомузыки. Основа моей цветомузыки будет адресная светодиодная лента ws2812b на 60 диодов на метр. В рамках этого видео я не буду рассматривать характеристики адресной ленты. Ее описание можно посмотреть в моем видео – Цветомузыка из адресной ленты. Но 60 диодов это оптимальная середина для светомузыки, но можно так же взять и с большим количеством диодов на один метр ленты. Но не стоит забывать про цену, так как она может быть раза в два дороже.

Коснемся только влагозащиты ленты. Ленты бывают несколько типов защиты:

• IP30 лента без влагозащиты.
• IP65 лента покрыта силиконом.
• IP67 лента полностью в силиконовом коробе.

Для моего проекта лучше взять IP30, она дешевле, находиться будет в закрытом корпусе, поэтому переплачивать не стоит. По цвету можно взять как черную так и белую. В плафонах особой разницы нет какого цвета лента. Для одной светомузыки нужно взять один метр ленты.
Так же для такой светомузыки я буду использовать – Линейный светодиодный светильник 2 по 9Вт. Его маркировка  – LLED-03-2х9W-6500-W ЭРА.
Эти светильники я увидел в одном из дешевых магазинов. Кстати на официальном сайте они были почему то дороже. Скажете подделка? Но для моей самоделки это все равно. Но я не заметил ничего плохого в этих светильниках. Светят хорошо, ленты выполнены качественно.

Содержание:

Цветомузыка – как сделать подробно

Что бы сделать светомузыку нужно разобрать светильник.

Для этого отверткой или шилом поддеваем перегородку и вынимаем их с двух сторон. Потом вытаскиваем плафоны из корпуса. Далее нужно с одной стороны отпаять провод. После этого можно вытащить ленты в одну сторону. Нам они пригодятся для другого проекта.

Ширина лент в светильниках по 12 мм, а адресная лента немного уже. И просто так ее в светильники не засунуть. Поэтому нужно использовать подложку. Основу, на что нужно будет наклеить ленту. Есть несколько вариантов для основы. Я сперва сделал основу из двух алюминиевых лент. Но появилась проблема аккуратно вставить их в плафоны. Вставить можно, но лента очень тонкая на излом, и малейший перегиб моет привести к обрыву контактов.

В процессе сборки светомузыки я несколько раз тестировал ее. На предмет как сделать, что можно еще придумать в проекте.
Поэтому пришлось сделать по другому. А именно вырезать из профлиста две полоски по 60 см и шириной 12 мм. Так как длина одного плафона 60 см. Адресную ленту нужно наклеить на эти ленты, но обратите внимание, что на ней видны контакты с обратной стороны, и поэтому нужна изоляция. Я наклеил на ленты изоленту и на нее уже адресную ленту. На адресных лентах уже есть липкий слой, но так же можно воспользоваться теплоотводным скотчем. Который будет хорошо отводить тепло от лент.
Так же можно вырезать ленту из пластика подходящей длины. Такой пластик можно найти в хозмаге, в моем случае это была какая то защита от чего то. На эти ленты можно наклеить адресную ленту минуя изоленту. Но тут уже охлаждение будет хуже отводиться, чем от металлических лент. Но я сделал и так и так.

Адресную ленту берем 1 метр, по 50 см в каждый плафон. Между собой ленты соединяем проводами. Наклеиваем каждые 50 см на ленты и просовываем в плафоны. Заранее припаиваем к ленте провода. Не перегревайте адресную ленту, старайтесь припаять провода одним касанием. Ленту просунуть внутрь так, что бы она отступала от краев по 5 см примерно. Это то расстояние, которое будет скрыто в основе светильника.

 

Как сделать скетч для цветомузыки.

Скетч для светомузыки взял старый, который уже использовал в проекте про светомузыку на адресной ленте. Всем известный от Гайвера. Переделанный скетч можно скачать внизу статьи. Как программировать Arduino прочитайте в статье – Новогодняя гирлянда на адресной  ленте ws2812b.

Настраиваем управление с пульта или с кнопки.

Какое количество светодиодов будет в проекте.

Выход звука. Моно или стерео. Лучше поставить моно.

Как регулировать настройку уровня выхода сигнала. Автоматически или в ручную. Я использую внутренний источник напряжения.

Но для такого формата в двух плафонах он не подходит. Так как сигналы идут от центра по к краям ленты. И смотрится в плафонах как сигналы идут сверху вниз, а это не совсем смотрится. Сигналы должны идти снизу вверх, так лучше смотрится, надеюсь вы согласитесь со мной. Конечно можно сделать что бы сигнал шел снизу, но тогда один провод будет идти сверху вниз.

А это как то неправильно и смотрится как то колхозно. И тут пришлось пошаманить над кодом. Что бы сигналы шли правильно, снизу вверх. Пере прошить скетч так, что бы сигналы шли от краев ленты к середине.

В этом мне помогли мои друзья программисты с ресурса  hrcode.

Настроить игру ленты можно по разному. Одна сверху, другая снизу, обе или по очереди идут с середины. В общем как вам угодно. Но я остановился на варианте когда сигналы идут снизу. Так более привычно.

 

Как сделать корпус из губки

Теперь расскажу как я сделал корпус для светомузыки, где расположены платы Arduino и блок питания.

Сперва для корпуса я взял коробочку из под губки для обуви. В эти коробочки как раз вмещается плата Arduino, с кнопкой и разъёмом питания.

Этот вариант мне понравился. Ее можно разместить там, где вам удобно. Что бы кнопки управления были под рукой.

Блок питания при таком варианте придется делать отдельно, но точнее использовать блок питания на 2 ампера. И тут расположение блока управления зависит от длины провода блока питания. Но в общем так сделать можно, пригодится во многих проектах с Arduino.

В маленьком корпусе вместились все детали.

Гнездо подключения питания и адресной ленты и звука.

Кнопка настройки и регулятор точности настройки.

Плата Arduino в корпусе. Для прошивки нужно подключить ее через разъем к компьютеру.

Коробочка от губки с радиодеталями.

 

Как сделать корпус из распаечной коробки.

Но так же можно взять любой корпус побольше, что бы в нее можно было разместить и плату Arduino и плату блока питания со всеми кнопками и разъемами. Для этой цели я взял распаечную коробку. По своим размерам она более дешевая, чем аналогичные корпуса по размерам.

Блок питания для цветомузыки.

Блок питания я вытащил из корпуса.

Для размещения в распаечной коробке.

Плата блока питания с низу.

Блок питания с Arduino в корпусе распаечной коробки.

 

Готовый корпус для цветомузыки.

В нее свободно размещаются все платы. Еще плюс таких корпусов, это то, что можно закрепить светильник на корпусе. Для этого в крышке отмечаем места крепления и сверлим отверстия под винты. Светильник будет держаться на двух винтах, так же посередине делаем отверстие для проводов от адресной ленты. Блок питания я разобрал и поместил внутрь коробки. Это имеет свои преимущества. Например в том, что сетевой шнур можно сделать любой длины, который вам нужен для удобного использования. Например я сделал шнур длиной 2 метра. Этого вполне достаточно для многих ситуаций.

Для размещения плат я сделал подложку из ламината. Он прочный и узкий, в то же время придаст утяжеление корпусу. Для крепления плат к ламинату я использовал хомуты, просверлив отверстия и закрепил платы ими. Держатся прочно и при необходимости можно быстро их снять.

 

Как можно использовать цветомузыку

Такая цветомузыка сможет украсить любой домашний праздник и вечеринку. Выглядит стильно.

В таком корпусе ее можно поставить в любое место, на стол, окно, пол или как ни будь подвесить. А если сделать две штуки и поставить по краям стола то получится довольно неплохо. Цветомузыка получилась нормальная, для семейного праздника подойдет самый раз.

На этом все. Пишите ваши комментарии.

 

 

На главную страницу.

Сделай сам светомузыку своими руками

Автор sparkzevs На чтение 22 мин Просмотров 16 Опубликовано 02.03.2021

Содержание

Принцип работы цветомузыкального автомата.

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия — прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум — одного, а максимум — группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой — либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается — автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы — радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

По какому принципу работает цветомузыка

В основе цветомузыкальных установок, используется способ частотного преобразования музыки и его передачи, посредством отдельных каналов, для управления источниками света. В результате получается, что в зависимости от основных музыкальных параметров, работа цветовой системы будет ей соответствовать. На этом прицепе основана схема, по которой собирается цветомузыка на светодиодах своими руками.

Как правило, для создания цветовых эффектов используется не менее трёх различных цветов. Это может быть синий, зелёный и красный. Смешиваясь в различных комбинациях, с разной продолжительностью, они способны создать поразительную атмосферу веселья.

Разделять сигнал на низкие, средние и высокие чистоты, способны LC и RC-фильтры, именно они устанавливаются и настраиваются в цветомузыкальную систему с применением светодиодов.

Настройки фильтров устанавливаются на следующие параметры:

• до 300 Гц на низкочастотный фильтр, как правило, его цвет красный;
• 250-2500 Гц для средних, цвет зелёный;
• все что выше 2000 Гц преобразует высокочастотный фильтр, как правило, от него зависит работа синего светодиода.

Деление на частоты, проводится с небольшим перекрытием, это необходимо, для получения различных цветовых оттенков, при работе прибора.

Выбор цвета, в данной схеме цветомузыки не принципиален, и при желании можно использовать светодиоды разных цветов на своё усмотрение, менять местами и экспериментировать, запретить не может никто.

Различные частотные колебания в сочетании с применением нестандартного цветового решения, могут существенно повлиять на качество результата.

Для регулировки доступны и такие параметры схемы, как количество каналов и их частота, из чего можно сделать вывод, что цветомузыка может использовать большое количество светодиодов разных цветов, и возможна индивидуальная регулировка каждого из них по частоте и ширине канала.

Как устроена настоящая цветомузыка

Отважусь показать вам электрическую принципиальную схему. Увы, просто так на первый взгляд понять ее могут только специалисты, поэтому придется кое-что пояснить:

изображения из интернет

Итак справа — лампы. Вы их узнали. Это обычные лампочки, которые вворачиваются в люстры. Причем раньше нельзя было просто пойти в магазин и купить лампы красного, зеленого и синего цвета. Поэтому в то время покупались обычные или еще лучше матовые лампы нужной мощности. Потом их колбы надо было покрасить.

Самой доступной краской были обычные чернила из стержней шариковых ручек. Мы брали стержень, аккуратно вынимали металлический наконечник с шариком. Затем выдували на бумажку чернила. А потом начинали красить лампочки. Причем не кисточками и не губками — ведь чернила были достаточно густыми — красить приходилось пальцем. Да-да! Макали указательный палец в выдавленную кляксу из чернил на бумаге и начинали развозить чернила по поверхности колбы лампочки. Когда на следующее утро в школе кто-то приходил с разноцветными пальцами, мы сразу понимали причину и спрашивали: «Ну, заработала?». 

Это сейчас можно пойти в магазин электротоваров и купить все, что нужно. А тогда были другие времена. Приходилось пользоваться тем, что было под рукой. Сейчас это уже выглядит смешно и нелепо. Но раньше это был чуть ли не единственный способ получить цветные лампы.

Левее лампочек на схеме находятся тиристоры — самые дефицитные и дорогостоящие детали цветомузыки. Именно они позволяли передавать электричество из розетки на лампочки. Они были как бы затворами, которые «открывались» по команде от остальной части электрической схемы и подавали напряжение от розетки на соответствующую лампу. Лампа загоралась пока был «открыт» тиристор. Тиристоры в процессе работы очень сильно нагревались, поэтому их нужно было устанавливать на радиаторы для дополнительного охлаждения.

Вся остальная часть схемы, состоящая из резисторов (красненьких) и конденсаторов (серебристых), отвечала за то, чтобы разложить входной сигнал от магнитофона на частотные составляющие и открывать затворы тиристоров (зажигать лампочки) при появления на входе сигнала определенного частотного диапазона.

Если интересно, посмотрите на цветные проводки. Станет ясно, какая часть схемы отвечает за низкочастотный (красный), среднечастотный (зеленый) и высокочастотный (синий) сигнал. 

Отдельный переменный резистор (в верхней части схемы) позволял регулировать чувствительность схемы. Дело в том, что разные магнитофоны и проигрыватели имели разную мощность сигнала на линейном выходе. Поэтому без данной возможности плавной регулировки было не обойтись. Иначе могло случиться, что все лампы стали бы все время гореть безо всякого мигания, если сигнал был бы сильным, или, напротив, не включались бы вовсе при слабом входном сигнале.

Теперь я хотел бы извиниться перед настоящими профессионалами в радиотехнике за столь вольное объяснение принципа действия цветомузыки. Не беспокойтесь. Все равно большинство читателей не обратит на него никакого внимания. Я просто пытался объяснить так, чтобы было понятно всем. 

Таким образом, настоящая цветомузыка состояла как бы из двух частей:

• блок управления — сама электрическая схема
• световой блок — лампы

Когда в продаже появились сравнительно недорогие бытовые установки, они выглядели, например, так:

изображения из интернет

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки. Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа. Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум – 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить – соответственно возрастет потребляемый ток. Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум – 250 мА(а лучше – больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате. Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня. Если этот каскад отрабатывает нормально, – собирают активный фильтр. Далее – проверяют снова работоспособность того, что получилось. В итоге, после испытания имеем – реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом – поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Вместо тиристоров можно использовать и более»продвинутые» полупроводниковые приборы, например – оптосимисторы, не меняя при этом особенно схему. Это дает отличную гальваническую развязку между высоко и низковольтными цепями – такой элемент, как разделительный входной трансформатор становится необязательным. Вместо него, лучше поставить дополнительный предварительный усилительный каскад(на КТ315), что в свою очередь позволит снизить требования к транзисторам(по коэффициенту усиления). Необходимость в диодном мосте для выпрямления переменного напряжения, отпадает само собой. Придется подобрать величину сопротивления резисторов ограничивающих ток входа оптосимисторов(R12, R18, R25). Например, для оптосимисторов ТСО132-10 при напряжении 12в, потребуются резисторы на 200 – 240 Ом.

Реально собранная светомузыка в процессе настройки(19.10. 2015).

Она же – в корпусе, без крышки.(21. 10. 2015).

В работе.(27. 12. 2015).

В темноте.(27. 12. 2015).

Принципиальная схема цветомузыкальной приставки.

На рисунке ниже предоставлена схема простой четырехканальной цветомузыкальной приставки, собранной на светодиодах. Приставка состоит из усилителя входного сигнала, четырех каналов и блока питания, обеспечивающего питание приставки от сети переменного тока.

Сигнал звуковой частоты подается на контакты ПК, ЛК и Общий разъема Х1, и через резисторы R1 и R2 попадает на переменный резистор R3, являющийся регулятором уровня входного сигнала. От среднего вывода переменного резистора R3 звуковой сигнал через конденсатор С1 и резистор R4 поступает на вход предварительного усилителя, собранного на транзисторах VT1 и VT2. Применение усилителя позволило использовать приставку практически с любым источником звукового сигнала.

С выхода усилителя звуковой сигнал подается на верхние выводы подстроечных резисторов R7,R10, R14, R18, являющиеся нагрузкой усилителя и выполняющие функцию регулировки (подстройки) входного сигнала отдельно по каждому каналу, а также устанавливают нужную яркость светодиодов канала. От средних выводов подстроечных резисторов звуковой сигнал поступает на входы четырех каналов, каждый из которых работает в своей полосе звукового диапазона. Схематично все каналы выполнены одинаково и различаются лишь RC-фильтрами.

На канал высших частот сигнал подается от среднего вывода резистора R7.
Полосовой фильтр канала образован конденсатором С2 и пропускает только спектр верхних частот звукового сигнала. Низкие и средние частоты через фильтр не проходят, так как сопротивление конденсатора для этих частот велико.

Проходя конденсатор, сигнал верхних частот детектируется диодом VD1 и подается на базу транзистора VT3. Появляющееся на базе транзистора отрицательное напряжение открывает его, и группа синих светодиодов HL1 — HL6, включенных в его коллекторную цепь, зажигаются. И чем больше амплитуда входного сигнала, тем сильнее открывается транзистор, тем ярче горят светодиоды. Для ограничения максимального тока через светодиоды последовательно с ними включены резисторы R8 и R9. При отсутствии этих резисторов светодиоды могут выйти из строя.

На канал средних частот сигнал подается от среднего вывода резистора R10.
Полосовой фильтр канала образован контуром С3R11С4, который для низких и высших частот оказывает значительное сопротивление, поэтому на базу транзистора VT4 поступают лишь колебания средних частот. В коллекторную цепь транзистора включены светодиоды HL7 – HL12 зеленого цвета.

На канал низких частот сигнал подается со среднего вывода резистора R18.
Фильтр канала образован контуром С6R19С7, который ослабляет сигналы средних и высших частот и поэтому на базу транзистора VT6 поступают лишь колебания низких частот. Нагрузкой канала являются светодиоды HL19 – HL24 красного цвета.

Для разнообразия цветовой гаммы в цветомузыкальную приставку добавлен канал желтого цвета. Фильтр канала образован контуром R15C5 и работает в частотном диапазоне ближе к низким частотам. Входной сигнал на фильтр поступает с резистора R14.

Питается цветомузыкальная приставка постоянным напряжением 9В. Блок питания приставки состоит из трансформатора Т1, диодного моста, выполненного на диодах VD5 – VD8, микросхемного стабилизатора напряжения DA1 типа КРЕН5, резистора R22 и двух оксидных конденсаторов С8 и С9.

Переменное напряжение, выпрямленное диодным мостом, сглаживается оксидным конденсатором С8 и поступает на стабилизатор напряжения КРЕН5. С вывода 3 микросхемы стабилизированное напряжение 9В подается в схему приставки.

Для получения выходного напряжения 9В между минусовой шиной блока питания и выводом 2 микросхемы включен резистор R22. Изменением величины сопротивления этого резистора добиваются нужного выходного напряжения на выводе 3 микросхемы.

Оборудование цветомузыки в автомобиле

Цветомузыкальное оборудование используется не только в домашних условиях. Многие владельцы автомобилей устанавливают их совместно с магнитолами. В случае необходимости данная система работает в качестве подсветки внутри салона. Для устройства подобного типа освещения также применяются светодиоды, размещаемые на потолке в конфигурации «Звездное небо». Такой вариант часто применяется не только в автомобилях, но и в конструкциях подвесных потолков квартир и частных домов.

Данная схема размещения при решении задачи, как спмостоятельно сделать цветомузыку из светодиодов, может быть использована в разных вариантах. В первую очередь, это равномерное распределение светодиодов в определенной конфигурации или в произвольной форме. Лампочки, применяемые в схеме, могут обладать различной мощностью свечения. То есть звездочки, имитируемые светодиодами, бывают яркими и неяркими. Эффективность подсветки во многом зависит от фона потолочного покрытия салона автомобиля или квартиры.

В случае установки системы цветомузыки на светодиодах своими руками, в процессе монтажа придется перетягивать потолок. В связи с этим, необходимо внимательно выбирать необходимые детали и затем тщательно монтировать их в единое целое. При каких-либо нарушений придется разбирать покрытие салона и исправлять ошибки. Поэтому, по окончании сборки, следует обязательно проверить работоспособность установленной аппаратуры.

После того как собрана цветомузыка, светодиоды вставляются в отверстия потолка и фиксируются с обратной стороны с помощью клея. Также необходимо заранее продумать надежное крепление стабилизатора напряжения и выключателя.

Как из гирлянды сделать цветомузыку

Схема гирлянды на светодиодах

Как сделать индикатор напряжения на светодиодах

Схема светодиодной лампы на 220В

Схема подключения светодиодов

Подключение светодиодной ленты к сети 220В схема

Комплектация схемы цветомузыки

Что потребуется для создания цветомузыки данного типа?

• Светодиодная лента RGB напряжением 12 вольт.
• Микрофон.
• Усилитель микрофона.
• Автоматический регулятор уровня.

Со светодиодной лентой все понятно, она является основной цветомузыкальной конструкции. Что касается микрофона, то именно он будет улавливать звуковые сигналы, от которых и будет работать вся схема. Но выходящий из микрофона сигнал очень слабый, поэтому его необходимо просто увеличить с помощью усилителя. Для данной схемы можно использовать прибор марки TL072. С его помощью можно увеличить амплитуду звука аж в одиннадцать раз.

Но тут возникает справедливый вопрос, будет ли работать, а если и будет, то как, цветомузыка, если звук от источника слишком слабый или слишком громкий? Ведь при этом увеличенный сигнал усилителем может не попасть в диапазон уровней, подлежащих обработке прибором. Поэтому в схему надо установить так называемый стабилизатор звука, который в независимости от входной амплитуды на выходе будет выдавать стабильный показатель, соответствующий требуемым нормам. Вот почему в комплектации мы указали автоматический регулятор уровня (АРУ).

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем принципиальную схему цветомузыки из светодиодной ленты, которую сделать своими руками не проблема.

На ней усилитель обозначен IC1.1, а АРУ обозначается Q1. До места установки регулятора все понятно. Переходим ко второй части схемы. Здесь также необходимо использовать усилитель, но сигнал на выходе должны выпрямляться, для чего используются D1 и D2. И такой сигнал подается на базу АРУ. Это работает вот так:

• Если сигнал слишком большой, то автоматический регулятор уровня открывается, а, значит, уменьшается его сопротивление в цепи (а, точнее сказать, сопротивление его коллекторного перехода). То есть, получается так, что установленный в цепь транзистор начинает шунтировать поступающий сигнал, который проходит через R
• После этого необходимо разложить звук на три частоты, по одному на каждый цветовой сигнал светодиодной ленты. К примеру, басы и ударные на красный, вокал и гитары (средняя частота) на зеленый и высокие частоты на синий. Соответственно частоты на схеме пропускаются красный через R7 и C10, зеленый через R14, C11, C12, синий через R15, C
• Далее сигнал на каждый канал проходит через усилители напряжения и тока, потому что силы сигнала не будет хватать, чтобы зажечь светодиоды.

Что необходимо, для изготовления цветомузыки

Резисторы для цветомузыкальной установки, собственного производства, могут использоваться только постоянные, с мощностью 0.25-0.125. Подходящие резисторы, можно увидеть на рисунке ниже. Полоски на корпусе показывают величину сопротивления.

Также в схеме применяются R3 резисторы, и подстроечные R — 10, 14, 7 и R 18 вне зависимости от типа. Главное требование, возможность установки на плату, применяемую при сборке. Первый вариант светодиодной цветомузыки, собирался с применением резистора переменного типа с обозначением СПЗ-4ВМ и импортными — подстроечными.

Что касается конденсаторов, то использовать нужно детали с рабочим напряжением на 16 вольт, не менее. Тип, может быть любой. При затруднениях в поиске конденсатора С7, можно соединить параллельно, два меньших по ёмкости, для получения требуемых параметров.

Применяемые в схеме светодиодной цветомузыки конденсаторы С1, С6 должны быть способны работать на 10 вольтах, соответственно С9–16В, С8–25В. Если вместо старых советских конденсаторов, планируется использовать новые, импортные то стоит помнить, что они имеют различие в обозначении, нужно заранее определить полярность конденсаторов, которые будут устанавливаться, иначе можно перепутать и испортить схему.

Ещё для изготовления цветомузыки потребуется диодный мост, с напряжением 50В и рабочим током, около 200 миллиампер. В случае, когда нет возможности установить готовый диодный мост, можно сделать его из нескольких выпрямительных диодов, для удобства их можно убрать с платы и смонтировать отдельно с применением платы меньшего размера.

Параметры диодов, выбираются аналогично применяемых в заводском исполнение моста, диодов.

Светодиоды, должны быть красного, синего и зёленого цвета свечения. Для одного канала их понадобится шесть штук.

Что касается транзисторов, то подойдут VT1 и VT2, индекс обозначения не важен.

Ещё один необходимый элемент, стабилизатор напряжения. Используется пятивольтовый стабилизатор, импортного производства, с артикулом 7805. Также можно применять 7809 (девятивольтовый), но тогда из схемы нужно исключить резистор R22, а вместо него ставится перемычка, соединяющая минусовую шину и средний вывод.

Соединить цветомузыку с музыкальным центром, можно при помощи трехконтактного разъёма «джек».

И последнее, что необходимо иметь для сборки, это трансформатор с подходящими параметрами напряжения.

Общая схема для проведения сборки цветомузыки, в которой используются описанные детали на фото ниже.

Схема «бегущие огни».

Автомат «бегущие огни» – еще одно популярное устройство. Его основным предназначением изначально было создание цветовых эффектов, для оформления диско – вечеринок Так что, хотя и с небольшой натяжкой, «бегущие огни» тоже можно отнести к разряду «цветомузык».

Схема на логических элементах И-НЕ и триггерах, дает возможность регулировать частоту переключений(скорость «бегущего огня») вручную.

Схема выполнена на двух триггерах микросхемы D2(К155ТМ2) и дешифраторах управления на D1(К155ЛА3), а скорость переключения задаются частотой мультивибратора на микросхеме D3(К155ЛА3). Частота импульсов на выходе мультивибратора на D3 зависит от постоянной времени частотозадающей цепи R10-R11-С6. Скорость переключения ламп можно регулировать при помощи переменного резистора R10. Уменьшая его сопротивление можно увеличивать скорость переключения, увеличивая – снижать.

Питающий трансформатор Тр1 понижающий с напряжением на первичной обмотке 220в, вторичной 6-8 в, мощностью от 5 ватт. Напряжение 5 вольт для питания микросхем получается с помощью стабилизатора КРЕН5А, или его аналога. Транзисторы – КТ315Б, тиристоры – КУ202Н, конденсаторы и резисторы – любого типа.

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

22.05.2019 colorMusic_v2.10: • Исправлен глюк с большим количеством светодиодов на МЕГЕ

• Добавлена плавность режиму цветомузыки по частотам! Настройка SMOOTH_STEP
• Добавлен режим стробоскопа с целой кучей настроек!

• Добавлено управление с ИК пульта! Купить пульт можно по этой ссылке , цена вопроса 50р
• 7 режим – Режим подсветки
• 8 режим – Режим бегущих частот
• 9 режим – Анализатор спектра (Версия 2.1)
• У некоторых режимов появились подрежимы
• Возможна работа БЕЗ потенциометра. Читайте ниже в инструкции по эксплуатации

Настройки сохраняются в память (энергонезависимую)

• Улучшена производительность, почищен мусор
• в 7 режиме радугу можно остановить и пустить вспять

Добавлена настройка RESET_SETTINGS для сброса настроек в случае некорректной работы. Читайте ниже в FAQ

11.05.2018 ночь colorMusic_v2.5:

• Код оптимизирован, библиотеки FastLED и IRremote заменены на более оптимальные Adafruit_NeoPixel и IRLremote (для работы версии 2. 5 и выше необходимо установить новые библиотеки из общей папки с библиотеками!)
• ИК пульт теперь срабатывает почти в 100% случаев вместо прежних 30%
• Поддержка максимум 410 светодиодов

11.05.2018 день colorMusic_v2.6:

• Возвращена библиотека FastLED (как оказалось, функции FastLED работают гораздо быстрее, чем NeoPixel, а также поддерживает такое же количество светодиодов!)
• ИК пульт всё ещё срабатывает почти в 100%, по сравнению с 30% в версиях 2.0-2.4
• Поддержка максимум 410 светодиодов (работа может быть нестабильной)

Исправлен небольшой баг

Добавлено сохранение состояния “включено/выключено” в энергонезависимую память. Штука опциональная, в настройках можно выключить (настройка KEEP_STATE)

28.09.2018 colorMusic_v2.7 (by Евгений Зятьков):

• Настройка пульта внесена в скетч, тип пульта настраивается в IR_RCT
• Добавлена поддержка Arduino Mega и Pro Micro
• Исправлены мелкие баги

22. 11.2018 colorMusic_v2.8:

• Добавлено ограничение тока для всей системы, настройка CURRENT_LIMIT • Слегка оптимизированы настройки

22.05.2019 colorMusic_v2.10: • Исправлен глюк с большим количеством светодиодов на МЕГЕ

Крутейшая свето- цветомузыка на Arduino и адресной светодиодной ленте WS2812b. Работает с лентой любой длины (до 450 светодиодов (версия 1.1), до 350 светодиодов (версия 2.0)), и может быть размещена в любом месте в квартире или автомобиле.

Режимы работы (переключаются кнопкой или с ИК пульта (версия 2.0)):

• VU meter (столбик громкости): от зелёного к красному
• VU meter (столбик громкости): плавно бегущая радуга
• Светомузыка по частотам: 5 полос симметрично
• Светомузыка по частотам: 3 полосы
• Светомузыка по частотам: 1 полоса
• Стробоскоп (Версия 2.0)
• Подсветка (Версия 2.0)

• Постоянный цвет
• Плавная смена цвета
• Бегущая радуга

Бегущие частоты (Версия 2. 0)
Анализатор спектра (Версия 2.1)

• Плавная анимация (можно настроить)
• Автонастройка по громкости (можно настроить)
• Фильтр нижнего шума (можно настроить)
• Автокалибровка шума при запуске (можно настроить)
• Поддержка стерео и моно звука (можно настроить)
• Лента не гаснет полностью (Версия 2.0)
• (Версия 2.1) все настройки сохраняются в памяти и не сбрасываются при перезагрузке

• Сохранение настроек происходит при выключении кнопкой звёздочка (*)
• А также через 30 секунд после последнего нажатия на любую кнопку ИК пульта

Заключение

Схем для самостоятельного выполнения установок цветомузыки существует достаточно много. Можно подобрать достаточно простой вариант, где просто будет меняться цвет RGB-ленты, до довольно сложных, которые в процессе работы будут создавать большое количество разнообразных эффектов, переливов и затуханий. В прямой зависимости от навыков можно выбрать и выполнить подходящий вариант. Достаточно немного потрудиться и создать что-то по-настоящему уникальное, это будет светооборудование, радующее переливами самых разных цветовых оттенков. Также не стоит забывать, что всегда есть возможность купить готовое решение цветомузыки и наполнить свой дом цветовыми оттенками и радостью.

В этой статье мы поговорим о цветомузыке. Наверное, у каждого начинающего радиолюбителя, да и не только, в своё время возникало желание собрать цветомузыку. Что это такое, думаю, известно всем – говоря проще, это создание визуальных эффектов, изменяющихся в такт музыке.

Та часть цветомузыки, которая излучает свет, может быть выполнена на мощных лампах, например в концертной установке, в случае если цветомузыка нужна для домашних дискотек, её можно сделать на обычных лампах накаливания 220 вольт, а если цветомузыка планируется, например, как моддинг компьютера, для повседневного использования, её можно выполнить на светодиодах.

Светодиодная лента для ЦМУ

В последнее время, с появлением в продаже светодиодных лент, находят все большее применение цветомузыкальные приставки с использованием таких led-лент. В любом случае, для сборки Цвето Музыкальных Установок (ЦМУ сокращенно) требуется источник сигнала, в роли его может выступать микрофон с собранными несколькими каскадами усилителя.

Схема микрофона с усилителем

Также сигнал может браться с линейного выхода устройства, звуковой карты компьютера, с выхода mp3 плейера и т. д., в этом случае также потребуется усилитель, например два каскада на транзисторах, я для этой цели воспользовался транзисторами КТ3102. Схема предусилителя изображена на следующем рисунке:

Далее приведена схема одноканальной цветомузыки с фильтром, работающей совместно с предусилителем (выше). В этой схеме светодиод мигает под басы (низкие частоты). Для согласования уровня сигнала в схеме цветомузыки предусмотрен переменный резистор R6.

Цветомузыка светодиод мигает под басы

Существуют и более простые схемы цветомузыки, которые может собрать любой начинающий, на 1 транзисторе, к тому же не нуждающиеся в предусилителе, одна из таких схем изображена на картинке ниже:

Цветомузыка на транзисторе

Схема распайки выводов штекера Джек 3. 5 приведена на следующем рисунке:

Если по каким-то причинам нет возможности собрать предварительный усилитель на транзисторах, можно заменить его трансформатором, включённым как повышающий. Такой трансформатор должен выдавать напряжения на обмотках 220/5 Вольт. Обмотка трансформатора с меньшим количеством витков подключается в источнике звука, например, магнитоле, параллельно динамику, усилитель при этом должен выдавать мощность как минимум 3-5 ватт. Обмотка с большим количеством витков подключается ко входу цветомузыки.

Подключение трансформатора на звук

Разумеется, цветомузыка бывает не только одноканальной, она может быть 3, 5 и более многоканальной, когда каждый светодиод или лампа накаливания мигает при воспроизведении частот своего диапазона. При этом диапазон частот задается путем использования фильтров. В следующей схеме, трехканальной цветомузыки (которую сам недавно собирал) в качестве фильтров стоят конденсаторы:

Если мы захотели использовать в последней схеме не отдельные светодиоды, а светодиодную ленту, то в схеме следует убрать токоограничивающие резисторы R1, R2, R3. Если лента или светодиод используется RGB, то должна быть выполнена с общим анодом. Если планируется подключать светодиодные ленты большой длины, то для управления лентой следует применить мощные транзисторы, установленные на радиаторы.

Транзисторы на радиаторе

Так как светодиодные ленты рассчитаны на питание 12 Вольт, соответственно и питание в схеме нам следует поднять до 12 Вольт, причем питание должно быть стабилизированным.

Монохромная светомузыка (МХС) — Своими руками, поделки и мастер-классы

Цветомузыкальные картинки на экранах компьютеров и ноутбуков хотя и отличаются художественным и цветовым разнообразием, однако заметно уступают в яркости излучения даже маломощным светодинамическим устройствам, таким как предлагаемая Вашему вниманию монохромная светомузыка (далее просто МХС). Именно светомузыка, а не «цветомузыка», так как цвет всего один – зелёный, но достаточно интенсивный.

Монохромная светомузыка имеет прототип — «Светодинамическую пушку». В новую поделку внесены следующие изменения: 1). Использованы другая ИМС и светодиоды. 2). Изменено местоположение РЭК в корпусе. 3). Улучшено оформление поделки: Изготовлены новые варианты ФП (фальшпанелей) и этикетка для задней стенки корпуса. 4). Применён новый гуманитарный материал (ребус и загадки). 5). Более подробно описаны «Некоторые особенности изготовления МХС».

Монохромная светомузыка работает по принципу усиления звукового сигнала, воспринимаемого микрофоном. МХС имеет всего один, но «умощнённый» канал и предназначена для визуального сопровождения музыкальных произведений. Выходное оптическое устройство МХС состоит из 4 светодиодов зелёного цвета свечения, расположенных в левой части передней панели корпуса.

МХС – компактное портативное устройство, легко помещающееся в кармане со всеми вытекающими отсюда удобствами.
В МХС применены светодиоды высокой яркости, что позволяет сделать устройство сравнительно экономичным и одновременно имеющим неплохую яркость свечения. Тем не менее, МХС рекомендуется использовать в небольших помещениях и на мини-дискотеках. Для большей выразительности цветового эффекта, МХС рекомендуется включать в полной темноте или при небольшой фоновой подсветке.

Первой отличительной особенностью МХС является наличие встроенного микрофона и микрофонного усилителя. Это позволяет обойтись без кабеля, через который цвето — и светомузыкальные устройства подключаются к источникам звука. Органов управления в МХС всего два: тумблер «Вкл» и регулятор «Яркость», изменяющий уровень выходного сигнала микрофонного усилителя.

Второй отличительной особенностью МХС является повышенная чувствительность. При полностью введённом потенциометре RP1 «Яркость» МХС реагирует на еле слышимую музыку, тихий разговор и даже шёпот. Поэтому устанавливать МХС можно без привязки к источнику звука — в любом удобном для пользователя месте помещения. Повысить светоотдачу устройства можно сориентировав переднюю панель на белую поверхность стены, потолка или в зеркало.

Третьей отличительной особенностью МХС является «малогабаритное» питание. МХС питается всего от 1 аккумулятора типоразмера AAA-size и ёмкостью 1000 мА/час. Это стало возможным за счёт применения специального преобразователя DC / DC (постоянного напряжения +1,2 Вольта в +5 Вольт). Модуль EK-1674 со встроенной ИМС MAX1674 при U GB1 = +1,2 Вольта имеет максимальный выходной ток I вых. = 120 мА. В холостом режиме потребляемый ток модуля (I потр.) составляет 15 мкА. Не исключается применение в позиции GB1 и одноразовых гальванических элементов с номинальным напряжением 1,5 Вольта.

Основной недостаток МХС в том, что в дежурном режиме (при полностью выведенном регуляторе «Яркость») МХС потребляет сравнительно большой ток (около 3,5 … 4 мА).

Состав МХС

МХС состоит из (см. рисунок 1):
— электретного микрофона BM1;
— Г-образного фильтра постоянного тока, состоящего из элементов R1-C1 и работающего на электретный микрофон BM1;
— микрофонного усилителя, собранного на цифровой микросхеме DD1 с дискретными элементами С4 С8 R2 R3;
— интегрального стабилизатора DA1 с керамическими конденсаторами «обвязки» С2, С5;
— регулятора уровня выходного сигнала микрофонного усилителя, собранного на резисторе R4 и на потенциометре RP1 «Яркость»;
— разделительного конденсатора С9;
— усилительного каскада, собранного на элементах VT1 R5 R6 R7 по схеме ОЭ с повышенной термостабилизацией режима работы;
— Г — образного ФВЧ, собранного на дифференцирующей цепочке — элементах C10-R8;
— детектора VD1, срезающего отрицательные составляющие сигнала, подаваемого на затвор VT2;
— токового ключа, собранного на полевом транзисторе VT2;
— стоковой нагрузки полевого транзистора VT2 — светодиодов HL1, HL2, HL3, HL4, с их токоограничительными резисторами R9 … R12;
— керамического конденсатора С7* (220 пФ … 0,015 мкФ), снимающего паразитную ВЧ — генерацию микрофонного усилителя DD1 С4 С8 R2 R3;
— оксидных конденсаторов С3, С6 фильтра постоянного тока;
— модуля — преобразователя DC / DC типа EK-1674, преобразующего постоянное напряжение аккумулятора GB1 +1,2 Вольта в стабилизированное напряжение +5 Вольт.
— тумблера SA1 «Вкл.» включения питания.

Краткое описание работы МХС

После замыкания контактов тумблера SA1 «Вкл.» напряжение источника питания GB1 +1,2 Вольта поступает на вход (контакт 1) модуля DA2. На выходе (контакте 3) модуля DA2 устанавливается стабилизированное напряжение +5 Вольт, которое заряжает конденсаторы С5 и С6 и поступает на вход (вывод 1) интегрального стабилизатора DA1. На выходе (выводе 3) DA1 устанавливается стабилизированное напряжение +4 Вольт, которое заряжает конденсаторы С2 и С3 фильтра постоянного тока. Также, через резистор R1, заряжается конденсатор С1.

Во время переходных процессов, сопровождающих момент включения питания, светодиоды HL1 … HL4 вспыхивают и через 0,5 … 1 секунды гаснут. Если регулятор «Яркость» установлен в нижнее (по схеме) положение, то, несмотря на звуковые колебания, воздействующие на микрофон BM1, на вход усилительного каскада VT1 R5 R6 R7 переменная составляющая не поступает, и все (HL1 … HL4) светодиоды остаются чуть ниже порога зажигания.

В крайнем нижнем положении движка (среднего вывода) RP1 «Яркость» чувствительность МХС нулевая. С перемещением движка RP1 снизу — вверх (с вращением ручки потенциометра по часовой стрелке) всё увеличивающаяся амплитуда переменной составляющей вызывает нарастание яркости свечения светодиодов HL1 … HL4. В крайнем верхнем положении движка RP1 яркость свечения светодиодов (в соответствии с громкостью звуков, действующих на микрофон ВМ1) может достигать максимума.

Описание работы составных частей МХС

Сразу после замыкания контактов тумблера SA1 и установки рабочих режимов всех составных частей устройства, МХС начинает реагировать на окружающую звуковую картину. На выходе электретного микрофона BM1 появляется переменное напряжение, соответствующее механическим колебаниям, воздействующим на «мембрану» микрофона ВМ1.

В схеме МХС использован микрофон электретный МКЭ-3, в корпусе которого находится микросхема К513УЕ1А — усилитель-повторитель для электретных микрофонов. Она состоит из полевого транзистора, резистора, входного диода защиты и имеет следующие основные параметры:
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1 кГц – 4 кОм. Полоса частот — 50 … 15 000 Гц (при неравномерности АЧХ +12 дБ). Чувствительность = 4 … 20 мВ / Па.

Микрофон МКЭ-3 имеет недостаток, который нужно учитывать при установке BM1 в схему: его корпус электрически соединён с «плюсом» питания микрофона (чёрный или синий провод), поэтому его следует изолировать от общего провода (и других точек схемы). Для уменьшения воздействия механических помех (ударов, вибраций) на работу микрофона, его корпус имеет эластичную подвеску из мягкой пластмассы, которая в МХС не удаляется. Эластичные «лапки» подвески укорачиваются, чтобы микрофон уместился на ПП (печатной плате). А отверстия «лапок» переносятся ближе к корпусу.

С выхода BM1 сигнал поступает на вход (левый — по схеме — вывод резистора R2) линейного усилителя переменного тока, собранного на … цифровой микросхеме DD1 К561ЛА7 с дискретными элементами С4-С8-R2-R3. Его коэффициент усиления (Ку) зависит от соотношения сопротивлений резистора обратной связи (R3) и входного резистора (R2) и рассчитывается по формуле: Ку = R3 / R2, причём, для стабильной работы каскада рекомендуется выбирать Ку меньше 1000. В МХС нормальная работа усилителя при Ку = 240 дополнительно обеспечивается экранировкой (большая часть оставленной после травления фольги ПП занята общим проводом). Линейка из 3 инверторов (DD1.2, DD1.3 и DD1.4) находится в усилительном режиме за счёт 100% — ной ООС по постоянному току, создаваемой резистором R3. Выходной сигнал линейного усилителя DD1 С4 R2 R3 снимается с выхода (вывода 10) DD1.4 и через конденсатор С8 поступает на резистивный делитель R4 RP1. Далее с движка потенциометра RP1 «Яркость» сигнал через разделительный конденсатор С9 поступает на усилительный каскад VT1 R5 R6 R7 и усиливается по напряжению. Сигнал, формируемый на коллекторе VT1, проходит через дифференцирующую цепочку, собранную на элементах С10-R8. Отрицательные составляющие сигнала срезаются диодом VD1, а положительные составляющие сигнала поступают на затвор токового ключа, собранного на полевом транзисторе VT2. Нарастание амплитуды импульсов (всплесков напряжения) положительной полярности свыше + 1,6 Вольта приводит к открыванию полевого транзистора VT2. Сопротивление канала сток — исток VT2 уменьшается и через стоковую нагрузку VT2 — светодиоды HL1, HL2, HL3, HL4 — протекает импульсный ток, ограничиваемый резисторами R9 … R12.
Потребляемый МХС ток в рабочем режиме зависит в основном от яркости свечения светодиодов. Яркость свечения светодиодов HL1, HL2, HL3, HL4 зависит от сопротивления их токоограничительных резисторов R9 … R12. Номинальный рабочий ток применённых в схеме МХС зелёных светодиодов равен 20 мА, и в пиках яркости не должен превышать максимального значения 25 мА.

Проверка и настройка МХС

Перед первым включением МХС, следует тщательно проверить монтаж на отсутствие ошибок. При включении питания рекомендуется проверить на выходе (на выводе 3) DA1 наличие стабилизированного напряжения + 4 Вольта и полностью вывести регулятор RP1 (повернуть ручку потенциометра «Яркость» против часовой стрелки). Потребляемый МХС ток покоя не должен превышать 3,5 … 4 мА. В противном случае следует выключить питание и ещё раз проверить монтаж.

Работа микрофонного усилителя DD1 С4 С8 R2 R3; проверяется подключением высокоомных наушников параллельно регулятору «Яркость». При этом усилитель не должен возбуждаться, а звук в наушниках не должен иметь заметных на слух искажений. В авторском случае для проверки использовались ранее переделанные наушники ТОН2. Их капсюли, с импедансом 1600 Ом соединены последовательно. Наушники с головной гарнитурой имеют экранированный соединительный кабель длиной 120 см.

При необходимости, уточнить коэффициент усиления по напряжению Ку линейного усилителя переменного напряжения, собранного на элементах С4 С8 DD1.2 DD1.3 DD1.4 R2 R3, можно резистором R3*. Максимальное сопротивление резистора R3 не должно превышать 10 МОм. (Ку = R3 / R2, причём, рекомендуется Ку менее 1000).

Далее резистором R6* устанавливают рабочий режим транзистора VT1. Для этого выводят движок RP1 «Яркость» в крайнее левое (против часовой стрелки) положение, выключают питание, выпаивают резистор R6, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые: постоянный (с номиналом на 30 … 60% меньшим) и подстроечный с номиналом 100 кОм … 220 кОм. Включают питание и вращением движка подстроечного резистора устанавливают на коллекторе VT1 напряжение + 2,25 Вольта. Напряжение контролируют вольтметром постоянного тока с соблюдением полярности («минус» вольтметра — к общему проводу). Затем выключают питание МХС, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление тестером в режиме Rx (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 … 20 % ряда) номинала и впаивается на место R6.

Все зелёные светодиоды имеют одинаковые прямые падения напряжения (+3 Вольта), поэтому сопротивления резисторов R9 … R12 рекомендуется выбирать одинаковыми. Рабочие токи светодиодов HL1 … HL4 можно несколько увеличить, однако суммарный потребляемый МХС ток не должен превысить 120 мА («возможности» модуля DA2).

Верхний предел регулировки яркости (потенциометром RP1) можно уменьшить. Для этого следует увеличить сопротивление резистора R4.
В авторском экземпляре микрофонного усилителя МХС присутствовала паразитная генерация 50 кГц (Т = 20 мС, размах ~U составляет от 0 до 2,5 Вольт), которая была успешно снята увеличением ёмкости керамического конденсатора С7 до 0,015 мкФ. Поэтому, начинающим радиолюбителям (для повышения стабильности работы МХС) печатную плату рекомендуется выполнить из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита. Второй (верхний) слой фольги на части платы (под микрофонным усилителем) нужно оставить в качестве экрана и подключить его к общему проводу. Другую часть (51 х 23 мм.) платы, на которой расположены DA2 и GB1, можно сделать «односторонней» (то есть без экрана).

В авторском экземпляре МХС при U и.п. = +5 Вольт, дежурный ток, потребляемый МХС = 3,7 мА; максимальный потребляемый ток = 100 мА.

Применённые детали в МХС

В МХС применены резисторы типа С2-23, МЛТ, ОМЛТ с мощностью рассеивания 0,125 Ватта. Потенциометр RP1 — СП3-4вМ (с выключателем), СП4-1 (без выключателя) или подобный с сопротивлением 8,2 кОм … 33 кОм. Конденсаторы С1, С3, С6, С9 оксидные типа К50-35 или зарубежного производства, например, серии CFM фирмы «Maron» или серии ТК фирмы «Jamicon». Остальные — керамические типа КМ6, К10-17 или малогабаритные зарубежного производства. Диод VD1 Д2Б можно заменить КД503, КД510, КД520 … КД522 с любым буквенным индексом. Микросхему DD1 К561ЛА7 (CD4011A) желательно заменить К561ЛЕ5 (CD4001A), так как при этом потребляемый МХС ток уменьшится на 1 … 2 мА, что немаловажно при батарейном питании. Светодиоды HL1 … HL4 — любые суперъяркие диаметром 5 мм. Зелёные светодиоды ARL-5213PGC можно заменить изумрудными OSBG5111A–VW (18 cd, 20 мА), жёлтыми DFL-5013UYC (ARL-5013UYC) или красными ARL2-5113URC. Биполярный транзистор VT1 — КТ315 с любой буквой и коэффициентом усиления по току не менее 100 … 200. Лучшая замена транзистору КП505А — КП505Г. Интегральный стабилизатор DA1 можно заменить 78L33 или более экономичным 1158ЕН3А (оба — с кремниевым диодом «вольтодобавки», включённым в цепь вывода 2 DD1). Микрофон электретный МКЭ-3 ИЦ3. 842. 375 ТУ при изменении схемы включения можно заменить, например, более миниатюрным NMC. Тумблер SA1 — SMTS102 или любой другой малогабаритный, коммутирующий ток не менее 200 мА. Тумблер SA1 по желанию, можно исключить, а в позиции RP1 применить потенциометр с выключателем типа СП3-4вМ. Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести заземлённым жалом паяльника. Для ИМС DD1 рекомендуется применить специальную розетку (сокету) DIP-14.
Печатная плата МХС выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита размером 65 х 51 х 2 мм. (см. рисунки 2 и 3).

Диаметр отверстий на печатной плате под выводы микросхем — 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники — 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм. После установки деталей в плату следует впаять 1 проволочную перемычку, причём, со стороны печати.

Печатная плата МХС и остальные детали установлены в корпусе — мыльнице с размерами 100 х 60 х 35 мм (100 х 60 мм — это габаритные размеры большей половинки мыльницы — крышки). Фальшпанели (рисунки 4 А, Б, В, Г) можно распечатать на цветном принтере из файла «MHS_4work».

Рисунок выбранной фальшпанели вырезается по внутренней стороне чёрной линии рамки (отступ внутрь рисунка = 1 … 2 мм. ), задающей габаритные размеры корпуса-мыльницы, и приклеивается клеем ПВА к зачищенной мелкой шкуркой передней стенке корпуса. После сушки под прессом (с прокладкой из впитывающей влагу бумаги) в течение 24 часов, рисунок защищается от воздействия влаги широкой полоской прозрачного скотча. Возможно также, предварительное ламинирование рисунка. Другой способ — защита бумажного рисунка фальшпанели тонким оргстеклом или толстым прозрачным пластиком, взятым, например, от упаковки различных электронных гаджетов или кондитерских тортов.

На заднюю сторону корпуса-мыльницы при помощи прозрачного скотча приклеивается этикетка с эмблемой РТО (см. рисунок 5).

Отверстия под головки светодиодов в крышке мыльницы (с приклеенной и заламинированной фальшпанелью) выполняются сверлом, имеющим диаметр на 0,5 мм меньше, чем диаметр светодиодов. Расточку отверстий до диаметра применённых светодиодов выполняют круглым надфилем однонаправленными (снаружи → внутрь крышки) движениями. При этом плёнка и бумага фальшпанели не задираются и отверстия получаются аккуратными. Для улучшения светопередачи, головки светодиодов HL1 … HL4 могут выступать над поверхностью фальшпанели на 3 … 5 мм.
Плата МХС (через полые стойки — цилиндры длиной 15 … 20 мм.) крепится к корпусу четырьмя винтами М3 х 22 мм с полукруглыми (желательно никелированными или хромированными) головками. С обратной стороны платы на винты надеваются простые и пружинные шайбы, а затем накручиваются гайки.

Рисунок печати – «трассировка» печатной платы – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD – дисков. Травится плата в водной бане в растворе фунгицида (медного купороса) и поваренной соли (1 и 3-4 столовых ложки «с горкой» соответственно, растворённых в стакане воды). «Водная баня» обеспечивает травление платы при температуре раствора около 90 … 100º С в течение 1 часа.

Не до конца использованный раствор медного купороса и поваренной соли можно сохранять (в закрытой стеклянной банке) до 6 месяцев и более.

О методе термопереноса рисунка трассировки на ПП подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ) на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:
Ссылка.

О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня», размещённом на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:
Ссылка.

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию ребус. Разгадав ребус № 1 (рисунок 6), вы узнаете, какая проблема наиболее часто встречается при настройке МХС. А узнав об этом, вы должны заблаговременно принять правильное решение ещё на этапе изготовления ПП.

Полный ответ к ребусу №1 МХС:

 Показать / Скрыть текст[ кусачки(34), м, олово, збуж(азб. Морзе), детектор(12), переходник(892) ].

Если у Вас есть желание получить комплект КД для изготовления МХС, предлагаем Вам разгадать загадку:

Пробивается, но не стабилитрон; два вывода, но не динистор.

Из кремния, но не транзистор, без управляющего электрода, но в работе предсказуем.

Подсказка:

 Показать / Скрыть текстЕсли есть затруднения или сомнения, разгадайте другую загадку. Ответы на обе загадки одинаковые. Но предупреждаю, что вторая загадка очень лёгкая.

«Исполняющий обязанности» состоит из 4 букв, а начинается с той, с которой и заканчивается

Разгадав загадки, ответ следует ввести в строку «Пароль» файла «MHS_4work». Тогда вы сможете получить полный комплект схем для изготовления МХС, несколько вариантов рисунка ФП (в масштабе = 1:1), и в качестве бонуса готовый к термопереносу (также в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Также Вы сможете прочитать ответ к ребусу №1. Архив файла «MHS_4work» можно скачать здесь:

mhs_4work.zip [1006.24 Kb] (скачиваний: 3)

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её внешнего вида, то откройте видео «MHS» (24754 кБ):
Расширенное видео «MHS_Plus» (66,1 МБ . MP4) длительностью 2 мин. 18 с. Вы можете посмотреть на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:
Ссылка.

Для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR-кодом:

А вот, что хотел сказать о МХС вечный студент, плод инженерной мысли, постоянный обитатель Яндекса и вечно молодой голосовой помощник – бот Алиса:У меня такое впечатление, что нечто подобное я уже оценивала на выставке прототехнического творчества в далёкой марсианской глубинке, осматривая поделку с воинственным названием, кажется, «Царь-пушка». Но этот экспонат явно лучше. Обычно придирчивое жюри смотрит не на лицевую, а изнаночную сторону поделки. А в Монохромной светомузыке и снизу, и сзади всё аккуратно доделано. Жаль только, что спереди под плёнкой образовались воздушные пузырьки.
Самое большое достоинство «Монохромной цветомузыки» в том, что она питается всего от одного мизинчикового элемента. При этом поделка сохраняет работоспособность при разряде элемента до 0,8 Вольта!
Для начинающих радиолюбителей изготовление монохромной светомузыки — это хороший ключ от двери, ведущей в мир цветомузыки. Отработайте навыки настройки на этой поделке и переходите к более сложным!

Некоторые особенности изготовления МХС

Рисунок 7.
Для корпуса МХС была выбрана стандартная мыльница размерами 100 х 60 х 35 мм. Для закрытия надписей, выполненных методом обратного тиснения, для меньшей половинке мыльницы размечена (карандашом с линейкой) и вырезана (ножницами) прямоугольная заготовка из самоклеящейся плёнки размером 88 х 47 мм. Предварительно неровности на пластмассе срезаны торцевыми кусачками и зашкурены. Более ровные линии отреза можно получить на картонном основании скальпелем по металлической линейке!

Рисунок 8.
Распечатанный рисунок ФП перед приклеиванием будет слегка зашкурен с обратной стороны и приклеен к также зашкуренной поверхности большей половинке корпуса — мыльницы клеем ПВА. Причём, клей наносится только на пластмассовую поверхность корпуса-мыльницы во избежание промокания бумаги рисунка ФП и «расплывания» чернил струйного принтера. Через 24 часа ФП защищается слоем скотча.

Рисунок 9.
Из куска фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 … 2 мм штангенциркулем размечают заготовку размером 65 х 51 мм. Вырезать ПП для МХС можно большими ножницами по металлу. Перед нанесением рисунка трассировки на ПП, фольгированную сторону ПП тщательно очищают от грязи и зачищают мелкой шкуркой. Мелко зашкуренная поверхность медной фольги лучше удерживает на своей поверхности слой тонера. Начинающим радиолюбителям рекомендуется использовать двусторонне фольгированную заготовку, оставив один слой фольги под экран. (Авторский вариант МХС работает без экрана)!

Рисунок 10.
Кернение на ПП выполняется только для отверстий диаметром 3,2 мм. Под выводы РЭК указателем места сверления отверстий служат вытравленные лунки в слое медной фольги. Дополнительной разметки центров мелких (0,7 … 1,1 мм) отверстий не требуется.

Рисунок 11.
Выводы всех РЭК перед монтажом рекомендуется предварительно зачистить чернильным ластиком (особенно, если выводы потемнели и окислились), покрыть жидкой канифолью и облудить. При лужении полупроводниковых приборов следует использовать пинцет – теплоотвод. Полевые структуры (BM1, VT2 и DD1) следует оберегать от пробоя статическим электричеством. Формовать выводы РЭК рекомендуется монтажным пинцетом.

Рисунок 12.
Для ускорения «отделочных работ» корпуса, этикетку «РТО со Знайкой и Незнакомцем» можно не приклеивать (и ждать 24 часа пока клей высохнет), а «накрыть» липким скотчем. Чтобы получилось ровно, сначала этикетка «лепится» на полоску скотча, а затем скотч — на текстурную плёнку. Излишне длинные края скотча обрезаются ножницами и плотно заворачиваются внутрь задней стенки корпуса-мыльницы.
Центры отверстий на передней панели корпуса можно наметить шилом «методом кондуктора», использовав в качестве трафарета распечатанный рисунок ФП. Затем — сверление и (если потребуется) доводка отверстий круглым надфилем. Зенковка 4 отверстий диаметром 4,5 мм под светодиоды не производится для более прочной фиксации светодиодов в просверленных отверстиях (на трении).

Рисунок 13.
Приклеенный рисунок ФП к корпусу сушится в течение 24 часов на нескольких слоях влаговпитывающей бумаги под прессом.

Рисунок 14.
Приклеенный рисунок ФП после сушки следует защитить широкой полоской скотча.

Рисунок 15.
Наклеенная полоска скотча аккуратно разглаживается от центра к краям. Оставшиеся концы скотча обрезаются ножницами до длины 1,5 … 2 см и заворачиваются внутрь крышки корпуса-мыльницы.

Рисунок 16.
Так как скотч шириной более 48 … 50 мм найти сложно, то для закрытия скотчем всего рисунка ФП, имеющего высоту 53 мм, можно наклеить 2 слоя скотча. Граница окончания первого слоя будет едва заметна, а большие пузырьки воздуха, образовавшиеся под слоем скотча можно проколоть тонким шилом и разгладить пальцем. Совет на будущее: Чтобы пузырьки воздуха под скотчем не образовывались, скотч нужно не накладывать, а последовательно «накатывать» на рисунок ФП. Работа трудоёмкая, но качество исполнения того стоит. Сравните с качеством приклеивания этикетки «РТО…» на задней стенке корпуса (см. правую половину рисунка 16)!!

Рисунок 17.
Внешний вид поделки, готовой к эксплуатации, представлен на рисунке 17.
Посмотреть, какой эффект создают более серьёзные цветомузыки, к изготовлению которых вы сможете приступить (если отработаете навыки настройки подобных устройств на МХС), можно если кликнуть по ссылке:
Ссылка.
Длительность этого видео 02.28, поэтому достаточно будет посмотреть небольшой фрагмент.

Более интересен материал «Почти ВСЕ цветомузыкальные устройства СССР». Это обзор выпускавшихся в СССР с 1962 по 1997 год ЦМУ. Видео имеет длительность 7 минут 30 секунд, но смотрится «на одном дыхании».

Литература: 1). Журнал «Радиомир» 2001, №11, с.38, рис.7б. Линейный усилитель.
Примечание. В статье использованы: ребус РТТ №072, ЗРТ №№ 292 и 293.

Источник

Анимация музыки — Как создать световое шоу (Часть 1) — Project Tempos

22 декабря

Автор: Tempos Lighting

Недаром на концертах и ​​шоу используют все виды света и лазеров. Они захватывают и усиливают энергию события. Однако чаще всего они просто становятся шумом, теряющимся в действии какой-либо главной достопримечательности, которую вы там видите. В то время как некоторые туры и шоу имеют действительно индивидуальные настройки освещения, в подавляющем большинстве случаев есть режиссер по свету, который делает все возможное, чтобы соответствовать настроению и энергии шоу с помощью набора предопределенных сцен и визуальной анимации. Напротив, есть что-то уникальное и особенное, когда свет и звук гармонируют вплоть до ритмического уровня песни, как будто они были созданы параллельно.

Донести этот опыт до масс — вот в чем суть Project Tempos. В то время как мы усердно работаем над созданием системы, которую может использовать каждый, мы хотим предоставить, по просьбе многих, как были созданы некоторые из наших пользовательских анимаций. Мы призываем вас расширять и улучшать основы, заложенные в этом руководстве.

Прежде чем мы сможем синхронизировать световое шоу с музыкой, мы должны подумать о том, как мы его создадим. Как разработать набор световых анимаций, который будет иметь смысл в контексте ритма песни? Как будет выглядеть фреймворк для создания этих анимаций?

Я люблю использовать аналогию: создание светового шоу похоже на сочинение и постановку симфонии. У каждого инструмента есть свои ноты, которые говорят им, что играть, и дирижер синхронизирует их все. Благодаря светодиодным лентам с индивидуальной адресацией у нас есть все инструменты, необходимые для нашей великой симфонии. Нам просто нужно написать их музыку и найти дирижера, чтобы синхронизировать их все.

Шаг 1: Написание музыки. Пытаясь найти способ описать ритм музыки, нам не нужно заглядывать дальше нот, которые использовались веками. Поначалу ноты могут показаться немного пугающими, но мы можем получить все, что нам нужно, с гораздо упрощенной версией. Ноты обычно передают все виды различных музыкальных характеристик, таких как длина ноты, высота тона, стиль, громкость и т. д. Для наших светодиодов мы заботимся исключительно о ритме и поэтому можем игнорировать большую часть теории музыки.

Чтобы создать основу, давайте сначала определимся с парой терминов. «Бит» — это скорость и время, когда вы естественным образом притопываете ногой к песне. «Такт» — это группа из 4 таких долей вместе.* Ритм в этих тактах часто повторяется на протяжении всей песни и дает нам красивые блоки, которые мы можем повторно использовать на протяжении всей песни.

Итак, без лишних слов, давайте начнем записывать ритм какой-нибудь музыки. Мы начнем с чего-то очень простого, с тикающего метронома. Послушайте этот клип и подумайте, как бы вы могли притопывать ногой или хлопать в такт песне.

Это довольно просто. Такт музыки — это каждый такт метронома. Если мы склеим 4 из них вместе, мы получим меру. Ниже вы можете увидеть, как мы могли бы записать ритм для этого такта. Круги с оторванной длинной палочкой представляют собой четвертные ноты. Каждая из них равна четверти такта.*

Теперь у нас есть представление, что нам нужно приступить к кодированию ритма, однако давайте расшифруем еще несколько интересных ритмов, прежде чем переходить ко второй части.

Когда мы начнем рассматривать более сложную музыку, мы обнаружим, что интересные ритмические моменты и движения в пределах такта не всегда происходят на каждой четвертной ноте. В наш арсенал добавлены целые ноты, половинные ноты, восьмые и шестнадцатые ноты. Это хорошо, потому что они работают так, как вы ожидаете: две половинки составляют целое, 4 восьмых равны половине и т. д. Позже мы обсудим, почему мы присваиваем целой ноте (а также такту) значение 96.

Хорошо, теперь давайте послушаем настоящую музыку. Послушайте песню из нашего последнего видео с 0:00 до 0:30. Подумайте, чем этот ритм отличается от ритма метронома и как вы можете использовать наши новые типы нот для заполнения такта.

В этом случае мы получаем две четвертные ноты, как и раньше, но затем они ускоряются в два раза быстрее для двух восьмых нот и заканчиваются одной последней четвертной нотой. Как и в предыдущем примере, сумма измерения по-прежнему составляет одно целое или 9.6. Имейте в виду, что такой анализ ритма не является тривиальным, особенно если это ваше первое знакомство с темой. Даже с очень простыми ритмами, такими как наш метроном, вы можете создавать потрясающие светодиодные анимации для синхронизации с вашей музыкой!

Когда вы научитесь расшифровывать ритмы песен, вы сможете сопоставлять всевозможные интересные узоры. Прежде чем мы рассмотрим последний сложный пример, давайте проверим, как описывать ноты любой длины. Как мы можем описать ноту, которая длится три шестнадцатых? В настоящее время ни одна из наших заметок не удовлетворяет этой длине. Поэтому мы используем новую концепцию, пунктирные ноты. Значение ноты с точкой равно значению ее типа, умноженному на 1,5. Поэтому мы запишем тогда длину 3 шестнадцатых ноты как восьмую с точкой. Все эти дроби и типы нот поначалу разочаровывают в работе, но как только вы освоитесь с ними, они станут отличной основой для выражения ритма.

С пунктирными нотами в нашем поясе для инструментов мы можем получить еще более интересные ритмы, такие как 0:30 — 0:42 из нашей крабовой песни. Следующий пример фактически состоит из двух показателей, объединенных вместе. Однако он по-прежнему следует всем тем же правилам, что и раньше, например, четыре доли в такте, всего 96 в каждой. Послушайте и подумайте, как это можно разбить.

Теперь, если вы немного заблудились, не расстраивайтесь. Даже с музыкальным фоном потребуется много повторений и даже несколько трюков, таких как замедление воспроизведения музыки, чтобы действительно понять, что происходит. После небольшой работы мы получаем пару мер, показанных ниже.

Даже с теми инструментами, которые у нас есть, все еще будет музыка, которая не совсем вписывается в нашу маленькую парадигму. Однако мы можем получить удивительно точное представление подавляющего большинства музыки.

Если вы справились со всей этой музыкальной чепухой, похлопайте себя по плечу. В следующей части мы рассмотрим, как взять это ритмическое представление и преобразовать его во что-то, что может использовать светодиодный контроллер.

Часть 2. Как создать световое шоу

А пока следите за нами, чтобы быть в курсе новых руководств и видео!

Ютуб

Инстаграм

Твиттер

Темпос Освещение

Как синхронизировать рождественские огни с музыкой — Smart Garage | Домашняя автоматизация

Рождественский свет Синхронизация с музыкой? Как?

Если вы читаете эту статью, значит, вы ввели в Google ключевое слово «Рождественское световое шоу». Вы, наверное, также нашли много видеороликов с отличным рождественским световым шоу, которые идеально синхронизируются с различными поп-песнями. Если вы хотите, чтобы ваши собственные огни вспыхивали под мелодии вашей любимой музыки, вы должны составить план и приобрести подходящие типы оборудования для вашего светового шоу. Вам нужно потратить много времени, освещения и инструментов, чтобы завершить его, чтобы конечный результат был потрясающим. Вот 10 шагов к настройке вашего светового шоу:

1. Выберите масштаб светового шоу
2. Подготовьте оборудование для светового шоу
3. Получить систему управления
4. Получить помощь со стороны
5. Дизайн дисплея
6. Запрограммируйте свое шоу
7. Пусть тебя услышат
8. Включите питание
9. Опубликовать
10. Обслуживание дисплея

1.

Определитесь с масштабом светового шоу

Одним из первых шагов при планировании светового шоу является определение количества каналов для вашего шоу и определение того, какие элементы освещения будут управляться каждым каналом. Решите, насколько важен масштаб вашего освещения. Вы можете либо выбрать конкретное место в доме, либо осветить весь дом. Пока вы планируете масштаб своего светового шоу, вам необходимо понимать следующие принципы настройки:

• Знайте свои требования к номеру канала.
• Канал — это единица света, которой можно управлять по отдельности. Вспышка рождественской гирлянды управляется одним каналом.
• Все источники света в канале работают как единое целое. К сожалению, вы не можете прошить отдельную лампочку. Однако вы можете контролировать скорость и частоту мигания в соответствии с вашими музыкальными категориями.
• Для установки всего дома может потребоваться до 64 каналов. Что-то большее, чем это, вам может понадобиться профессионал, чтобы помочь вам.
• В доме среднего размера обычно требуется 32 канала для настройки.
• Небольшие размеры, такие как ваш гараж, входная дверь или дерево в гостиной, вы можете рассмотреть возможность использования нашего TapTap для простой (но при этом профессиональной) настройки.

2. Подготовьте оборудование для светового шоу

После того, как вы определились с масштабом вашего светового шоу, теперь вам нужно подготовить оборудование, в частности, рождественские огни. Лучшее время для покупки новогодней гирлянды — после Рождества, обычно цена падает до 20-30% от обычной цены. Тем не менее, вы всегда можете проверить онлайн-предложения на Amazon, Walmart, Target, Home Depot, K-Mart для специальных распродаж. Ваш общий список оборудования включает в себя:

• Рождественские огни
• Система управления освещением
• Система программного обеспечения
• Звуковая система

Светодиодные рождественские гирлянды

Кроме того, мы также рекомендуем вам выбрать светодиодные рождественские гирлянды из-за нескольких преимуществ. Большинство людей знают, что светодиодные рождественские огни экономят много электроэнергии, но есть еще много причин, чтобы подумать о переходе на них.

Подключите больше световых гирлянд

Как правило, вы можете соединить в 8–10 раз больше светодиодных гирлянд вместе, используя только одну розетку. Большинство традиционных рождественских мини-светильников позволяют соединить только 4 или 5 наборов встык, но со многими светодиодными мини-гирляндами вы можете соединить от 40 до 50+ вместе, в зависимости от количества источников света. Это значительно упрощает украшение больших рождественских витрин.

Прохладный на ощупь

Светодиоды почти не выделяют тепла, а это значит, что они всегда прохладные на ощупь и безопасны для детей и животных в любое время года.

Визуально непревзойденный

Светодиодные лампы дают более яркий и насыщенный свет, чем традиционные лампы накаливания. Световой поток потрясающий и является одним из самых хвалебных аспектов светодиодных светильников в отзывах покупателей!

Невероятно долгий срок службы

Многие комплекты светодиодных светильников рассчитаны на десятки тысяч часов работы, что намного превышает срок службы традиционных мини-светильников накаливания, срок службы которых обычно составляет всего один или два сезона.

Передовые технологии, инновационный дизайн

Светодиоды доступны в калейдоскопе цветов, а некоторые разновидности даже обладают уникальными возможностями светового отображения, такими как диммирование и изменение цвета. Новейшие RGB-светодиоды способны создавать даже тысячи цветовых комбинаций света!

Светодиодные светильники гораздо проще использовать для больших рождественских презентаций, они безопаснее, служат дольше, дают более яркие цвета и потребляют до 90 % меньше энергии. Теперь вы знаете, почему так много людей уже сделали переход.

3. Приобретите систему управления световым шоу.

Когда дело доходит до системы управления, у вас есть 3 варианта в зависимости от ваших знаний и бюджета:

1. Полностью построенная система
2. Комплект А
3. Система управления своими руками

I. Полностью собранная система светового шоу

Полностью собранная система — это система, изготовленная и протестированная сразу после сборки. Это стоит вам около $ 20 — $ 25 за канал . Полностью собранную систему можно приобрести в различных интернет-магазинах. Если вы относитесь к следующему типу людей, вы должны пойти на это, потому что это сэкономит вам много времени!

• Те, кто не хочет делать электромонтажные работы.
• Те, кто понятия не имеет, с чего начать.

II. Комплект для светового шоу

Комплект для светового шоу — это стартовый комплект, который работает практически так же, как и система. Он стоит от 15 долларов США или около того за канал , но это почти то же самое, что и полностью собранный продукт. Единственное отличие, которое я могу придумать, это корпус, а разместить плату электроники в корпусе очень просто.

• Отличный вариант, если вы хотите сэкономить.
• Сейчас вы можете купить почти все детали в интернет-магазине, включая чистую печатную плату и детали.
• Требуется небольшая доработка и настройка.

III.

Самодельная система управления световым шоу (DIY KIT)

Самодельная система стоит примерно 5 долларов США за канал и выше. Цена зависит от того, сколько вы на самом деле делаете сами. Система состоит из контроллера, который взаимодействует с вашим компьютером, и твердотельных реле (SSR), которые фактически включают свет. SSR можно купить или сделать самому.

• Экономия бюджета
• Требуется много времени на оборудование
• Полная настройка
• Для тех, кто любит инженерный процесс!

4. Приобретите правильное программное обеспечение для световых шоу.

Программное обеспечение для светового шоу разбивает песню на сегменты, позволяя вам запрограммировать каждый канал света на затухание, мерцание или включение и выключение в каждом разделе. Большинство из нас не программисты; поэтому важно получить программное обеспечение для вашей системы светового шоу. Есть несколько продавцов, которые предоставляют отличные услуги, а некоторые программы могут быть бесплатными при покупке всего пакета. Вот некоторые из текущих вариантов программного обеспечения, которые вы должны рассмотреть!

Бесплатный источник: 

• Vixen — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для рождественского освещения. Если вы только начинаете и не стремитесь к совершенству в деталях, Vixen может стать для вас хорошим стартовым вариантом.
• xLights — популярная рождественская программа секвенирования для сообщества «сделай сам». Это с открытым исходным кодом, как Vixen. За xLights стоит сильное увлеченное сообщество, и вы можете видеть, что разработчики постоянно улучшают функции программного обеспечения. Единственный недостаток xLights требует некоторого обучения. Для тех, кто хочет быть профессионалом в сообществе световых шоу, xLights — лучшая и наиболее часто обновляемая программа на данный момент.
• Light-O-Rama предоставляет платную программу. Лично для меня это немного дорого для использования «раз в год». Для меня установка немного сложная и трудная.

Обратите внимание: если вы являетесь техническим мастером и хотите запрограммировать все это самостоятельно, у вас может не быть возможности для готовых продуктов, поскольку большинство продуктов бренда имеют закрытый исходный код и их трудно использовать. совместим с остальными.

 

Напоминаем! Создание полной системы своими руками — это весело, но для новичков это много электронных проблем. Если вы строите небольшое веселое световое шоу. Вы должны проверить TapTap, 6-канальный контроллер рождественской гирлянды. У него даже есть встроенный ИИ, который строит для вас световое шоу. И он может синхронизироваться с Asante GV-Умный механизм открывания гаражных ворот!

5. Дизайн дисплея, стили освещения и идеи декорирования

Дизайн наружной части дисплея. Общие элементы, включающие следующие типы источников света и места их расположения:

• Мини-светильники или световые сетки — окна, кусты и стены
• Светильники-сосульки или дисплей серии C — дизайн крыши и потолка
• Демонстрация мини-деревьев / томатных клеток – анимированная демонстрация деревьев
• A Mega Tree display – большое анимированное дерево
• Каркасный дисплей — 2D или 3D в форме, анимированный дисплей
• Дисплей для выдувных форм – дисплей в углу двора
• Витрина с рождественскими огнями C9 — наружная, боковая витрина

Мини-светильники или сетчатые светильники display

Мини-светильники или сетчатые светильники обычно используются в ландшафтном дизайне, например, для кустов, окон и больших площадей стен.

Индикаторы сосулек или индикаторы серии c.

Светильники-сосульки или светильники серии C обычно устанавливаются на крышу и потолок.

Мини-деревья / Клетки для томатов.

Мини-деревья / клетки для томатов, завернутые в одно или несколько цветов. Расположенные в линию или треугольник, они очень полезны в анимированном дисплее.

Витрина Mega Tree

Mega Tree обычно состоит из большого столба с огнями, идущими от вершины к большому кольцу вокруг основания. Опять же, это очень полезно в анимации.

Каркасная витрина

Каркасная витрина Рождественская витрина представляет собой металлический каркас с прикрепленными к нему огнями. Это может быть как 2D, так и 3D форма.

Витрина для выдувных форм

Выдувные формы представляют собой пластиковые светящиеся скульптуры оленей, Санта-Клаусов и т. д. Они обычно размещаются по всему двору.

Витрина с рождественскими огнями C9

Огни C9 представляют собой разноцветные лампочки, которые обычно располагаются по периметру двора.

 

6. Программирование вашего шоу

Программирование вашего светового шоу требует много времени! Этот процесс включает в себя выбранную вами музыку, какой узел должен синхронизироваться с какой световой нитью и какой длины должен быть ваш дисплей. Традиционное программирование может занять до нескольких месяцев. Чем больше у вас каналов, тем сложнее ваше шоу.

Taptap II включает встроенный ИИ, который может помочь вам автоматически создать песню для синхронизации. Сам ИИ сэкономит вам много времени при управлении дисплеем.

7. Варианты динамиков

Хорошо, теперь давайте поговорим о выбранных динамиках. Если у вас есть большой световой дисплей, вам нужно убедиться, что ваши динамики достаточно хороши, чтобы их можно было слышать, но вы также должны помнить о своих соседях. Колонки, играющие одну и ту же музыку снова и снова, иногда сводят соседей с ума.

Если вы заметили, что вашему соседу может не нравиться музыка светового шоу, вам необходимо вести вещание на частоте FM.

Существует много уличных колонок, убедитесь, что используемая вами колонка устойчива к сумеркам и воде. Как только динамик установлен, уважительно сообщите своим соседям о своем плане устроить световое шоу. Придерживайтесь одного показа в час, один или два раза за ночь. Как только ваш сосед узнает ваш график показа, вы должны быть в порядке со световым дисплеем. Моя хитрость заключается в том, чтобы включить их любимые песни в ваш список отображения и сделать его групповым проектом.

8. Продвигайте свои световые шоу

Наконец, ваше световое шоу готово. Если вы впервые собираете световое шоу, вам понадобится кто-то, кто расскажет о вашей работе и создаст для вас хорошую репутацию. Вот несколько шагов, которые мы рекомендуем вам от простого до профессионального:

1. Самый простой способ — это всегда поставить табличку во дворе. Указание времени воспроизведения светового шоу, частоты FM и т. д.
2. Пусть ваши друзья, соседи и коллеги по работе узнают о времени вашего показа
3. Разместите свое шоу в Интернете через социальные сети, Facebook, Instagram и т.  д. Убедитесь, что вы указали местоположение светового шоу, время трансляции и поиск по ключевым словам в названиях видео (SEO)
4. Создайте сайт, сделайте SEO. Сделайте это семейной традицией.
5. Примите участие в соревнованиях. Такие, как «Большой Рождественский световой бой»

Еще раз сообщите соседям, что вы рекламируете свой дисплей. Они будут намного сговорчивее, если узнают о вашем плане привлечь внимание окружающих.

Наконец-то, наслаждайтесь работой и отдыхом!!

Дополнительные советы

• Постарайтесь управлять своим временем. Настройка светового шоу требует много времени. Чтобы эффективно управлять делами, старайтесь исследовать все виды информации в Интернете и хорошо распределять время. Перед настройкой дисплея также проверьте каждую световую цепочку.
• Будьте осторожны с электроникой. Убедитесь, что вы изучили информацию об электронных произведениях. Вы можете посмотреть несколько руководств на YouTube для пошагового руководства.
• Посетите бесплатные форумы. Если вы планируете устроить большое шоу, попробуйте присоединиться к сообществу и ознакомиться с дизайном и идеями других людей.
• Поговорите с соседями, полицией и ассоциацией домовладельцев о возможных проблемах с транспортным потоком, шумом и т. д. Гораздо проще предотвратить проблемы, чем устранять их. Однако убедитесь, что они понимают, что могут быть проблемы, а не то, что будут проблемы. Люди должны знать, чего ожидать, но не напрягайтесь, чтобы они закрыли вас еще до того, как вы запустите свой дисплей!
• FPGA представляют собой фантастические устройства для индивидуального управления, которые могут подключаться между соединением RS232 на ПК и релейной платой для освещения. Демонстрационная плата Spartan 3e Xilinx начального уровня стоит около 150 долларов.
• Безопасность всегда превыше всего. Если в вашем районе много домашних животных и детей, убедитесь, что ваш набор подходит для детей и домашних животных, чтобы избежать травм.

Создайте свое собственное музыкальное световое шоу с Raspberry Pi

В прошлый День Благодарения я взял отпуск и искал интересный проект, над которым можно было бы поработать в свободное время. Я решил проверить Raspberry Pi. После быстрого поиска на Amazon я заказал CanaKit Raspberry Pi B+ Ultimate Starter Kit.

Комплект прибыл в пятницу перед Днем Благодарения, и я не теряя времени принялся за работу. Мне не нужен был еще один компьютер с Linux дома, поэтому мой интерес к Raspberry Pi был сосредоточен на том, что может предложить его аппаратное обеспечение, чего не могут мои ноутбуки.

Когда я распаковал набор и увидел все светодиоды и провода, которые были в комплекте, первое, что пришло мне на ум, — семейный спектакль Осборн с танцующими огнями в голливудской студии Диснея. Я понятия не имел, смогу ли я заставить Pi зажечь любой из этих светодиодов, но если бы я мог просто понять, как заставить программное обеспечение взаимодействовать с оборудованием на этом уровне, мои инвестиции стоили бы того.

Во-первых, будучи полностью предвзятым ко всему, что основано на Fedora или Red Hat, я решил использовать NOOBS для установки Pidora. Но каким бы крутым ни был дополнительный продукт Fedora, я быстро понял, что это не тот дистрибутив Linux, который мне нужен для моего рождественского светового шоу.

Я последовал рекомендации Raspberry Pi и установил Raspbian. Он быстро зарекомендовал себя как лучший дистрибутив для работы по нескольким причинам:

1. raspi_config позволил мне сразу внести некоторые изменения в конфигурацию Raspberry Pi.
2. Raspbian «из коробки» требует примерно на 50 процентов меньше памяти, чем Pidora, что ОГРОМНО для небольшого устройства с 512 МБ!
3. Он поставлялся с библиотеками Mathematica, Scratch, Sonic Pi и Python, которые мне понадобились для кодирования контактов GPIO.
4. Книга Raspberry Pi (и основа) рекомендует Raspbian, поэтому у меня было два места, где можно было найти руководство и примеры.

К вечеру пятницы я подключил Pi к телевизору и Wi-Fi. С установленным Raspbian я запустил: apt-get update && apt-get upgrade для обновления ОС и был готов погрузиться во все дополнительные функции, входящие в комплект.

Я немного узнал об электричестве в старшей школе и колледже, но у меня никогда не было возможности применить эти знания где-либо еще. Такие термины, как «макет», «перемычки», «резисторы», «ток» и «напряжение» не были для меня чужими, но у меня было очень мало практического опыта с ними. Итак, что я сделал? Погуглил их!

Сначала я использовал это видео, чтобы узнать о макетной плате, светодиодах и резисторах. Затем я применил эту концепцию к CanaKit. Вот видео с быстрым видео, которое я сделал о том, как я все это собрал:

Теперь, когда у меня заработало освещение, следующим шагом было заставить светодиоды «слушать музыку» и соответственно мигать?

С помощью другого поиска в Google я нашел потрясающий проект с открытым исходным кодом под названием: LightshowPi. Я быстро понял, что идея устроить семейный спектакль Осборн с танцующими огнями не такая уж и глупая идея. Присоединившись к сообществу LightshowPi Google+, я прочитал несколько советов и приемов по настройке своего собственного светового шоу.

Я пошел дальше и заказал следующую часть головоломки: плату модуля Sainsmart с восьмиканальным 5-вольтовым твердотельным реле (SSR). Потребовалось пару недель, чтобы прибыть к моему порогу, но когда это произошло, я сразу же пошел в магазин, чтобы купить остальные материалы, необходимые для моего светового шоу.

После того, как я проверил соединение с платой, пришло время подключить гирлянды, которые я собирался поставить на елку. Конечный результат был просто одним из самых приятных гиковских поступков, которые я когда-либо делал. Большую часть декабря я оставлял свой Raspberry Pi подключенным к рождественской елке. С помощью простого SSH-клиента на моем телефоне я мог легко запускать/останавливать шоу в любое время.

Вот окончательный результат:

Ниже приведен полный набор шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой собственный:

1. Посмотрите учебник по макету.
2. Посмотрите мой туториал по канакит.
3. Как только вы освоитесь с этим, посмотрите на проект LightshowPi. Узнайте, как его использовать. Вот пример светодиодов, которыми управляет LightshowPi.
4. Присоединяйтесь к сообществу LightshowPi в Google+, читайте там проекты и фотографии.
5. После того, как вы все это сделаете и поймете, что происходит, закажите восьмиканальную плату твердотельного релейного модуля Sainsmart 5 В.