24 Вольта из двух 12 вольтовых аккумуляторов

На многих крузерах установлена 24-вольтовая сеть, и если вам посчастливилось стать обладателем данного автомобиля необходимо знать пару моментов. Не то что бы я электрик, но знаю как прикурить, если у тебя 24в.

Сеть на 24в состоит из двух 12-вольтовых аккумуляторов, соединенных последовательно, а не параллельно. К примеру, в канадских BJ60-х аккумуляторы соединены параллельно. Плюсы соединены, а каждый минус идет в заземление.

Как я уже говорил, 24-вольтовые сети имеют 2 батареи по 12 вольт, соединенные последовательно, провод заземления подключается к минусу, плюс идет на второй минус, а второй плюс подключается к стартеру и ко всему остальному. Первый аккумулятор дает 1-12 вольт, второй 13-24.

На большинстве крузеров все оборудование 24 вольтовое, кроме 12-вольтовых фар. Вам, возможно, захочется теперь перевести всю электрику в машине на 12 вольт, но НЕ делайте этого! Фары работают потому что они подключены к разным аккумуляторам, таким образом напряжение компенсируется. Аналогично вы можете подключить 12-вольтовые противотуманки, но если вы подключите радио (или боже упаси лебедку!), то разряжаться будет только одна батарея, что совсем не страшно, но при параллельном подключении аккумуляторы не просто не компенсируются, происходит обратный процесс: когда один разряжен, другой получает избыток заряда, что приводит к замене аккумулятора.

Итак, важные советы:
— устанавливайте одинаковые аккумуляторы одновременно, проверяйте регулярно заряд.
— НИКОГДА не подключайте 12 вольт
— если разобьете фару, постарайтесь заменить ее как можно быстрее и убедитесь, что яркость фар одинаковая
— меняйте местами правый и левый аккумуляторы раз в год
— если один аккумулятор разряжается быстрее, меняйте их чаще местами или зарядите оба полностью.

Как же получить 12 вольт от системы в 24 вольта? Есть два варианта: установить второй генератор (12 вольт, один провод) или установить конвертер. Если планируете установить много доп.оборудования выбирайте второй генератор. Если же музыки вам достаточно, то лучше использовать конвертер. Всего существует два типа конвертеров: с высокой и низкой эффективностью. Разница в том, что при низкой эффективности дополнительное напряжение преобразуется в тепло, что сказывается на размерах и потреблении энергии. Система с высокой эффективностью дороже, но лучше.

Как же прикурить бортовую сеть в 24 вольта? В идеале, конечно использовать другую такую же сеть. Однако, если вы застряли на парковке возле местного рынка, можно прикурить и с 12 вольтовой системы. Советую возить с собой мультиметр. В случае, если аккумулятор действительно сел, можно просто подключить кабель от другой машины и дать ему подзарядиться насколько минут.

Как прикурить 12-вольтовую сеть? Достаточно аккумулятора и кабеля. Пока система 24 вольта, каждый отдельный аккумулятор все еще по 12в.

Если необходимо получить напряжение блока аккумуляторов 24 Вольта, применяется последовательное соединение. Для последовательного соединения обязательно нужно использовать аккумуляторные батареи одинаковой ёмкости, одинаковой модели и желательно одной даты выпуска (с одинаковым датакодом).

При последовательном соединении необходимо раз в полгода проверять напряжение на каждой АКБ. Если напряжения равны или отличаются менее чем на 0,1 Вольта, например 12,80 и 12,86 Вольта, то это значит, что аккумуляторы сбалансированы и можно продолжать их дальнейшую эксплуатацию. Однако, даже в этом случае необходимо не реже одного раза в полгода проводить выравнивающий заряд для выравнивания напряжений на двухвольтовых банках аккумуляторов.

Со временем может произойти разбалансировка состояний заряда, т.е. появится значительная разница между напряжениями на каждой АКБ в последовательной цепи. При разбалансировке более 0,1 Вольта рекомендуется проводить балансировку, т.е. выравнивание уровня заряда. При разбалансировке более 0,2 Вольта — балансировка обязательна.

Проведение процедуры балансировки предотвратит перезаряд одного из аккумуляторов и недозаряд второго, что в итоге положительно скажется на их сроке службы.

Самый простой способ балансировки — проведение цикла выравнивающего заряда при повышенном напряжении заряда в течение 24 часов. Напряжение выравнивающего заряда для всех серий АКБ Delta составляет 2,4 Вольта на двухвольтовую банку или 14,4 Вольта для АКБ на 12 Вольт или 28,8 Вольт для АКБ на 24 Вольта. Напряжение выравнивающего заряда для других марок АКБ уточняйте у производителя.

Если выравнивающий заряд не помогает, то отбалансировать АКБ можно, например, при помощи зарядного устройства от сети 220 Вольт, проведя выравнивающий заряд обеих АКБ по отдельности. Если при повторной проверке разбалансировка снова будет более 0,1 Вольта, то нужно повторить подзаряд только АКБ с меньшим напряжением. Для автоматической балансировки существуют специальные устройства — балансиры.

Если необходимо увеличить емкость аккумуляторов 12 Вольт, применяется параллельное соединение. Для параллельного соединения рекомендуется использовать аккумуляторные батареи одинаковой ёмкости и одинаковой модели. Однако, возможно использование и разных моделей и даже разных емкостей, но при этом зарядные токи будут распределяться неравномерно, что может привести к сокращению срока службы АКБ.

При параллельном соединении важно подключать нагрузку «по диагонали», как это видно на рисунке выше. Такое подключение совместно с применением перемычек одинаковой длины позволит сбалансировать зарядные и разрядные токи каждого аккумулятора, что приведет к продлению срока службы АКБ.

Если нужно собрать батарею большой ёмкости на напряжение 24 Вольта, то применяется последовательно-параллельное соединение аккумуляторов. При этом нужно принять во внимание и рекомендации по последовательному соединению и по параллельному соединению АКБ.

Вопросы об аккумуляторах

1. Параллельное и последовательное соединение аккумуляторов — что это такое?

П ри параллельном соединении, аккумуляторы соединяют так, чтобы положительные клеммы всех аккумуляторов были подключены к одной точке электрической схемы (″плюсу″), а отрицательные клеммы всех аккумуляторов были подключены к другой точке схемы (″минусу″).

П олучившаяся при паралельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, умноженной на количество аккумуляторов в батарее.

Д ля последовательного соединения аккумуляторов, к ″плюсу″ электрической схемы подключают положительную клемму первого аккумулятора. К его отрицательной клемме подключают положительную клемму второго аккумулятора и т.д. Отрицательную клемму последнего аккумулятора подключают к ″минусу″ электрической схемы.

П олучившаяся при последовательном соединении аккумуляторная батарея имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов. Т.е. Если аккумуляторы имеют одинаковые напряжения, то напряжение батареи равно напряжению одного аккумулятора, умноженному на количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее.

Э лектрическая энергия, накопленная в аккумуляторной батарее равна сумме энергий отдельных аккумуляторов (произведению энергий отдельных аккумуляторов, если аккумуляторы одинаковые), независимо от того, как соединены аккумуляторы — параллельно или последовательно.

2. Зачем соединять аккумуляторы в аккумуляторную батарею?

В любых электрических системах или устройствах есть омические потери: часть электрической энергия превращается в тепло, не производя полезной работы. Чем больше напряжение электросистемы, тем (при той же мощности) меньше ток, меньше омические потери и меньше цена системы. Т.е. выгодно иметь электрические системы высокого напряжения. Причем, чем больше мощность системы, тем больше выигрыш высоковольтной системы по сравнению с низковольной. Поэтому в небольших UPS (на несколько сотен ВА) обычно стоит один аккумулятор на 12 вольт (так получается дешевле), в UPS на несколько кВА используется аккумуляторная батарея напряжением в десятки вольт, а в мощных ИБП на десятки киловатт напряжение аккумуляторной батареи может превышать 500 В.

С ледовательно, цель использования аккумуляторных батарей с последовательным соединением аккумуляторов — уменьшение потерь и увеличение коэффициента полезного действия (КПД).

И ногда емкости одного аккумулятора недостаточно, и нужно увеличить емкость. Иногда удобнее не ставить взамен аккумулятор большей емкости, а поставить еще один такой же аккумулятора параллельно, чтобы суммарная емкость аккумуляторной батареи аккумуляторной батареи удвоилась.

Н апример, для увеличения времени работы высококлассного ИБП Eaton Powerware 9130 от аккумуляторной батареи параллельно существующей батарее подключают еще одну или несколько таких же аккумуляторных батарей.

3. Можно ли соединять последовательно свинцовые аккумуляторы разной емкости?

И звестно, что внутреннее сопротивление аккумуляторов, изготовленных по одной технологии, примерно обратно пропорционально емкости аккумулятора. Поэтому, при протекании тока через последовательную аккумуляторную батарею, на свинцовых аккумуляторах разной емкости будут разные напряжения. Опасно ли это для отдельных аккумуляторов и для аккумуляторной батареи в целом? Рассмотрим по-отдельности режимы разряда и зарядки свинцовых аккумуляторов.

П редположим, мы заряжаем последовательную аккумуляторную батарею, состоящую из семи 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов емкостью по 10 А*час и одного 12-вольтового свинцового аккумулятора емкостью 8 А*час. В начале все аккумуляторы разряжены. Зарядное устройство реализует алгоритм зарядки I-U с начальным током 1 А и конечным напряжением 110 В (13.8 В в среднем на аккумулятор).

П о данным производителя, при зарядке аккумуляторов постоянным током, напряжение на аккумуляторе изменяется в соответствии с графиком справа. В начале процесса зарядки, зарядное устройство поддерживает ток 1 А, а суммарное напряжение на аккумуляторной батарее сложится из напряжений на отдельных аккумуляторах, напряжение для каждого аккумулятора можно определить по его зарядной характеристике (графику зависимости напряжения аккумулятора от времени, который приводится производителем в его технических характеристиках). В начале зарядки на свинцовом аккумуляторе в 8 А*час будет около 12.3 В, а на всех аккумуляторах емкостью 10 А*час — примерно по 12 В на каждом. Начало зарядки абсолютно безопасно для всех 8 аккумуляторов.

Е ще через 3-4 часа, напряжение на аккумуляторной батарее достигнет предела — 110 В. Это напряжение разделится следующим образом: на аккумуляторах емкостью 10 А*час будет чуть больше 13.5 В, а на аккумуляторе емкостью 8 А*час — больше 15 В. Система рекомбинации газов, выделяющихся в этом аккумуляторе, перестанет справляться c нагрузкой, предохранительные клапаны аккумулятора откроются, аккумулятор начнет терять воду, а с ней и емкость. В то же время, все аккумуляторы емкостью 10 А*час будут недозаряжены. Следовательно, при зарядке свинцовых аккумуляторов соединенные последовательно аккумуляторы разной емкости будут все больше и больше расходиться по своим параметрам — ″разбегаться″.

Р ассмотрим теперь разряд все той же аккумуляторной батареи из 8 свинцовых аккумуляторов током 1 А. Пусть система построена так, что при уменьшении напряжения до 84 В срабатывает защита от глубокого разряда, и разряд прекращается. Начальное состояние всех свинцовых аккумуляторов — ″полностью заряжены″. Через 7-8 часов после начала разряда, аккумулятор емкостью 8 А*час полностью разрядится. Напряжение на нем составит 10.5 В. Напряжение на остальных аккумуляторах батареи будет в это время чуть больше 11 В на каждом. Значит суммарное напряжение на аккумуляторной батарее еще далеко от конечного напряжения разряда 84 В и составляет примерно 10.5 * 7 + 11.1 = 88,2 В. Поэтому вся аккумуляторная батарея продолжит разряжаться, в том числе и многострадальный аккумулятор емкостью 8 А*час. Напряжение на нем будет очень быстро падать, в то время, как остальные свинцовые аккумуляторы практически не будут разряжаться. Когда напряжение на нем достигнет примерно 7 В, система отключит нагрузку, но будет уже поздно — аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда и потеряет часть емкости.

Т еперь становится понятно, что последовательно можно соединять только свинцовые аккумуляторы одинаковой емкости, иначе аккумуляторная батарея будет быстро выходить из строя. Рекомендуется использовать для последовательного соединения свинцовые аккумуляторы одного типа, одного завода и из одной партии. Если в аккумуляторную батарею предполагается объединить более двух свинцовых аккумуляторов последовательно, очень желателен еще и предварительный подбор аккумуляторов по емкости и напряжению с помощью тестеров аккумуляторов

4. Можно ли соединять параллельно свинцовые аккумуляторы разной емкости?

Д ля параллельно соединенных свинцовых кислотных аккумуляторов нет опасности появления на клеммах аккумулятора разных напряжений. Напряжения на всех параллельно соединенных аккумуляторах одинаковы в силу самого характера соединения. Значит параллельно соединенные аккумуляторы не могут «разбежаться» — они будут разряжаться или заряжаться синхронно.

Н о у свинцовых аккумуляторов есть ограничение не только по максимальному и минимальному напряжению, но и по токам. Например, для аккумулятора CSB GP 1272 (GP1272) производителем установлены следующие ограничения по токам.

М аксимальный разрядный ток не должен превышать 100 А для аккумуляторов с клеммами шириной 3/16″ (4.75 мм) и 130 А для аккумуляторов с клеммами 1/4″ (6.35 мм) — 130 А (18С). Протекание такого большого тока через аккумулятор емкостью всего 7.2 А*час ограничено и по времени: не более 5 с. Почему ограничен разрядный ток, понятно — клеммы аккумулятора не могут надежно передать больший ток (хотя сам аккумулятор, вероятно, мог бы).

Е сли мы посмотрим технические характеристики аккумуляторов разных производителей (правда не все указывают максимально допустимый ток), нам откроется довольно пестрая картина. Для стационарных (промышленных) свинцовых аккумуляторов, максимальный ток ограничен значением, которое численно (в амперах) составляет от 5 до 25 емкостей аккумулятора (в А*час). Некоторые производители указывают еще и ток короткого замыкания (иногда с ограничением времени — 0.1 с) — он численно составляет от 15 до 70 емкостей аккумулятора (15С. 70С). Суммируя эти данные, можно сказать, что свинцовый аккумулятор может безопасно разряжаться очень большими токами, вплоть до десятков С, причем чем меньше время разряда, тем больше допустимый ток.

Ж есткого ограничения максимального зарядного тока производитель CSB GP 1272 (GP1272) не дает, он только рекомендует ограничить максимальный ток зарядного устройства значением 2.16 А (это численно равно 30% емкости аккумулятора — 0.3С). Это ограничение совершенно точно не связано с возможностями проводников (клемм и решетки пластин аккумулятора), — проводники этого аккумулятора, как мы уже знаем, могут передать в 50 раз больший ток. Тогда с чем же связано это ограничение?

В процессе зарядки свинцового аккумулятора, сернокислый свинец превращается в свинец или окись свинца (в зависимости от того, на положительной или отрицательной пластине происходит реакция), а сера, входившая в состав сернокислого свинца, переходит в электролит. Для эффективного протекания электрохимической реакции зарядки свинцового аккумуляторав, нужно все время подводить в поверхности, на которой происходит реакция, свежий электролит и отводить продукты реакции (все тот же электролит, но уже содержащий больше серы). Активная масса пластины свинцового аккумулятора имеет пористую структуру (это увеличивает активную поверхность и емкость свинцового аккумулятора). К открытой части активной поверхности очень легко подводить (и отводить) вещества, участвующие в реакции, а перенос свежего электролита вглубь пористой пластины затруднен — по мере удаления от поверхности, поры становятся все уже и глубже. Поэтому в начале зарядки свинцового аккумулятора, электрохимическая реакция происходит главным образом на открытой поверхности пластин и только потом распространяется вглубь активной массы. В начале зарядки, аккумулятор способен безопасно воспринять довольно большой зарядный ток — ведь к поверхности пластины можно быстро доставить сколько угодно свежего электролита. Но по мере того, как процесс зарядки перемещается вглубь активной масыы, зарядный ток нужно уменьшать, иначе вместо электрохимической реакции зарядки аккумулятора будет происходить разложение электролита (аккумулятор «закипит»). Свинцовый аккумулятор может быть и не выйдет из строя сразу, но его старение ускорится и он раньше потеряет емкость.

С облюдение общего ограничения тока зарядного устройства (2.16 А для аккумулятора CSB GP 1272 (GP1272), установленного производителем, позволяет безопасно заряжать аккумулятор, независимо от глубины и характера его разряда и температуры (в определенных производителем пределах). Тем не менее, в начале зарядки свинцового аккумулятора, допустим и больший зарядный ток.

В ернемся теперь к параллельно соединенным свинцовым аккумуляторам. Понятно, что, если суммарный ток через параллельную аккумуляторную батарею не превышает ограничений, установленных для каждого аккумулятора батареи, то никакой опасности для аккумуляторов нет. Понятно также, что, если мы соединим параллельно 5 аккумуляторов CSB GP 1272 (GP1272) из одной партии и будем их заряжать током 5 х 2 = 10 А, то опять-таки нет никакой опасности — аккумуляторы абсолютно одинаковые, токи разделятся поровну, и ток через каждый аккумулятор не превысит установленного производителем ограничения.

Н о если мы соединим в параллельную батарею разные аккумуляторы, и суммарный разрядный или зарядный ток заметно превысит ограничения, установленные для отдельного свинцового аккумулятора, то через какой-то аккумулятор может потечь ток, превышающий возможности этого аккумулятора. Посмотрим теперь, как распределяются токи между свинцовыми аккумуляторами параллельной аккумуляторной батареи, составленной из аккумуляторов разных типов.

В начале зарядки или разряда параллельной аккумуляторной батареи, токи (зарядный или разрядный) разделятся между аккумуляторами обратно пропорционально их внутреннему сопротивлению. Если свинцовые аккумуляторы сильно различаются по емкости, конструкции, составу пластин или технологии изготовления, то внутреннее сопротивление аккумуляторов может оказаться не совсем обратно пропорциональным их емкости. В этом случае, и токи в начале разряда или зарядки свинцовых аккумуляторов могут распределиться не совсем пропорционально их емкости.

С оединенные параллельно свинцовые аккумуляторы имеют одинаковое напряжение на своих клеммах. Поэтому их разряд или зарядка происходят синхронно: невозможна ситуация, когда один из параллельно соединенных аккумуляторов разрядился (или зарядился) наполовину, а другой — полностью. Поэтому, через некоторое время после начала разряда или зарядки, токи начинают перераспределяться между аккумуляторами так, чтобы компенсировать возможно имевшую в начале процесса место диспропорцию. В конечном счете (или, вернее сказать, в среднем), токи распределяются между аккумуляторами пропорционально их реальной емкости, даже если внутреннее сопротивление аккумуляторов не совсем обратно пропорционально емкости аккумуляторов.

С ледовательно, потенциальную опасность представляет начало разряда или зарядки свинцовых аккумуляторов, соединенных параллельно. Но в начале разряда или зарядки, как мы уже выяснили, свинцовые аккумуляторы могут без вреда для себя разряжаться или заряжаться токами, которые превышают установленные производителем ограничения. Поэтому можно было бы сказать, что параллельное соединение разнородных аккумуляторов не представляет опасности. Но мы будем осторожнее, и скажем, что такой опасности почти нет — но при параллельном соединении свинцовых аккумуляторов разной емкости или изготовленных по разным технологиям нужно избегать ситуаций, когда зарядный или разрядный ток аккумуляторной батареи в несколько раз превышает установленное производителем предельное значение зарядного или разрядного тока одного аккумулятора.

Судовая электрическая система на 24 вольта

В этой статье мы расскажем зачем нужны системы 24 Вольта на яхте, катере или лодках. В чем преимущества, какие особенности и подведем итоги, связанные с экономией денег. Сравнение судовых систем 12 и 24 Вольт.

Пределы для систем на 12 вольт: падение напряжения

Практически все яхты до 40 футов или около того, которые имеют электрическую систему, работают при номинальном напряжении 12 вольт. То есть они используют аккумулятор с полностью заряженным потенциалом 12,6 В, а нагрузки и зарядные устройства, установленные на лодке, рассчитаны на работу от примерно 12 до 14 вольт. 

Поскольку яхты становятся более крупными — скажем, в диапазоне 50-60 футов — и на них работают нагрузки постоянного тока, которые требуют большей мощности с увеличением проводов, 12-вольтовые системы начинают становиться неадекватными или, по крайней мере, оспариваться. Это связано с тем, что становится все труднее избежать падения напряжения — враждебность систем проводки — что может сделать электрические устройства менее эффективными, чем вы хотели бы. Падение напряжения происходит из-за электрического сопротивления в проводах, разъемах, переключателях и других проводниках в электрической цепи. Ни один компонент не обладает иммунитетом от участия в этой чуме, но падение напряжения может быть измерено и управляться, а правильно спроектированные лодки обычно не страдают от этого. 

Например, давайте представим себе простую электрическую схему с батареей, трюмным насосом, проводами и переключателем (и на данный момент предположим, что переключатель не имеет сопротивления и не способствует падению напряжения). Трюмные насосы заданной мощности будут использовать двигатель постоянного тока, который потребляет определенное количество ватт для работы; в этом случае мы будем считать, что насос потребляет 240 Вт. В лодке с 12-вольтовой электрической системой этот насос потреблял бы 240 Вт ÷ 12 вольт = 20 ампер электроэнергии. В случае трюмного насоса мы, очевидно, хотим, чтобы он прокачивал как можно больше воды, а постепенное падение напряжения приведет к снижению производительности (меньше воды). 

Американский стандарт лодок и яхт (ABYC) E-11 рекомендует не более 10% падения напряжения для этого типа цепи, а по таблице XI можно определить рекомендуемый размер провода. Но есть еще одна вещь, которую мы должны знать, прежде чем выбрать правильный провод: сколько времени проходит от батареи (или панели переключателя) до насоса и обратно? Каждый конец провода добавляет небольшое количество сопротивления, а сопротивление вызывает падение напряжения. Большие провода имеют меньшее сопротивление, так же как и большие шланги имеют меньшее сопротивление при перекачке воды. Так как у нас есть 50 футов, скажем, что он составляет 15 футов от аккумулятора к насосу, а 15 — от насоса до аккумулятора, для «запуска» 30 футов. Если смотреть на пересечение 20А и 30 ‘, рекомендуется использовать провод 12 калибра, чтобы снизить падение напряжения до 10%.

24-вольтовые преимущества

                                                                                                     

Но что это связано с системами на 24 вольта? Давайте вычислим размер провода для того же насоса в одной лодке, но на этот раз предположим, что у лодки есть система с 24 вольтами. Это означает, что тот же 240-ваттный трюмный насос будет потреблять только 10 ампер (240 ÷ 24), а 10-процентное допустимое падение напряжения составит 2,4 вольта (24 В x 10%). Еще раз, ссылаясь на стандарт ABYC E-11, таблица XI рекомендует использовать провод размером 18 мм для питания насоса.

Меньшая проводка имеет ряд преимуществ:

• Это дешевле (спуск трех размеров провода обычно экономит 50-70% стоимости). 
• Это легче, поэтому ваша лодка более эффективна. 
• Он меньше, поэтому его легче запускать в труднодоступных местах и ​​вокруг углов.
  

Обоснование использования 24-вольтового оборудования на вашей лодке становится более убедительным по мере увеличения размера нагрузки постоянного тока. Такие предметы, как брашпили, подруливающие устройства и большие инверторы, потребляют столько энергии (и могут располагаться далеко от батарей), что использование проводки 12 В становится непрактичным. Для версии 24V потребуется 8-проводная проводка (около 2,99 доллара США за фут).
                                                                                                        

Почему бы не использовать 24 вольта для всех лодок?

Так почему же не все яхты, большие и маленькие, подключены к системам с 24 В? Мы предполагаем, что основная причина заключается в том, что в версиях 12V доступно еще много продуктов, особенно в таких категориях, как насосы, электроника, инверторы и зарядные устройства. Кроме того, для систем 12V требуется отдельная батарея в автомобильном стиле, чтобы заставить их работать. Для систем 24 В требуется две 12-вольтовые батареи, которые увеличивают вес и объем.

Маленькие лодки могут использовать 16 калибр проводов для большинства своих цепей и оставаться в пределах ABYC.

Подавляющее большинство двигателей, предназначенных для прогулочных судов, рассчитаны на 12 В, что затрудняет устранение 12-вольтовой системы с вашей лодки. Постепенная проблема возникает, когда вы хотите иметь резервную пусковую схему для вашего двигателя (ов). Создание достаточной мощности для запуска дизельного двигателя — это не то, что вы можете легко сделать, преобразовывая 24 В в 12 В.

В то время как многие аксессуары для лодок доступны в версиях с напряжением 24 вольта, или предназначены для работы с широким диапазоном напряжений (некоторые электронные элементы могут успешно работать при напряжениях от 10-35 В), могут быть продукты, которые владельцы 24-вольтовых хотят, но не могут найти в версиях 24 В. В этом случае существует два подхода:

                                                                                                               

Используйте преобразователь 24 В в 12 В, который может приводить в действие ваши 12-вольтовые продукты. Это может быть очень маленькое (10А) устройство для питания одного электронного элемента, например УКВ-радио, или это может быть большой конвертер (50-100А), который будет приводить в действие многие системы на всей лодке. Опять же, по мере увеличения энергопотребления для электроники (SSB потребляет 30 А при 12 В при передаче), эта опция может потребовать больших преобразователей, которые могут быть неэлектрически «тихими» и, таким образом, могут мешать тем самым нагрузкам, которые они питают.

Установите на судно как систему 12V, так и 24V. Обычно это требует двух генераторов переменного тока, двух батарей, двух распределительных щитов (или двух разграниченных участков одной распределительной панели) и двух систем мониторинга. И, как уже упоминалось выше, двойное напряжение может уменьшить избыточность в системах.

Вывод

По мере роста цен на бензин, дизельное топливо и медь, а также стремление к мощным электрическим устройствам на борту, использование более высокого напряжения системы может сэкономить деньги на более крупных судах. Хотя это может увеличить сложность электрической системы судна, в тоже время и позволяет использовать нагрузки постоянного тока, которые в противном случае не были бы приспособлены

Все для устройства системы 24V на Вашем судне у нас в каталоге!.

12 Или 24 вольта что лучше

В лентах с напряжением питания 24 вольта рабочий ток в два раза меньше , чем в лентах на 12 вольт. Благодаря этому уменьшается падение напряжения на тонких токопроводящих дорожках ленты и падение яркости светодиодов по длине меньше, чем на лентах с напряжением 12 вольт.

Для достижения равномерности свечения и максимальной световой отдачи, 5-метровую ленту рекомендуется подключать с двух сторон.

Если присмотреться к ленте на 12 Вольт, можно заметить, что кратность реза у такой ленты равняется трем светодиодам. То есть мы смело можем отрезать кусок ленты, содержащий 3 светодиода, запитать его от 12V, и он будет работать автономно. У 24-вольтовой ленты (рис.2) кратность реза включает в себя уже 6 светодиодов, т.е. в два раза больше (24 Вольта разделить на 12 Вольт = 2, все просто).

На что же в таком случае влияет вольтаж, и чем лучше лента на 24 Вольта? Ведь при 12 Вольтах и кратность реза меньше, и от обычного аккумулятора на 12 вольт ее можно запитывать (чем нередко пользуются автомобилисты). Ответ лежит на поверхности. По законам физики, чем больше вольтаж, тем меньше сила тока (I=P/U, где I – сила тока (А), P – мощность (Вт), U – напряжение (V). Поэтому в наши квартиры приходит ток 220 Вольт, а внутри электроприборов стоят понижающие напряжение устройства. 220 Вольт в сети дает меньшую нагрузку на проводку.

Другими словами, чем больше вольтаж вашей светодиодной ленты, тем меньше будет сила тока, текущая по этой самой ленте, следовательно, при 24 Вольтах:
а) лента будет меньше греться,
б) с одного конца можно запитать отрезок большей длины (не 5 метров, как при 12 Вольтах, а уже 10 метров),
в) во многих случаях В НЕСКОЛЬКО РАЗ упрощается схема запитки длинных отрезков.

Теперь мы знаем, что ленту на 24 Вольта брать выгодней, тем более что она стоит так же, как и лента на 12 Вольт.

В лентах с напряжением питания 24 вольта рабочий ток в два раза меньше , чем в лентах на 12 вольт. Благодаря этому уменьшается падение напряжения на тонких токопроводящих дорожках ленты и падение яркости светодиодов по длине меньше, чем на лентах с напряжением 12 вольт.

Для достижения равномерности свечения и максимальной световой отдачи, 5-метровую ленту рекомендуется подключать с двух сторон.

Если присмотреться к ленте на 12 Вольт, можно заметить, что кратность реза у такой ленты равняется трем светодиодам. То есть мы смело можем отрезать кусок ленты, содержащий 3 светодиода, запитать его от 12V, и он будет работать автономно. У 24-вольтовой ленты (рис.2) кратность реза включает в себя уже 6 светодиодов, т.е. в два раза больше (24 Вольта разделить на 12 Вольт = 2, все просто).

На что же в таком случае влияет вольтаж, и чем лучше лента на 24 Вольта? Ведь при 12 Вольтах и кратность реза меньше, и от обычного аккумулятора на 12 вольт ее можно запитывать (чем нередко пользуются автомобилисты). Ответ лежит на поверхности. По законам физики, чем больше вольтаж, тем меньше сила тока (I=P/U, где I – сила тока (А), P – мощность (Вт), U – напряжение (V). Поэтому в наши квартиры приходит ток 220 Вольт, а внутри электроприборов стоят понижающие напряжение устройства. 220 Вольт в сети дает меньшую нагрузку на проводку.

Другими словами, чем больше вольтаж вашей светодиодной ленты, тем меньше будет сила тока, текущая по этой самой ленте, следовательно, при 24 Вольтах:
а) лента будет меньше греться,
б) с одного конца можно запитать отрезок большей длины (не 5 метров, как при 12 Вольтах, а уже 10 метров),
в) во многих случаях В НЕСКОЛЬКО РАЗ упрощается схема запитки длинных отрезков.

Теперь мы знаем, что ленту на 24 Вольта брать выгодней, тем более что она стоит так же, как и лента на 12 Вольт.

Как наверняка уже известно читателям, светодиодные ленты являются отличным способом украсить интерьер или экстерьер, подсветить здание, оформить витрину или создать праздничную иллюминацию. Профессионалы не рекомендуют использовать их в качестве основного источника света, а только лишь вспомогательного, но это ничуть не умаляет их достоинств в целом. Прежде всего, речь идёт о недостаточной освещённости вблизи таких изделий, однако неяркий свет очень хорошо сочетается с романтичной и таинственной атмосферой, а также остаётся востребован для подсветки небольшого пространства: в кладовках, над рабочими поверхностями мастерской, внутри салона автомобиля. Питание светодиодных лент может производиться электрическим током с разной величиной напряжения и именно этому аспекту будет посвящена сегодняшняя статья.

Сейчас в продаже можно обнаружить пять разновидностей светодиодных лент, отличающихся по указанному признаку. Они имеют напряжение питания 5, 12, 24, 36 и 220 В. Пятивольтные изделия практически полностью вытеснены с рынка новыми моделями, а ленты на 36 В пользуются небольшим спросом, из-за чего найти их получится даже не в каждом крупном магазине. Наиболее распространены модели, требующие всего 12/24 В или 220 В постоянного тока.

Ключевые особенности изделий с разным питающим напряжением

Разумеется, низковольтные изделия были изобретены с целью улучшения производственных характеристик и повышения безопасности эксплуатации, но без потерь в качестве свечения. Небольшое напряжение в чрезвычайной ситуации гораздо менее опасно: оно вряд ли сумеет спровоцировать мощный пожар и не нанесёт вреда человеку, если тот каким-либо образом коснётся токоведущих элементов. Разница в способе подключения будет заключаться в необходимости дополнительно применять промежуточное устройство – понижающий трансформатор, который для простоты называется блоком питания.

Каждый БП имеет свою номинальную мощность, способную принять электрическую нагрузку от работающей светодиодной ленты. Для того, чтобы подключить цепь корректно, достаточно знать суммарную мощность заданного метража отрезка ленты и добавить к ней запас в 25%. Это общее правило поможет сохранить в рабочем состоянии как блок питания, так и саму ленту на долгие годы.

В связи с очевидной необходимостью использования блока питания на 12 В, немало потребителей задаются вполне логичным вопросом – не проще ли всегда использовать ленты на 220 В? На первый взгляд, это удобнее в исполнении, не требует сложных расчётов и экономит средства на приобретение дополнительных устройств. Мы попытаемся ответить на этот вопрос, рассмотрев целую совокупность факторов.

Первая причина, по которой использование изделий с сетевым напряжением 220 В довольно ограничено – это безопасность. Данный вопрос актуален всегда, и особенно для тех домов, где есть маленькие дети или домашние животные. Внутри ленты располагается основа из меди, по которой течёт ток во время работы. Даже если каким-либо образом будет повреждена оболочка низковольтной ленты и кто-либо к ней прикоснётся, вреда жизни и здоровью это не нанесёт. Безусловно, монтировать изделие необходимо максимально предусмотрительно, но даже с учётом всех экстраординарных ситуаций низковольтные изделия будут гораздо более безопасны.

Если же говорить о применении светодиодной ленты на 220 В, то такие модели всегда должны быть хорошо изолированы. Сам производитель помещает высоковольтную продукцию в надёжную изоляцию, запаивая внутри прозрачной оболочки. Иногда полимер, из которого она изготовлена, может тускнеть со временем, что приводит к снижению яркости и светового потока. Это одна из причин, по которой мастера не очень рекомендуют приобретать такие изделия из бюджетного сегмента.

Сущность изоляции состоит не только в использовании оболочки из диэлектрика, но и в заливке светодиодов особым клеевым составом, который одновременно закрепляет их на своих местах, электрически изолирует и герметизирует корпус от попадания небольших количеств влаги и пыли. К сожалению, ни одна защита не может давать стопроцентных гарантий того, что никто и ничто её не повредит: это могут быть природные условия, неправильная транспортировка, умышленные действия человека, царапанье когтями животных и т.д. Становится очевидно, что всё это – неоправданный риск, который не несёт существенного выигрыша с эксплуатационной точки зрения.

Ленты, рассчитанные на 220 В, запрещается ставить на объектах, где постоянно присутствует не просто высокая влажность, а непосредственно вода в большом количестве. Среди них – бассейны, фонтаны, резервуары, бани и сауны. Как известно, жидкости являются отличными проводниками тока, что делает совершенно небезопасным проведение людьми досуга в подобных местах.

Ещё один аспект, отличающий рассматриваемые типы лент – габариты. Не менее, чем в половине случаев светодиодные изделия необходимы для того, чтобы в условиях стеснённого пространства обеспечить интересную подсветку. Модели с высоким питающим напряжением находятся в оболочке, которая добавляет около двух миллиметров с каждой стороны, из-за чего их монтаж где-нибудь за узеньким карнизом может быть весьма затруднён. В то же время, светодиодные ленты с напряжением питания 12 В – это лёгкие, гибкие и компактные изделия, которые поместятся практически в любом месте. Открытость низковольтной модели не будет нести той же самой опасности, что даже по пожарным нормам позволит применять её в описываемой ситуации.

Следующий аспект – это кратность порезки. Зачастую высоковольтная лента нарезается очень крупно: кратно 50 сантиметрам или даже 1 метру. В то же время, двенадцативольтные модели имеют секции по 2,5 или 5 см, а самые крупные – 10 см. Таким образом, для подсветки коротких участков, менее метра, лента на 220 В неприменима в принципе.

Может показаться, что рассмотренные ранее аспекты однозначно говорят в пользу изделий на 12 В, однако это неверно. Если бы дела обстояли именно таким образом, «неудачные» со всех сторон технические решения были бы уже давно вытеснены с рынка более практичными. На самом же деле, есть и второстепенные факторы. Среди них цена, возможность подключения большими отрезками, хорошая защищённость и пр.

Что касается стоимости подсветки, организуемой с использованием разнотипных лент, то здесь всё будет зависеть от метража. Эффекты масштабирования в данном случае очень выражены. Порой приобретение ленты на 220 В более оправдано, поскольку не потребует покупки дополнительных электронных узлов. В то же время, для освещения некой большой площади необходимо будет обзавестись несколькими катушками ленты на 12 В по 5 метров, и скорее всего для каждой из них придётся предусмотреть ещё и отдельный блок питания, если расположение отрезков будет неудачным и присоединить их все к одному БП не получится. Этот аспект подводит нас к наиболее полезному свойству высоковольтных лент – допустимому метражу подключения.

Дело в том, что качественное изделие на 220 В можно присоединять к питанию отрезками от 1 до 100 метров. В связи с этим светодиодную ленту, имеющую степень защиты IP68, нередко используют для городской иллюминации, подсветки зданий и мостов, памятников архитектуры, обширных скульптурных композиций и пр. То есть, вместо применения целого набора пятиметровых отрезков с блоками питания здесь достаточно будет использовать всего одну точку коммутации.

Если говорить о светодиодных лентах на 24 В, то они максимально близки по своим характеристикам к двенадцативольтным. Невысокое напряжение обеспечивает дополнительную безопасность, но при этом позволяет подключать более яркие и мощные изделия. Существенных преимуществ перед ближайшими «соседями» по питающему напряжению такая лента не имеет и используется зачастую в тех помещениях, где необходима высокая яркость, но применение ленты на 220 В нежелательно. Для её подключения требуется блок питания на 24 В, а в остальном изделие подчиняется общим принципам электротехники.

Возвращаясь к ленте на 220 В, хочется отметить ещё одно из её позитивных качеств. Фактически, она не требует отдельного блока питания. Его заменяет специальный коммутирующий узел, оснащённый с одной стороны обычным штепселем, а с другой – коннектором. На нём располагается выпрямитель напряжения (диодный мост), который преобразует сетевой переменный ток в рабочий постоянный. Если сравнивать стоимость такого выпрямительного аксессуара, имеющего цену в два-три доллара, со стоимостью на блоки питания для низковольтных лент, мы обнаружим ещё один источник существенной экономии.

Продолжая говорить об изделиях на 220 В, нельзя не вспомнить о том, что они заметно проще в обслуживании. Благодаря тому, что светодиодные ленты с классом защиты IP65 и выше надёжно защищены от попадания влаги, их можно чистить, протирать влажной тряпкой, не бояться использовать для украшения дома, где на них попадёт дождь, снег и талые воды. Имея многослойную герметизацию, они надёжно защищены ото всех подобных неприятностей.

Ещё одна особенность светодиодных лент, о которой нередко забывают упомянуть мастера и продавцы – это зависимость от минимального сечения проводов, подводящих питание. Всё дело в том, что для изделий, питающихся от 12 и 24 В, рекомендуется использовать жилы сечением от 1,5 кв. мм и более, а для моделей на 220 В допустимы и меньшие сечения. Следует отметить, что для разных условий эксплуатации на первый план выходит именно механическая прочность проводов, а не базовые характеристики токопроводности и сопротивления. То есть, используя качественные кабели, можно проложить такую ленту даже гораздо более незаметно, чем низковольтную. В этой связи нередко упоминают простое достоинство изделия: в недоступном для детей и животных месте (например, на фасаде здания) можно единым контуром проложить большой метраж высоковольтной ленты, не прибегая к пайке, использованию нескольких коннекторов и блоков питания. Более того, нет нужды даже продумывать, как при скрыть БП – ведь его просто не будет. Необходимо понимать, что, если нет возможности поставить там изделие другого типа, лента на 220 В с IP67 всё равно в некоторой степени монтируется здесь на страх и риск потребителя.

О плюсах и минусах

Среди позитивных сторон низковольтных лент – их безопасность, возможность резки кратно удобным интервалам, а также поддержка диммирования и совместимость с распространёнными интеллектуальными системами управления электроникой. В свою очередь, высоковольтные изделия могут похвастаться большей протяжённостью цельным фрагментом, отсутствием необходимости в приобретении блока питания и компактностью адаптера, необходимого для скрытой проводки. В результате очевидно, что оба этих типа вполне жизнеспособны и имеют возможность использоваться людьми для различающихся между собой целей. Таким образом, необходимо поговорить о том, какие черты светодиодных лент можно совершенно точно отнести к отрицательным.

Сначала упомянем изделия, которые рассчитаны на 12 В и 24 В. Чаще всего они изготовлены по технологии, использующей достаточно тонкую подложку, которая может быть по неаккуратности повреждена человеком на этапе транспортировки или монтажа. Кроме того, со временем она немного ссыхается, из-за чего становится хрупкой. Самоклеящаяся светодиодная лента от малоизвестных марок практически всегда требует дополнительной фиксации на обычный жидкий клей, а более дорогие модели со временем теряют свои адгезионные свойства естественным образом.

Ленты на 220 В во многом плохи тем же, чем и хороши. К примеру, отсутствие блока питания как отдельного узла в электрической цепи означает также отсутствие в ней фильтра и стабилизатора. То есть, существует риск, что при скачках сетевого напряжения всё это скажется на ленте. Этот же фактор говорит о том, что изделие может мерцать при работе: адаптер-выпрямитель не способен полностью сгладить пульсации, влияющие на свечение. Наконец, мощная лента, залитая силиконом, может чересчур сильно нагреваться, из-за чего крайне рекомендовано размещать её так, чтобы существовала возможность естественного охлаждения.

Рекомендуем к прочтению

Переделка светодиодной ленты с 24 вольт на 12 вольт

Переделка светодиодной ленты с 24 вольт на 12 вольт

Как переделать светодиодную ленту из 24v на 12v, и вообще принципы работы светодиодных лент. Без лишней теории, только то, что нужно знать для переделки светодиодной ленты на другое напряжение питания.

 

Как устроена светодиодная лента, маркировка, диоды

Светодиодная лента состоит из одинаковых сегментов. Каждый сегмент включает несколько светодиодов и резистор(сопротивление), который задает ток, протекающий через светодиоды на данном сегменте. Места соединения сегментов на ленте обозначены. В этих местах ленту из светодиодов можно обрезать до необходимой длины. Принципиальная схема светодиодной ленты выглядит так:

Как видно, сегменты в ленте между собой соединены параллельно.

Более наглядно один сегмент лены:

В каком месте одного сегмента установлен токоограничивающий резистор — это не важно, он задает ток на все светодиоды данного сегмента.

Маркировка светодиодных лент:

Понять какие диоды применяются в ленте можно по их размеру. Например SMD 3528 — размер 3,5 мм на 2,8 мм

 

Расчет резистора и количества светодиодов

Для того чтобы переделать светодиодную ленту из 24 вольт в 12 вольт или даже в 5 вольт, нужно изменить режим работы светодиодов в сегменте. Проще говоря подобрать другой резистор. Если новое напряжение более низкое, потребуется также убрать несколько диодов.

 

Переделка светодиодной ленты из 24 вольт на более низкое напряжение на конкретном примере

Рассмотрим светодиодную ленту на 24 вольта

 

В одном сегменте шесть светодиодов SMD3528 и резистор на 330 Ом.

Один такой светодиод рассчитан на 3…3,2 Вольта, и потребление 0,02 Ампера.

Из закона Ома I=U/R, следует что сопротивление можно рассчитать по формуле R=U/I

Диаграмма, помогающая запомнить закон Ома. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления

Если посчитать по данной формуле напряжение, для этой конкретной ленты, зная установленный резистор, U=I*R то получится: 0,02*330=6,6 Вольт. Почему же не получается 24-е вольта, на которых и работает данная лента?

Здесь нет ошибки, так, как на каждый светодиод нужно примерно по 3 Вольта, общее напряжение должно быть 3+3+3+3+3+3+6,6=24,6 Вольт. 6,6 Вольт — это напряжение на резисторе, которое и требуется брать для рассчета сопротивления этого резистора, а не общее напряжение питания.

Не забываем, что для последовательной цепи общее напряжение состоит из суммы напряжений на каждом элементе цепи, а сила тока одинакова. Для параллельного подключения — наоборот напряжение одинаково, а сила тока суммируется.

Для переделки на 12 Вольт нужно из общего напряжения(12V) вычесть напряжение светодиодов,  12-6*3=-6 Вольт. То есть видим, что 12V не хватает чтобы запитать все 6 светодиодов. Хватит только на 3, и на резистор остается 12-3*3=3 Вольта. Лишние светодиоды придется заменить перемычками.

А теперь по формуле R=U/I вычислим сопротивление резистора. Как говорилось выше, напряжение на резисторе — это общее напряжение минус напряжения на диодах. R=(12-3*3)/0.02 R=150 Ом

 

СМД резисторов на 150 Ом не оказалось, поэтому пошли обычные. В каждом сегменте осталось по 3 светодиода. Вместо удаленных лишних светодиодов — перемычки. И теперь лента изначально предназначенная на 24V светит от 12V.

Отрезок ленты состоит из 5-ти сегментов и потребляет в сумме 0,2 Ампера.

Если решить запитать ленту от USB зарядки от телефона, то пришлось бы оставить в каждом сегменте по одному диоду и поменять резистор на 100 Ом: R=(5-3)/0.02 Такая лента будет иметь мало светодиодов по своей длинне. Поэтому лучше соединить несколько светодиодов параллельно на один резистор, но это уже другая тема для другой статьи.

 

Как получить 48 вольт из 12 вольт

С каждым годом автомобили становятся всё более сложными и высокотехнологичными. Связанные с этим растущие требования по электропитанию, а также строгие экологические нормы приводят к поголовному распространению 48‑вольтовых электрических систем. Эксперты ожидают, что к 2025 году эта технология займёт своё место в пятой части всех проданных в мире автомобилей.

Сама по себе технология не совсем новая. Но популярность 48‑вольтовые системы набирают по двум основным причинам: в первую очередь они помогают автомобилям подстроиться под регламент вредных выбросов за счёт экономии топлива, а во вторую — обеспечивают больше энергии для новомодных автомобильных функций. Посмотрим, как эта технология работает на примере двух крупных поставщиков автокомпонентов — Delphi и Continental.

Кроме того, автопроизводители также добавляют в машину тонны новых информационно-развлекательных опций и вспомогательных систем безопасности (адаптивный круиз‑контроль, система слежения за разметкой, система мониторинга мёртвых зон). Плюс у вас подогреваются сиденья, руль и лобовое стекло. Излишне говорить, что стандартные 12‑вольтовые системы при этом находятся на грани истощения. Как раз в этот момент активизируются 48‑вольтовые системы, призванные помочь удовлетворить потребность в дополнительной бортовой сети.

Это особенно актуально для люксовых автомобилей. Bentley Bentayga, например, использует 48‑вольтовую батарею, чтобы питать электрическую систему стабилизаторов поперечной устойчивости для лучшей управляемости, а в Audi ею питается электрический нагнетатель.

Но несмотря на все преимущества 48‑вольтовых систем, 12‑вольтовый аккумулятор, питающий фары, дворники и многое другое, в ближайшее время никуда не уйдёт. Вместо того чтобы заменить текущую электрическую архитектуру полностью (как это было в 90‑х годах, когда автоиндустрия подумывала ввести 42‑вольтовые системы), перспективная 48‑вольтовая система дополняет традиционную, что по сути представляет собой так называемый «мягкий гибрид». Другими словами, электромотор и 48‑вольтовая батарея просто добавляются к ДВС и нормальной 12‑вольтовой батарее. Нечто подобное можно было наблюдать на Buick LaCrosse и Saturn Aura начала 2010‑х годов.

В основном структура мягких гибридов состоит из трёх основных компонентов: ременного стартера‑генератора или блока мотор‑генератор (MGU), преобразователя напряжения постоянного тока и аккумулятора высокого напряжения. Эти три компонента легко адаптируются к электрическим системам негибридных автомобилей. Стартер‑генератор заменяет традиционный генератор на приводе вспомогательных агрегатов спереди, а преобразователь и аккумулятор занимают небольшое количество пространства в багажнике.

Компания Continental подтверждает эту цифру, говоря о 13%‑ной экономии топлива в режиме испытаний. В реальных условиях этот показатель может достичь 21%, что является огромной выгодой для такой простой и легко реализуемой системы.

В 48‑вольтовых системах Continental и Delphi используется литий‑ионный аккумулятор размером с обувную коробку (чёрный блок на фото внизу) и ёмкостью менее 1 кВт⋅ч. Он подаёт ток на маленький 12‑вольтовый свинцово‑кислотный аккумулятор посредством расположенного в багажнике преобразователя (серебристый блок с вентилятором), который снижает напряжение для питания 12‑вольтового оборудования автомобиля.

В то же время ещё более высокое напряжение аккумулятора может предложить ещё больше возможностей, однако федеральные стандарты требуют наличия дорогостоящих экранирующих оболочек, изоляционных каналов (во многих гибридах они оранжевого цвета) и коннекторов в любой автомобильной электрической системе напряжением более 60 вольт (превышение этого показателя официально попадает в категорию «высокое напряжение»). Удерживание напряжения ниже данного порога означает, что общая стоимость мягких гибридных систем может оставаться в пределах 800‑1200 долларов. Это важно, поскольку автопроизводители готовы платить 50‑100 долларов за каждый процент экономии топлива. С 10‑15% экономии мягкие гибриды как раз вписываются в этот диапазон.

В первом случае MGU мощностью примерно 13,5 л. с. функционирует как мотор, получая ток от литий‑ионной батареи в багажнике через преобразователь, меняющий постоянный ток на переменный.

Затем он вращает бензиновый или дизельный двигатель через приводной ремень. Он либо запускает ДВС после кратковременной остановки (12‑вольтовый стартер остаётся для холодного пуска), обеспечивая ему дополнительные 135 Н⋅м для лучшего ускорения и снижая вибрации запуска, либо уменьшает нагрузку на двигатель в других стратегических ситуациях для экономии топлива.

Однако MGU работает не только как мотор, посылающий крутящий момент на коленвал. Как следует из названия, это ещё и генератор, принимающий крутящий момент для выполнения своей основной обязанности — выработки электроэнергии для 48‑вольтового аккумулятора в задней части машины. Это происходит не только тогда, когда двигатель работает и крутит ремень, но и когда двигатель выключен, а машина едет накатом или тормозит.

Работа узлов от 48 вольт вместо 12 выгоднее не только из‑за уменьшения потерь (по этой же причине человечество передаёт электроэнергию по линиям высокого напряжения), но и из‑за того, что насосы и вентиляторы работают эффективнее при более высоком напряжении. Ещё более важно то, что 48‑вольтовая система обеспечивает достаточно энергии, чтобы питать устройства, традиционно питаемые от ремня вспомогательных агрегатов.

Отцепка от двигателя таких компонентов, как водяные насосы или кондиционер, уменьшает паразитное сопротивление и позволяет этим компонентам устанавливать свои собственные рабочие циклы на основе потребностей автомобиля и клиента, а не на основе числа оборотов двигателя.

48‑вольтовое питание быстрее разогревает катализаторы в выхлопной системе дизелей, что также снижает уровень выбросов. Учитывая всё вышесказанное, мы убеждаемся, что преимущества этой системы простираются далеко за пределы 10‑15%‑ной экономии топлива.

Эксперты автоиндустрии предсказывают, что число мягких гибридов к 2025 году вырастет в 9 раз и составит 14 млн автомобилей. Это отличные новости не только для компаний Delphi и Continental, но и для потребителей, которые получат больше топливной экономичности, больше высокотехнологичных электронных опций и больше перфоманса при относительно незначительных минусах для пространства и веса.

Преобразователь из 48 в 12 вольт

1. Обзор материала о протипах

Преобразователь напряжения из 48 вольт в 12 вольт достаточно не стандартен. Обычно напряжения 48 вольт редко применяются, но вот оказалось, что в электротранспорте такие напряжения возможны. Источниками питания 48 вольт обычно являются тяговые аккумуляторы. На самом деле диапазон напряжения может изменяться от 44 вольт до 56 вольт. Применить какие-то микросхемы довольно сложно, они требуют сложного питания. Оказалось, что наиболее простое устройство получается из электронного трансформатора для галогеновых ламп, что используются в домашнем дизайне.

Первое подключение купленного электронного трансформатора к четырем аккумуляторам с напряжением питания 49 вольт показало его работоспособность. Осталось только оптимизировать схему устройства под требуемое напряжение. Т.е. сделать схему с устойчивым запуском при пониженном питании и поднять выходное напряжение устройства, дополнить его выпрямителем. На приведенных выше снимках представлены возможные электрические схемы электронных трансформаторов.

В качестве донора для дальнейшей доработки можно использовать блок питания от компьютера и материнскую плату, они содержать достаточное количество радиодеталей для любых манипуляций. Там, может быть не найдется только динистор DB3, но он и не потребуется если не делать собственный преобразователь:

Для модернизации используем наиболее простой трансформатор с электромагнитным автогенератором. Электронный трансформатор (см. ниже) работает следующим образом. Напряжение сети выпрямляется с помощью выпрямительного моста до полусинусоидального с удвоенной частотой. Элемент D6 типа DB3 в документации называется «TRIGGER DIODE”, – это двунаправленный динистор (или диак) в котором полярность включения значения не имеет и он используется здесь для запуска преобразователя трансформатора. Динистор срабатывает во время каждого цикла, запуская генерацию полумоста. Открытие динистора можно регулировать. Это можно использовать например для функции регулировки яркости подключенной лампы. Частота генерации зависит от размера и магнитной проводимости сердечника трансформатора обратной связи и параметров транзисторов, обычно составляет в пределах 30-50 кГц.

В настоящее время начался выпуск более продвинутых трансформаторов с микросхемой IR2161, которая обеспечивает как простоту конструкции электронного трансформатора и уменьшение числа используемых компонентов, так и высокими характеристиками. Использование этой микросхемы значительно увеличивает технологичность и надежность электронного трансформатора для питания галогенных ламп. Принципиальная схема приведена на первом рисунке (см.выше).

Входной резистор R1 (0,25ватт) – своеобразный предохранитель. Транзисторы типа MJE13003 прижаты к корпусу через изоляционную прокладку металлической пластинкой. Даже при работе на полную нагрузку транзисторы греются слабо. После выпрямителя сетевого напряжения отсутствует конденсатор, сглаживающий пульсации, поэтому выходное напряжение электронного трансформатора при работе на нагрузку представляет собой прямоугольные колебания 40кГц, модулированные пульсациями сетевого напряжения 50Гц. Трансформатор Т1 (трансформатор обратной связи) – на ферритовом кольце, обмотки подключенные к базам транзисторов содержат по пару витков, обмотка, подключенная к точке соединения эмиттера и коллектора силовых транзисторов – один виток одножильного изолированного провода. В ЭТ обычно используются транзисторы MJE13003, MJE13005, MJE13007. Выходной трансформатор на ферритовом Ш-образном сердечнике.

Чтоб задействовать электронный трансформатор в импульсном источнике питания, нужно подключить на выход выпрямительный мост на ВЧ мощных диодах (обычные КД202, Д245 не пойдут) и конденсатор для сглаживания пульсаций. На выходе электронного трансформатора ставят диодный мост на диодах КД213, КД212 или КД2999. Нужны диоды с малым падением напряжения в прямом направлении, способные хорошо работать на частотах порядка десятков килогерц.
Преобразователь электронного трансформатора без нагрузки нормально не работает, поэтому его нужно использовать там, где нагрузка постоянна по току и потребляет достаточный ток для уверенного запуска преобразователя ЭТ. При эксплуатации схемы надо учитывать, что электронные трансформаторы являются источниками электромагнитных помех, поэтому должен ставиться LC фильтр, предотвращающий проникновение помехи в сеть и в нагрузку.

Вот исходные данные электронного трансформатора приобретенного для конвертации:

Для устойчивого запуска устройства необходимо сделать доработку, дополнив силовой трансформатор еще одной обмоткой, но и здесь необходимо давать устройству хотя бы 10% нагрузки:

Устройство можно доработать с целью защиты от перегрузок и коротких замыканий.
Схема работает следующим образом. Короткое замыкание в лампе приведёт к значительному повышению тока через транзисторы, что приведёт к их перегреву и выходу из строя. Однако, этот ток приведёт к росту напряжения на Re. Это приведёт к открытию транзистора TRs, что будет предотвращать срабатывание диака в начале каждого цикла. Rs и Cs нужны для задержки включения транзистора, предотвращая срабатывание защиты при зажигания лампы (когда нить лампы холодная, она имеет маленькое сопротивление, что приводит к протеканию большого тока через транзисторы. Её сопротивление увеличивается с прогревом лампы и ток через транзисторы нормализуется). Диод Ds обеспечивает нормальную работу данного фильтра. Через некоторое время (несколько циклов работы) конденсатор Cs разряжается и будет не в состоянии удерживать TRs в открытом состоянии и будет предпринята попытка рестарта. Если неисправность не устранена, защита вновь сработает. Таким образом ограничивается рассеиваемая транзисторами энергия. Следует отметить, что транзисторы должны быть достаточно надёжными, чтобы выдержать работу защиты от короткого замыкания.

Предлагаемый способ работы защиты не выдерживает критики. Я имею ввиду сьем напряжения с резистора включенного в эмиттер нижнего транзистора. При величине резистора уже 3 ома, устройство не запускается. Более работоспособен вариант с трансформаторов в эмиттерной цепи. Первичная обмотка составляет два витка, вторичная 7-8 витков на ферритовом колечке размерами 10х6х6 (снимаем с материнской платы), такое же как в трансформаторе обратной связи.

К сожалению этот вид защиты от перегрузки можно использовать только при питании от источника переменного напряжения. При работе от источников постоянного тока (напряжения), какими являются к примеру аккумуляторы, запуск генерации происходит один раз – при включении, поэтому такой способ защиты не годится.

2. Поставим задачу изготовить собственный преобразователь напряжения

Для начала отрабатываем схему в макетном варианте, для удобства отладки делаем макетную плату из подручного материала.

Цель макетирования: подобрать типы транзисторов, желательно отечественного производства, подобрать намоточные параметры трансформаторов с кольцами снятыми с блоков питания и материнских плат от персональных компьютеров.

Сразу сообщаю,что экспериментальным путем определилась непригодность к использованию мощных транзисторов типа КТ829, С2335. Отлично работают КТ817Г, MJE13003, MJE13007. Последние применяются в источниках питания блоков питания компьютеров. Были опробованы транзисторы КТ815Г, они работают, но нагрев несколько выше указанных.

Ферритовые сердечники добываем в блоках питания – силовой трансформатор Тр2 (размер 27х14х10) и из материнской платы Тр1 (размер 10х6х6). Трансформаторы в современных платах закуклены компаундом, что удобно для наматывания обмоток. После каждого слоя обмоток накладываем изолирующий материал, например лакоткань, фторопластовую пленку или хотя бы изоленту. В одном из вариантов силовой трансформатор сделан из двух сложенных колец размерами 23х14х10, ниже на снимке он изображен.

Обмотку для силового трансформатора делаем из витого провода ПЭВ-2 0.5 сложенным из нескольких жилок. Первичную обмотку делаем из тройного провода, вторичную не менее 5 жилок. Длина провода около 2 метров для первичной обмотки, вторичной пропорционально меньше. Свивание удобно делать дрелью, закрепив один конец жгута проводов в тисках или привязав к дверной ручке. Не перестарайтесь с завивкой, шаг намотки не следует делать менее 7-8 мм.

Пришлось купить единственный элемент – динистор DB3. Остальные элементы нашлись в донорах. Диод КД522 обозначенный в схеме указан условно, на платах есть в изобилии импульсные диоды. Предостерегаю от применения силовых диодов. Устройство не войдет в режим генерации. Они легко отличаются по габаритным размерам.

При наладке устройства пришлось поменять местами выводы обмотки w4. При применении заведомо исправных элементов преобразователь начинает работать сразу.

Входящий предохранитель можно заменить резистором 3 ома мощностью 2 вт. Я считаю такой вариант более оптимальным в связи с тем, что при отключении нагрузки частота генерации резко возрастает на столько что транзисторы не будут успевать закрываться. При таком раскладе резистор будет служить ограничителем сквозного тока через транзисторы.

Печатная плата имеет размеры 80 х 100 мм. Транзисторы следует разместить на отдельных радиаторах или на общем радиаторе, но через изолирующие прокладки. В наших донорных устройствах имеются кремний-органические прокладочки. При их отсутствии можно воспользоваться слюдяными прокладками из магазинов «Радиокомпоненты».

Доброе время суток обитателю хабрахабра!
Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками. Но вот беда, оказалось что в городе достать трансформатор на 24 вольта просто невозможно. Благодаря этому прискорбному факту и родилась статья.

В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX, и начался долгий и тернистый путь к получению заветных 24 вольт.

Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не усилить? Но первый блин, как известно, комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал «БЗЗЗ» и ушел на покой.

Второй попыткой было решено сделать удвоитель напряжения. Но удвоителю на вход нужен переменный ток, который можно взять от трансформатора. Но, как оказалось, и этот путь не привел к успеху…
Продолжение истории под катом (осторожно: много картинок)

Из вооружения был только дешевый мультиметр, который показал, что на трансформаторе около 10 вольт переменного тока. Ну чтож, можно идти в бой! На макетке был собран удвоитель. К сожалению, его фотография сохранилась только одна, так сказать, в боевом режиме

Какого же было удивление, когда мультиметр показал на выходе все 50 вольт! Опровержением постулатов физики заниматься не захотелось, поэтому была приобретена тяжелая артиллерия в виде осциллографа. Картинка на выводах трансформатора получилась следующая

Это с пред делителем 1:10 на щупе и цена деления в 1 вольт. Оказывается трансформатор и выдает заветные 24 вольта, только очень страшной формы (не удивительно, что китайский мультиметр не справился с задачей).

Новая задача — переделать удвоитель в выпрямитель. Заодно было решено перенести всю силовую часть будущей паяльной станции в блок питания. Схема получилась вот такая

Пояснение по схеме:
Диоды D2, D4 (Шоттки 30А 60В) образуют обычный диодный мост, на вход которого приходит 24 вольта ужасной формы, а на выходе — те же 24, но постоянного (стоит заметить, что на выходе ток практически ровный!)
Стабилизатор U1 (7805) понижает напряжение до 5 вольт
Конденсаторы С1 (1000uF, 60V) и С2 (220uF, 16V) — электролиты, выполняющие роль фильтра. В теории перед выходом еще надо поставить керамику, которая бы ловила высокочастотные помехи, но она будет стоять в паяльной станции.

На этом электронная часть закончена, осталось собрать все в корпусе.

Первым делом обрезаем все провода, они должны комфортно поместиться в корпус. Провода собраны в пары, чтобы выдерживать большую нагрузку, концы смотаны и залужены.

После этого, добавляем кнопку запуска блока питания. Для запуска ATX нужно замкнуть PS_ON (зеленый провод) на землю (любой из черных).На выключатель у меня ушло 3 провода — PS_ON, GND и один из +5 (красный провод). Последний нужен для питания светодиода внутри кнопки.

Ах, да, выключатель пришлось немного модифицировать, ибо внутри стояла галогенка, рассчитанная на 220 вольт. Пришлось вытащить потроха и заменить на светодиод (5в) и резистор (511R).

К корпусу одного БП была применена грубая сила и он стал плоским (это будет дно конструкции).

На текущем этапе была собрана и запущена бета-версия вот такого вида

Срезаем все лишнее на корпусе с кулером. Так все выглядит в разобранном состоянии:

На корпусе размещаем 9 гнезд RCA и один молекс (выход для паяльной станции)

Внутри все выглядит ужасающе:

Внешне не многим лучше, но уже не так пугает:

Пришло время проверить как справляется наша «пристройка» со своими обязанностями
5 вольт (цена деления — 2 вольта, осциллограф немножко не откалиброван)

24 вольта (цена деления 1 вольт + пред делитель на щупе 1:10)

Как видно, справляется хорошо! Небольшой стресс тест в виде двухчасового кручения моторчика так же пройден успешно. наконец то можно приступать к созданию паяльной станции…

Уф, кажется все. Спасибо всем, кто осилил до конца. Буду рад критике конструкции (версии 2.0 однозначно быть) и текста.

Повышающий преобразователь напряжения с мощностью до 400Вт. Преобразователи напряжения. Купоны на скидки. Характеристики, внутреннее устройство и обзоры преобразователей

Как-то так получается, что я очень редко пишу обзоры повышающих преобразователей напряжения, а уж чтобы относительно мощный, так вообще вроде впервые. Но так как меня часто спрашивают о подобных преобразователях, то я купил такой специально для обзора.

В заголовке указана цена и стоимость доставки, мне в итоге доставка вышла немного меньше, так как покупал для обзоров не только этот преобразователь, но и понижающий, а также разные мелкие товары.

Преобразователь компактный, как и предыдущие упакован был в антистатический пакет.

Технические характеристики со страницы товара в родном переводе
Входное напряжение: DC8.5V-50V
Входной ток: 15А (макс.) превышает 8А, пожалуйста, увеличьте тепловыделение
Тихий ток: 10 мА (12 В литр 20 в, выходное напряжение, чем выше ток, тем более тихий)
Выходное напряжение: 10-60 в постоянно регулируется
Постоянный диапазон: 0,2-12 А
Температура: от-40 до + 85 градусов (температура окружающей среды слишком высокая, пожалуйста, увеличьте тепловыделение)
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: до 96%
Защита от перегрузки по току: Да
Защита от обратной полярности на входе: нет
Установка: резьбовые отверстия 4 2,55 мм
Размер модуля: 67 мм x48мм X 28 мм (ДхШхВ)
Один модуль: 60g

Судя по всему под «тихим током» подразумевается потребление без нагрузки, а под «тепловыделением» охлаждение. В остальном все понятно и так, входное 8.5-50 вольт, выходное 10-60 вольт, ток по входу до 15А, по выходу до 12А.
Есть упоминание защиты по току, но я об этом расскажу отдельно так как есть нюансы.

1, 2. На входе и выходе установлены обычные, дешевые клемники, что при токах до 12-15А выглядит как-то слабовато, лучше провода вообще подключить напрямую.
3. Как элемент защиты от КЗ в нагрузке или преобразователе установили предохранитель на 15 ампер, предохранитель просто запаян в плату.
4. Конденсаторы что на входе, что на выходе 220мкФ 63В, по паре на каждую сторону.

1. Для регулировки стоит два подстроечных резистора, слева регулировка напряжения, справа регулировка тока, отмечу что если регулировка тока реализована корректно, то регулировку напряжения сделали наоборот, т.е. вращение вправо уменьшает напряжение, а не увеличивает.
2. Применен один из самых распространенных ШИМ контроллеров — TL494, можно сказать классика.
3. Силовой транзистор 160N75F03, 75 вольт, 4мОм, 120А.
4. Диодная сборка MBR20100CT, оба силовых компонента установлены на отдельных радиаторах через изоляторы.

Снизу пусто, совсем пусто и кстати видно что оба регулятора установлены в нижнем плече делителя но с небольшой разницей, делитель ОС по напряжению включен в цепь выходного напряжения, а делитель ОС по току в цепь задания опорного напряжения для второго усилителя ошибки, т.е. сигнал с шунта идет прямо на вход ШИМ контроллера.
Возможно потому и получилась путаница с направлением вращения так как в случае с ОС по напряжению увеличение номинала резистора увеличивает чувствительность ОС, а в случае с током уменьшает.

А теперь к тестам и разным странностям в работе.
1. Стартует преобразователь как и заявлено, при 8.5 вольта на входе.
2. Но если подать 8.4 вольта и менее то получаем первую странность, без нагрузки подскакивает ток потребления и выходное напряжение становится уже не 20 вольт, как было установлено, а 85… Чуть поднимаем напряжение, легкий щелчок и имеем опять 20.
3. Минимально можно установить 11.77 вольта.
4. Если поднять напряжение выше чем установленное, то на выходе оно также начнет расти независимо от установки, это особенность StepUp преобразователей, по крайней мере с обычным диодом на выходе. Именно из-за этой особенности он не сможет ограничивать ток при КЗ на выходе.
5, 6. Максимум на выходе получил 67 вольт, напряжение стабильно что при 12, что при 24 вольта. Следует помнить, что конденсаторы стоят на 63 вольта.

Также у меня возник закономерный вопрос насчет питания ШИМ контроллера и входного напряжения. Насколько я помню, у TL494 максимальное напряжение питания 40 вольт, а заявлено входное до 50, но под радиатором нашелся компонент похожий на стабилизатор напряжения.

Так и есть, питается ШИМ контроллер напряжением 17.5 вольта, думаю это напряжение выбрано чтобы обеспечить 15-16 вольт в затворе силового транзистора, кстати на плате просматривается его драйвер на двух транзисторах.
Подал 50 вольт, ничего не сгорело 🙂

Из-за особенности данной топологии для проверки регулировки тока использовал нагрузку в виде светодиодной матрицы.
Ток регулируется относительно плавно и можно сказать что от нуля, по крайней мере можно установить около 30мА, но если попытаться установить еще меньше, то он будет нулевым.
Матрица была заявлена как 100Вт при 33-35 вольт потому я ограничился порогом в 3 ампера, при этом также можно выставить любое промежуточное. Напомню, что такой способ регулировки яркости светодиодов не совсем корректен так как может плыть цветовая температура.

Для проверки зависимости тока от входного напряжения установил ограничение 1.5А и входное напряжение 20 вольт, затем снизил напряжение до 10 вольт, ток немного упал, потом поднял до 30 вольт и опять ток был немного ниже установленного, но что интересно, когда опять выставил входное 20 вольт ток вернулся к предварительно установленному значению. Думаю просто немного плывет опорное напряжение, но как по мне, то не критично.

Поведение преобразователя в разных режимах.
1, 2. Входное 10 вольт, на выходе 40, без проблем получил сначала 2, а потом 2.5 ампера выходного тока, при этом по входу ток был около 11А.
3, 4. Но увидел неприятную особенность, при попытке поднять ток нагрузки до 2.7 ампера источник предсказуемо ушел в режим ограничения тока, но преобразователь пытался работать дальше, при этом на входе было 6 вольт, на выходе соответственно около 5.2-5.4, но ток по входу был 12А, а по выходу 2.7А. Судя по всему транзистор перешел в линейный режим работы и рассеивалось на нем весьма прилично. Через очень малое время напряжение по входу упало еще ниже.
Заметил я данную проблему уже когда отбирал фото так как обычно просто фотографирую процесс тестирования и не всегда замечаю что происходит.

В ходе предыдущего теста преобразователь прилично разогрелся, дал ему немного остыть и продолжил играться.
1. Входное 12 вольт, выход 19 вольт, ток 6А
2. Входное 12 вольт, выходное 24 вольта, ток 5А
3. Входное 24 вольта, выходное 36 вольт, ток 7А
4. Входное 30 вольт, выходное 48, ток 6.5А

В тестах преобразователь вел себя нормально, причем чувствовалось что запас еще есть, также обратил внимание что обычно больше греется диодная сборка чем транзистор.

Далее по задумке должен был идти тест измерения КПД, я выключил нагрузку и пошел за листиком и ручкой для записей, когда пришел, то краем глаза заметил странное моргание показания блока питания (он остался включенным). Ток скакал от нуля до 12А, также менялось и напряжение.
Выключил, попробовал запустить снова, но БП всегда уходил в режим СС, при этом напряжение на выходе почти не менялось и составляло около 3-4 вольт.
Присмотрелся к преобразователю и увидел что расплавился пластмассовый изолятор крепежного винта, т.е. предположу такой сценарий — я экспериментировал с разными нагрузками, потом выключил нагрузку, но сделал это тогда, когда преобразователь ушел в линейный режим и не заметил этого, отошел буквально на минуту, а когда пришел, транзистор получил тепловой пробой и блок питания соответственно ограничивал ток. При этом транзистор ушел не в жесткое КЗ, а имел некое сопротивление и даже пытался работать, но увы, с ним уже все.

Мне хотелось продолжать эксперименты потому сначала попробовал поставить новенький IRF3205, преобразователь без проблем заработал, но у IRF3205 напряжение максимум 55 вольт, против 75 у родного. В итоге вспомнил что есть у меня 110N8F6 оставшиеся от электронной нагрузки, они имеют напряжение до 80 вольт, правда сопротивление у них в полтора раза больше.
Вообще здесь была еще одна дилемма, IRF3205 имеет больше сопротивление, но заметно меньше емкость затвора, у 110N8F6 наоборот, сопротивление немного ниже, но емкость затвора больше (9.1нФ), в идеале было бы поставить родные, они мне даже как-то понравились по параметрам как в плане сопротивления (4мОм), так и в плане емкости (6.7нФ), но у меня их нет 🙁
Кроме того добавил теплопроводящую пасту, изначально её не было. Можно было оставить как есть, но резинки имеют структуру вафельного полотенца, т.е. квадратики с углублениями, потому решил что паста не помешает. Кроме транзистора нанес пасту и под диодную сборку.

Предвижу вопрос, а не лучше ли изолировать радиатор от платы, а не транзистор от радиатора. С точки зрения отвода тепла да, так лучше, но так вы попутно получите антенну излучающую в эфир на частоте преобразования, как минимум от радиатора транзистора.

КПД измерялся в разных режимах, для начала входное 12 вольт, выходное 19 и 24 вольта, максимальная мощность по выходу была 131Вт.
Здесь и в следующем тесте шкала по горизонтали кратна току в 0.5А.

Здесь сразу три теста, входное 24 и выходное 36 вольт, а также входное 30/36 вольт и выходное 48 вольт.
Видно что преобразователь в таком режиме добрался до заявленных 96%, максимальная мощность нагрузки в тесте была 333Вт (48 вольт 8 ампер).

Заметил что есть зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, для примера на тесте с выходным напряжением 48 вольт и током 0.5-8А.

В ходе теста на прогрев плата просто лежала на столе без активного охлаждения.

Тест проводился в двух режимах, сначала при входном 12 и выходном 24 вольта, ток нагрузки 2, 3.7 и 4.5А, первые два теста по 20 минут, третий 10 минут.
Преобразователь вел себя очень даже неплохо, собственно потому я и провел третий тест с током 4.5А.
Больше всего грелся выходной диод, 85 градусов, транзистор и дроссель имели температуру примерно на 7-10 градусов меньше.

Второй тест был при входном 30 и выходном 48 вольт, два прогона по 20 минут с токами 3 и 4.5А.
Ну здесь температура уже существенно выше, а так как и разница вход/выход больше, то увеличился нагрев транзистора и его температура превысила порог в 100 градусов.

Для большей наглядности сделал три графика потерь на преобразователе в трех режимах — 12-19В, 24-36В и 30-48В, шкала внизу кратна току нагрузки в 0.5А.
Соответственно на основании этого графика и предыдущих измерений можно оценить максимальные режимы и температуры.

Размах пульсаций по выходу измерялся как и у предыдущих преобразователей, с подключением параллельно щупу конденсаторов 1 и 0.1мкФ.
Вообще я ожидал что размах пульсаций будет большим, это характерная черта StepUp преобразователей, но как-то не думал что все будет настолько плохо.
Для начала входное напряжение 12 вольт, выходное 24, ток нагрузки 0, 1.7, 3.4 и 5.1А, при этом пульсации под нагрузкой были от 0.4 до 1 вольта!

Далее сокращенный тест в других режимах
1, 2. Входное 12 вольт, выходное 19, токи 3.5 и 7А
3, 4. Входное 24, выходное 36 вольт, токи 3.5 и 7А
5, 6. Входное 30, выходное 48 вольт, токи 3.5 и 7А.

Фактически при указанных напряжениях и токах нагрузки выходная мощность составляла примерно 40-50 и 80-100%.
В последнем режиме размах составил 1.2 вольта. Да, конечно можно сказать что основной размах не такой и большой, а полный составляют короткие импульсы, но они довольно широкие. Виной всему и сама топология преобразователя и поганые конденсаторы и неоптимальная разводка платы.

Ну и под конец сравнительное фото четырех преобразователей, три понижающих и один повышающий
1. 10 (8) ампер
2. 20 (15) ампер
3. 12 (10) ампер
4. обозреваемый

Теперь выводы и боюсь они будут неутешительными.
Нет, преобразователь работает и по своему даже неплохо, но есть куча недоработок которые могут осложнить ему жизнь и надо их учитывать при эксплуатации.
1. При входном напряжении ниже чем 8.4 вольта работает нестабильно выдавая на выход повышенное напряжение
2. При снижении входного напряжения под нагрузкой может перейти в линейный режим работы, спасает только отключение по входу. Проявляется с БП имеющим режим ограничения тока, с аккумуляторами вряд ли будет, но необходимо следить чтобы напряжение по входу не падало ниже 9-10 вольт.
3. Нагрев можно сказать что умеренный, но зависит от режима работы
4. Пульсации, для нормальной работы надо менять выходные конденсаторы на конденсаторы, а не их массогабаритные макеты, также хорошо бы поставить LC фильтр по выходу.
5. Защита от КЗ только в виде предохранителя, помните что выходное напряжение не может быть ниже входного более чем на 0.5-0.6 вольта.

Что сразу надо доработать:
1. Заменить выходные конденсаторы
2. Нанести теплопроводящую пасту и проверить прижим транзистора и диодной сборки
3. Для повышения КПД можно поставить более эффективную диодную сборку.
4. Желательно заменить или вообще убрать родные клемники.

Если коротко, работать будет, возможно даже будет работать неплохо, но если во время работы под нагрузкой напряжение сильно просядет и БП уйдет в режим СС, то будет беда. При работе от аккумуляторов должен работать неплохо, но пульсации по выходу лучше все таки фильтровать.

Как вариант, можно использовать для заряда аккумуляторов, например заряжать батарею 18-20 вольт от 12 вольт аккумулятора автомобиля.
Подключаем без нагрузки, выставляем необходимое напряжение, потом выкручиваем влево регулировку тока (пока подстроечный резистор не начнет щелкать или просто около 20 оборотов), подключаем разряженную батарею (нагрузку) через амперметр выставляем ток заряда.

На этом все, надеюсь что было полезно.

Можно ли из трансформатора 12 сделать 24. Как получить двадцать четыре вольта из компьютерного блока питания

Преобразователь напряжения пригодиться во многих случаях. Во-первых, этот прибор пригодится для получения напряжения 28 В, при питании коммутатора ADC гигабайтного Интернета, а также при подключении блока Macintosh G4s от стандартного блока питания компьютера ATX. Да ещё есть много случаев, когда вам пригодится отличное от стандартного напряжение.

Возможно даже вам потребуется подключить электрооборудование на 12 В к сети туристического прицепа или мотоцикла на 6 В. Также вы можете применить преобразователь для питания компьютерного кулера от 24 В, когда недостаточно обычной скорости вращения вентилятора от 12 В. В каких случаях нужно повысить скорость вращения кулера, вы можете узнать из других статей. Особенно нелишне будет прочесть рассказ о том, как собрать самодельный, мощный обогреватель для автомобиля.

Предложенная схема преобразователя напряжения используется для питания флуоресцентной лампы в планшетном сканнере.

Пояснения к схеме.

Трансформатор необходимо собрать на ферритовом сердечнике. Преобразователь отлично будет работать на тороидальном сердечнике диаметром 30 мм, который похож на миниатюрный пончик. Если использовать броневой ферритовый магнитопровод, то преобразователь будет работать тоже. К тому же, состоящий из двух Ш-образных половинок сердечник легче найти, и наматывать проволоку на него легче. Броневой ферритовый магнитопровод можно найти, например: в поломанном компьютерном блоке питания, в цоколе сгоревшей компактной люминесцентной лампы (КЛЛ или экономлампе).

Обмоточной проволоки на сердечник трансформатора придётся мотать совсем не много, поэтому витки можно намотать даже тонким проводом в поливиниловой изоляции. Первичная обмотка повышающего трансформатора состоит всего лишь из 4 витков, две вторичные обмотки наматываются из 13 витков каждая.

Не ошибитесь, и соберите трансформатор правильно. Первичная обмотка наматывается в противоположном направлении, чем вторичные обмотки, которые намотаны в одном направлении. Начало одной вторичной обмотки соединено с концом другой. На схеме, точками возле «спиралек», обозначены начала обмоток трансформатора.

Транзисторы нужны для ключей преобразователя биполярные. Так как, для выше названных целей применения нашего преобразователя, ток на выходе не может превысить 500 мА, то можно использовать распространённые транзисторы: 2N3904, 2N4401, PN2222, MPS2222, C945, NTE123AP. Если вы собираетесь запустить от преобразователя плазменный монитор, тогда нужно взять два транзистора помощнее, такие как D965, которые устанавливаются в фотовспышку фотоаппарата. Если же вам нужно подключить к преобразователю нагрузку мощностью более 5 А, тогда устанавливайте ключи на составных транзисторах, например TIP120 или TIP3055. Но тогда не забудьте поменять диоды в схеме, на такие которые выдержат токи свыше 10 А, а сами транзисторы уже понадобиться закрепить на радиаторы.

Диоды устанавливайте не любые, которые найдёте, а те которые могут закрываться при обратной полярности тока за время 35 наносекунд, и меньше. Отлично, по этому показателю, для преобразователя подходят диоды 1N914 и 1N4148, но они выдерживают прямой ток не более 4 А. При подключении к преобразователю нагрузки более низкоомной, чем кулер, нужно поставить выпрямители SUF30J, UF510, UF540, которые могут работать при токах 15 – 20 А.

Конденсаторы можно выбрать с изоляционной обкладкой, как из полиэстера, так и из полипропилена. Конденсаторы на 100 пФ и 470 пФ не электролитические, а неполярные, они нужны для фильтрации высоких частот. Конденсатор на выходе, имеющий ёмкость 1,5 мФ, является электролитическим. По напряжению конденсаторы выбирайте в два раза больше, того напряжения, что действует в цепи.

Катушка нужна на величину индуктивности около 1 мГн. Таких катушек полно в радио- и телеаппаратуре, а также в тех же экономлампах.

Резисторы обязательно выбирайте по мощности с запасом. Оптимально для данной схемы подходят резисторы по 0,5 Вт. При увеличении выходного напряжения вдвое, необходимо также и сопротивление резисторов увеличивать вдвое.

Как ранее упоминалось, приведённая схема в первую очередь предназначена для питания компьютерного вентилятора завышенным вдвое входным напряжением. А вы можете, изменив соотношение витков на трансформаторе, изменять входное напряжение и в других пределах. В этом вам поможет умная голова, и умелые руки.

Ветрогенератор на базе асинхронного двигателя Что делать если постоянно срабатывает дифференциальный автомат

Каждый автолюбитель мечтает иметь в своем распоряжении выпрямитель для зарядки аккумулятора. Без сомнения, это очень нужная и удобная вещь. Попробуем рассчитать и изготовить выпрямитель для зарядки аккумулятора на 12 вольт.
Обычный аккумулятор для легковой автомашины имеет параметры:

• напряжение в обычном состоянии 12 вольт;
• емкость аккумулятора 35 — 60 ампер часов.

Соответственно ток заряда составляет 0,1 от емкости аккумулятора, или 3,5 — 6 ампер .
Схема выпрямителя для зарядки аккумулятора изображена на рисунке.

Прежде всего нужно определить параметры выпрямительного устройства.
Вторичная обмотка выпрямителя для зарядки аккумулятора должна быть рассчитана на напряжение:
U2 = Uак + Uo + Uд где:
— U2 — напряжение на вторичной обмотке в вольтах;
— Uак — напряжение аккумулятора равно 12 вольт;
— Uo — падение напряжения на обмотках под нагрузкой равно около 1,5 вольт;
— Uд — падение напряжения на диодах под нагрузкой равно около 2 вольт.

Всего напряжение: U2 = 12,0 + 1,5 + 2,0 = 15,5 вольт.

Примем с запасом на колебание напряжения в сети: U2 = 17 вольт.

Ток заряда аккумулятора примем I2 = 5 ампер.

Максимальная мощность во вторичной цепи составит:
P2 = I2 х U2 = 5 ампер х 17 вольт = 85 ватт.
Мощность трансформатора в первичной цепи (мощность, которая будет потребляться от сети) с учетом КПД трансформатора, составит:
P1 = P2 / η = 85 / 0,9 = 94 ватт. где:
— Р1 — мощность в первичной цепи;
— Р2 — мощность во вторичной цепи;
-η = 0,9 — коэффициент полезного действия трансформатора, КПД.

Примем Р1 = 100 ватт.

Рассчитаем стальной сердечник Ш — образного магнитопровода, от площади поперечного сечения которого зависит передаваемая мощность.
S = 1,2√ P где:
— S площадь сечения сердечника в см.кв.;
— Р = 100 ватт мощность первичной цепи трансформатора.
S = 1,2√ P = 1,2 х √100 = 1,2 х 10 = 12 см.кв.
Сечение центрального стрежня, на котором будет располагаться каркас с обмоткой S = 12 см.кв.

Определим количество витков, приходящихся на 1 один вольт, в первичной и вторичной обмотках, по формуле:
n = 50 / S = 50 / 12 = 4,17 витка.

Возьмем n = 4,2 витка на 1 вольт.

Тогда количество витков в первичной обмотке будет:
n1 = U1 · n = 220 вольт · 4,2 = 924 витка.

Количество витков во вторичной обмотке:
n2 = U2 · n = 17 вольт · 4,2 = 71,4 витка.

Возьмем 72 витка.

Определим ток в первичной обмотке:
I1 = P1 / U1 = 100 ватт / 220 вольт = 0,45 ампер.

Ток во вторичной обмотке:
I2 = P2 / U2 = 85 / 17 = 5 ампер.

Диаметр провода определим по формуле:
d = 0,8 √I.

Диаметр провода в первичной обмотке:
d1=0,8 √I1 = 0,8 √ 0,45 = 0,8 · 0,67 = 0,54 мм.

Диаметр провода во вторичной обмотке:
d2 = 0,8√ I2 = 0,8 5 = 0,8 · 2,25 = 1,8 мм.

Вторичная обмотка наматывается с отводами.
Первый отвод делается от 52 витка, затем от 56 витка, от 61, от 66 и последний 72 виток.

Вывод делается петелькой, не разрезая провода. затем с петельки счищается изоляция и к ней припаивается отводящий провод.

Регулировка зарядного тока выпрямителя производится ступенчато, переключением отводов от вторичной обмотки. Выбирается переключатель с мощными контактами.

Если такого переключателя нет, то можно применить два тумблера на три положения рассчитанных на ток до 10 ампер (продаются в авто-магазине).
Переключая их, можно последовательно выдавать на выход выпрямителя, напряжение 12 — 17 вольт.

Положение тумблеров на выходные напряжения 12 — 13 — 14,5 — 16 — 17 вольт.

Диоды должны быть рассчитаны, с запасом, на ток 10 ампер и стоять каждый на отдельном радиаторе, а все радиаторы изолированы друг от друга.

Радиатор может быть один, а диоды установлены на нем через изолированные прокладки.

Площадь радиатора на один диод около 20 см.кв., если один радиатор, то его площадь 80 — 100 см.кв.
Зарядный ток выпрямителя можно контролировать встроенным амперметром на ток до 5 -8 ампер .

Можно использовать данный трансформатор, как понижающий, для питания аварийной лампы на 12 вольт от отвода 52 витка. (смотрите схему).
Если нужно питать лампочку на 24 или на 36 вольт, то делается дополнительная обмотка, из расчета на каждый 1 вольт 4,2 витка.

Эта дополнительная обмотка включается последовательно с основной (смотреть верхнюю схему). Нужно только сфазировать основную и дополнительную обмотки (начало — конец), чтобы общее напряжение сложилось. Между точками: (0 – 1) — 12 вольт; (0 -2) — 24 вольта; между (0 – 3) — 36 вольт.
Например. Для общего напряжения в 24 вольта нужно к основной обмотке добавить 28 витков, а для общего напряжения 36 вольт, еще 48 витков провода диаметром 1,0 миллиметр.

Возможный вариант внешнего вида корпуса выпрямителя для зарядки аккумулятора, изображен на рисунке.

Изготовим каркас трансформатора для статьи «Как рассчитать силовой трансформатор»

Для уменьшения потерь на вихревые токи, сердечники трансформатора набираются из пластин штампованных из электротехнической стали. В маломощных трансформаторах чаще всего применяются «броневые» или Ш – образные сердечники.

Обмотки трансформатора находятся на каркасе. Каркас для Ш-образного сердечника, располагается на центральном стержне, что упрощает конструкцию, позволяет лучше использовать площадь окна и частично создает защиту обмоток от механических воздействий. Отсюда и название трансформатора — ,броневой,. .

Для сборки броневых сердечников используются пластины Ш – образной формы и перемычки к ним. Для устранения зазора между пластинами и перемычками, сердечник собирается,вперекрышку,.

Площадь сечения Ш-образного сердечника S, есть произведение ширины центрального стержня на толщину набора пластин (в сантиметрах). Подходящие пластины для сердечника нужно подобрать.

Для примера, из статьи «Как рассчитать трансформатор 220/36 вольт»:

— мощность трансформатора Р = 75 ватт;
— площадь сечения магнитопровода S = 10 см.кв = 1000 мм.кв.

Под такое сечение магнитопровода выбираем пластины:

— ширина b = 26 мм. ,
— высота окна пластины c = 47 мм ,
— ширина окна – 17 мм.,

Если есть пластины другого размера, можно использовать и их.

Tолщина набора пакета пластин будет:

S: 26 = 1000: 26 = 38,46. Примем: a = 38,5 мм .

Есть много способов изготовления каркасов для Ш-обраного серденика из разных материалов: электрокартон, прессшпан, текстолит и т.д. Иногда применяется бескаркасная намотка. Для маломощных трансформаторов до 100 вт. неплохо получаются каркасы склеенные из картона и бумаги.

Изготовление каркаса.

В домашнем хозяйстве бывает необходимо оборудовать освещение в сырых помещениях: подвале или погребе и т.д. Эти помещения имеют повышенную степень опасности поражения электичческим током.
В этих случаях следует пользоваться электрооборудованием рассчитанным на пониженное напряжение питания, не более 42 вольт .
Можно пользоваться электрическим фонарем с батарейным питанием или воспользоваться понижающим трансформатором с 220 вольт на 36 вольт.
Рассчитаем и изготовим однофазный силовой трансформатор 220/36 вольт, с выходным напряжением 36 вольт с питанием от электрической сети переменного тока напряжением 220 вольт.

Для освещения таких помещений подойдет электрическая лампочка на 36 Вольт и мощностью 25 — 60 Ватт. Такие лампочки с цоколем под обыкновенный электропатрон продаются в магазинах электротоваров.
Если вы найдете лампочку на другую мощнось, например на 40 ватт , нет ничего страшного — подойдет и она. Просто трансформатор будет выполнен с запасом по мощности.

Сделаем упрощенный расчет трансформатора 220/36 вольт.

Мощность во вторичной цепи: Р_2 = U_2 · I_2 = 60 ватт

Где:
Р_2 – мощность на выходе трансформатора, нами задана 60 ватт ;
U _2 — напряжение на выходе трансформатора, нами задано 36 вольт ;
I _2 — ток во вторичной цепи, в нагрузке.

КПД трансформатора мощностью до 100 ватт обычно равно не более η = 0,8 .
КПД определяет, какая часть мощности потребляемой от сети идет в нагрузку. Оставшаяся часть идет на нагрев проводов и сердечника. Эта мощность безвозвратно теряется.
Определим мощность потребляемую трансформатором от сети с учетом потерь:

Р_1 = Р_2 / η = 60 / 0,8 = 75 ватт .

Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через магнитный поток в магнитопроводе. Поэтому от значения Р_1 , мощности потребляемой от сети 220 вольт, зависит площадь поперечного сечения магнитопровода S .

Магнитопровод – это сердечник Ш – образной или О – образной формы, набранный из листов трансформаторной стали. На сердечнике будут располагаться первичная и вторичная обмотки провода.

Площадь поперечного сечения магнитопровода рассчитывается по формуле:

S = 1,2 · √P_1.

Где:
S — площадь в квадратных сантиметрах,
P _1 — мощность первичной сети в ваттах.

S = 1,2 · √75 = 1,2 · 8,66 = 10,4 см².

По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле:

w = 50/S

В нашем случае площадь сечения сердечника равна S = 10,4 см.кв.

w = 50/10,4 = 4,8 витка на 1 вольт.

Рассчитаем число витков в первичной и вторичной обмотках.

Число витков в первичной обмотке на 220 вольт:

W1 = U_1 · w = 220 · 4.8 = 1056 витка.

Число витков во вторичной обмотке на 36 вольт:

W2 = U_2 · w = 36 · 4,8 = 172.8 витков ,

округляем до 173 витка .

В режиме нагрузки может быть заметная потеря части напряжения на активном сопротивлении провода вторичной обмотки. Поэтому для них рекомендуется число витков брать на 5-10 % больше рассчитанного. Возьмем W2 = 180 витков.

Величина тока в первичной обмотке трансформатора:

I_1 = P_1/U_1 = 75/220 = 0,34 ампера .

Ток во вторичной обмотке трансформатора:

I_2 = P_2/U_2 = 60/36 = 1,67 ампера.

Диаметры проводов первичной и вторичной обмоток определяются по значениям токов в них исходя из допустимой плотности тока, количества ампер на 1 квадратный миллиметр площади проводника. Для трансформаторов плотность тока, для медного провода, принимается 2 А/мм² .

При такой плотности тока диаметр провода без изоляции в миллиметрах определяется по формуле: d = 0,8√I .

Для первичной обмотки диаметр провода будет:

d_1 = 0,8 · √1_1 = 0,8 · √0,34 = 0,8 · 0,58 = 0,46 мм. Возьмем 0,5 мм .

Диаметр провода для вторичной обмотки:

d_2 = 0,8 · √1_2 = 0,8 · √1,67 = 0,8 · 1,3 = 1,04 мм. Возьмем 1,1 мм.

ЕСЛИ НЕТ ПРОВОДА НУЖНОГО ДИАМЕТРА, то можно взять несколько, соединенных параллельно, более тонких проводов. Их суммарная площадь сечения должна быть не менее той, которая соответствует рассчитанному одному проводу.

Площадь поперечного сечения провода определяется по формуле:

s = 0,8 · d².

где : d — диаметр провода .

Например: мы не смогли найти провод для вторичной обмотки диаметром 1,1 мм.

Площадь поперечного сечения провода диаметром 1,1 мм. равна:

s = 0,8 · d² = 0,8 · 1,1² = 0,8 · 1,21 = 0,97 мм² .

Округлим до 1,0 мм².

Из выбираем диаметры двух проводов сумма площадей сечения которых равна 1.0 мм².

Например, это два провода диаметром по 0,8 мм . и площадью по 0,5 мм² .

Или два провода:
— первый диаметром 1,0 мм . и площадью сечения 0,79 мм² ,
— второй диаметром 0,5 мм . и площадью сечения 0,196 мм² .
что в сумме дает: 0,79 + 0,196 = 0,986 мм².

Обогрев зеркал своими руками

С зимними похолоданиями, решил сделать самостоятельно обогрев зеркал заднего вида , так как прошлой зимой надоело перед каждой поездкой отшкрябывать их от намерзшего льда и снега. Да и к тому после этих действий заметил что поцарапал сами зеркала щёткой, пускай царапины небольшие и их не очень видно всё равно неприятно. Да и к тому же в дождь очень хорошо, капли которые попадают на зеркало сразу же высыхают и зеркало постоянно сухое!

Обогрев руля своими руками

Обогрев руля своими руками

Зимой не сильно комфортно, особенно в прохладных районах, когда в машине все при минусе, в том числе и руль, что иногда приходится ездить в перчатках. С данной проблемой было решено сделать обогрев руля своими руками .

Из нескольких вариантов выбрал оптимальный на мой взгляд. Использование углеродной ленты (12мм*0,6 мм).

Электронное реле включения вентилятора охлаждения

Электронное реле включения вентилятора охлаждения своими руками.

В жаркое время, датчик температуры, который управляет вентилятором охлаждения радиатора-приходиться очень часто менять. И температуру включения не как не отрегулировать. Все эти недостатки можно решить всего лишь электронным реле своими руками. В каком автомобиле вы будите его применять-вопрос не принципиальный, ваз, газ, уаз и другие марки.

Полицейская сирена своими руками

Полицейская сирена своими руками

Перейду сразу к тому что это, и какие именно получаем звуки. Это самодельная полицейская сирена сделанная на микроконтроллере PIC16F628. При желании собрать полицейскую крякалку своими руками не составит много усилий. В данной сборке есть два звука, первый-это сирена, второй при нажатии кнопки-это некое полицейское «крякание». Перейдем от теории, к практике.

Стробоскопы своими руками

Стробоскопы для автомобиля своими руками

Что такое стробоскопы, из картинки думаю понятно,и что визуально мы видим при их работу думаю знают без всяких объяснений. Нашел решение как сделать простые стробоскопы своими руками .

Как подключить 12 вольтовый вентилятор на 24 вольта

Каждый владелец больше-грузного автомобиля (грузовика, автобуса и др.) с напряжением бортовой сети 24 вольта хотя бы раз сталкивался с проблемой, когда надо подключить потребителя 12 Вольт .

Одним из простейших решений этого является подключение этого потребителя (магнитолы, радиостанции, чайника или ещё чего-нибудь) на один из аккумуляторов, которые в таких машинах соединены последовательно. Но у такого решения есть один очень большой недостаток: тот аккумулятор, на который подключен потребитель 12 вольт будет всё время недозаряжен, а второй аккумулятор может оказаться перезаряженным. >Оба этих случая будут вести к снижению срока службы аккумуляторов. Вторым, наиболее правильным способом подключения 12-вольтовых потребителей в 24-вольтовую сеть является использование преобразователя напряжения 24 в 12 вольт.

Простой преобразователь своими руками 12-220 Вольт

Преобразователь своими руками 12-220V

В последнее время все больше людей увлекается сборкой инвертеров (преобразователей) своими руками . Предложенная сборка способна выдать мощность до 300Вт .

В качестве задающего генератора задействован старый и добрый мультивибратор. Разумеется, такое решение многим уступает современным высокоточным генераторам на микросхемах, но давайте не забудем, что я стремился максимально упростить схему так, чтобы в итоге получился инвертор, который будет доступен широкой публике. Мультивибратор — не есть плохо, он работает более надежно, чем некоторые микросхемы, не так критичен к входным напряжениям, работает при суровых погодных условиях (вспомним TL494, которую нужно подогревать, при минусовых температурах).

Трансформатор использован готовый, от UPS, габариты сердечника позволяют снять 300 ватт выходной мощности. Трансформатор имеет две первичные обмотки на 7 Вольт (каждое плечо) и сетевую обмотку на 220 Вольт. По идее, подойдут любые трансформаторы от бесперебойников.

Диаметр провода первичной обмотки где-то 2,5мм, как раз то, что нужно.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

В этой статье хочу привести не сложную сборку зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками . Даже очень простого, оно не содержит ничего лишнего. Ведь часто усложняя схемы мы снижаем её надёжность. В общем тут будет рассмотрено пару вариантов таких простейших автомобильных зарядных, которые можно спаять любому, кто хоть раз чинил кофемолку или менял выключатель в коридоре. Давно меня посетила идея собрать простейшее зарядное устройство для АКБ своего мотоцикла, так как генератор иногда попросту не справляется с зарядкой последнего, особенно тяжело ему приходится зимним утром, когда нужно завести его со стартера. Конечно многие будут говорить что с кик стартера много проще, но тогда АКБ можно вообще выкинуть.

зарядка для автомобильного аккумулятора

Зарядка для автомобильного аккумулятора своими руками

В зимнее время года, все чаще и чаще обращаем внимание на зарядку автомобильного акб , изза его разрядки, и слабой работы. Но цены на зарядки для акб не очень маленькие, и иногда легче сделать ЗУ своими руками , о чем и пойдет дальше речь.

Предлагаемая схема очень качественно зарядит ваш аккумулятор, и он продлит срок его службы.

Стробоскоп для настройки угла опережения зажигания своими руками

Стробоскоп для настройки УОЗ своими руками

При замене трамблера, или ремонта связанное с воспламенением смеси, будь то смена карбюратора, сталкиваемся с тем что нужно настроить угол опережения зажигания.

Что такое угол опережения зажигания(УОЗ)- угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем ВМТ.

Для настройки УОЗ , большинство мастеров использует так называемый автомобильный стробоскоп , который вспыхивает в момент когда пробегает искра на свече зажигания. Подробно как пользоваться стробоскопом для настройки уоз можно увидеть в интернете. В этой же статье приведена простая схема автомобильного стробоскопа , который своими руками может собрать почти любой начинающий радиолюбитель.

В этой статье мы рассмотрим стабилизированный источник питания с плавной регулировкой выходного напряжения 0…24 вольта и током 3 ампера. Защита блока питания реализована на принципе ограничения максимального тока на выходе источника. Подстройка порога ограничения по току производится резистором R8. Выходное напряжение регулируется переменным резистором R3.

Принципиальная схема блока питания изображена на рисунке 1.

Перечень элементов:

R1……………………180R 0,5W
R2, R4…………….. 6К8 0,5W
R3…………………..10k (4k7 – 22k) reostat
R5……………………7k5 0,5W
R6……………………0.22R не менее 5W (0,15- 0.47R)
R7…………………..20k 0,5W
R8…………………..100R (47R – 330R)
C1, С2……………..1000 x35v (2200 x50v)
C3…………………..1 x35v
C4…………………..470 x 35v
C5………………….100n ceramick (0,01-0,47)
F1………………….5A
T1………………….KT816 (BD140)
T2………………….BC548 (BC547)
T3………………….KT815 (BD139)
T4………………….KT819 (КТ805,2N3055)
T5………………….KT815 (BD139)
VD1-4…………….КД202 (50v 3-5A)
VD5……………… BZX27 (КС527)
VD6……………….АЛ307Б, К (RED LED)

Начнем по порядку:

Понижающий трансформатор выбирается такой мощности, чтобы он был способен долговременно отдавать ток в нагрузку требуемой величины, а напряжение на вторичной обмотке было на 2…4 вольта больше максимального напряжения на выходе блока питания. Соответственно и выпрямительный мост выбирается с запасом по току, чтобы не пришлось потом диоды моста или диодную сборку лепить на радиатор.

Как прикинуть мощность трансформатора? Например: на вторичке должно быть 25 вольт при токе 3 ампера, значит имеем 25 * 3 = 75 Ватт. Чтобы трансформатор мог долговременно отдавать в нагрузку 3 ампера увеличьте это значение процентов на 20… 30, т.е. 75 + 30% = 97,5 Вт. Отсюда следует, что необходимо выбрать 100 ваттный трансформатор.

Максимальное напряжение на выходе блока питания зависит от стабилитрона VD5, стоящего в коллекторной цепи транзистора Т1. Например: при использовании стабилитрона КС168, на выходе получим максимальное напряжение порядка 5 вольт, а если поставить КС527, на выходе поимеем максимальное напряжение вольт 25. Информацию по стабилитронам можете найти в статье:

Какого номинала должна быть фильтрующая емкость , стоящая после диодного моста? В нашем случае по схеме стоят две емкости в параллель С1 и С2 по 1000 микрофарад. А вообще емкость этого конденсатора выбирается из расчета порядка 1000 микрофарад на 1 ампер выходного тока.
Электролит С4, стоящий на выходе блока питания выбирается в районе 200 микрофарад на 1 ампер выходного тока.

На какое напряжение поставить электролиты С1, С2 и С4? Если не вдаваться в заумные расчеты, то можно воспользоваться формулой: ~Uвх:3×4 , т.е. величину напряжения, которую выдает вторичная обмотка понижающего трансформатора, нужно разделить на 3 и умножить на 4. Например: на вторичке имеем 25 вольт переменки, отсюда 25:3*4 = 33,33 , поэтому конденсаторы С1, С2 и С4 выбраны на Uраб = 35 вольт. Можно поставить емкости с более высоким рабочим напряжением, но никак не меньшим расчетной величины. Конечно такой расчет грубоват, но тем не менее…

На Т5 собран ограничитель тока. Порог ограничения зависит от номинала резистора R6 и положения переменного резистора R8. В принципе переменник R8 можно и не устанавливать, а порог ограничения сделать фиксированным. Для этого базу транзистора Т5 соединим с эмиттером Т4 напрямую, а подбором резистора R6 установим необходимый порог. Например: при R6=0,39 Ом ограничение будет порядка 3 ампер.

Регулировка тока ограничения. Без нагрузки установите потенциометром R3 Uвых порядка 5 вольт. Подсоедините к выходу БП последовательно соединенные амперметр и резистор 1 Ом (мощность резистора ватт 10). Подстроить R8 на необходимый ток ограничения. Проверяем: понемногу выкручиваем R3 на максимум, при этом показания контрольного амперметра не должны изменяться.

В процессе работы транзистор Т1 слегка греется, поставьте его на небольшой радиатор, а вот Т4 калится основательно, на нем рассеивается приличная мощность, тут без радиатора внушительного размера не обойтись, а еще лучше к этому радиатору кулер от компьютера приспособить.

Как прикинуть мощность рассеяния Т1? Например: напряжение после диодного моста 28 вольт, а на выходе вольт 12. Разница составляет 16 вольт. Прикинем мощность рассеяния при максимальном токе 3 ампера, т.е. 12*3 = 36 Ватт. Если выходное напряжение выставим 5 вольт при токе 3 ампера, значит на транзисторе рассеится мощность (28 — 5) * 3 = 69 Ватт. Поэтому при выборе транзистора Т4 не поленитесь заглянуть в справочник по транзисторам, посмотрите на какую мощность рассеяния он рассчитан (в таблице колонка Рк max ). Справочный материал по транзистору смотри на рисунке ниже (для увеличения картинки кликните на изображении):

Печатная плата блока питания изображена на следующем рисунке:

Какого номинала поставить предохранитель? В этой схеме стоит два предохранителя: по первичной обмотке трансформатора (выбирается на 0,5…1 ампер больше максимального тока первичной обмотки), и второй перед выпрямительным мостом (выбирается на 1 ампер больше максимального тока ограничения БП).

С этой схемы можно выжать гораздо больше 3 ампер, для этого необходимо иметь транс-р, способный выдать необходимый ток, поставить диодный мост с запасом по току, пересчитать фильтрующие емкости, дорожки на плате, по которым будет протекать большой ток армировать толстым проводом, и применить параллельное соединение транзисторов в качестве Т4 как показано на следующем рисунке. Транзисторы так же ставятся на радиатор с принудительным обдувом вентилятором.

Если вы собираетесь использовать этот БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, установите без нагрузки (аккумулятор не подключен) регулятором напряжения порядка 14,6 вольт на выходе и подключите аккумулятор. По мере заряда батареи плотность электролита увеличивается, сопротивление возрастает, соответственно ток будет падать. Когда аккумулятор зарядится и на его клеммах будет 14,6 вольт, зарядный ток прекратится.

Внешний вид печатной платы и собранного блока питания смотрите ниже:

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

24 В от 12

24 В от 12

* ПРИМЕЧАНИЕ: — Этот метод подходит только для управления непостоянными грузами с малым рабочим циклом, такими как носовое подруливающее устройство или лебедка. Время выключения (зарядки) должно быть как минимум в 10 раз больше времени использования. Это традиционная проблема, которая обычно связана с очень опасным и дорогостоящим переключением. Обычно это делается со второй батареей, которая находится параллельно с пусковой 12-вольтовой батареей или домашней батареей для зарядки, но подключается последовательно с этой батареей для работы 24-вольтового элемента — носового подруливающего устройства, лебедки и т. Д.Это дорого и опасно. Вы должны использовать два сверхмощных переключателя: один для переключения отрицательного полюса дополнительной батареи с -12 на + 12 пусковой батареи, а другой для отключения +12 дополнительной батареи от пусковой батареи. НО ВРЕМЯ ВАЖНА. Если сработать один переключатель раньше другого, вы закоротите аккумулятор и вызовете взрыв. На принципиальной схеме вы увидите, что дополнительная батарея подключена параллельно 12-вольтовой батарее через пару фар, одна к положительному проводу, а другая — к отрицательному.При разомкнутом переключателе «24 VOLT» заряд дополнительной батареи будет таким же, как у пусковой батареи на 12 вольт, потому что фары, которые имеют пару ампер при включении, будут подзаряжать дополнительную батарею до полного напряжения. В нормальных условиях на фары будет подаваться только часть вольт, поэтому, за исключением тяжелых условий зарядки / разрядки, они останутся выключенными или будут иметь очень тусклое свечение. На нагрузку 24 В будет поступать 12 вольт, когда переключатель находится в положении 12 вольт, но, поскольку фары включены последовательно со схемой, если бы носовое подруливающее было включено, протекала бы только пара ампер и фары загорелись.Когда вы замыкаете переключатель 24 В, батареи теперь включены последовательно, и 24 В доступно для носового подруливающего устройства. В режиме 24 В через каждую фару проходит пара ампер, и они загораются на полную мощность. Однако количество потраченной впустую энергии невелико по сравнению с емкостью батареи, и несколько ампер, подаваемых через них, существенно не уменьшают высокий ток, доступный для двигателя малой тяги.

ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ

Емкость АККУМУЛЯТОР Емкость вспомогательного оборудования будет зависеть от того, как долго, по вашему мнению, вам понадобится носовое подруливающее устройство за один сеанс, и как часто будут проводиться сеансы.Обратитесь к требованиям к току носового подруливающего устройства, чтобы определить эту цифру. Например, если носовое подруливающее устройство потребляет 50 ампер (около 1,5 лошадиных сил), и вам необходимо иметь возможность проработать его до 30 минут, получается 50 x 0,5 часа = 25 ампер-часов. Вы должны удвоить это число, чтобы обеспечить коэффициент безопасности и сократить циклическое использование аккумулятора ниже 50% уровня заряда. Так что автомобильный аккумулятор на 100 ампер-час примерно за 35 долларов был бы идеальным. Вы должны соответствовать химическому составу батареи с химией стартовой батареи — не смешивайте батарею AGM или GELL с ВЛАЖНОЙ свинцово-кислотной.В противном случае батареи могут быть разного возраста, производителя или стиля. Аккумулятор глубокого разряда здесь не нужен — его использование больше похоже на использование аккумулятора стартера в автомобиле.

Время зарядки после типичного использования можно рассчитать, разделив использованные ампер-часы, скажем, 25 за 30-минутный период, на зарядный ток, скажем, 4 ампера = 6 часов, или в 12 раз больше времени разряда.

ФАРА обычно должна быть самой высокой мощностью, которую вы можете найти. На самом деле я использую фару дальнего / ближнего света и соединяю клеммы высокого и низкого света вместе, так что обе нити накала параллельны.Высокая температура сократит жизнь, но так как они будут работать максимум несколько минут в день, кого это волнует? Основным преимуществом использования фар для ограничения тока является нелинейное сопротивление. По мере остывания сопротивление резко падает, и они, как правило, потребляют постоянный ток для зарядки, даже если не горят ярко. Вам следует подумать о том, чтобы разместить фары так, чтобы свет был виден с панели управления носового подруливающего устройства, чтобы не забыть переключиться обратно в режим ЗАРЯДКА, когда носовое подруливающее устройство больше не требуется, в противном случае фары в конечном итоге разрядят вспомогательную батарею.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ должен быть рассчитан на максимальный ток носового подруливающего устройства плюс запас прочности. Для экономичной установки идеально подойдет простой выключатель аккумуляторной батареи. Если вам нужен пульт дистанционного управления, вам следует использовать простое однополюсное нормально разомкнутое реле вместо переключателя. В нашем каталоге запчастей и комплектов есть реле на 130 А, которое подходит для многих двигателей.

Просто подключите одну сторону катушки к удаленному двухпозиционному переключателю, подключенному к +12 на панели управления, а другая сторона катушки подключится к нормальному отрицательному напряжению 12 вольт.

КАБЕЛИ должны иметь размер, рекомендованный производителем носового подруливающего устройства с учетом длины пробега. Обратите внимание, что этого размера должны быть только кабели, идущие к коммутатору. Кабели к фарам должны выдерживать лишь несколько ампер, поэтому достаточно провода калибра 12 или 14.

ЯНДИНА ПРОИЗВОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ / ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

В чем разница в аккумуляторных системах?

Клинт Демеритт 31 марта 2021 г.

Все мы обычно используем батареи в повседневной жизни.Будь то пульт дистанционного управления, часы, автомобиль или дом на колесах, батарейки являются частью нашей жизни. В большинстве случаев нам не нужно думать о напряжении батареи. Однако при работе с системами питания постоянного тока для лодок на колесах или автономных приложений необходимо принять серьезное решение между 12В и 24В.

В этой статье обсуждаются системы 12 В и 24 В, а также различия между батареями на 12 В и 24 В. Давай займемся этим!

В чем разница между операционными системами на 24 В или 12 В?

Какое напряжение в электрической системе автомобиля, жилого дома или лодки?

В большинстве автомобилей, внедорожников и лодок используется 12-вольтовая электрическая система, хотя есть некоторые исключения.Итак, когда используются батареи на 12 В и 24 В?

Чтобы понять больше о батареях, мы должны сначала понять, что такое вольт или напряжение. Напряжение — это величина электрического давления, необходимого для проталкивания электрического тока. Взгляните на , что такое вольт, чтобы лучше понять эту концепцию.

В большинстве автомобилей используются системы на 12 В, и вы увидите, что это отображается как 12 В

Что означает «12 В»?

12 В говорит нам, что батарея выдает 12 вольт при номинальной нагрузке.Тот же принцип действует и для батарейного блока на 24 В, поскольку он обеспечивает 24 В.

Как мы уже обсуждали ранее, большинство аккумуляторов для автомобилей и жилых автофургонов рассчитаны на 12 В.

Аккумуляторы

12 В используются в большинстве транспортных средств, поскольку электрические компоненты, такие как стартер, система освещения и зажигания, рассчитаны на работу от напряжения 12 В.

Номинальное напряжение аккумулятора 12 В — это номинальное напряжение, которое может быть немного выше или ниже в зависимости от состояния заряда и нагрузки.

Иногда мы используем аккумуляторные системы на 24 В в больших грузовиках и автобусах из-за более высоких требований к мощности и длинных кабельных трасс.Вы также можете увидеть, как 24 В используются на более крупных лодках и некоторых домах на колесах с продуманными солнечными системами.

Еще одно типичное применение системы 24 В — это троллинговые двигатели для рыболовных судов.

Как устроена система на 24 В?

Система 24 В — это система, в которой вы производите 24 В при номинальной нагрузке. Есть несколько способов создать систему питания на 24 В. Один из способов — купить аккумулятор на 24 В. Другой — использовать последовательно две батареи на 12 В для создания системы на 24 В. Давайте рассмотрим эти варианты более подробно.

Что такое аккумулятор на 24 В?

Один из способов создать систему на 24 В — использовать батарею на 24 В. Батареи на 24 В встречаются реже, чем их аналоги на 12 В, и их труднее найти. Аккумуляторы на 24 В также относительно дороги.

Батарея, рожденная в битве на 24 В

Однако они занимают меньше места, чем другие батареи, идущие последовательно. Так что, если пространство вызывает беспокойство, вам может подойти одна батарея на 24 В.

↳ Щелкните здесь, чтобы ознакомиться со спецификациями наших батарей Battle Born на 12 В и батарей Battle Born на 24 В.

Как подключить батареи 12 В последовательно?

Самый распространенный метод построения системы на 24 В — это последовательное включение батарей.

Последовательное включение батарей означает, что у них есть один электрический путь, равный сумме вольт системы. Итак, если у вас есть две батареи на 12 В, соединенные последовательно, то 2 x 12 В = 24 В.

Чтобы создать систему на 24 В с использованием двух батарей 12 В, вы должны подключить положительный полюс «+» первой батареи к отрицательной клемме «-» второй батареи.Остальные отрицательные и положительные соединения подключаются к компоненту, который вы хотите запитать, так же, как если бы вы использовали одну батарею. Вы можете сделать то же самое, используя четыре 6-вольтовых батареи.

Последовательное соединение двух 12-вольтных батарей дает 24 вольта на обоих.

Чтобы облегчить понимание, давайте посмотрим на то, с чем мы все знакомы, — на фонарик. Многие фонарики используют батареи, которые работают последовательно. Предположим, у вас есть большой фонарик, в котором используются четыре батарейки размера «C».

Батарейки при установке находятся в один ряд с минусом, касающимся плюса. Это последовательная схема. Каждая из батарей типа «C» рассчитана на 1,5 В. Ранее мы узнали, что когда батареи работают последовательно, выходное напряжение складывается из суммы. В этом случае фонарь работает от 6 вольт.

Почти все батареи с напряжением выше 2 В состоят из нескольких последовательно соединенных ячеек. Даже у 9-вольтовых батарей, используемых в ваших детекторах дыма, есть несколько ячеек, которые вы можете увидеть, если откроете одну.

Сравнение 12 В и 24 В — преимущества каждого

При сравнении систем с напряжением 12 В и 24 В у каждого типа системы есть свои плюсы и минусы. Давайте взглянем на некоторые из преимуществ каждого из них.

Преимущества системы 12 В

Как мы уже говорили ранее в статье, системы на 12 В довольно распространены. В большинстве транспортных средств используются системы 12 В, поскольку компоненты, используемые в транспортных средствах, рассчитаны на работу от 12 В. Генераторы вырабатывают 12 В для зарядки аккумулятора.

Когда дело доходит до жилых автофургонов, большинство бытовых приборов, таких как холодильники для жилых автофургонов и все освещение, также работают от 12 В.Для систем на 12 В требуется только одна батарея, и они хорошо подходят для приложений с низким энергопотреблением и коротких проводов.

Системы на 12 В великолепны своей простотой и тем, что с ними работает большинство бытовых приборов. К ним также легко подключить небольшие солнечные системы.

Преимущества системы 24 В Системы

24 В выгодны тем, что можно использовать провода меньшего диаметра и снизить силу тока в два раза. Использование провода меньшего диаметра может снизить затраты на проводку и уменьшить пространство, необходимое для прокладки проводки.Это особенно важно там, где требуется длинная проволока.

Но подождите, как можно протянуть провод меньшего размера с большим напряжением?

На самом деле вы можете проложить провод в 2 раза меньше, чем эквивалентная цепь 12 В. Это связано с тем, что более высокое напряжение требует меньшего тока для получения такой же мощности. Поскольку мы используем меньший ток или ток, мы можем использовать провод меньшего размера. По этой же причине мощность передается по линиям электропередач при очень высоких напряжениях. Провода могут быть намного меньше по размеру и передавать гораздо больше энергии!

При создании более крупных портативных солнечных систем очень выгодно использовать более высокое напряжение, например 24 или 48 вольт.Это установка Geo Astro RV с тысячами ватт солнечной энергии.

Помимо проводов меньшего размера, системы на 24 В более эффективно работают в двигателях и инверторах. Часто один и тот же контроллер заряда солнечной батареи, работающий от 24 В против 12 В, будет обрабатывать вдвое больше солнечной энергии.

Сравнение 12 В против 24 В, минусы каждого

Поскольку у систем с напряжением 12 В и 24 В есть свои плюсы, у каждого типа системы есть и минусы. Некоторые плюсы одной системы могут превратиться в минусы другой.

Недостатки 12В Для систем

12 В при работе с большими нагрузками требуются массивные провода, потому что ток (в амперах) выше.Как мы уже узнали, системы на 24 В уменьшают ток или ток в два раза, тогда обратная сторона системы 12 В — сила тока вдвое больше, чем у системы 24 В при той же мощности.

При напряжении 12 В необходимы очень большие кабели для мощных устройств, таких как инверторы, в этом случае используются 2 кабеля для правильного управления током. Если бы это была 24-вольтовая система, потребовались бы только эти кабели.

Поскольку батареи на 12 В потребляют в два раза больше силы тока при заданном потреблении мощности, они менее эффективны, чем батареи 24 В, из-за резистивных потерь.

Недостатки 24В

Если вы используете систему на 24 В в приложении с приборами на 12 В, вам понадобится преобразователь для понижения напряжения до 12 В. Разнообразие компонентов и устройств, работающих от 24 В, не так много, как от 12 В.

Это 24-вольтовая система, установленная в доме на колесах, и требуется дополнительное оборудование. Это преобразователь постоянного тока 24 В в 12 В. Хотя это очень хорошо работает для обеспечения стабильного напряжения, это требует дополнительных затрат и приводит к потере энергии на 4%.

Хотя вы можете заряжать аккумулятор на 12 В с помощью генератора автомобиля, вы не сможете этого сделать с системой на 24 В, если шасси — это система на 12 В. Для выполнения этой задачи необходимы дополнительные преобразователи постоянного тока в постоянный.

Когда использовать систему с напряжением 12 В и 24 В

Теперь, когда мы немного узнали о системах с напряжением 12 В и 24 В, нам нужно понять, когда следует использовать одну систему вместо другой.

При создании системы аккумуляторов постоянного (постоянного тока) очень важно понимать ваши требования к питанию для работы необходимых вам приборов.Энергия, потребляемая устройством, измеряется в ваттах. Как только вы узнаете свою требуемую мощность, вы сможете определить, какая система требуется.

Если ваши требования ниже 3000 Вт, вы можете обойтись системой 12 В.

Многие рекомендуют системы на 24 В, когда ваши потребности в электроэнергии превышают 3000 Вт или генерируют 3000 Вт солнечной энергии или более. Когда вы дойдете до этого момента, преимущества системы 24 В перевешивают недостатки, потому что вы можете работать меньше и повышать эффективность системы.

Если у вас энергопотребление еще выше, выше 6000 Вт, вы можете воспользоваться еще большей системой постоянного тока и рассмотреть возможность повышения до 48 В.

Преимущества 24 В постоянного тока для солнечной энергии

Многие контроллеры заряда солнечных батарей DC MPPT имеют возможность более высокого напряжения для работы с более высокими напряжениями панели. Однако у них есть жесткое ограничение по току.

При использовании контроллера заряда на 50 А на батарее 12 В, вы можете использовать контроллер с 700 Вт солнечной энергии.Если вы используете тот же контроллер заряда в аккумуляторной системе 24 В, он может подключаться к солнечным панелям мощностью 1400 Вт. Это означает, что требуется половина контроллеров заряда солнечной энергии. Они также будут более эффективно работать при напряжении 24 вольт.

Это контроллеры заряда, которые питают систему мощностью 4000 Вт при 24 В. Для системы на 12 В потребуется вдвое больше.

12 В против 24 В, что мне подходит?

Это не всегда однозначное решение. При определении наилучшего выбора необходимо учитывать множество переменных.

Теперь, когда мы лучше понимаем эти системы, они не так устрашающи, как мы изначально думали. Независимо от того, используете ли вы систему 12 В или 24 В, теперь вы понимаете различия. Вы можете оценить свои потребности и принять обоснованное решение.

Хотите узнать больше об электрических системах и литиевых батареях?

Мы знаем, что строительство или модернизация электрической системы может быть сложной задачей, поэтому мы здесь, чтобы помочь. Наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов из Рино, штат Невада, готовы ответить на ваши вопросы по телефону (855) 292-2831!

Также присоединяйтесь к нам в Facebook, Instagram и YouTube, чтобы узнать больше о том, как системы с литиевыми батареями могут способствовать вашему образу жизни, узнать, как другие построили свои системы, и обрести уверенность, чтобы выйти и остаться в стороне.

Присоединяйтесь к нашему списку контактов

Подпишитесь сейчас на новости и обновления в свой почтовый ящик.

Можно ли поставить аккумулятор на 24 В в детскую машину на 12 В? — RC Ride On Cars

Мы являемся аффилированным лицом
Как аффилированное лицо мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы получаем комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы можете заменить батарею 12 В на батареи 24 В, не выполняя никаких преобразований при поездке на автомобиле на 12 В. Можно модернизировать водный мотоцикл с напряжением 12 В до автомобиля с напряжением 24 В, чтобы дать вашему малышу больше скорости и мощности. Вам необходимо собрать необходимые инструменты и запасные части для этого процесса, прежде чем начинать процесс обновления.

Многие родители делают ошибку, заменяя батарею 12 В на батарею 24 В или добавляя еще 12 В к машине. Проблема с увеличением напряжения аккумулятора без внесения изменений под капотом заключается в том, что он выходит из строя.

Чаще всего сгорает приборная панель автомобиля, оставляя вас с новым аккумулятором и сломанной игрушечной машинкой. В этой статье исследуется все, что вам нужно знать о преобразовании автомобиля для езды на 12 В в игрушечную машину для езды на 24 В.

Зачем обновлять аккумулятор 12 В?

Замена 12-вольтовой батареи на 18- или 24-вольтовые батареи очень проста. Вы можете добавить одну батарею на 6 В или батарею на 12 В, чтобы преобразовать ездовой автомобиль.

Модернизация автомобиля с 12-вольтовым аккумулятором может дать вашему ребенку больше возможностей для езды по мокрой траве или неровной местности.Они даже могут добавить трейлер, когда у вас будет 18 В или выше.

Это также позволяет ребенку двигаться быстрее, чем ребенок старшего возраста. Преобразование игрушки 12 В в игрушку 24 В доступно по сравнению с покупкой нового игрушечного автомобиля для вашего растущего ребенка. Модернизация батареи позволит ездить на велосипеде в течение более длительных периодов времени в зависимости от размера батареи.

Вам нужно набраться терпения, если вы впервые пытаетесь выполнить преобразование. Вы можете найти идеальное видео и смотреть его, пока вы делаете преобразование для своего малыша.

В целом, с вашей стороны потребуется немного усилий, чтобы переоборудовать 12-вольтовый ездовой автомобиль. Ваш ребенок будет благодарен за дополнительную скорость, которую вы добавите автомобилю.

Как заменить автомобиль с аккумулятором 12 В на аккумулятор 24 В?

Есть несколько важных шагов для преобразования 12-вольтовой аккумуляторной батареи в автомобиле в 24-вольтовую аккумуляторную батарею, если вы хотите сделать это прямо. Вам не обязательно быть профессиональным мастером, чтобы выполнить преобразование.

На YouTube есть много видео, которые учат родителей этому.Крайне важно заранее собрать все необходимые материалы и выделить достаточно времени для преобразования.

Проверьте марку и размер аккумулятора

Большинство детей ездят на автомобильных аккумуляторах с цветовой маркировкой для облегчения идентификации при замене деталей. Убедитесь, что вы проверили цвет верхней части батареи, чтобы определить тип цвета батареи, который вам нужен для преобразования.

Например, у Power Wheel есть батарейки с зеленой или красной крышкой. Здесь у нас есть полное руководство по замене аккумулятора и зарядного устройства.

Зеленые не работают с автомобилями с красным верхом и наоборот. Всегда проверяйте, есть ли у производителя конкретной марки сменный аккумулятор для модели машинки вашего малыша.

Покупка у производителя увеличивает вероятность совместимости аккумулятора и поездки на автомобиле. Вы можете купить одну батарею на 24 В или две батареи на 12 В для преобразования.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это размер аккумулятора. Большинство аккумуляторов поставляются с наклейкой, на которой указан размер аккумулятора.Вы также можете измерить пространство под капотом, чтобы увидеть, какой размер батареи там поместится.

Также проверьте размер батареи, которую вы собираетесь купить, чтобы узнать, подходит ли она для места в автомобиле вашего ребенка. Несколько сантиметров в длину и ширину могут сделать батарею слишком большой, чтобы в нее поместиться.

24V — Два 12V 7Ah34 Volt 11AH

Product

Аккумуляторная бритва 7AH 24V (2) 12V 7ah, которые делают 24V …

Peg Perego Запасная батарея 24 В для Peg Perego…

24V — Два 12В 7Ач

Продукт

Аккумуляторная бритва 7Ач 24В (2) 12В 7ач, которые делают 24В …

24В 11Ач

Продукт

Сменный аккумулятор Peg Perego на 24 В для Peg Perego …

Емкость двигателя

Поездка на автомобильном аккумуляторе подпитывает двигатель и обеспечивает игрушку энергией. Большинство автомобилей с 12-вольтовым двигателем оснащаются 12-вольтовым двигателем, который может не выдерживать напряжение 24-вольтовой батареи.

Двигатели, рассчитанные на работу с напряжением 12 В, как правило, сгорают в течение 2–3 месяцев, когда вы увеличиваете мощность двигателя до 24 В.Было бы лучше, если бы вы купили моторы на 24 В, чтобы заменить 12-вольтовые двигатели в игрушечных машинках.

Предохранители

Предохранители предотвращают передачу чрезмерного напряжения в цепь. Однако оставлять предохранители 12 В на автомобилях после переоборудования — плохая идея.

Для игрушечного автомобиля на 24 вольта необходимо приобрести предохранители на 20 ампер. Предохранители будут выдерживать ток, который вырабатывается 24-вольтовой батареей, чтобы питать ездящий автомобиль. Вы можете приобрести предохранители в местном магазине электроники.

Коробка передач

Лучше всего купить новую коробку передач, совместимую с 24-вольтовой батареей и двигателем. Во-первых, батареи на 12 В имеют тенденцию работать с максимальной скоростью 5 миль в час, в то время как автомобили на 24 В могут разгоняться до 6 миль в час.

Новая коробка передач, также известная как плата контроллера скорости, даст вам контроль над автомобилем и обеспечит правильную работу автомобиля после установки новейших аксессуаров.

Ремни безопасности

Теперь, когда автомобиль будет двигаться быстрее, безопасность всегда важна.Убедитесь, что ремни безопасности подходят вашему ребенку во время поездки на автомобиле, в противном случае вы можете обновить ремни безопасности.

Как сделать переоборудование

Вам понадобятся такие инструменты, как отвертки, плоскогубцы и, возможно, клейкая лента, чтобы помочь вам вставить новые аксессуары в автомобиль. Начните с того, что переверните автомобиль и модернизируйте проводку, используя провода 12g, удалив старые.

Удаляйте по одному проводу за раз, заменяя его новым проводом. Таким образом, вы не испортите проводку автомобиля, и она будет нормально работать, когда вы закончите.

Не забудьте заменить предохранители на 20-амперные, если они есть. Как только эта часть закончится, вы можете заменить двигатель 12 В на двигатель 24 В при обновлении двигателя. Без обновления это может вызвать перегрев двигателя.

Переверните автомобиль и замените 12-вольтовую батарею на 24-вольтовую. Вы должны заменить старую коробку передач на новую, иначе вы можете подвергнуть провода и шестерни опасности короткого замыкания.

Если вы решите добавить новую коробку передач, вам понадобится переключатель, чтобы преобразовать автомобиль из игрушечной батареи 12 В в батарею 24 В.Протестируйте автомобиль и посмотрите, как он справляется с новыми аксессуарами.

Как подключить две батареи 12 В, чтобы получить 24 В?

Можно подключить две батареи 12 В для создания игрушечного транспортного средства на 24 В. Хитрость заключается в том, чтобы собрать две батареи близко друг к другу и соединить их в электрическую цепь.

Вам необходимо подсоединить провод положительной клеммы к одной батарее, а к отрицательной клемме другой батареи. На диаграмме ниже показан пример.

Комплект для переоборудования Power Wheels

Комплект для переоборудования Power Wheels — удобный вариант для родителей, которые хотят выполнить переоборудование в рамках проекта «сделай сам».Большинство комплектов для переоборудования адаптированы к конкретным моделям транспортных средств для вашего малыша.

Следовательно, вам нужно будет искать комплект для переоборудования Power Wheels, совместимый с вашей моделью игрушечного автомобиля. Они доступны в интернет-магазинах и крупных сетевых магазинах, таких как Amazon или Walmart.

Можно ли поставить автомобильный аккумулятор в колеса?

Не рекомендуется ставить автомобильный аккумулятор в колеса Power Wheel. Вы всегда можете купить сменные аккумуляторы, которые Power Wheels производит для своих игрушечных автомобилей.Также плохая идея подключить аккумулятор садовой косилки к Power Wheels Vehicles.

Прослужит ли ездовой автомобиль после переоборудования?

Да, будет, если преобразование будет выполнено правильно. Не покупайте некачественные материалы для переоборудования.

Если у вас нет инструментов, вы можете найти комплекты для переоборудования Power Wheels, Best Choice или Costzon. Также было бы лучше, если бы вы купили сменные батареи у производителя или надежного поставщика.

Каковы общие проблемы после преобразования?

Родители сталкиваются с проблемой электроснабжения после преобразования 12-вольтовых автомобилей для езды на автомобиле с 24-вольтовым двигателем. Проблема возникает из-за покупки двигателя, потребляющего сразу много энергии.

Вам необходимо купить двигатель с разумным потреблением энергии для 24-вольтовой батареи. Высокая выходная мощность сократит время работы аккумулятора и сократит время, в течение которого ребенок может играть с автомобилем.

Другая проблема заключается в том, что игрушечные транспортные средства перестают работать через некоторое время после переоборудования.Это может быть из-за перегрузки мотора или перегорания проводов и предохранителей.

Проблема возникает из-за того, что вы меняете мощность аккумуляторов, не обновляя другие части автомобиля. Иногда проблема возникает из-за того, что проводка не справляется с новой выходной мощностью.

Есть ли технические специалисты, которые занимаются переоборудованием?

Да. Вы можете найти разнорабочего или техника, готового переоборудовать поездку вашего малыша на машине. Плата будет зависеть от модели автомобиля.

Вы также можете попросить мастера предоставить материалы для переоборудования, если вы не используете комплект для переоборудования. Вы можете попросить онлайн-рекомендации у других родителей, которые живут в том же месте, что и вы.

Заключение

Не идеально вставлять батарею 24 В напрямую в игрушечный автомобиль на 12 В. Сделать это можно с помощью нескольких незначительных изменений в системе автомобилей. Вы всегда можете найти мастера для преобразования, если у вас нет навыков и времени для этого.

Еще один способ сэкономить время — купить комплект для переоборудования той модели автомобиля, которую водит ваш ребенок.Родители должны собрать все принадлежности и инструменты, прежде чем они собираются заряжать автомобиль с аккумулятором 12 В.

В целом преобразование автомобиля на 12 В является доступным по цене, а модернизация улучшает характеристики автомобиля в долгосрочной перспективе. Обязательно храните аккумулятор правильно, чтобы он не разрядился, и будьте осторожны, чтобы не перезарядить аккумулятор.

---

Пожалуйста, будьте осторожны и используйте на свой страх и риск.
Ни один из авторов, участников, администраторов или кого-либо еще, имеющего отношение к RCRideOnCars.com каким бы то ни было образом может нести ответственность за использование вами информации, содержащейся на этих веб-страницах или связанных с ними.

DC 12 В в 24 В Повышающий преобразователь Регулятор 10A Адаптер питания 240 Вт для автомобилей Грузовик Лодка Солнечная система и т. Д. (Принимает входы DC9-20V): Электроника

---

Депозит без импортных сборов и $ 16.32 Доставка в РФ Подробности

Марка	E-KYLIN
Цвет	10A 240 Вт
Вес предмета	200 грамм
Размеры изделия ДхШхВ	7.87 х 3,15 х 1,97 дюйма
Выходное напряжение	24 Вольт

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Повышающий преобразователь 12 В постоянного тока в 24 В постоянного тока. (Широкий диапазон 9-20В) Максимальный ток 10А 240Вт.
• Корпус из водонепроницаемого сплава делает преобразователь идеальным для использования в широком спектре приложений, включая автомобили, системы безопасности, больничное оборудование, телекоммуникации и т. Д.
• Встроенная защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
• Длина линии составляет около 12 см, тонкий, небольшой объем, простая установка.
• Высокое качество и производительность. Гарантия 3 года.

Преимущества системы на 24 В по сравнению с системой на 12 В

Вы можете получить гораздо более мощные инверторы на 24 или 48 В, чем на 12 В.Выбор более высокого напряжения постоянного тока дает ряд преимуществ.

— Для любой данной нагрузки половина постоянного тока и потери уменьшаются на. Сниженный риск возгорания.
— Лучшее регулирование ввода. Падение линии 0,5 В при 12 В = падение питания 4,6%, тогда как падение линии 0,25 В при 24 В = падение 1,04%.
— Повышенная эффективность и регулировка инвертора. То есть меньше потерь при преобразовании в 240 В переменного тока. Инвертору не нужно много работать, чтобы поддерживать постоянный выход переменного тока.
— Большой рабочий диапазон рабочего напряжения (для приемлемого DOD), доступный от батарей.

При максимальной потребляемой мощности до 3 кВт качественный инвертор на 24 В все равно будет в порядке. Практическое правило — максимальная потребляемая мощность от инвертора не должна превышать 120–140 ампер. Если мощность превышает 3 кВт, выберите систему на 48 В. 150 А — это предел для экономичной прокладки кабелей, коммутации, прерывателей и предохранителей.

Короче говоря, потребление энергии должно определять напряжение вашей солнечной энергосистемы. У вас не должно быть постоянного тока более 100 А.

Мощность — Ток — Напряжение
1000 Вт = 83 А при 12 В
2000 Вт = 83 А при 24 В
4000 Вт = 83 А при 48 В
20000 Вт = 83 А при 230 В
Чем выше ток (измеренный в Ампер или ампер), тем больше должны быть компоненты.Для больших токов требуются кабели большого диаметра и предохранители, которые стоят дорого. Удвоив напряжение, вы получите удвоенную мощность (ватт) при том же токе.

Работа с токами более 100 А является дорогостоящей (и, следовательно, неэффективной) и потенциально опасной. Перспектива: стандартный бытовой удлинитель рассчитан на макс 10А. Текущий. 100А, вероятно, расплавит его и может вызвать пожар!

Промышленный стандарт
Раньше 12 вольт были стандартом для систем солнечной энергии сверхнизкого напряжения.Сегодня большинство систем рассчитаны на 24 или 48 В и включают инвертор на 230 В переменного тока. Это означает, что электропроводка в доме не должна отличаться от проводки в любом другом доме, подключенном к сети, а затраты на прокладку кабеля значительно снижаются.

Мы советуем вам обратиться к электрику для подключения вашего дома к сети переменного тока 230 В. Таким образом, вы можете использовать стандартные приборы переменного тока и освещение, большинство из которых намного дешевле купить, а многие становятся довольно эффективными.

Размер солнечной энергосистемы
В прошлом мы пытались снизить стоимость автономной системы, ограничив ее размер.Это было достигнуто за счет использования приборов на 12 В или 24 В и освещения, для которых не требуется инвертор. В последние годы инверторы и солнечные панели стали более эффективными и более доступными. Вдобавок большинство клиентов, похоже, хотят с годами больше мощности. Систему 12 В постоянного тока с крошечным инвертором сложно, если вообще возможно, модернизировать / увеличить. Не говоря уже о том, что очень немногие компании продают сверхнизковольтные приборы или освещение.

другой онлайн-калькулятор: см. Http: //www.rapidtables.com / ca lc / electric / ohms-law-calculator.htm

Это в основном вопрос распределения. Вы можете использовать кабель меньшего размера, чтобы распределить ту же мощность с использованием более высокого напряжения. Итак, если у вас есть большой двигатель постоянного тока, который нужно запустить, или вы хотите запустить что-то далеко от батарей, 24 В позволит вам получить питание оттуда, используя меньший кабель. В некоторых случаях это может значительно сэкономить деньги или позволить более масштабные услуги, но не всегда лучше. Вам также понадобится больше батарей с более высоким напряжением, так что это не волшебная пуля для менее дорогой системы.

Mix аккумуляторная батарея 12 В и солнечная панель 24 В — Технические советы и хитрости

Джон, я НЕ эксперт по солнечной энергии, но я буду продолжать и предлагать свои мысли до тех пор, пока более опытные джентльмены не выскажут свое мнение, вот что:

1) Конечно, аккумуляторная батарея на 24 В ОДНАКО имеет преимущества.

а) Я не думаю, что Battleborn (в отличие от некоторых других брендов) подходят для последовательного подключения, так что вы застряли с 12 iffffffff, это правда ??

б) Если ваши батареи и инвертор (или инвертор / зарядное устройство) и другие компоненты расположены относительно близко, и вы используете достаточно большие провода (не имеет большого значения при первоначальной установке), работающие от 12 вольт, это нормально ПЛЮС, вы избегаете расходов на преобразователь 24 в 12. для питания устройств RV 12 вольт

2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ

a) Если вы выберете блок батарей на 12 В, зарядное устройство на 12 В постоянного тока является довольно типичным и легко доступным, и, конечно же, вы можете выбрать одно, подходящее для этих литиевых батарей.Я видел несколько зарядных устройств от 12 до 24 вольт постоянного тока, но многие из них предназначены для свинцово-кислотных или AGM и небольших систем. Я не уверен, что они делают достаточно большое зарядное устройство с 12 до 24 постоянного тока, подходящее для литиевых ?????? ??

3) СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ Я бы рассмотрел (С учетом любого потенциального затенения при последовательном соединении) настройку панелей (если возможно и осуществимо) даже на 48 вольт (Vmp выше) по сравнению с 24. Это может уменьшить размер провода и падение напряжения в линии (в зависимости от тока). размер и длина провода), и большинство контроллеров заряда от солнечных батарей MPPT принимают до 100 Вольт на входе PV.ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ КРЫШИ, конечно, 24 или 48 подойдет, ваша крыша — ваш выбор. Я запускаю свою систему с четырьмя 24-вольтовыми панелями и мощностью 1080 Вт, последовательно параллельными 48 вольт, и могу получить 70+ вольт на моем MPPT …

Вы не просили, но гибридный переход через инвертор / зарядное устройство на 3000 Вт с синим зубом, который соответствует вашему контроллеру заряда, станет хорошим комплектом для работы с литиевым 600 Ач и солнечной мощностью 1200 Вт.

Делайте то, что советуют эксперты, продавцы и профессионалы, nottttttttt меня

Джон Т

Преобразователи постоянного / постоянного тока 24 в 12 В 60 Вт и 120 Вт, пиковое значение 10 и 15 А, 24 В / 12 В.

Это регулируемые импульсные преобразователи мощности, рассчитанные на использование 12 вольтовое оборудование в 24-вольтовых транспортных средствах. Это привлекательные, надежные, прочные Преобразователи DC / DC подходят для вилочных погрузчиков, внедорожников, строительства и отдыха. оборудование. Те, которые указаны как «принудительное воздушное охлаждение», должны быть защищены. от воды, брызг и пыли, которые могут попасть в блок питания. Пик 15 А Преобразователь постоянного тока в постоянный Пик 10 А Преобразователь постоянного тока в постоянный PST-D24 / 12-150 Количество 1-10 65 долларов США.50 11-100 49,25 долл. США 101-500 33,75 $ 500+ 31,50 $ PST-D24 / 12-100 Количество 1-10 38,50 долл. США 11-100 долл. США 33,75 долл. США 101-500 20,48 $ 500+ 18,80 $ PST-D24 / 12-100 и -150 Примечания по применению Описание работы: Этот преобразователь постоянного тока в постоянный имеет два источника питания. Главный из них — это 10 ампер, выход 13,8 В. Вторичный имеет низкотоковый выход 12 В.Целью вторичной цепи является включение устройств «дистанционного включения», которые для включения необходимо приложить 12 вольт к переключателю. Многим приложениям это не нужно выход. Белый выход 12 В не включится, если не будет отключен основной оранжевый вход. уже включен. Входные выводы: Вход имеет четыре вывода. Черный идет на шасси или батарею земля. Красный провод идет на плюс АКБ (+24 В). Белый входной провод это контрольный провод.Для включения блока необходимо подключить белый провод к +24 вольт. Это можно сделать, подключив его постоянно, или он может быть подключен через ключ зажигания автомобиля. Оранжевый провод также является проводом управления. Может быть подключен к +24 постоянно с помощью проводки или переключателя. Если малотоковый выход 12 В не требуется, оранжевый входной провод может быть отключен или подключен к входу белого провода. Выводы Основные провода питания — белый и черный.Белый — +13,8 выход вольт, черный — земля. При необходимости оранжевый выход 12 В может быть используется в качестве источника питания дистанционного включения. Если не требуется, его следует завязать таким образом, чтобы это не было коротким замыканием на шасси. Приложения: Принадлежности для инвалидных колясок. Часто желательно запускать оборудование на 12 вольт от 24 вольт. инвалидное кресло. Например, портативный компьютер, автомобильный радиоприемник или насос для сиденья. это неразумно делать это, просто подключая одну из 12-вольтных батарей.Это приводит к тому, что батареи выходят из равновесия, а затем во время зарядки одна из батарей будет перезаряжена, в то время как другая будет разряжена. заряжены, что ограничивает срок службы батарей. Хорошее решение — использовать DC / DC. преобразователь для преобразования 24 вольт в 12 вольт. Гнездо автомобильного прикуривателя, которое можно приобрести в Radio Shack, удобный источник питания 12 В для подключения преобразователя постоянного тока. вывод в. Для стационарной установки, например, плавающего насоса седла, преобразователь постоянного тока может быть подключен непосредственно к насосу, благодаря чему оранжевый при необходимости соедините провод управления с переключателем. Монтаж: Преобразователь постоянного тока имеет монтажный фланец с четырьмя саморезами. винты в комплекте. Какой размер мне выбрать? Для определения вам потребуется сложить ватты всего оборудования и разделить на 13,8 вольт. Доступны образцы и розничная продажа для тех, кто указан как «в на складе ». Для остальных действуют минимальные объемы закупки. Это также известны как редукторы напряжения на 24 вольта и регуляторы напряжения. DC-DC Преобразователи 15 ампер Peak Преобразователь постоянного тока в постоянный В наличии 10 ампер Peak Преобразователь постоянного тока в постоянный В наличии Номер детали PST-D24 / 12-150 ПСТ-Д24 / 12-100 Входное напряжение 18–28 В постоянного тока 18–28 В постоянного тока Максимальный входной ток без нагрузки 100 мА 100 мА Выходное напряжение 13.8 В постоянного тока 13,8 В постоянного тока Регулировка выхода ± 3В ± 3В Максимальный выходной ток (с) 15 ампер 10 ампер Максимальная выходная мощность (10 минут) 200 Ватт 138 Ватт Максимальная выходная мощность (3 часа) 160 Вт (12 ампер) 95 Вт (7 ампер) Максимальная выходная мощность (длительная) 140 Вт (10 ампер) 70 Вт (5 ампер) Выход текущий предел? № № Выходной штекер Тип Летающий приводит Летающий приводит КПД 85% 85% Линейное постановление ± 70 мВ ± 70 мВ Нормы нагрузки ± 1% ± 1% Частота переключения 25 кГц 25 кГц Выход пульсация шума 100 мВ rms 100 мВ rms Дистанционное включение / выключение № № Защита Повышенное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание, реверс Полярность, перегрузка Повышенное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание, реверс Полярность, перегрузка Размеры 115 х 150 х 43 40 х 115 х 43 Масса 600 г 200 г Температура 0 до 40 ° C, на 25 градусов выше температуры окружающей среды при продолжительной работе на полной мощности Дополнительные функции Пассивное охлаждение Пассивное охлаждение Розничная цена (Свяжитесь с нами по телефону Цена за объем) PST-D24 / 12-150 1-10 61 доллар США. alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Прост Радио Разное Своими руками Советы Схем Схемы Транзист Транзисторы Электрон Электроника