Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах:

номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

Смотрите также другие статьи

пошаговая инструкция сборки прожектора своими руками

Хотите сделать мощный и симпатичный светодиодный фонарь своими руками? Тогда этот проект для вас!
Посмотрите видео, в котором раскрыты все особенности этого проекта, а также пройдитесь по шагам до конца статьи, чтобы ознакомиться с частью «как это делается». Для более глубокого понимания проекта, я рекомендую вам посмотреть как видео, так и тексто-графическую часть инструкции.

Шаг 1: Корпус и детали

Чтобы создать переносной светодиодный фонарь, вам понадобятся:

• Корпус: здесь можно применить всю вашу фантазию. Корпус может быть различной формы. И конечно, вы можете сделать корпус для своего самодельного ручного сверхмощного фонарика, просто скопировав мой вариант. Я использовал алюминиевую трубку и центральный алюминиевый сердечник для отведения тепла. Очень важно, чтобы чип светодиода охлаждался, именно поэтому я установил его на такой большой кусок металла. Так что спокойно используйте мои идеи по изготовлению корпуса, они детально рассмотрены в видео. Передняя и задняя крышки, а также ручка напечатаны на 3D принтере из ABS. Я не буду прилагать файлы для 3D печати, так как они были подготовлены для трубки моего диаметра, и вы легко сможете сами сделать 3D-модели заглушек для ваших трубок.
• Чип для 100W светодиода, отражатель, линза.
• 100W драйвер для светодиода — поищите повышающий драйвер постоянного тока для светодиодов («step up constant voltage led driver» для поиска на зарубежных сайтах).
• Литий-полимерный аккумулятор (я использовал 4S 3300mAh).
• Мелкая электроника (выключатель, потенциометр, резисторы).

Шаг 2: Установка светодиода

1. Установите светодиод на радиатор, используя термопасту и винты.
2. Приклейте отражатель и линзу при помощи эпоксидки.
3. Припаяйте на светодиод провода, соединяющие его с драйвером.

Совет: если ваш радиатор недостаточно велик, вы можете использовать активное охлаждение в виде вентилятора. Соедините вентилятор напрямую с источником питания после выключателя.

Шаг 3: Драйвер светодиода

Выберите повышающий DC-DC драйвер, который может держать ток мощностью минимум 100W. Если вы хотите менять яркость дальнобойного фонарика, то используйте приложенную схему для его доработки. После апгрейда, установите максимальный вольтаж на подстроечном резисторе. Максимальный вольтаж должен быть таким же, какой указан у производителя чипа светодиода. Также проверьте ток чипа вольтажа — на максимуме он может выдавать более 100W. Если так, то установите максимальный ток немного ниже, таким образом, вы не превысите 100W при полностью открытом подстроечном резисторе и полностью заряженном аккумуляторе.
А еще вы можете выбрать драйвер постоянного тока и настроить его.

Шаг 4: Подгоняем и соединяем

Вставьте драйвер в трубку (или в ваш собственный корпус). Оставьте место для аккумулятора
Установите потенциометр подстроечного резистора. Установите на корпус выключатель и последовательно соедините его с плюсовым проводом аккумулятора.

Шаг 5: Итог

Поместите аккумулятор в трубку, закройте её (или ваш собственный корпус). Всё готово. Включайте ваш мощный прожектор-фонарь и развлекайтесь!

Более подробные детали сборки можно найти в видео.

Как сделать фонарь своими руками? Инструкция

Доброго времени суток, дорогие мои! В этой статье я расскажу о том, как сделать самостоятельно обыкновенный (и не только) фонарик. Фонарик – это такая вещь, которая пригодится в любом хозяйстве. Сделать самостоятельно простой фонарик не составляет никакой сложности. Вот с изготовления простейшего фонарика я и начну свое повествовани

Самый простой фонарик можно запросто изготовить из обычной плоской батарейки (4.5 В), изоленты и лампочки, рассчитанной на напряжение 3,5 В.

Делается это следующим образом.

Лампочка, при помощи изоленты, приматывается к короткому контакту батарейки, а длинный остается свободным. Причем делается это так, чтобы конец длинного контакта оставался чуть выше лампочки и, при нажатии на него, касался контакта лампочки. Самый простой фонарик готов.

Думаю, что очень многие делали подобные фонарики в детстве. Такое устройство обладает одним минусом – большой размер. Однако, отчаиваться не нужно, ведь можно собрать фонарики и других размеров.

Одно из таких устройств можно выполнить, взяв в качестве исходных материалов лампу на 2,5 В, элемент 316 (АА) и обычный медицинский шприц (пластиковый). Шприц для этого изделия понадобится на 10 мл.

Вот, что надо сделать, чтобы получился фонарик.

При помощи ножа срезаем носик шприца. После этого, небольшим сверлом (или тем же ножом) расширяем оставшееся от носика отверстие так, чтобы в него потом ввернуть лампочку. Рядом с этим делаем второе отверстие, малого диаметра, под провод. Провод продевается изнутри в малое отверстие, затем, зачищается его конец, огибается за край большого, в которое потом ввинчивается лампочка. Длина провода должна быть чуть длинней шприца.

Затем надо кое-что проделать с поршеньком шприца. Очень аккуратным образом с него срезаем конусовидную его часть. После этого потребуется короткий отрезок гибкого изолированного провода. Из консервной жести вырезаем кружок диаметром около 1.5 см. К этому кружку надо припаять зачищенный конец короткого провода.

Теперь, при помощи обычного суперклея, закрепляем кружок на поршне. После вставки батарейки, остаток свободного хода поршня должен быть порядка 10 мм. Этого будет вполне достаточно, чтобы нормально включать-выключать полученный фонарик. Короткий проводок надо соединить с проводом от лампочки.

Вот и все, фонарик готов, осталось только закрыть каким-нибудь колпачком лампочку и все.

Можно, конечно, не пользоваться в качестве выключателя поршнем, задвинув его внутрь до полного контакта, а микровыключатель припаять к свободным концам проводов от лампы и поршня, прикрутив его снаружи к шприцу изолентой, либо приклеив его на эпоксидку.

Фонари с использованием светодиодов в качестве излучателей

В последнее время очень много говорят о том, насколько чудесны фонари на светодиодах, ведь они, якобы, способны работать на одном источнике аж по 700 часов. Однако, тут есть маленькое «но».

Состоит оно в том, что эта цифра показывает не число часов непрерывной работы, а рублевую стоимость подобного устройства. Работать же такие устройства от одного источника способны только 100 часов (тогда как фонарь с лампой накаливания – всего 5-6). Было проведено множество экспериментов, которые дали понять, что если взять лампу и светодиод, имеющие одинаковое потребление тока, то лампа проиграет по яркости светодиоду.

Так вот, фонарики подобного типа вовсе не сложны в изготовлении: изготовить его может даже начинающий.

Для того, чтобы сделать один из простейших вариантов такого фонаря, достаточно взять «ультраяркий» светодиод и впаять его в обычный заряжаемый от розетки фонарь вместо лампочки. Такое устройство способно работать очень долго без подзарядки батарей.

Другой вариант фонаря на светодиодах можно изготовить, взяв за основу использованные зажигалки, имеющие светодиоды (5 штук), фиксируемый кнопочный выключатель и корпус от использованного клей-карандаша.

Сначала нужно сделать тубу для элементов питания (их в пяти зажигалках 15 штук). Туба выполняется из бумаги с последующей пропиткой клеем. Теперь нужно, с помощью отрезка провода от интернет-кабеля, соединить анодные выводы пятерки диодов. Катодные выводы соединяются другим таким отрезком. Крышка от клей-карандаша прокалывается в пяти местах так, чтобы в полученные отверстия плотно встали пять светодиодов. Излучатели вставляем в крышку и закрепляем при помощи суперклея.

Положительный полюс питания соединяем напрямую с анодами диодов, а отрицательный – с катодами, через микровыключатель, под который предварительно выполнено отверстие для установки в корпусе.

Светодиодный фонарь с пальчиковой батарейкой

Схема такого устройства довольно проста. Для ее изготовления потребуется вот что: сверхъяркий светодиод, транзистор кт 315, маленький переменный резистор и самодельный кольцевой трансформатор. Вот схема такого устройства (рис 1).

 

Для кольцевого сердечника можно взять кольцо, например, выпаянное из ненужной «материнки». Технология намотки следующая: парой проводов из UTP-кабеля способом «виток к витку» наматывается обмотка. В итоге получаем четыре провода. Два конца из них (разных цветов), расположенных с разных сторон намотки, соединяются вместе. При помощи переменного сопротивления можно производить регулировку (в небольших пределах) яркости светодиода. Яркость свечения не поменяется, даже если в параллель к имеющемуся включить еще один светодиод. Схема, представленная для этого фонарика, представляет собой обычный блокинг-генератор.

Итак, имея совсем небольшой набор деталей и немного терпения и усидчивости в запасе, можно собрать практически любой фонарик, излучателем в котором работает светодиод большой яркости. Схемы же приходится «городить» для того, чтобы запитать такой светодиод от одной батарейки, ведь рабочее напряжение диодов большой яркости начинается с 2,5 вольт.

Зато, в результате получается фонарик, способный достаточно долго работать от одной пальчиковой батарейки, чего не скажешь о фонарях с обычными лампочками в качестве излучателя.

Я предоставил вам, дорогие читатели, информацию о вариантах изготовления различных фонарей с самыми разными типами излучателей. Надеюсь, что эта информация пошла вам на пользу.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

Как сделать экономичный светодиодный фонарик на одной батарейке

Принцип работы
Нижеприведенная схема («Joule thief«) позволяет питать светодиод белого или синего свечения, требующий напряжения питания 3 — 3,5 В, от одного гальванического элемента или аккумулятора NiCD,NiMH, даже разряженных до напряжения 0,8 В под нагрузкой.

Для красных и желтых светодиодов напряжение питания при токе 20 мА составляет 1,8 — 2,4 В, а для синих, белых и зеленых — 3 — 3,5 В, поэтому запитать синий или белый светодиод от пальчиковой батарейки напрямую невозможно.
Схема представляет вариант блокинг-генератора и была описана Z. Kaparnik из города Swindon в Великобритании в журнале «Everyday Practical Electronics» за ноябрь 1999 года. Ниже можно ознакомится с этой статьей:
(щелкните по рисунку мышкой для просмотра в крупном масштабе)


Питание схемы осуществляется от элемента LR6/AA/AAA напряжением 1,5 В — схема может непрерывно работать неделю от одной батарейки до ее разряда до 0,8 В!!! Примечание: AA или AAA (R6) — солевые батарейки, LR6 — щелочные (alkaline) батарейки.

Приведенная схема работает как управляемый током генератор. Всякий раз при выключении транзистора VT спадающее магнитное поле в обмотке трансформатора T вызывает возникновение положительного импульса напряжения (до 30 В) на коллекторе транзистора. Это напряжение вместе с напряжением источника питания (батарейки) прикладывается к светодиоду. Переключение происходит с очень высокой частотой и низким коэффициентом заполнения. Уменьшение сопротивления резистора R приводит к увеличению тока через светодиод и, соответственно, увеличивает яркость его свечения.
Z. Kaparnik приводит вначале значение сопротивления 10 кОм (средний ток через светодиод 18 мА) и затем указывает, что уменьшение сопротивления до 2 кОм приводит к увеличению среднего тока до 30 мА. Также Z. Kaparnik указывает, что коэффициент полезного действия зависит от использованного транзистора VT — к лучшим результатам приводит применение транзистора с низким напряжением насыщения между коллектором и эмиттером V_{CE (SAT)}. Он указывает, что для транзистора ZTX450 (V_{CE (SAT)} = 0,25 В) КПД равен 73 %, при использовании ZTX650 (V_{CE (SAT)} < 0,12 В) возрастает до 79 %, а при применении BC550 падает до 57 %.

Упоминание подобной конструкции в статье М. Шустова «Низковольтное питание светодиодов» в журнале «Радиомир»  №8 за 2003 год:
 
А вот конструкция японского радиолюбителя: http://elm-chan.org/works/led1/report_e.html

Моделирование
Для моделирования такого устройства можно использовать свободно распространяемый симулятор электрических цепей LTSpice. Вот модель этого генератора:

При напряжении питания 1,5 В и индуктивности каждой из обмоток трансформатора 200 мкГн потребление мощности от батареи составляет 197 мВт, а на светодиоде выделяется 139 мВт. Потери мощности составили 58 мВт, из них в транзисторе 55 мВт, а в резисторе 3 мВт. Таким образом, КПД оказался равен 71%.

При напряжении питания 1,5 В и транзисторе BC547C (V_{CE (SAT)} = 0,2 В) зависимость среднего тока светодиода от индуктивности обмотки трансформатора (с идентичными обмотками) представлена ниже:

При индуктивности обмотки меньше 17 мкГн преобразователь не запускается.

Зависимость среднего тока светодиода от напряжения питания приведена ниже:

Трансформатор
Также вместо самостоятельно намотанного трансформатора на ферритовом колечке можно использовать промышленный импульсный трансформатор, например,
МИТ-4В: М — малогабаритный, И — импульсный, Т — трансформатор, В — высота с выводами 55 мм.

МИТ-4В выпускается в корпусе коричневого или черного цвета.

Этот трансформатор имеет три обмотки (одну первичную и две вторичные) с единичным коэффициентом трансформации. Омическое сопротивление каждой обмотки составляет около 5 Ом, индуктивность около 16 мГн.
Обмотки содержат по 100 витков, намотанных проводом ПЭЛШО 0,1 на колечке К17,5х8х5 из феррита марки М2000НМ1-Б.
Обозначение ферритового колечка расшифровывается так: К — кольцо; 17,5 — внешний диаметр кольца, мм; 8 — внутренний диаметр кольца, мм; 5 — высота кольца, мм.
Марка феррита М2000НМ-1Б расшировывается так: 2000 — начальная магнитная проницаемость феррита; Н — низкочастотный феррит; М — марганец-цинковый феррит (до 100 кГц).
Первый вывод отмечен цифрой «1» на корпусе трансформатора, а нарисованная стрелка указывает направление отсчета оставшихся выводов. Я использовал обмотки с выводами 1-4 и 2-3.

Также можно использовать трансформатор согласующий низкой частоты ТОТ:

Этот трансформатор рассчитаны на работу на частоте до 10 кГц.
Обозначение «ТОТ» расшифровывается как: Т — трансформатор; О — оконечный; Т — транзисторный.
Броневой сердечник трансформатора ТОТ изготавливается из холоднокатаной ленты с высокой магнитной проницаемостью и повышенной индукцией технического насыщения марки 50H.
Расположение выводов трансформаторов ТОТ напоминает цоколевку электровакуумных ламп — имеется ключ и дополнительная маркировка первого вывода на боковой поверхности трансформатора (красная точка). При этом отсчет выводов производится по часовой стрелке со стороны монтажа, а первый вывод расположен в левом верхнем углу.

Цоколевка трансформаторов типов: а — ТОТ1 — ТОТ35; б — ТОТ36 — ТОТ189, ТОЛ1 -ТОЛ54; в — ТОТ202 — ТОТ219, ТОЛ55 — ТОЛ72

Германиевые транзисторы
Для снижения порогового напряжения батарейки, при котором светодиод еще светится, можно использовать германиевые транзисторы, например, советский n-p-n транзистор МП38А:

У этого транзистора прямое падение напряжения на p-n переходах составляет около 200 мВ.
Для проверки я собрал макетную конструкцию на транзисторе МП38А и трансформаторе МИТ-4В:

Довольно сильно разряженная литиевая батарейка CR2032 в этой схеме питает цепочку из пяти светодиодов. При этом напряжение батареи под нагрузкой составляет около 1,5 вольт.

Варианты улучшения схемы
1) Можно добавить конденсатор, включенный параллельно резистору.

Я оценил влияние конденсатора на КПД преобразователя, выполнив моделирование в LTSpice:

Как видно из графика, после некоторого подъема КПД при дальнейшем увеличении емкости конденсатора КПД преобразователя начинает снижаться.
2) Также можно добавить последовательно со светодиодом диод Шоттки и включить параллельно светодиоду конденсаторы.

3) Для ограничения верхнего предела напряжения на нагрузке можно дополнительно включить стабилитрон (диод Зенера) параллельно светодиоду.

p-n-p транзисторы
Наряду с Joule Thief на n-p-n транзисторах, можно применять и транзисторы p-n-p структуры. Я собрал такой преобразователь на базе германиевого pnp-транзистора ГТ308В (VT) и импульсного трансформатора МИТ-4В (катушка L1 — выводы 2-3, L2 — выводы 5-6) :

Значение сопротивления резистора R подбирается экспериментально (в зависимости от типа транзистора) — целесообразно использовать переменный резистор на 4,7 кОм и постепенно уменьшать его сопротивление, добиваясь стабильной работы преобразователя.

мой преобразователь Joule Thief на p-n-p транзисторе

Я исследовал работу этого преобразователя с помощью цифрового осциллографа. При этом преобразователь питался от полуразряженного никель-кадмиевого аккумулятора, а в качесте нагрузки использовались два зеленых светодиода, подключенных через германиевый диод.

напряжение на нагрузке

Пиковое напряжение на нагрузке превышает 5 вольт, чего вполне хватает для свечения двух зеленых светодиодов даже с учетом падения напряжения на германиевом диоде.
Такая же форма кривой напряжения на нагрузке получается и при моделировании преобразователя в симуляторе LTspice:

напряжение на резисторе

напряжение между выводами 6-5 МИТ

Напряжение на нагрузке складывается из напряжения на обмотке 6-5 трансформатора и напряжения аккумулятора.

напряжение между выводами 3-2 МИТ

Как можно заметить, напряжения на обмотках трансформатора практически идентичны (с учетом расположения одноименных зажимов).

определение периода

Период следования  импульсов составил 1,344 мс, т.е. частота генерации составила 744 Гц.

 Для питания такого преобразователя можно использовать не только батарейку, но и ионистор (суперконденсатор):

Как сделать яркий фонарик своими руками — MOREREMONTA

Фонарик вроде как военного типа. Ему уже много лет, он простой. Работает на батарейках, стоит лампочка. Но хорошенько его доработаем. Как, снаружи – оптическую сторону, так, изнутри. Как светил до этого. Как сейчас, после доработки, когда удалось его сделать ярким. Все детали или дешевые мощные фонари продаются с бесплатной доставкой в
этом китайском магазине.

Автор канала Alpha Mods решил сделать подарок, доработав фонарик. Попросил якобы для какого-то очередного проекта. Выкинуть жалко, дел не делает. Почему бы не сделать моддинг? Итак, первым делом разбираем сам фонарь. Там, оказывается стоит простая лампочка на 2,4 v, 750 mA. Понятно, почему батарейки садились так быстро. Её заменим на сверх яркий светодиод. Ток всего 350 mA.

А это значит почти в 2 раза экономней, чем лампочка. И, кстати, простые батарейки ставить не будем. Раз уже делаем своими руками, то поставим аккумуляторы на 1800 mA.

В принципе, с заводскими батарейками на 3 v он тоже работает. В комплект фонарика входит зарядное устройство, небольшая кучка электроники. Решил сделать так, чтобы не нужно было разбирать, чтобы заряжать. На дне есть одно местечко, куда планируется поставить разъём для зарядки. Но дно на крышке двойное, так что на одном дне нужно будет сделать отверстие.

Светодиод припаиваем к маленькому радиатору, чтобы он не перегревался. Заводской рефлектор тоже приходится дорабатывать.

Маленькая линза поможет собрать свет. А если пучок не нужен, а нужен мягкий свет, ему делаем специальный фильтр. Мелкой наждачкой затираю кусочек пластмассы – фильтр.

Аккумулятор немножко перебрал. Два контакта уходят сразу в фонарик. А ещё два паяются на разъём. Из тех двух контактов минус уходит напрямую наверх, а плюс проходит через кнопку. Получается, что провод – это минус, железка – это плюс. Припаиваем туда сверх яркий светодиод. С электроникой закончено.

Оптическая сторона

Обрабатывая каждую деталь из металла, добавляем мелкие царапины. Это даёт им своеобразный вид, который сюда подходит. На шурупчиках стачиваем головки, красим боковины.

И самое главное. Как светит этот яркий фонарик. Мощность повысилась в разы. Вы сами видите. Конструкцию доработать просто, толк от этого есть. Это на камерный свет на 900 люмен. А это светодиодный фонарик. Так светил до этого.

Цель статьи — рассказать, как сделать своими руками мощный фонарь из светодиода высокой яркости. Поскольку в магазине часто продаются подделки и низкокачественные изделия, мастера рекомендуют изготавливать самодельные приборы. Если все сделать правильно, в результате получится надежный ручной фонарь.

Преимущества

Светодиоды используются в электронике давно, но благодаря развитию технологий их стали делать более яркими, чем прежде. Поэтому неудивительно, что они превратились в настоящие источники света. Из светодиодов в настоящее время все чаще собирают мощные и надежные ручные фонари. Такие приборы могут излучать яркий свет на дальнюю дистанцию. Кроме того, их цена на рынке постоянно снижается. Светодиодные самодельные фонари имеют такие достоинства:

• экономичность (приборы потребляют электроэнергии приблизительно в 10 раз меньше, чем лампы накаливания аналогичной мощности) ;
• долговечность (срок работы светодиода составляет не менее 10 тысяч часов) ;
• качественный световой поток (излучают свет, похожий на естественный) ;
• надежность (практически не портятся из-за механических ударов и сильных вибраций) ;
• отсутствие потребности в постоянном обслуживании.

Благодаря этим преимуществам мастера рекомендуют делать фонари именно из светодиодов.

Самодельный прибор, работающий на пальчиковой батарейке: необходимые материалы

Изготовить своими руками мощный фонарь — сложное задание, для выполнения которого сначала необходимо подготовить все нужные компоненты. Список включает следующие детали:

• сверхъяркий светодиод;
• ферритовый фильтр, диаметр (Ø) которого должен составлять 10–15 мм;
• эмальпровод Ø 0,1 и 0,25 мм;
• резистор;
• биполярный транзистор n-p-n структуры (например, КТ315 или BC547C) ;
• пальчиковая батарейка.

Последний элемент должен иметься в каждом доме, поэтому проблем с его поиском возникнуть не должно, а вот остальные компоненты придется покупать. Кроме того, потребуется корпус (например, от старого ненужного фонарика) или любая основа, на которую будут крепиться детали.

Схема сборки

Перед тем как сделать фонарь, нужно изготовить трансформатор из ферритового фильтра и эмальпровода. Методика выполнения этого устройства включает такие этапы:

1. Намотать на ферритовый фильтр 45 витков эмальпровода диаметром 0,25 мм. В результате получится вторичная обмотка, к которой в дальнейшем надо будет подключить светодиод.
2. Сделать первичную обмотку таким образом: намотать 30 раз эмалированный провод диаметром 0,1 мм, а потом направить его на базу транзистора.

Когда описанные работы по изготовлению самодельного трансформатора будут завершены, далее нужно приступать к подбору резистора. Сопротивление указанного элемента, применяемого в схеме, должно составлять около 2 кОм, поскольку только лишь в таком случае прибор будет работать без сбоев. Однако сначала нужно протестировать схему, а для этого надо заменить резистор на похожий, но с регулируемым сопротивлением. Подключив фонарик к новой батарейке, необходимо настроить на переменном резисторе сопротивление, чтобы светодиод пропускал ток силой 25 мА. Следующий этап — замерить полученное значение и установить элемент с требуемым номиналом.

Электрическая схема необходима, чтобы запитать светодиод от батарейки, поскольку рабочее напряжение сверхъярких диодов составляет не менее 2,5 V. Зато в итоге получится сделать мощный фонарик, который проработает достаточно долго. Схема, приведенная ниже, — обычный блокинг-генератор, поэтому вероятность допустить ошибку сведена к минимуму.

Возможные неполадки

Если схема была составлена в соответствии с указанными требования, фонарь должен нормально работать. Однако не всегда все складывается столь удачно, поэтому придется искать причины неисправности прибора. Мастера выделили несколько распространенных ошибок:

1. Малое количество витков (менее 15). В этом случае в трансформаторе не будет осуществляться генерация тока.
2. Концы обмотки были подключены без учета условия разнонаправленности токов. Для решения этой проблемы необходимо намотать провода в разных направлениях.

Мастера рекомендуют изготавливать светодиодный фонарь по схеме, приведенной ниже.

LED-элемент нужно устанавливать вместо лампы накаливания; он должен минимум на 1 мм выступать из корпуса.

Самодельный светодиодный фонарь на 12 V: необходимые материалы и инструменты

Следует сказать сразу: в результате получится габаритный прибор, который скорее будет похож на небольшой прожектор. Однако изделие все равно можно носить с собой, чтобы, например, найти ночью дорогу домой. Устройство фонаря такого типа довольно простое, поскольку для его изготовления понадобится немного деталей, а точнее:

• светодиодная (LED) лампа на 12 V;
• двухдюймовая (50 мм) полимерная труба;
• два резьбовых фитинга и заглушка для ПВХ;
• клей для пластика;
• тумблер;
• изолента, нейлоновые стяжки и термоусадочные трубки — материалы, необходимые для монтажа электропроводки;
• аккумулятор на 12 V.

Последний элемент можно сделать самостоятельно из 8–12 штук батареек, используемых в радиоуправляемых машинках. Их нужно объединить в один аккумулятор, напряжение которого будет составлять 12 V. Из инструментов надо подготовить ножовку, напильник, наждачную бумагу, кусачки и паяльник с припоем.

Создание 12-вольтового фонаря: пошаговая инструкция

Начальный этап — сборка электрической цепи, которая будет состоять из LED-лампы, аккумулятора и тумблера. Подготовительные работы нужно выполнять в следующем порядке:

1. Припаять два провода к контактам на светодиодной лампочке. Главное, чтобы длина отрезков на несколько сантиметров превышала аналогичную величину аккумулятора.
2. Заизолировать все соединения.
3. Оснастить концы проводов, которые подключены к лампе и аккумулятору, специальными разъемами для быстрого соединения.
4. Установить тумблер так, чтобы он располагался на противоположной стороне от LED-элемента.

После сборки необходимо проверить работу электроцепи. Если все работает исправно, т. е. лампа включается с помощью тумблера, значит, можно приступать к изготовлению корпуса. Чтобы собрать своими руками мощный фонарь из упомянутых материалов, нужно следовать такой инструкции:

1. Сделать в одном фитинге отверстие под лампу.
2. Зашлифовать края напильником и наждачной бумагой.
3. Смазать края заготовленного отверстия клеем, поскольку таким образом получится защитить прибор от влаги.
4. Измерить общую длину светодиодного элемента и 12-вольтового аккумулятора.
5. Отрезать от полимерной трубы кусок нужного размера. В результате получится заготовка для корпуса.
6. Поместить всю электронику, кроме тумблера, внутрь обрезанной трубы. Однако аккумулятор нужно закрепить с помощью клея, чтобы он не повредил другие элементы прибора.
7. Приклеить с каждого конца трубы по резьбовому фитингу. Деталь без отверстия нужно закрыть заглушкой. Главное, чтобы в итоге получились герметичные соединения.
8. Установить на целый фитинг тумблер, который должен быть зафиксирован с противоположной стороны относительно лампы.
9. Приклеить выключатель так, чтобы он не выступал наружу.
10. Навинтить заглушку на фитинг.

Недостаток прибора в том, что для переключения тумблера придется каждый раз откручивать заглушку, а после опять устанавливать ее на прежнее место. Это неудобно, но благодаря такому решению получится сделать герметичный корпус.

Как самостоятельно сделать налобный фонарик: инструкция

Для изготовления упомянутого прибора понадобятся:

• светодиоды — 3 шт.;
• аккумулятор «Крона» и клеммы для него;
• обычная пластиковая крышка от бутылки;
• выключатель (кнопка) ;
• эластичный ремешок;
• паяльник, шило, канцелярский нож и клей.

Чтобы сделать простой налобный фонарик, нужно выполнить такие действия:

1. Проделать шилом в крышке три отверстия под светодиоды.
2. Вставить последовательно в полученные прорези LED-элементы так, чтобы плюс был около минуса.
3. Скрутить последовательно концы светодиодов.
4. Спаять провода.
5. Откусить пассатижами лишние отрезки.
6. Припаять провода клеммы к свободным концам светодиодов.
7. Удалить один из проводов клеммы и закрепить паяльником в полученный разрез кнопку-выключатель.
8. Припаять к аккумулятору все детали.
9. Проверить схему на работоспособность.
10. Приклеить кнопку к аккумулятору.
11. Сделать ножом небольшой вырез в боковой части крышки. Это необходимо выполнить, чтобы аккуратно уложить в нее провода.
12. Заполнить клеем крышку и закрепить ее на аккумулятор.
13. Приклеить ремешок к полученному прибору.

В результате получится миниатюрный мощный фонарик.

Заключение

Учитывая информацию, приведенную в статье, можно сделать вывод: сделать своими руками мощный фонарь — сложное задание. Если все же получится самостоятельно изготовить прибор, мастера рекомендуют периодически проверять его работоспособность, т. к. со временем он может начать тускло светить или совсем испортиться. Чаще такой прибор ломается из-за таких неисправностей:

• поломка диода, резистора или других элементов электроцепи;
• повреждение кнопки-выключателя;
• износ аккумулятора;
• выход из строя контактных разъемов.

Прежде чем выкидывать фонарик, нужно попытаться его починить. Если навыков для изготовления прибора недостаточно, лучше купить его в магазине, но качество нередко будет ниже, чем у самодельного изделия. К тому же в фонарик, изготовленный своими руками, можно установить светодиод любого цвета.

Во времена увлечения туризмом был приобретен фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой на двух больших батарейках типоразмера D (в советском варианте тип 373). Светил отлично, но высаживал батарейки часа за 3-4.

Кроме того, дважды случилась неприятность – батарейки потекли и электролитом залило все внутри фонаря. Контакты окислились, покрылись ржавчиной и даже после чистки и установки новых элементов питания, фонарь уже не внушал доверия, а уж батарейки тем более. Выбросить было жалко, а не имение возможности использовать, натолкнуло на мысль переделать фонарь на модные сейчас литиевый аккумулятор и светодиод. С полгода в закромах лежал литиевый аккумулятор Sanyo 18650 емкостью 2600 мА/ч, у китайских товарищей выписал вот такой светодиод (якобы Cree XML T6 U2) с рабочим напряжением 3-3,6 В, током 0,3-3 А (опять же, якобы – мощностью 10 Вт), световым потоком 1000-1155 люмен, цветовой температурой 5500-6500 К и углом рассеивания 170 градусов.

Поскольку опыт переделки фонарей на питание от литиевых аккумуляторов уже имелся (ссылка 1 и ссылка 2), то решил пойти тем же путем: применить хорошо зарекомендовавшую себя связку: АКБ 18650 и контроллер заряда TP4056. Оставалось решить одну проблему – какой драйвер использовать для светодиода? Простым токоограничивающим резистором тут не отделаешься – мощность светодиода пусть и не 10 Ватт, как утверждают китайские товарищи, но все же. Изучая материал по «драйверостроению для мощных светодиодов» набрел на очень интересную, и как оказалось, часто применяемую микросхему АМС7135. На основе данной микросхемы китайцы давно и удачно завалили планету своими фонарями). Принципиальная схема питания мощного светодиода на основе АМС7135.

Как видим, допускается питание в диапазоне 2,7. 6 В, а это довольно широкий спектр источников питания, в том числе и литиевые аккумуляторы. Задача чипа – ограничить ток, протекающий через светодиод на уровне 350 мА.
Согласно информации производителя чипа, конденсатор Со нужно использовать, если:

• длина проводника между АМС7135 и светодиодом больше 3 см;
• длина проводника между светодиодом и источником питания больше 10 см;
• светодиод и микросхема не установлены на одной плате.

В реальности производители фонарей зачастую пренебрегаю этими условиями, и исключают конденсаторы из схемы. Но как показал эксперимент – напрасно, о чем несколько позже. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве, КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О. 85°С. Подробно документацию на чип АМС7135 можно изучить тут.

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

В Sprint-Layout набросал плату драйвера, вытравил, спаял и так же приклеил к теплоотводу.

Как можно видеть, на плате драйвера установлены конденсаторы 10 мкф на входе и два по 0,1 мкф. Так вот, без них ток через светодиод составлял 850 мА, после их установки – 1030 мА. Далее, через прокладку из тонкого стеклотекстолита, приклеил к радиатору контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056.

Сначала хотел всю конструкцию приклеить к отражателю:

Но этого оказалось не достаточно и пришлось сформировать подиум.

Далее упаковка АКБ в корпус фонаря, пайка проводов к кнопке и контроллеру.

Такую компоновку выбрал по причине не желания ковырять в корпусе фонаря отверстие под зарядку – все-же фонарь водонепроницаемый. Минус конечно есть – провода перекручиваются при наворачивании конструкции на корпус фонаря, но я сделал их длину с запасом и изломов нет. В результате получился хороший фонарь на мощном светодиоде в водонепроницаемом корпусе. В качестве зарядки – зарядное от смартфона с током 1 А.

Время работы составляет порядка двух часов, далее яркость снижается, но и этого времени вполне достаточно чтоб освещать пространство очень ярким светом. Специально для сайта «Электрические схемы» — Кондратьев Николай, Г. Донецк.

Как сделать светодиодную фару на велик из обычного фонарика

Для этого будем использовать велосипедный галогеновый фонарь Busch+Müller Lumtec Halogen. На момент написания статьи он был доступен для заказа из Германии по цене около 9.95 евро. В качестве источника света будем использовать светодиод торцевого излучения 1 Вт (Lumileds Luxeon Emitter LXHL-DW01). Возможно эта модификация фонаря вступает в противоречие с принятыми нормативами. Производите её на свой страх и риск. Данная инструкция также подходит и к другим светодиодным фонарям похожей конструкции.

Сборка.

Начнём с радиатора. Нам понадобится болт M10, шайба, гайка M10.
Для оптимальной фокусировки фары Busch+Müller Lumotec Halogen видимая длина резьбы болта должна составлять 31.5 мм. В других фарах для настройки фокусировки возможно потребуются болты другой длины. Начиная от кончика болта по его краю прорежьте две выемки длиной 2 см (в области резьбы). Они предназначены для кабелей к светодиоду.

Удалите лампочку и цилиндрическую пружину сзади фары.
Просверлите отверстие 9.5 мм точно через центр пластмассовой части.
Выверните 2 контакта и припаяйте тонкие проводки к ним.
Установите радиатор через только что просверленное отверствие. Нанесите клей на резьбу для того, чтобы радиатор оставался на своём месте и не вращался.
Припаяйте светодиод к проводкам с соблюдением полярности.

Теперь приклеиваем светодиод к концу болта теплопроводящим клеем. Я использую клей на основе серебра производства «Arctic Silver». Он широко распространён в компьютерной индустрии.
Убедитесь, что светодиод точно отцентрирован по отношению к пластмассовой части (возможно даже не точно посередине болта)!
Как только правильно установите светодиод, прижмите его неодимовым магнитом к болту, пока клей не засохнет.

Протолкните кабели в желобки вдоль болта и приклейте их.
Соберите заднюю часть и рефлектор. Готово!

Модифицированный фонарик электрически не совместим со стандартным фонариком.
Для подключения к динамо-машине соберите одну из схем представленных на странице схем светодиодных драйверов фар к динамо-машинам.

Примечание 1:
Возможно по схеме динамо-машину и фонарик необходимо подсоединять к велосипедной раме.

Примечание 2:
Фонарик Lumotec Halogen содержит диод защиты от перегрузки по напряжению, который срабатывает выше 9 В. Напряжение светодиода никогда не будет выше этого уровня, поэтому его можно не удалять.

---

Более мощная светодиодная фара.

5-ваттная версия использует светодиод LXHL-DW03 и более массивный радиатор (латунный болт, 2 латунных шайбы, 2 латунных гайки):

Эта версия довольно тяжёлая: 157 грамм по сравнению с 51 граммами немодифицированного фонарика.

Срнительные характеристики.

По сравнению с оригинальным фонариком такого же типа диодная версия светит гораздо белее, но при свечении на тёмную землю не ярче галогеновой версии, на очень низкой мощности даёт больше света, чем галогеновая. Луч галогеновой фары более узкий вертикально, чем горизонтально. А луч светодиодной версии почти круглый, очень аккуратный.

Простой светодиодный фонарик своими руками — Может пригодится — Для дома — Каталог статей

Автор

Светодиодный фонарик своими руками.

 

Я не смогу назвать вам достойных преимуществ фонарика изготовленного по описанной ниже схеме, перед покупным китайским фонариком. Вопрос о цене конечно здесь не стоит, т.к стоимость готовых фонариков на рынке начинается от нескольких долларов. Лично меня в свое время сподвигло на изготовление такого устройства отсутствие в продаже фонариков с питанием от 9 вольтового элемента, который по привычке часто именуется «Крона» и наличие свободного времени во время дежурств на работе. Почему именно «Крона» ? Такие элементы используются для питания большинства автономных пожарных извещателей и их плановая замена производится раз в год, часть из замененных элементов еще имеют невыработанный ресурс и могут послужить в таком фонарике. В итоге я сделал несколько таких фонариков и теперь они всегда под рукой (на работе, в машине, в гараже, в сумке с инструментами…).

 Для изготовления фонарика потребуется :

 кусок пластикового лотка 40х20 мм длиной 35-40мм, один или два белых светодиода, миниатюрный выключатель, резистор сопротивлением 56-100 или 200 Ом, клемма от старой батарейки, термрклей, инструмент для пайки.

 

 

 

 

 

 

При выборе светодиода учитывайте желаемую фокусировку. В зависимости от конструкции бывают светодиоды свет от которых сконцентрирован в пучок а бывают с широким углом освещения.

Вот к примеру на фото отображены лучи от светодиодов диаметром 10мм, 8мм, 5мм (слева на право) спроецированные с расстояния пары метров.

Я предпочел использовать два разных светодиода, один с рассеянным направлением луча а другой с сконцентрированным. Также при выборе следует учитывать мощность светодиода, не следует выбирать светодиоды с общим током потребления более 50 мА, т.к. длительность работы такого фонарика будет очень не велика.

 

В описываемой конструкции светодиодного фонарика используются светодиоды , на которых продавец указывал максимальный ток 25-30мА.

Когда в наличии имеется все необходимое, можно приступить к сборке фонарика, для крепления всех элементов я использовал термоклей, т.е. в итоге получается неразборная конструкция, так что советую ответственно относится к пайке элементов. Номинал токоограничивающего резистора в фонарике будет зависеть от количества последовательно включенных светодиодов. Например для схемы с двумя последовательно соединенными светодиодами (3.6 Вольт, 25мА ) минимальное сопротивление токоограничивающего резистора составит около 56 Ом. Если вы установите токоограничивающий резистор номиналом 100 Ом, яркость фонарика уменьшится, но ресурс батарейки возрастет. Если в фонарике используется только один подобный светодиод, сопротивление токоограничивающего резистора следует выбирать не менее 150 Ом.

В любом случае чтобы продлить срок службы светодиодов, ток через каждый из них не должен превышать максимально допустимого значения (в моем случае 25-30мА) при использовании новой батарейки.

 В процессе эксплуатации батарейка будет разряжаться и соответственно ток протекающий через светодиоды и их яркость будет понижаться. Чтобы стабилизировать яркость свечения на всем протяжении срока службы элемента питания фонарика, в схеме ограничения и стабилизации тока на светодиоде можно применить специализированную микросхему , но этот вариант мы пока рассматривать не будем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожие темы:

 

   Ремонт указателя направления эвакуации АСТО12    Светодиодный светильник своими руками    Простая вывеска- указатель улицы и номера дома с подсветкой своими руками     Светильник для подсветки клавиатуры ноутбука своими руками    Как просто запитать светодиод от сети 220 вольт

---

---

Как сделать простой светодиодный мини-фонарик

До изобретения светодиодов лампы накаливания были единственными светоизлучающими устройствами, которые можно было легко и дешево использовать в фонариках. Хотя даже сейчас такие фонари используются, но лампы накаливания, как мы все знаем, довольно неэффективны с точки зрения энергопотребления, и требуют частой замены батареи, и, таким образом, такие фонари в конечном итоге становятся дорогостоящими в обслуживании и эксплуатации.

С появлением современных усовершенствованных высокоэффективных белых светодиодов стало возможным создание ослепляющего света с использованием незначительной мощности, а лампы накаливания постепенно устаревают.Фактически, светодиодные фонари настолько эффективны, что их батарейки могут работать почти вечно, что делает их удивительными устройствами, излучающими свет.

Белые светодиоды также имеют встроенные линзы и поэтому могут не требовать дополнительных отражателей, что увеличивает их эффективность в создании четких световых узоров. -ослепляющее освещение через обычные вводы питания.

В этой статье мы попытаемся разобраться в электрических и механических деталях серийно выпускаемого светодиодного фонарика.Давайте изучим довольно простую конструкцию одного такого образца.

Простые внутренние конфигурации

На самом деле зажечь светодиод очень просто, поскольку это не требует особых технических или электронных навыков.

Просто подключив анодные и катодные выводы светодиода к источнику напряжения, светодиод может ярко загореться.

Тем не менее, один критерий, который необходимо строго соблюдать при использовании светодиодов, заключается в том, что напряжение питания никогда не должно намного превышать его прямое падение напряжения, которое может быть разным для разных светодиодов (цвета.)

Например, прямое напряжение белого светодиода составляет около 3,6 вольт, поэтому приложенное напряжение никогда не должно превышать 4 вольт (в идеале), но при этом более высокие входные напряжения могут поддерживаться только при подключении светодиода. к соответствующим образом рассчитанному резистору, включенному последовательно.

На изображении рядом показан мини-светодиодный фонарик, который очень дешево доступен на рынке (вы можете купить 7 штук всего за доллар), так что он хорошо подходит для использования и бросания. Он в основном состоит из одного белого светодиода, питаемого от трех крошечных кнопочных ячеек, соединенных последовательно.

Поскольку каждая ячейка производит разность потенциалов в 1,5 вольта, три из них складываются, чтобы дать хорошие 4,5 вольта, что идеально подходит для очень яркого питания одного белого светодиода (изображение просто доказывает, что .)

На разрезе фонарика выделяются следующие этапы, которые может быть легко воспроизведен и построен даже новичком в области электроники:

Электрическая часть этого светодиодного фонарика в основном состоит из светодиода и трех кнопок, расположенных последовательно, i .е. отрицательный элемент верхней ячейки касается положительного полюса второй ячейки, а отрицательный элемент второй ячейки касается положительного элемента третьей ячейки, оставляя положительный элемент первой и отрицательный элемент третьей ячейки свободными, так что они могут завершиться до Светодиодные провода.

Катод светодиода постоянно соединен с отрицательным полюсом узла ячейки, а анод подключается к положительному выводу источника напряжения через латунную полоску, расположенную так, что он действует как «листовой переключатель» для попеременного переключения светодиода. ВКЛ и ВЫКЛ в ответ на скольжение (пальцем) внешнего механизма.

Использование концепции для инновационных приложений

Как уже обсуждалось, светодиоды довольно просты в подключении, поэтому можно создать ряд интересных небольших улучшений освещения, используя несколько или много светодиодов и батарею или источник напряжения соответствующего номинала.

Например, как показано на схеме, шесть светодиодов могут быть соединены вместе, чтобы получился красивый небольшой потолочный светильник для интерьера вашего автомобиля. Плюс цепи можно подключить через дверной выключатель, так что светодиоды загораются сразу же при открытии любой из дверей.Добавив к нему конденсатор, можно заставить свет прослужить еще пару секунд даже после того, как двери закрыты и соответствующий выключатель выключен.

Еще одно приложение, которое наверняка удивит ваших друзей, — это прикрепление нескольких светодиодов к обычному фрисби. Вы можете сделать это, просверлив несколько отверстий в обычном фрисби и закрепив в них светодиоды, которые затем будут получать питание от кнопочных ячеек, как показано на следующей диаграмме.

Как сделать свой собственный светодиодный фонарик красного света

Фонарь красного света — жизненно важный инструмент для астрономов, так как он помогает вам ориентироваться в темноте или проверять звездные карты, не портя зрение, адаптированное к темноте.В этом руководстве мы покажем вам, как сделать очень простой фонарик, используя красный светоизлучающий диод (LED).

Вам не понадобится электроника, опыт или навыки пайки, потому что мы будем использовать клеммные колодки типа «шоколадная коробка», для которых вам понадобится только отвертка, чтобы соединить части вместе.

И хотя некоторые компоненты довольно маленькие, с ними легко работать и не требуется никакого специального обращения.

Подробнее Астрономия своими руками

Красный фонарик позволяет вам проверять карты, не нарушая адаптированного зрения к темноте.

У горелки нет кожуха как такового. На самом деле это всего лишь небольшая группа деталей, которые после соединения и проверки скрепляются клеем и располагаются на защелкивающемся разъеме аккумулятора.

Образовавшуюся «каплю» можно закрепить на любой стандартной батарее PP3 9 В — квадратного типа, который используется в бытовых детекторах дыма — и она обеспечит много часов полезного света.

Поскольку собранный фонарь не намного больше, чем сама батарея, его можно легко хранить в коробке для окуляра или носить в кармане.

В нашем пошаговом руководстве объясняется, как сделать стандартную ручную версию фонарика, но проявив немного изобретательности, вы сможете настроить дизайн в соответствии с различными потребностями.

Какой фонарик использовать для красного света для

Присоедините свой красный фонарь к ножке штатива, чтобы помочь вам найти предметы, упавшие на землю. Кредит: Марк Пэрриш

.

Ярко-красный светодиод полезен для ориентировки и поиска упавших предметов.

Установив самоклеящиеся накладки на липучках, вы можете прикрепить фонарик к различным частям вашей установки для освещения без помощи рук.

Версия с красным светодиодом с пониженным энергопотреблением, прикрепленная к простой деревянной подставке, неоценима для чтения карт звездного неба или создания зарисовок.

Используя мигающие красные светодиоды, вы можете сделать эффективные, привлекающие внимание предупреждающие огни. Их можно прикрепить к ножкам штатива или ящикам с оборудованием, чтобы другие люди не споткнулись о них.

Зачем нужен красный фонарик?

Один взгляд на экран смартфона — и ваше драгоценное зрение, адаптированное к темноте, разрушено! Кредит: Джейми Картер

.

Красный свет, излучаемый этими светодиодами, бесценен для астрономов, поскольку он не портит ночное зрение — когда наши глаза становятся чувствительными к очень слабому свету и улавливают более слабые объекты при наблюдении.

Сетчатка в задней части наших глаз имеет два типа сенсорных клеток — палочки и колбочки. Стержни улавливают очень низкий уровень света, становясь чрезвычайно чувствительными в темноте.

Наши глаза постепенно адаптируются к темноте — для их полной адаптации может потребоваться до 20 минут.

Внезапные источники яркого света, такие как обычные белые фонари, автомобильные фары и вспышки фотокамер, портят эту чувствительность. Но чистый красный свет, излучаемый светодиодами, практически не влияет на стержни, поэтому мы можем делать красные фонари и сигнальные лампы, которые не портят ночное зрение.

По этой причине также стоит по возможности повернуть экран смартфона в красный цвет, так как яркий экран испортит вам ночное зрение. Прочтите наш простой ярлык, чтобы сделать экран iPhone красным.

А чтобы узнать больше о науке, стоящей за зрением, прочтите наше руководство по боковому зрению.

Оборудование, необходимое для изготовления фонарика на красный свет

Компоненты, необходимые для изготовления фонарей (светодиоды, переключатели и резисторы), легко доступны у поставщиков электроники и относительно недороги.

А если вы сделаете несколько факелов — для себя или, возможно, для друзей из местного общества — вы можете покупать детали в больших количествах, что еще больше снижает затраты.

Наш дизайн можно охарактеризовать как более «практичный», чем эстетичный, но всего за несколько минут вы можете создать полезный набор источников света за небольшую часть стоимости коммерческих альтернатив — и при этом поддерживать ночное зрение каждого.

Для получения дополнительной помощи загрузите нашу электрическую схему и фотографии, которые помогут вам построить свой фонарик на красный свет.

This How To впервые появилось в мартовском выпуске журнала BBC Sky at Night Magazine за 2011 год.

Как сделать светодиодный фонарик: 10 простых шагов

Дома, в машине или в кемпинге, среди прочего, вам пригодятся лучшие фонарики. От экстренной помощи до выживания есть много ситуаций, в которых вам пригодится фонарик. При этом неплохо узнать, как сделать светодиодный фонарик в качестве альтернативы покупке готового.

Если вы хотите научиться основам изготовления светодиодного фонарика, мы вам поможем! Читайте дальше и учитесь на шагах, которые мы упомянем ниже.

10 шагов, чтобы сделать светодиодный фонарик

Чтобы сделать светодиодный фонарик, не нужно быть опытным мастером. Материалы и шаги являются основными. С минимальными затратами времени и усилий вы можете создать такой же функциональный, как лучшие тактические фонари или лучшие фонари EDC, которые вы найдете на рынке.

1. Соберите необходимые материалы

Как и в случае с любым другим заданием своими руками, первое, что нужно сделать, это собрать материалы, которые вам понадобятся. Чтобы сделать светодиодный фонарик, вам понадобится почтовая трубка с заглушками, яркий белый светодиод, резистор 10 Ом, светодиодный отражатель, линза фонарика, клей, кнопочный тумблер, батарейки AAA и держатель для батареек.

2. Припаяйте провода

Паяльник — один из необходимых предметов для изготовления светодиодного фонарика.Найдите более длинный вывод анода, припой и избавьтесь от лишнего из стыка. Затем с помощью шестидюймового провода прикрепите его к положительной стороне аккумулятора. Это часть с шишкой.

После подключения к положительной стороне подключите к отрицательной или плоской стороне батареи.

3. Завершите контур

После подключения проводов к аккумулятору самое время замкнуть цепь. Начните с подключения термоусадочных трубок к частям проводов, которые прикреплены к переключателю.К одному концу фонаря прикрепите черный провод с помощью паяльника. Проделайте то же самое с другим проводом. Изолируйте стыки термоусадочных трубок. Опять же, используйте паяльник, чтобы подключить красный провод.

После этого подключение батареи завершено. Это важный шаг к тому, чтобы ваш проект работал как один из тех готовых фонарей AA.

4. Подготовьте трубку

Как и в случае с удобными перезаряжаемыми фонариками, одно из самых важных при изготовлении светодиодного фонарика — это иметь трубку, которую вы будете держать, чтобы использовать фонарик.Это необходимо для включения или выключения. Для этого проекта. Мы будем использовать пластиковую трубку и просверлить отверстие диаметром около 0,5 дюйма. Он должен быть на расстоянии около 1,5 дюймов от края трубки.

5. Вставьте переключатель

После просверливания отверстия в трубке нужно вставить выключатель. Дайте ему пройти через открытую часть трубки. Как только он будет на месте, убедитесь, что он зафиксирован на своем месте. Вы можете использовать клей, чтобы закрепить его на просверленном ранее отверстии.

6. Присоедините светодиод

А теперь пора подключить одну из самых важных частей фонарика — светодиод. Это то, что даст свет. Приклейте светодиод к рефлектору. Отражатель имеет решающее значение, поскольку он оптимизирует светоотдачу, что делает фонарь ярче.

7. Присоедините линзу фонарика

После установки светодиода следующим шагом в изготовлении светодиодного фонарика является установка объектива. Сначала снимите защитное покрытие, прикрепленное к линзе.Это покрытие используется для защиты линз от повреждений перед использованием. В заглушке трубки, которую вы собираетесь использовать, вырежьте отверстие диаметром 1 дюйм. Вставьте крышку объектива.

8. Завершите настройку

На этом этапе ваш светодиодный фонарик почти готов. Следующее, что нужно сделать, это прикрепить заглушку и затянуть ее на другом конце трубки. Убедитесь, что все провода подключены правильно.

9. Настройте фонарик

Сборка завершена, и фонарик готов к использованию.Перед тем как сделать это, вы можете настроить трубку в зависимости от дизайна фонарика, который вам нужен. Вы можете оставить его открытым, если хотите. Однако, если он вам покажется слишком простым, вы можете оформить его так, как хотите. Вы также можете добавить оборачивающую ленту, которая поможет улучшить сцепление. Так вам будет легче держать фонарик.

10. Наслаждайтесь фонариком

Пришло время испытать ваш фонарик. Включите его и посмотрите, загорится ли он. Если он не загорается, обратите внимание на определенные проблемы.Проблемы могут быть с аккумулятором или проводами. Также возможно, что у вас неисправная лампочка. Чтобы помочь вам, найдите время, чтобы прочитать это краткое руководство о том, как работает фонарик. Зная, как он работает, будет легче определить причину, по которой фонарик не работает должным образом.

Часто задаваемые вопросы

Есть вопросы? На некоторые из них мы постараемся ответить ниже.

Q: Как сделать самодельный фонарик?

A:

Чтобы сделать самодельный фонарик, вам понадобится пустой рулон от туалетной бумаги, две батарейки D, изолента, провод и лампочка.Закройте конец рулона туалетной бумаги, подключите провода к батарее изолентой, вставьте в рулон и добавьте лампочку на верхнюю часть второй батареи.

Q: Как работает светодиодный фонарик?

A:

Светодиодный фонарик работает по диодной технологии. Диоды проводят электрический ток в одном направлении. Он также оснащен полупроводниками, которые позволяют фонарю проводить электричество. Когда дидо применяет электрический ток, он высвобождает энергию в виде фотонов.

Обзор Globo Surf

Научиться делать светодиодный фонарик — это удобная задача, которую должен выучить каждый. Особенно, если вы выживальщик или выживальщик, это пригодится в ситуациях, когда у вас нет доступа к яркому фонарику, но у вас есть необходимые материалы.

Другие обзоры кемпинга:

Как сделать ручной светодиодный фонарик своими руками

Вам нужно чем-нибудь заняться в эти выходные? Мы вас прикрыли.Weekend Workshop — это наша еженедельная колонка, в которой мы демонстрируем крутой DIY-проект, который можно выполнить с минимальными навыками и опытом. Мы просмотрели все онлайн-руководства и приложили все усилия, чтобы определить проекты, которые в равной степени просты, доступны по цене и увлекательны. Так что наденьте рабочие брюки, возьмите пояс с инструментами и отправляйтесь в гараж. Пора начинать строить!

Вы никогда не поймете, насколько важен правильный светодиодный фонарик, пока он вам не понадобится. Что еще хуже, покупка запасных батарей — это то, что многие из нас забывают делать в наш век перезаряжаемых устройств, поэтому простая замена AA не всегда вариант.Тем не менее, что является вариантом, так это использовать старомодную смазку для локтей, чтобы включить этот удобный свет всего за несколько минут.

Благодаря некоторым усилиям пользователь Instructables по имени Robo Hub создал светодиодный фонарик с ручным приводом. Не имея ничего, кроме старой банки из-под газировки, нескольких небольших светодиодных фонарей, 12-вольтового двигателя постоянного тока и немного светоотражающей ленты, любой может легко построить один из этих фонарей менее чем за час. Конечно, вытаскивая Maglite из рюкзака во время похода, вы чувствуете себя круто, но если вы действительно хотите удивить своих друзей, покажите свои навыки работы с ручным управлением.

Чтобы помочь вам создать этот инновационный фонарик, мы тщательно изучили пошаговое руководство Robo Hub, чтобы составить точный список сборки. Как и в случае с большинством проектов с использованием пистолета для горячего клея, мы рекомендуем иметь общее представление о том, как использовать пистолет для горячего клея, чтобы избежать травм. Если вы чувствуете себя некомфортно, найдите кого-нибудь, кто поможет, или вообще пропустите этот проект. С учетом сказанного, вот что вам понадобится для начала:

Инструменты:

• Термоклеевой пистолет с клеевыми стержнями
• Светоотражающая лента
• 6-дюймовая металлическая струна

Материалы:

• Двигатель постоянного тока 12 В
• Пустая банка из-под газировки
• Пара маленьких светодиодных фонарей с проводами
• Верх старой бутылки из-под газировки

Теперь, когда все необходимые инструменты и материалы готовы, пора приступить к сборке этого ручного фонарика с ручным приводом.Просто следуйте пошаговым инструкциям в Robo Hub, и менее чем за 30 минут у вас будет собственный светодиодный фонарик, готовый к смазке локтя. Счастливого строительства!

Полное руководство по созданию этого самодельного светодиодного фонарика с ручным приводом можно найти на сайте Instructables.

Рекомендации редакции

Сверхяркий фонарик

с яркостью более 10 тыс. Люмен стоит менее 40 долларов США

В этом посте я собираюсь показать вам , как создать сверхяркий светодиодный фонарик с яркостью 10 тыс. Люмен.Он разработан для управления одной рукой, с легким управлением яркостью и может питаться от батареек или адаптера переменного тока. Он имеет два режима: режим прожектора и режим точечного освещения, что делает его очень полезным для множества различных ситуаций.

Поскольку это такой яркий свет, с ним можно делать действительно интересные снимки, хотите ли вы осветить сцену, чтобы имитировать лунный свет, или добавить немного драматизма, или поднять напряжение с помощью некоторых вторжений НЛО…

Для съемки в помещении это может быть отскакивающим от стен, чтобы действовать как гигантский софтбокс, или использоваться как ободок или светильник для волос.Возможности действительно безграничны.

Нефотографическое использование варьируется от использования его в качестве рабочего фонаря, чтобы улучшить обзор во время работы, до использования его просто как сверхъяркий портативный прожектор , а не те маленькие маленькие фонарики, которые есть у большинства из нас. Удобно, если вы когда-нибудь пойдете в поход!

Это будет длинный пост, так что выпейте и вперед.

Сверхъяркий фонарик «Сделай сам»: установите регулятор напряжения на кулер

Итак, первое, что нам понадобится для этой сборки, это, очевидно, сам светодиод.Эти светодиоды очень яркие, но они также сильно нагреваются. Чтобы он не перегревался, мы установим его на радиатор процессора компьютера. Они различаются по размеру и форме в зависимости от того, что вы покупаете, но вы сможете адаптировать дизайн, если не можете найти тот, который использовал я.

Поскольку для светодиода требуется около 30 В, мы будем питать его от усилителя напряжения, чтобы мы могли использовать источники питания с более низким напряжением, такие как батареи или адаптеры для ноутбуков.

Поскольку этот регулятор напряжения будет потреблять много энергии, нам необходимо улучшить его охлаждение.

Для этого мы могли бы просто поставить на него вентилятор, что упростило бы сборку.

Это, однако, добавит больше шума, поэтому вместо этого мы установим его между тепловыми трубками основного радиатора, чтобы стабилизатор напряжения мог охлаждаться основным радиатором.

Поскольку это немного затруднительно, нам необходимо изменить расположение некоторых компонентов. Начнем с того, что снимем небольшие радиаторы регулятора. Для этого нам нужно вывернуть винты, удерживающие их на месте, и расплавить припой на опорах внизу, припоя отверткой оторвать их от платы.

Как только они оба будут удалены, нам нужно также отсоединить микросхемы, к которым они были прикручены. Мы можем просто раскачивать их взад и вперед, пока они не освободятся, но поскольку они не идентичны, мы будем работать над ними по очереди, чтобы не перепутать их.

После того, как первый отключился, мы можем взять три коротких отрезка провода, длиной около 6 см, и использовать их для повторного подключения ИС, убедившись, что каждый вывод подключен к своей исходной точке контакта. Это буквально просто расширение. Нам нужно повторить процесс и для другой микросхемы.

Поскольку конденсаторы тоже слишком высокие, мы можем снять их и, используя жесткий провод для удлинения точек контакта, вместо этого установить их горизонтально.

Нам нужно сохранить полярность, подключив контакты, отмеченные полосатыми краями, к участкам, отмеченным диагональными линиями.

Регулятор теперь достаточно тонкий, чтобы его можно было вставить между тепловыми трубками, оставив достаточно места.

Теперь пора поработать с регуляторами яркости. Первым делом снимите подстроечный потенциометр регулятора.

Для этого нам нужно добавить много припоя к трем контактам внизу, чтобы они соединились, и одновременно оттянуть подстроечный резистор от платы, стараясь не допускать летящего припоя. После того, как триммер отсоединен, мы можем убедиться, что контактные площадки внизу больше не соединяются дополнительным припоем, который был добавлен.

Итак, теперь мы собираемся построить эту простую схему, которая по сути представляет собой регулируемый резистивный делитель.

Начнем с ручки фактической яркости.Итак, нам нужно взять потенциометр на 10 кОм и припаять цветной провод к его самому левому контакту, валом вверх. Теперь мы можем припаять резистор 11 кОм к среднему контакту, а затем добавить черный провод к другому концу.

Затем мы можем скрутить несколько дополнительных отрезков проволоки до концов, сохраняя цвета одинаковыми для единообразия. Это оставляет две открытые точки, к которым мы можем припаять за секунду.

Теперь мы можем достать подстроечный потенциометр, который был снят с регулятора напряжения, и снова припаять резистор 11 кОм к его среднему выводу.

Теперь мы можем припаять оголенный участок черного провода к другому концу этого резистора и припаять оголенный участок зеленого провода к контакту под золотой ручкой регулировки.

Теперь он готов к подключению к регулятору напряжения. Итак, мы припаяем зеленый провод к самой внутренней точке контакта, где раньше находился горшок триммера, а черный провод к самой внешней точке, не обращая внимания на центральный штифт.

Следующее, что нужно сделать, это расширить входные и выходные соединения, используя достаточно толстый провод.Для этого отлично подойдет старый сетевой кабель. Нам нужно внимательно следить за полярностью, чтобы в дальнейшем случайно не подключить ее неправильно. Полярность написана на верхней части печатной платы, но если смотреть на нее снизу, два набора контактов слева — это набор выходов, которые позже подключаются к светодиоду, а два контакта справа — вход. набор, который будет подключен к источнику питания.

Последнее, что нужно сделать, это прижать к входным разъемам дополнительную пару проводов.Это для добавления поклонника позже.

Вот и все с электроникой. Теперь мы можем установить его на радиатор.

Итак, давайте продвинем его между тепловыми трубками и острым предметом отметим центральную точку каждого отверстия для винтов в алюминиевом ребре ниже.

Теперь мы можем использовать сверло на 2 мм, чтобы просверлить ребра в этих точках, а затем с помощью отвертки вытолкнуть отходы.

Поскольку мы не хотим, чтобы что-либо в нижней части регулятора напряжения закорочилось при его установке на алюминиевое ребро, мы можем вырезать кусок прозрачного упаковочного пластика и снова пробить в нем отверстия, соответствующие отверстиям на пластине. регулятор напряжения.

Теперь мы можем протолкнуть несколько винтов площадью 2 мм (2 мм) через регулятор в эти отверстия с нейлоновыми прокладками между ними. Как только это будет сделано, мы сможем закрепить его на месте.

Перед этим нам нужно добавить удерживающую скобу, которая идет в комплекте с радиатором, поскольку мы не сможем добавить ее позже.

Теперь мы можем использовать плоскогубцы, чтобы удерживать несколько гаек m2 на месте и использовать их для надежного крепления регулятора напряжения. Остались только микросхемы, которые теперь можно прикрепить к основанию радиатора с помощью пластыря для радиатора, который по сути является термоклеем.

Нам нужно использовать приличное количество, поскольку металлическая задняя часть микросхем не хочет иметь электрический контакт с основанием радиатора. Мы можем закрепить их на месте и с помощью мультиметра проверить, действительно ли металлические колодки изолированы от алюминия, к которому они приклеены. Если все в порядке, оставьте их сохнуть примерно на 10 часов.

После этого мы можем снять зажим и еще раз убедиться, что металлические прокладки действительно изолированы от алюминия. Теперь мы можем подключить входной провод к источнику постоянного тока и контролировать выходные провода с помощью мультиметра.Мы должны убедиться, что главный потенциометр полностью повернут по часовой стрелке, а затем регулировать потенциометр подстроечного резистора до тех пор, пока мультиметр не сообщит, что регулятор выдает ровно 30 В.

Регулировка главного потенциометра теперь должна сдвигать выходное напряжение вверх и вниз в пределах от 26 до 30 В.

Перед тем, как приступить к работе с корпусом, можно также разобраться с источником питания вентилятора. Источником питания будет миниатюрный понижающий регулятор напряжения, который мы сможем использовать для точной регулировки скорости вращения вентилятора позже.

Итак, нам нужно снять верхнее ребро радиатора и просверлить в нем два отверстия для мини-регулятора напряжения. Теперь мы можем прикрутить его двумя гайками и двумя болтами, снова используя упаковочный пластик, чтобы он не касался ребра.

Затем ребро можно установить обратно на радиатор и снова зафиксировать с помощью небольшого количества суперклея.

Суперяркий фонарик своими руками: металлический каркас

А теперь пора приступить к металлическому каркасу.

Для его изготовления нам понадобятся четыре алюминиевых прямоугольных отрезка по 60 см.Первое, что нужно сделать, это взять одну длину и с помощью ножа отметить ее центр.

Теперь нам нужно сделать четыре отметки — две по 8 см от центра, а остальные по 25,7 см от центра.

Теперь мы можем использовать прямой угол, чтобы надрезать V-образную форму на каждой из этих отметок, при этом точка V пересекается с центральным краем алюминиевого стержня.

Теперь мы можем вырезать эти v-образные формы с помощью ножовки, а затем сгладить края напильником.

Следующим шагом является установка монтажного кронштейна радиатора в центре планки, но на стороне без каких-либо V-образных вырезов, и наметить точки отверстий с помощью чего-то острого.

Затем мы можем использовать сверло M3, чтобы просверлить эти точки, убедившись, что мы не просверливаем стол, используя под ним немного древесного лома.

В дополнение к отверстиям для кронштейнов нам нужно просверлить два отверстия по обе стороны от V, примерно на 1 см от их центральных точек, опять же на неразрезанной стороне.

Последний шаг — просверлить отверстия на каждом конце стержня примерно в 1 см от самого конца.

Нам нужно проделать все это дважды, чтобы у нас было два одинаковых столбца.

Теперь мы можем взять запасной кусок алюминиевого стержня и использовать его, чтобы согнуть V-образные прорези относительно стола.Нам нужно приложить много усилий, чтобы изгибы были как можно более плотными.

По завершении они должны выглядеть примерно так.

Теперь мы можем отрезать длину 16 см от одного из запасных стержней и просверлить отверстие 10 мм в его центре для переходного винта от четверти до 3/8 дюйма, чтобы он мог пройти, и использовать гайку 3/8, чтобы закрепить его на месте. , затягивая копейкой.

Теперь его можно прикрутить к одной из рам с помощью гаек и болтов m3, образующих основание.

Затем мы можем вырезать четыре стойки диаметром 11 см для основания, но перед их прикручиванием нам нужно обрезать края, а затем подпилить их, чтобы они хорошо вошли в изгибы.

Как вы можете видеть здесь, я уже просверлил пару соответствующих отверстий в стойках для винтов.

Это было сделано с помощью того же сверла диаметром 3 мм, чтобы винты проходили насквозь и фиксировались на месте гайками м3.

Последний шаг — добавить резиновые ножки, и на этом основа готова.

Теперь пора заняться ручкой, которая крепится к верхней раме.

Первое, что нужно сделать, это сделать для него опоры, поэтому нам нужно взять алюминиевый стержень длиной 17 см, вырезать в его центре под углом 90 градусов и просверлить два отверстия м3 на противоположной стороне.

Наконец, мы можем сделать два разреза под углом 130 градусов, по 1 см с каждого конца. Используя зажим на ответвлении длиной 1 см, мы можем затем согнуть пруток так, чтобы он стал параллельным соседнему разрезу.

Теперь мы можем согнуть V-образный вырез и прикрутить его к верхней раме. Нам нужно сделать две такие опоры, по одной с каждой стороны.

Теперь опоры на месте, можно работать над самой ручкой. Для этого нам нужно отрезать еще один кусок алюминия, на этот раз длиной 17,5 см, и вырезать в нем два больших отверстия для потенциометра и выключателя питания.

Диаметр обоих этих отверстий зависит от размера компонентов, которые вы выбираете, поэтому используйте здесь свое собственное суждение. Выключатель питания, который я буду использовать, является сильноточным круглым, для которого требуется довольно широкое отверстие 15 мм.

Как и в случае стоек, у каждого конца должен быть отпилен угол, когда он привинчивается к опорам.

Чтобы сделать ручку с мягкой подкладкой, нам нужно взять кухонное полотенце и несколько раз свернуть один конец, чтобы заполнить алюминиевый стержень, а затем обернуть остальную часть по всей длине, используя клейкую ленту, чтобы удерживать ее на месте.

Чтобы он выглядел немного аккуратнее, мы можем взять кусок искусственной кожи и сложить его так, чтобы нижняя сторона материала была обращена наружу. Теперь мы можем скрепить их вместе по внешнему краю, а затем перевернуть так, чтобы у нас остался цилиндр.

Теперь мы можем загнуть края и использовать немного суперклея, чтобы удерживать их на месте. Затем все это можно натянуть на прокладку и надежно закрепить с помощью кабельных стяжек.

Теперь мы можем добавить переключатель, но перед тем, как закрепить его на месте, нам нужно припаять к нему два толстых провода.Опять же, для этого отлично подойдет старый сетевой кабель.

Теперь мы можем добавить переключатель и протянуть главный потенциометр, закрепив его на месте гайкой. Теперь ручку можно прикрутить к опорам.

Как видите, я использовал кабельные стяжки, чтобы удерживать провода на месте и закрепить подстроечный потенциометр, чтобы его можно было отрегулировать при необходимости.

Итак, теперь мы подошли к тому моменту, когда мы можем разместить радиатор внутри нижней рамки и прикрутить к ней верхнюю рамку, заключив радиатор внутрь.

Супер яркий фонарик DIY: установите светодиод

Теперь мы можем, наконец, добавить светодиод, но перед этим нам нужно добавить небольшую полоску изоленты с каждой стороны основания. Это сделано для предотвращения случайного контакта контактов светодиода с радиатором и короткого замыкания. Пока не будем добавлять термопасту, а вместо этого припаяем к ней выходные провода регулятора напряжения.

Важно, чтобы они были подключены правильно, иначе светодиод просто не загорится.После того, как провода припаяны, нам нужно добавить сверху еще немного изоленты для защиты от коротких замыканий.

Теперь пора добавить пасту, чтобы улучшить теплопроводность. Итак, нам нужно поднять светодиод и добавить немного размером с горошину в центр основания, а затем снова зажать светодиод сверху. Нам не нужно сильно давить на нее, об этом мы позаботимся, когда мы закроем скобки, которые мы теперь можем добавить.

Кронштейны могут отличаться в зависимости от того, какой радиатор вы используете, но в целом процесс должен быть одинаковым.Как только они встанут на место, их можно очень плотно прикрутить друг к другу, обеспечивая надежное крепление и хороший тепловой контакт для светодиода.

Теперь, когда свет почти готов, осталось только несколько небольших работ. Первое, что мы можем сделать, это подключение к электросети. Для этого все, что нам нужно сделать, это подключить гнездовой разъем XT60 к другому отрезку толстого провода, а затем подключить отрицательный провод этого кабеля напрямую к отрицательному входному проводу регулятора напряжения.

Положительный провод можно пропустить через переключатель перед его подключением к положительному входному проводу регулятора.

Важно не перепутать полярность, так как это может повредить регулятор и выскочить конденсаторы, если он неправильно подключен, поэтому дважды проверьте его перед первым включением. На этом этапе мы также можем добавить ручку к потенциометру. Итак, теперь мы можем попробовать! Все, что нам нужно сделать, это подключить его к источнику питания мощностью не менее 100 Вт. Старый адаптер для ноутбука идеально подходит для этого, и это всего лишь случай изготовления небольшого адаптера с штекерным разъемом XT60 и круглым гнездовым разъемом, или путем отрезания конца и припаивания разъема XT60 непосредственно к нему.Мы рассмотрим другие варианты питания, включая батареи, более подробно через минуту.

Поскольку он очень яркий, не смотрите прямо на светодиод. На данный момент мы не должны держать его на полной яркости очень долго, так как нам все еще нужно добавить вентилятор, чтобы радиатор оставался холодным.

Сверхъяркий фонарик своими руками: еще несколько шагов

Итак, что мы можем сделать в первую очередь, это припаять провода дополнительных вентиляторов ко входу мини-регулятора, опять же соблюдая полярность.

Теперь мы можем установить вентилятор, но перед тем, как припаять его к мини-регулятору, нам нужно снова включить свет и повернуть подстроечный потенциометр регулятора против часовой стрелки, пока его синий индикатор не погаснет. Это просто означает, что мы не будем жарить вентилятор слишком большим напряжением.

Теперь мы можем припаять красный и черный провода вентилятора к выходу мини-регулятора, игнорируя желтый провод.

Подстроечный потенциометр мини-регулятора теперь можно снова повернуть по часовой стрелке, пока вентилятор не начнет вращаться.Нам нужно настроить его так, чтобы светодиод оставался холодным, но при этом не создавал слишком большого шума.

Хороший способ проверить, остыл ли светодиод, — просто прикоснуться к его алюминиевому основанию. Вы сможете удерживать палец на нем неопределенное время даже после 10 минут работы на полной мощности.

Не прикасайтесь к передней панели светодиода, пока он включен, поскольку световой поток сам по себе может согреть вашу руку, что даст вам неточное представление о том, насколько горячий светодиод на самом деле.

Поскольку радиатор настолько велик, вентилятор практически не шумит, сохраняя при этом температуру под контролем.

Итак, поскольку это фонарик, было бы неплохо, если бы он работал от батареек, поэтому сейчас мы будем работать над креплением для аккумулятора. То, как это делается с помощью резинки, позволяет использовать свет с батареями разных размеров и форм, а также позволяет при необходимости прикрепить адаптер переменного тока.

Итак, чтобы сделать это, мы возьмем небольшой алюминиевый лист, достаточно большой, чтобы покрыть заднюю часть, и прорежем две канавки с каждой стороны. Я разрезал свои слишком близко друг к другу; в идеале они должны находиться на таком же расстоянии, как и высота батареи, которую мы планируем использовать.

После обрезки можно сгладить наждачной бумагой.

Теперь мы можем просверлить четыре отверстия в углах, соответствующих запасным отверстиям на задней части фонарика. Мы также можем подготовить алюминиевый уголок, который будет служить опорой для аккумулятора. Пятое отверстие посередине предназначено для регулировки скорости вентилятора, когда она проходит к мини-понижающему регулятору.

Чтобы сделать ремни, достаточно взять немного резинки и скрепить их скобами, затем вставить их в пазы и приклеить на место.

Затем всю панель можно прикрутить к задней части фонарика.

Наконец, мы можем установить сигнализацию низкого напряжения батареи, чтобы мы могли избежать чрезмерной разрядки литий-полимерных или литий-ионных батарей, если мы решим их использовать. Хотя, если вы предпочитаете, чтобы аккумулятор отключался автоматически, а не просто пищал, я на самом деле разработал схему, которая может это сделать.

Свет может питаться от любого источника с напряжением от 12 до 24 В при условии, что он может подавать 100 Вт.Если вы хотите использовать адаптер переменного тока, вы можете проверить его выходную мощность, умножив его выходное напряжение на выходной ток.

Что касается аккумуляторов, липо или литий-ионные аккумуляторы RC являются хорошим дешевым вариантом, и их легко можно купить в интернет-магазинах, таких как obbyKing.

В моем конкретном аккумуляторе не было нужного разъема, так что это просто случай аккуратной пайки на штекер XT60 разъема с дополнительными мерами предосторожности против коротких замыканий, так как аккумулятор может выйти из строя, если провода соприкоснутся.

Теперь, когда он подключен, мы можем подключить его. Перед тем, как включить фонарик, мы можем нажать кнопку на сигнале напряжения, чтобы циклически переключаться между триггерным напряжением. Мы можем установить его на 3,6 В, поскольку, когда липо-аккумуляторы достигают этого напряжения, они становятся более или менее разряженными.

Я обнаружил, что зуммер слишком громкий, поэтому прибил к рогам какой-то синий гвоздь.

Теперь мы можем попробовать. Как видите, свет невероятно яркий. Бросок также довольно широкий, как у прожектора, что удобно в некоторых ситуациях, но не тогда, когда вам нужно, чтобы он светил вдаль.

Итак, что мы можем сделать, так это сделать съемную линзу для фокусировки света. Для этого нам понадобятся рефлектор и линза — оба они разработаны специально для используемых нами светодиодов и не очень дороги.

Проблема в том, что когда линза помещается перед светодиодом, фокусируется желтоватым краем светодиода, что выглядит довольно некрасиво. Итак, что мы можем сделать перед установкой, это отшлифовать плоскую часть стеклянного элемента, используя немного воды, чтобы помочь процессу, пока он не станет мелко матовым.

Вот как это выглядело раньше.

А теперь после. Намного лучше. Теперь мы можем достать отражатель и спилить башмаки на дне. Как только они будут удалены, мы можем приклеить к ним линзу.

Чтобы объектив можно было снять, мы можем связать тонкую резинку в петлю и продеть ее через кронштейн радиатора, а затем вставить стекло.

Теперь можно приклеить резинку к ободку линзы. Это упрощает установку и снятие, позволяя быстро переключаться между режимом прожектора и режимом точечного освещения.

Кто-нибудь еще думает, что это похоже на корабль из «Полета штурмана»? Кто-нибудь?

Нет? Тогда только я.

Вот и свет завершился! Как я уже упоминал ранее, он полезен для множества разных вещей, что делает его очень универсальным источником света .

LED Flashlight Free Code Tutorial | Приступим к программированию

Новая концепция: переменные

Переменная — это слово, которое используется вместо числа. Это важное понятие во всех языках программирования.

Подумайте о любом термометре: он может отображать много температур, но только одну температуру за раз. Число, которое термометр показывает в любое время, называется «температура». Точнее, это «температура прямо здесь, прямо сейчас». Температура постоянно меняется: она переменная.

Термометр не «знает», насколько он теплый, но когда вы смотрите на термометр, вы можете увидеть, какое значение температуры является правильным в данный момент. Переменные в коде одинаковы — они могут изменяться на протяжении всей программы, и вы можете использовать их для измерения, подсчета или отслеживания вещей, которые меняются с течением времени.

Новая концепция: = против ==

Эта небольшая разница очень важна. Единственный знак равенства означает «равно». как заявление. Двойной знак равенства спрашивает: «Эти две вещи равны?» как вопрос.

Когда вы сравниваете две вещи, вы используете двойной знак равенства. Это будет обычным явлением в операторах if и while.

Когда вы устанавливаете значение переменной, вы будете использовать единственный знак равенства.

Новая концепция: область действия

Область действия определяет, какие части программы могут работать вместе.Эта концепция применяется в основном к переменным, их именам и месту, где они объявлены. Переменная, объявленная внутри фигурных скобок void setup (), не может использоваться вне void setup (). Эта переменная ограничена областью действия void setup ().

Как правило, программы содержат такие функции, как установка void и цикл void, а функции содержат такие операторы, как оператор if. Переменная, созданная в операторе, может использоваться только внутри этого оператора.

Если вы хотите использовать переменную во всех частях вашей программы, вы объявляете ее на уровне программы, называемом глобальной областью видимости.Теперь все функции и операторы могут взаимодействовать с этой переменной в любое время.

Имейте в виду, что когда вы создаете новый оператор или функцию, вы открываете новую, меньшую область видимости. Когда вы закрываете этот оператор или функцию, вы закрываете эту область. Переменные внутри этой области доступны только внутри этой области.

0,3-1,5В светодиодный фонарик

Это небольшая часть схемы, которая позволяет управлять синим или белым светодиодом от низкого напряжения.Обычно, если вы хотите зажечь синий или белый светодиод, вам необходимо обеспечить его напряжением 3–3,5 В, как от литиевого батарейного элемента на 3 В. А вот батарея на 1,5 В типа элемента АА просто не подойдет. Но с использованием Joule Thief это работает как шарм. Он не только работает с новой батареей, но и работает до тех пор, пока батарея почти не разрядится — до 0,3 В. Это намного ниже той точки, когда другие игрушки сообщат вам, что батарея разряжена, поэтому он может украсть все до единого. джоуль энергии от аккумулятора (отсюда и название).Чтобы узнать, как его сделать, посмотрите видео, которое доступно в разных форматах. Accurate LC Meter Создайте свой собственный Accurate LC Meter (измеритель индуктивности емкости) и начните создавать свои собственные катушки и индукторы.Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ-катушек и индукторов. LC Meter может измерять индуктивность от 10 нГн до 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, 1 мГн — 100 мГн и емкости от 0,1 пФ до 900 нФ. Схема включает автоматический выбор диапазона, а также переключатель сброса и обеспечивает очень точные и стабильные показания. PIC Вольт-амперметр Вольт-амперметр измеряет напряжение 0-70 В или 0-500 В с разрешением 100 мВ и потребляемый ток 0-10 А или более с разрешением 10 мА.Счетчик является идеальным дополнением к любым источникам питания, зарядным устройствам и другим электронным устройствам, в которых необходимо контролировать напряжение и ток. В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A с ЖК-дисплеем с подсветкой 16×2. Измеритель / счетчик частоты 60 МГц Измеритель / счетчик частоты измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц. Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения частоты различных устройств с неизвестной частотой, таких как генераторы, радиоприемники, передатчики, функциональные генераторы, кристаллы и т. Д. 1 Гц — 2 МГц XR2206 Функциональный генератор 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 выдает высококачественные синусоидальные, квадратные и треугольные сигналы с высокой стабильностью и точностью. Формы выходных сигналов могут модулироваться как по амплитуде, так и по частоте. Выход 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 может быть подключен непосредственно к счетчику 60 МГц для настройки точной выходной частоты. BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик Будьте в прямом эфире со своей собственной радиостанцией! BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик передает высококачественный стереосигнал в FM-диапазоне 88–108 МГц.Его можно подключить к любому типу стереофонического аудиоисточника, например, iPod, компьютеру, ноутбуку, CD-плееру, Walkman, телевизору, спутниковому ресиверу, магнитофонной кассете или другой стереосистеме для передачи стереозвука с превосходной четкостью по всему дому, офису, двору и т. Д. палаточный лагерь. USB IO Board USB IO Board — это крошечная впечатляющая маленькая плата разработки / замена параллельного порта с микроконтроллером PIC18F2455 / PIC18F2550.Плата USB IO совместима с компьютерами Windows / Mac OSX / Linux. При подключении к плате ввода-вывода Windows будет отображаться как COM-порт RS232. Вы можете управлять 16 отдельными выводами ввода / вывода микроконтроллера, отправляя простые последовательные команды. Плата USB IO получает питание от порта USB и может обеспечить до 500 мА для электронных проектов. Плата USB IO совместима с макетной платой. ESR Meter / Capacitance / Inductance / Transistor Tester Kit ESR Meter Kit — удивительный мультиметр, который измеряет значения ESR, емкость (100 пФ — 20000 мкФ), индуктивность, сопротивление (0.1 Ом — 20 МОм), проверяет множество различных типов транзисторов, таких как NPN, PNP, полевые транзисторы, полевые МОП-транзисторы, тиристоры, тиристоры, симисторы и многие типы диодов. Он также анализирует такие характеристики транзистора, как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для поиска и устранения неисправностей и ремонта электронного оборудования, определяя производительность и исправность электролитических конденсаторов. В отличие от других измерителей ESR, которые измеряют только значение ESR, этот измеритель одновременно измеряет значение ESR конденсатора, а также его емкость. Комплект усилителя для наушников для аудиофилов Комплект усилителя для наушников для аудиофилов включает в себя высококачественные компоненты аудиосистемы, такие как операционный усилитель Burr Brown OPA2134, потенциометр регулировки громкости ALPS, разветвитель шины Ti TLE2426, фильтрующие конденсаторы FM Panasonic с ультранизким ESR 220 мкФ / 25 В, Высококачественные входные и развязывающие конденсаторы WIMA и резисторы Vishay Dale. Разъем для микросхем 8-DIP позволяет заменять OPA2134 на многие другие микросхемы двойных операционных усилителей, такие как OPA2132, OPA2227, OPA2228, двойной OPA132, OPA627 и т. Д.Усилитель для наушников достаточно мал, чтобы поместиться в жестяной коробке Altoids, и благодаря низкому энергопотреблению может питаться от одной батареи на 9 В. Arduino Prototype Kit Arduino Prototype — это впечатляющая плата для разработки, полностью совместимая с Arduino Pro. Он совместим с макетной платой, поэтому его можно подключить к макетной плате для быстрого прототипирования, и на обеих сторонах печатной платы имеются выводы питания VCC и GND.Он небольшой, энергоэффективный, но настраиваемый с помощью встроенной перфорированной платы 2 x 7, которую можно использовать для подключения различных датчиков и разъемов. Arduino Prototype использует все стандартные компоненты со сквозными отверстиями для упрощения конструкции, два из которых скрыты под разъемом IC. Плата оснащена 28-контактным разъемом DIP IC, заменяемым пользователем микроконтроллером ATmega328 с загрузчиком Arduino, кварцевым резонатором 16 МГц и переключателем сброса. Он имеет 14 цифровых входов / выходов (0-13), 6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ и 6 аналоговых входов (A0-A5).Эскизы Arduino загружаются через любой USB-последовательный адаптер, подключенный к 6-контактному гнезду ICSP. Плата питается напряжением 2-5 В и может питаться от аккумулятора, такого как литий-ионный элемент, два элемента AA, внешний источник питания или адаптер питания USB. 200-метровый 4-канальный беспроводной радиочастотный пульт дистанционного управления 433 МГц Возможность беспроводного управления различными бытовыми приборами внутри или снаружи вашего дома является огромным удобством и может сделать вашу жизнь намного проще и веселее.Радиочастотный пульт дистанционного управления обеспечивает дальность действия до 200 м / 650 футов и может найти множество применений для управления различными устройствами, и он работает даже через стены. Вы можете управлять освещением, вентиляторами, системой переменного тока, компьютером, принтером, усилителем, роботами, гаражными воротами, системами безопасности, занавесками с электроприводом, моторизованными оконными жалюзи, дверными замками, разбрызгивателями, моторизованными проекционными экранами и всем остальным, о чем вы можете подумать.

.