Схемы самодельных карманных приемников. Детекторное радио своими руками. Электрическая схема радиоприемника
Радиоприёмников сейчас развелось ужасно много, они везде: в каждом смартфоне, в автомагнитоле, в MP3-плеере, в музыкальном центре и Бог знает где ещё. FM-радио воспринимается как стандартная нагрузка к любой аудиоаппаратуре, поэтому редко кто купит сейчас самый обычный радиоприёмник (если только речь не идёт об имиджевых моделях или специальных приёмниках с уникальными техническими характеристиками).
Но есть одна ниша, где даже столь банальный FM-радиоприёмник пользуется устойчивым интересом и спросом. Речь идёт об электронных конструкторах типа «собери радиоприёмник». Действительно, трудно переоценить удовольствие от сборки своими руками настоящего радио!
Первые такие конструкторы появились ещё в СССР, а сейчас их выпускают некоторые российские и зарубежные фирмы, одна из самых известных из них – Мастер Кит (например, модель ).
Но сегодня героем нашего обзора станет детище китайских инженеров – радиоприёмник-конструктор для самостоятельной сборки и пайки с диапазонами FM и AM.
В комплект входят части корпуса, печатная плата, все радиодетали и инструкция на чистом китайском языке. Конечно, это обстоятельство не остановит профессионала и приёмник всё равно будет собран, но для рядовых пользователей инструкция, разумеется, будет нами не просто русифицирована, а написана заново.
Рис. 1. Комплект поставки
Начать лучше всего с установки на плату мелких компонентов – резисторов и конденсаторов, а затем уже установить более крупные детали.
Каждый резистор имеет на корпусе уникальный цветовой код, обозначающий его номинал. Определить номинал можно с помощью таблиц, которые можно найти в сети Интернет, но проще сделать это с помощью мультиметра (этот прибор должен быть у каждого радиолюбителя).
Рис.2. Установка резистора 10 кОм
Заодно можно определить исправность компонента. В данном случае реальное сопротивление резистора – 9.75 кОм, но это допустимое отклонение (3%) от номинала 10 кОм. Изгибаем выводы резистора и устанавливаем его соответствующую позицию печатной платы. С обратной стороны платы разгибаем выводы резистора – теперь он не выпадет. Загнутые выводы компонента необходимо обрезать до длины 1…2 мм, а затем припаять, используя флюс и припой (их придётся приобрести отдельно в радиомагазине). Впрочем, можно сразу установить несколько или даже все компоненты, потом обрезать их выводы, а затем припаять – так получится быстрее.
Таким же образом устанавливаем на печатную плату все резисторы.
Теперь перейдём к конденсаторам. Керамические конденсаторы обозначаются трёхзначным кодом на корпусе. На плате также имеется соответствующий код, так что всё просто, никакие приборы не нужны. Но мы всё-таки проверим реальную ёмкость. В данном случае код на корпусе конденсатора «104», что соответствует номинальной ёмкости 100 нФ. Правда, при замере двумя разными приборами реальная ёмкость конденсатора получилась около 65 нФ. Отклонение от номинала более 30% — это многовато, однако на качестве работы простого приёмника вряд ли отразится. Устанавливаем все керамические конденсаторы.
Рис.3. Керамический конденсатор 0.1 мкФ
Установим электролитические конденсаторы. Они маркируются двумя цифрами на корпусе – ёмкостью и рабочим напряжением. На плате также имеется обозначение ёмкости. Важно учитывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность, то есть должны устанавливаться в правильном положении (значки полярности также имеются и на конденсаторе, и на плате). На всякий случай проверим конденсатор универсальным прибором: и ёмкость, и специальные параметры (ESR и ток утечки) находятся в пределах нормы (кстати, у Мастер Кит есть подобный тестер .
Рис.4. Электролитический конденсатор 0.1 мкФ
В комплект входят три микросхемы: радиотракта FM, AM и УНЧ. При установке всех микросхем необходимо соблюдать их полярность (так называемые «ключи»). «Ключи» обозначаются на платах и корпусах микросхем точками или выштамповками возле первого вывода.
Останется установить и припаять переключатель диапазонов, переменный резистор, конденсатор переменной ёмкости, разъём для наушников, контакты батарей, антенны, динамик и прочие вспомогательные компоненты – с этим никаких сложностей возникнуть не должно.
Рис.5. Собранная печатная плата
Пришло время первого включения приёмника – это удобнее сделать до установки в корпус. Приёмник питается от двух батарей распространённого типа «АА» (батареи в комплект не входят, но найти их не составит никаких проблем). Включаем приёмник и устанавливаем приемлемый уровень громкости. В динамике должно раздаться как минимум шипение. Пробуем настроиться на какие-либо станции – это обязательно получится, если всё собрано правильно.
Настройка приемника заключается в укладке диапазона 76…108 МГц. Это можно сделать двумя способами: сдвигая-раздвигая витки катушки L1, либо вращая тонкой отвёрткой подстроечный винт под конденсатором переменной ёмкости.
Трудно ожидать от этого приёмника-игрушки каких-либо серьёзных технических характеристик (например, отличной чувствительности приёма или качества звука), однако он приятно удивил: в условиях ближайшего Подмосковья практически без помех и с достаточной громкостью принимал несколько десятков станций FM-диапазона и парочку станций в АМ-диапазоне. Так что этот радиоконструктор вполне может приносить практическую пользу!
Закончив настройку, установите печатную плату в корпус, закройте его с помощью четырёх винтов и отпразднуйте успех сборки вашего первого радиоприёмника!
Рис. 6. Готовый радиоприёмник
Для тех, кто увлекается моделированием и конструированием, также изготовлением различных устройств своими руками, рекомендуем посетить отличный сайт Моделист-конструктор , в статьях которого идет выкладка чертежей, схем и описания самых разных самодельных конструкций.
Этот самодельный УКВ приемник попробовал сделать в стиле «ретро». Front End от автомагнитолы. Маркировка KSE. Далее блок ПЧ на KIA 6040, УНЧ на tda2006, динамик 3ГД-40, перед которым режектор на 4-5 кГц, точно не знаю, подбирал на слух.
Схема радиоприёмника
Делать цифровую настройку не умею, поэтому будет просто переменным резистором, для данного блока УКВ достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мГц. Изначально хотел вставить УНЧ на транзисторах П213, раз уж «ретро» собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться.
Ну и сетевой фильтр установлен, конечно не помешает.
Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее имелся, но было жалко ставить — всего 2 осталось, поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) — разогнул стрелку, сделал шкалу.
Подсветка — светодиодная лента. Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до Китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала и все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели (те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются.
Шкала под стеклом. Ручки настройки с какого-то радиоприемника со свалки, подкрашены.
В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.
Так как готовые корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать — сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил. Вдохновлялся этим фото:
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК В СТИЛЕ РЕТРО
Каких только типов радиоприемников не существует – большие радио, являющиеся частью еще более крупной системы, автомобильные радиоприемники, портативные радиоприемники с наушниками. Вот очень простой радиоприемник, который можно собрать самостоятельно, используя подручные материалы.
Чтобы сделать самодельный радиоприемник тебе понадобится
6. Заточи карандаш, чтобы высовывался длинный кусок грифеля. Отломи грифель и приложи его к острому концу английской булавки. С помощью кусочка провода прикрути грифель к булавке. С помощью плоскогубцев загни головку булавки назад так, чтобы она лежала плоско на доске.
7. Установи английскую булавку справа от лезвия таким образом, чтобы кончик грифеля касался лезвия. Установи один из гвоздей в головке булавки и молотком забей его в доску, пока он почти не коснется булавки.
8. Присоедини провод к левой кнопке на лезвии бритвы. Воткни кнопку как можно сильней, чтобы оголенный провод лежал на лезвии. Затем возьми другой конец провода и намотай вокруг гвоздя слева от катушки.
9. Присоедини провод к гвоздю справа от катушки. Возьми второй конец этого провода и намотай вокруг конца провода от наушников.
10. Присоедини другой провод ко второму металлическому концу наушников. Теперь возьми второй конец этого провода и положи под шляпку гвоздя, удерживающего английскую булавку. Прибей гвоздь так, чтобы булавка поднялась. Не прибивай ее слишком крепко, потому, что должна остаться возможность немного придвигать булавку.
11. Прикрепи еще один провод к гвоздю, соединяющему лезвие с катушкой. Это будет антенна. Чем длиннее антенна, тем лучше. Пусть она свисает из окна. Или даже лучше возьми, если есть, длинный провод и протяни его из окна к дереву.
12. Прикрепи еще один отрезок провода к гвоздю, соединяющему катушку с наушниками. Это будет твой провод заземления. Нужно присоединить его к чему-нибудь, что уходит в землю. Самое лучшее заземление – это . Обмотай оголенный конец провода вокруг трубы, по которой идет только холодная вода.
13. Надень наушники и не производи никаких громких звуков в комнате, где установлен твой самодельный радиоприемник. Пальцем медленно подвигай булавку так, чтобы кусочек грифеля прошел по лезвию. В наушниках должны послышаться очень тихие слабые потрескивающие звуки. Продолжай двигать булавку, пока не поймаешь какую-нибудь станцию. Передвигай булавку очень медленно и слушай очень внимательно. Ты сможешь поймать только ближайшие от себя станции, и то они будут очень тихими.
Усовершенствуй свой самодельный радиоприемник
Хочешь усовершенствовать свой самодельный радиоприемник и иметь лучший прием? Это возможно, если ты купишь в магазине электроники детекторный приемник и установишь его вместо комплекта лезвия бритвы и английской булавки. Он работает подобным образом, только вместо лезвия бритвы – .
Описанный здесь простейший самодельный лезвийный радиоприемник называется «окопным» радио. Во время Второй мировой войны солдаты на передовой (часто в окопах) делали такого рода радио, потому что все детали имелись под рукой.
В статье будет полностью изучен детекторный приемник, его основные компоненты и возможности модернизации этого простейшего устройства. Для нормального функционирования этого приемника требуется тщательный подбор элементов по параметрам. Но он очень требователен к конструкции антенны и заземления, так как у приемника нет источника питания. Работает он исключительно за счет электромагнитного поля, создаваемого радиопередатчиком. Это является как преимуществом, так и недостатком радиоприемника, собранного по такой схеме. Работать он может практически вечно, пока будут вещать радиостанции. Но чувствительность у него крайне низкая, способен принимать только очень мощные сигналы.
Конструкция антенны
Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться. В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства. Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».
На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра. Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов. Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.
Заземление для детекторного радиоприемника
В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна — это «плюсовой» провод питания, то заземление — «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.
Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника — это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция — обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.
Как сделать колебательный контур
Теперь о том, как детекторный приемник своими руками изготовить за короткое время. Когда у вас есть антенна и заземление, можно начинать изготовление устройства. В первую очередь нужно сделать колебательный контур. Это катушка индуктивности и конденсатор, включенные параллельно. С помощью этих элементов настраивается приемник в резонанс с антенной. Обратите внимание на то, что конденсатор должен быть переменным. Можно использовать как с воздушным диэлектриком, так и с бумажным.
Катушка наматывается тем же проводом, какой использовался в антенне. Нужно сделать не менее ста витков на оправке с диаметром 3-5 см. Чтобы впоследствии был больший диапазон принимаемых частот, от каждого 25-го витка делаете отводы. Простым изменением числа витков вы добиваетесь смещения частоты в нужную сторону. Следует намотку проводить виток к витку, при этом натяжение провода должно быть достаточным, чтобы нормально работал впоследствии детекторный приемник. Катушка должна быть намотана проволокой, которая прочно закрепляется на оправке. Ее концы надежно фиксируются, при необходимости можно покрыть слоем лака или эпоксидной смолой. Вот и все, теперь к изготовлению и модернизации радиоприемника нужно перейти.
Сборка устройства
Вот все элементы, из которых состоит схема детекторного приемника:
- Катушка индуктивности.
- Переменный конденсатор (емкостью 4-495 пФ).
- Постоянный конденсатор (емкость свыше 3000 пФ). Желательно использовать те, которые изготовлены из фольги и бумаги. Керамические работать не будут.
- Полупроводниковый диод типа Д9. Конечно, сегодня такой вряд ли получится достать, поэтому можно заменить на любой другой. Главное, чтобы он был высокочастотным и на основе кристалла кремния. Например, КД502 с любым буквенным окончанием.
- Для начала высокоомные наушники. Советской промышленностью выпускались ТОН-2, сопротивление обмотки у них 1600 Ом, они идеально подходят для применения в детекторном радиоприемнике. Впоследствии будет изготовлен небольшой усилитель НЧ, поэтому слушать приемник можно через динамик.
- И средства коммутации — зажим типа «крокодил», гнезда и штекеры для них.
Пожалуй, на этом сбор всех элементов окончен, поэтому можно смело сделать радиоприемник по схеме. Она проста и может изготавливаться без пайки.
Что делать, если нет нужного диода?
Полупроводниковый диод выполняет функции детектора, поэтому его заменить проблематично. Но есть конструкции, которые способны взять на себя роль детектора. И речь идет не про радиолампы или микросхемы. Сделать можно детекторный приемник из лезвия и карандаша, они ставятся вместо диода. Все остальные элементы остаются на своих местах. Вам еще потребуется булавка, ее нужно вставить в заднюю часть карандаша. При этом два элемента должны быть жестко связаны. Карандаш устанавливается к лезвию под углом в 30-45 градусов.
Недостаток такого «детектора» — нужно часто затачивать конец карандаша. А с тупым он работать не будет. Но эта конструкция лишь для общего развития, да на случай апокалипсиса, намного проще окажется использовать диод. За неимением подходящего с легкостью можно установить транзистор. Использовать в нем нужно лишь один p-n-переход. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, знаете, что существуют транзисторы p-n-p и n-p-n типа. Отсюда и нужно отталкиваться, на базу подаете сигнал с колебательного контура, с коллектора снимаете продетектированный. Замена полупроводникового диода найдена, теперь можно начать усовершенствование конструкции радиоприемника.
Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника
Небольшое усовершенствование — это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала. Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером. Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.
На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм. Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм. Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.
Конструкция катушки на ферромагнетике
Вместо громоздкой катушки индуктивности, описанной выше, можно использовать более мелкую. Правда, ее нужно намотать на ферритовом стержне. Найти такой можно в любом старом радиоприемнике, хоть отечественного, хоть импортного производства. По этой причине нужно упомянуть и о том, как сделать детекторный приемник с магнитной антенной (с катушкой на ферритовом стержне). Провод можно использовать намного тоньше, отводы от витков делать не придется, так как изменить индуктивность катушки можно путем перемещения витков на стержне. Диаметр провода 0,1-0,15 мм, количество витков — около ста. Если приемник изготавливается для прослушивания фиксированной частоты, то обмотку можно закрепить на стержне при помощи лака.
Сборка дополнительного усилителя НЧ
Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы. Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут. Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.
Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное — достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы. Но есть один недостаток — они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах. Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.
Повышение чувствительности приемника
Но вот как улучшить качество самого сигнала, который принимает радиоприемник? А если быть точнее, то как увеличить количество радиостанций, которые вы можете прослушивать? Немного времени и вы сделаете детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью. Для этого нужно установить дополнительный усилитель высокой частоты. С его помощью проводится увеличение амплитуды сигнала без потери его формы. Изготовить его можно по аналогии с УНЧ на одном транзисторе. Причем в таких конструкциях эффективнее оказываются полевые транзисторы. В общем, если использовать биполярные, схема очень похожа на усилитель низкой частоты.
Установка блока питания
Когда надоест менять батарейки, вы поймете, что необходим источник питания от сети. Если есть в наличии солнечная батарея, то ее можно использовать для подзарядки аккумуляторов, но если же нет таковой, то придется взять готовый блок питания от какого-нибудь бытового прибора. Питание детекторного приемника можно осуществить, например, взяв блок от антенного усилителя телевизора, от DSL-модема. Только не стоит использовать зарядчики от телефонов, так как они импульсные. Если уж совсем все плохо, то питание 5 Вольт без труда можно взять с USB-разъема ноутбука или компьютера (два крайних вывода в штекере).
Заключение
Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно сделать простейший детекторный радиоприемник. Причем работу по изготовлению можно провести в прямом смысле на коленке. Конструкция не требует дефицитных деталей, а усовершенствование можно проводить с помощью любых компонентов.
Комментарии (29):
#1 Филюк Виктор Октябрь 31 2014
Здравствуйте. На сколько я понял,частота приема устройства лежит в рамках УКВ «нашего диапазона».А как нужно изменить данные катушки,что-бы можно было перекрыть весь FM диапазон??? .Спасибо.
#2 root Октябрь 31 2014
Для FM диапазона нужно будет уменьшить количество витков катушки индуктивности L1. Значение количества витков подбирается экспериментально, также расширение/уменьшение расстояния между витками катушки влияет на рабочую частоту контура L1C2.
Для диапазона 65.8-73(МГц) транзистор должен быть П416 с буквой Б или другой более высокочастотный.
Для диапазона 88-108(МГц) нужен более высокочастотный транзистор нежели П416Б. Для нового диапазона можно попробовать использовать ГТ308Б-Г(порог 120 МГц), а также КТ361 с любой буквой (порог 250 МГц) или КТ3107 (порог 200МГц).
#3 В. Боровков Декабрь 01 2014
Здравствуйте! Я как-то не уверен, что вот в наушниках (в телефонах) будет слышан даже шум регенерации, полезный сигнал, шум очень мал. Вы сами такой приёмник делали и, он работал у Вас?? Вот хоть не уверен, но интересно возможно ли, что так будет, как написано, работать…
П416 р-n-р,а КТ603 n-р-n.. аккуратней давайте новичкам аналоги..а или указывать кт603 нужно, что бы сменили полярность..*** ради интереса собрал.. парочку станций вблизи киева работает…
#5 root Декабрь 25 2014
March, спасибо за замечание. Убрали из статьи упоминиание о кт603 чтобы не путать новичков. Сейчас есть достаточно много высокочастотных транзисторов которыми можно заменить старые германиевые П416.
Не думаю что уже П416 нет, еще по загашникам лежит множество от П401 до 416*422, старых ГТ308 и т.д. А германий вообще то получше работает. (кому надо вышлю..)
#7 root Декабрь 26 2014
Да есть еще на барахолках такие транзисторы, сам недавно купил за копейки несколько ГТ308 — продавци удивлялись что кому-то эти раритеты еще нужны))
У германиевых транзисторов действительно есть некоторые преимущества перед кремниевыми. В статье Лампово-транзисторный УНЧ для наушников есть табличка где сравниваются физические свойства кремния и германия.
Приведу кратко приемущества германия перед кремнием :
- плотность выше более чем в 2 раза;
- подвижность электронов и дырок выше примерно в 3 раза;
- продолжительность жизни электрона выше в 2 раза.
Для радиоприемной и звуковоспроизводящей аппаратуры германий может проявить себя очень интересно! К тому же на германиевых транзисторах можно собирать очень экономичные конструкции, к примеру:
- Экономичные радиоприемники с низковольтным питанием (0,3-0,7В) от земляной батареи ;
Поэтому в данной конструкции УКВ приемника на одном транзисторе тоже будет плюсом использование германиевого транзистора .
#8 Clide Январь 07 2015
Здравствуйте, я начинающий в этом деле. Напишите пожалуйста на счет конденсаторов C1 и C3 какие там единицы измерения, и на сколько принципиальна та емкость, которая указана в схеме
#9 root Январь 08 2015
Конденсатор С1
= 12 пФ(пикоФарад) — здесь можно допустить некоторое отклонение, скорее всего что емкость конденсатора в пределах 10-15 пФ не скажется на работе.
Конденсатор C3
= 36 пФ(пикоФарад) — в данной схеме желательно минимальное отклонение, можно попробовать 30-40пФ.
Также любую емкость, если нет точного номинала в наличии, можно сложить из нескольких конденсаторов включив их параллельно — при этом емкость всех конденсаторов суммируется.
Пример:
нужен конденсатор на 36пФ — соединяем параллельно два конденсатора 10пФ и 25пФ, получится 35пФ что вполне подходит для установки в схему.
#10 Clide Январь 16 2015
Здравствуйте снова. Большое вам спасибо за помощь, благодаря вам я собрал свой первый приемник!
Ps: Ловит фм налегке:)
Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А или другой высокочастотный N-P-N структуры. Ну вот опять..не N-P-N a P-N-P.
#12 root Январь 16 2015
Когда правил статью допустил ошибку из-за невнимательности. Почему я привязался так к N-P-N, сказывается видать тесное общение со схемами на КТ315)) Исправил! Спасибо, March.
Clide, єто отлично! Если не затруднит то напишите какие детали меняли и какие использовали наушники.
#13 Clide Январь 16 2015
Транзистор п422 c1 и c3 по 30пф C2 — КПЕ с воздушным зазором, L1 11мм(кстати, это же четко пальчиковая батарейка) 10 витков сечением 0.4мм. Выход наушники от плеера через резистор 500-1000Ом, также параллельно резистору 500Ом через конденсатор поставил выводы на усилитель унч
Так как транзистор довольно таки слабенький, боюсь спалить его своим недостатком теоретических знаний
#14 Clide Январь 28 2015
Мне снова нужна помощь, в общем добавил я один усиливающий каскад на составном транзисторе, приемник стал громче, вроде бы все как надо, но когда я увеличил питание с 2.5В до 5В он начал работать наоборот, а именно создавать очень сильные помехи, полностью глушит телевизор, при этом функция приемника практически полностью пропадает. Подскажите хотя бы примерно от чего такое может происходить.
Вот полная схема этого врага соседей.
И да,старый транзистор я все таки сжег, нечаянно)
#15 root Январь 29 2015
Вполне рабочее решение. Передатчиком схема становится потому, что вы дали для транзистора КТ603 очень много тока — попробуйте вместо резистора 100 Ом поставить переменный резистор на 2-5 кОм и поэкспериментировать, также попробуйте уменьшить емкость входного конденсатора на 10мкФ до 0,47 — 1 мкФ и меньше. Номиналы для изменения подчеркнуты красным на вашей схеме.
В статье Схема УКВ (FM) сверхрегенератора на двух транзисторах есть похожее решение, можете попробовать подсоединить усилитель таким же образом только с составным транзистором.
Вот некоторые схемы и статьи из которых можно взять идеи и знания по простым самодельным FM радиоприемникам на транзисторах:
- Простой регенеративный УКВ-ЧМ приемник на четырех транзисторах
- Сверхгенеративные транзисторные УКВ приемники с низковольтным питанием (1,5В)
- Транзисторные УКВ (FM) приемники с кольцевым стереодекодером
#16 Clide Январь 29 2015
Да, действительно в помехах был виноват резистор 100ом. временно поставил переменный, и поставил конденсатор на 1мкф. От помех избавился, но к сожалению, почему то именно от 5 вольт приемник по прежнему отказывается нормально работать, а именно звук очень искаженный, и появляется чрезмерная чувствительность, кпе приходится крутить по микрону, и самому нельзя шевелится. В общем, я думаю что это какая-то особенность транзистора, поищу другой, попробую, если не получиться, уменьшу напряжение да и все, или соберу по другой схеме
#17 root Январь 29 2015
Подключите питание 5В и попробуйте поставить переменный резистор на 200-300 кОм вместо R1, вращая ручку посмотрите как изменится работа приемника.
В схеме усилителя резистор 280 Ом заменить на 2-3 кОм, а режим работы подобрать резистором который у вас на схеме 52 кОм.
Попробуйте поставить транзистор ГТ313 или ГТ311. У них граничная частота около 400МГц. Первый структуры p-n-p также как и П416, П422. Второй n-p-n, меняеться полярность питания. ГТ313 можно найти в блоках СКМ или УКВ блоках советских радиоприемников, таких как Окаен и т.п.
#19 Сергей Октябрь 10 2018
Какое сопротивление р1 просто я не вижу?
#20 root Октябрь 10 2018
Сергей, сопротивление резистора R1 — 330 кОм (330 000 Ом).
#21 Александр Компромистер Октябрь 11 2018
У меня вопрос, предложение и замечание: во-первых, почему резистор R1 имеет относительно большую мощность 0.5 Вт вместо распространенных мощностью 0.125 Вт (см. схему Захарова-Сапожникова)? — В связи с этим катушку L1 можно намотать непосредственно на резисторе R1 (но при этом нужно подобрать число ее витков). — Это во-вторых, а в третьих, замечание: по правилам ЕСКД ключ питания чертится в обратном направлении, т.е. не от источника питания, а от нагрузки.
#22 root Октябрь 12 2018
Схема перерисована. Резистор R1 — маломощный, можно ставить на 0,125Вт или на любую другую мощность. Катушка L1 — бескаркасная.
#23 Kostya Май 06 2019
Здравствуйте. Делаю курсовую по вашей схеме. Помогите с выбором динамика. Подключил динамик, но он даже не шипит. Поподробней если можно!
#24 root Май 06 2019
Здравствуйте. К этой схеме нельзя подключать напрямую динамики на 4-8 Ом, а также наушники на 16-50 Ом. Если так сделать, то транзистор выйдет из строя. Схема рассчитана на подключение телефонов с сопротивлением 1600-2200 Ом. Для использования таких динамиков и наушников нужно подключить согласующий трансформатор.
Миниатюрный согласующий трансформатор можно извлечь из старого радиоприемника или изготовить самому.
Подключать его к схеме нужно обмоткой I с сопротивлением более 1кОм, а к динамику или наушникам — обмоткой II, с сопротивлением в несколько десятков Ом.
#25 Александр Компромистер Май 07 2019
Трансформатор из абонентского громкоговорителя подойдёт?
#26 root Май 08 2019
Александр, подойдет, но громкость воспроизведения будет ниже чем с применением трансформатора, извлеченного из переносного радиоприемника.
#27 Александр Компромистер Май 08 2019
А можно ли использовать в этом случае режим D работы выходного транзистора и увеличить напряжение? — Какое значение частоты дискретизации выбрать в данном случае? — Да, явно fд>=2fв, но чему принять равным fв?
#28 Seawar Май 08 2019
Це суто аналогова схема. Вихідний транзистор одночасно є і вхідним — і гетеродином, і змішувачем, і УРЧ, і УНЧ. Можна (і оптимально) підключити додатковий УНЧ, а який уже його режим вибрати — справа смаку.
#29 Николай Сентябрь 16 2019
Решил сделать такой приемник, все детали есть, НО источника питания 9 вольт не нашел. Поэтому решил собрать трансформатор на 9 вольт из 220 вольт (я пока новичок). И у меня от таких 9 вольт схема заработала, но у меня абсолютный слух и радио работает, но в телефоне постоянно слышен звук на ноте «соль» нижней октавы (станция+ нижняя нота). Как это исправить? Если я вставлю нормальную батарейку крона, этот звук прекратится?
А ты соберешь вот такой простой детекторный приемник сам?
Современная электроника настолько изобилует различными радиоприемниками самого высокого качества, что паять и собирать FM радиоприемник своими руками – бессмысленное занятие. Безусловно, своими руками большинство энтузиастов создают рабочие модели, но, как правило, качество приема и селективность самоделок оставляют желать лучшего. Если же ваш энтузиазм и желание создать радиоприемник своими руками перевешивает здравый смысл – смело начинайте паять самый простой детекторный приемник, детектирующий AM радиостанции.
Как собрать радиоприемник, которому не нужны батарейки
Самая простая схема такого приемника – детекторный прием. В своем современном исполнении она состоит из 7 элементов:
1. Антенна, которая выполнена из изолированного медного провода длиной 50-70 метров, поднятого над землей на изоляторах.
2. Заземление с малым сопротивлением. Как правило, в качестве этого компонента схемы выступает металлическая водопроводная труба, уходящая под землю на 1-2 метра.
3. Высокочастотная катушка 39 – 40 мкГн. Лучшие результаты показывает катушка, обмотка которого выполнена толстым медным проводом. В качестве каркаса для катушки подходят пустые пластиковые двухлитровые бутылки.
4. Конденсатор переменной емкости на 100пкФ, а второй — постоянный на 750 пкФ. Лучше всего использовать переменный воздушный конденсатор.
5. Детектор. Можно использовать германиевые диоды 1N34, соединенные по мостовой выпрямительной схеме. Безусловно, для работы приемника, достаточно и одного диода, как это задумывалось в классической схеме детекторного радиоприемника, но 4 диода обеспечиваю более эффективное детектирование и большую выходную мощность.
6. Трансформатор 220/12 В. В данной схеме трансформатор не будет подключаться к электросети. Для него будет отведена другая роль: он будет работать согласующим элементом между резонансным контуром и конечным исполнительным элементом – динамиком. Желательно использовать трансформатор с высокоомной первичной обмоткой, импеданс которого не меньше 2 кОм. Подходят маломощные трансформаторы от антенных блоков питания и от блоков питания приставки DENDY.
7. Динамик 8 Ом. Желательно использовать динамик большой мощности с большим магнитом.
Сборка и настройка приемника
Во-первых, нужно позаботиться о качестве антенны и заземления, ведь они являются основными источниками сигнала и энергии для этого радиоприемника. Антенна должна быть поднята минимум на высоту 2.5 м над землей. Также крайне не желательно, чтобы она соприкасалась с окружающими ее металлическими предметами.
Во-вторых, нужно «поймать волну». Для этого соединяем резонансный контур к осциллографу и меняем его частоту, медленно подкручивая конденсатор переменной емкости. Если у вас нет осциллографа, то можно использовать гитарный усилитель, который нужно подсоединять к этой схеме последовательно с одним диодом 1N34. Хорошая антенна и заземления могут создать резонансную амплитуду напряжения, пригодную для питания маленького светодиода, т.е. 1.5-1.7 В. Если же вы живете далеко от АМ радиостанции, то можно рассчитывать на 0.3-0.45 Вольт переменного высокочастотного тока, чего должно хватить для тихого звучания наушника, подключенного через детекторный мост.
Модернизация детекторного радиоприемника
Если вы посчитаете работу радиоприемника слишком тихой – значит, ближайшая радиовещательная станция находится далеко от вас и ее энергия доходит до вашего приемника в мизерном количестве. Выход из этой ситуации предельно прост: подключаем нашу схему не к динамику, а к гитарному усилителю. В результате Вы получите модернизированный детекторный радиоприемник, который называют в радиотехнической литературе приемником прямого усиления. К сожалению, этот приемник уже будет зависеть от электросети или батареек.
Достоинства самодельной модели детекторного радиоприемника:
1. Первое, что хочется отметить в этой модели радиоприемника, это отсутствие традиционного источника энергии. Так, единожды собранная схема начинает работать практически вечно, т.к. у нее нет батареек, которые могут разрядиться.
2. Также можно отметить простоту сборки, доступность элементной базы (можно использовать детали из сломанных радиоприемников, магнитофонов, приставок).
Недостатки:
1. Плохая селективность. Ваш резонансный контур может плохо разделять радиоканалы, и в динамике вы можете услышать музыкальную какофонию.
2. Низкая громкость и плохое соотношение полезного сигнала к шуму.
Изготовив вот такой простой детекторный приемник своими руками вы сможете радоваться звуковому эффекту своего самостоятельно собранного детища. Приятного вам прослушивания и чистого звучания!
Это вам тоже пригодится:
— Как зарядить мобильник от свечки
— Самый простой источник питания
— Что делать, если не знаешь сколько оборотов у электродвигателя
Теперь посмотрите это полезное видео:
Вопрос: Как сделать детекторный радиоприемник? — Хобби и рукоделие
Содержание статьи:
Простой детекторный радиоприёмник
Видео взято с канала: Marsel Tehnik
Как собрать РАДИО БЕЗ БАТАРЕЕК? Научный ВЛОГ #4
Показать описаниеБилеты на ВидФест: https://vidfest.ru/pobedinskiy.
Я в VK: https://vk.com/pobedos.
Я в Instagram: https://www.instagram.com/pobedinskiy/.
Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски! https://www.youtube.com/user/physfrompobed?sub_confirmation=1.
Проект “Умная Москва” https://www.smartmsk.com.
—
Детекторный радиоприемник пожалуй простейший приемник, который можно собрать самому! Подкупает он не только простотой, но и тем, что работает без батареек и прочих источников энергии!
Это кажется чудом и чем-то невероятным, но это действительно может работать, и достаточно громко!
—
Подробная инструкция по сборке детекторного радиоприемника:
Меры предосторожности!!! В грозовую погоду антенна должна быть заземлена! Рекомендуется сделать контакт антенны съемным, и когда приемник не используется, заземлять его (только не на батарею!) или оставлять за пределами жилого помещения..
1. Схем детекторного приемника огромное множество! Я использовал такую: https://www.dropbox.com/s/z0tcc846tn70554/Crystal%20radio.png?dl=0.
2. Антенна. Необходим медный обмоточный провод. Я использовал с диаметром 0,4 мм, но можно и другой. Тогда это повлияет на емкость антенны и придется подбирать другую катушку. Так же можно изготовить антенну просто закинув провод на деревья (с балкона, например). Общая длина антенны должна составлять около 30 метров..
3. Заземление. Если батарея покрашена необходимо аккуратно напильником снять немного краски и примотать к этому месту тот же обмоточный медный провод. Не забывайте обжигать концы медных проводов, чтобы снять прозрачный изоляционный лак..
4. Катушка. Подойдет катушка индуктивностью от 100 до 400 мкГн. Но я рекомендую купить побольше катушек разной емкости в диапазоне от 50 до 1000 мкГн, так как в разных городах на разных частотах вещают станции и сразу угадать нужную частоту сложно. Придется подбирать на слух..
В колебательный контур кстати можно подключить параллельно переменный конденсатор. Это улучшит избирательность приемника, но сильно уменьшит его громкость (поэтому в моей схеме конденсатора нет)..
Самостоятельно катушку можно изготовить так: тот же обмоточный провод наматываем на цилиндр диаметром около 60 мм. Необходимо намотать около 65 витков (желательно наматывать виток к витку, а не как у меня в видео:).
5. Диод. Необходим именно германиевый точечный диод. Только такой может закрываться и открываться с высокой частотой. Подойдут диоды Д2, Д18, Д310, Д9. На мой взгляд самый лучший Д18..
6. Наушники. Необходимы высокоомные наушники с сопротивлением обмоток несколько тысяч Ом. Например, ТОН-2М. Если таковых нет, можно подключить обычные наушники через трансформатор. Его можно взять из ненужного блока питания, который выдает 5-15 вольт..
Трансформатор представляет из себя две катушки с разным числом витков (таким образом удается изменить напряжение переменного тока). Выводы от катушки с большим числом витков подсоединяем в схеме на месте наушников. А выводы от катушки с меньшим числом витков подсоединяем к обычным наушникам..
Трансформатор можно изготовить и самому. Только для этого нужен провод потоньше. На железный сердечник наматываем две катушки, в одной 50 витков, в другой 1000. Подсоединяем, как описано выше..
7. Конденсатор. Емкость 2200 пФ..
Эти нюансы, и не только, очень подробно описаны в этом видео о детекторном приемнике: https://youtu.be/U1uzY5g8NgY
Видео взято с канала: Физика от Побединского
РАДИО ИЗ КАРАНДАША И ЛЕЗВИЯ / ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК СВОИМИ РУКАМИ/DETECTOR RECEIVER/ DIY RADIO
Видео взято с канала: Roman Ursu
Все про детекторный. Простая электроника 26
Видео взято с канала: Юность Ru
Детекторный приемник
Видео взято с канала: OKHamRadio
Детекторный радиоприемник своими руками.
Видео взято с канала: Дмитрий Компанец
Детекторный радиоприемник.Как сделать антенну и что сегодня можно поймать.
Видео взято с канала: Артем 83
Детекторный приемник своими руками.Радиосвязь, пусть и односторонняя, – это значит, знать, что кто-то еще жив, кроме тебя! Это полезные для выживания знания, способы добывания пищи в изменившихся условиях, да просто психологическая поддержка, наконец. Пока есть тонкая нить радиовещания, есть надежда выжить. Главное – был бы достаточно мощный передатчик и достаточно чувствительный приемник. Так или иначе, вещание в длинно- и средневолновом диапазоне (волна 600-150 м, частота 0,5-2 МГц) останется наиболее доступным способом связи: мы сможем услышать радиостанцию, даже если та останется одна-единственная, где-нибудь в Антарктиде… Как собрать простейший радиоприемник из подручных средств? Есть хороший, простой и, главное, работающий вариант. Так называемое «лисье радио». Оно простое, собирается буквально на коленке и, главное, не требует совсем уж специальных радиотехнических знаний и источника питания. Конечно, радио из Антарктиды он ловить не сможет, максимум что он сможет – это ловить мощные радиостанции на расстоянии где-то до 200 км. Итак, к делу. Нам понадобится: 1. Тонкая проволока от любого низковольтного реле, длиной 40 м. Толщина проволоки – 0,3 мм. В детекторном приемнике есть несколько основных узлов, без которых он работать не будет (см. схему). Во-первых, это антенна (WA1), принимающая в себя энергию электромагнитных волн нашей далекой (или не очень) радиостанции на берегу Земли Королевы Мод))). Во-вторых, это колебательный контур, состоящий из катушки (L1) и конденсатора (С1). Он преобразует энергию высокочастотных модулированных радиоволн в низкочастотные звуковые колебания (там все не так просто, и если совсем в этом не понимаете, то почитайте форумы и статьи на эту тему). С помощью либо изменения емкости конденсатора, либо подстройки катушки в классических схемах мы обычно выбираем нужную волну. Еще нужен блокировочный конденсатор (на схеме он обозначен как С2), без него приемник будет работать гораздо хуже. Затем – диод VD1(детектор), именно из-за него приемник называется детекторным. Диод можно взять и штатный, выковырять из какого-нибудь электроприбора. На фото показано, как он выглядит: стеклянная маленькая ампулка с контактами-отводами. Если не знаете, где у диода плюс/минус, попробуйте присоединить и так, и так, может быть, как-нибудь заработает))) Но можно сделать детектор и самому, если других вариантов нет. Самодельный диод из лезвия и карандаша – это сердце нашего «лисьего радио» Далее – головной телефон (BF1) Начнем с детектора WD1. Он будет включаться параллельно катушке L1. Допустим, у нас уже есть все необходимое для его сборки — лезвие для бритья, простой (графитовый) карандаш и булавка. Основа конструкции — точка соприкосновения лезвия и грифеля простого карандаша, которая образует полупроводниковый переход. Для жесткости конструкции лезвие необходимо закрепить на небольшой деревянной дощечке при помощи гвоздика. Предварительно надо продумать, как к этому лезвию будет крепиться монтажный проводник. Можно лезвие и проводник закрепить на дощечке этим же гвоздиком. Вторую половину детектора мы изготавливаем из булавки, небольшого кусочка простого карандаша и гвоздика. Необходимо подточить карандаш. Жесткость грифеля на начальном этапе не имеет значения. Если есть выбор карандашей, то можно попробовать различные варианты. Длина карандаша не должна быть большой – всего лишь 2 – 5 см. Карандаш необходимо насадить на булавку таким образом, чтобы игла вошла в карандаш между графитовым стрежнем и оболочкой карандаша, и был обеспечен надежный контакт. Свободный конец булавки так же необходимо прикрепить к дощечке гвоздиком. Главное не забыть про монтажный провод – его крепим к булавке так же, как и к лезвию. Самое главное здесь — найти точку наибольшей чувствительности перемещая острия карандаша по поверхности лезвия, регулируя, насколько это возможно, усилие булавки. Как один из вариантов — найти несколько образцов лезвий и карандашей и изготовить несколько детекторов. В ход пойдут как новые, так и ржавые полотна, в общем, любые. Ведь затраты в нашем случае будут вполне оправданы. Да и времени у нас будет навалом: конец света-то уже состоялся))) Монтажный проводник, идущий от лезвия, соединяем с катушкой колебательного контура L1. А контакт от карандаша – с одним из винтиков «говорилки» от телефона. Теперь сделаем катушку колебательного контура L1. В нем как раз уложено 8 проводников необходимого диаметра. Представьте себе, сетевой кабель длиной 10 метров даст вам для конструирования целых 80 метров столь необходимого монтажного провода, который сгодится практически для любого устройства, в том числе и для катушки! В трубе (т.е. в каркасе) проделываем два отверстия, в которые пропускаем намоточный провод. Отверстия необходимы для крепежа провода, но можно попробовать закрепить проводок и скотчем, если он есть. Общее количество витков, которое надо будет аккуратно уложить виток к витку без нахлестов, будет не менее 100. Чем больше, тем лучше, тем больший диапазон длин волн мы сможем охватить. После каждого 20-го витка делаем петельки — отводы, к которым мы будем подсоединять то антенну, то детектор, то конденсаторы в поисках сигнала. После окончательной намотки петельки отводов надо освободить от изоляции. По простой формуле L=2пR можем определить общую длину провода для нашей катушки: 15.7 см — один виток, тогда на 100 витков потребуется 15,7 метров провода, на 200 витков не менее 32 метров (с учетом отводов). Катушка почти готова, осталось зачистить от изоляции отводы, которые мы сделали. Делать это можно, слегка опалив выводы и зачистив их, но главное здесь — не перестараться и не испортить всю свою работу. Отводы для надежности конструкции лучше всего закрепить — хорошенько примотать их нитками к корпусу, но можно и не крепить, тогда обращаться с катушкой следует аккуратнее. Саму катушку можно зафиксировать на дощечке, а можно и не делать этого. Её расположение на плате не влияет на работу нашего приемника. Конденсаторы, так же как и катушки, можно изготовить своими силами. Легче всего изготовить конденсатор постоянной емкости. Для самодельных конденсаторов емкостью до нескольких сотен пикофарад используется алюминиевая или оловянная фольга, тонкая писчая или папиросная бумага, упаковочный полиэтилен. Значительные запасы фольги есть внутри духовок газовых или электрических плит. Фольгу также можно взять из испорченных бумажных конденсаторов большой емкости или можно использовать алюминиевую фольгу, в которую завертывают шоколад и некоторые сорта конфет. От поврежденных конденсаторов можно также использовать промасленную бумагу в качестве диэлектрика. Газеты и журналы не подойдут, так как из-за состава типографской краски диэлектрические свойства будут плохими. Конденсаторы будем использовать в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить несколько конденсаторов, штук 7-10. Самую малую емкость надо сделать номиналом в 100 пикофарад и так далее до 700 пикофарад. Их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя перестройку по диапазону. Неплохо было бы найти конденсатор переменной емкости, но допустим, что не нашли. Тогда так: полоска фольги длиной 30 см, намотанная на другую полоску через лист тонкой бумаги – это приблизительно 100 пкф. Отсюда и будем исходить. Еще один конденсатор – блокировочный (С2). Он подключен параллельно «говорилке» — головному телефону, его емкость около 3000 пкф. Головной телефон (BF1)самостоятельно изготовить практически невозможно. Поэтому надо искать готовый головной телефон для радиоприемника. Искать наушники среди бытового хлама нет смысла. В быту используются низкоомные наушники, которые не годятся. Таким образом, миниатюрные наушники для плееров не годятся. Их внутренне сопротивление всего лишь от 16 до 32 Ом. Более качественные головные телефоны от домашних аудиосистем также не годятся — это те же самые динамики, с внутренним сопротивлением 8 Ом, соответственно, и обычные динамики также не годятся из-за малого сопротивления. Можно попробовать найти «говорилку» в трубке старого дискового телефона (если таковой вы еще где-то найдете) или городского телефона-автомата. Нечто подобное есть и в трубках домофонов, а еще – на железной дороге, в переговорных устройствах, и на заводах, в телефонах для внутренней связи. На самом корпусе наушника изготовитель обычно указывает величину внутреннего сопротивления. Чем оно выше — тем лучше. Подойдет говорилка от 1000 Ом и выше. Говорилку соединяем с контуром нашего самодельного приемника так, как показано на принципиальной схеме. Теперь – антенна. Она будет в форме штыря или т.н. «косого луча». Антенна должна быть определенной длины, согласованной с длиной принимаемой волны. Поскольку мы будем слушать долгожданные радиосигналы в диапазоне длин волн от 600 до 1500 м, то длина антенны будет составлять ¼ от длины волны, т.е. от 150 до 37,5 метров. Значит, надо будет составить антенное полотно хоть из кусочков проволоки, но суммарной длины от 37 до 150 метров. Антенну присоединим непосредственно к катушке колебательного контура — это упростит конструкцию. Второй конец антенны надо прикрепить к изолятору, (например, из ПЭТ-бутылки) и подвесить ее как можно выше. Лучше если это будет не только высокое дерево, а высокое здание. Можно поднять антенну наверх с помощью веревки, переброшенной через балку, и затем закрепить нижний конец веревки узлом. Заземление — это вторая половина антенны, и значит, что она тоже очень важна. Лучше всего найти металлическую трубу, торчащую из земли. Как вариант подойдет отопительная металлическая батарея или трубопровод водопроводной системы, арматура. Главное, чтобы эта конструкция в любом месте имела надежный контакт с землей, и чем больше площадь контакта с землей, тем лучше. Можно соорудить свое собственное заземление. В таком случае, земля должна быть достаточно влажной. Необходимо вырыть яму поглубже, налить в нее воды, бросить в яму железную кровать или ведро или любой массивный и объемный металлический предмет, предварительно прикрепив к нему провод достаточной длинны, чтобы можно было соединить его с приемником. Затем яму засыпать и для надежности полить (для того, чтобы выросло ведро или кровать))) Все, приемник готов! Осталось провести серию экспериментов и наконец-таки наладить его, чтобы после БП поймать «Радио Апокалипсиса»… Ну что, выживальщики, еще не передумали делать радиоприемник из подручных материалов? Тогда вперед, собираем комплектующие и тренируемся. Это вам не огонь от презерватива разжигать… P.S. Кто-то утверждает, что тактическая ручка в вашем НАЗе или EDC лучше, чем простой графитовый карандаш, взятый на халяву из «ИКЕи». Мы считаем, что карандаш все-таки лучше: у него шире спектр применения. Можно и радио сделать, и в глаз воткнуть какому-нибудь пост-БП-шному гаду, если захочет у нас это радио отнять… Комментарий:«Да вот только и слушать то нечего……от 3 мгц до 3,2 мгц можно конечно послушать радиохулиганов с матюками в АМ,если есть вертикальный луч провода метров 18-25.или диполь- хотя бы по 19,5 метра 2а плеча.Ну, на 1413кгц можно услышать «Вести ФМ» ,они вещают в вертикальной поляризации. И то- где,в каком городе? Нужно заранее знать какую частоту собираешься принимать,есть ли вероятность её услышать вообще? Но ведь это в крайне хороших условиях,где нет помех от зарядных устройств мобильных телефонов,импульсных БП ,компьютеров ,микроволновок………..А диоды лучше всего использовать в детекторе Д311А .И чтоб катушка была намотана на 300мм каркасе,витков 10-12 проводом ПЭВ 0,8- 1мм А ещё лучше 4 гвоздика вбить ,если рама на окне деревянная ,по периметру окна и витков 4-5 ПЭВ 0,5-1мм — на такой катушке лучше выходит,особенно если поляризация принимаемого сигнала вертикальная и катушка «смотрит «на передатчик.Да и делать это нужно ночью,желательно с часу ночи до 4ёх утра.Это ночной диапазон.А помех меньше обычно когда спать улягутся все.» инфо — Вконтакте. Поделитесь записью в своих социальных сетях! При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна! |
Детекторные приемники для УКВ (FM) диапазона
Понятие детекторный приемник прочно ассоциируется с громадными антеннами и радиовещанием на длинных и средних волнах. В публикуемой статье автор приводит экспериментально проверенные схемы детекторных УКВ приемников, предназначенных для прослушивания передач УКВ ЧМ станций.
Сама возможность детекторного приема на УКВ была обнаружена совершенно случайно Однажды, гуляя по Терлецкому парку (г Москва, Новогиреево), я Решил прослушать эфир — благо захватил с собой простейший бесконтурный детекторный приемник (он был описан в Р2001, № 1, с. 52, 53, рис. 3).
Приемник имел телескопическую антенну длиной около 1,4 м. Интересно возможен ли прием на такую короткую антенну? Удалось услышать, довольно слабо, одновременную работу двух станций. Но что удивило — громкость приема периодически возрастала и падала практически до нуля через каждые 5-7 м, причем для каждой станции по-разному!
Известно, что на ДВ, и даже на СВ, где длина волны достигает сотен метров, такое невозможно. Пришлось остановиться в точке максимальной громкости приема одной из станции и внимательно послушать. Оказалось — “Радио Ностальжи», 100,5 FM, вещающая из недалекой Балашихи.
Прямой видимости антенн радиоцентра не было. Как же передача с ЧМ могла приниматься на амплитудный детектор? Последующие расчеты и эксперименты показывают что это вполне возможно и совершенно не зависит от самого приемника.
Простейший портативный детекторный УКВ приемник делается точно так же, как индикатор поля, только вместо измерительного прибора надо включить высокоомные головные телефоны Имеет смысл предусмотреть и регулировку связи детектора с контуром, чтобы подбирать ее по максимальной громкости и качеству приема
Простейший детекторный УКВ приемник
Схема приемника, отвечающего этим требованиям, показана на рис. 1 Она очень близка к той, по которой был выполнен приемник, упоминавшийся выше и позволивший обнаружить саму возможность детекторного приема. Добавлен лишь контур УКВ диапазона.
Рис. 1. Принципиальная схема простейшего детекторного УКВ приемника.
Устройство содержит штыревую телескопическую антенну WA1, непосредственно связанную с контуром L1 С1, настраиваемым на частоту сигнала. Антенна здесь также является элементом контура, поэтому для выделения максимальной мощности сигнала надо регулировать как ее длину, так и частоту настройки контура. В ряде случаев, особенно при длине антенны, близкой к четверти длины волны, ее целесообразно подключить к отводу контурной катушки, а положение отвода подобрать по максимальной громкости.
Связь с детектором регулируется подстроечным конденсатором С2. Собственно детектор выполнен на двух высокочастотных германиевых диодах VD1 и VD2. Схема полностью тождественна схеме выпрямителя с удвоением напряжения, однако продетектированное напряжение удваивалось бы лишь при достаточно большой емкости конденсатора связи С2, но нагрузка на контур была бы чрезмерной, а его добротность низкой. В результате понизились бы напряжение сигнала в контуре и громкость звука
В нашем же случае емкость конденсатора связи С2 невелика и удвоения напряжения не происходит. Для оптимального согласования детектора с контуром емкостное сопротивление конденсатора связи должно равняться среднему геометрическому между входным сопротивлением детектора и резонансным сопротивлением контура. При этом условии в детектор отдается максимальная мощность высокочастотного сигнала, соответствующая и максимальной громкости.
Конденсатор С3 — блокировочный он замыкает высокочастотные составляющие тока на выходе детектора. Нагрузкой последнего служат телефоны сопротивлением постоянному току не менее 4 кОм. Весь приемник собирается в небольшом металлическом или пластмассовом корпусе. В верхней части корпуса закреплена телескопическая антенна длиной не менее 1 м, а снизу — разъем или гнезда для подключения телефонов. Заметим, что шнур телефонов служит второй половиной принимающего диполя, или противовесом
Катушка L1 бескаркасная, она содержит 5 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6-1 мм, намотанных на оправке диаметром 7…8 мм. Подобрать необходимую индуктивность можно, растягивая или сжимая витки при настройке.
Конденсатор переменной емкости (КПЕ) С1 лучше всего использовать с воздушным диэлектриком, например, типа 1КПВМ с двумя-тремя подвижными и одной-двумя неподвижными пластинами. Его максимальная емкость невелика и может составлять 7-15 пФ. Если пластин больше (соответственно и емкость больше), целесообразно либо удалить часть пластин, либо включить последовательно с КПЕ постоянный или подстроечный конденсатор, уменьшив, таким образом, максимальную емкость. В качестве С1 подойдут также малогабаритные конденсаторы “плавной настройки’’ от транзисторных приемников с КВ диапазоном.
Конденсатор С2 — керамический подстроечный, типа КПК-1 или КПК-М емкостью 2…7 пФ Допустимо использовать и другие подстроечные конденсаторы, а также установить КПЕ, подобный С1, выведя его ручку на панель приемника. Это позволит регулировать связь “на ходу”, оптимизируя прием
Диоды VD1 и VD2, кроме указанных на схеме, могут быть типов ГД507Б, Д18, Д20 Блокировочный конденсатор С3 керамический, емкость его некритична и может иметь значение колебаться от 100 до 4700 пФ.
Налаживание приемника несложно и сводится к настройке контура конденсатором С1 на частоту станции и регулировке связи конденсатором С2 до получения максимальной громкости. Настройка контура при этом неизбежно изменится, поэтому все операции надо провести последовательно несколько раз, одновременно выбирая и наилучшее место для приема.
Оно, кстати, совсем необязательно должно совпадать (и скорее всего, не будет) с тем местом, где максимальна напряженность поля. Об этом следует поговорить подробнее и объяснить, наконец, почему вообще этот приемник может принимать сигналы с ЧМ.
Интерференция и преобразование ЧМ в АМ
Если контур L1С1 нашего приемника настроить так, чтобы несущая ЧМ сигнала попала на скат резонансной кривой, то ЧМ будет преобразовываться в АМ Посмотрим, какова для этого должна быть добротность контура. Полагая полосу пропускания контура равной удвоенной девиации частоты, получаем Q = fo/2*f = 700 как для верхнего, так и для нижнего УКВ диапазонов.
Реальная добротность контура в детекторном приемнике будет, вероятно, меньше из-за невысокой собственной добротности (порядка 150…200) и шунтирования контура и антенной, и входным сопротивлением детектора. Тем не менее слабое преобразование ЧМ в АМ возможно, и, таким образом, приемник будет еле-еле работать, если его контур слегка расстроить вверх или вниз по частоте.
Однако есть значительно более мощный фактор, способствующий преобразованию ЧМ в АМ, — это интерференция. Очень редко приемник находится в зоне прямой видимости антенны радиостанции, чаще ее закрывают здания, холмы, деревья и другие отражающие предметы. К антенне приемника приходит несколько лучей, рассеянных этими предметами.
Даже в зоне прямой видимости кроме прямого луча к антенне приходит несколько отраженных. Суммарный сигнал зависит как от амплитуд, так и от фаз складывающихся компонент.
Два сигнала складываются, если они в фазе, т. е. разность их путей кратна целому числу длин волн, и вычитаются, если они в противофазе, когда разность их путей составляет то же число длин волн плюс еще пол волны. Но ведь длина волны, как и частота, изменяется при ЧМ! Будет изменяться и разность хода лучей, и их относительный сдвиг фаз. Если разность хода велика, то даже небольшое изменение частоты приводит к значительным сдвигам фаз. Элементарный геометрический расчет приводит к соотношению:
где, дельта t — разность хода лучей, требуемая для сдвига фазы на ± Пи/2, т. е. для получения полной АМ суммарного сигнала; tдельтаf — девиация частоты. Под полной АМ мы здесь понимаем изменение амплитуды суммарного сигнала от суммы амплитуд двух сигналов до их разности. Формулу можно еще более упростить, если учесть, что произведение частоты на длину волны fo*(лямбда) равно скорости света с; дельта t = c/4*дельта f.
Теперь легко сосчитать, что для получения полной АМ двухлучевого ЧM сигнала достаточна разность хода лучей около километра. Если разность хода меньше, то пропорционально уменьшится и глубина АМ. Ну, а если больше?
Тогда за один период модулирующего звукового колебания суммарная амплитуда интерферирующего сигнала несколько раз пройдет через максимумы и минимумы, и искажения при преобразовании ЧM в АМ окажутся чрезвычайно сильными, вплоть до полной неразборчивости звукового сигнала при приеме на АМ детектор.
Интерференция при ЧM — явление чрезвычайно вредное. Она вызывает не только сопутствующую паразитную АМ сигнала, как мы только что видели, но и паразитную фазовую модуляцию, что приводит к искажениям даже при приеме на хороший приемник ЧM. Вот почему важно вынести антенну в то место пространства, где преобладает один сигнал.
Всегда лучше использовать направленную антенну, поскольку она увеличивает прямой сигнал и ослабляет отраженные, приходящие с других направлений.
Лишь в нашем случае самого простого детекторного приемника интерференция сыграла полезную роль и позволила прослушать передачу, но передача может быть слышна слабо или с большими искажениями не везде, а лишь в отдельных местах. Этим и объясняются периодические изменения громкости приема в Терлецком парке.
Детекторный с частотным детектором
Радикальный способ улучшения приема состоит в использовании частотного детектора вместо амплитудного. На рис. 2 показана схема портативного детекторного УКВ приемника с простым частотным детектором, выполненным на одном высокочастотном германиевом транзисторе УТ1.
Применение германиевого транзистора обусловлено тем, что его переходы открываются при пороговом напряжении около 0,15 В, что позволяет детектировать довольно слабые сигналы. Переходы кремниевых транзисторов открываются при напряжении около 0,5 В, и чувствительность приемника с кремниевым транзистором получается значительно ниже.
Рис. 2. Детекторный УКВ приемник с частотным детектором.
Как и в предыдущей конструкции, антенна связана с входным контуром L1С1, настраиваемым на частоту сигнала с помощью КПЕ С1. Сигнал с входного контура подается на базу транзистора. С входным контуром индуктивно связан другой — L2С2, также настраиваемый на частоту сигнала.
Колебания в нем, благодаря индуктивной связи, сдвинуты по фазе на 90° относительно колебаний во входном контуре. С отвода катушки L2 сигнал подается на эмиттер транзистора. В коллекторную цепь транзистора включены блокировочный конденсатор С3 и высокоомные телефоны BF1.
Транзистор открывается, когда на его базе и эмиттере действуют положительные полуволны сигнала, причем мгновенное напряжение на эмиттере больше. При этом в его коллекторной цепи через телефоны проходит продетектированный и сглаженный ток. Но положительные полуволны перекрываются лишь частично при сдвиге фаз колебаний в контурах на 90°, поэтому продетектированный ток не достигает максимального значения, определяемого уровнем сигнала.
При ЧМ, в зависимости от отклонения частоты, сдвиг фазы также изменяется, в соответствии с фазочастотной характеристикой (Ф4Х) контура L2С2. При отклонении частоты в одну сторону сдвиг фазы уменьшается и полуволны сигналов на базе и эмиттере перекрываются больше, в результате чего продетектированный ток возрастает.
При отклонении частоты в другую сторону перекрытие полуволн уменьшается и ток падает. Так происходит частотное детектирование сигнала.
Коэффициент передачи детектора прямо зависит от добротности контура L2С2, она должна быть как можно выше (в пределе, как мы сосчитали, до 700), поэтому-то связь с эмиттерной цепью транзистора выбрана слабой. Конечно, такой простейший детектор не подавляет АМ принимаемого сигнала, более того, его продетектированный ток пропорционален уровню сигнала на входе, что является очевидным недостатком. Оправдание — лишь в исключительной простоте детектора.
Так же, как и предыдущий, приемник собран в небольшом корпусе, из которого кверху выдвигается телескопическая антенна, а снизу расположены гнезда телефонов. На переднюю панель выведены ручки обоих КПЕ. Эти конденсаторы не следует объединять в один блок, поскольку, настраивая их раздельно, удается получить и большую громкость, и лучшее качество приема.
Катушки приемника бескаркасные, они намотаны проводом ПЭЛ 0,7 на оправке диаметром 8 мм. L1 содержит 5 витков, а L2 — 7 витков с отводом от 2-го витка, считая от заземленного вывода. Если есть возможность, катушку L2 желательно намотать посеребренным проводом для повышения ее добротности, диаметр провода при этом некритичен.
Индуктивность катушек подбирается сжиманием и растягиванием витков так, чтобы хорошо слышимые УКВ станции оказались в середине диапазона перестройки соответствующего КПЕ. Расстояние между катушками в пределах 15…20 мм (оси катушек параллельны) подбирают подгибанием их выводов, припаянных к КПЕ.
С описанным приемником можно провести массу занимательных экспериментов, исследуя возможность детекторного приема на УКВ, особенности прохождения волн в условиях городской застройки и т. д. Не исключены и эксперименты по дальнейшему усовершенствованию приемника.
Однако качество звука при приеме на высокоомные головные телефоны с жестяными мембранами оставляет желать лучшего. В связи со сказанным, был разработан более совершенный приемник, обеспечивающий лучшее качество звука и позволяющий использовать различные наружные антенны, соединенные с приемником фидерной линией.
Приемник с питанием от энергии поля
Экспериментируя с простым детекторным приемником, неоднократно пришлось убеждаться, что мощность продетектированного сигнала достаточно велика (десятки и сотни микроватт) и могла бы обеспечить довольно громкую работу телефонов.
Но прием получается неважным из-за отсутствия частотного детектора (ЧД). Второй приемник (рис. 2) в какой-то мере решает эту проблему, но мощность сигнала в нем также используется неэффективно из-за квадратурного питания транзистора высокочастотными сигналами. Поэтому решено было применить в приемнике два детектора: амплитудный — для питания транзистора; частотный — для лучшего детектирования сигнала
Схема разработанного приемника показана на рис. 3. Внешняя антенна (петлевой диполь) соединяется с приемником двухпроводной линией, выполненной из ленточного УКВ кабеля с волновым сопротивлением 240 .300 Ом. Согласование кабеля с антенной получается автоматически, а согласование со входным контуром L1С1 достигается подбором места подключения отвода к катушке.
Вообще говоря, несимметричное подключение фидера ко входному контуру уменьшает помехоустойчивость антенно-фидерной системы, но, учитывая низкую чувствительность приемника, здесь это не имеет особого значения.
Есть общеизвестные способы симметричного подключения фидера с использованием катушки связи или симметрирующего трансформатора. В условиях автора петлевой диполь был выполнен из обычного монтажного провода в изоляции и размещен на балконе, в месте с максимальной напряженностью поля. Длина фидера не превышала 5 м. При столь незначительных длинах потери в фидере пренебрежимо малы, поэтому с успехом можно применить телефонный провод.
Входной контур L1С1 настроен на частоту сигнала, и выделяющееся на нем высокочастотное напряжение выпрямляется амплитудным детектором, выполненным на высокочастотном диоде VD1. Поскольку при ЧМ амплитуда колебаний неизменна, требований к сглаживанию выпрямленного постоянного напряжения практически никаких нет.
Тем не менее чтобы снять возможную паразитную АМ сигнала при многолучевом распространении (см. выше рассказ об интерференции), емкость сглаживающего конденсатора С4 выбрана значительной. Выпрямленное напряжение служит для питания транзистора VT1, а для контроля потребляемого тока и одновременной индикации уровня сигнала служит стрелочный индикатор РА1.
Рис. 3. Схема УКВ приемника с питанием от энергии поля.
Квадратурный ЧД приемника собран на транзисторе VT1 и фазосдвигающем контуре L2С2. Высокочастотный сигнал на базу транзистора подается с отвода катушки входного контура через конденсатор связи С3, а на эмиттер — с отвода катушки фазосдвигающего контура. Работа детектора происходит точно так же, как и в предыдущей конструкции.
Для повышения коэффициента передачи ЧД и более полного использования усилительных свойств транзистора на его базу подано смещение через резистор R1, поэтому-то и пришлось установить разделительный конденсатор С3. Обратите внимание на его значительную емкость — она выбрана такой для замыкания низкочастотных токов на эмиттер, т. е. для “заземления» базы по звуковым частотам. Это повышает коэффициент усиления транзистора и увеличивает громкость приема.
В коллекторную цепь транзистора включена первичная обмотка выходного трансформатора Т1, служащего для согласования высокого выходного сопротивления транзистора с низким сопротивлением телефонов. С приемником можно использовать высококачественные стереотелефоны ТДС-1 или ТДС-6. Оба телефона (левого и правого каналов) соединяют параллельно.
Конденсатор С5 — блокировочный, он служит для замыкания высокочастотных токов, проникающих в коллекторную цепь. Кнопка SB1 служит для замыкания коллекторной цепи при настройке входного контура и поиске сигнала. Звук в телефонах при этом исчезает, но чувствительность индикатора значительно повышается.
Конструкция приемника может быть самой разной, но необходима передняя панель с установленными на ней КПЕ С1 и С2 (их снабжают отдельными ручками настройки) и кнопкой SB1. Чтобы движения рук не влияли на настройку контуров, панель желательно сделать металлической или из фольгированного материала.
Она же может служить и общим проводом приемника. Роторы КПЕ должны иметь хороший электрический контакт с панелью. Разъемы антенны и телефонов Х1 и Х2 можно установить как на той же передней панели, так и на боковых или задней стенках корпуса приемника. Его размеры целиком зависят от имеющихся в распоряжении деталей Скажем несколько слов о них.
Конденсаторы С1 и С2 — типа КПВ с максимальной емкостью 15 .25 пФ Конденсаторы C3-С5 использованы керамические, малогабаритные.
Катушки L1 и L2 бескаркасные, намотаны на оправках диаметром 8 мм и содержат 5 и 7 витков соответственно. Длина намотки 10… 15 мм (регулируют при настройке).
Провод ПЭЛ 0,6…0,8 мм, но лучше использовать посеребренный, особенно для катушки L2. Отводы сделаны от 1 витка к электродам транзистора и от 1,5 витков к антенне.
Катушки можно расположить как соосно, так и параллельно друг другу. Расстояние между катушками (10…20 мм) подбирают при налаживании. Приемник будет работать даже при отсутствии индуктивной связи между катушками — емкостной связи через междуэлектродную емкость транзистора вполне достаточно. Трансформатор Т1 взят готовый, от трансляционного громкоговорителя.
В качестве VT1 подойдет любой германиевый транзистор с граничной частотой не ниже 400 МГц. При использовании р-п-р транзистора, например, ГТ313А полярность включения стрелочного индикатора и диода следует изменить на обратную. Диод может быть любым германиевым, высокочастотным.
Для приемника годится любой индикатор с током полного отклонения 50-150 мкА, например, стрелочный индикатор уровня записи от магнитофона.
Налаживание приемника сводится к настройке контуров на частоты хорошо слышимых радиостанций, подбору положения отводов катушек по максимальной громкости и качеству приема, а также связи между катушками. Полезно подобрать и резистор R1, тоже по максимальной громкости.
С описанной антенной на балконе приемник обеспечивал высококачественный прием двух станций с наиболее мощным сигналом при расстоянии до радиоцентра не менее 4 км и при отсутствии прямой видимости (загораживали дома). Коллекторный ток транзистора составлял 30…50 мкА.
Разумеется, возможные конструкции детекторных УКВ приемников не ограничиваются описанными. Напротив, их следует рассматривать лишь как первые опыты в этом интересном направлении. Если применить эффективную антенну, вынесенную на крышу и направленную на интересующую радиостанцию, можно получить достаточную мощность сигнала даже на значительном удалении от радиостанции.
Это открывает весьма заманчивые перспективы высококачественного приема на головные телефоны, а в некоторых случаях, возможно, удастся получить и громкоговорящий прием. Усовершенствование самих приемников возможно при использовании более эффективных схем детектирования и высокодобротных объемных, в частности, спиральных резонаторов в качестве колебательных контуров.
В. Поляков, г. Москва. Р2001, 7.
Твой первый детекторный приемник
Знакомство с увлекательным миром радио можно начинать с изготовления несложных схем, которые дадут хороший практический опыт начинающему радиолюбителю. Для начала можно собрать детекторный приемник, его изготовление уже давно стало хорошей традицией у радиолюбителей. Он отличается простотой в изготовлении, и сделать его можно всего за несколько часов. Для этого необходим минимальный и доступный каждому набор деталей и, конечно же, желание поработать. Первый опытный детекторный приемник отличается тем, что в нем можно делать изменения, для него не требуется разрабатывать и изготавливать печатную плату, его легко настраивать, так как все детали умещаются на столе.
Подготовим необходимые для изготовления устройства детали. Детекторный приемник состоит из полупроводникового точечного диода (Д9, Д2), который и будет детектором. Набор конденсаторов емкостью до нескольких тысяч пикофарад, ферритовый стержень (диаметром 7-8 мм) марки 400HH, 600HH и длиной до 140 мм. Также нужно подготовить провод марки ПЭВ-1,2 (0,15-18 мм) и любые высокоомные телефоны с сопротивлением катушки не менее 1500 Ом. Все эти радиодетали можно купить в специализированном магазине.
Теперь остановимся на изготовлении катушки для ферритового стержня. Для этого намотаем несколько слоев неплотной бумаги на ферритовый стержень и склеим их. Должен получиться плотный каркас, который легко снимается со стержня. Теперь наматываем триста витков заранее приготовленного провода и делаем отводы через каждые пять витков. Основная ошибка тех, кто впервые делает свой детекторный приемник, состоит в том, что каждые пятьдесят витков провод откусывается, зачищается и облуживается. Оставьте эту операцию на потом, в процессе намотки просто достаточно делать отводы и продолжать наматывать провод. Полученную катушку необходимо проклеить бумажным клеем и дать ей просохнуть.
Теперь соберем все детали согласно простой схеме. Крайний отвод катушки и анод диода подсоединяем к приемной антенне. Другой крайний отвод присоединяем к заземлению и одному из выводов наушников. Второй вывод наушников подсоединяем к катоду диода. Все, вы собрали свой первый радиоприемник своими руками. Если все цепи приемника собраны правильно, он начинает работать сразу. Настройку прибора осуществляем изменением количества витков на катушке и подбираем емкость конденсатора, который подсоединяем параллельно наушникам. С помощью этого добиваемся наилучшего звучания.
Такой приемник хорошо ловит радиопередачи близлежащих станций, работающих на средневолновом и длинноволновом диапазонах. Следующим этапом может быть изготовление одно-, двух-, и более каскадных приемников, которые могут принять гораздо большее количество станций. А в перспективе можно изготовить сканирующий приемник, который в автоматическом режиме находит станцию и запоминает ее. Чем сложнее схема прибора, тем большие возможности в нем заложены. Но для правильной настройки такого приемника необходимо иметь в своей домашней лаборатории хорошие испытательные приборы, генератор высокой частоты, осциллограф и т.д.
Дедовские самоделки или что мы делали во времена СССР
Дедовские самоделки
Содержание статьи:
В СССР было много различных кружков, и ребята были всегда чем-то заняты. Кто-то собирал кораблики, кто-то увлекался радио и электроникой.В то время особых излишеств не было. И после сборки маленького детекторного приёмника без батареек, все радовались как дети. Сегодня, когда на дворе вовсю бушует век технологий, очень трудно чем-то удивить.
Тем не менее, мы попробуем это сделать, рассказав в данной статье строительного журнала samastroyka.ru про «дедовские» самоделки из прошлого века.
Детекторный приёмник своими руками
Раньше было очень модно собирать приёмники и ловить дальние страны. Было даже специальное направление в этом плане, и чем мощнее у тебя был приёмопередатчик, тем круче и «прокаченее» ты был.
Мальчишки же в основном собирали детекторные приёмники, которые умели работать без батареек. Потом, когда приёмник был собран, все дрались за очередь, чтобы послушать радиостанции первым. В общем, интересное было время.
Итак, детекторный приёмник работает без батареек. В основу его работы лежит электромагнитное поле, которое создаётся радиопередатчиком. И хотя такой приёмник не требует элементов питания, для его работы необходима длинная антенна из медной проволоки и заземление — полуметровый штырь, забитый в землю.
Также, для изготовления детекторного приёмника потребуется угольный динамик и диод. Расскажу, как делали детекторные приёмники мы, будучи ещё пацанами:
- Брался кусок 10-15 метров медной проволоки с трансформатора и привязывался к чему-то тяжёлому. Затем это что-то тяжёлое, например, гайка, летело на верхушку ближайшего дерева. Затем проволока растягивалась, и, таким образом, делалась антенна для детекторного приёмника.
- Затем в землю вбивался металлический штырь, который выступал в качестве заземления. Простыми словами, детекторный приёмник работал от антенны и заземления, без батареек, где антенна был (+), а заземление (-).
- Далее плюс и минус подключались к угольному динамику (минус через диод) и, вуаля, радиоприёмник без батареек готов.
Конечно же, у детекторного приёмника были свои недостатки. Например, он ловил только мощные радиостанции, также, такой приёмник был очень тихим. Однако путём нехитрых манипуляций и доработок, мощность динамика можно было легко увеличить.
Телефон из стаканчиков
Если вы «динозавр» из прошлого века, то наверняка в детстве собирали простое переговорное устройство из куска лески или нитки и двух бумажных стаканчиков. Такой себе «телефон» позволял общаться друг с другом на расстоянии в 20-30 метров.
Для изготовления телефона из бумажных стаканчиков потребуется использовать:
- Два бумажных стаканчика;
- Длинную верёвку, метров 20-30;
- Спички или зубочистки, к которым можно было бы привязать концы верёвок.
Все что потребуется сделать, так это проделать в дне стаканов, строго по центру, два маленьких отверстия. Затем, продев концы верёвок через отверстия стаканов, нужно будет закрепить к ним спички. Во время разговора по телефону из стаканчиков, очень важно, чтобы верёвка находилась в натянутом состоянии, и ни к чему не прикасалась.
Ключ из старой цепи
Ну а следующая «дедовская» самоделка наверняка пригодится всем тем мастерам, которые занимаются ремонтами. Ключ из старой цепи станет настоящей находкой в домашнем хозяйстве, поскольку он абсолютно ничем не хуже чем газовый или разводной ключ.
Для его изготовления потребуется взять кусок профильной трубы и старой цепи от бензопилы или мототехники. Используя сварку, цепь приваривают к краю профильной трубы. На этом ключ готов.
Принцип его работы достаточно простой: вы сначала обтягиваете цепью гайку, которую нужно открутить. Регулируя длину цепи нужно добиться её полного натяжения, после чего, не слишком большим нажатием на рукоятку, производите откручивание метиза.
Стеклорез из свечи зажигания
Не менее просто изготовить и стеклорез из старой свечи зажигания. Самодельное приспособление будет ни чем не хуже заводского стеклореза, и им можно легко воспользоваться в экстренных случаях, когда нормального стеклореза под рукой не оказалось.
Для того чтобы сделать стеклорез, нужно расколоть свечу зажигания молотком и извлечь самый большой кусок изолятора. Затем, взяв небольшой деревянный брусок, его нужно расколоть в самом начале на две части, после чего засунуть в деревяшку изолятор и крепко перемотать её скотчем или изолентой.
Клей из ацетона, пенопласта и оргстекла
Раньше при сборке авиамоделей все пользовались самодельным клеем для склеивания фюзеляжей, и других частей самолета. Так вот, делали простой клей из ацетона и пенопласта, также использовали оргстекло. Клей получался добротный и хорошо подходил для склеивания бумаги, картона, шпона, а также многих других материалов.
Для его приготовления брался растворитель, чаще всего №647. Затем в растворитель опускались куски пенопласта или оргстекла, которые сразу же растворялись, оседая на дне банки или стакана. Затем все это дело перемешивалось деревянной палочкой, и получался универсальный клей, ничем не хуже чем клей «Момент» или любой другой.
Буржуйка для гаража из старых колёсных дисков
Ну а следующая самоделка не даст замёрзнуть в холодном гараже зимой. Для её изготовления понадобится 5-6 дисков от автомобиля и сварка. Чтобы сделать буржуйку, диски свариваются друг с другом, а самый верхний из них, заваривается куском металла, в котором расположено отверстие под дымоход.
Второй диск, обрезается наполовину, он будет служить в качестве топки. Здесь же, прямо в диск, ввариваются куски арматуры, и приделывается дверца из металла. Ничего сложного в изготовлении такой себе буржуйки из дисков нет. При этом можно использовать давно валяющиеся без дела запчасти от авто, да ещё и сэкономить, отказавшись от покупки буржуйки в гараж.
Оценить статью и поделиться ссылкой:Металлоискатель своими руками | Hackaday
Вы когда-нибудь внезапно нуждались в поиске небольшого металлического предмета, спрятанного в лесу? Нет? Ну, и мы тоже. Но мы не можем сказать то же самое о [zaphod], семья которого надеялась разрешить спор, найдя доли землемера, отмеченные углами их собственности. Это была идеальная работа для металлоискателя, но так как у них не было его, исправное устройство приходилось собирать буквально из мусора.
Для начала [zaphod] должен был исследовать, как на самом деле работает металлоискатель.После рассмотрения плюсов и минусов различных подходов было принято решение использовать схему генератора частоты биений (BFO). Это не лучший дизайн, может быть, даже худший, но он может быть построен из имеющихся деталей, и иногда это все, что имеет значение. После упаковки транзистора 2N3904, усилителя LM386 и таймера 555, любимого всеми читателями Hackaday, в корпус вместе с некоторыми из их ближайших друзей, пришло время собрать остальную часть металлоискателя.
Смотри, мама, нет MCU!Катушка датчика была изготовлена путем извлечения провода из балласта старой люминесцентной лампы и 27 обмотки его вокруг крышки ведра.Он был прикреплен к концу ручки метлы с помощью нескольких уголков, сделанных из листового ПВХ, при этом соблюдая осторожность, чтобы не использовать какие-либо металлические крепления, которые могут отбросить детектор. С ручкой старого сверла посередине, которую можно было удерживать, металлоискатель был готов и действительно выглядел как часть.
Так что [зафод] спас положение, обнаружив земельные участки и изучив семейный участок? К сожалению нет. Однако это не был технический сбой; Металлоискатель, похоже, работал, хотя для его срабатывания требовался довольно крупный предмет.Настоящая проблема заключалась в том, что после более внимательного изучения геодезисты выставили только одну ставку, если они не получили особых указаний об ином. Поскольку они уже знали, где тот…
Если ваш самодельный металлоискатель не может найти то, чего никогда не было, действительно ли вышел из строя? Просто немного, над чем можно медитировать. В любом случае, когда даже самая дешевая интеллектуальная лампочка оснащена микроконтроллером, достаточно мощным, чтобы имитировать ранние домашние компьютеры, мы всегда рады видеть, как кто-то поддерживает старые способы с помощью горстки микросхем.
DIY Простой чувствительный металлоискатель
Это модифицированная версия известного российского импульсного индукционного металлоискателя «ПИРАТ», на этот раз сделанного с помощью Arduino Nano, что значительно упрощает его производство.
Обнаруживает металлическую монету на расстоянии 15 см и более крупный металлический объект на расстоянии 40 см и более. Это относительно хороший результат, учитывая его простоту.
Импульсная индукция (ИП) Металлоискатель использует одну катушку как передатчик, так и приемник.Эта технология посылает мощные короткие импульсы тока через катушку с проводом. Каждый импульс создает кратковременное магнитное поле. Когда импульс заканчивается, магнитное поле меняет полярность и очень внезапно схлопывается, что приводит к резкому электрическому всплеску. Этот всплеск длится несколько микросекунд и вызывает прохождение другого тока через катушку. Этот ток называется отраженным импульсом и очень короткий, длится всего около 30 микросекунд. Затем отправляется еще один импульс, и процесс повторяется.Если кусок металла попадает в зону действия силовых линий магнитного поля, приемная катушка может обнаружить изменение как амплитуды, так и фазы принятого сигнала. Величина изменения амплитуды и изменения фазы является показателем размера и расстояния до металла, а также может использоваться для различения черных и цветных металлов.
Устройство очень простое в изготовлении и содержит несколько компонентов:
— микроконтроллер Arduino Nano
— силовой транзистор Mosfet
— операционный усилитель
— несколько резисторов и конденсаторов
— поисковая катушка
— и светодиоды и зуммер для индикации
В одном из своих предыдущих видеороликов я представил похожий металлоискатель, но в нем в качестве индикатора использовался смартфон, и его нужно было очень часто калибровать.В отличие от него, это автономное устройство, которое самокалибруется, перезагружая Arduino. Для питания устройства используются две последовательно соединенные литий-ионные батареи. На этот раз с детектором намного проще работать, потому что он содержит световую и звуковую индикацию. Приближение к объекту увеличивает частоту и яркость светодиода. Поисковая катушка имеет диаметр 20 см и содержит 25 витков изолированного медного провода сечением 0,3-0,5 кв. Мм.
Обнаружение молнии с помощью простой схемы
Проводя некоторое исследование приемников очень низкой частоты (VLF) и распространения радиоволн, я наткнулся на удивительный веб-сайт, курируемый Чарльзом Венцелем.Она называется Технической библиотекой или сокращенно TechLib. В нем есть всевозможные интересные проекты и эксперименты в области электроники, и я настоятельно рекомендую добавить его в закладки для использования в будущем.
Я сделал «Базовый приемник молнии» для района залива Maker Faire в 2016 году. Он размещен в сломанном шкафу для ЖК-телевизора, как показано ниже.
Я удалил сломанный экран и большую часть печатных плат и деталей. Сначала я подумал, что могу повторно использовать существующий пульт для включения и выключения устройства, но в телевизоре было много многофункциональных микросхем, и я решил, что не стоит пытаться выяснить, как разрезать плату и схемы.Я все же сохранил пару динамиков для звуковой части детектора.
Все компоненты являются общими и могут быть найдены в вашем мусорном ящике, с возможной установкой трехконтактного регулируемого шунтирующего стабилизатора TL-431 (опорного напряжения). Их легко приобрести у вашего любимого поставщика запчастей. TL-431 также известен как NTE999.
Конструкция не критична (за одним исключением, о котором я упомяну позже), и детали можно расположить любым способом, который вы пожелаете. Это идеальный проект для стимулирования вашего творческого потенциала в области упаковки и строительства.Веб-сайт TechLib включает в себя прекрасную галерею «Проектов читателей», в том числе несколько удивительных детекторов молний, которые поистине являются произведениями искусства.
Мой новый детектор молний / приемник 300 кГц встроен в коробку для проекта, спасенную из мусорной корзины, и оснащен антенной для рулетки. Разъем BNC вверху слева предназначен для внешней (большей) антенны. Блок питания 5V «настенная бородавка» подключается к шкафу на задней панели. Это дает больше места внутри для будущих модификаций или дополнений схемы.
Антенна с рулеткой изолирована от корпуса (заземления) с помощью крепежа 6-32 и нейлоновых плечевых шайб. Две части бамбуковой шпажки для барбекю удерживаются на месте с помощью термоусадочной трубки для придания жесткости нижней части антенны рулетки.
На изображениях ниже показано, что находится внутри коробки проекта. Как видите, схемы простые и не требуется слишком много деталей.
Между прочим, я кое-что узнал при создании этой версии детектора: на настроенную схему влияет магнит в динамике, так что это, возможно, единственная «важная часть» в размещении деталей — убедитесь, что индукторы (катушки) не слишком близко к каким-либо «магнитным» частям, таким как динамик и, возможно, трансформатор питания.
Как это работает
Вспышки молнии и катушки Тесла генерируют широкий диапазон радиочастот около 300 кГц, что немного ниже диапазона вещания AM (от 540 кГц до 1700 кГц). Электрические импульсы в радиоприемнике могут восприниматься как «шум» или «статика».
Детектор молний представляет собой «резонансную цепь резервуара», которая обнаруживает электрические импульсы молнии, усиливает их, чтобы шум можно было услышать через динамик, зажигает светодиод и перемещает стрелку на измерителе.
Имитатор молнии используется для тестирования или демонстрации устройства в действии, когда в районе нет штормов.Это низкочастотный генератор низкого уровня. Другой способ имитировать молнию — использовать пьезоэлектрический ударник, вроде тех, что используются в некоторых зажигалках и газовых устройствах для приготовления барбекю.
Дополнительная литература
Схема детектора молний из TechLib Чарльза Венцеля (Техническая библиотека)
Мой детектор молний на выставке Bay Area Maker Faire 2016
Посетите мою страницу MakerShare, чтобы увидеть короткое видео о детекторе молнии
Момент «ох-ох» во время тестирования и извлеченных уроков
Цепь ультразвукового детектора[Увеличьте чувствительность вашего уха]
Ультразвуковой детектор или цепь приемника будут способны обнаруживать все те высокочастотные звуки, которые недоступны человеческому слуху.
Устройства смогут слышать все те частоты, которые, возможно, слышны только некоторым животным, таким как собаки, кошки и летучие мыши. Схема ультразвукового приемника может использоваться для улучшения или расширения слуховой способности человека до уровней, недоступных для обычного уха.
Как работает схема
На схеме, показанной ниже, пьезо-динамик MIC1 образован пьезоэлектрическим преобразователем.
Устройство обнаруживает входящий ультразвуковой сигнал и передает его на базовый вывод транзистора Q1.Двухтранзисторный каскад, использующий Q1 и Q2, работает как каскад бустерного усилителя, который увеличивает регистрируемые ультразвуковые сигналы до уровня, достаточного для срабатывания одиночного входа очень нетрадиционной схемы смесителя.
Микросхема IC U2, которая представляет собой счетверенный двусторонний переключатель, работает как исключительно чистая схема сбалансированного смесителя, предназначенная для супергетеродинного приемника. Микросхема U1a сконфигурирована как схема прямоугольного генератора переменной частоты. Резисторы R5, R6 и конденсатор C4 сконфигурированы так, чтобы фиксировать частоту и диапазон настройки каскада генератора.
Прямоугольный сигнал от каскада генератора направляется через пару дорожек. На одной дорожке выход U1a становится входом для контактов 12 и 13 U2. На второй дорожке сигнал поступает на базу Q3, построенную как инвертор.
Этот инвертор генерирует выходной сигнал, который на 180 ° не совпадает по фазе с входным сигналом. Этот не совпадающий по фазе сигнал от Q3 затем подается на U2 на его выводах 5 и 6.
На этих выводах операционного усилителя два входных сигнала, которые являются одним ультразвуковым входом, исходящим от MIC1, а другой — выходом генератора, смешиваются. вместе.Это смешение ультразвукового сигнала от микрофона с прямоугольной волной генератора вызывает генерацию звуковой комбинации, которая затем подается на вход дифференциального усилителя UIb, который настроен на усиление по напряжению 2,
U1b выход, доступный на выводе 7, затем фильтруется и очищается резисторами R19 и C9 для устранения высокочастотного материала смешанного сигнала.
Поскольку имеет значение только разностная частота, суммарная частота (входящий ультразвуковой сигнал, добавленный к частоте генератора), которая может быть слишком высокой для нашего слуха, устраняется R19 и C9, чтобы обеспечить тщательную чистоту и чистоту. отфильтрованный выходной сигнал.
Этот очищенный выход, наконец, подается на усилитель мощности U3. Резистор R21 настроен на работу как регулятор громкости схемы.
Как протестировать и использовать
Тестирование и использование предложенной схемы ультразвукового приемника может быть выполнено с помощью следующих шагов:
Включите питание схемы, отрегулируйте ручки регулировки громкости и настройте регуляторы до их середины. -ходовое размещение. Затем, закрепив наушники на ушах, начните потирать пальцы в непосредственной близости от динамика с пьезопреобразователем.Если с схемой все в порядке, трение пальцев должно походить на скольжение наждачной бумагой по твердой поверхности.
Для следующей процедуры теста возьмите несколько небольших металлических винтов в вашем, а также несколько гаек и шайб, затем перемешайте их в сложенных пальцах рядом с пьезопреобразователем. Вы можете услышать этот звук, как будто огромные металлические трубы стучат друг о друга.
Выполняя описанные выше процедуры тестирования, продолжайте регулировать потенциометр настройки до тех пор, пока ваше ухо не начнет слышать необычные и странные звуковые эффекты.
Диапазон настройки каскада схемы генератора может составлять от 15 кГц до 35 кГц. Этот частотный диапазон позволяет пользователю слышать внешние ультразвуковые звуки от 15 кГц до почти 40 кГц и выше.
Обычно мы не можем слышать звуки выше 15 кГц, но с этой схемой ультразвукового детектора вы сможете слышать все звуки в диапазоне частот выше 15 кГц и даже до 40 кГц.
Что такое лазерный датчик уровня? (Объяснение для начинающих)
Представьте себе: вы готовите участок для строительства, и вам нужно получить правильный уровень.Итак, вы устанавливаете лазерный уровень на штатив и направляетесь на расстояние ста футов. Вы пытаетесь посмотреть на уровень, но у вас ничего не получается. Солнечные лучи слишком яркие для вашего крошечного лазера.
Что бы вы сделали? Купите лазерный нивелир!
Приемник лазерного уровня — это прибор, который обнаруживает лазерный луч на расстоянии и, таким образом, помогает удерживать объекты на уровне. Яркость лазера не всегда достаточно яркая, особенно когда вы работаете на открытом воздухе. Детектор воспринимает лучи, когда они невидимы для глаза, и защищает их от лазерных опасностей .
Я посвящаю этот пост новичкам, которые только начали заниматься строительством своими руками.
Здесь я отвечу на все ваши вопросы о лазерных приемниках уровня: что такое лазерный датчик уровня? Как работает лазерный датчик? Каковы области применения приемника лазерного уровня? И многое другое!
Как работает лазерный нивелирНаборы лазерных нивелиров работают по разным принципам в зависимости от марки и производителя. Однако наиболее распространенные принципы создания лазеров включают гелий-неоновый и КМОП-технологии.
Однако в методе гелий-неон используются гелий и неон для создания лазеров для голографии и сканирования штрих-кодов.
Большинство комплектов лазерных уровней работают по технологии CMOS. Все просто — в блоке уровня есть качественные светодиоды.
Кроме того, «фонарик» имеет систему линз, которая обеспечивает движение света по прямой горизонтальной линии. Наконец, приемник обнаруживает лазерный сигнал и предупреждает вас, когда он находится на уровне.
Это видео демонстрирует, как работает комплект лазерного уровня
Для чего используется лазерный приемник?
Также известные как лазерные детекторы, приемники устанавливаются на стержнях уровня для обнаружения лазерного луча, особенно при работе на открытом воздухе.
Солнечный свет заменяет ваш лазер и, следовательно, затемняет его. Следовательно, вы не можете обнаружить лазерную линию со своего уровня невооруженным глазом, в отличие от лазерного детектора!
Когда использовать лазерный приемник
Лазерные приемники уровня имеют широкий спектр применения. Вы можете использовать это оборудование как в помещении, так и на открытом воздухе, если хотите получить точные эталоны уровня.
Использование лазерных уровнемеров в помещении
При установке плитки или перил стульев необходимо убедиться, что они выровнены.Дизайнерам интерьеров и ценителям декора необходимы лазеры для создания точных узоров.
Посмотрите несколько вариантов применения лазерных уровнемеров внутри помещений
Использование лазерных уровнемеров на открытом воздухе
Буквально каждый аспект гражданского строительства требует комплекта лазерного уровня. От точности зависит успех любого строительства — поэтому инженеры-строители в любом случае проводят столько расчетов!
А что выравнивает объекты по уровню лучше, чем лазерный нивелир?
Вот несколько областей применения лазерного приемника уровня на открытом воздухе.
- Укладка фундамента под строительство
- Ландшафтный дизайн
- Основные (и дополнительные) изыскания
- Выравнивание кирпича в кладке
- Определение плана строительной площадки и отметок участков
- Строительные сельскохозяйственные контуры на склонах
- Выравнивание стоек и настилов забора
- Установка трубопроводных систем
Как использовать лазерный уровнемер на открытом воздухе
- Сначала наденьте защитное снаряжение и очки, которые идут в комплекте.Защитные очки защищают ваши глаза от лазерного луча, когда вы работаете на открытом воздухе.
- Теперь установите лазерный уровень на штатив и включите его.
- Определите точку, в которой вы хотите провести измерение, и зафиксируйте лазерный уровень, чтобы навести эту позицию.
- Затем переместите лазерный приемник уровня в положение, в котором вы хотите получить показания. Большинство лазерных приемников поставляются с магнитом, и вы можете использовать его для установки устройства в нужное положение. Кроме того, вы можете найти плоскую поверхность или штатив такой же высоты, что и ваш лазерный уровень.
- Теперь переместите лазерный приемник, пока он не обнаружит луч, и; как только это произойдет, зафиксируйте положение с помощью штатива, планки уклона или магнита.
- Вы только что нашли уровень, и можете продолжать выравнивание!
Если у вас еще нет лазерного уровня, вот список некоторых из лучших лазерных уровней для улицы.
Трудно ли использовать лазерные детекторы?
Детекторы издают короткие звуковые сигналы, когда вы близки к достижению уровня.Затем звук становится ровным и однородным, когда вы находитесь на ровном месте.
У некоторых брендов есть визуальная и звуковая сигнализация, чтобы предупредить вас, когда вы находитесь на уровне. Визуальный сигнал тревоги имеет ЖК-экран, который уведомляет вас о том, что вы находитесь на уровне.
Типы лазерных приемников на основе их лазерного лучаОбычные лучевые лазерные нивелиры красные, но современные устройства имеют несколько других цветов. Зеленые лучи присоединяются к вечеринке, и они имеют несколько преимуществ.
Однако, как вы увидите здесь, красная и зеленая разновидности имеют резкие различия.
Зеленый лазерный нивелирКогда вам нужна видимость и дальность действия для нивелирования на открытом воздухе, зеленый лазер побеждает. Однако вы должны не отставать от его короткого срока службы и стремления к высокому энергопотреблению.
Красный лазерный уровнемерКрасный цвет является наиболее распространенным цветным лазером и обеспечивает простой и дешевый вариант. Если вы работаете на открытом воздухе в течение долгих часов, красный лазерный приемник уровня прослужит вам дольше, поскольку он потребляет меньше энергии.
Что лучше: красный или зеленый лазер?Зеленые лучи кажутся человеческому глазу ярче, потому что они более заметны, чем красный.
Однако, если бы два луча имели одинаковую мощность, яркость зависела бы от поверхности, на которую они светят.
Тогда ответ будет зависеть от вашего типа зрения: если у вас дальтонизм, возможно, вам придется выбрать более удобный для вас цвет.
У меня есть более подробное сравнение уровней зеленого и красного лазеров здесь, на случай, если вы хотите узнать больше по этой теме.
В этой таблице показаны характеристики зеленых лазерных уровнемеров по сравнению с другими. Красные лазерные нивелиры.| Характеристика | Приемники зеленого лазерного луча | Приемники красного лазерного луча |
| Частота и мощность | Класс 312R Мощность, класс 5 мВт | |
| Использование лазера на открытом воздухе | Зеленые лазеры более заметны, чем красные, но вы должны использовать приемник. | Красный быстро тускнеет на солнце |
| Долговечность и надежность | Более чувствительна к глазу, чем красный. Интенсивность зеленого лазера уменьшается с температурой. Зеленый тоже выходит из строя чаще, чем красный. | Менее чувствителен, чем зеленый На интенсивность красного лазера меньше влияет температура, чем на зеленый. Имеет более длительный срок службы. |
| Стоимость | Зеленые лазерные диоды дороже. Зеленые диоды также потребляют больше энергии | Красные лазерные диоды дешевле зеленых. Используйте меньше энергии, чем зеленый. |
Лазерный приемник может улавливать любой лазерный сигнал в пределах своего диапазона. Некоторые лазерные детекторы связываются с лазерным уровнемером с помощью радиосигналов, но даже те, которые этого не делают, все равно принимают лазерный луч.
Приемникине являются универсальными, и не все из них будут работать с любым лазерным уровнем. Например, вращающиеся лазеры не идут рука об руку с лазерами кошельковой линии. С другой стороны, линейные приемники не работают с ротационными лазерными уровнями.
Где можно купить лазерный приемник?
Конечно, нужен хороший лазерный нивелир, но где его купить? Определиться с конкретным магазином непросто, но следует учитывать, насколько он удобен.
К счастью, оригинальные лазерные приемники можно купить в хозяйственном магазине в вашем городе.Вы также можете купить на Amazon или eBay.
Доступные марки лазерных приемников
Сегодня лазерные приемники производят несколько компаний. К ведущим брендам лазерных уровнемеров относятся:
Лазерные приемники Bosch
С 1886 года немецкая компания Роберта Боша продолжает гордиться качеством и точностью. И их получатели подтверждают это утверждение.
Лазерный уровнемер Dewalt
ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР УРОВНЯ DEWALT (DW0892G)Комплекты лазерного уровня Dewal отличаются высокой точностью.Производство инструментов для проектирования качества — это область, которой компания Раймонда ДеВальта продолжает заниматься с 1923 года.
Лазерные детекторы Leica
ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЕМНИК LEICA ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙКогда Эрнст Лейтц основал Leica в 1869 году, немцы мечтали о революционной оптике. решения. Компания Leitz, возможно, сменила название на Leica, но качество их лазерного нивелира остается верным мечте их основателя!
Лазерные уровнемеры Spectra
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЕМНИК SPECTRASpectra — музыкальный шедевр Алана Уокера, и; дело в том, что он не подвел инженеров Spectra Technology.Более полувека специалисты поддерживают авторитет в производстве высокотехнологичных наборов уровней.
Лазерный датчик уровня Topcon
ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР УРОВНЯ TOPCONTopcon — один из мировых лидеров в производстве прецизионного измерительного оборудования. Поэтому неудивительно, что японские лазерные приемники являются одними из лучших на рынке с 1932 года!
Часто задаваемые вопросы о лазерных приемниках уровняВот несколько полезных ответов на некоторые вопросы, которые у большинства новичков (и даже некоторых профессионалов) возникают по поводу лазерных уровнемеров.
Безопасен ли для глаз свет лазерного уровня?
Смотреть прямо на лазерный луч опасно. Лазерные нивелиры излучают свет мощностью до 5 мВт, а это опасно. Если вы долгое время подвергаете глаза воздействию лазерного излучения без какого-либо оптического инструмента, это может повредить сетчатку.
Универсальные лазерные уровни или индивидуальные для каждой марки?
Большинство современных лазерных приемников универсально работают для всех длин волн лазерного света. Усовершенствованные лазерные приемники универсальны и могут принимать лазерные волны любой длины, включая красный, зеленый и даже инфракрасный свет.
Например, длина волны светодиода работает с красными передатчиками для стандартных приемников, и тот же случай применяется к зеленому.
Может ли свет от других приборов мешать работе лазерного детектора?
Лазерные детекторы уровня могут определять широкий диапазон световых частот. Например, чувствительные приемники обнаруживают солнечный свет, вспышки и люминесцентные лампы.
Насколько точен лазерный уровнемер?
На каждые 100 футов хороший приемник лазерного уровня будет иметь отклонение около 0.0625 дюймов. Для более близкого обзора, уровень жидкости имеет отклонение в полдюйма на 100 футов.
Таким образом, лазерный уровнемер в восемь раз точнее обычных спиртовых уровней!
Какой лазерный уровнемер самый лучший?
Идеальный лазерный датчик уровня должен иметь точность с отклонением менее четверти дюйма от 100 футов.
Кроме того, лучший приемник должен иметь технологию самовыравнивания и идеальную ориентацию луча. Взгляните на наш обзор 10 лучших приемников лазерного уровня здесь.
ЗаключениеДни, когда вам приходилось работать с весами, давно прошли, и настало время для ультрасовременных методов. Точность — это ответ на все инженерные вопросы, и лазерный уровнемер обеспечивает именно это!
При покупке лазерного датчика уровня обратите внимание на цвет и общие характеристики вашего устройства. И, если у вас есть какие-либо вопросы о лазерных приемниках, обязательно задавайте их в разделе комментариев ниже.
Члены команды ниндзя, работающие над этой страницей
Адриан Б. — Редактор
Строитель, водитель, крановщик, разнорабочий… Как строитель, я люблю проявлять творческий подход и видеть, как мои руки оживают.Здесь я делюсь с вами некоторыми вещами, которые я узнал, и, надеюсь, вы что-то извлечете из этого. Enjoy 🙂
Чувствительный детектор молний Arduino с самодельным датчиком
Детектор молний — это устройство, которое обнаруживает молнию, вызванную грозами.
В одном из своих предыдущих видео я показал вам, как сделать такой детектор с помощью сенсорной платы AS3935, которая специально разработана для этой цели. В этот раз я покажу вам, как сделать такое же устройство, но уже с самодельной детекторной схемой на базе дешевой микросхемы АМ-приемника TA7642.
Эта конструкция во много раз дешевле, ее чувствительность намного выше, а также устойчивость к локальным помехам в виде различных искр от электрических устройств очень высока. Гениальная идея использования ИС АМ-приемника в качестве детектора представлена на странице elektronik-labor.de под названием «Грозовой вестник Франциска». Базовый код Arduino взят из Ramser-elektro, и я модифицировал его, добавив активный зуммер и некоторые другие небольшие изменения.
Устройство относительно простое в сборке и состоит из нескольких частей:
— плата детектора
— микроконтроллер Arduino Nano
— четыре светодиода для визуальной индикации с резисторами
— активный зуммер в качестве звукового индикатора
— и маленький гальванометр также для визуальной индикации
Детектор работает следующим образом: радиоволны от молнии принимаются, предварительно усиливаются, демодулируются и усиливаются TA7642.Затем выход направляется на аналоговый вход A0 Arduino. Это приводит к «падению напряжения» на входе A0 Arduino при разряде молнии. Чем больше «падает напряжение» на аналоговом входе, тем больше разрядов, тем ближе гроза.
Чувствительность устройства, а также устойчивость к помехам можно изменить в следующих двух строках кода:
PWM_DutyCycle = (PWM_DutyCycle / 3) * 2; // Значение ШИМ установлено на 2/3, для большей чувствительности 5/6 или 8/9
if (Difference> = 15) {// Там будет тестировать 12 раз.
Устройство работает следующим образом: при запуске напряжение TA7642 увеличивается до тех пор, пока не будет подано определенное базовое напряжение. Об этом свидетельствует включение всех светодиодов один за другим, и, наконец, когда все выключены, устройство готово к обнаружению. Мы выполняем моделирование грома с помощью пьезо зажигалки. Устройство обнаруживает искру от пьезозажигалки на расстоянии 1 метр и более. В реальных условиях, в зависимости от силы молнии, дальность действия достигает ста километров.Об обнаружении электрического разряда сигнализирует мигающий белый светодиод и короткий звуковой сигнал пьезоусилителя. Также есть небольшой аналоговый прибор, стрелка которого отклоняется при каждом ударе молнии.
Если в единицу времени происходит определенное количество электрических разрядов, зеленый светодиод начинает мигать, и это первый уровень предупреждения. Это означает, что шторм близок к нашему региону. Если разряды продолжаются, желтый светодиод начинает мигать, что указывает на второй уровень предупреждения, и шторм постепенно приближается.Наконец, если красный светодиод мигает, активируется предупреждение третьего уровня, что означает, что наш регион поражен штормом. При уменьшении частоты электрических разрядов автоматически снижается уровень предупреждения.
Устройство устанавливается в подходящую коробку из ПВХ толщиной 5 мм, оклеенную цветными обоями.
Великолепный универсальный приемник
Другие сигналы, которые должны быть легкими для приема, включают передачи с самолетов в полете. (этот пассивный приемник не будет мешать работе систем связи / навигации), CB-радио передачи, любительские передатчики, «жучки», беспроводные сети и устройства, радары, передатчики радиоуправления, определенные системы безопасности / сигнализации и даже неожиданные колебания в вашем следующем контуре.
Короткая, примерно 6 дюймов, антенна — отличная универсальная длина для обычных прослушивание, но обрезка длины для желаемого диапазона даст лучшую чувствительность. Для подключение антенны, используйте RCA или аналогичный разъем с заземлением, подключенным к отрицательный аккумулятор на случай, если вы захотите попробовать рамочную антенну. Рамочные антенны (свободный конец подключены обратно к земле) особенно хорошо работают для одиночных частот и настройки конденсатор может быть добавлен через петлю.Эта схема детектора также будет хорошо работать в качестве кристаллическое радио, даже на более высоких коротковолновых частотах с добавлением простого настроенного схема. Добавьте дроссель от 10 до 100 мкГн последовательно с антенной рядом с приемником, чтобы не допустить попадания сигналы более высокой частоты при прослушивании станций AM и подключите диод к довольно высокий импедансный отвод настроенной цепи, так как импеданс диода в этом схема. Конденсатор 100 пФ и резистор 10 кОм не нужны, пока настроенная схема обеспечивает путь постоянного тока к земле для диода.(См. Crystal Radio Circuits для настроенные идеи схемы.)
На схеме выше показан регулятор громкости 100k, но сигналы обычно не громкие, поэтому этот компонент можно заменить обычным резистором 100 кОм. Конденсатор 0,01 мкФ подключите напрямую от коллектора первого транзистора к базе второго. Этот усилитель не инвертирующий, поэтому будет слышен визг обратной связи, если провода наушников находятся слишком близко к антенне.Уменьшите 100 пФ в антенне, если визг обратной связи является проблемой. Схема потребляет всего около 125 мкА, поэтому время автономной работы отличное. Схема разработана для чувствительных наушников с кристаллами и не может работать с большинством других типов наушников. Один Заметным исключением являются более старые чувствительные динамические наушники, которые являются редким сокровищем. Водить наушники с более низким импедансом, скажем типа 60 Ом, опустите коллектор последнего транзистора и базовые резисторы от 100k и 10Meg до 1k и 100k, но помните, что ток батареи будет намного выше.Для наушников с сопротивлением 8 Ом потребуется другой выходной каскад для удовлетворительная работа.
Недорогая пластиковая коробка — отличный корпус. В блоке ниже задействовано несколько кусочки луженой печатной платы для удержания схемы и в качестве держателя батареи. В язычок на монтажной плате припаян к неиспользуемому нижнему ряду контактов на выключатель питания, чтобы удерживать его на месте. Несколько капель эпоксидной смолы на нижней стороне могут служить та же цель.Не забудьте несколько необычных рисунков на передней части коробки!
Любая схема аудиоусилителя с высоким сопротивлением и высоким коэффициентом усиления будет работать с основным диодом. детектор, так что не стесняйтесь экспериментировать. Не забудьте оставить резистор смещения 10Meg для диод и подключите усилитель через конденсатор 0,01 мкФ. Если вы предпочитаете микросхему дискретной транзисторы, взгляните на http: // www.techlib.com/electronics/aircraft.htm. Просто замените настроенную схему на 10 кОм и 100 пФ, как показано на схеме выше. Или, в качестве альтернативы, вы можете добавить к этим приемникам настроенную схему, чтобы сделать чувствительный диодный детекторный приемник для определенного диапазона с использованием установки приемника самолета.
Вот еще одна идея: найдите старое AM / FM-радио с антенной для приемника. В кейсе будет красивая антенна, динамик, разъем для наушников, батарейный отсек, переключатель и регулировка громкости — почти все! Еще лучше, если приложить немного усилий, вы сможете удалить ВЧ части при сохранении аудиоусилителя.Звук обычно подается на один конец регулятора громкости и вы можете обойтись только первым транзисторным усилителем на схеме выше. Пара коллектор этого транзистора к потенциометру с конденсатором 10 мкФ с плюсового вывода собираюсь к коллекционеру. Было бы неплохо заменить 100-тысячный банк в коллектор с фиксированным резистором 33 кОм и уменьшите оба 10 мегабайта до 3,3 мегабайт или около того, особенно если радио работает на двух батареях AA, что типично в наши дни.
Вот вариант универсального ресивера для автомобиля. Следующая схема может быть сложно из-за очень высокого усиления в сочетании с высокими токами динамиков, что является надежным рецепт проблем со стабильностью. Имейте в виду, что заставить его работать правильно может быть проблемой, если ты новичок. Он станет отличным помощником на рабочем месте, наблюдая за нежелательными колебания в вашем последнем творении.
Предупреждение об автомобиле: эта штука улавливает полицейский радар, но только когда на расстоянии нескольких ярдов — недостаточно скоро, чтобы служить обычным радар-детектором.В некоторых штатах есть законы против радар-детекторов, и у вас могут возникнуть проблемы с убеждением славный офицер, что твой гаджет — безобидная игрушка. У немногих есть такие хобби, как наше и обычно подозреваются гнусные мотивы. Копия этой статьи может помочь, но не делайте этого рассчитывай на это.
Схема аналогична двухтранзисторному варианту, но вторая ступень использует более низкие значения резисторов для управления эмиттерным повторителем PNP. Эмиттер-повторитель обеспечивает ток, достаточный для управления усилителем мощности класса A с трансформаторной связью, который может доставить на динамик несколько сотен милливатт.Трансформаторный усилитель класса А был выбран по нескольким причинам. Во-первых, трансформатор обеспечивает эффективное согласование с динамик и снижает аудиоток, протекающий в цепи заземления. Во-вторых, Усилитель класса А прост, работает хорошо и, поскольку схема работает от автомобильной аккумулятор, небольшая неэффективность — это нормально. Выходные звуковые каскады класса A не должны не замечен экспериментатором! Коэффициент усиления выходного усилителя уменьшен на 10 резистор Ом, включенный последовательно с эмиттерным конденсатором 220 мкФ, потому что общий коэффициент усиления схемы так высоко.Если у вас возникли проблемы со стабильностью, увеличьте значение этого 10 Ом. резистор; не волнуйтесь, еще много прибыли! 2N2219A рассеивает около 1/2 ватт, поэтому требуется некоторый теплоотвод. Хорошо подойдут силовые транзисторы, в том числе ТО-220 типы, которым не нужен радиатор; попробуйте, например, TIP41. По правде говоря, я хотел оправдание, чтобы использовать симпатичный маленький черный радиатор.
Размещение регулятора громкости в цепи постоянного тока первого транзистора вызывает некоторый шум при регулировке, поэтому может быть лучше заменить горшок на фиксированный Резистор 100 кОм и для подключения потенциометра к коллектору по переменному току.
Агрегат выполнен в металлическом корпусе «черный кракле» с разъем BNC для антенны:
Аудиопреобразователь — это металлическая банка на картинке выше, но любой от 500 до 8 Ом. миниатюрный шрифт подойдет. К выходному транзистору прикреплен черный радиатор. устанавливается на миниатюрную клеммную колодку. Красный шарик — один из силовых дросселей перед ним. крепится к конденсатору с помощью термоклея.Обратите внимание, что цепь разделена на три раздела, чтобы уменьшить обратную связь. Выходной каскад напрямую подключен к входящие силовые провода, а остальная часть схемы имеет фильтр, состоящий из 100 Ом резистор и конденсатор 22 мкФ, чтобы уменьшить возможность обратной связи через источник питания. Диодный детектор и первый транзистор устанавливаются непосредственно на BNC:
.| Перед установкой цепей: |
У этого гаджета достаточно усиления, чтобы слышать внутренний компонент шум без антенны в шумной машине.После того, как блок был помещен в место в Автомобиль относительно свободен от шума зажигания, всевозможные странные звуки не обнаружены. А более короткая антенна предпочтительнее из-за обилия FM- и ТВ-станций — попробуйте 2 или 3 дюймы. Есть несколько распространенных звуков: пронзительное жужжание с частотой 60 Гц. линейный шум исходит от телевизионных станций, очень громкое шипение означает, что вы проезжаете мимо цифрового вышка сотового телефона, стайка музыки и голосов — это FM-станции, другие гудки и тоны вероятно, из цифровых сетей, ближайших сотовых телефонов и других беспроводных устройств, но кто знает! Пройдите примерно полмили от AM-передатчика, и вы достигнете контроль громкости.
Высококачественное AM-радио было реализовано на рабочем месте просто благодаря подключение BNC через дроссель 10uH к настроенной цепи, состоящей из дросселя 120uH в параллельно с большим переменным конденсатором. Антенна была около 3 футов в длину. Этот Проект делает отличный универсальный детектор для различных стендовых экспериментов. В грубая черная отделка тоже выглядит великолепно.
Вот письмо от читателя по поводу обнаружения FM:
| Чарльз, Спасибо за отличный архив схем. Я пишу, потому что могу бросить пролить свет на причину, по которой всеполосный приемник Пола Бомонта может демодулировать FM, несмотря на имеющий детектор только AM. Я считаю, что это из-за многолучевости прием. Учти это:Ваша антенна принимает FM-сигнал через прямой путь, а также через косвенный путь (возможно, отражение от высокого здания). Дополнительное расстояние для косвенный путь может составлять 300 метров. Это соответствует задержке в 1 мкс для непрямого дорожка.Если FM-сигнал находится на частоте 100 МГц, то задержка в 1 мкс точно равна 100 циклов носителя. Два сигнала поступают синфазно, и сигналы производят сильный сигнал в антенне. Если, однако, оператор FM переходит на 100,5 МГц, то задержка в 1 мкс соответствует 100,5 циклам несущей. Сигналы приходят в противофазе, и они отменяются (по крайней мере, до некоторой степени). Теперь это не так уж и сложно, как кажется. Несущая частота FM-сигналов изменяется на 0,15 МГц. (+/- 75 кГц).Так что, если возникает * любое * многолучевое распространение, скорее всего, некоторый результат AM. В описанных идеальных условиях будет значительная AM (возможно, 60% глубины модуляции). Надеюсь, это дает правдоподобный объяснение! С уважением, Карен |
Вот модификация, в которой используется микросхема усилителя звука, присланная считывателем. (Пол Бомонт MIScT G7VAK):
| Напряжение контрольной точки [нет сигнала, Fluke 83] |
| TP1 около 100 мВ |
| TP2 около 540 мВ |
| TP3 около 2.95 В |
Пол Бомонт НЕПРАВИЛЬНО G7VAK
Спасибо за версию IC, Пол!
Вот интересная версия, используемая для обнаружения мобильных телефонов Пол Смит (Физика Университета Индианы), [email protected]:
http://www.physics.indiana.edu/~ptsmith/cell/
Анонимный участник отправил это интересная модификация:
Данная модификация создана на базе советского прибора времен холодной войны. Синица.Несущая частота чуть выше звукового диапазона добавляется в входящий сигнал для создания множества боковых полос. В результате примерно любой сигнал, даже мёртвая несущая, будет производить детектируемый аудиовыход. думаю звук от генератора может быть введен в нижнюю часть 10k резистор смещения, устраняющий необходимость в дросселе 10 мкГн. Может резистор 10к заменяется триммером 10к и дворник триммера идет на ОУ через еще 10k последовательно с крышкой 1 мкФ, чтобы немного сэкономить ток.В качестве альтернативы добавьте 1k в нижнюю ножку 10k и зацепите скребок горшка. там. Это могло бы Было бы интересно сделать частоту вводимой прямоугольной волны переменной и с очень острыми краями, возможно, от логического устройства переменного тока. Множество экспериментов, чтобы попробуйте здесь!
Прочитав описание того, как работает оригинальная Синица, Я придумал новый подход. В оригинальной Синице спереди использовался диод. модулировать любые радиочастотные сигналы, по сути, включать и выключать их.Затем после полосовой фильтрации, обычный диодный детектор генерировал звуковой сигнал от модулированный теперь RF. Первоначально я думал, что гармоники из края прямоугольной волны смешивались с РЧ-сигналом непосредственно в первом сцена. Я придумал несколько иной подход, который, на мой взгляд, функционально аналогично, но не требует «обработки» РФ:
В моей версии аналоговый переключатель переключает между DC от детекторный диод и опорный диод.В той мере, в какой опорный диод отслеживает диод детектора (в основном термически), это должно дать примерно такое же в результате включения и выключения RF на диоде детектора. (Другими словами, когда ВЧ выключен, оба диода должны давать одинаковое напряжение.) Я не «трогаю» РЧ перед детектором, и я могу обнулить устойчивый фоновый уровень РЧ. В колебания могут быть остановлены заземлением контакта 11 CD4053 с помощью тумблера. переключатель, и тогда схема будет вести себя как оригинальный All Band Receiver. Детали звукового усилителя не проработаны, но простой LM386 наверное, достаточно. Я мог бы использовать какой-нибудь каскад операционного усилителя в качестве предусилителя если я хочу синхронно обнаруживать сигнал для управления счетчиком (с помощью переключателя «С»).
Обратите внимание на шикарный способ переключения CD4053. Которые могут есть несколько интересных приложений для закрытых проектов. Это в основном DPDT саморегулирующийся переключатель.
Я использовал 5082-2835, но любой ВЧ диод Шоттки должен работать в том числе общий 1N5711.Вот забавное приложение: Bug Duster. Транзисторный усилитель мог быть заменен на LM386. Оказывается, большого выигрыша не нужно. Если вы пробуете LM386, добавьте переключатель для отключения конденсатора между контактами 1 и 8 чтобы уменьшить усиление для «удаления ошибок».
