Site Loader

Содержание

Восстановление конденсаторов на материнской плате

Материнская плата – одна из самых важных частей системного блока вашего персонального компьютера. Если она повреждается, то при условии невозможного восстановления, зачастую приходится менять практически все элементы:

  1. Оперативную память.
  2. Видеокарту.
  3. Если не встроена, то и звуковую плату.
  4. Процессор.

Все эти приобретения обойдутся для бюджетного варианта в копеечку. Но, порой, материнская плата может быть восстановлена, если на ней сгорел лишь один единственный конденсатор. Если вы опытный ремонтник, то справитесь с работой и в домашних условиях.

Проблемы конденсаторов

Самой явной проблемой такого небольшого элемента материнской платы как конденсатор, является возможность его повреждения в виде вытекания специфической жидкости.

Процесс текучести элемента заключается в его сопротивлении. Для его увеличения используется особый электролит. А для улучшения его свойств – различные добавки. Одной из них является обычная вода. Благодаря выработке ионов наблюдается повышение уровня проводимости.

Если конденсатор повреждается из-за каких-либо причин, то он может начать течь. Именно вода и вытекает из него, делая деталь непригодной к использованию. Если вовремя не заметить поломку, то можно лишиться и остальных элементов. Потому время от времени полезно проверять активность конденсаторов посредством использования специальных датчиков.

Ремонт конденсатора

Если же повреждение уже случилось, то не стоит паниковать.

Во-первых, всегда можно отдать системный блок на полную диагностику и последующий ремонт. При этом в мастерской вам укажут и на остальные возможные неисправности, которые могут привести к повреждению важных составных частей персонального компьютера. Например, можете обратиться в наш сервисный центр «Кротек»

Во-вторых, при наличии навыков обращения с паяльником, можно и в домашних условиях попробовать исправить неполадку. Для этой цели рекомендуется первым делом изучить модель конденсатора, который потек. В ближайшем магазине приобретите такой же и только потом приступайте к выполнению работ.

Работа сводиться к банальному выпаиванию поврежденного элемента и впаиванию нового. Важно при этом соблюдать условия работы и техники безопасности при обращении с инструментом. Также, нужно следить за тем, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Привет! Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Вряд ли это можно назвать руководством и уж тем более мастер-классом, так как паяю я редко и криво, но посмотрим что получилось. ))

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за  перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них  могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его.

Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место,

обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Восстанавливаем материнскую плату — Сисадмин на отдыхе

Устаревшие компьютеры, как впрочем, и любая другая старая вещь, деталь, имеет такое свойство, как ломаться, выходить из строя. Как правило, большинство из нас особо сильно не огорчаются по этому поводу. «Всё равно уже старая вещь, со своими задачами не справляется…» и т.д. Хотя в большинстве случаев данную вещь можно спокойно реанимировать, восстановить, починить. У некоторых просто нет времени этим заниматься, другие не могут по тем или иным причинам, а третьим просто лень.

Вот и у меня приключилась такая беда. У моих детей стоял компьютер следующей конфигурации:

  • MB: Soltek SL-65EP
  • Процессор: Intel Celeron 800 Mhz
  • Память: 3*128MB
  • Видео: GeForce Ti 4200

Остальное не так уж и важно, т.к. как станет понятно далее всё дело в материнской плате. Итак, началось всё с того, что компьютер начал самопроизвольно перегружаться. Сначала просто, когда за ним долгое время никто ничего не делал, а потом уже начал уходить в перегруз и во время игр. В системных логах ничего такого криминального не было, поэтому сразу возникла мысль, что вся проблема в железе. Блок питания отпал сразу, т.к. некоторое время назад поменял его на новый 300 ВТ PowerMan. Значит дело либо в памяти («старая» она уже PC133), либо в материнской плате. Вскрываю корпус и сразу же нахожу проблему. Практически все конденсаторы вспухли, а некоторые даже начали течь (был у меня случай и похуже, там вообще все конденсаторы вытекли). См. фото 1.

Можно конечно было сразу выкинуть эту материнскую плату в помойку, но ведь она же ещё полгода назад нормально работала… и возможно ещё столько же – если не больше – проработает. Значит можно попробовать реанимировать материнскую плату заменив конденсаторы на аналогичные. Если опыт не удастся, то и не жалко – компьютер-то можно считать всё равно не работал. А вот если получиться… Что же приступим к делу.

Перво-наперво необходимо узнать емкость и вольтаж вытекших конденсаторов, и найти, купить, выпаять аналогичные конденсаторы. Т.к. моя работа связана с модернизацией, заменой и ремонтом компьютеров и комплектующих, то найти неработающую материнскую плату с нужными мне конденсаторами не составит труда. У меня на работе искомая материнская плата с нужными мне конденсаторами нашлась (см. фото 2), тем же у кого такой возможности нет, имеет смысл купить необходимое количество конденсаторов в магазине, например, в магазине «Чип и Дип». Один момент, если уж вы решились поменять вспухшие конденсаторы на новые, то имеет смысл заменить и остальные точно такие же. Они хоть и нормальные с виду, но уж лучше сразу исключить все «узкие места». Т.е. в моём случае, я заменил все девять конденсаторов, семь из которых были вспухшими.

Это важно!
Стоит также заметить, что конденсаторы нужно менять на точно такие же по ёмкости, а вольтаж может быть чуть большим. У меня получилось следующая замена. Конденсаторы 1500 мкФ 6,3 вольта я заменил на 1500 мкФ 10 вольт
.


Для проведения восстановительных работ нам необходимо запастись следующим инструментом (см. фото 4):

  • отсос (на фото слева)
  • микродрель
  • паяльник с тонким жалом и возможностью изменения мощности
  • жидкая канифоль (обыкновенная канифоль растворенная в спирте)
  • олово
  • пинцет
  • очень тонкая отвёртка
  • средней жёсткости кисточка
  • мощное увеличительное стекло
  • спирт
  • прямые руки и светлая голова (если с паяльником на вы, попросите знакомого радиолюбителя)

Сначала имеет смысл пропылесосить и очистить от пыли бывшую в работе материнскую плату (с пыльной и грязной «мамой» работать ой как не приятно). И уж затем мы займёмся выпаиванием вспученных конденсаторов. Делать это надо очень аккуратно и осторожно по отношению к плате и печатным дорожкам, т.к. эта материнская плата ещё послужит нам верой и правдой. Олово, применяемое при пайке на конвейере более тугоплавкое, нежели имеющееся у вас в наличии. Лично я поступил следующим образом. Разогретым паяльником беру немного олова и разогреваю ножку конденсатора, как только моё олово смешалось с заводским, применяю упомянутый ранее отсос. В идеале, ножка и отверстие должны полностью освободиться от олова. Если же этого не произошло и конденсатор упорно не хочет выходить из отверстий, надо немного прогреть ножку и тихонечко покачивать пальцем конденсатор. После этого он должен спокойно вынуться. Кстати, вы можете сначала потренироваться на какой-нибудь старой и ненужной плате. Пары тройки выпаянных элементов вполне должно хватить.

Также следует обратить внимание, что на материнской плате будет несколько очень неудобных мест в плане расположения выводов конденсаторов относительно печатных дорожек (см. фото 5). Наверное, не стоит говорить, что в таких местах надо быть предельно осторожным и аккуратным, т.к. повреждённая дорожка может свести на нет всю нашу работу. Хотя не стану отрицать, но и саму повреждённую дорожку также можно будет восстановить, но это уже будет очень миниатюрная работа. Так что лучше будет, если дорожки останутся целыми и невредимыми.

Итак, все плохие конденсаторы мы выпаяли и при этом ничего не повредили (см. фото 6). Скорее всего некоторые – если не все – отверстия под ножки новых конденсаторов будут залиты оловом. Вот как раз для того случая нам и пригодиться микродрель и очень тоненьким сверлом. Предельно аккуратно и осторожно высверливаем отверстия. С какой стороны материнской платы лучше сверлить? Тут уж решать вам. Однозначного ответа нет. Смотрите сами, где удобнее всего подлезть, где олово застыло удобной формой. Но факт остаётся фактом, все залитые оловом отверстия под конденсаторы, надо высверлить. Как вариант, можно попробовать воспользоваться паяльником с очень тонким жалом и отсосом, но уже одному будет очень не удобно. Если вы воспользовались микродрелью, то кисточкой смахните опилки и стружку. Можно воспользоваться и пылесосом, у которого есть режим работы на выдув.

Итак, самая трудоемкая часть работы проделана. Если вы покупали конденсаторы в магазине или на рынке, то этот абзац можете спокойно пропускать. Мы же займёмся выпаиванием хороших конденсаторов. В принципе, технология выпаивания точно такая же, с той лишь разницей, что тут нам не нужно беспокоиться о плате, дорожках и т.п. Самое главное не перегреть сами конденсаторы и не отломать им ножки. Как показывает моя практика, на донорской материнской плате будет на один-два конденсатора больше. Но лучше не увлекаться и всё так же аккуратно – очень аккуратно — их выпаять.

Наступает последняя фаза реанимации. Берём в руки хороший (купленный или выпаянный) конденсатор и аккуратно вставляем его ножки в подготовленные отверстия. Обратите внимание на маркировку конденсатора и посадочного места. Белая полоска на конденсаторе должна располагаться на заштрихованной области посадочного места (см. фото 7). Ножки конденсатора немного намазываем жидкой канифолью и затем уже берем на паяльник немного олова. Точным и аккуратным движением переносим капельку на ножку. За счёт того, что мы предварительно смазали ножку жидкой канифолью, олово само равномерно растечётся. Главное не переборщить с канифолью. Если у вас после пропайки остались грязные следы канифоли вокруг пропаянного вывода, не беда. Тут вам уже поможет небольшой кусочек материи, тоненькая отвёртка и спирт. Как вариант, можно воспользоваться ватными палочками, но тогда придётся избавляться от волосков, которые вата оставит на выводах в любом случае. Вот тут нам и пригодится увеличительное стекло. С помощью увеличительного стекла внимательно осмотрите все места пайки на предмет обнаружения «оловянных сопел» и других продуктов ручной пайки. Хотя если вы робот и ваги руки не трясутся от напряжения, увеличительное стекло вам не понадобится совсем.

Фото 7. Маркировка конденсатора и посадочного места.

Вот практически и всё. Все вспученные конденсаторы заменены, плата от канифоли очищена. Осталось только ещё раз внимательно осмотреть материнскую плату с обеих сторон и можно возвращать пациента на своё рабочее место (см. фото 8), предварительно почистив корпус и комплектующие от пыли. Одним словом сделать небольшую уборку в корпусе, всё равно же мы вынули практически все детали, а лишний раз навестит чистоту и порядок в корпусе никогда не помешает.

На моей практике я таким образом реанимировал уже три материнские платы (всё той же марки и той же фирмы). Что я могу сказать, у детей компьютер после проведения этой операции вот уже больше года нормально работает, никаких спонтанных перезагрузок больше не наблюдалось. А вот с чем связан выход из строя конденсаторов, я сказать затрудняюсь, вполне возможно, что это на завод Soltek’а привезли бракованную партию конденсаторов, у которых брак проявлялся только через некоторое время работы.

Так что может быть не стоит выкидывать старые вещи, а попытаться их отремонтировать самому, либо предложить отремонтировать тому, кто это умеет и возьмётся за это.

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате | ТехноБудни

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Моя паяльная станция

Моя паяльная станция

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

  1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
  2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
  3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Вздутые конденсаторы на материнской плате

Вздутые конденсаторы на материнской плате

Еще один пример вздутых конденсаторов

Еще один пример вздутых конденсаторов

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф.

Конденсатор 6.3 В 1500 мкф

Конденсатор 6.3 В 1500 мкф

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

  • Паяльник
  • Канифоль
  • Припой
  • Зубочистки
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)
Примерный набор для пайки конденсаторов

Примерный набор для пайки конденсаторов

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком .

Полоса с минусом на конденсаторе

Полоса с минусом на конденсаторе

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате

Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Замена конденсаторов на материнской плате


Одна из самых частых причин неполадок материнских плат — вышедшие из строя конденсаторы. Сегодня мы расскажем вам, как правильно их заменить.

Подготовительные мероприятия

Первое, что нужно отметить — процедура замены конденсаторов представляет собой очень тонкую, почти хирургическую манипуляцию, для которой понадобятся соответствующие навык и опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить замену специалисту.

В случае если нужный опыт имеется, убедитесь, что помимо него у вас есть соответствующий инвентарь.

Конденсаторы на замену
Самый важный элемент. Эти компоненты отличаются между собой по двум ключевым параметрам: вольтажу и ёмкости. Вольтаж представляет собой рабочее напряжение элемента, ёмкость — количество заряда, которое может содержать конденсатор. Поэтому, выбирая новые компоненты, убедитесь, что их вольтаж равен или чуть больше старых (но ни в коем случае не меньше!), а ёмкость точно соответствует вышедшим из строя.

Паяльник
Данная процедура требует наличия паяльника мощностью до 40 Вт с тонким жалом. Можно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки мощности. Кроме того, обязательно приобретите подходящий паяльнику флюс.

Стальная игла или кусок проволоки
Швейная игла или кусок тонкой стальной проволоки понадобится для зачистки и расширения отверстия в плате под ножки конденсаторов. Использовать тонкие предметы из других металлов нежелательно, поскольку они могут схватиться припоем, что создаст дополнительные трудности.

Убедившись, что инвентарь соответствует требованиям, можно переходить непосредственно к процедуре замены.

Замена неисправных конденсаторов

Предупреждение! Дальнейшие действия вы совершаете на свой страх и риск! Мы не несем никакой ответственности за возможные повреждения платы!

Данная процедура происходит в три этапа: выпаивание старых конденсаторов, подготовка места, установка новых элементов. Рассмотрим каждый по порядку.

Этап 1: Выпаивание

Во избежание сбоев перед началом манипуляций рекомендуется вынуть батарейку CMOS. Процедура происходит так.

  1. Найдите место крепления неисправного конденсатора на обратной стороне платы. Это довольно сложный момент, поэтому будьте предельно внимательны.
  2. Обнаружив крепление, нанесите на это место флюс, и нагрейте паяльником одну из ножек конденсатора, осторожно надавливая на соответствующую сторону элемента. После расплавления припоя ножка освободится.

    Будьте внимательны! Долгий нагрев и чрезмерные усилия при этом действии могут повредить плату!

  3. Повторите эти действия для второй ножки и осторожно демонтируйте конденсатор, убедившись, что горячий припой не попадёт на системную плату.

Если конденсаторов несколько, повторите вышеописанную процедуру для каждого. Вытащив их, переходите к следующему этапу.

Этап 2: Подготовка посадочного места

Это — самая важная часть процедуры: от грамотных действий зависит, получится ли установить новый конденсатор, поэтому будьте предельно внимательны. В большинстве случаев при вынимании элементов припой попадает в отверстие для ножки и забивает его. Чтобы прочистить место, используйте иглу или кусочек проволоки следующим образом.

  1. С внутренней стороны вставьте конец инструмента в отверстие, а с внешней осторожно нагрейте место паяльником.
  2. Осторожными вращательными движениями прочистите и расширьте отверстие.
  3. В случае если отверстие для ножки не забито припоем, просто осторожно увеличьте его иглой или проволокой.
  4. Зачистите посадочное место для конденсатора от излишков припоя — это позволит избежать случайного замыкания малозаметных токопроводящих дорожек, которое может вывести из строя плату.

Убедившись, что плата подготовлена, можно переходить к последней стадии.

Этап 3: Установка новых конденсаторов

Как показывает практика, большинство ошибок совершается именно на этом шаге. Поэтому, если предыдущие этапы вас утомили, рекомендуем сделать паузу, и только потом приступать к завершающей части процедуры.

  1. Перед тем как установить новые конденсаторы в плату, их необходимо подготовить. Если используете вариант б/у — зачистите ножки от старого припоя и осторожно прогрейте их паяльником. Для новых конденсаторов достаточно обработать их канифолью.
  2. Вставьте конденсатор на посадочное место. Убедитесь, что его ножки свободно входят в отверстия.
  3. Покройте ножки флюсом и аккуратно припаяйте их к плате, соблюдая все предосторожности.

    Будьте внимательны! Если вы перепутаете полярность (припаяете ножку для плюсового контакта к минусовому отверстию), конденсатор может взорваться, вывести из строя плату или стать причиной пожара!

После окончания процедуры дайте припою остыть и проверяйте результаты своей работы. Если вы в точности следовали вышеописанной инструкции, никаких проблем быть не должно.

Альтернативный вариант замены

В некоторых случаях во избежание лишнего нагрева платы можно обойтись без выпаивания неисправного конденсатора. Этот метод более грубый, зато подойдет для пользователей, которые не уверены в своих силах.

  1. Вместо выпайки элемента его следует аккуратно отломить от ножек. Для этого попробуйте раскачать неисправную деталь во всех направлениях и осторожным давлением отломить сначала от первого контакта, а затем от второго. Если в процессе одна из ножек вышла из места на плате, её можно заменить кусочком медной проволоки.
  2. Осторожно удалите верхнюю часть оставшихся ножек со следами крепления к конденсатору.
  3. Подготовьте ножки нового конденсатора как в шаге 3 последнего этапа основного способа и припаяйте их к остаткам ножек старого. Должна получиться вот такая картина.

    Стоящий под углом конденсатор можно осторожно отогнуть в вертикальное положение.

На этом все. Напоследок еще раз хотим напомнить вам — если вы считаете, что не справитесь с процедурой, лучше доверьте её мастеру!

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

Почему компьютер не загружается с первого раза?

Очередная проблема с моим компьютером, сборки десятилетней давности, связана со сбоем запуска. Операционная система загружается не с первого раза, и требуется некоторое время (несколько минут), подождать, чтобы после очередного нажатия кнопки запуска компьютера, загрузилась система.

При нажатии кнопки запуска компьютера на системном блоке, начинается загрузка системы, мигают индикаторы и шумит вентилятор, но на этом все и заканчивается, загрузка, как бы, «зависает», экран монитора остается черным и никакой дополнительной информации на него не выводится.

Первое логическое объяснение загрузке системы не с первого раза, это выход из строя электролитических конденсаторов, и скоре всего, в блоке питания. Иначе чем объяснить необходимость подождать несколько минут во время «зависания» загрузки, чтобы повторно, уже успешно, загрузить систему.

Снижение емкости конденсаторов может быть причиной сбоя работы компьютера. Конденсаторы, стоящие, в основном, в цепях питания для снижения пульсаций, при первом запуске машины не фильтруют пульсацию или не обеспечивают нужного заряда (потенциала), но успевают зарядиться, достаточно для того, чтобы при повторном запуске система успешно загрузилась.

Контроль напряжения блока питания компьютера.
Согласно измерениям, проведенным при проверке блока питания компьютера, напряжение блока питания не отклонялось от нормы, однако при визуальном осмотре было обнаружено три вздутых электролитических конденсатора.

И если замеры напряжения делаются с запущенным компьютером, то перед тем, как осмотреть плату блока питания, ее придется отсоединить от всех устройств. Для питания материнской платы используется разъем ATX с 24 контактами, который имеет специальную защелку. Разъем сам по себе отсоединяется туго, поэтому не забудьте нажать на защелку во избежания поломки.

Замена электролитических конденсаторов БП компьютера
Чтобы освободить плату питания от коробка, я отпаял два провода входного напряжения. Провода были окантованы и жестко посажены в гнезда и выпаять их было не легко. При запайке назад, соединения уже не получилось сделать также качественно, поэтому при замене электролитических конденсаторов, провода питания старайтесь не трогать.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. А в данном случае, заменить электролиты, вообще, без нарушения настроек платы невозможно. Требовалось отодвинуть в строну зафиксированную и приклеенную специальным составом к радиатору катушку. Так как я был уверен в поломке блока питания, решил все-равно менять конденсаторы.

При замене электролитического конденсатора не перепутаете полярность. Минусовой вывод электролита, отмеченный полоской на корпусе, должен совпадать с минусовой дорожкой, также, отмеченной полоской на плате.

Итого, заменил три электролитических конденсатора C103 — 6.3V 2200mF, C253 — 16V 1500 mF и C302 — 6.3V 2200mF в блоке питания компьютера Delta Electronics GPS-400AB-D.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты компьютера
После замены деталей блока питания, сбой не устранился, и компьютер, по прежнему, не загружался с первого раза. Впоследствии, обнаружил пару вздувшихся электролитических конденсатора на плате видеокарты nVIDIA-NX7300GT

Выпаянные электролиты из видеокарты, номиналом 6,3V 1500 mF, были такого же диаметра, что и из блока питания, но в 1,5 раза короче.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты дала результат и компьютер загружался с первого раза. Уже после ремонта можно сделать вывод — не лезьте в блок питания, если напряжение на выходе присутствует и соответствует норме.

В одной из мастерских, куда я относил компьютер на ремонт после того как замена конденсаторов блока питания не дала результата, определили негодность видеокарты и предложили ремонт за гривен двести. Увидев на плате два вздутых конденсатора, я конечно отказался, и был прав. Ремонт мне обошелся в 3,5 гривен за конденсатор. Интересно заметить, что для видеокарт существуют специальные твердотельные конденсаторы той же формы и номинала. Цена вопроса 20 гривен за штуку. Взял электролиты по 3,5, так как не был уверен, что именно в них дело, да и предыдущие стояли 10 лет. Еще, на радиорынках все в курсе, что на электролитических конденсаторах для компьютера стоит температурная маркировка 105°C.

Как лучше паять электролитические конденсаторы?
Однако, вы не только не сэкономите деньги на ремонте компьютера, но и повредите плату дополнительно, если не умеете правильно паять. Жало паяльника необходимо сточить, сделав тоньше, чтобы не задеть соседние элементы и дорожки. Перед тем, как выпаивать деталь, смажьте ее жидким флюсом. С твердой канифолью выходит плохо, элементы могут перегреться. Скорее всего, понадобиться булавка, шило или просто иголка для расширения отверстий выпаянных деталей. Если успеете, иголку лучше вставлять, когда припой еще не затвердел. При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате, в этом случае понадобиться еще раз нагреть и расширить отверстие.

Оставляйте ножки конденсатора длинными, это позволит не перегреть место контакта вывода с корпусом электролита. Перегрев выводов электролитического конденсатора может привести его в нерабочее состояние, вплоть до нарушения контакта и выпадения ножки из корпуса. После того, как вставили элемент в плату, лучше предварительно залудить концы выводов и только потом смазать жидким флюсом место пайки и припаять. Для тренировки можно взять ненужную плату.

Замена электролитических конденсаторов без выпаивания
Иногда, печать дорожек может быть настолько плотная, что лучше обратить внимание на способ замены электролитических конденсаторов без необходимости выпаивания из платы. Удалите конденсатор механически, расшатывая его влево-вправо. Расположение выводов определяем, при необходимости, по полосе на корпусе детали.

Далее, к ножкам вынутого конденсатора припаиваем новый, предварительно залудив и смазав жидким флюсом. Флюс для пайки печатных плат подходит бескислотный, безопасный для радиокомпонентов, на основе спирта и канифоли.

Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

Обновлено: 02.08.2020, автор: Computer Hope

Замена конденсатора на материнской плате — очень сложный процесс, для выполнения которого требуется твердая рука. Каждый конденсатор очень точно крепится к материнской плате с помощью припоя. Когда вы заменяете один из них, необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимым повреждением вашей машины.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить.Обычно неисправный конденсатор имеет какую-то выпуклость на верхней части. Выпуклости иногда очень тонкие, что затрудняет их обнаружение. Еще одним верным признаком того, что конденсатор неисправен, является его утечка.

Удалите поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней части. С помощью паяльника нагрейте имеющийся припой в точке соединения каждой (обычно двух) ножки конденсатора.Затем осторожно вытащите конденсатор из ножки на верхней стороне материнской платы.

Наконечник

Если у вас возникли проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Заменить старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия, прежде чем устанавливать новый конденсатор. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и, используя «присоску для припоя», удалите излишки.Когда отверстия чистые, можно приступать к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножка, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. Материнская плата должна иметь маркировку, указывающую, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Наконечник

Положительная ветвь или клемма немного длиннее отрицательной.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в нужные отверстия, отрежьте лишние провода от каждой ножки.Закрепите их на длину около двух миллиметров с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете применить свежий припой в каждой точке соединения. Вам понадобится только капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает правильно.

Осторожность

Убедитесь, что новый припой НЕ КАСАЕТСЯ ни одного из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к пересечению цепей и короткому замыканию на материнской плате.

5 мгновенных причин и симптомов неисправности материнской платы. Простые решения для улучшения жизненного цикла вашей материнской платы.

Материнская плата — это единственный корпус, в котором собраны все остальные аппаратные части. Будучи ветераном службы ремонта материнских плат ноутбуков по всей Индии, мы полностью согласны с тем, что высококачественный ноутбук означает высококачественную материнскую плату. Это первая и последняя часть всей аппаратной системы. Производительность каждой аппаратной части напрямую связана с производительностью материнской платы, на которой они установлены.Итак, если материнская плата отвечает за каждую операцию, происходящую внутри ноутбука или ПК, то в чем же заключается ее недостаток? Простой. Это терпит неудачу.

Можно ли отремонтировать материнскую плату ноутбука?

Честно говоря, да, в какой-то степени. На самом деле, ремонт материнской платы ноутбука — одна из самых требующих навыков работ, которую мы выполняем каждый день в сервисном центре ноутбуков NSS. Да, материнские платы, как единое целое, имеют самый высокий уровень отказов по сравнению с другими компонентами оборудования.Как надежный центр по ремонту материнских плат ноутбуков, мы каждый день сталкиваемся с проблемой материнской платы ноутбука от наших клиентов. Не только ремонт, но и работы по замене материнской платы ноутбука также занимают одну из основных частей этой работы. По статистике, частота отказов материнских плат во всем мире составляет около 2,1% (данные: Puget). Означает? Одна из каждых 49 материнских плат, которые производятся в каждой компании-производителе оборудования, обречена на отказ до истечения расчетного срока службы. И причины поломки материнской платы? Есть много там.Материнская плата содержит множество больших и малых компонентов, таких как массив ЦП, каналы жестких дисков / твердотельных накопителей, панели системной оперативной памяти, вентиляторы, сетевые контроллеры, аудиочипы, различные порты USB, каналы графического процессора и море устройств для поверхностного монтажа. Если что-то из этого выйдет из строя, вся система рухнет, независимо от того, насколько долговечны и дороги другие аппаратные части. Деликатность комплектующих делает ремонт материнской платы ноутбука напряжённой и сложной процедурой. Но вы все еще можете спорить, можно ли ремонтировать материнскую плату ноутбука, и я бы остался уверен в этом.давайте дадим вам некоторые идеи здесь. Когда какие-то мелкие детали повреждены, скажем, один или два конденсатора, мы можем удалить их и припаять новые, чтобы все заработало как раньше. Если проблема с материнской платой ноутбука связана с плохой пайкой или плохим соединением, или с каким-то маленьким плавким чипом, их диагностика и применение правильных инструментов в точной мере требует безупречной ловкости в области ремонта материнской платы ноутбука, что наши пользователи считают похвально о нас здесь. Итак, каковы основные причины проблем с материнской платой? Давайте рассмотрим некоторые очевидные проблемы с материнской платой ноутбука в следующем разделе.

Причины сбоя материнской платы

Сбой материнской платы ноутбука из-за перегрева

Теперь это не проблема. Верно? Тепло — заклятый враг SMD. Но когда дело доходит до материнских плат для ноутбуков, это очень ожидаемо. Во-первых, в десктопах и других полноценных ПК больше места для отвода вырабатываемого тепла. Во-вторых, вентиляционные отверстия больше, а значит, воздушнее. Таким образом, если внутри корпуса процессора имеется аномальное количество тепла, эти улучшенные условия охлаждения обязательно позаботятся об этом.Но когда дело доходит до материнских плат ноутбуков или, в этом случае, любых других аппаратных элементов, которые выделяют больше тепла, чем ожидалось, системе охлаждения становится очень сложно отводить избыточное тепло от тесно связанных аппаратных частей. Кроме того, неисправность материнской платы усложняет ремонт материнской платы ноутбука. Кроме того, большинство ноутбуков начального уровня имеют вентиляционные отверстия в нижней части корпуса-раскладушки. Теперь, если что-то заблокирует эти вентиляционные отверстия, внутри ноутбука произойдет резкое повышение температуры, и это случайно для материнской платы.И это тоже не бренд. Если вы ищете симптомы неисправности материнской платы ноутбука Dell или если это HP, Lenovo или любой из лучших брендов на рынке, ситуация почти такая же, как и ремонт материнской платы ноутбука.

По данным SmallBusiness, безопасный диапазон температур внутри ноутбука составляет от 50 до 95 градусов по Фаренгейту или от 10 до 35 градусов по Цельсию. Любая температура за пределами этого диапазона губительна как для материнской платы ноутбука, так и для других аппаратных компонентов.Поэтому вам нужно убедиться, что вентиляционные отверстия открыты и они отводят тепло, чтобы ваше устройство оставалось менее подверженным проблемам с материнской платой ноутбука. Как? Что ж, вам всегда нужно оставлять здоровый зазор между нижней стороной ноутбука и столом или полом, на котором он стоит. Причина этого зазора заключается в том, чтобы освободить место для вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха, которые расположены в нижней части корпуса/корпуса. Теперь многие из нас используют ноутбук на коленях или на кровати, или на толстом ковре, который блокирует путь этим вентиляционным отверстиям.И, если вы используете свой ноутбук в таких условиях в течение длительного времени, то он постепенно ослабляет детали материнской платы и, наконец, когда он полностью перестает работать, то это прожигает дыру в вашем кармане, так как стоимость ремонта материнской платы ноутбука значительно высока. Итак, убедитесь, что вы используете свой ноутбук здоровым образом, когда речь идет об охлаждении, и сэкономьте значительное состояние на замене или ремонте материнской платы ноутбука.

Материнская плата ноутбука Проблема на базе хорошего блока питания с сетевым фильтром.

Электроэнергия не всегда остается спокойной. Всплески напряжения питания и скачки напряжения — довольно распространенное явление. И этот внезапный всплеск электрической энергии смертелен для сложных и деликатных SMD материнской платы ноутбука, и это обязательно приведет вас к ремонту материнской платы ноутбука, чтобы сбросить несколько долларов. По общему признанию, может быть много причин этой пульсации энергии. В большинстве случаев основными виновниками являются неисправные системы передачи электроэнергии и устройства с высоким энергопотреблением, которые подключены к любой электрической сети.Итак, если есть что-то, что вызывает внезапную пульсацию напряжения питания, и вы подаете это питание на свой ноутбук, это вредно для материнской платы. Вы можете не видеть какой-либо непосредственной опасности для этого, но происходит то, что материнская плата вашего ноутбука постепенно повреждается, если она сталкивается с аналогичными проблемами с питанием в течение длительного времени и со временем приводит к различным проблемам с материнской платой ноутбука. Есть решение этой проблемы. Сетевой фильтр хорошего качества может нейтрализовать эти колебания мощности и сэкономить ваше время и деньги, ограничивая посещение центра ремонта материнской платы ноутбука в случае неисправности материнской платы.Итак, начните принимать предварительные меры предосторожности с самого начала и перестаньте задавать такие вопросы, как симптомы отказа материнской платы ноутбука, стоимость ремонта материнской платы ноутбука или затраты на замену материнской платы ноутбука, или, возможно, более конкретные вопросы, такие как симптомы отказа материнской платы ноутбука Dell, материнская плата ноутбука HP или Lenovo. симптомы неисправности или признаки неисправности материнской платы ноутбука Acer или Asus.

Портативность портативных компьютеров имеет свое собственное проклятие. Инциденты сбоя материнской платы

Портативность является одним из основных факторов, лежащих в основе нашей любви к ноутбукам, а не к настольным компьютерам.Но у каждой характеристики есть и отрицательная сторона. Портативность приводит к несчастным случаям и приводит к замене или ремонту материнской платы ноутбука. Когда мы склонны часто перемещаться с нашим ноутбуком, есть вероятность, что наш ноутбук может получить случайное воздействие от других объектов. Кроме того, ваш ноутбук может серьезно повредиться, если его уронить на твердый пол с определенной высоты. В таких случаях материнская плата ноутбука может выйти из строя и полностью перестать работать. Очевидно, что любая ударная сила вредна для материнской платы ноутбука и, следовательно, вызывает серьезную проблему с материнской платой ноутбука.И когда у вас закончилась гарантия, не очень приятно раскошелиться на услуги по ремонту материнской платы ноутбука, вызванные небрежным выбором.

Кроме того, все мы любим выпить чашечку дымящегося кофе во время работы на ноутбуке в течение длительного периода времени. Для нас это нормально, но ваш ноутбук ненавидит пить кофе или любые другие жидкости. Таким образом, даже капля воды или другой более густой жидкости, попадающая внутрь корпуса ноутбука, может мгновенно вывести из строя материнскую плату ноутбука, замкнув ее.Поэтому будьте особенно осторожны, когда ваш кофе и ваш ноутбук стоят вместе на коленях или на вашем столе, чтобы вы могли меньше беспокоиться, по крайней мере, об одном — ремонте материнской платы ноутбука или затратах на замену материнской платы ноутбука. Я уверен, что это также может сэкономить некоторым пользователям много времени на поиск возможности ремонта материнской платы ноутбука, причин отказа материнской платы, признаков неисправности материнской платы ноутбуков Apple или Dell или признаков неисправности материнской платы в ноутбуках в целом.

Срок службы материнской платы ноутбука ограничен.

Средний срок службы материнской платы ноутбука составляет около пятидесяти тысяч часов. По истечении этого срока очень вероятно, что рано или поздно произойдет сбой материнской платы или какая-либо другая проблема с материнской платой ноутбука. Более того, этот срок службы действителен только при правильном уходе за материнской платой вашего ноутбука, если вы не хотите тратиться на ремонт материнской платы ноутбука. Теперь, когда отказ материнской платы происходит из-за старения или износа встроенных микросхем и других пассивных электронных компонентов, у вас просто остается два варианта.Либо возьмите свой ноутбук и посетите хорошую мастерскую по ремонту материнских плат ноутбука в вашем районе, либо вы замените материнскую плату ноутбука, купив новую, которая поддерживает вашу существующую систему.

Конденсаторы с низким электролитом — одна из самых серьезных проблем с материнской платой ноутбука, приводящих к отказу материнской платы.

Кроме того, низкокачественная материнская плата состоит из некачественных электронных элементов, особенно конденсаторов. На дешевых материнских платах конденсаторы начинают протекать или вздуваться через довольно короткое время без использования.Будучи популярным центром ремонта материнских плат ноутбуков в Мумбаи, наряду с 40 другими мегаполисами Индии, мы ежедневно сталкиваемся с аналогичной проблемой материнской платы ноутбука. И мы настоятельно рекомендуем нашим уважаемым клиентам использовать фирменные и высококачественные материнские платы для ноутбуков, поскольку они повышают общую производительность ноутбука и гарантируют безотказную работу в течение длительного времени. Итак, вот некоторые наиболее распространенные проблемы с материнской платой ноутбука, с которыми вы сталкиваетесь в целом. Теперь единственный правильный вопрос: как бы вы поняли ранние симптомы отказа материнской платы в ноутбуке или если он полностью вышел из строя?

Симптомы неисправности материнской платы в ноутбуках:

  1. Ваш ноутбук не загружается.
  2. Ваш ноутбук часто зависает.
  3. Ваш ноутбук внезапно перезагружается.
  4. Синий экран смерти или BSOD с кодами ошибок или без них.
  5. Полный черный или пустой экран.

При этом определить, неисправна ли материнская плата вашего ноутбука, сложно, так как это невозможно подтвердить без тщательного тестирования. Эти вышеупомянутые симптомы могут быть вызваны и другими проблемами аппаратного и программного обеспечения, что заставляет вас думать, что это проблема с материнской платой ноутбука.Итак, каким должен быть фактический процесс анализа основной причины этих симптомов отказа материнской платы в ноутбуке или, возможно, симптомов отказа материнской платы ноутбука Asus или Acer или симптомов отказа материнской платы ноутбука HP, Lenovo или Dell, чтобы быть конкретным? Попробуйте эти:

  1. Убедитесь, что ОС не повреждена и не содержит ошибок. Попробуйте установить новую ОС, которая подходит для вашей существующей аппаратной системы.
  2. Блок питания ноутбука способен вызывать множество подобных сбоев. Вы можете заменить блок питания и проверить, осталась ли проблема.Всегда помните, неисправный блок питания может повредить как оперативную память, так и материнскую плату.
  3. Если проблема не устранена, попробуйте заменить планки оперативной памяти. Иногда проблема решается заменой оперативной памяти. Теперь, если проблема все еще существует, пришло время, наконец, обратиться в сервисный центр по ремонту материнской платы ноутбука.
  4. Начиная с материнской платы, первое, что важно сделать, это физический поиск. Производители дешевых материнских плат обычно используют некачественные электролитические конденсаторы, и электролитная паста у них вытекает изнутри.Кроме того, когда плоские крышки конденсаторов начинают вздуваться, это наверняка способствует будущим проблемам выхода из строя материнской платы.

Вот почему вам нужна услуга по ремонту материнской платы ноутбука.

Достаточно ли вы уверены, чтобы проверить материнскую плату вашего ноутбука на уровне компонентов? Есть ли у вас необходимые инструменты и инструменты для осознанного выполнения задачи по ремонту материнской платы ноутбука? У вас есть опыт и необходимые знания, чтобы найти и заменить неисправный SMD или протекающий конденсатор на материнской плате? Вы уверены, что при замене глючного компонента на вашей материнской плате или, может быть, всего процесса замены материнской платы ноутбука вы не повредите соседние компоненты? Если ответ на все эти вопросы уверенный да, вперед, ремонтируйте его.В противном случае пришло время забрать его и отнести в надежную службу ремонта материнской платы ноутбука. Теперь центры ремонта материнских плат ноутбуков таких известных компаний, как Lenovo, HP или Dell, оснащены самыми современными наборами инструментов и инструментов для проведения научной диагностики проблемы с материнской платой ноутбука. Но в основном они предпочитают сразу же заменить материнскую плату ноутбука, а не выполнять какие-либо ремонтные работы. Теперь, если вы ищете последнее, я думаю, что лучше всего искать общую, но популярную службу по ремонту материнских плат ноутбуков рядом с вами.Кроме того, они также нанимают квалифицированных инженеров и техников для выполнения всех задач, связанных с оборудованием, с хирургической ловкостью. Так что, если вам посчастливилось найти настоящий сервис по ремонту материнских плат ноутбуков рядом с вами, полдела выиграно. В противном случае всегда обращайтесь к нам в любое время с любыми распространенными проблемами материнской платы вашего ноутбука. Мы уверены, и у нас есть магазины по ремонту ноутбуков по всей Индии. Мы будем рады помочь вам в кратчайшие сроки.

#LaptopMotherboardRepair #reasonformotherboardfailure #LaptopMotherboardIssue #symptomsofmotherboardfailure

Люди также ищут

Авторизованный сервисный центр Lenovo для ноутбуков в Фаридабаде | Авторизованный сервисный центр Dell для ноутбуков в Гуруграме | Авторизованный сервисный центр Lenovo в Вадодаре | Авторизованный сервисный центр Dell для ноутбуков в Ахмадабаде | Авторизованный сервисный центр Asus для ноутбуков в Индоре | Авторизованный сервисный центр Acer для ноутбуков в Коте | Авторизованный сервисный центр HP для ноутбуков в Мумбаи


 

Насколько сложно паять конденсаторы? (ответил из первых рук)

Цитата:

Автор сообщения: Heavy Light 117
Я никогда ничего не паял, но я уверен, что после небольшого обучения у меня это получится.Я просто надеялся, что вы, ребята, можете дать мне несколько советов. Это исправление предназначено для более старого проекционного телевизора.
Дополнение 87106

Я заменю 4 таких капи.

Привет.

Ну, правда в том, что прямо ответить на вопрос «НАСКОЛЬКО ЛЕГКО» это будет действительно относительно, лол.
Общее знание электроники или, точнее, электронных схем было бы большим подспорьем, и, очевидно, чем больше вы знаете, тем лучше.

Я серьезно возился с печатными платами дольше, чем себя помню, так что пайка для меня довольно проста.

Но в вашем случае вы НИКОГДА ничего не паяли, поэтому вам нужно обратить внимание на несколько вещей. Но это вовсе не операция на головном мозге

И это прекрасный навык для развития.

Вот краткое руководство по пайке для вас (всего одна страница)
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm

прочтите его. вы всегда должны помнить / делать часть своей техники.

Позвольте мне ПОПРОБОВАТЬ вас за то, что вы решили попытаться исправить вашу материнскую плату.
Правда в том, что старые техники отличаются от сегодняшних.
Сегодняшние техники — это скрипачи из лего!
Техники вчерашнего дня пытались действительно ИСПРАВИТЬ поврежденные детали, где это возможно, а не просто заменить их!

Ремонт материнской платы требует некоторой чувствительности, хотя
А именно потому, что на плате есть чувствительные к теплу компоненты, которые вы не хотите повредить.
Вы также должны обратить пристальное внимание на электростатические («электрические» удары) вашего мобо.
Вы можете легко обойти это, воспользовавшись ЗАЗЕМЛЕННЫМ паяльником ИЛИ отключив двухштырьковый (незаземленный) паяльник, как только он нагреется.

(и, да, не позволяйте припою попасть туда, где он не должен, чтобы ничего не закоротить.)

ПОЖАЛУЙСТА, посетите этот сайт.
www.badcaps.com

они спасение вашей материнской платы!


ВСЕ, что связано с ремонтом материнской платы, имеет место быть.

У них есть вся история того, почему у MOBO тоже есть/развивается эта проблема.

Теперь, когда я отчитал вас,….. lul
Я скажу одну последнюю вещь, мой папа сказал мне это, и это ОЧЕНЬ помогло моей технике

— Идея пайки НЕ в том, чтобы получить припой горячий, и бросьте его в любой

, чтобы получить JOB горячим, а затем нанести припой.

Чтобы снять колпачки, Было бы здорово, если бы у вас была припойная присоска.

Если вы это сделаете, вы можете просто нагреть ОДНУ ногу, сосать.
Нагрейте другую ногу, затем пососите, и к тому времени она должна быть более или менее свободна.

если у вас НЕТ паяльника — вам придется разработать небольшую технику… которую я называю….

ок, еще не назвал ее.

Но придется нагреть ногу, немного потянуть за ту сторону, чтобы она немного выдвинулась вперед (настолько, насколько позволит другая, не нагретая и еще закрепленная нога).

Затем проделайте то же самое с другими

продолжайте этот процесс, пока они оба не ослабнут.

Тогда вы можете вернуть новые заглавные буквы.. со здравым смыслом.

ПОМНИТЕ ПОЛЯРНОСТЬ КОЛПАЧКОВ!!!!!

полосатая часть шапки ОБЫЧНО (на ней написано) минусовая, и так идет на минусовую ножку.

Та сторона области печатной платы, где находится крышка, также может быть окрашена, чтобы помочь вам.

, но никогда не вставляйте их задом наперёд!

Это ЛУЧШИЕ путеводители на сайте, который я вам дал.
Пошаговая инструкция по ремонту МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ RE: Конденсаторы

Расскажи как дела!

-РЕДАКТИРОВАТЬ-
Да, у тебя как минимум 2 плохие кепки, хорошо.
Помните, заменяйте их только колпачками с более высоким напряжением/емкостью.
НЕ НИЖЕ.
Тем не менее, в случае с мобильным устройством постарайтесь добиться максимально близкого соответствия по емкости.

Использование замораживающего спрея для диагностики неисправной электроники

Допустим, вы ремонтируете плату, и где-то есть неисправный компонент или место пайки, но вы никак не можете его найти.Что вы делаете? Замораживающий спрей — важный инструмент для выявления проблем на печатной плате, потому что он может помочь вам найти неисправные компоненты, паяные соединения и другие проблемы, которые могут привести к выходу из строя электронного устройства.

Замораживающий спрей (также называемый морозильной камерой и охладителем контура) представляет собой аэрозольный спрей, разработанный для обнаружения периодически неисправных электрических и электронных компонентов и охлаждения печатных плат.

Замораживающие спреи, как правило, негорючие, не оставляют следов и обеспечивают быстрое охлаждающее действие, вызывая сильное охлаждение изолированных участков.Контурный чиллер обычно используется для устранения неполадок, периодически выходящих из строя конденсаторов, резисторов, полупроводников и других неисправных компонентов. Они также помогают идентифицировать соединения холодной пайки, трещины в печатных платах и ​​окисленные соединения.

Морозильная камера

используется для тестирования электронного оборудования для обнаружения компонентов и систем с прерывистым тепловым режимом, обеспечения защиты теплоотвода для термочувствительных компонентов во время пайки и демонтажа, проведения низкотемпературных испытаний прототипов схем и электромеханических систем, а также для обнаружения микротрещин в нагруженных дорожках. Плата ПК.

Как пользоваться замораживающим спреем

Горячие участки печатной платы, паяные соединения и компоненты являются хорошим признаком повышенного сопротивления или короткого замыкания. Морозильник наносит слой инея на сомнительную область. Если участок плавится быстрее, чем остальные, это указывает на положение разлома.

Чтобы найти неисправный компонент или паяное соединение, распылите замораживатель на печатную плату, находящуюся под напряжением. Через несколько секунд будет втянута влага из окружающей среды, и доска обледенеет. Если вы хотите ускорить процесс глазури, используйте тряпку или ту же банку из-под морозильной камеры, перевернув ее вверх дном.

Следите за инеем на печатной плате, чтобы увидеть, плавится ли часть быстрее, чем остальные.

1. Нанесите на печатную плату 2. Подождите, пока соберутся морозы 3. Наблюдайте за характером оттаивания, наблюдайте за любыми талыми участками

Если вам нужно проверить компоненты или паяные соединения, которые периодически выходят из строя, у вас есть 2 варианта в зависимости от проблемы:

1)      Если устройство перегревается и выключается — распыляйте на подозрительные участки печатной платы до тех пор, пока оборудование не запустится снова.Это идентифицирует неисправные компоненты.

2)      Проверка на плохие паяные соединения — опрыскивать изолированные участки электроники, находящейся под напряжением, до тех пор, пока устройство не выйдет из строя. Внезапный тепловой удар хладагента приведет к повреждению («холодному»), ослаблению или ломкости паяных соединений. .

 

Варианты хладагента для заморозки

Замораживающие спреи содержат невоспламеняющиеся хладагенты, безопасные для использования с силовой электроникой и электрическими устройствами. Обычно используются две версии морозильной камеры:

.
  • ГФУ-134а  (1,1,1,2-тетрафторэтан, CAS № 811-97-2) – ГФУ-134а является наиболее распространенным хладагентом, поскольку он невоспламеняющийся, легкодоступный и недорогой.Однако с ГФУ-134а связаны экологические проблемы, поскольку его потенциал глобального потепления (ПГП) составляет 1400, что означает, что его воздействие в 1400 раз больше, чем у CO 2 . С положительной стороны, он не считается ЛОС (летучим органическим соединением), поэтому не способствует смогу.
  • HFO-1234ze  (транс-1,3,3,3-тетрафторпропен, CAS № 29118-24-9) – HFO-1234ze — новый хладагент, который набирает популярность благодаря негорючести* и очень низкому ПГП. (менее 1), ниже воздействия CO 2 на глобальное потепление.Это намного ниже ГФУ-134а, и все еще имеет то преимущество, что не содержит летучих органических соединений. К сожалению, поскольку ГФО-1234ze является более новой технологией и не получил широкого распространения в больших объемах, таких как кондиционирование воздуха, он по-прежнему относительно дорог по сравнению с ГФУ-134а.

 

Диагностика электроники, чувствительной к статическому электричеству

Распыление жидкого хладагента из баллончика с замораживающим спреем приводит к изменению статического электричества, что может быть проблемой при распылении чувствительных к статическому электричеству компонентов и устройств.Если также задействованы пластиковая соломинка и распылительная головка, они могут стать заряженными. Заземление с помощью ремешка и зажима «крокодил» не поможет на пластиковых частях упаковки с замораживающим спреем, так что же делать?

Techspray предлагает антистатический морозильник для выполнения диагностических работ на компонентах и ​​устройствах, чувствительных к статическому электричеству. Он содержит небольшое количество спирта, который рассеивает статическое электричество и предотвращает его накопление.

 

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.techspray.com или позвоните по телефону 800-858-4043.

* в условиях окружающей среды

Связанная запись в блоге:

Продукты, разработанные для снижения воздействия изменения климата

Ссылка по теме:

TechSpray: замораживающий спрей (YouTube)

Один из способов починить материнскую плату, о котором вы, возможно, не подумали

Не включается компьютер? Возможно, вам придется пойти по старинке и сломать паяльник. Вот почему —

Если ваш компьютер не включается, и вы проверили все, что только можно придумать, включая блок питания, отключили жесткий диск, CD/DVD, проверили память, а когда у вас закончились идеи, остановитесь и проверьте конденсаторы.Конденсаторы представляют собой цилиндрические компоненты, на которых указано напряжение и номинальная емкость (см. ссылку в конце этой статьи).

Если вы посмотрите на концы конденсаторов, вы можете заметить, что один или несколько из них вздуты на конце или действительно могут протекать. Это, вероятно, ваш проблемный компонент.

Обычный конденсатор должен выглядеть так на конце.

Конденсатор с утечкой может выглядеть так на конце или вздуться.

Емкость конденсатора может уменьшаться с возрастом.Поскольку ваша материнская плата со временем нагревается и остывает, постоянное воздействие тепла (или некачественных конденсаторов) может привести к поломке. Это, в свою очередь, может привести к утечке или вздутию конденсатора.

Чтобы решить эту проблему, часто стоит попробовать перепаять новый конденсатор на материнскую плату, если материнская плата больше не производится или компьютер должен быть в рабочем состоянии.

В нашем случае у нас есть несколько четырехъядерных компьютеров четырехлетней давности, которые стоит сохранить. Материнские платы больше не производятся, и замена материнских плат может стоить больше, чем стоит компьютер.

С чего начать

Примечание. Это базовое руководство, а не подробное руководство. Получите помощь при первой попытке сделать это.

Сначала убедитесь, что компьютер отключен от сети. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, такие как припой, флюс, хороший паяльник, новый конденсатор или конденсатор от старой материнской платы, который кажется исправным. Вы будете удивлены, узнав, сколько компонентов повторно используется любителями.

Конденсатор для замены должен соответствовать емкости и напряжению (есть и другие хитрости, но мы будем придерживаться базовой замены).Используйте антистатический коврик и убедитесь, что вы правильно обращаетесь с материнской платой, стараясь не подвергать другие компоненты статическому разряду.

Извлеките материнскую плату из корпуса. Из-за производственного процесса часто попытки выпаять старый компонент могут привести к повреждению. Это, конечно, будет зависеть от производителя и от того, сколько тепла вам нужно применить. В конечном счете, ваша цель — не повредить другие компоненты или саму материнскую плату. Со многими конденсаторами вы можете медленно снять старый конденсатор, осторожно потянув за него, пока не вытащите основные выводы из старого конденсатора.Таким образом, вы применили нулевое тепло.

Всегда обращайте внимание на ориентацию конденсатора, когда снимаете его с материнской платы. Теперь обрежьте провода, которые остались на материнской плате.

Вот часть, которая может уберечь вас от повреждения других компонентов материнской платы.

Помните, вы ранее отмечали ориентацию конденсатора? Переверните материнскую плату и обратите внимание, где контакты припоя должны быть напротив верхней части материнской платы, к которой был подключен конденсатор.Сюда мы будем припаивать новый конденсатор. Дважды проверьте себя, прежде чем идти дальше. Нарисуйте круг маркером вокруг контактов, если вам нужно.

По какой еще причине мы перевернули доску? Часто проще паять на этой стороне материнской платы из-за того, что процесс пайки происходил на заводе-изготовителе.

Используйте провода длиной 1 дюйм из твердого кабеля категории 5 или любой провод калибра около 22, если вы используете собранный конденсатор старой материнской платы, который соответствует конденсатору, который вы заменяете.Вы можете припаять эти выводы к конденсатору, а затем к материнской плате.

Пайка требует практики. Информация в этой статье не распространяется на то, как паять. Попросите друга помочь вам в первый раз.

Еще раз проверьте ориентацию и убедитесь, что вы припаиваете правильные разъемы. Новые конденсаторы будут иметь соответствующие выводы. Обратите внимание на маленькие крючки на проводах, чтобы получить полное соединение.

Хотя изображение выше может выглядеть неаккуратно, у нас остался один час до начала шоу, а свободных компьютеров не было.С хорошими паяными соединениями и подходящим конденсатором компьютер сразу же включился и работал стабильно.

Используйте небольшой кусок изоленты, чтобы прикрепить конденсатор к материнской плате. Вы должны не забыть заменить все конденсаторы, которые выглядят взорванными или могут протекать. Вы также должны помнить, что если у вас снова возникнут проблемы с компьютером, это еще один пункт проверки.

Несмотря на то, что на материнской плате могут возникнуть проблемы с электроникой, наиболее вероятной причиной является утечка или неисправность конденсаторов.

Мы много раз «сэкономили» заменой конденсаторов. Это позволило нам перейти к новому финансовому году, и наши материнские платы прослужили годы после замены компонентов. В то время как стоимость материнских плат сегодня может варьироваться от 50 до 500 долларов США, многие проприетарные платы поставляются в специальных корпусах с определенными разъемами, а стоимость смешивания и сопоставления деталей может превышать стоимость нового компьютера. В реальном мире у вас может не быть доступных запасных частей, и вам, возможно, просто придется это сделать.Существует миллион сценариев, в которых может пригодиться обучение пайке.

В конечном итоге решение остается за вами. Помните о безопасности и не торопитесь. Никогда нет гарантии, что это сработает.

Хотите узнать больше о конденсаторах? В Википедии есть хорошая статья, показывающая, насколько сложными могут быть конденсаторы.

Хотите научиться паять? Лучший вариант — найти друга, который знает, как это сделать. Хотя в Интернете есть много руководств, попробуйте потренироваться на старой материнской плате и компонентах.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

SC130, версия 1.0, руководство по сборке | Центральный малый компьютер

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список деталей, необходимых для сборки материнской платы SC130, v1.0, Z180.

Опытные строители просто заполняют доску. Больше не должно быть никаких сюрпризов, которые могли бы вас застать врасплох.

Введение

В этом руководстве предполагается, что вы знакомы со сборкой печатных плат, пайкой и очисткой.Если нет, рекомендуется прочитать некоторые руководства в Интернете, прежде чем продолжить.

Сначала проверьте наличие всех необходимых компонентов, перечисленных в списке деталей.

Перед сборкой стоит визуально осмотреть печатную плату на наличие всего, что выглядит неуместно, например механических повреждений или очевидных производственных дефектов.

Если у вас есть мультиметр, который измеряет сопротивление или имеет функцию проверки непрерывности, проверьте, нет ли короткого замыкания на дорожках источника питания.Подсоедините щупы к каждой клемме одного из конденсаторов, например C1. Это должен быть обрыв, а не короткое замыкание.

На рисунке ниже показано, как должна выглядеть готовая материнская плата SC130, Z180.

SC130 в сборе
Резисторы 2к2

Установите и припаяйте резисторы 2 кОм с R1 по R6 (показаны ниже желтым цветом).

Их можно устанавливать в любом порядке, так как они не зависят от полярности.

Резисторы 100k
Резистор 4k7
Резисторы 10к
Резисторы 470R
Розетки для микросхем

Установите и припаяйте разъемы ИС (показаны желтым цветом ниже).

Убедитесь, что выемка соответствует обозначению на печатной плате, чтобы не установить микросхему неправильно.

Розетка PLCC

Установите и припаяйте 68-контактный разъем PLCC для U4.

Гнездо этого типа может быть трудно вставить в отверстия на печатной плате, так как там очень много хрупких контактов, которые необходимо тщательно выровнять.

Крайне важно правильно установить эту розетку. Гнездо имеет небольшую фаску на одном углу, как показано ниже красным цветом.

Обратите внимание на положение скошенного угла, показанное справа, а также ниже.

Быстрый тест

Теперь стоит повторить сделанную ранее проверку на замыкание в цепях питания. Подсоедините щупы счетчика к каждой клемме одного из конденсаторов, например C1. Это должен быть обрыв, а не короткое замыкание.

Конденсатор (1 нФ)

Этот конденсатор можно установить любой стороной, так как он не зависит от полярности.

Точное значение этого компонента не критично. В техническом описании DS1233 указано значение от 0,5 до 10 нФ, поэтому приемлем компонент с очень низкой стоимостью и широким допуском.

Конденсаторы 100 нФ

Эти конденсаторы можно устанавливать любой стороной, поскольку они не зависят от полярности.

Точное значение этого компонента не критично. Допустимо использование очень дешевых конденсаторов емкостью от 50 до 100 нФ.

Шинные разъемы

Установите и припаяйте прямоугольную розетку, 1 ряд x 40 контактов, K2 (показан ниже красным).

Установите и припаяйте прямую розетку, 1 ряд x 40 контактов, K1 (показан ниже желтым цветом).

Кнопка сброса
Быстрый тест

Снова повторите ранее сделанную проверку на наличие замыкания на дорожках питания. Подсоедините щупы измерительного прибора к контакту 14 IC U6 (показан красным) и контакту 7 U6 (показан зеленым).Это должен быть обрыв, а не короткое замыкание. Если вы используете цифровой измерительный прибор для измерения сопротивления, вероятно, потребуется несколько секунд, чтобы показания стабилизировались, так как теперь в линиях электропередач есть конденсаторы. Допустимо значение более 100 кОм (100 000 Ом).

Теперь измерьте сопротивление между контактом 14 микросхемы U6 (красный) и контактом 1 U6 (синий). Это измерение подтягивающего резистора R10. Должно быть 4k7 Ом (4700 Ом) плюс-минус 5%.

Также измерьте сопротивление между контактом 7 микросхемы U6 (зеленый) и контактом 1 U6 (синий).Это измерение сопротивления переключателя сброса (SW1). В настоящее время он должен быть разомкнут. Опять же, для стабилизации показаний может потребоваться несколько секунд. Допустимо значение более 100 кОм (100 000 Ом). Продолжая измерять сопротивление, нажмите кнопку сброса. Чтение должно теперь быть короткое замыкание. Показание менее 1 Ом является идеальным, но менее 10 Ом допустимо. Ограничение в 10 Ом было предложено в основном для обеспечения точности измерений с помощью дешевых счетчиков.

Коллекторы (прямые)

Установите и припаяйте контактную колодку JP1 (1 ряд из 3 контактов) (показан ниже красным).

Возможно, их придется вырезать из более длинных полос с помощью кусачек для резки пластика.

Установите и припаяйте контактные разъемы P4 и P8 (1 ряд из 2 контактов) (показаны ниже желтым цветом).

Периферийные порты

Установите и припаяйте 1 ряд 5-контактных разъемов P2, P6 и P10 (показаны ниже желтым цветом).

Разъемы питания
Конденсатор (100 мкФ)

Установите и припаяйте конденсатор C9 (показан ниже желтым цветом).

Важно правильно установить этот конденсатор. Отрицательная клемма обозначена знаком «минус», как показано справа. Минусовая клемма также имеет более короткий вывод.

Чтобы сделать плату как можно более низкой, этот конденсатор можно установить в горизонтальном положении, как показано ниже.

Светодиод

Установите и припаяйте зеленый светодиод (LED1) в положении, показанном ниже.

Светодиод может быть установлен как вертикально, с прямыми проводами, так и горизонтально, с изогнутыми проводами.

Важно правильно установить светодиод. Светодиоды обычно имеют небольшую плоскую сторону для обозначения катода (отрицательный конец). Его следует расположить так, чтобы он совпадал с плоской стороной, показанной на печатной плате (показана справа). Кроме того, контакт катода на светодиоде обычно короче другого контакта (анода).

Быстрые тесты

Повторить ранее выполненную проверку на наличие замыкания на цепях питания. Подсоедините щупы измерительного прибора к контакту 14 IC U6 (показан красным) и контакту 7 U6 (показан зеленым).Это должен быть обрыв, а не короткое замыкание. Если вы используете цифровой измерительный прибор для измерения сопротивления, вероятно, потребуется несколько секунд, чтобы показания стабилизировались, так как теперь в линиях электропередач есть конденсаторы. Допустимо значение более 100 кОм (100 000 Ом).

Подключите источник питания 5 В к разъему J1 или J2 и выполните следующие проверки. Если у вас нет подходящего источника питания на 5 В, подключите последовательный адаптер типа FTDI к последовательному порту A и установите перемычку на P4.

  • Напряжение на головках двух винтов клеммной колодки J2 должно быть в пределах от 4,75 до 5,25 вольт.
  • Проверьте светодиод состояния, прикоснувшись одним концом провода к контакту 5 U6, а другим концом к контакту 7 U6. 0,5 вольта при нажатии кнопки сброса. Это должно быть подтянуто на R10.
  • Проверьте, что напряжение на контакте 31 U1 (от WR к флэш-памяти) ниже 0,5 В, но выше 4.5 вольт, когда перемычка установлена ​​в положение защиты от записи JP1. Без установленного шунта сигнал плавает, поэтому с цифровым измерителем он может быть нестабильным, но должен быть ниже 0,5 вольт.
  • Убедитесь, что на контакте 22 разъема шины (INT) напряжение выше 4,5 В. Это должно быть подтянуто сетевым резистором R11.
  • Убедитесь, что на контакте 36 разъема шины (RX) напряжение выше 4,5 В. Это должно быть подтянуто R7.
Генератор (18,432 МГц)

Установите и припаяйте 18.Генератор 432 МГц, X1. Обязательно установите его правильно.

Контакт 1 генератора обычно обозначается «острым» углом, а остальные три угла закруглены.

Контакт 1 на печатной плате также обозначен «острым» углом, а остальные три угла закруглены.

Контроль напряжения и сброс

Установите и припаяйте блок контроля напряжения DS1233 и устройство сброса U7.

Это устройство должно быть установлено правильно.Сопоставьте форму устройства с легендой на печатной плате.

Необходимо раздвинуть ножки устройства в соответствии с расстоянием между отверстиями на печатной плате. Делайте это аккуратно, чтобы не напрягать ножки там, где они входят в пластиковый корпус. НЕ вдавливайте компонент сильно в плату, так как это также приведет к деформации ножек.

Осмотр

Удалите все пятна припоя с помощью щетки, например, старой зубной щетки.

Визуально осмотрите пайку на наличие сухих соединений и коротких замыканий.

Удалите флюс подходящими чистящими средствами.

Визуально проверьте еще раз.

Быстрый тест

Подключите источник питания 5 В или кабель FTDI (как описано ранее). Проверьте напряжение на контакте 1 U6 (СБРОС). Оно должно быть выше 4,5 вольт. Убедитесь, что оно падает ниже 0,5 В при нажатии кнопки сброса и возвращается к уровню выше 4,5 В в течение одной секунды после отпускания кнопки сброса.

Если у вас переменный источник питания, вы можете проверить, что блок контроля напряжения (U12) переводит линию сброса в низкий уровень, когда напряжение падает ниже примерно 4.6 вольт. Это не точный уровень напряжения, существует значительный допуск, но он должен срабатывать в диапазоне от 4,5 до 4,75 вольт.

Интегральные схемы

Если все вышеуказанные тесты прошли успешно, отключите питание и вставьте интегральные схемы в соответствующие разъемы.

Вставьте ЦП Z180 в гнездо, как показано справа. Это должно быть установлено правильным образом. Гнездо и микросхема имеют небольшую фаску в указанном положении.

Не забудьте вставить уровень ЦП Z180.Не нажимайте на одну сторону, пока другая сторона все еще поднята. Если вам нужно снять микросхему, стоит приобрести специальный инструмент, который зацепляется за противоположные углы компонента, чтобы его можно было снять равномерно.

Установите перемычку в положения, показанные ниже.

Начальное тестирование

Подключить питание 5 В и включить. Светодиод состояния должен загореться на долю секунды, затем погаснуть примерно на полсекунды, а затем снова загореться. Это означает, что самотестирование прошло.

Если самотестирование завершилось правильно, выключите питание и подключите последовательный порт A к компьютеру, на котором запущено программное обеспечение терминала.

Для подключения к компьютеру обычно используется последовательный адаптер и кабель типа FTDI, как показано справа.

Программное обеспечение терминала должно быть настроено на скорость 115200 бод, 8 бит данных, без четности, 1 стоповый бит и без управления потоком. Включите питание, и вы должны увидеть сообщение о запуске.
Примечание. Для RomWBW v2.x скорость передачи составляет 38400 бод.

Учитывая, что самопроверка прошла успешно, невозможность отображения сообщения о запуске, скорее всего, напрямую связана с электроникой последовательного порта или кабелем последовательного адаптера. Проверьте активность разъема последовательного порта и резисторов 2 кОм.

Если все в порядке, настройте программное обеспечение терминала на использование аппаратного управления потоком данных и убедитесь, что сообщение о запуске все еще отображается. По возможности рекомендуется использовать аппаратное управление потоком.

Если у вас возникли дополнительные проблемы, вам может помочь руководство по устранению неполадок SC130.

Начало работы

Руководство пользователя SC130 можно найти здесь.

Другую информацию о SC130 можно найти здесь.

Ремонт вздутых конденсаторов для статуса героя: руководство

 Многие люди выбрасывают большое количество полностью исправной электроники из-за вздутых конденсаторов (колпачков). Я проработал в ИТ довольно много лет, и это не считая пяти лет моей работы в области бытовой аудиотехники. Проще говоря, конденсатор — это электрический компонент, который накапливает электрический заряд в течение короткого периода времени.Материнские платы, графические процессоры, блоки питания и даже ваш HDTV имеют одни и те же проблемы, которые приводят к их окончательной гибели — крышки низкого качества.

Конденсаторная чума

Этому есть множество причин. Самая большая причина беды некачественных колпачков заключается в том, что они увеличивают маржу продаж электроники. В конце 1990-х была даже эпоха конденсаторов, называемая конденсаторной чумой, которая высветила эту проблему. Я не буду называть здесь какие-либо компании, потому что большинство из них все равно этим занимается, и это вполне может быть их секретом.Дешевле создавать электронику с дешевыми конденсаторами, зная, что эта электроника, вероятно, умрет через некоторое время после истечения гарантии. Это делается с идеей, что они заставят вас покупать больше электроники и, таким образом, постоянный поток доходов.

В большинстве случаев поломка вашей электроники, если это не связано с программным обеспечением или какой-либо другой очевидной проблемой оборудования, вероятно, связана с конденсатором. Есть и другие возможные причины, такие как плохой дизайн схемы, но я собираюсь остановиться на конденсаторах, потому что их легче всего распознать и это самая слабая часть любой электрической цепи.

Починить конденсаторы несложно, и это экологично

Скажем так. Если вы ИТ-специалист, нет причин, по которым вы не должны знать, как быстро починить сломанный колпачок на цепи. Большинство ИТ-команд борются с ограниченным бюджетом, поэтому любой способ сэкономить время и деньги компании — не проблема. К сожалению, большинство из нас просто выбрасывает сломанные машины, серверы и компоненты, потому что на них больше не распространяется гарантия. Если вам нужна еще одна причина, по которой можно заменить конденсатор, починить сломанное компьютерное оборудование самостоятельно — это зеленая вещь.Или же его выбрасывают на свалку.

Я знаю, что некоторые из вас думают: «Легче сказать, чем сделать». Это не так сложно, как вы думаете, и хотя иногда это не стоит времени и усилий, вам нужно хотя бы начать думать об этом, когда компьютеры и мониторы перестают работать и на них не распространяется гарантия. Вас даже могут назвать волшебником или своего рода героем, если вам удастся починить этот сервер за 10 000 долларов.

Самой большой причиной того, чтобы ничего не делать самостоятельно, обычно является страх аннулирования гарантии, ухудшения ситуации или неизвестности.Раньше я боялся удара током, но если он не подключен к сети, вам не о чем беспокоиться. Полное откровение, моя первая попытка возиться с компьютерами, когда мне было 11 лет, закончилась электрическим возгоранием на материнской плате. Это не только заставило меня наорать родителей, но и превратило мой 200-долларовый компьютер в бесполезный кирпич. Но я кое-чему из этого научился, несмотря ни на что. Если аппаратное обеспечение находится на пути к мусору, вам все равно нечего терять.

Симптомы перегоревших конденсаторов

Если вы работаете в сфере ИТ, ваша первая практика должна быть на оборудовании, которое направляется на свалку.Во-первых, вам нужно будет выяснить, действительно ли проблема в вздутом конденсаторе. Ниже показано, как на самом деле выглядит перегоревший конденсатор.

То, что вы ищете, — это конденсаторы, у которых сломана верхняя часть (проще всего увидеть), вздутие или утечка жидкости сверху. Для меньших конденсаторов вам нужно будет искать любые следы ожогов или засохшую жидкость рядом с конденсатором как верный признак неисправности. Любое указание на небольшой взрыв внутри компонента также свидетельствует о вздутии крышки.(Даже если устройство все еще работает, это признаки грядущего отказа.) Techwalla углубляется в эти симптомы.

Мне нравится отмечать лопнувшие колпачки черным маркером на доске рядом с ним или, если возможно, сверху на колпачке, потому что обычно, когда есть один плохой колпачок, могут быть и другие. Кроме того, замена одной и той же крышки во всей цепи определенно увеличит срок службы электроники.

На Instructables.com есть много сообщений о том, как правильно заменить колпачки. Основным инструментом, который вам понадобится, является паяльник.Я предпочитаю утюг, который поставляется с несколькими вариациями для работы с компонентами разного размера. Припой будет следующим в списке. Конечно, вам также понадобятся сменные колпачки. Вы можете получить их онлайн.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.