Твердотельные конденсаторы на материнской плате

Сердечно приветствую всю команду Asus, и кончено же поклонников компании. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Основной компонент персонального компьютера — материнская плата, которых на потребительском рынке разнообразное количество. Естественно встаёт вопрос — » А что же купить? Выбор данной материнской платы был осознанным! Я не продвинутый пользователь, но интернет творит чудеса!

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Уважаемый посетитель!
• Интернет, компьютеры, софт и прочий Hi-Tech
• Почему вздуваются конденсаторы?
• Интернет, компьютеры, софт и прочий Hi-Tech
• CHOOSE YOUR REGION
• Как проверить конденсатор мультиметром
• Как проверить твердотельный или электролитический конденсатор
• Как отличить конденсатор на жидкой основе от твердотельного?
• Как проверить конденсатор мультиметром

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Немного о перепайке конденсаторов.

Уважаемый посетитель!

Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов.

Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания. Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать замкнуть дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса.

Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны. Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль. В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:. Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте.

На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса. На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом. Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура. Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать.

Вольтаж: 16V 16 вольт. Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся или потёкший конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы.

Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать. Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы для меня это самый трудный момент. Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки.

Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема. Спешить не нужно, сильно давить тоже. Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки.

Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем. После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием.

Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.

А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо. При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие.

Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.

В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная.

Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется.

Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом на всякий случай. Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли.

Тогда получится аккуратно. Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной мат. Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать или попытаться отремонтировать что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае.

В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным флюс, припой и паяльник. В этом случае очень помогает опыт. А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы.

Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси как на фото , в обратном случае по горизонтальной.

Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт. Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки давим с противоположной стороны. Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором.

В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие я делаю это куском гитарной струны и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть.

Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно. Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником.

Удачного ремонта! Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему и мне моральную и материальную поддержку. Тема Чистка компьютера судя по запросам в поисковике с точки зрения пользователя в большинстве своём предполагает чистку мусора операционной системы.

И очень зря, так как если сломается система, её без проблем можно переустановить хоть сто раз. А вот если сломается компьютер, то придётся покупать новый. Поэтому всем, кто под чистка компьютера подразумевает процесс очистки операционной системы от мусора и вирусов, советую задуматься и дочитать эту статью до конца , так как такой подход в корне неверен.

От такого положения дел особенно часто страдают ноутбуки, так как пыль забивает и без того миниатюрную систему охлаждения. Сборка компьютера, особенно нового — это игра в лотерею.

Целый ряд факторов, не зависящих от сборщика, может привести к тому, что компьютер будет работать не стабильно или вовсе откажется запускаться.

Интернет, компьютеры, софт и прочий Hi-Tech

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможна ли замена электролитических конденсаторов на полимерные в принципе и как их правильно подобрать? Одни говорят, что можно, другие — нет. У одних нужно подбирать 1 к 1, у других — полимер должен быть в 3-ри раза меньше электролита. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Ну собственно какая разница. Ну и берите такой же мкФ на 16 вольт и не слушайте всяких советчиков.

Кто менял на материнской плате конденсаторы на Твердотельные(более устойчивые к t-турам)? Поделитесь опытом и результатом.

Почему вздуваются конденсаторы?

В принципе плата рабочая, но при внутреннем и внешнем перегреве стабильно зависала с характерным слабым химическим запахом электролита конденсаторов. Подтеки электролита хорошо просматривались на треснувших колпачках конденсаторов. Хоть я и дружу с паяльником приступал к ремонту не с полной уверенностью успеха, так как был опыт неудачного восстановления своими руками системной платы с процессором PIII. Неудача возникла прямо на старте — не удалось извлечь электролитические конденсаторы. Мне показалось, что они были просто запрессованы ножками в плату, даже при помощи стоваттного паяльника уже обломанные ножки не извлекались. Но глаза боятся, а руки делают — требовалось заменить 5 конденсаторов номиналом мкФ на 6,3В. Размер купленных конденсаторов был несколько крупнее, но габариты платы позволяли их установить.

Интернет, компьютеры, софт и прочий Hi-Tech

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом — это электролитические конденсаторы на материнской плате. Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

В этой теме обсуждается всё что касается замены неисправных конденсаторов на матринских платах.

CHOOSE YOUR REGION

Вопрос дилетантский, потому задаю его в Песочнице. У меня есть парочка старых убитых матерей с твердотельными конденсаторами. Можно ли эти конденсаторы использовать как запчасти, не проверяя их емкость и ESR? Просто у меня нет приборов для проверки этих параметров, так что единственное, что я могу проверить — это тестером на пробой. Как я понимаю, твердотельники по идее не должны заметно изменять свои параметры вплоть до «большого взрыва». Или я заблуждаюсь?

Как проверить конденсатор мультиметром

Металлический экран PCIe. Печатная плата Ultra Durable. Позолоченные контакты разъема ЦП. ESD защита. Защита от влажности. В материнских платах GIGABYTE применяются наиболее качественные твердотельные конденсаторы с увеличенным ресурсом эксплуатации, которые обеспечивают стабильную работу системы в любом режиме, включая экстремальные настройки OC. Для конденсаторов с чрезвычайно низким эквивалентным последовательным сопротивлением параметр ESR не имеет значение уровень загрузки ЦП — система будет стабильно работать в любом режиме. Эксклюзивный дизайн печатных плат с удвоенной толщиной слоя меди в цепях питания и заземления гарантирует безупречное качество полезного сигнала, обеспечивает эффективное теплорассеивание и безупречную работу ключевых компонентов материнских плат GIGABYTE и ПК в целом в условиях значительных нагрузок в том числе, исключительную стабильность системы в режиме Overclocking.

Конденсаторы Купить недорогой конденсатор для материнской платы в Москве и Томске. Быстрая доставка: всего дня. Гарантия — 90 дней!.

Как проверить твердотельный или электролитический конденсатор

Конденсаторы широко применяются в электротехнике в качестве элементов, сглаживающих пульсации переменного тока, фильтров частоты, или накопителей энергии. Кроме того, эти радиодетали можно применять в качестве гальванической развязки. Технологий изготовление множество, принцип общий: между двумя обкладками кроме диэлектрика размещается особое химическое вещество, определяющее характеристики. Для электроустановок постоянного тока, применяются электролиты.

Как отличить конденсатор на жидкой основе от твердотельного?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ НА ПЛАТЕ НЕ ВЫПАИВАЯ ИХ

Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания. Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать замкнуть дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса.

PEDT или полимеризованный органический полупроводник например комплексная соль тетрацианхинодиметана , англ.

Как проверить конденсатор мультиметром

Устраняется заменой неисправного конденсатора и диагностика окружающих цепей. Греются конденсаторы, как через внешнюю среду, так и изнутри. Если перепутать полярности, то конденсатор моментально нагревается и происходит его взрыв. Плюс к этому импульсы поступающих на него, пробой изоляции или уменьшение количества электролита. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить твердотельными конденсаторами или материнская плата и подобные товары, мы предлагаем вам позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус.

Полярность конденсатора на плате

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как проверить конденсатор тестером на плате
• Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре
• Замена конденсаторов на материнской плате
• Замена конденсаторов на материнской плате
• На материнской плате вздулись конденсаторы. Как заменить конденсаторы на материнской плате
• Как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая
• Правила проверки и пайки конденсаторов
• Электрический конденсатор

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пайка конденсаторов на плате — Обзор Видео урок

Как проверить конденсатор тестером на плате

Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах. Первые конденсаторы, состоящие из двух проводников, разделенных непроводником диэлектриком , упоминаемые обычно как конденсатор Эпинуса или электрический лист, были созданы ещё раньше [3]. Конденсатор является пассивным электронным компонентом [4].

В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин называемых обкладками , разделённых диэлектриком , толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок см. Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами из-за намотки.

Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь происходит зарядка или перезарядка конденсатора , по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения. С точки зрения метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным импедансом.

Резонансная частота конденсатора равна. Обычно максимальная рабочая частота конденсатора примерно в 2—3 раза ниже резонансной. Конденсатор может накапливать электрическую энергию. Энергия заряженного конденсатора:. В России для условных графических обозначений конденсаторов на схемах рекомендуется использовать ГОСТ 2.

При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения. Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах В или киловольтах кВ. В настоящее время изготавливаются конденсаторы с номинальными ёмкостями из десятичнологарифмических рядов значений Е3, Е6, Е12, Е24 , то есть на одну декаду приходится 3, 6, 12, 24 значения, так, чтобы значения с соответствующим допуском разбросом перекрывали всю декаду.

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость , характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов.

Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы ионисторы с ёмкостью до десятков фарад. Эта формула справедлива, лишь когда d намного меньше линейных размеров пластин. Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками всех конденсаторов одинаково.

Общая ёмкость батареи параллельно соединённых конденсаторов равна сумме ёмкостей всех конденсаторов, входящих в батарею. Если у всех параллельно соединённых конденсаторов расстояние между обкладками и свойства диэлектрика одинаковы, то эти конденсаторы можно представить как один большой конденсатор, разделённый на фрагменты меньшей площади.

При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов одинаковы, так как от источника питания они поступают только на внешние электроды, а на внутренних электродах они получаются только за счёт разделения зарядов, ранее нейтрализовавших друг друга. Общая ёмкость батареи последовательно соединённых конденсаторов равна.

Эта ёмкость всегда меньше минимальной ёмкости конденсатора, входящего в батарею. Однако при последовательном соединении уменьшается возможность пробоя конденсаторов, так как на каждый конденсатор приходится лишь часть разницы потенциалов источника напряжения. Если площадь обкладок всех конденсаторов, соединённых последовательно, одинакова, то эти конденсаторы можно представить в виде одного большого конденсатора, между обкладками которого находится стопка из пластин диэлектрика всех составляющих его конденсаторов.

Максимальное значение удельной ёмкости достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом уменьшается его напряжение пробоя. Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность достигается у больших конденсаторов, где масса корпуса невелика по сравнению с массой обкладок и электролита.

Особенно важен этот параметр при использовании конденсатора в качестве накопителя энергии, с последующим мгновенным её высвобождением, например, в пушке Гаусса. Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. Эксплуатационное напряжение на конденсаторе должно быть не выше номинального.

Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком электролитические функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.

Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора, вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного последовательного сопротивления вследствие старения актуально для импульсных устройств. Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала в современных конденсаторах большой ёмкости устанавливают вышибной предохранительный клапан или выполняют надсечку корпуса часто её можно заметить в виде креста или в форме букв X, K или Т на торце цилиндрического корпуса, иногда, на больших конденсаторах, она покрыта пластиком.

При повышении внутреннего давления вышибается пробка клапана или корпус разрушается по насечке, пары электролита выходят в виде едкого газа и, даже, брызг жидкости. При этом разрушение корпуса конденсатора происходит без взрыва, разбрасывания обкладок и сепаратора.

Старые электролитические конденсаторы выпускались в герметичных корпусах и в конструкции их корпусов не предусматривалась взрывобезопасность. Скорость разлёта осколков при взрыве корпуса устаревших конденсаторов может быть достаточной для того, чтобы травмировать человека. При пробое конденсатора или при его случайной переполюсовке выделившееся при протекании тока тепло инициирует реакцию между данными компонентами, протекающую в виде сильной вспышки с хлопком, что сопровождается разбрасыванием искр и осколков корпуса.

Сила такого взрыва довольно велика, особенно у крупных конденсаторов, и способна повредить не только соседние радиоэлементы, но и плату. При тесном расположении нескольких конденсаторов возможен прожог корпусов соседних конденсаторов, что приводит к одновременному взрыву всей группы. Реальные конденсаторы, помимо ёмкости, обладают также собственными последовательным и параллельным сопротивлением и индуктивностью.

С достаточной для практики точностью, эквивалентную схему реального конденсатора можно представить как показано на рисунке, где все двухполюсники подразумеваются идеальными. Из-за тока утечки, протекающего через слой диэлектрика между обкладками и по поверхности диэлектрика, предварительно заряженный конденсатор с течением времени теряет заряд саморазряд конденсатора.

Часто, в спецификациях на конденсаторы, сопротивление утечки определяют через постоянную времени T саморазряда конденсатора, которая численно равна произведению ёмкости на сопротивление утечки:. Хорошие конденсаторы с полимерными и керамическими диэлектриками имеют постоянные времени саморазряда достигающие многих сотен тысяч часов.

Эквивалентное последовательное сопротивление англ. Equivalent series resistance ; ESR, ЭПС, внутреннее сопротивление обусловлено, главным образом, электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контактов между ними, а также учитывает потери в диэлектрике.

Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор, вследствие поверхностного эффекта. В большинстве практических случаев этим параметром можно пренебречь, но, иногда напр.

Некоторые схемы например, стабилизаторы напряжения критичны к диапазону изменения ЭПС конденсаторов в своих цепях. Это связано с тем, что при проектировании таких устройств инженеры учитывают этот параметр в фазочастотной характеристике ФЧХ обратной связи стабилизатора.

Существенное изменение со временем ЭПС применённых конденсаторов изменяет ФЧХ, что может привести к снижению запаса устойчивости контуров авторегулирования, и, даже, к самовозбуждению. Существуют специальные приборы ESR-метр англ. Эквивалентная последовательная индуктивность обусловлена, в основном, собственной индуктивностью обкладок и выводов конденсатора. Результатом этой распределенной паразитной индуктивности является превращение конденсатора в колебательный контур с характерной собственной частотой резонанса.

Эта частота может быть измерена и обычно указывается в параметрах конденсатора либо в явном виде либо в виде рекомендованной максимальной рабочей частоты. Предварительно заряженный конденсатор с течением времени теряет запасённую энергию за счёт тока утечки, протекающего через слой диэлектрика между обкладками. Часто в справочниках на конденсаторы приводится постоянная времени саморазряда конденсатора, численно равная произведению ёмкости на сопротивление утечки. Это время, за которое начальное напряжение на отключенном конденсаторе уменьшится в e раз.

Потери энергии в конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и обкладках. Тангенс угла потерь определяется отношением активной мощности P а к реактивной P р при синусоидальном напряжении определённой частоты. Термины добротности и тангенса угла потерь применяются также для катушек индуктивности и трансформаторов.

ТКЕ определяется так:. Таким образом, изменение ёмкости от температуры при не слишком больших изменениях температуры выражается линейной функцией:.

TKE применяется для характеристики конденсаторов с практически линейной зависимостью ёмкости от температуры. Однако ТКЕ указывается в спецификациях не для всех типов конденсаторов.

Для конденсаторов, имеющих существенно нелинейную зависимость ёмкости от температуры и для конденсаторов с большими изменениями ёмкости от воздействия температуры окружающей среды в спецификациях нормируются относительное изменение ёмкости в рабочем диапазоне температур или в виде графика зависимости ёмкости от температуры.

Если заряженный конденсатор быстро разрядить до нулевого напряжения путём подключения низкоомной нагрузки, а затем снять нагрузку и наблюдать за напряжением на выводах конденсатора, то мы увидим, что напряжение на обкладках снова появится как если бы мы разрядили конденсатор не до нуля. Это явление получило название диэлектрическая абсорбция диэлектрическое поглощение. Конденсатор ведёт себя так, словно параллельно ему подключено множество последовательных RC -цепочек с различной постоянной времени.

Интенсивность проявления этого эффекта зависит в основном от свойств диэлектрика конденсатора. Подобный эффект можно наблюдать практически на всех типах диэлектриков. В электролитических конденсаторах он особенно ярок и является следствием химических реакций между электролитом и обкладками.

У конденсаторов с твердым диэлектриком например, керамических и слюдяных эффект связан с остаточной поляризацией диэлектрика. Эффект зависит от времени зарядки конденсатора, времени закорочения, иногда от температуры.

Количественное значение абсорбции принято характеризовать коэффициентом абсорбции , который определяется в стандартных условиях. Особое внимание в связи с эффектом следует уделять измерительным цепям постоянного тока: прецизионным интегрирующим усилителям, устройствам выборки-хранения, некоторым схемам на переключаемых конденсаторах.

Это характерно для конденсаторов с пьезоэлектрическими диэлектриками. Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех, в устройствах, где использованы такие конденсаторы при воздействии акустического шума или вибрации на конденсатор.

Конденсаторы с металлизированным электродом бумажный и пленочный диэлектрик обладают важным свойством самовосстановления англ. Механизм самовосстановления заключается в отгорании металлизации электрода после локального пробоя диэлектрика посредством микродугового электрического разряда.

Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика определяет основные электрические параметры конденсаторов: сопротивление изоляции, стабильность ёмкости, величину потерь и др. В зависимости от назначения можно условно разделить конденсаторы на конденсаторы общего и специального назначения.

Конденсаторы общего назначения используются практически в большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ним относят наиболее распространённые низковольтные конденсаторы, к которым не предъявляются особые требования.

Все остальные конденсаторы являются специальными. К ним относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические , пусковые и другие конденсаторы. Буквенная система распространяется на конденсаторы, разработанные до года. Для упрощения системы обозначений часто первую букву К пропускают, оставляя вторую и последующие [10].

Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре

Конденсаторы доступны в различных исполнениях и для разных применений. При этом встречаются отличные условные графические обозначения конденсаторных элементов на электросхемах. Кроме того, применяется маркировка на самих деталях. Базовая структура конденсатора имеет простое объяснение. Между двумя конденсаторными пластинами имеется диэлектрик, изолирующий две проводящие поверхности.

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый.

Замена конденсаторов на материнской плате

Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания. Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать замкнуть дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны. Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

Замена конденсаторов на материнской плате

Опубликовано Нет комментариев. Конденсаторы одна из самых недолговечных элементов на материнских платах, блоках питания, видеокартах. Содержание жидкости, под названием — электролит при высоких температурах приводит к выходу оного из строя, по причине её испарения. А нагрев элементов около рабочих частей материнской платы — дело регулярное, не говоря уже о БП и других элементах.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на год использования.

На материнской плате вздулись конденсаторы. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Последний раз редактировалось WSonic, в Причина: Перезалил фото. Отправлено : , Профиль Отправить PM Цитировать. С Кий.

Как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая

Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, так как имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача — как определить полярность конденсатора. Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:. Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя. Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом.

Часто имеете дело с электролитическими конденсаторами? Не знаете, как определять их полярность? Тогда эта статья – для вас.

Правила проверки и пайки конденсаторов

Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы. Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус.

Электрический конденсатор

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Все что нужно знать про конденсатор. Принцип работы, Маркировка, назначение

Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах. Первые конденсаторы, состоящие из двух проводников, разделенных непроводником диэлектриком , упоминаемые обычно как конденсатор Эпинуса или электрический лист, были созданы ещё раньше [3]. Конденсатор является пассивным электронным компонентом [4].

Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы.

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы. Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно — наличие основного контролируемого параметра ёмкости. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами. Проверить электролитические конденсаторы так же как неэлектролитические на предмет сохранения ими своего номинала ёмкости можно несколькими способами. Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Дорожки и контактные площадки на современных платах становятся все меньше, а сами платы зачастую являются многослойными. Все это значительно усложняет процесс отсоединения элемента с целью контроля его работоспособности. Потому актуальным становится вопрос: как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его? Попробуем найти решение.

Меняем конденсаторы на материнской плате

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу. Про замену конденсаторов на блоке питания читаем здесь.

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания, читаем здесь.

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф.

Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус «– «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Одна из самых частых причин неполадок материнских плат — вышедшие из строя конденсаторы. Сегодня мы расскажем вам, как правильно их заменить.

Подготовительные мероприятия

Первое, что нужно отметить — процедура замены конденсаторов представляет собой очень тонкую, почти хирургическую манипуляцию, для которой понадобятся соответствующие навык и опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить замену специалисту.

В случае если нужный опыт имеется, убедитесь, что помимо него у вас есть соответствующий инвентарь.

Конденсаторы на замену
Самый важный элемент. Эти компоненты отличаются между собой по двум ключевым параметрам: вольтажу и ёмкости. Вольтаж представляет собой рабочее напряжение элемента, ёмкость — количество заряда, которое может содержать конденсатор. Поэтому, выбирая новые компоненты, убедитесь, что их вольтаж равен или чуть больше старых (но ни в коем случае не меньше!), а ёмкость точно соответствует вышедшим из строя.

Паяльник
Данная процедура требует наличия паяльника мощностью до 40 Вт с тонким жалом. Можно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки мощности. Кроме того, обязательно приобретите подходящий паяльнику флюс.

Стальная игла или кусок проволоки
Швейная игла или кусок тонкой стальной проволоки понадобится для зачистки и расширения отверстия в плате под ножки конденсаторов. Использовать тонкие предметы из других металлов нежелательно, поскольку они могут схватиться припоем, что создаст дополнительные трудности.

Убедившись, что инвентарь соответствует требованиям, можно переходить непосредственно к процедуре замены.

Замена неисправных конденсаторов

Предупреждение! Дальнейшие действия вы совершаете на свой страх и риск! Мы не несем никакой ответственности за возможные повреждения платы!

Данная процедура происходит в три этапа: выпаивание старых конденсаторов, подготовка места, установка новых элементов. Рассмотрим каждый по порядку.

Этап 1: Выпаивание

Во избежание сбоев перед началом манипуляций рекомендуется вынуть батарейку CMOS. Процедура происходит так.

1. Найдите место крепления неисправного конденсатора на обратной стороне платы. Это довольно сложный момент, поэтому будьте предельно внимательны.
2. Обнаружив крепление, нанесите на это место флюс, и нагрейте паяльником одну из ножек конденсатора, осторожно надавливая на соответствующую сторону элемента. После расплавления припоя ножка освободится.

Будьте внимательны! Долгий нагрев и чрезмерные усилия при этом действии могут повредить плату!

Если конденсаторов несколько, повторите вышеописанную процедуру для каждого. Вытащив их, переходите к следующему этапу.

Этап 2: Подготовка посадочного места

Это — самая важная часть процедуры: от грамотных действий зависит, получится ли установить новый конденсатор, поэтому будьте предельно внимательны. В большинстве случаев при вынимании элементов припой попадает в отверстие для ножки и забивает его. Чтобы прочистить место, используйте иглу или кусочек проволоки следующим образом.

1. С внутренней стороны вставьте конец инструмента в отверстие, а с внешней осторожно нагрейте место паяльником.
2. Осторожными вращательными движениями прочистите и расширьте отверстие.
3. В случае если отверстие для ножки не забито припоем, просто осторожно увеличьте его иглой или проволокой.

Зачистите посадочное место для конденсатора от излишков припоя — это позволит избежать случайного замыкания малозаметных токопроводящих дорожек, которое может вывести из строя плату.

Убедившись, что плата подготовлена, можно переходить к последней стадии.

Этап 3: Установка новых конденсаторов

Как показывает практика, большинство ошибок совершается именно на этом шаге. Поэтому, если предыдущие этапы вас утомили, рекомендуем сделать паузу, и только потом приступать к завершающей части процедуры.

1. Перед тем как установить новые конденсаторы в плату, их необходимо подготовить. Если используете вариант б/у — зачистите ножки от старого припоя и осторожно прогрейте их паяльником. Для новых конденсаторов достаточно обработать их канифолью.
2. Вставьте конденсатор на посадочное место. Убедитесь, что его ножки свободно входят в отверстия.

Покройте ножки флюсом и аккуратно припаяйте их к плате, соблюдая все предосторожности.

Будьте внимательны! Если вы перепутаете полярность (припаяете ножку для плюсового контакта к минусовому отверстию), конденсатор может взорваться, вывести из строя плату или стать причиной пожара!

После окончания процедуры дайте припою остыть и проверяйте результаты своей работы. Если вы в точности следовали вышеописанной инструкции, никаких проблем быть не должно.

Альтернативный вариант замены

В некоторых случаях во избежание лишнего нагрева платы можно обойтись без выпаивания неисправного конденсатора. Этот метод более грубый, зато подойдет для пользователей, которые не уверены в своих силах.

1. Вместо выпайки элемента его следует аккуратно отломить от ножек. Для этого попробуйте раскачать неисправную деталь во всех направлениях и осторожным давлением отломить сначала от первого контакта, а затем от второго. Если в процессе одна из ножек вышла из места на плате, её можно заменить кусочком медной проволоки.
2. Осторожно удалите верхнюю часть оставшихся ножек со следами крепления к конденсатору.
3. Подготовьте ножки нового конденсатора как в шаге 3 последнего этапа основного способа и припаяйте их к остаткам ножек старого. Должна получиться вот такая картина.

Стоящий под углом конденсатор можно осторожно отогнуть в вертикальное положение.

На этом все. Напоследок еще раз хотим напомнить вам — если вы считаете, что не справитесь с процедурой, лучше доверьте её мастеру!

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Одна из самых частых причин неполадок материнских плат — вышедшие из строя конденсаторы. Сегодня мы расскажем вам, как правильно их заменить.

Подготовительные мероприятия

Первое, что нужно отметить — процедура замены конденсаторов представляет собой очень тонкую, почти хирургическую манипуляцию, для которой понадобятся соответствующие навык и опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить замену специалисту.

В случае если нужный опыт имеется, убедитесь, что помимо него у вас есть соответствующий инвентарь.

Конденсаторы на замену
Самый важный элемент. Эти компоненты отличаются между собой по двум ключевым параметрам: вольтажу и ёмкости. Вольтаж представляет собой рабочее напряжение элемента, ёмкость — количество заряда, которое может содержать конденсатор. Поэтому, выбирая новые компоненты, убедитесь, что их вольтаж равен или чуть больше старых (но ни в коем случае не меньше!), а ёмкость точно соответствует вышедшим из строя.

Паяльник
Данная процедура требует наличия паяльника мощностью до 40 Вт с тонким жалом. Можно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки мощности. Кроме того, обязательно приобретите подходящий паяльнику флюс.

Стальная игла или кусок проволоки
Швейная игла или кусок тонкой стальной проволоки понадобится для зачистки и расширения отверстия в плате под ножки конденсаторов. Использовать тонкие предметы из других металлов нежелательно, поскольку они могут схватиться припоем, что создаст дополнительные трудности.

Убедившись, что инвентарь соответствует требованиям, можно переходить непосредственно к процедуре замены.

Замена неисправных конденсаторов

Предупреждение! Дальнейшие действия вы совершаете на свой страх и риск! Мы не несем никакой ответственности за возможные повреждения платы!

Данная процедура происходит в три этапа: выпаивание старых конденсаторов, подготовка места, установка новых элементов. Рассмотрим каждый по порядку.

Этап 1: Выпаивание

Во избежание сбоев перед началом манипуляций рекомендуется вынуть батарейку CMOS. Процедура происходит так.

1. Найдите место крепления неисправного конденсатора на обратной стороне платы. Это довольно сложный момент, поэтому будьте предельно внимательны.
2. Обнаружив крепление, нанесите на это место флюс, и нагрейте паяльником одну из ножек конденсатора, осторожно надавливая на соответствующую сторону элемента. После расплавления припоя ножка освободится.

Будьте внимательны! Долгий нагрев и чрезмерные усилия при этом действии могут повредить плату!

Если конденсаторов несколько, повторите вышеописанную процедуру для каждого. Вытащив их, переходите к следующему этапу.

Этап 2: Подготовка посадочного места

Это — самая важная часть процедуры: от грамотных действий зависит, получится ли установить новый конденсатор, поэтому будьте предельно внимательны. В большинстве случаев при вынимании элементов припой попадает в отверстие для ножки и забивает его. Чтобы прочистить место, используйте иглу или кусочек проволоки следующим образом.

1. С внутренней стороны вставьте конец инструмента в отверстие, а с внешней осторожно нагрейте место паяльником.
2. Осторожными вращательными движениями прочистите и расширьте отверстие.
3. В случае если отверстие для ножки не забито припоем, просто осторожно увеличьте его иглой или проволокой.

Зачистите посадочное место для конденсатора от излишков припоя — это позволит избежать случайного замыкания малозаметных токопроводящих дорожек, которое может вывести из строя плату.

Убедившись, что плата подготовлена, можно переходить к последней стадии.

Этап 3: Установка новых конденсаторов

Как показывает практика, большинство ошибок совершается именно на этом шаге. Поэтому, если предыдущие этапы вас утомили, рекомендуем сделать паузу, и только потом приступать к завершающей части процедуры.

1. Перед тем как установить новые конденсаторы в плату, их необходимо подготовить. Если используете вариант б/у — зачистите ножки от старого припоя и осторожно прогрейте их паяльником. Для новых конденсаторов достаточно обработать их канифолью.
2. Вставьте конденсатор на посадочное место. Убедитесь, что его ножки свободно входят в отверстия.

Покройте ножки флюсом и аккуратно припаяйте их к плате, соблюдая все предосторожности.

Будьте внимательны! Если вы перепутаете полярность (припаяете ножку для плюсового контакта к минусовому отверстию), конденсатор может взорваться, вывести из строя плату или стать причиной пожара!

После окончания процедуры дайте припою остыть и проверяйте результаты своей работы. Если вы в точности следовали вышеописанной инструкции, никаких проблем быть не должно.

Альтернативный вариант замены

В некоторых случаях во избежание лишнего нагрева платы можно обойтись без выпаивания неисправного конденсатора. Этот метод более грубый, зато подойдет для пользователей, которые не уверены в своих силах.

1. Вместо выпайки элемента его следует аккуратно отломить от ножек. Для этого попробуйте раскачать неисправную деталь во всех направлениях и осторожным давлением отломить сначала от первого контакта, а затем от второго. Если в процессе одна из ножек вышла из места на плате, её можно заменить кусочком медной проволоки.
2. Осторожно удалите верхнюю часть оставшихся ножек со следами крепления к конденсатору.
3. Подготовьте ножки нового конденсатора как в шаге 3 последнего этапа основного способа и припаяйте их к остаткам ножек старого. Должна получиться вот такая картина.

Стоящий под углом конденсатор можно осторожно отогнуть в вертикальное положение.

На этом все. Напоследок еще раз хотим напомнить вам — если вы считаете, что не справитесь с процедурой, лучше доверьте её мастеру!

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Здравствуйте! Конденсаторы на материнской плате шевелятся (при дотра.

.. — Технологии

ПК — перезагружается в онлайн играх. Решили проверить конденсаторы (при осмотре дотрагивались до них) — не вздутые, но шевелятся. После этой процедуры — ПК работал больше суток как часы (все норм было). Потом опять стал перезагружаться. Решили опять конденсаторы поторогать — и о чудо, вновь комп какое-то время работал без нареканий. Но опять все повторяется.
Нормально ли, что конденсаторы шевелятся? Может ли это влиять на работу ПК (в данном случае — на перезагрузку в онлайн играх)? И что с этим делать?
PS: на видеокарте конденсаторы стоят как вкопанные (не шевелятся).
Температура нормальная везде, пыли нигде нет, конденсаторы не вздутые, драйвера обновлены, БП — исправный.

Лучший ответ по мнению автора

Нормально, т к ножки у них гибкие. Неисправные конденсаторы (жидкостные электролиты) не всегда вздуваются, они могут высыхать внутри без внешних изменений. Ваша плата наверное уже в возрасте, раз на ней стоят конденсаторы такого типа (на современные ставят уже твердотельные), поэтому имеет смысл их проверить и по необходимости заменить. Это несложно, главное подобрать эквивалентную замену по емкости-вольтажу и не перепутать полярность.  По перезагрузкам: включите запись малых дампов памяти при сбоях и отключите автоматическую перезагрузку. Тогда вместо перезапуска у вас на экране будет отображаться сообщение об ошибке. По нему, а также по содержимому аварийных дампов, можно определить причину.  Чаще всего виновником сбоев оказывается какой-либо драйвер. После того, как вы его определите, этот драйвер нужно будет переустановить, обновить или откатить. Как анализировать аварийные дампы и написано в инструкции по ссылке выше. 25. 08.15 Лучший ответ по мнению автора

Другие ответы

another anonymous 1 — конденсаторы которые выглядят как баночки — они на гибких ножках проводниках. если при монтаже оставался маленький зазор — да, они могут чуть-чуть раскачиваться. но не стоит увлекаться этим занятием — и сама проволока проводника может сломаться, и место пайки вы раскачиваете 2 — по описанным симптомам возможен дефектный контакт, но это не 100% диагноз. надо смотреть как именно они шатаются. еще лучше осмотреть внимательно контакты со стороны пайки, но скорее всего для этого надо полностью разбирать системник 100% проверить эту версию сможет только специалист по электронике 3 — проблема может быть и программная — те же вирусы или не правильная настройка софта, на пример пиратская винда-сборка и драйвера скачаные НЕ с оф-сайтов производителей — и то и другое это минное поле сюрпризов стоит внимательно изучить «журналы событий» системы, там могут быть записи об ошибках и в случае софтверной причины, и в случае железной причины только если вообще нет записей об ошибках в периоды от загрузки до несанкционированной перезагрузки, только в этом случае можно считать что «журналы» косвенно подтверждают железную версию происхождения проблемы 25. 08.15

Глеб Черняк Читать ответы

Андрей Пилин Читать ответы

MiK Читать ответы

Посмотреть всех экспертов из раздела Технологии > Железо

Похожие вопросы

При подключении колонок к ноутбуку звук все равно идет из динамиков ноутбука, а колонки молчат.

Недостаточно квот для обработки команды.

Добрый вечер! купил ноутбук hp 15-af000ur http://www.notebook.ru/notebook/hp-15-af000ur-24471/ . Но при работе подлагивает и долго открывает программы итд. что делать ? (

Не отображаются значки на панели задач

установил windows 8.1 перестали работать наушники razer megaladon Проблема "Не известное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства») на windows 7 работает как часы !

10 ошибок, которые убьют материнскую плату вашего ПК

2 июля 2020Технологии

Никогда так не делайте, если собираете новую машину или проводите профилактику уже используемого компьютера.

Поделиться

0

1. Неправильная установка процессора в сокет

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Если устанавливать процессор неправильно, то он не сядет в сокет. Примените силу — повредите и ножки процессора, и гнездо на материнской плате. За устранение таких повреждений возьмётся далеко не каждый сервисный центр, и не факт, что починка вообще будет возможна.

Перед тем как вставлять процессор в сокет, сориентируйте его таким образом, как предусмотрено производителем. На сокете и на процессоре можно найти метки — так называемые ключи. Нужно совместить ключ на процессоре с ключом на сокете, и «камень» как будто сам провалится в гнездо без применения силы.

2. Слишком щедро намазанная термопаста

Фото: Richard Lewis / Flickr

По вопросу о том, как правильно намазывать термопасту, в интернете сломано немало копий.

Чаще всего рекомендуется выдавить на середину теплораспределительной крышки процессора немного пасты — каплю с рисовое зерно, примерно один грамм. Паста сама размажется при установке прижимной пластины кулера. Это классический метод. Если же нанести меньше или больше термопасты, это только ухудшит теплопроводимость.

Умельцы из Сети, кстати, выяснили, что наиболее равномерное распределение термопасты получится, если нанести её на крышку крест-накрест.

Но это замороченный способ, подходящий скорее для любителей разгона.

А вот размазывать пасту лопаточкой или кредиткой, как советуют некоторые сборщики, не стоит. Если распределить её по всей поверхности до установки кулера, то, когда вы прижмёте радиатор к процессору, излишек пасты растечётся за пределы теплораспределительной крышки. Это может привести к короткому замыканию. Так что не перебарщивайте с термопастой — одна капля, и всё.

3. Прикосновение к контактам

Фото: PxHere

Неопытные сборщики хватают электронные компоненты грязными руками и водят пальцами по контактам, а потом удивляются, почему компьютер не запускается.

Человеческие руки покрыты потожировыми выделениями и бывают влажными. Испачкав контакты, можно вызвать различные проблемы, начиная от неправильной регистрации оперативной памяти или ошибок инициализации и заканчивая полным выходом системы из строя.

Не трогайте пальцами электронные компоненты, особенно позолоченные контакты видеокарты и оперативной памяти, а также ножки процессора. Держите комплектующие аккуратно за края, а предварительно вымойте руки с мылом и вытрите насухо чистым полотенцем.

В идеале перед сборкой нужно надевать антистатические нитриловые перчатки.

Если вы всё-таки что-то испачкали, вам поможет очиститель электрических контактов, который можно купить в магазинах компьютерных комплектующих, радиодеталей или даже автозапчастей. Но лучше до такого не доводить.

4. Статическое электричество

Фото: Praewnaaaaaam / Wikimedia Commons

Если вы собираете компьютер, стоя на бабушкином ковре, то вполне можете повредить материнку электростатическим разрядом, и она окончательно выйдет из строя. Поэтому, перед тем как касаться руками любой электроники, нужно соблюсти хотя бы основные меры предосторожности.

Убедитесь, что не стоите на поверхности, создающей статический заряд, вроде шерстяных ковров. Не надевайте синтетическую или шерстяную одежду. Перед тем как трогать электронные компоненты, прикоснитесь к чему-нибудь металлическому — например, самому корпусу компьютера, пока он пустой.

Ещё лучше будет заземлить себя с помощью специального ремешка на запястье или лодыжке и надеть антистатические перчатки.

5. Небрежное обращение с винтами

Фото: Afrank99 / Wikimedia Commons

Будьте аккуратны со всеми мелкими винтиками, которые идут в комплекте с корпусом. Не роняйте и не теряйте их. И дело не в том, что их могут проглотить ваша собака или робот-пылесос.

Неудачно упавший в кейс винтик, который вы не заметили, вполне способен устроить короткое замыкание и убить материнку. Так что возьмите какой-нибудь контейнер и складывайте туда винты, которые вам не нужны прямо сейчас.

И обзаведитесь магнитной отвёрткой — с ней вы не будете всё время ронять только что выкрученные винты на материнскую плату.

6. Нехватка стоек под материнской платой

Фото: Petteri Aimonen / Wikimedia Commons

Просто так материнку к опорной пластине прикрутить не получится: она устанавливается на специальные стойки. Это такие шестигранные винтики, заранее вкрученные производителем в корпус. Они совмещаются с отверстиями на материнской плате, и та прикручивается к ним болтами.

Зачастую сборщики прикрепляют материнку к трём-четырём стойкам. А оставшиеся не утруждаются переставить в подходящие места и прикрутить как полагается. Так материнская плата может погнуться, когда вы будете подсоединять новые компоненты, или даже замкнуть о металлическую опорную пластину.

Перед тем как устанавливать плату, открутите стойки, расположенные производителем в неподходящих местах опорной пластины, и установите их под крепёжные отверстия вашей материнской платы. У разных плат разная компоновка, и производители корпусов не могут предусмотреть всё за вас, так что на это нужно обратить внимание.

7. Отсутствие кабель-менеджмента

Фото: Alexandru-Bogdan Ghita / Unsplash

Современные кейсы для компьютеров, даже бюджетные, снабжены специальными отсеками для укладки кабелей. Как правило, они располагаются за опорной пластиной, на которую устанавливается материнская плата.

Благодаря аккуратному кабель-менеджменту сборка будет выглядеть красивее, но у него есть и практический смысл. Если провода болтаются как попало, они могут попасть в лопасти кулеров, вызвать шум или повредить их. Или стать причиной короткого замыкания.

Убедитесь, что все кабели уложены как полагается, за опорной пластиной, и закреплены стяжками. Подавайте к материнской плате только необходимые провода через предусмотренные производителем технические отверстия.

8. Чистка компьютера пылесосом

Фото: Lukas ter Poorten / Unsplash

Если вы не собираете новый компьютер, а всего-навсего решили провести профилактику уже имеющегося, ни за что не используйте пылесос, чтобы очистить внутренности своего ПК.

Пылесос — слишком грубый инструмент для таких целей, он может повредить лопасти кулеров или засосать какой-нибудь недостаточно плотно прикрученный компонент. А ещё пылесосы отлично накапливают статический заряд, что, как уже упоминалось, тоже не очень полезно для материнки.

Так что купите баллончик со сжатым воздухом, а пылесос отложите подальше.

9. Открытая боковая крышка корпуса

Фото: Constant Loubier / Unsplash

После того как вы завершили сборку, полагается закрыть комплектующие боковой крышкой и закрепить её несколькими винтами. Компьютер готов, можно пользоваться.

Но некоторые сборщики предпочитают боковую крышку не устанавливать. Аргументируют это тем, что так комплектующие лучше охлаждаются.

Никогда так не поступайте. Во-первых, с открытой крышкой в корпусе быстро — очень быстро — накапливается пыль, а это один из главных врагов электроники.

Во-вторых, в закрытом корпусе при правильно установленных кулерах воздушные потоки будут направлены так, как задумывал производитель. Если же крышку убрать, тёплый воздух будет циркулировать хаотично, и эффективность охлаждения снизится.

10. Пренебрежение руководством

Фото: Alexandre Debiève / Unsplash

Существует шутка: «Руководство — это такая штука, которую читают, когда что-то сломали». Так вот, материнская плата — слишком ценная вещь, чтобы проводить над ней эксперименты.

Прежде чем подсоединять к разъёмам платы что бы то ни было — например, новые стильные кулеры или светодиодные ленты, — обязательно прочтите инструкцию. Убедитесь, что вы вставляете кабели именно туда, куда задумал производитель. Иначе не избежать короткого замыкания.

Читайте также 🧐

• Из чего собрать ПК для дома или работы в 2020 году
• 5 причин купить игровой ПК вместо консоли
• 5 причин собрать ПК самому

Выпаиваем конденсаторы с материнской платы. Как самому перепаять конденсаторы

Август 08, 2015 admin

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Замена конденсаторов процедура несложная и практически любой, кто раньше паял электрические схемы, вполне способен сделать и тем самым отремонтировать материнскую плату без лишних затрат. Но все же, если вы не уверены в себе или не способны достаточно качественно выполнить пайку, то обращайтесь к . Замена конденсаторов на материнской плате стоит не слишком дорого.

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую:)

Почитайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http://www. rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы:)

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными (можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т. е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные(лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было:))

Также нам понадобятся :
— паяльник (лучше точечный, в виде «пистолета», ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров .
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов . Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться:)

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает!!! Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта:) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

За свою ремонтную практику я заметил, что довольно часто причиной отказа каких либо комплектующих компьютера, становятся электролитические конденсаторы . Конечно же виновниками торжества могут стать и полупроводниковые элементы такие как, микросхемы, транзисторы, диоды и другие. Определение их неисправностей у неопытных в этом деле людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности довольно часто не заметны визуально и для того, чтобы выявить нерабочий чип требуются специальные приборы, и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть твердое подозрение на то, что проблемы в ваших комплектующих связаны именно с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы вам посоветовал не рисковать с самостоятельным ремонтом, а обратиться в сервисный центр, чтобы не допустить возникновения еще больших проблем. С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности зачастую заметны не вооруженным глазом Ухудшение теплоотвода от таких конденсаторов при работе вызывает в них перегрев электролита и как следствие повышение давления, это в свою очередь приводит к вздутию или разрыву верхней части корпуса. Также может вырвать нижнюю заглушку и даже выводы, это происходит с конденсаторами у которых некачественно выполнена предохранительная проштамповка (в виде канавок — для уменьшения силы разрыва) верхней крышки. Еще к таким повреждениям конденсаторов может приводить выход из строя других полупроводниковых элементов электрической цепи. Например, выход из строя диодного моста блока питания, приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает протекать переменный ток вызывая его повреждение. Ну что же, с повреждениями конденсаторов мы разобрались теперь научимся перепаивать их самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25 — 40 Вт, оловянный припой и канифоль. Для того чтобы легко выпаять конденсатор из платы и сразу очистить отверстия под его выводы от старого припоя, я рекомендую воспользоваться иглой от шприца. Подберите иглу такого диаметра, чтобы в нее проходил вывод конденсатора, затем напильником сточите острие иглы, до получения тупой трубочки как на рисунке ниже. Вот такой иглой и паяльником мы с вами и выпаяем поврежденный конденсатор . Для этого плату с поврежденным конденсатором уложим вниз элементами на подходящий по размеру кусок поролоновой губки, далее возьмем нашу иглу за пластмассовую часть и трубочкой направим на вывод, подлежащего замене конденсатора, так чтобы он попал вовнутрь. Затем паяльником разогреем спайку до жидкого состояния и вдавим нашу иглу в плату до упора (надевая на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Вращать необходимо до полного остывания припоя, смотрите фото. Все первая ножка конденсатора выпаяна, а установочное отверстие сразу очищено от старого припоя, таким же образом выпаиваем вторую ножку, все наш виновник «торжества » выпаян. Перед тем как изъять конденсатор из платы обязательно запомните где располагаются его плюсовой и минусовой выводы (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указан знак «-«). Кстати таким способом очень удобно выпаивать элементы с большим количеством выводов. Ну что же старый конденсатор выпаян , нам осталось, строго соблюдая полярность, впаять на его место новый с теми же характеристиками, что и старый (вольтаж, объем). Так же вы можете использовать долговечные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же следите за совпадением характеристик старого и нового. А вот так он выглядит: Перед впайкой расположите вашу плату боком, придерживая одной рукой, другой рукой вставьте на место конденсатор, переверните плату элементами вниз придерживая конденсатор. Расположите на месте пайки небольшой кусочек канифоли и прогрейте, далее проведите пайку в соответствии с советами приведенными в статье . Излишки канифоли с места пайки можно удалить тряпочкой смоченной в чистом спирте. Пробуйте и у вас все получится!>

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату? К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно. Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты. Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом. Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания. Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями. Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом. Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается. Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат. Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора. Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ. Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40. Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера. Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно. Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью. Простой цилиндрический электролитический конденсатор. Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память. Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм. Конденсаторы, которые мы заказали. После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки. Начинаем замену Паяльная станция, управляемая процессором. Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования. Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало. Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов. Откачиваем припой с помощью электрического насоса. Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки. Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника. Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия. Очищаем отверстия с помощью металлического стержня. Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень. Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае. Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате. Следите за полярностью! Насаживаем конденсатор. Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал. Затем припаиваем конденсатор. И убираем лишние ножки. Всё готово! Материнская плата снова работает! Заключение Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного. Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора. Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя. Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Как проверить настольный компьютер на неисправные конденсаторы?

Конденсаторы представляют собой электронные компоненты, которые накапливают электрический заряд и высвобождают его по мере необходимости. Эти конденсаторы доступны в различных размерах и типах и используются для формирования, сглаживания и изоляции сигналов. Подводя итог, конденсаторы действуют как крошечные батареи. Эти конденсаторы имеют множество применений. Одним из основных применений является то, что они используются в блоке питания компьютера. Есть крошечные конденсаторы из керамики и тантала, встроенные снаружи корпуса микросхемы или окружающие микросхему на материнской плате.

Если ваш настольный компьютер работает медленнее, чем обычно, возможно, вышел из строя конденсатор на материнской плате. Не только медленная работа, но и неисправность конденсатора можно обнаружить, если настольный компьютер случайно или постоянно зависает или перезагружается. Или также может случиться так, что он не загружается в операционную систему или, в некоторых крайних случаях, не загружается вообще. Это сигналы о том, что в вашем настольном компьютере может быть неисправный конденсатор . И это стандартная процедура проверки того, что может быть не так с компьютерами. В большинстве случаев, когда вы берете компьютер в ремонтную мастерскую, первое, что они делают, это проверяют неисправные конденсаторы. Быстро взглянув на материнскую плату, они могут легко определить неисправный конденсатор. Но вот как можно проверить собственный компьютер на неисправные конденсаторы.

Конденсаторы, как правило, полностью электролитические, поэтому причина отказа конденсатора в том, что нетвердый электролит со временем стареет, и происходит испарение электролита.

Теперь проверить ЭБУ на неисправный конденсатор несложно. Вам не нужно разбирать систему и смотреть на материнскую плату, чтобы проверить неисправный конденсатор. Вы сначала проверите симптомы, и если симптомы встанут на место, то вы можете вскрыть систему и проверить конденсаторы. Итак, вот симптомы для вышел из строя конденсатор . Проверьте, нет ли на вашем компьютере следующих проблем:

• Он работает медленно
• Компьютер случайно зависает
• Вы работаете, и компьютер случайно или постоянно перезагружается
• Компьютер не загружается в операционную систему
• Компьютер вообще не запускается

Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем на вашем компьютере, вам, возможно, придется заглянуть внутрь компьютера на предмет неисправного конденсатора.

Теперь, прежде чем вы узнаете, как проверить компьютер на неисправные конденсаторы, вы должны сначала узнать, какие типы конденсаторов используются в компьютерах.

В компьютерах используются в основном два типа конденсаторов. Это

• электролит на водной основе
• конденсаторы с полимерным электролитом,

Из которых в большинстве случаев выходят из строя конденсаторы с электролитом на водной основе. Теперь, когда вы знаете два основных типа, вы можете открыть компьютер для проверки на наличие вышедших из строя конденсаторов 9.0006 . Но прежде чем открыть компьютер, убедитесь, что вы знаете, какой провод куда подключен, или просто щелкните его изображение, чтобы потом легко собрать компьютер.

Выполните следующие действия, чтобы проверить компьютер на неисправные конденсаторы

• Выключите компьютер, отсоедините шнур питания от задней части блока питания или просто отсоедините все кабели.
• Открыть кейс
• Обязательно устраните все препятствия, такие как кожухи вентиляторов, чтобы вы могли легко видеть всю материнскую плату и другие карты расширения.
• Теперь с помощью фонарика визуально осмотрите материнскую плату на наличие признаков выхода из строя конденсаторов. Внимательно осмотрите цепи на материнской плате; возможно, вам также придется удалить некоторые карты, чтобы проверить их.
• Визуальные признаки неисправности конденсатора могут включать вздутие или растрескивание вентиляционного отверстия в верхней части, корпус может быть искривлен, так как основание может быть выдавлено наружу, есть вероятность, что электролит вытек на материнскую плату, корпус отсоединен или отсутствует

Это были некоторые из симптомов того, что конденсатор на материнской плате вашего компьютера мог выйти из строя. И этот сбой вызывает все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, такие как медленная работа компьютера или зависание. Итак, очевидный следующий шаг — что делать, если вы обнаружите неисправный конденсатор?

Итак, если вы обнаружите неисправный конденсатор в компьютере , первое, что вы должны сделать, это создать резервную копию всех данных с вашего компьютера, пока компьютер еще работает; если вы этого не сделаете, есть вероятность, что вы можете потерять все данные. Второй вариант — ремонт материнской платы. Вы можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Если повреждение не подлежит ремонту, возможно, вам придется заменить материнскую плату. При этом убедитесь, что новые конденсаторы находятся в хорошем рабочем состоянии, потому что часто бывает так, что компании ремонтируют неисправные конденсаторы на материнской плате. И последний вариант — заменить компьютеры. Если вы собирались купить новый компьютер и искали причину для покупки нового, вы только что нашли ее.

Итак, это были способы, которыми вы могли проверить, есть ли в вашем компьютере неисправный конденсатор, и нужно ли вам заменить его новым конденсатором или новым компьютером. Следуя этим простым шагам, чтобы проверить свой компьютер на наличие неисправных конденсаторов, вы также можете сэкономить немного денег, которые стоили бы, если бы вы отнесли его в мастерскую по ремонту компьютеров. Так что в следующий раз, когда ваш компьютер будет тормозить, или случайным образом перезагружаться, или вообще не запускаться, вы точно знаете, почему. И в следующий раз, когда вы увидите какой-либо из этих симптомов на своем компьютере, первое, что вы должны сделать, это защитить все свои данные, пока компьютер все еще работает, потому что, если компьютер внезапно перестанет работать, вы, по крайней мере, обезопасите свои данные.

 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать об услугах и решениях Bleuwire™, как мы можем помочь вашему бизнесу.

Примечание: для этого контента требуется JavaScript.

Как проверить материнскую плату с помощью мультиметра

Важно регулярно проверять материнскую плату с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Это руководство покажет вам, как это сделать. Имейте в виду, что некоторые шаги могут различаться в зависимости от вашей материнской платы, поэтому всегда обращайтесь к руководству по материнской плате, если вы не знаете, что делать. Следуя этим простым шагам, вы сможете проверить свою материнскую плату на наличие распространенных проблем и исправить их соответствующим образом.

Как проверить напряжение постоянного тока?

Как проверить материнскую плату мультиметром?

Тестирование блока питания и материнской платы на короткое замыкание/обрыв цепи?

Как проверить материнскую плату ноутбука мультиметром?

Как проверить силовой кабель мультиметром?

Как проверить материнскую плату на неисправные конденсаторы?

вывод

Как проверить напряжение постоянного тока?

Проверка материнской платы является важной частью любого технического обслуживания компьютера. Существует несколько различных способов проверки материнской платы, но наиболее распространенным и эффективным методом является использование мультиметра.

Чтобы проверить материнскую плату мультиметром, вам потребуется:

1. Выключите компьютер и отсоедините все кабели.

2. Снимите корпус компьютера, чтобы получить доступ к материнской плате.

3. Найдите разъемы блока питания на материнской плате. Это будут либо 4-контактные, либо 8-контактные разъемы.

4. Подсоедините черный провод мультиметра к одному из контактов заземления (GND) на материнской плате.

5. Подключите красный провод мультиметра к одному из контактов напряжения (VCC) на материнской плате.

6. Настройте мультиметр на измерение напряжения постоянного тока, а затем снимите показания.

Показания напряжения, которые вам понадобятся, будут зависеть от типа используемого вами источника питания. Например, если вы используете блок питания ATX, вы должны увидеть напряжение +12 В постоянного тока при измерении контакта +12 VCC.

Если вы не видите ожидаемого напряжения, возможно, проблема в блоке питания или самой материнской плате.

Как проверить материнскую плату с помощью мультиметра?

Перед проверкой материнской платы с помощью мультиметра необходимо знать несколько вещей. Во-первых, убедитесь, что мультиметр настроен правильно. Во-вторых, вам нужно знать, где разместить щупы на материнской плате.

Большинство мультиметров имеют две настройки: одну для напряжения и одну для сопротивления. Вы захотите установить мультиметр на настройку напряжения. Следующее, что вам нужно сделать, это найти две точки на материнской плате, которые вы будете тестировать.

Эти две точки называются заземлением и питанием. Земля — это обычно черный провод, а питание — красный провод. Как только вы найдете эти две точки, вы можете разместить на них зонды.

Следующий шаг — включить мультиметр и посмотреть показания. Если мультиметр показывает 0 вольт, то материнская плата работает нормально. Если мультиметр показывает большее значение, возможно, проблема в материнской плате.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с проверкой материнской платы с помощью мультиметра, попробуйте использовать другой тип мультиметра. Есть такие, которые предназначены специально для тестирования материнских плат.

Читайте также: Материнские платы поставляются с кабелями SATA?

Проверка блока питания и материнской платы на короткое замыкание/обрыв цепи?

Все мы знаем, насколько важны для компьютера блок питания (блок питания) и материнская плата.

Блок питания обеспечивает питание материнской платы и всех других компонентов системы, в то время как материнская плата является основной платой, которая управляет всем.

Если какой-либо из этих компонентов выйдет из строя, это может вызвать всевозможные проблемы с вашим компьютером.

Вот почему важно регулярно тестировать блок питания и материнскую плату, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Существует несколько различных способов проверки этих компонентов, но наиболее распространенным и надежным методом является использование мультиметра.

Мультиметр — это электронное тестовое устройство, которое может измерять различные электрические свойства, включая напряжение, силу тока и сопротивление.

Он относительно недорогой и простой в использовании, что делает его идеальным инструментом для тестирования цепей блока питания и материнской платы.

Вот как проверить блок питания и материнскую плату с помощью мультиметра.

Во-первых, убедитесь, что ваш компьютер отключен от любого источника питания.

Вы же не хотите случайно получить удар током во время тестирования!

Затем подключите черный провод мультиметра к одному из черных (заземляющих) проводов, идущих от блока питания.

Затем прикоснитесь красным щупом мультиметра к каждому из других цветных проводов по очереди.

Вы должны увидеть показания на дисплее мультиметра для каждого провода. Если вы не видите показание или если показание равно 0, это означает, что в цепи есть разрыв, и этот провод неисправен.

Повторите этот процесс для всех проводов, идущих от блока питания.

После того, как вы протестировали все провода, переходите к тестированию материнской платы.

Для этого прикоснитесь черным щупом мультиметра к одной из черных (заземляющих) контактных площадок или точек пайки на материнской плате.

Затем прикоснитесь красным щупом мультиметра к каждой из остальных контактных площадок или точек пайки по очереди.

Вы должны увидеть показания на дисплее мультиметра для каждой площадки или точки. Если вы не видите показание или если показание равно 0, это означает, что в цепи есть разрыв, и эта площадка или точка неисправны.

Повторите этот процесс для всех контактных площадок и точек на материнской плате.

Если вы обнаружите какие-либо неисправности в схеме, вам необходимо заменить блок питания или материнскую плату (или и то, и другое).

К счастью, эти компоненты относительно недороги и их легко найти.

Вы сможете найти блок питания или материнскую плату на замену в местном компьютерном магазине или в Интернете.

Приложив немного усилий, вы легко сможете поддерживать бесперебойную работу вашего компьютера, регулярно проверяя его ключевые компоненты с помощью мультиметра.

Как проверить материнскую плату ноутбука мультиметром?

Есть несколько способов проверить, работает ли ваша материнская плата. Одним из способов является использование мультиметра. Вы можете использовать мультиметр для проверки материнской платы, проверяя напряжение на разных контактах.

Вот краткое руководство по проверке материнской платы мультиметром:

– Установите мультиметр в режим «DC Voltage».

— Прикоснитесь черным щупом мультиметра к любому из черных проводов «массы» на материнской плате.

— Прикоснитесь красным щупом мультиметра к каждому из других цветных проводов по очереди. Мультиметр должен регистрировать положительное напряжение для каждого провода, по которому течет ток. Если показания напряжения отсутствуют или все показания равны нулю, то это указывает на проблему с материнской платой.

– Проверьте показания различных напряжений (3,3 В, 5 В, 12 В и т. д.), чтобы убедиться, что они находятся в пределах нормы. Если нет, то это может быть признаком проблемы с материнской платой.

Если вы подозреваете, что ваша материнская плата не работает должным образом, лучше обратиться к квалифицированному специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Читайте также:Как определить микросхему BIOS на материнской плате

Как проверить мультиметром шнур питания?

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить, работает ли провод питания, проверив напряжение. Для этого просто коснитесь выводами мультиметра двух оголенных проводов на проводе. Если мультиметр регистрирует напряжение, то провод исправен. Если нет напряжения, значит провод не рабочий.

Также можно проверить целостность цепи с помощью мультиметра. Это может быть полезно для проверки того, оборван ли провод. Для этого просто коснитесь выводами мультиметра двух оголенных проводов на проводе. Если мультиметр издает звуковой сигнал, значит, цепь есть и провод не оборван. Если звукового сигнала нет, то провод оборван.

Как проверить материнскую плату на неисправные конденсаторы?

Один из способов проверить неисправные конденсаторы на материнской плате — использовать мультиметр. Для этого установите мультиметр на значение сопротивления и прикоснитесь черным щупом к отрицательному полюсу каждого конденсатора. Для хороших конденсаторов измеритель должен показывать значение около 10 Ом. Если показания значительно выше этого, скорее всего, конденсатор неисправен.

Еще один способ проверить неисправные конденсаторы — это визуально их осмотреть. Плохие конденсаторы часто имеют вздутую или вздутую верхнюю часть. Если вы видите какие-либо конденсаторы, которые выглядят так, лучше заменить материнскую плату.

Если вы не уверены, что на вашей материнской плате неисправны конденсаторы, всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики.

При тестировании материнской платы с помощью мультиметра обязательно:

– Установите мультиметр на значение в омах

– Прикоснитесь черным проводом к отрицательной стороне каждого конденсатора.

– Убедитесь, что сопротивление составляет около 10 Ом.

Читайте также:Как отремонтировать слот оперативной памяти на материнской плате

вывод

В заключение, проверка вашей материнской платы с помощью мультиметра — отличный способ убедиться, что она работает правильно. Используя различные настройки мультиметра, вы можете проверять различные параметры, включая непрерывность, напряжение и сопротивление. Если вы не знаете, как пользоваться мультиметром, в Интернете доступно множество ресурсов, которые помогут вам начать работу.

Немного потренировавшись, вы сможете быстро и профессионально протестировать свою материнскую плату!

 

Как проверить материнскую плату с помощью мультиметра (ШАГ ЗА ШАГОМ)

Материнская плата — это печатная плата, которая содержит или соединяет между собой все важные компоненты, необходимые для работы компьютера или устройства.

Это самая важная цепь в вычислительном устройстве, сбои в которой приводят к тому, что все устройство перестает работать или не может выполнять важные операции.

Поскольку вы здесь, я предполагаю, что вы пролили немного воды на свой компьютер, испытали скачки напряжения или колебания в вашем доме, или материнская плата просто старая, и вы опасаетесь, что она может снова не работать.

Вам все равно придется диагностировать, является ли это основной проблемой, так как замена одного из них может стоить так же дорого, как покупка нового компьютера.

В этом руководстве вы увидите полный процесс проверки материнской платы с помощью мультиметра.

Давайте сразу.

Симптомы неисправной материнской платы

На неисправную материнскую плату указывают несколько признаков, некоторые из которых более очевидны, чем другие. Некоторые из наиболее распространенных из них включают

• Компьютер не запускается,
• Устройство не подает признаков жизни при подключении к источнику питания,
• Постоянное появление синего экрана смерти (с сообщением об ошибке загрузки и грустным лицо),
• Компьютер часто зависает,
• Внезапные и частые перезагрузки процессора,
• Неспособность распознать определенные аппаратные компоненты, такие как ОЗУ,
• Ваш компьютер опасно перегревается,
• Компьютер издает звуковые сигналы или
• Запах гари от материнской платы.

Если вы столкнулись с чем-либо из этого, самое время проверить материнскую плату, чтобы узнать, нужно ли ее менять или нет.

Инструменты, необходимые для проверки материнской платы

Для проверки материнской платы вам потребуется

• Мультиметр
• Щупы мультиметра
• Отвертка для вскрытия компьютера.

Мультиметр — это лучший и наиболее важный инструмент для проверки напряжения и сопротивления материнской платы, а также других электрических компонентов и устройств.

Как проверить материнскую плату с помощью мультиметра

Отключите компьютер от источника питания, установите мультиметр на 200 Ом и отсоедините разъем ATX от материнской платы. Поместите черный провод на металлический корпус компьютера, а красный провод — на один из разъемов заземления переменного тока блока питания. Хорошая материнская плата дает нулевое значение Ом.

Есть дополнительные тесты сопротивления, которые вы можете провести на материнской плате, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии.

Вы также можете провести проверку напряжения постоянного тока на материнской плате, и все это будет подробно объяснено.

Тест на сопротивление предназначен для выявления короткого замыкания или постоянно разомкнутой цепи в материнской плате или разъеме питания.

1. Отключение материнской платы от источника питания

Для измерения сопротивления в цепи вам не нужен ток, проходящий через нее.

Отключите вычислительное устройство от источника питания и подождите несколько минут, пока ток внутри материнской платы полностью не разрядится.

Подождав около 10 минут, переходите к следующему шагу.

2. Установите мультиметр на диапазон 200 Ом

Сопротивление измеряется в омах, поэтому вы поворачиваете циферблат мультиметра, чтобы считать омы, что представлено символом омега (Ω).

Диапазон 200 Ом — это самый низкий диапазон, который вы найдете на мультиметре, а также подходящий диапазон для получения наиболее точных результатов нашего теста.

По умолчанию мультиметр отображает «O.L», когда он настроен на измерение Ом.

Чтобы проверить, правильно ли настроены щупы мультиметра, коснитесь двух проводов мультиметра и посмотрите, показывает ли мультиметр показания нуля (0) Ом.

В качестве альтернативы вы можете приложить два провода к металлическому корпусу компьютера и проверить показание на нулевое сопротивление.

Если вы получили это значение, переходите к следующему шагу.

3. Отсоедините разъем ATX от материнской платы

Разъем ATX — это компонент, который подает питание на материнскую плату через блок питания (PSU). Блок питания преобразует переменное напряжение в маломощное постоянное напряжение для использования материнской платой.

Чтобы открыть контакты блока питания, отсоедините от него разъем питания. Вы также делаете это осторожно, чтобы не повредить его.

4. Поместите щупы на шасси и контакты ATX

Первое испытание сопротивления проводится на разъеме. Вы хотите проверить все провода, которые подключаются к блоку питания, и определить их сопротивление.

Сначала поместите черный провод на металлический корпус компьютера, а красный провод на каждый из черных проводов GND на разъеме.

Эти черные провода являются разъемами заземления и должны давать показания мультиметра, равные нулю Ом. Любое другое значение означает короткое замыкание в разъеме питания.

После проверки проводов GND вы переходите к цветным проводам.

Как и в предыдущем тесте, поместите черный щуп на корпус компьютера, а красный щуп на каждый из цветных проводов.

Для этих цветных проводов вы ожидаете сопротивление не менее 50 Ом.

Если сопротивление любого из проводов ниже 50 Ом, значит, причина в нем, и необходимо заменить разъем питания.

5. Проверка сопротивления на контактах блока питания

Если все провода разъема проверены, вы переходите к слотам блока питания на материнской плате.

Для точного выполнения этого теста вам понадобится специальная таблица контактов ATX-20 для вашей материнской платы. На изображении ниже показана общая таблица с 20 и 24 контактами, которая может подойти вам.

Здесь мы будем тестировать контакты разъема заземления, помеченные как «COM», чтобы увидеть, имеют ли они какую-либо форму сопротивления или нет.

Поместите отрицательный щуп на металлический корпус компьютера и поместите красный щуп в каждый из этих черных слотов. Вы ожидаете получить показания мультиметра с нулевым сопротивлением для каждого контакта.

Если вы получаете значение, отличное от нуля, это указывает на возможное короткое замыкание в блоке питания.

Возможно, поэтому материнская плата не работает, поэтому следует заменить блок питания или всю плату. Ожидается, что цветные слоты будут иметь сопротивление не менее 50 Ом.

Проверка напряжения на материнской плате

Еще один способ определить неисправность материнской платы — проверить, подает ли разъем питания нужное количество вольт.

Для этого выполните следующие действия.

1. Подключение устройства к источнику питания

Вам нужен ток, проходящий через вычислительное устройство, чтобы проверить напряжение в компонентах его материнской платы, поэтому вы подключаете его к источнику питания. Вы также подключаете 20-контактный разъем к блоку питания.

2. Установите мультиметр на диапазон напряжения 20 В постоянного тока

Для получения точных результатов поверните диск мультиметра в диапазон напряжения 20 В постоянного тока. Напряжение постоянного тока представлено на мультиметре буквой «V– (с тремя точками)» или «DCV».

3. Соединение обратного щупа

Поскольку выводы мультиметра слишком велики, чтобы их можно было протиснуть в какое-либо отверстие, чтобы соприкоснуться со слотами блока питания под напряжением, вы проверяете соединение тонкой иглой.

4. Поместите датчики на задние иглы датчиков

Теперь обратите внимание. Глядя на изображение, предоставленное ранее, мы видим, что контакты заземления GND расположены в слотах 3, 5, 7, 13, 15, 16 и 17.

Вы помещаете отрицательный щуп на иглу одного из этих слотов GND. Вы можете переключаться между этими слотами, чтобы протестировать каждый из них.

Двигаясь дальше, вы помещаете красный щуп на иглы слотов, обозначенных 8, 9 и 14. Эти слоты работают с разными напряжениями и, следовательно, дают разные результаты.

5. Оценка результатов

Для контакта 8 (PG или Power-OK) вы ожидаете, что источник питания будет выше 2,5 В, что соответствует количеству вольт, используемому компьютером для запуска.

Ожидается, что это значение упадет до нуля (0) и снова поднимется выше 2,5 В, когда вы нажмете кнопку сброса.

С контактом 9 (VSB) вы ожидаете значение выше 5 вольт, а с контактом 14 (PS-ON) вы ожидаете значение от 3 до 5 вольт.

Если нажать выключатель питания, значение с контакта 14 (PS-ON) также упадет до нуля (0).

Любое другое показание мультиметра указывает на неисправность разъема питания или контакта блока питания и, следовательно, его необходимо заменить. Это может быть причиной отказа материнской платы.

При выполнении этого теста важно обратиться к приведенному выше изображению, чтобы увидеть цветовые коды и места размещения для каждого из соединений.

Заключение

Проверка материнской платы мультиметром — сложная процедура, учитывая, что разъем питания и блок питания имеют слоты с очень специфическим назначением.

Тем не менее, следуя нашему руководству, вы сможете лучше всего определить, что именно не так с вашим компьютером, не выходя из дома.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать напряжение на материнской плате?

Вы устанавливаете мультиметр на диапазон напряжения 20 В пост. тока, обратно щупаете разъемы блока питания, устанавливаете черный щуп на контакт GND, а затем устанавливаете красный щуп на разъемы, окрашенные в серый, зеленый и фиолетовый цвета.

Загорится ли мертвая материнская плата?

Загорается ли материнская плата, зависит от неисправной части. Полностью мертвая материнская плата не будет подавать признаков жизни, в то время как, например, материнская плата с неисправным слотом оперативной памяти может еще загореться.

• ОБ АВТОРЕ

Автор

Алекс Кляйн — инженер-электрик с более чем 15-летним опытом работы. Он является ведущим YouTube-канала Электроуниверситета, у которого тысячи подписчиков.

Как припаять конденсаторы к материнской плате: краткое руководство

«Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам».

Почти каждое электронное устройство использует материнскую плату. Материнские платы находятся внутри компьютеров, планшетов, мобильных телефонов, цифровых камер и всех видов другой электроники. Конденсаторы представляют собой небольшие детали, припаянные к материнским платам, которые предотвращают скачки напряжения и подгорание других компонентов. Иногда эти конденсаторы требуют замены.

Какие действия необходимо выполнить, чтобы припаять конденсатор к материнской плате? В этом руководстве я объясню, как отпаять старые конденсаторы и припаять новые к материнской плате. Поскольку этот процесс очень тонкий и точный, важно быть полностью подготовленным и хорошо осведомленным, прежде чем приступать к этому проекту. Это руководство покажет вам путь.

Важная информация. Оборудование и техника безопасности

Прежде чем мы углубимся в этапы, у вас должны быть все инструменты, необходимые для начала пайки сменных конденсаторов. Прежде чем начать, убедитесь, что все следующие элементы доступны для вас, чтобы вам не пришлось прерывать процесс позже. Важно принять все необходимые меры безопасности при работе с электричеством.

Инструменты:

• Большое рабочее пространство
• Дополнительная паяльная станция
• Заземленный паяльник с точеным жалом
• Небольшие проволочные или проволочные стрижки
• влажная губка
• Антистатические меры
• пристание припоя (или дежурной насос)
• Спорт-фитиль
• . Полученная флюкса (таковая такая же, как Изо-Опропил,
• .
• Защитные перчатки
• Защитные очки

Убедитесь, что через материнскую плату не проходит электричество

Прежде чем снимать материнскую плату с любого устройства, убедитесь, что все отключено от любого источника питания. Следующим шагом для предотвращения поражения электрическим током является проверка того, что ни один из конденсаторов материнской платы не сохраняет заряд. Хотя это, вероятно, не будут большие расходы, лучше перестраховаться.

Даже когда материнская плата удалена из электронного устройства, одна из задач конденсаторов — накапливать электронные заряды. Используйте разрядный стержень или аналогичный метод, чтобы убедиться, что ни один из конденсаторов не удерживает электрический заряд.

Определение неисправного или поврежденного конденсатора(ов)

Прежде чем припаять новый конденсатор на замену к материнской плате, необходимо удалить проблемный конденсатор(ы). Обнаружение конкретного конденсатора, который необходимо удалить, может быть затруднено, поскольку они малы. Дефект не всегда очевиден на первый взгляд. Может пригодиться увеличительное стекло или лупа.

Часто неисправный конденсатор выглядит вздутым или вздутым. Тщательный осмотр каждого конденсатора поможет определить, какой из конденсаторов на материнской плате поврежден, поскольку выпуклость может не казаться чрезмерной. Утечка – еще один показатель. Конденсаторы заполнены токопроводящим жидким электролитом. Если он протекает, конденсатор неисправен.

Признаки поврежденного конденсатора:

• Вздутая форма
• Выпуклая верхняя часть
• Треснувшая верхняя часть
• Деформированное основание
• Утечка жидкости
• Ржавчина
• Кривой корпус

Нагрев паяльника

Мощность паяльника зависит от вашего уровня опыта. Новичкам следует использовать паяльники мощностью 30 Вт и ниже, чтобы не рисковать перегревом других компонентов на плате и повреждением схемы. Более профессиональные паяльники могут использовать утюги с более высокой мощностью, потому что у них будет больше контроля над временем и направлением тепла.

Вы хотите использовать наконечник долото, так как это лучший тип наконечника паяльника для работы с материнскими платами и схемами. Жало паяльника не должно быть крошечным, но и не должно быть большим. Пайка — тонкая работа, и жало должно быть способно на такую ​​точность. Он также должен быть чистым.

Нагрейте паяльник в течение нескольких минут, пока он не нагреется и не будет готов к использованию. Чтобы убедиться, что наконечник чистый, используйте влажную губку, чтобы удалить остатки с наконечника. Держите губку. Начиная с основания наконечника, быстро двигайтесь вверх, пока не очистите весь наконечник. Дым, скорее всего, появится из-за воды на губке. Это не повод для беспокойства.

Найдите и очистите клеммы неисправного конденсатора

Конденсатор виден на одной стороне материнской платы, а его клеммы припаяны на противоположной стороне. Убедитесь, что вы нашли клеммы, относящиеся к конденсатору, который вы хотите снять и заменить. После обнаружения очистите клеммы изопропиловым спиртом и мягкой зубной щеткой.

Этот шаг очистки является необязательным, так как эта область терминала также будет очищена после следующего шага. Однако предварительная очистка изопропиловым спиртом гарантирует, что пыль, мусор или остатки не помешают процессу распайки. Будьте осторожны с зубной щеткой, чтобы не повредить окружающие следы материнской платы.

Удаление старого припоя

Существует несколько способов удаления старого припоя. Разные люди предпочитают разные методы, поэтому не стесняйтесь пробовать разные подходы и решать, что лучше всего подходит для вас. Ниже я рассмотрю несколько методов.

Удаление старого припоя с помощью паяльника 

Первый метод, который я упомяну, является наиболее традиционным: нагрев старого припоя с помощью паяльника. Старый припой разжижается, и вы можете его удалить.

Когда паяльник нагреется, приложите жало к исходному припою на несколько секунд. Это должно ослабить припой, позволив выводам поврежденного конденсатора отсоединиться от материнской платы. Удерживая наконечник напротив припоя, покачивайте изогнутый штифт так, чтобы он был прямым. Это позволит штифтам проходить прямо через сквозные отверстия.

Протирайте паяльник мокрой губкой каждый раз, когда замечаете, что он почернел от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удаление неисправного конденсатора

Пока припой расплавился, а контакты конденсатора прямые, вы сможете отсоединить конденсатор от материнской платы. Делайте это осторожно, чтобы не повредить схемы или следы на материнской плате. Если оригинальный конденсатор был припаян без согнутых выводов, вам не придется беспокоиться об их выпрямлении.

1. Поместите горячий паяльник на старый припой.
2. Дайте старому припою расплавиться.
3. С помощью утюга выпрямите контакты конденсатора.
4. Вытащите конденсатор из материнской платы.

Удаление старого припоя с помощью паяльника и нового припоя

Многим людям трудно нагреть старый припой одним паяльником. То ли их инструмент недостаточно нагревается, то ли старый припой слишком упрямый, старый припой не разжижается должным образом. В любом случае, удобный способ обойти это — использовать свежий припой, чтобы ослабить старый припой. Звучит безумно, но это работает!

Нанесите очень небольшое количество свежего припоя на жало паяльника. Затем приложите жало паяльника к старому припою, как описано выше. Свежий жидкий припой будет взаимодействовать со старым припоем, и весь припой размягчится. Упрямый припой будет действовать как новый припой, и вы сможете удалить его, как описано выше.

Протирайте паяльник влажной губкой каждый раз, когда замечаете, что он почернел от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удаление неисправного конденсатора

Пока припой расплавлен, а контакты конденсатора прямые, вы сможете отсоединить конденсатор от материнской платы. Делайте это осторожно, чтобы не повредить схемы или следы на материнской плате. Если оригинальный конденсатор был припаян без согнутых выводов, вам не придется беспокоиться об их выпрямлении.

1. Нанесите свежий припой на жало паяльника.
2. Поместите горячий паяльник со свежим припоем на старый припой.
3. Дайте старому припою расплавиться.
4. С помощью утюга выпрямите контакты конденсатора.
5. Вытащите конденсатор из материнской платы.

Удаление старого припоя с помощью паяльника и оплетки для удаления припоя

Еще одним отличным инструментом для удаления небольшого количества припоя, например, на выводах конденсатора, является оплетка для удаления припоя. Оплетки для отпайки также называют фитилями для припоя. Оплетки для распайки представляют собой медные провода, плотно сплетенные вместе. Они отлично подходят для распайки при подготовке к новой пайке и для исправления ошибок пайки в середине проекта.

Чтобы удалить припой с помощью демонтажной оплетки, размотайте оплетку на несколько дюймов и поместите кусок непосредственно на припаянный штифт, который нужно удалить. Положите паяльник на оплетку. Когда вы почувствуете, что припой внизу начинает плавиться, подержите его еще пару секунд, а затем вытащите. Вы увидите, что оплетка унесла с собой припой. Повторение!

Протирайте паяльник влажной губкой каждый раз, когда замечаете, что он почернел от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удаление неисправного конденсатора

В отличие от описанных выше методов, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы получить достаточное количество припоя. Это хорошо работает, когда нужно удалить немного припоя. Для проектов, требующих удаления большого количества припоя, этот метод лучше использовать в качестве метода очистки для удаления излишков припоя после удаления конденсатора с печатной платы.

После удаления достаточного количества припоя используйте инструмент для выпрямления контактов конденсатора. Вы должны быть в состоянии отсоединить конденсатор от материнской платы. Делайте это осторожно, чтобы не повредить схемы или следы на материнской плате. Если оригинальный конденсатор был припаян без согнутых выводов, вам не придется беспокоиться об их выпрямлении.

1. Поместите демонтажную оплетку на старый припой.
2. Поместите горячий паяльник на оплетку.
3. Дайте старому припою расплавиться под оплеткой.
4. Вытащите утюг и косу.
5. Повторяйте процесс, пока не будет удалено достаточное количество припоя.
6. С помощью утюга выпрямите контакты конденсатора.
7. Вытащите конденсатор из материнской платы.

Протирайте паяльник влажной губкой каждый раз, когда заметите, что он почернел от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Очистите материнскую плату от любых утечек.

Как указано выше, некоторые неисправные печатные платы вытекают из электролита. Эта жидкость вызывает коррозию. Не переходите к следующему шагу, пока эта агрессивная жидкость не будет удалена с платы. Используйте тот же самый изопропиловый спирт, который у вас есть под рукой, чтобы аккуратно удалить любую утечку. Изопропиловый спирт прекрасен, и вы всегда должны помнить об этом.

Удаление излишков припоя с материнской платы

Неисправный конденсатор может быть свободен, но сквозные отверстия клемм, вероятно, все еще забиты остатками припоя. Настало время взять припойный насос или демонтажный насос. Для этого также эффективна демонтажная оплетка. Метод распайки оплетки более деликатный, хотя и утомительный. Паяльная присоска работает быстро, но менее точно.

Присоска для припоя похожа на вакуум и всасывает свободный припой, который вы создаете, опорожняя сквозные отверстия после нескольких раундов. Чтобы включить присоску, нажмите на рычаг вниз, как при взведении пистолета. Чтобы всосать припой, вам нужно будет использовать обе руки. Одной рукой нужно будет держать паяльник, а другой — присоску.

Одной рукой разогрейте припой паяльником. Припой должен быть расплавлен, чтобы присоска припоя могла его пропылесосить. С другой стороны, у вас должен быть вооруженный припой. Чтобы использовать присоску для припоя, нажмите кнопку сбоку, которая активирует механизм всасывания. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы получить весь припой.

Метод отпайки такой же, как и выше, только без конденсатора под ним. Поместите оплетку поверх припоя и держите паяльник поверх нее. Когда припой станет достаточно жидким, вытащите железо и оплетку. Повторяйте это до тех пор, пока весь припой не будет удален. Прецизионные ручные инструменты могут помочь в этом процессе.

Присоска для припоя по сравнению с оплеткой для удаления припоя

Инструмент	Присоска для припоя	Desoldering Braid
PROS	Быстрые, удобные, хорошие для больших количеств приповской	. больше времени, оплетка нагревается

Протирайте паяльник мокрой губкой каждый раз, когда заметите, что она почернела от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Противостояние возможным проблемам со сквозными отверстиями

Удаление верхнего слоя припоя с платы должно быть относительно простым с использованием одного из вышеперечисленных методов. Однако припой часто застревает в конденсаторе через отверстия. Часть вывода конденсатора также может застрять. Все это должно быть полностью удалено, прежде чем можно будет припаять новый конденсатор.

Присоски для припоя, демонтажные оплетки и прецизионные ручные инструменты также отлично подходят для этого вида работ. Вам нужно будет использовать паяльник и свежий припой, так как создание массы расплавленного припоя является ключом к проталкиванию или вытягиванию застрявших бит через отверстия конденсатора.

Вам нужно будет добавить свежий припой в паяльник и нагреть старый припой. Это самая сложная часть, так как для ослабления застрявшей насадки требуется очень высокая температура, но плата не должна перегреваться. Как только застрявшая насадка станет горячей и достаточно ослабленной, ее можно будет пропылесосить, вытащить или протолкнуть с помощью вышеупомянутого инструмента.

Протирайте паяльник влажной губкой каждый раз, когда замечаете, что он почернел от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Очистите сквозные отверстия конденсатора 

Теперь, когда вы несколько раз очистили участок, вы знаете, как действовать. К счастью, на этот раз должно быть легче, чем когда-либо прежде. Не должно быть никаких надоедливых выводов конденсатора или затвердевшего припоя, которые могли бы мешать. Достаньте свой удобный изопропиловый спирт и зубную щетку, потому что они вам понадобятся.

Аккуратно почистите область, где вы работали. Утечка электролита давно устранена благодаря вашим предыдущим усилиям. Припой ушел благодаря вашим невероятным усилиям. Теперь пришло время подготовиться к пайке нового сменного конденсатора. Пыль и мусор не подходят для вашей зубной щетки и изопропилового спирта.

Определите, как ваша материнская плата указывает полярность

Не все материнские платы идентичны, но каждая из них имеет индикатор полярности. Конденсаторы должны быть размещены правильно, с положительной стороной в положительной клемме и отрицательной стороной в отрицательной клемме. Ваша материнская плата и конденсатор подскажут вам, какая сторона положительная, а какая отрицательная.

Самый простой способ следить за полярностью — записать ее перед удалением неисправных конденсаторов. Если исходный конденсатор имеет положительный заряд на одной стороне и отрицательный заряд на другой, запишите это и используйте это руководство при добавлении новых конденсаторов. Однако мы не всегда думаем наперед. К счастью, есть и другие способы.

На материнских платах и ​​печатных платах изображен круг. Половина круга будет одного цвета, а другая половина будет заштрихована или заполнена. Посмотрите внимательно на круг. На положительной стороне должен быть маленький знак плюс (+). Часто это будет на той стороне, которая не затенена.

Еще один способ точно узнать, какая сторона соответствует положительному, а какая отрицательному, — это поискать другие конденсаторы, все еще прикрепленные к материнской плате. Вы должны увидеть, в каком направлении конденсатор вставлен в эти клеммы, и таким же образом вставить новый конденсатор.

1. Отметьте положительные и отрицательные стороны перед удалением неисправного конденсатора.
2. Найдите иллюстрацию в виде круга с пустой стороной и заштрихованной стороной.
3. Найдите знак плюс (+), указывающий на положительную сторону.
4. Проверьте расположение других конденсаторов на кругах.

Определите полярность вашего конденсатора

Конденсаторы материнской платы представляют собой электролитические конденсаторы, которые будут иметь четкие индикаторы, указывающие, какая сторона положительная, а какая отрицательная. Крайне важно, чтобы положительная сторона конденсатора была установлена ​​​​в положительную клемму, а отрицательная сторона была установлена ​​​​в отрицательную клемму. Производители упростили определение того, что есть что.

Посмотрите на контакты конденсатора. Положительный контакт должен быть длиннее отрицательного. Это первое указание на то, какая сторона есть какая. На одной стороне конденсатора также будет полоса, указывающая на отрицательную сторону. Скорее всего, он будет иметь знак минус (-). На полосе также могут быть стрелки, указывающие на отрицательный контакт.

Другие типы конденсаторов имеют другие показатели. Имея дело с материнскими платами, единственные типы конденсаторов, с которыми вы столкнетесь, — это электролитические конденсаторы. Это единственный тип, относящийся к этому руководству, и, к счастью, их довольно легко сопоставить с правильными местами на материнской плате.

1. Ищите более длинный штифт, чтобы найти положительную сторону.
2. Найдите полосу и знак минуса (-), чтобы найти отрицательную сторону.
3. Ищите стрелки, указывающие на отрицательную сторону.

Поместите конденсатор в правильные клеммы

Описанные выше шаги чрезвычайно важны. Если вы перепутаете полярность и вставите конденсатор в обратном порядке, он взорвется, и вся ваша тяжелая работа до сих пор будет напрасной. Будьте абсолютно уверены, что вы не вставляете положительный контакт конденсатора в отрицательный вывод, и наоборот. Имея все доступные индикаторы, должно быть легко сделать это правильно.

Поместите конденсатор на клемму в правильном направлении. После того, как вы вставите булавки, аккуратно раздвиньте их в противоположных направлениях, чтобы они образовали легкую букву «Y». Это делается для того, чтобы конденсатор не проскользнул обратно через сквозные отверстия и не упал с платы.

Некоторые паяльщики рекомендуют не сгибать контакты. Аргумент состоит в том, что изгиб контактов в форме буквы «Y» затрудняет последующую замену конденсатора. Это верно, так как вам нужно будет снова шевелить штифт, когда вы снимаете его в дороге.

Однако все зависит от того, цените ли вы удобство сейчас или удобство потом. Если штырьки разогнуть, конденсаторы останутся на месте. Это облегчит процесс пайки. Сохранение их прямыми усложнит задачу сейчас, потому что конденсатор может перемещаться, но это может упростить его замену в будущем.

Обрежьте выводы конденсатора

После того, как вы установили конденсатор и вставили выводы в сквозные отверстия, обрежьте выводы так, чтобы конденсатор располагался на одной доске с другими конденсаторами на плате. Булавки будут очень длинными, прежде чем вы их обрежете, но в основном это лишний материал. Вам не нужно, чтобы они были очень длинными, чтобы припаять их на место.

Сюда вам нужно будет достать резаки. Вы не хотите обрезать контакты настолько коротко, чтобы они были заподлицо со сквозными отверстиями, так как в этом случае вам нечего будет припаивать. Вместо этого оставьте несколько миллиметров булавки с каждой стороны.

Припаяйте новый конденсатор на место

Этот шаг почти идентичен предыдущим шагам по распайке. Теперь вместо того, чтобы снимать старый, поврежденный конденсатор, вы будете устанавливать новый конденсатор. Надеюсь, что когда этот пойдет через много лет, вы сможете использовать эти навыки, чтобы точно так же заменить этот.

Убедитесь, что вы работаете с правильной стороной материнской платы — стороной, противоположной самому конденсатору.

1. Разогрейте паяльник.
2. Нанесите свежий припой на кончик утюга.
3. Прикоснитесь расплавленным припоем к изогнутому выводу конденсатора.
4. Повторите на оставшемся штифте.
5. Убедитесь, что оба контакта правильно припаяны.

При повторном нагреве паяльника вам необходимо убедиться, что он полностью нагрет, прежде чем пытаться что-либо паять. Обычно паяльники имеют световые индикаторы, которые дадут вам знать, когда они будут готовы к использованию.

Когда все будет готово, раскатайте немного припоя и дайте ему расплавиться на железном наконечнике. Поместите жидкий припой на каждый контакт. Убедитесь, что на каждом штырьке достаточно припоя, чтобы правильно удерживать его на месте.

Не создавайте перемычки между двумя контактами. Это создаст короткое замыкание и помешает правильному течению электричества. Хотя подобная ошибка может иметь большие последствия, это не является серьезной проблемой. Паяный мост довольно легко сделать, и, к счастью, его также легко починить.

Исправьте любые ошибки при пайке

Пайка — деликатный процесс. Вам нужно достаточно припоя, чтобы штифты оставались на месте через хорошее соединение. Если вы добавите слишком много припоя, между двумя контактами образуется комок, образующий мостик. На печатной плате компоненты расположены очень близко друг к другу. Если образуется перемычка, элементы становятся электрически соединенными, что не должно, и возникают проблемы.

Вы можете исправить паяные перемычки, используя описанные выше методы. Для этого отлично подходят припойные присоски и демонтажные оплетки. Иногда можно даже просто использовать сам паяльник. Поскольку жидкий припой податлив и текуч, горячее жало паяльника обычно может сместить припой в сторону, разорвав соединение.

При использовании метода всасывания припоя будьте осторожны, так как, вероятно, не потребуется всасывание большого объема припоя. При любом методе лучше всего дать всему мосту остыть, а затем повторно разжижить середину моста, чтобы хороший припой также не удалялся.

Методы исправления паяных перемычек

• Разорвите соединение, всасывая припой или пылесося середину перемычки.
• Разорвите соединение, собрав лишнюю середину с помощью оплетки для отпайки.
• Разорвите соединение, разделив перемычку на две отдельные части с помощью паяльника.

Убедитесь, что материнская плата работает правильно

Теперь, когда ваши конденсаторы заменены, вы должны проверить отремонтированную материнскую плату. Сделайте это, снова подключив его к электронике, с которой он был удален, и запустив процесс загрузки. Если проблема была в вздутом конденсаторе, устройство должно загрузиться как новое.

Источники:

https://blog.knowlescapacitors.com/blog/capacitor-fundamentals-part-13-soldering-for-chip-capacitors

https://www.gizbot.com/computer/features/explained-what-is-motherboard-how-does-it-work-what-are-its-types-components-069132. html

https:/ /www.techjunkie.com/how-capacitors-on-a-motherboard-work/#:~:text=В %20непрофессиональном%20terms%2C%20a%20конденсатор,%20стабильный%20поток%20%20мощности.

https://www.computerhope.com/issues/ch001547.htm

http://www.capacitorlab.com/recapping-tools/

https://electronicsclub.info/soldering.htm

https: //www.instructables.com/How-to-reapair-capacitors-on-computer-motherboards/

Замена неисправных конденсаторов материнской платы

https://www.digikey.com/en/blog/how-and-when-to-use-solder-wick

https://www.geeksinphoenix.com/blog /post/2013/08/11/How-to-check-your-desktop-computer-for-failed-capacitors. aspx

https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/a-solder-bridge- в-никуда-что-есть-паяный-мост-как-предотвратить/#:~:text=A%20solder%20bridge%20forms%20когда%20%20PCB%20solder%20mask.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Время для прямой обратной связи: Насколько хорошо я ответил на ваш вопрос? *

• 1 — Есть решение!
• 2 — Узнал что-то новое
• 3 — Не совсем
• 4 — Совсем нет

Мы очень ценим ваши отзывы!

Отметьте свой рейтинг! (необязательно)

Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

Как проверить материнскую плату на наличие неисправностей? Введено много информации!

Моя материнская плата не работает? Как я могу проверить, не исправна ли моя материнская плата? Если вы ищете ответы на эти вопросы, вы попали в нужное место. Этот пост, написанный MiniTool Solution, предоставит вам много информации, в том числе о признаках неисправной материнской платы, о том, как проверить материнскую плату и что делать, если она неисправна.

Материнская плата является одним из наиболее важных компонентов компьютера, поскольку она объединяет многие важные части компьютера, включая ЦП (центральный процессор), память и разъемы для устройств вывода и ввода. Его можно сравнить с человеческим мозгом.

Если это плохо, ваш компьютер бесполезен. Однако при использовании компьютера вы можете не заметить работоспособность материнской платы. Вы можете полностью обвинить неисправную материнскую плату в чем-то еще на компьютере, поскольку нестабильная материнская плата может повлиять на процессор, графический процессор, порты USB и т. д.

Как проверить работоспособность материнской платы? Это будет тема, которую мы обсудим. Теперь давайте посмотрим на соответствующую информацию в следующих частях.

Признаки сбоя материнской платы

Прежде чем мы покажем вам, как проверить материнскую плату, если она не работает, мы покажем вам некоторые признаки неисправности материнской платы, чтобы помочь вам узнать больше информации.

Совет: Если вас интересуют плохие признаки оперативной памяти, обратитесь к этому сообщению — Как узнать, плохая ли оперативная память? 8 признаков плохой оперативной памяти для вас!

Физически поврежденные детали

Когда компьютер выключен, вы можете физически проверить материнскую плату. Обычно перегрев, дефект материала и старение плана могут привести к утечке или вздутию конденсаторов. Если вы видите конденсатор, который должен перегореть, возможно, материнская плата вышла из строя.

Необычный запах гари

Одним из явных признаков неисправности материнской платы является запах гари. Обычно сильный запах гари означает перегрев компонента. Иногда перегрев или сбой могут быть вызваны несовместимым компонентом. Например, несовместимая видеокарта или оперативная память могут привести к повреждению материнской платы.

Меню BIOS появляется при запуске

Обычно для входа в меню BIOS требуется ручная настройка. Если он появляется сам по себе во время процесса запуска, это указывает на наличие множества программных или аппаратных ошибок, таких как проблема с материнской платой. Поскольку меню BIOS управляет аппаратными соглашениями для вашего ПК, материнской плате трудно взаимодействовать с недавно установленными компонентами, такими как видеокарта, меню появляется при запуске.

Также появление BIOS свидетельствует о том, что какой-либо компонент на материнской плате перестал работать или неисправен.

Синий экран смерти

Синий экран смерти (BSoD), также известный как ошибка остановки Windows, не всегда указывает на проблему с материнской платой.

В большинстве случаев ошибка BSoD означает сбой драйвера или оборудования. Если можете, запомните код ошибки, например (0x000000(0x000000,0x000000,0x000000,0x000000). Если он у вас есть, поищите в Google, не указывает ли он на неисправность материнской платы. выходит из строя, он не может управлять всеми аппаратными компонентами вашего компьютера. Это может привести к большему количеству отключений и задержек приложений.0003

Случайные блокировки или проблемы с зависанием

Другим плохим признаком материнской платы является случайное зависание или зависание компьютера. Если вы обнаружите, что компьютер зависает, вам следует устранить неполадки, чтобы убедиться, что это проблема программного обеспечения. Если вы исключили программную проблему, примите во внимание другие аппаратные компоненты, например, возможность выхода из строя материнской платы.

Другие признаки неисправности материнской платы

• Периферийные устройства не распознаются или не отображаются, или кажется, что они перестают работать на несколько секунд или дольше.
• Ваш компьютер долго загружается.
• Ваш ПК не распознает прошивальщики или монитор показывает странные линии (особенно если у вас на материнской плате видеокарта).
• Материнская плата не выполняет самотестирование при включении питания (POST).

«Вот некоторые симптомы неисправности материнской платы. Если вы считаете их полезными, вы можете прямо сейчас поделиться ими со своими друзьями в Твиттере». Нажмите, чтобы твитнуть

Увидев один из знаков, вы можете спросить: «Моя материнская плата умерла». Чтобы узнать состояние вашей материнской платы, вы можете выполнить тест. На самом деле, как правило, трудно диагностировать отказы материнской платы, поскольку вы должны исключить каждое оборудование, которое к ней подключено.

В следующей части мы покажем вам, как проверить материнскую плату, если она неисправна.

Как определить, что материнская плата не работает

При нажатии кнопки питания, если POST не проходит успешно и компьютер вообще не загружается и не включается, аппаратный сбой почти наверняка. Но это не означает, что ваша материнская плата плохая, так как блок питания (блок питания), перегрев процессора и т. д. также могут вызвать эту ситуацию. Вам нужно проверить кое-что важное.

Визуальная проверка оборудования

Как определить неисправность материнской платы? Визуальная проверка – это первое, что вы должны сделать.

Частой причиной выхода из строя материнской платы является вздутие или перегорание конденсаторов. Просто проверьте верхнюю часть каждого конденсатора, чтобы увидеть, не протекает ли он или не вздут. Если да, то конденсатор вздут. В этом случае это возможно из-за каких-либо проблем с материнской платой. Вам нужно заменить конденсатор, но это требует точной пайки.

Кроме того, проверьте, нет ли запаха гари. И вы должны убедиться, что нет согнутых штифтов.

Кроме того, проверьте правильность подключения всех компонентов. Если система включается, проверьте, вращаются ли все вентиляторы. Если на материнской плате есть визуальный светодиодный индикатор, посмотрите, какого он цвета.

Некоторые современные материнские платы имеют светодиоды для каждого компонента, и светодиодный индикатор может помочь указать, работает ли такая важная часть, как ОЗУ, жесткий диск или ЦП. Если индикатор зеленый, это означает, что компонент в порядке. В этом случае материнская плата может по-прежнему работать, но компьютер не загружается по другой причине.

Проверьте блок питания

Как проверить материнскую плату? Проверка блока питания также очень важна.

Блок питания так же важен, как и материнская плата, но его недооценивают или даже игнорируют. Он может обеспечить питание вашего ПК, но если он не работает должным образом или его спецификация неверна, может произойти необратимое повреждение системы. Для блока питания, если нагрузка слишком велика, недостаточное питание системы даже повреждает другие компоненты.

Простой способ проверить блок питания — подключить его к работающей системе и включить. Если блок питания не работает, это означает, что вышел из строя блок питания, а не материнская плата.

Если вы используете ноутбук, вы можете подключить адаптер переменного тока к ноутбуку и включить его. Если это работает, материнская плата в порядке.

Проверка наличия звуковых сигналов

Как проверить материнскую плату? Другой метод проверки материнской платы должен заключаться в том, чтобы увидеть, есть ли звуковые коды.

Для выполнения этой работы отключите устройства, кроме процессора и памяти. Затем запустите систему в BIOS для выполнения POST. В этой части мы упомянули, что ПК не проходит тест. В этом случае компьютер либо не подаст звуковой сигнал, либо сгенерирует звуковой код, указывающий на источник проблемы.

Разные производители материнских плат имеют разные звуковые коды для всех видов аппаратных ошибок. Чтобы узнать больше информации, вы можете прочитать этот пост о компьютерных POST и звуковых кодах.

Если нет звукового кода, но индикатор питания не горит, это еще один важный признак, как упоминалось выше.

Выполните еще два быстрых теста материнской платы

1. Извлеките аккумулятор, чтобы сбросить CMOS платы.
2. Проверьте материнскую плату вне корпуса ПК, чтобы определить, есть ли в ПК короткое замыкание или неисправный компонент. Этот форум показывает вам некоторую информацию.

«Моя материнская плата умерла? Я ищу ответ, но я не знаю, как проверить материнскую плату на наличие неисправностей. Прочитав этот пост, я узнал много информации». Нажмите, чтобы твитнуть. Здесь рекомендуется использовать мультиметр. Вы можете выполнить поиск «как проверить материнскую плату с помощью мультиметра» в Google, чтобы найти подробные инструкции.
2. Вас может заинтересовать, как протестировать материнскую плату без процессора. Чтобы получить руководство, обратитесь к этому форуму.

Что делать, если материнская плата неисправна?

После завершения тестирования или диагностики материнской платы, если вы обнаружите, что она мертва, что делать дальше?

Вы можете отремонтировать материнскую плату. Но это непростая задача, так как вам нужен прочный фундамент знаний об электрических компонентах, таких как конденсаторы, и риске поражения электрическим током.

Если ваша материнская плата находится на гарантии, вы можете отправить ее в ремонтную мастерскую, где специалисты бесплатно проведут диагностику и замену. Если он не на гарантии, вам нужно заплатить за что-то. Если материнская плата слишком старая, лучше купить новую и заменить неисправную вместо ремонта. Модель материнской платы должна быть совместима с вашим компьютером, поэтому обратите на это внимание при покупке новой.

Примечание: После замены неисправной материнской платы необходимо выполнить новую установку. То есть необходимо перенести все данные, переустановить все ранее установленные приложения, настроить параметры системы и т. д. Во избежание неприятностей следует сделать резервную копию операционной системы и восстановить ее на новой материнской плате.

Резервное копирование Windows

Как мы уже говорили, ПК не загружается, когда неисправна материнская плата. Как в этом случае сделать резервную копию операционной системы Windows? MiniTool ShadowMaker, профессиональное программное обеспечение для резервного копирования Windows, может быть хорошим вариантом для вас.

Предназначен для резервного копирования ОС, диска, раздела, файла и папки. С его помощью вы можете создать загрузочный USB-накопитель или CD/DVD-диск для загрузки неработающего ПК и выполнения резервного копирования системы. Теперь нажмите следующую кнопку, чтобы загрузить MiniTool ShadowMaker и установить его на свой компьютер.

Скачать бесплатно

Шаг 1: Запустите его на рабочем ПК, перейдите в Tools и создайте загрузочное устройство с помощью Media Builder .

Шаг 2: Войдите в BIOS и установите параметр, разрешающий загрузку ПК с устройства.

Шаг 3: В среде восстановления MiniTool запустите MiniTool ShadowMaker, перейдите к Backup , чтобы выбрать источник (системные разделы выбраны по умолчанию) и место назначения, а затем запустите задачу резервного копирования.

Замена неисправной материнской платы на новую

После завершения резервного копирования системы вы можете установить новую материнскую плату на свой компьютер. Этот пост — Как обновить и установить новый процессор или материнскую плату (или и то, и другое) может вам очень помочь.

Восстановление системы на новую материнскую плату

Если вы установили на свой компьютер новую материнскую плату, просто загрузите компьютер с созданного вами загрузочного устройства и перейдите в окно Restore , чтобы выполнить восстановление образа системы.

После этого система может по-прежнему не работать, так как система несовместима с оборудованием. Последний шаг, который вы должны сделать, это выполнить восстановление с помощью Universal Restore на странице Инструменты .

Теперь вам рассказали обо всех операциях. Если вы хотите узнать больше подробностей, этот пост «Как обновить материнскую плату и процессор без переустановки Windows» может быть вам полезен. Там же указан другой способ замены материнской платы без переустановки Windows.

Как определить, что ваша материнская плата мертва? Или как проверить материнку на неисправность? Прочитав этот пост, вы точно знаете ответы. Кроме того, вы также знаете некоторые признаки неисправной материнской платы и некоторую информацию о том, что делать, если материнская плата неисправна.

Если у вас есть другие предложения или вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]. Большое спасибо.

Часто задаваемые вопросы о том, как проверить материнскую плату

Как я могу проверить, не исправна ли моя материнская плата?

1. Визуальная проверка оборудования
2. Проверьте блок питания (БП)
3. Проверить наличие звуковых кодов
4. Выполнить два быстрых теста материнской платы

Как узнать, что ваша материнская плата сгорела?

1. Физически проверьте материнскую плату на наличие запаха дыма или обугленных схем
2. Проверьте, получаете ли вы звуковые коды
3. Проверьте, видите ли вы случайные символы на экране

Что произойдет, если материнская плата выйдет из строя?

1. Части с физическими повреждениями
2. Необычный запах гари
3. Меню BIOS появляется при запуске
4. Синий экран смерти
5. Случайные проблемы с зависанием
6. Приложения работают со сбоями

Что вызывает отказ материнской платы?

Перегрев, отказ вентилятора, слишком много пыли в ПК, задымление, случайное падение, старение, скачки напряжения или нестабильное напряжение и т. д. могут привести к выходу из строя материнской платы.

• Facebook
• Твиттер
• Линкедин
• Reddit

Лаборатория конденсаторов — Замена конденсаторов материнской платы Howto

	Вот инструкция по замене конденсаторов на материнской плате. Это в равной степени применимо для замены конденсаторов на любой компьютерной плате. Первоначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах badcaps. Хорошо знать историю доски. Например, если на плате возникли плохие ограничения, но они были выведены из эксплуатации досрочно, то это отличный кандидат для повторного использования. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и колпачки протекли повсюду, то разряд, вероятно, можно хорошо очистить. Если плата сейчас мертва после отключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, некоторые крышки не открылись, и плата все еще пригодна для ремонта. Если плата умерла и на плате появился запах гари или горелых предметов, то есть вероятность, что какие-то шапки закоротило.   Тестирование платы — Внимание!   Если вам дали плату для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате, а вентилятор дергается, вы должны быть осторожны, чтобы плата не находилась в состоянии, которое может повредить ЦП, который вы используете для тестирования. доска. Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора, и поэтому Vcore будет слишком высоким. Плата будет убийцей процессора. Лучше проверить Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок на плате. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.   2. Сначала потренируйтесь и изучите рекомендации   Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также попрактиковаться, прежде чем приступить к первому ремонту. Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть ваш первый повторный ботинок, но разочарует, если он выглядит неряшливо или не работает, потому что вы сделали это неправильно.   Получить мусорную материнскую плату   Лучше всего взять мусорную материнскую плату и потренироваться снимать с нее колпачки. Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Также было бы неплохо приобрести несколько самых дешевых заглушек и потренироваться устанавливать их на мусорную доску. Узнайте, что такое хорошая пайка   Узнайте, что такое хорошее паяное соединение, по следующим ссылкам и попрактикуйтесь в его изготовлении. Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо. Ресурсы Elecraft Builder (Нажмите на Учебник по пайке) Загрузки комплектов Apogee (Нажмите на Бесплатное иллюстрированное руководство по пайке электроники ApogeeKits) Базовое руководство по пайке и демонтажу электроники   3. Спланируйте задание перед началом работы   Убедитесь, что у вас достаточно крышек   Самое главное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений заглавных букв для выполнения задания. Когда вы закончите, вам будет не терпится увидеть загрузку доски, и вы не захотите ждать следующего заказа крышек. Еще раз проверьте исходные заглавные буквы на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы одну из них или ошиблись со значениями. Это очень легко сделать.   Составьте схему   Схема разъемов платы   При извлечении материнской платы из корпуса для выполнения любых работ рекомендуется составить схему расположения разъемов корпуса (выключатель питания, сброс, индикатор жесткого диска и т.  д.), а также записать положение каждого цветного провода. Отметьте также положение основного/дополнительного IDE, гибкого диска, зафиксировав положение красной линии на кабеле. Это делает процесс намного проще, и вам не придется искать руководство по чьей-то малоизвестной плате в Интернете, когда вы позже подключили ее неправильно. Или вам придется снова открывать этот чертов корпус, потому что у вас был жесткий диск, повернутый назад и т. д.   Схема расположения крышек   Очень важно сделать схему расположения и номиналов исходных конденсаторов на плате. Убедитесь, что вы отметили, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод отмечен на конденсаторе полосой сбоку. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода оригинального конденсатора, потому что трафарет на плате может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему, прежде чем неправильно установить новый конденсатор. Отметьте на диаграмме номиналы исходных конденсаторов, а также номиналы, которыми вы замените каждый конденсатор, если они отличаются. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время сборки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не должны были слишком много думать или ошибаться   Отметьте на самой плате места, где крышки не были установлены   Из-за конструктивных изменений и доработок на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были отмечены для установки, но не были установлены. Очень важно пометить на доске тонким маркером крестик на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в этих местах, если только вы не используете испытанный мод платы. Очень легко сделать ошибку и установить колпачки в эти неправильные положения, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам.   4. Подготовьте рабочее место и доску   Держите под рукой все инструменты     Минимум, который вам понадобится, это следующее. Все это готово и под рукой. Это боль, когда вам приходится вставать и искать что-то во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите место. Вы хотите установить утюг на 450 ° C и нагревать его в течение примерно 10 минут, прежде чем начать. — Паяльная станция или проводной паяльник (должен быть заземлен! и не менее 40 Вт (хороший выбор — 60 Вт)     Паяльная станция ERSA 60 Вт. Очень важно иметь влажную губку для очистки утюга во время работы, независимо от того, покупаете ли вы проводной утюг или станцию.   то, что вы считали хорошим, оказалось бесполезным. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепрошивки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» наконечники долот, поскольку они удерживают больше тепла — Припой (60/40, 0,8 мм подходит)   припой 60/40 0,8 мм   — Швейная игла из нержавеющей стали или зубочистка из нержавеющей стали (см. далее в разделе часто задаваемых вопросов) — Лампочка для удаления припоя (если хотите) — Кусачки для свинца (кусачки для тонкой проволоки)   профессиональный набор для стрижки поводков   — Держатель платы — Спрей для очистки флюса   Cramolin Flux-Off спрей   — Ватные палочки/ватные палочки (обычно используются для чистки ушей) — Спирт (95% или лучше 99-100%) для очистки электролита от платы — Антистатический браслет   антистатический браслет   Для очистки выводных отверстий можно использовать либо только иглу/отмычку, либо использовать демонтажную грушу/оплетку/демонтажный паяльник (на ваш выбор)   Подготовьте конденсаторы   Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждый номинал в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для хранения винтов и прочего. Это предотвращает подбор неправильного значения и установку его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов.   Снимите все компоненты с платы   Это довольно очевидно, но все равно будет сказано. Вы должны удалить HSF (радиатор/вентилятор ЦП), ЦП, оперативную память и все карты с платы перед началом работы. Когда вы удаляете HSF процессора сокета (не P4 и т. д.), вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете давить, и платой. Это связано с тем, что довольно легко нажать слишком сильно и повредить дорожки.   Очистка платы   Перед началом работы очистите плату от пыли с обеих сторон с помощью сжатого воздуха.   Подготовьте держатель платы   Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, которые вы используете, чтобы прикрепить древесину к столу для безопасного пиления. Наверняка в вашем гараже есть. Вы можете прикрепить их к рабочему столу в перевернутом виде, и тогда доска помещается между ручками и металлическими направляющими зажимов. Важно, чтобы плата была надежной для снятия колпачков. Если вы собираетесь работать с доской между коленями или чем-то еще, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь. Вы хотите, чтобы держатель платы находился с одной стороны вашего рабочего места, а затем вам нужна чистая плоская площадка для размещения платы, лежащей на столе для установки новых крышек. Ваш паяльник должен находиться в пределах легкой досягаемости в обеих областях, и с ним должно быть удобно работать.       5. Снятие конденсаторов   Наденьте защитные очки   Во время пайки НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки, отпускаемые по рецепту. Брызги горячего флюса, попавшие в глаз, могут серьезно травмировать вас.   Наденьте антистатический браслет   При пайке или обращении с платой необходимо надевать антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг. Лучшим местом для подсоединения браслета является задняя часть компьютера, который подключен к сети.   Подготовьте держатель платы   Лучший способ извлечь конденсаторы — положить плату на стол тыльной стороной вверх. Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем поместите его в держатель платы, чтобы снять колпачки. В идеале, когда передняя часть доски обращена к вам, а вы нагреваетесь сзади. В противном случае вы можете держать доску в коленях, если у вас нет держателя для доски.   Добавьте припой к каждому выводу на задней стороне платы   Очень важно добавить немного припоя на выводы конденсатора, который необходимо удалить, в том месте, где вывод соприкасается с платой. Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой, когда вы удалите конденсатор. Итак, нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы ваш утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и выводом. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим проводом. Быстрее всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.   добавление припоя к выводам существующих конденсаторов   припой добавлен и готов к удалению.   Снимите конденсатор   Чтобы удалить конденсатор, вы нагреете один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы ваш утюг коснулся площадки вокруг отверстия и вывода. Затем вы будете шевелить и подталкивать конденсатор к другому проводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим проводом. Здесь ты создашь свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью убрать один вывод, а затем работать над другим. Важно найти наилучший способ удаления конденсатора с наименьшим напряжением. Вы должны убедиться, что весь припой хорошо и горячий, и не тяните сильно, а немного покачивайте провод вперед и назад, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и обеспечивает соединение с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте нежны, и вы не повредите доску.   Снятие крышки   Возникли проблемы с удалением конденсатора?   Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваш утюг недостаточно нагрет. Если это 60 Вт, то, возможно, вам следует попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга. Не забывайте, что если вы работаете рядом с большими следами, они поглощают тепло утюга, что затрудняет работу в таком положении. Типы используемого припоя зависят от производителя платы. Одни разогреваются легко, другие нет. Со старыми досками сложнее работать. С большинством досок у вас не будет проблем, если ваш утюг достаточно горячий. Существуют различные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать с термофеном. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для неподатливых контактных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет уничтожена.   Очистка отверстия   После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если только вам не повезет. Некоторые люди не утруждают себя очисткой отверстия, а помещают выводы новой крышки напротив отверстий, а затем вставляют крышку, одновременно нагревая отверстия на задней стороне платы. Это не такой уж хороший метод, и лучше всего сначала очистить отверстие перед установкой новой крышки. Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам придется найти метод, который лучше всего работает для вас. Чтобы очистить отверстие, вам может помочь удерживание доски держателем доски.   Механические насосы для припоя   НЕ рекомендуется использовать механический пневматический припойный насос для очистки отверстия, у них действительно слишком большая мощность. Существует возможность повредить свинцовый порт, высосав его одновременно с припоем. Это означало бы, что вам придется аккуратно впаивать новую крышку, следя за тем, чтобы припой полностью проходил через отверстие, чтобы соответствовать нужным дорожкам в слоях платы. Это будет довольно сложно, поэтому забудьте о механических насосах для припоя. Кроме того, отдача может воздействовать на плату и повредить дорожку, или насос может разбрызгивать остатки припоя на плату, что может вызвать короткое замыкание при подаче питания на плату.   пневматические насосы для припоя. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, используйте их наполовину, а не полностью взведенными. Как только вы научитесь пользоваться иглой или зубочисткой, вы забудете о них. хотя они полезны для удаления разъемов atx/usb/kbd хотя   Паяльная лампа   Вы можете попытаться очистить отверстие с помощью груши для пайки, которая представляет собой устройство с соплом и грушей. Всасывание не такое мощное, как у насоса для припоя, но его достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с насадкой на передней части платы и паяльником сзади (метод 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на обратной стороне платы (метод 2). Это снова личные предпочтения. Некоторым трудно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам нужен держатель доски (другие используют свои колени, но вы должны быть осторожны, если делаете это). Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол. (метод 1) Вы размещаете сопло вплотную к отверстию на передней части доски, одновременно нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с обратной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным. Не рекомендуется использовать лампочку более двух раз на одном и том же отверстии. Если после этого отверстие не будет чистым, лучше всего перейти к использованию зубочистки или техники иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.   груша для выпайки   Фитиль для отпайки   Некоторым людям нравится использовать фитиль для удаления припоя, который нужно поместить в отверстие, а затем нагреть утюгом. Затем припой будет нарисован и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы иметь свежий кусок фитиля для работы. Кому-то нравится им пользоваться, кто-то не считает его полезным.   Паяльник   Если вы часто заменяете крышки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный утюг одного из крупных производителей. Это будет похоже на паяльник, но у него есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. Работать с такими агрегатами будет намного проще, но они достаточно дороги.   Зубочистка или игла   Topcat, владелец сайта badaps. net, разработал решение, заключающееся в использовании зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым дантист чистит зубы. Вы должны будете получить это в медицинском магазине или у своего стоматолога! Преимущество этого заключается в том, что он отводит тепло от платы.   Игла идеального размера (чуть больше стержня колпачка), удерживаемая частью электрического блока.   Опять же, как и в случае с лампочкой для отпайки, это зависит от личных предпочтений, вы можете либо работать с отмычкой на передней части платы, нагревая ее сзади, либо, как topcat, работает как с пикой, так и с утюгом на обратной стороне платы. Итак, что вы будете делать, это нагревать отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете отмычку в отверстие до упора, не прилагая усилий, пока она не выйдет с другой стороны. Затем вы убираете железо и даете припою затвердеть. Поскольку отмычка изготовлена ​​из нержавеющей стали, припой к ней не прилипнет. Затем вы аккуратно вращаете и покачиваете отмычку, пока она не вырвется из отверстия, и не вытащите ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить дорожку на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вместо нее можно использовать швейную иглу из нержавеющей стали. Может оказаться полезным иметь два размера (один маленький и острый, один побольше и с закругленным наконечником), которые можно держать в электрическом блоке (обычного типа, используемого для соединения двух кабелей вместе).   помощь игле в сложном отверстии путем нагрева спереди   Таким образом, вы сделаете свой личный выбор, как очистить отверстия, намерение состоит в том, чтобы найти метод, который будет очищать отверстия быстрее, поскольку, если вы будете нагревать контактные площадки в течение очень долгого времени, вы повредите доску. Самое главное, чтобы у вас был хороший горячий утюг, чтобы вы могли быстро и горячо заниматься.   Проверка отверстия   Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которой можно посветить на обратную сторону доски и посмотреть, чистые ли отверстия. Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда через него проходит свет.   отверстия очищены   7. Установка новых конденсаторов   Подготовка конденсатора к установке   Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, примерно на 1 см для обоих выводов. Это не является обязательным требованием, но вам будет проще вставлять короткие провода в отверстия, а не излишне длинные провода. Чтобы обрезать выводы конденсатора, вы будете использовать микро-кусачки, а не стандартные кусачки для проводов. Это связано с тем, что микро-кусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки для проводов.   Снимите плату с держателя платы   Для установки конденсатора плата должна лежать на столе.   Прежде чем начать, внимательно проверьте наличие отрицательного провода   Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга. Вы должны совместить белую/серебряную/золотую линию, идущую с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательное опережение. Обратите внимание на это важно, при неправильной установке конденсатор взорвется при подаче питания на плату.     Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы сделали до того, как начали процесс повторного закрытия. Дважды проверьте на схеме значение устанавливаемого колпачка, а также дважды проверьте полярность. Иногда полярность, отмеченная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не шаблону платы. Например, Asus показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных. Проверьте также на передней части платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом месте. Легко увлечься и сделать эту ошибку. Не рекомендуется устанавливать новые шапки там, где их раньше не было, если только вы не используете проверенный мод.   Не вставляйте выводы конденсатора в отверстие с усилием   Вы должны слегка согнуть выводы вместе, чтобы они хорошо вошли в оба отверстия, не давите на конденсатор, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного, или, возможно, вам придется снова очистить отверстие, но на этот раз лучше. Если вы будете применять силу, вы можете повредить фольгу вокруг внутренней части отверстия.   8. Впайка конденсатора   Вставьте конденсатор и положите плату на стол задней стороной к себе. потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку. Нагрейте утюгом и площадку вокруг отверстия, и свинец. Вы решите расположить припой в точке, где между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия есть очевидное пространство. Держите утюг на другой стороне. Затем вы будете подавать припой в отверстие. Если у вас есть трудности с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя утюгом, а затем подать его в отверстие.   впаивание новой крышки   Выводной порт соединяет контактную площадку через отверстие с контактной площадкой на другой стороне платы, а также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией. Поэтому нет необходимости вводить припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. В отверстие лучше нанести немного припоя, чтобы физически лучше удерживать конденсатор на плате. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с контактной площадкой, что может привести к уродливому шариковому припою.     красивые блестящие паяные соединения — это то, что вам нужно увидеть. трудно сделать фото таймера и сделать хороший косяк. в любом случае не более припоя, чем это то, что вам нужно. если вы паяете при 450oC, как будто вы сняли крышку, трудно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для наилучшей производительности припаивается при 350oC     Узнайте, что такое хорошая пайка   Вероятно, вы поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы предполагали. Ознакомьтесь со ссылками ниже и узнайте, что такое хорошее паяное соединение, а затем попытайтесь сделать следующее лучше. Здесь трудно научить технике. Вы должны понимать, что такое хорошее паяное соединение, а затем изменять свою технику, пока не добьетесь этого. Я думаю, что температура 450°C может быть слишком высокой для достижения идеального соединения, но легче нагревать утюг так же, как и снимать колпачки. Для идеального паяного соединения достаточно припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шарик вокруг площадки припоя, он изгибается от вывода в середине вниз к краям площадки. Не беспокойтесь о том, что у вас не получилось хорошего соединения, пока соединение красивое и блестящее, а припой попал в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Сделайте другой шаг сейчас. Производители указывают, что если припой сразу расплавится утюгом, то утюг перегрелся. Припой расплавится за 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать хорошую пайку, и с каждым разом вы будете припаивать крышку быстрее.   Закрепите провода   Когда вы закончите, используйте небольшие кусачки для проволоки, чтобы обрезать лишние провода. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой. Большие стандартные кусачки для проводов не справятся со своей задачей, вам нужны подходящие микро-кусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте выводы так же коротко, как и другие компоненты на плате.   провода обрезаны   Не нагревать припой   Не рекомендуется повторно нагревать припой, нанесенный на новые крышки, а затем наносить еще, если есть проблема. Это может привести к ухудшению сустава. Лучше сделать весь процесс, чтобы снять заглушку, прочистить отверстие и начать заново.   Не снимайте и не устанавливайте конденсаторы слишком много раз   Чем больше раз вы делаете это, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате. Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагревать их только один раз, когда мы их впаиваем, и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с донорской платы, а затем переустановка их в плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, работает ли она, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы в первый раз и свести к минимуму возможность повреждения платы.   9. Завершение работы — очистка платы   Когда вы закончите, вам нужно будет очистить флюс вокруг паяных соединений, а также брызги флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы можете распылить немного вокруг паяных соединений и удалить излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используемой для чистки ушей), чтобы она не стекала в отверстие, как из слотов PCI или все, что с другой стороны доски. Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью палочки. После выполнения всех стыков и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю плату с галогенной настольной лампой (или другой горячей настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить нельзя. Причина, по которой вы делаете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы обладают умеренной коррозионной активностью. Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.   Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг пайки. похоже плата сгорела, но это не так. после чистки выглядит так.     Когда перекрытие завершено, важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.   Визуальный осмотр платы   Проверьте, нет ли маленьких кусочков припоя или обрывков отрезанных проводов, прилипших к плате и способных вызвать короткое замыкание. Я также обдуваю плату с обеих сторон сжатым воздухом по тем же причинам. Проверьте контактные площадки для пайки на задней стороне платы на наличие установленных вами колпачков, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и вызовут короткое замыкание. Нехорошо иметь короткое замыкание при включении платы.   Сравните плату с составленной вами схемой Убедитесь, что ВСЕ установленные вами конденсаторы имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание. Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в те места, где их раньше не было.   готовая работа по перекрытию   Подача питания на плату   Подключите процессор/оперативную память/клавиатуру/гибкий диск и монитор, затем включите плату. Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджарили части клиентов или друзей, если допустили ошибку.   Если не выполняется POST   Не делайте поспешных выводов, что вы прикрутили плату на основании светодиодов на плате, которые показывают ошибку поста или если вы не получаете видеосигнал. Сохраняйте спокойствие и проверьте подключение монитора, посадку оперативной памяти, посадку процессора, прежде чем решите, что допустили ошибку при пайке. Проверьте руководство по светодиодам на плате, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы будете достаточно осторожны, вы получите ботинок. Платы могут выдержать некоторое злоупотребление пайкой. Если вы сожгли или поцарапали некоторые дорожки на плате во время работы или произошло короткое замыкание, это другое дело. Иногда проблема решается очисткой биоса с помощью перемычки или извлечением аккумулятора.     поврежденные следы от перегрева. не очень хорошие снимки, потому что они после попытки ремонта, но вы поняли идею.   11. Запуск тестовых утилит   Сначала я бы начал загрузку утилиты с диска для проверки оперативной памяти, например http://www.memtest86.com/, и проверил бы наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты для записи, такие как Prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm также в Windows, и вы хотели бы видеть плату полностью стабильной без ошибок после ее запуска в течение нескольких дней. По крайней мере, запустите доску на ночь, если вы спешите.   12. alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Прост Радио Разное Своими руками Советы Схем Схемы Транзист Транзисторы Электрон Электроника