Как проверить болгарку мультиметром? — Kvazar-wp

В хозяйстве любого домашнего мастера, не говоря уже о профессионалах, почти всегда есть угловая шлифовальная машина (УШМ), именуемая в народе «болгаркой». Инструмент популярен, любим и уважаем, поэтому любая его неисправность воспринимается весьма болезненно.Но, прежде чем отправляться в специализированный отдел за новой болгаркой, стоит попытаться самостоятельно разобраться с поломкой. Разобрав УШМ, можно визуально обнаружить некоторые механические повреждения, а вот дефекты электрической части нужно проверять при помощи специальных инструментов, одним из которых является мультиметр. Далее мы рассмотрим, как проверить болгарку мультиметром.

По каким причинам УШМ может выйти из строя

Чаще всего инструмент перестает работать, когда поврежден якорь (ротор). При вскрытии корпуса можно увидеть обгорание и неравномерный износ щеток. Косвенными признаками такой поломки являются нагрев инструмента и вибрация при работе.

Электрические поломки обнаружить сложнее. К ним относятся:

• нарушение сопротивления между обмоткой и сердечником;
• повреждения обмотки якоря;
• замыкания в витках.

Также довольно распространенными причинами отказа инструмента могут быть:

• обрыв проводов в кабеле питания и неисправность выключателя – болгарка не включается;
• межвитковое замыкание в обмотках ротора и неисправность электроники приводят к тому, что инструмент работает только на малых оборотах;
• искрение по причине стирания угольных щеток или сильного износа коллектора двигателя;
• появление дыма случается при замыканиях в обмотках статора или ротора, а также при излишне интенсивной работе (когда каналы воздушного охлаждения забиты пылью).

Как видно, многие поломки обусловлены неисправностями электрической части инструмента. Поэтому нужно уметь обнаруживать их прежде, чем принять решение об отправке инструмента в ремонтную мастерскую.

Как прозвонить якорь мультиметром

Для грамотного проведения проверки нужно знать принцип работы и устройство ротора. Его основными конструктивными частями являются:

• сердечник круглой формы, представляющий собой набор пластин, изготовленных из электротехнической стали;
• обмотка, определенным образом навитая в пазы сердечника.

Следуя специальной схеме, в каждый из пазов укладывают по два проводника обмотки. Каждый из проводников представляет собой половину витка. Его концы попарно соединяют на ламелях. Конец последнего витка и начало первого располагаются в одном пазу и замкнуты на одну ламель.

До того как проверить якорь мультиметром, нужно его внимательно осмотреть на предмет различных повреждений:

• оплавленной проводки;
• подгоревшего изоляционного лака;
• деформация витков;
• наличие токопроводящих частиц (вроде остатков припоя), которые часто становятся причиной короткого замыкания;
• искривление загнутых краешков ламелей (петушков), соединяющих их с обмоткой, приводящих к выгоранию ламелей;
• скопление графита от разрушающихся щеток между ламелями, которое также становится причиной короткого замыкания.

Пошаговые инструкции

Непосредственно проверка якоря мультиметром происходит следующим образом:

1. Разъемы щупов прибора вставляют в соответствующие гнезда.
2. Выставляют режим измерения сопротивления. Диапазон измерения – 200 Ом.
3. Щупами поочередно касаются каждых двух соседних ламелей, фиксируя результаты, отображающиеся на дисплее мультиметра. Прозванивать придется последовательно каждую пару соседних пластин.

Расшифровываем результаты

Расшифровка результатов проверки якоря мультиметром:

• В случае, когда сопротивление между всеми парами соседних пластин одинаковое, делают вывод об исправности обмотки якоря.
• Если сопротивление составляет менее 1 ОМ или близка к нулю, то между витками есть короткое замыкание.
• Если величина сопротивления превышает среднее в два или более раз, нужно искать обрыв витков обмотки. Когда сопротивление очень велико, на экране цифрового прибора вообще ничего не отразится, а на аналоговом устройстве стрелка будет зашкаливать.

Проверка исправности статора

Статор – это неподвижная часть электродвигателя, создающая электромагнитное поле, в котором вращается ротор. Причиной отказа часто бывает либо короткое замыкание, либо обрыв витков обмотки (катушки) статора.

Это происходит по разным причинам:

• попадание воды;
• перегрев, вызванный перегрузкой УШМ;
• скачок напряжения;
• резкое выдергивание вилки инструмента из розетки.

Признаки, указывающие на поломку статора:

• появление  дыма;
• запах горелой изоляции;
• перегрев корпуса болгарки;
• прекращение вращения вала или его замедление;
• резкий самопроизвольный набор оборотов.

Пошаговые инструкции

Проверить статор также можно при помощи мультиметра:

1. Разъемы щупов вставляют в соответствующие гнезда на корпусе тестера.
2. Прибор устанавливают в режим измерения сопротивления. Диапазон измерений ставят от 20 Ом до 200 Ом.
3. Щупы поочередно подносят к обмоткам и фиксируют показания на экране.

Расшифровываем результаты

Результаты прозвонок могут быть следующими:

• Тестер везде фиксирует одинаковое сопротивление – катушка статора (обмотка) исправна.
• В некоторых точках сопротивление отличается – есть короткое замыкание в обмотке, либо имеется обрыв одного из витков.

Таким образом, имея  в своем распоряжении даже самый простой мультиметр, можно определить характер неисправности болгарки и принять взвешенное решение о том, стоит ли ее ремонтировать или лучше приобрести новую. Хотя, для диагностики лучше все-таки сдать инструмент в мастерскую, где больше возможностей и приборов для экспертного заключения.

Теперь вы знаете, как проверить болгарку мультиметром.

Вопрос — ответ

Вопрос: Так все-таки как правильно называть подвижную часть двигателя «ротор» или «якорь»?

Ответ: В том, что касается болгарки, в отношении вращающейся части электродвигателя используют оба термина.

 

Вопрос: Какой мультиметр лучше использовать для прозвонки болгарки?

Ответ: Можно одинаково успешно использовать оба вида – и аналоговый и цифровой. Оба прибора одинаково эффективно покажут величину интересующих параметров. Но непрофессионалы чаще используют цифровой.

 

Вопрос: Можно ли перемотать обмотку ротора в домашних условиях, если при прозвонке мультиметром была обнаружена неисправность обмотки?

Имя: Александр

Ответ: Если вы хорошо разбираетесь в электротехнике и конкретно в электродвигателях, то можете рискнуть. Но для этого понадобится крайне аккуратно работать, соблюдая схему намотки и избегая повреждения контактов коллектора при удалении сгоревшей обмотки.

 

Вопрос: Перед пропиткой новой обмотки перемотанного ротора нужно проверять ее мультиметром?

Ответ: Чтобы исключить наличие пробоя свежей обмотки, ее обязательно нужно проверить мультиметром. И только после этого можно прогревать якорь и пропитывать новую обмотку эпоксидной смолой.

 

Проверка коллекторных электродвигателей электроинструмента. Как проверить якорь на болгарке мультиметром Как прозвонить якорь на болгарке

При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.
Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.

Механическая часть

Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:

1. Ротор — подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.
2. Статор — корпус с обмотками в центре которого находится ротор.

Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.

Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра

Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки, потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.

Проверка подшипников

Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.
Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».

Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.
Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.
После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.

Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.
По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.

Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.

Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.

Электрическая часть электродвигателя

В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.

В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.
В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.

В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.

Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.

Проверка щеточного узла

Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.

Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.

Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.

Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.

Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.
Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.

Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание

Большинство простых однофазных или трехфазных бытовых электродвигателей можно проверить обычным тестером в режиме омметра (в самом низком диапазоне). Хорошо если есть схема обмоток.
Сопротивление как правило небольшое. Большое значение сопротивления указывает на серьезную проблему с обмотками электродвигателя, которые могут иметь разрыв.

Проверка на короткое замыкание на корпус

Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.

Проверка изоляции обмоток относительно корпуса

Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.
Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.
Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего 100 МОм и ето может быть приемлемо.

Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».

Проверка пускового конденсатора

Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.
Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить. Содержание:

В бытовых приборах и оборудовании установлены различные типы электродвигателей. Эти различия зависят от условий эксплуатации, назначения и выполняемых ими функций. Например, в электродрелях, миксерах, кухонных комбайнах, пылесосах, и других устройствах с частым изменением скорости вращения вала применяются коллекторные двигатели.

Если требуется обеспечить долговременный стабильный режим работы, то в таком оборудовании используются уже асинхронные электродвигатели, наиболее подходящие для небольших самодельных станков. Тем не менее, во всех случаях часто приходится решать вопрос, как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Современные сервисные услуги достаточно дороги, поэтому очень многие пытаются самостоятельно обнаружить неисправность и выполнить ремонт.

Коллекторные двигатели и основные неисправности якоря

Коллекторные электродвигатели рассчитаны на работу от бытовых сетей, напряжением 220В. Практически все они являются синхронными агрегатами. В отличие от асинхронных электродвигателей, коллекторные устройства состоят из неподвижного статора и вращающейся обмотки на валу — якоря. Напряжение на них подается с помощью щеточно-графитного устройства, которое и есть коллектор.

Основная причина, требующая проверки якоря и других деталей, состоит в появлении искр. Активное искрение свидетельствует об износе щеток и коллекторного узла или нарушении контактов. Кроме того, искры могут появиться в результате , то есть, замыкания обмоток в коллекторе. Появление таких нарушений требует качественной диагностики, начиная с визуального осмотра и заканчивая проверкой мультиметром.

Первоначальный осмотр позволяет выявить оборванные или выгоревшие обмотки, а также выгорание в точках их подключения. Поэтому, в первую очередь следует обращать внимание на состояние обмоток и целостность витков. Если обмотки почернели полностью или частично, это уже указывает на определенные проблемы с якорем. Иногда изоляцию достаточно просто понюхать, чтобы определить характерный запах гари.

Более точную информацию можно получить путем проверки якоря мультиметром. Прозвонка выполняется поэтапно, захватывая все элементы двигателя:

• Вначале прозваниваются попарные выводы обмоток статора к ламелям. Сопротивления на каждом из них должны иметь одинаковое значение.
• Далее проверяется сопротивление между ламелями и корпусом якоря. В норме оно должно быть бесконечным.
• Целостность обмотки проверяется путем прозвонки выводов.
• После этого проверяется состояние цепи между корпусом статора и выводами якорной обмотки. При наличии пробоя на корпус, бытовое устройство категорически запрещается подключать к напряжению. В этом случае требуется обязательный ремонт или полная замена неисправных деталей.

После ремонта коллекторного электродвигателя нужно соединить все элементы между собой и подключить устройство к питанию 220В. Если агрегат работает нормально, значит ремонт выполнен правильно.

Проверка асинхронного электродвигателя

Кроме коллекторных, в быту можно встретить и асинхронные двигатели, устанавливаемые в некоторых моделях стиральных машин или в компрессорах холодильников. Гораздо чаще они используются в компрессорах, насосах, различных станках и другом оборудовании. Несмотря на высокую надежность, данные электродвигатели также подвержены поломкам и неисправностям. В этих конструкциях роль якоря выполняют обмотки статора, поэтому визуальный осмотр нужно начинать именно с них.

Часто обмотки перестают работать, когда они отсырели или, произошел обрыв витков. Поэтому если двигатель очень долго не эксплуатировался, необходимо выполнить проверку сопротивления изоляции с помощью . При отсутствии мгаомметра, агрегат в целях профилактики рекомендуется разобрать и сушить обмотки статора в течение нескольких суток.

Вполне возможно, что причина неисправности кроется не в самом электродвигателе, а связана с какими-либо другими факторами. Поэтому, прежде чем начинать ремонтировать сам агрегат, следует убедиться в наличии напряжения, проверить магнитные пускатели, кабели подключения, тепловое реле. Если в схеме имеется конденсатор, его тоже нужно проверить. При исправности всех перечисленных элементов, можно приступать к разборке двигателя для первичного осмотра. Проверка должна проводиться при полном отсутствии электропитания. Необходимо предотвратить самопроизвольное или ошибочное включение агрегата.

В процессе осмотра, кроме других деталей, особенно тщательно проверяются обмотки статора. Они должны быть целыми, без торчащих или оторванных проводков. Особое внимание следует обращать на черные пятна, указывающие на возможное подгорание проводов. В исправном состоянии проводники имеют темно-красный цвет. Почернение наступает при выгорании электроизоляционного лака, наносимого на их поверхность. При осмотре может быть выявлено полное или частичное выгорание обмотки и межвитковое замыкание. При частичном выгорании двигатель будет работать и быстро нагреваться. Поэтому обмотка в любом случае перематывается полностью.

Если внешний осмотр не дал результатов, дальнейшую диагностику нужно проводить с помощью измерительных приборов. Чаще всего для этих целей используется мультиметр, позволяющий определить целостность обмотки, наличие или отсутствие пробоя на корпус.

В двигателях на 220В прозваниваются пусковая и рабочая обмотки. Сопротивление пусковой должно быть в 1,5 выше, чем у рабочей. В электродвигателях на 380В, подключаемых звездой или треугольником, схема разбирается, после чего поочередно прозванивается каждая обмотка. Сопротивление на каждой из них должно быть одинаковым, с отклонением не более чем на 5%. Также все обмотки обязательно прозваниваются между собой и на корпус. Если значение сопротивления не бесконечно, это свидетельствует о наличии пробоя обмоток на корпус или между собой. В этом случае требуется их полная перемотка.

Отдельно проверяется сопротивление изоляции обмоток двигателя. В этом случае мультиметр не поможет, потребуется мегомметр на 1000В, подключаемый к отдельному источнику питания. При выполнении измерений один провод прибора касается корпуса двигателя в неокрашенном месте, а другой провод поочередно соединяется с каждым выводом обмотки. Если сопротивление изоляции составляет менее 0,5 Мом, значит двигатель требует просушки. При выполнении измерений нужно соблюдать осторожность и не касаться измерительных проводов. Измеряемое оборудование должно быть обесточено, продолжительность измерений составляет не менее 2-3 минут.

Наибольшую сложность представляет поиск межвиткового замыкания. Его невозможно выявить при визуальном осмотре. Для применяются специальные измерители индуктивности, которые в норме показывают одинаковое значение на всех обмотках. При наличии повреждения, индуктивность у такой обмотки будет наиболее низкой.

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

Для этого:

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Электрические двигатели сегодня приобрели огромную популярность и применяются во многих устройствах. Они являются очень мощными и способны развивать КПД намного больше аналогичных устройств на бензине или дизеле.

Данные устройства, хотя и работают надежно, рано или поздно все-таки выходят из строя. Осуществить ремонт якоря электродвигателя желательно доверить специалистам, которые способны правильно диагностировать поломку и исправить ее.

Устройства для диагностики

Рассмотрим процедуру проверки состояния якоря электрического двигателя на примере коллекторного электродвигателя от электродрели. Для того, чтобы диагностировать проблему, вам понадобится:

1. Цифровой мультиметр, который можно приобрести в специализированном магазине.
2. Для анализа состояния якоря применяют специальное устройство, которые так и называется прибор проверки якорей (ППЯ).

Если вы приобрели необходимые инструменты, можно приступать к анализу возникшей проблемы.

Проверяем якорь

Чтобы осуществить диагностику двигателя, сначала разбираем электродвигатель. Это позволит иметь доступ к основным составным узлам. Затем извлекаем основное устройство и получаем доступ к якорю.

В первую очередь следует визуально оценить его состояния на наличие основных поломок:

• прогорание обмоток;
• ламели коллектора могут быть оплавленными;
• выход из строя подшипников;
• отсоединение проводков или их замыкание на основных частях якоря.

Когда вы при таком осмотре нашли некоторые изъяны, тогда следует устранить причину. Но в случае отсутствия визуального повреждения для диагностики следует использовать ППЯ.

Для этого уложите якорь на призму данного устройства, при этом нужно спрессовать передний подшипник и демонтировать вентилятор.

После этого подключаем ППЯ к сети. Затем с помощью ножовочного полотна, которое нужно расположить параллельно пазу проверяемого изделия, проводим диагностику.

Для этого одной рукой удерживаем металл, а другой постепенно проворачиваем наш механизм. Если в нем присутствует межвитковое замыкание, то полотно, которое будет располагаться близко к пазу, начнет вибрировать и притягиваться к якорю.

Также существуют и другие методики проверки данного устройства, что позволяет выявить также утечку на корпус или внутренне замыкание. При этом лишь специалист может определить степень повреждений и сказать подлежит ли оно ремонту.

Наглядно увидеть специфику проверки якоря можно в этом ролике:

Коллекторные электродвигатели стоят в стиральных машинах (но не во всех моделях), пылесосах, электроинструменте, детских игрушках и т. д. Главной отличительно их особенностью является наличие неподвижных обмоток статора и обмоток на валу (якорь), на которые подается напряжение при помощи коллектора и графитных щеток.

Если у Вас сломался или барахлит мотор в электроинструменте и других устройствах, то не спешите его выкидывать, потому что в большинстве случаев его можно быстро и недорого отремонтировать своими руками. Как определить и устранить неисправность Вы узнаете далее из этой статьи.

Перед тем как начать искать причину в электродвигателях, сначала проверьте исправность шнура питания, кнопок включения и при наличии пуск-регулировочных устройств.

Как проверить коллекторный электродвигатель- наиболее частые поломки

Для определения и устранения неисправностей придется разбирать сам электроинструмент или электродвигатель других бытовых устройств по . Только перед тем как приступить к разборке, обратите внимание на искрение в контактно-щеточном механизме. Если оно будет повышенным (как на рисунке у нижней щетки), то это может свидетельствовать об износе или плохом контакте щеток, реже о межвитковом замыкании в коллекторе.

В большинстве случаев причиной поломок коллекторных двигателей является износ щеток и почернение коллектора. Изношенные щетки необходимо заменить новыми одинаковыми по форме и размерам, лучше конечно оригинальными. Меняются они очень просто- либо нужно снять или сдвинуть фиксатор или открутить болт. В некоторых моделях меняются не сами щетки, а в сборе с щеткодержателем. Не забываем подключить к контакту медный поводок. Если же щетки целы, тогда растяните прижимающие их пружины.

Если контактная часть коллектора потемнела , тогда ее необходимо обязательно почистить мелкой наждачной бумагой (нулевкой).

Иногда вместе контакта щеток с коллектором образовывается канавка. Ее необходимо проточить на станке.

На втором месте по количеству неисправностей стоит износ подшипников. О необходимости их замены в электроинструменте свидетельствует биение патрона и повышенная вибрация корпуса при работе. Как проверить и заменить подшипники подробно рассказано в . В самых запущенных случаях начинают при вращении касаться якорь и статор- придется как минимум менять якорь.

Как проверить коллекторный электродвигатель- редкие поломки

Гораздо реже происходит обрыв или выгорание в обмотках или в местах их подключения, оплавление или замыкание графитовой пылью ламелей коллектора.
В большинстве случаев это удается определить внешним осмотром. При этом обращайте внимание на:

• Целостность обмоток.
• Почернение обмоток либо всей, либо ее части.
• Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. При необходимости перепаяйте.
• Забита ли графитовой пылью пространство между ламелями. Если да то почистите.
• Наличие характерного запаха горения изоляции проводов.

Если обнаружено визуально повреждение обмотки стартера или якоря, то их потребуется заменить на новые или сдать в перемотку.

Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.
Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

• При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.
  
• При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).
  
• Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
  
• Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.
  
• Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.
Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).
Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.
Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Этап 4. Визуальный осмотр якоря перед проверкой

Смотреть нужно на следующее:

• Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.
  
• Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.
  
• Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.
Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента

Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.
Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Как прозвонить статор болгарки, как проверить мультиметром, тестером или без приборов обмотку на межвитковое замыкание, на исправность в домашних условиях

408-317 Статор для BOSCH GWS7-125/GWS7-115 HAMMER. Фото 220Вольт

Статор как элемент электропривода болгарки участвует в создании электромагнитного поля, в котором вращается ротор, создающий крутящий момент на валу шпинделя. Во время эксплуатации по ряду причин он выходит из строя. Выполнить диагностику повреждения и ремонт статора пользователь может самостоятельно.

Устройство

Статор УШМ представляет собой неподвижную конструкцию в виде сердечника, изготовленного из листовой электротехнической стали. В нем имеются пазы, в которых размещается обмотка, свитая определенным образом, провода ее располагаются параллельно друг относительно друга, для уменьшения вихревых токов.

408-316 Статор для BOSCH GWS6-100/GWS6-115 HAMMER. Фото 220Вольт

Обмотка в обязательном порядке покрывается электроизоляционным лаком в целях предохранения от возможного замыкания проводов между собой. В пазах сердечников между катушками укладывается изоляция из электрокартона, стеклоленты и других подобных материалов. В абсолютном большинстве моделей болгарок статор плотно посажен внутрь корпуса из высокопрочного пластика, который является защитой всей электрической части УШМ.

Причины неисправности и характерные признаки

Основные факторы, которые влияют на выход статора из строя следующие:

• питающая сеть не всегда гарантирует стабильное напряжение, возможны его скачки;
• во время эксплуатации электроинструмента внутрь статора может попасть какая-нибудь жидкость, например, вода;
• при обработке некоторых материалов (бетон, дерево и других) образуется больное количество пыли, от попадания которой на обмотку статора трудно защититься;
• длительная работа болгаркой в условиях перегрузки, что является причиной перегрева электроинструмента;
• во время работы болгарки не следует останавливать ее резким выдергиванием шнура из розетки.

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Характерными признаками неисправности статора являются следующие:

• появляется стойкий запах подгоревшей изоляции проводов обмотки;
• ощутимо повышается температура корпусных деталей болгарки;
• электропривод болгарки гудит сильнее, чем в обычных условиях;
• вполне реально появление задымленности;
• шпиндель начинает вращаться медленнее, а то и совсем может остановиться;
• возможна противоположная предыдущему случаю другая крайность — шпиндель начинает самопроизвольно работать на повышенных оборотах, идет вразнос.

Визуальный осмотр на неисправность

Самым первым и самым простым способом определить неисправность статора будет его визуальный осмотр. Для чего следует достать его из корпуса электроинструмента. Разборка здесь не представит никаких сложностей. Главное освободить его от всех других конструктивных элементов болгарки, включая ротор. Это даст возможность при соответствующем хорошем освещении осмотреть все поверхности обмотки статора. Обычно в местах обрыва появляются обуглившиеся участки, что позволяет сделать вывод о наличии дефекта. Если визуальным осмотром не удалось выявить неисправность статора, следует прибегнуть к помощи специальных приборов. 

Как проверить обмотку статора УШМ в домашних условиях разными способами

Существует большое количество различных электрических приборов с помощью которых можно произвести диагностику статора. Однако в домашних условиях применяется ограниченное количество технических средств. Некоторые представлены в нижеследующих видео.

Проверка якоря/ротора и статора мультиметром/тестером

В следующем видео в качестве инструмента для диагностики ротора и статора электропривода используется прибор мультиметр или как чаще в обиходе называемый тестером. Применяется для измерения различных электрических параметров: сопротивления, силы тока, напряжения. Для определения неисправностей в виде обрыва проводов, пробоя обмотки на корпус используется режим «омметр», то есть выставляется определенное значение сопротивления, которое сопоставимо с имеющимся в проверяемой цепи. В данном случае с пределом 200 Ом.

Пробой статора на корпус определяется прикладыванием индикаторных щупов к его корпусу и одному из концов обмотки. Наличие на индикаторе какой-либо величины сопротивления показывает о наличии дефекта в виде пробоя обмотки на корпус. При диагностировании обрыва обмотки индикатор прибора не будет ничего показывать при совмещении щупов с выводами обмоток.

Более сложные манипуляции следует провести при проверке обмоток ротора электропривода. Обрыв обмотки может быть в любом соединении с отдельно взятой ламелью коллектора. Поэтому необходимо проверить сопротивление между всеми ламелями коллектора, прикладывая к ним поочередно индикаторные щупы. При отсутствии обрыва сопротивление будет иметь во всех случаях одно и то же небольшое значение. Любые отклонения свидетельствуют о наличии обрыва. Пробой обмотки на корпус проверяется щупами при контакте их с коллектором и «железом» из набора листов из электротехнической стали. Шкала индикатора не должна реагировать на данное действие.

Однако мультиметром невозможно определить межвитковое замыкание. Здесь применяется прибор носящий название индикатор коротко замкнутых витков (ИКЗ). Более подробно о нем в нижеследующей информации.

На межвитковое замыкание, индикатором

Принцип действия прибора для определения межвиткового замыкания показан в следующем видео. Прибор в проверяемой обмотке индуцирует магнитное поле. При наличии в обмотке коротко замкнутых витков ток короткого замыкания вызывает повышенное противодействие генерируемому прибором электромагнитному полю. Регулировкой ИКЗ выполняется настройка, по достижении которой срабатывает световой сигнал (индикаторная лампочка изменяет цвет с зеленого на красный) или раздается звуковое сопровождение. В дополнение к основному применению, автор показывает способ определения мест подсоединения проводов обмотки к ламелям коллектора, при отсутствии визуально просматриваемых контактов.

Макита, без приборов

В одной из моделей Макита в следующем видео во время работы пошел дым, что является верным признаком сгоревших ротора или статора. Для определения причин автор выполнил полную разборку болгарки, дающую возможность хорошо выполнить внешний осмотр подозреваемых в неисправности узлов болгарки. Если на роторе признаков последствий от задымления обнаружено не было, то на статоре несколько мест подгоревшего электроизоляционного лака четко просматривались.

Важно: после визуального осмотра необходимо еще раз проверить с помощью приборов тот узел, на котором не обнаружено никаких внешних недостатков. Так, например, в данном случае на роторе мультиметром обнаружены обрывы в обмотке. Кстати на статоре оказалось достаточно внешнего осмотра, так как мультиметр не смог определить дефект в виде межвиткового замыкания.

Мультиметр – автомат: быстро и качественно выполняет измерения

Мультиметр, который представлен в следующем видео удобен в работе и позволяет снимать показания без лишней суеты, когда у прибора, не обладающего такой опцией «скачут» измеряемые величины. Показан способ определения погрешности измерения, связанный с сопротивлением индикаторных щупов. Дано ориентировочное значение сопротивления обмотки, где отсутствуют неисправности.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

подготовка, определение типа, инструкция по работе

Даже если мужчина не является профессиональным мастером, а просто как хороший хозяин ремонтирует все в доме сам, ему не обойтись без качественного инструмента.

Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на сайте https://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

Визуальный осмотр поломки

Любой, даже самый качественный инструмент, подвержен поломке. Особенно если его интенсивно эксплуатируют. В случае поломки болгарки, починить инструмент у вас вряд ли получится самостоятельно. Однако предварительный осмотр можно провести и без специальных навыков.

Наиболее часто у болгарок выходит из строя якорь. Поломка может быть механической. При визуальном осмотре будет виден неравномерный износ щёток, а также их обгорание. Кроме того при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и нагреваться.

Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:

• повреждения обмотки якоря;
• наличие замыкания в витках;
• нарушенное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Выявить такие неисправности можно с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

Проверка мотора прямого привода

Если рассматривать вопрос, как проверить электродвигатель стиральной машины, то следует учитывать вид подсоединения барабана к валу. От этого зависит тип конструкции электрической части. Мультиметром прозванивают обмотки и делают выводы об их целостности.

Проверку работоспособности проводят уже после замены датчика Холла. Именно он выходит из строя в большинстве случаев. После прозвонки обмоток при их целостности опытные мастера рекомендуют подключить мотор напрямую в сеть 220 В. В результате наблюдают равномерное вращение, чтобы сменить его направление, можно перевоткнуть вилку в розетке, повернув её другими контактами.

Этот простой метод помогает выявить общую неисправность. Однако наличие вращения не гарантирует нормальную работу на всех режимах, отличающихся при отжиме и полоскании.

Проверяем якорь мультиметром

Для того, чтобы провести такую проверку, следует разобрать болгарку и получить доступ к якорю. Мультиметр необходимо поставить в диапазон 200 ОМ, а щупами прибора касаетесь двух соседних ламелек.

Проводим замеры на всех витках обмотки, если все показания одинаковы, то якорь исправен. Если на каком-то витке значения сопротивления отличаются, значит, тут присутствует неисправность. Также следует проверить и корпус обмотки якоря.

Источник: euroelectrica.ru

Немного о коллекторных электродвигателях

• Обычное для домашнего хозяйства напряжение — это 220в. От 220в питается большая часть бытовой техники, потому она проектируется именно под эти особенности;
• Подавляющее большинство коллекторных электродвигателей, которые присутствуют дома — это не асинхронный, а синхронный агрегат;
• В отличие от асинхронного движка, синхронные устройства имеют неподвижную обмотку статора и обмотку на валу, то есть якорь. На них через щеточно графитное устройство или коллектор подается напряжение 220в.

Такие электродвигатели можно встретить в следующих устройствах:

• Стиральные машины;
• Электрические инструменты;
• Детские игрушки;
• Пылесосы и пр.

Что понадобится для проверки электродвигателя

Тестирование электродвигателя

Разумеется, потребуется набор отвёрток с различными битами. Современный производитель защищает собственные изделия. Тостер, фен или мультиварка – для вскрытия корпуса понадобится не один размер и тип насадок. Используются обычные шурупы под крест, TORX, звёздочку и прочие. Часть нестандартная, но при терпении правильная головка найдётся. Подойдут наборы бит разной конфигурации.

Большинство двигателей – без изысков в конструкции крепежа. Обычно головки выполнены под шестигранники, кресты или шлицы. Что касается щёток коллекторных электродвигателей, замена производится при помощи подручного инструмента. Понадобится терпение.

Особенности неисправностей

Если моторчик электроинструмента начал плохо работать или полностью вышел из строя, многие отправляют на свалку не только коллекторный электродвигатель, но и весь прибор. Делать этого не стоит.

Обычная проверка, выполненная своими руками, позволяет проверить узел, оценить его текущее состояние. Что самое интересное, в большинстве случаев устройство можно вернуть в рабочее состояние, потратив на это минимум усилий и средств.

Важная заметка о проверке:

• Прежде чем начнется проверка и тщательный ремон, не поленитесь посмотреть на состояние идущего на 220в кабеля. Не редко проверка шнура показывает, что в нем произошел обрыв. Из-за этого коллекторный электродвигатель не функционирует;
• Другая возможная проблема — это выход из строя кнопок, отвечающих за управление и включение. Они также могут потерять контакт, сломаться механическим образом. Их проверка даст ответ на этот вопрос;
• Проверка пуско-регулировочного устройства также не повредит в случае его наличия;
• Источник на 220 В. А в каком состоянии находится розетка на 220 Вольт? Не исключайте ситуацию, когда напряжение в 220 Вольт попросту не идет на ваш электромотор и весь электроинструмент. Банально советовать убедиться в наличии света в доме. А вот проверить состояние розетки на 220 Вольт стоит. Для этого подключите прибор к другому источнику 220 Вольт. Если все в порядке, переходим к наиболее распространенным поломкам коллекторного электромотора.

Популярные неисправности электродвигателя

Далее дадим несколько рекомендаций относительно наиболее распространенных поломок, которые могут преследовать асинхронный или синхронный коллекторный электромотор. Это позволит в следующий раз смело включить устройство к 220 Вольт и начать с ним работать.

1. Выполните разборку электроинструмента, разберите электромотор вашего бытового устройства. Рекомендуется опираться на инструкции от производителей. Прежде чем начинать разбирать инструмент на составные элементы, убедитесь в отсутствии искр. Их на щеточно контактном механизме быть не должно.
2. Если искрение оказалось активный, щеточно коллекторный узел вероятнее всего износился или нарушились контакты.
3. Менее распространенная причина искрения — это замыкание обмоток в коллекторе. А именно — межвитковое замыкание.
4. Самая часто встречаемая поломка — это износ щеточно коллекторного узла. Либо узел коллектора чернеет. Если износился щеточный узел, потребуется заменить их на аналогичные новые элементы. В идеале менять стоит на оригинальные детали. Обычно щеточно коллекторный узел меняется легко. Для этого нужно отодвинуть фиксатор или открутить крепежный болт. Все зависит от того, какой прибор перед вами.
5. Некоторые модели асинхронного или синхронного двигателя предусматривают замену не самих щеток, а щеточно держательного механизма в сборе. Не забудьте при этом соединить медный провод с контактами.
6. Если щеточно держательный узел оказался цел, попробуйте растянуть пружины, которые их прижимают.
7. В случае потемнения контактной части коллектора, попробуйте просто зачистить ее с помощью наждачки-нулевки.
8. Если на месте контакта щеточно коллекторного узла, там где коллектор контактирует с щетками, образовалась канавка, придется выполнить проточку на станке.
9. Другим, не менее распространенным видом поломок в таких электродвигателях является износ подшипника. Если проверка показывает, что возникает биение патрона, повышается вибрация корпуса во время работы устройства, подшипник придется заменить. Самый неприятный сюжет — это когда якорь начинает касаться статора. Тут потребуется минимум поменять якорь, либо выполнить замену статора и якоря одновременно.
10. Управление на микроконтроллере. Если управление на микроконтроллере дает сбой, проблема может заключаться в самом микроконтроллере. Его проще всего заменить новым.
11. Состояние ротора. У ротора вашего электродвигателя также могут возникнуть проблемы. Для проверки ротора воспользуйтесь мультиметром.

Редкие неисправности

К категории редких поломок относят:

• Обрыв обмоток;
• Выгорание обмоток;
• Выгорание мест подключения обмоток;
• Оправление, замыкание ламелей графитовой пылью.

При вероятности неисправностей обмоток или ламелей определить наличие поломок поможет визуальная проверка. Выполняя ремонт, обратите внимание на некоторые моменты.

1. Проверьте состояние обмоток. Обычно нарушается целостность обмоток, что влечет за собой соответствующие неисправности.
2. Изучите текущий цвет обмоток. Весь корпус обмоток или только их часть может почернеть, что свидетельствует о наличии проблем.
3. Оцените состояние контактов проводов с коллекторными ламелями. Если имеются проблемы, обычная перепайка будет составлять весь ваш ремонт.
4. Загляните в пространство между ламелями. Это нужно для проверки их на предмет забитости графитовой пылью. При ее наличии в этом месте ремонт состоит в обычной прочистке. Прочистить узел можно подручными средствами.
5. Понюхайте изоляцию проводов. Часто управление инструментом становится невозможным, он выходит из строя из-за того, что узел изоляции проводки просто перегорел. При таких ситуациях узел издает характерный запах, который многим знаком.
6. При обнаружении поломок обмоток статора или якоря, их нужно заменить. Другой вариант — можно перемотать элементы, для чего лучше обратиться к соответствующим сервисам.
7. Проведите проверку ротора. Оценка состояния ротора мультиметром даст понять, какие действия предпринимать дальше.

Если визуальная проверка не позволяет определить неисправности, потребуется прозвонить узел мультиметром.

Источник: ElectricVDele.ru

Как проверить двигатель пылесоса Самсунг? | Запчасти для пылесоса Alm-zapchasti

Практически любые неполадки в работе пылесоса могут быть вызваны неисправностью двигателя. Не хочет ли пылесос включаться, вообще, или просто слабо втягивает мусор, демонстрируя мощность ниже номинальной – во всем может быть виноват движок. Не говоря уже о посторонних звуках, грохоте и завывании: на такие звуки в пылесосе способен только двигатель. Как проверить двигатель пылесоса и посмотреть, исправен ли он?

Для начала пылесос следует разобрать и демонтировать двигатель. Инструкция к пылесосу вполне может служить инструкцией по разборке, так как ничего сверх сложного в этой процедуре нет. Главное, обязательно фотографируйте схему подключения проводов, чтобы после обратной сборки не вызвать короткое замыкание. Может случиться и такое, что вам понадобится новый мотор для пылесоса samsung. На специализированном сайте легко подобрать мотор, используя возможности онлайн-подбора механизмов или помощь консультанта (например здесь — https://alm-zapchasti.com/cat/pylesosy/motory). Но сначала попытайтесь проверить мотор – быть может, возможен ремонт! А помогут вам в этом мастера сервиса ALM-zapchasti.

Алгоритм проверки мотора пылесоса Самсунг

1. Закрепить двигатель пылесоса так, чтобы он держался прочно, не деформировался от давления.
2. Взять для проверки сетевой шнур с вилкой и двумя клеммами, которые нужно установить на место, откуда вы сняли рабочие клеммы при демонтаже двигателя.
3. Запустите двигатель и, если вы увидите мощные искры, то нужно поменять щетки.

Если мотор не подает совсем никаких признаков жизни, то нужно искать место обрыва. Попробуйте для начала осмотреть мотор визуально. Очень часто обрыв происходит в месте крепления, и вы увидите его. А если повезет еще больше, то даже сможете зачистить и припаять оторвавшийся провод без того, чтобы разбирать мотор для пылесоса samsung. В любом другом случае потребуется полная разборка двигателя пылесоса и проверка якоря межвитковое замыкание. Как разобрать двигатель пылесоса? Главное, аккуратно открутить центральную гайку, а дальше нужно просто снять с вала все нанизанные на него детали. Далее можно приступить к проверке якоря.

1. Для проверки вам понадобится тестер. Проверяем тестером сопротивление между ламелями якоря, касаясь щупами соседних ламелей. Если сопротивление вдвое больше указанного в качестве нормы, то такой якорь имеет обрыв. Существует и специальный индикатор межвиткового замыкания, который при наличии обрыва сигналит красным светом. Правила настройки использования прибора подробно расписаны в инструкции к индикатору межвиткового замыкания. Также следует проверить сопротивление между ламелями и корпусом якоря. На дисплее должен высветиться показатель бесконечности.
2. Затем нужно проверить выводы обмотки стартора в режиме прозвонки. Если цепь оборвана, нужна перемотка двигателя или же новый мотор для пылесоса samsung. В специализированном магазине ALM-zapchasti можно приобрести оригинальный двигатель для пылесоса Самсунг и любой другой бытовой техники.

В общем-то, учитывая хлопотность проверки двигателя пылесоса и доступность запасных деталей многие сразу делают выбор в пользу полной замены двигателя в сборке без попыток разобрать мотор и посмотреть, в чем там дело. Именно так рекомендуется поступать всем домашним мастерам, не имеющим опыта ремонта электродвигателей, но умеющим осуществлять простейшие механосборочные работы. Всем остальным лучше сразу обратиться в специализированный ремонтный сервис. Будем надеяться, что эти советы вам помогут, и ваш пылесос снова будет работать, как новенький!

акции и скидки в супермаркетах николаева

vskidku.com.ua

Коллекторные синхронные двигатели

Именно они применяются в бытовых устройствах (миксерах, стиральных машинах, электродрелях и т.п.), поэтому рассчитаны на работу от сети 220В. Их «сердце» — это якорь, состоящий из неподвижного статора и обмотки на валу. Если причина неполадок кроется в нем, начинать проверку следует с визуального осмотра.

При обнаружении:

• перегоревших или оборванных обмоток;
• запаха гари;
• активного искрения;
• оплавленных ламелей коллектора;
• выхода из строя подшипников;
• отсоединения проводков;

Если на первый взгляд дефекты не заметны, для более точного обследования придется вооружиться мультиметром. Проверка проходит поэтапно:

• Прозвоните попарные выводы обмоток статора к ламелям. Показания сопротивления на каждом должны совпадать.
• Проверьте сопротивление между корпусом якоря и ламелями – в идеале оно стремится к бесконечности.
• Прозвоните выводы, чтобы проверить целостность обмотки.
• Проверьте состояние цепи между выводами якорной обмотки и корпусом статора.

Наличие пробоя на корпус – знак, что двигатель требует замены сломанных деталей и полного ремонта. Подключать его к сети в этом случае запрещено.

Тип электродвигателя

Если речь идёт о мясорубке или пылесосе, двигатель внутри стоит коллекторный. На валу стоит секционный барабан для коммутации обмоток ротора, поверх которого скользит токосъёмник. Это выглядит как цилиндр медного цвета, боковина которого разбита на прямоугольники. В комплекте к бытовому прибору идут запасные графитовые щётки. А обслуживание подобного электродвигателя сводится к их замене, периодической чистке медного барабана. Если между секциями набьётся графит, искрение усиливается, возможно возникновение замыкания между соседними обмотками.

Коллекторные электродвигатели используются по причине большого крутящего момента на старте. Скорость их легко регулируется изменением угла отсечки. Если требуется два резко различающихся режима, подобное обеспечивается разными обмотками статора. При отжиме электродвигатель начинает работать на полную. Специфичные моторы способны существенно отличаться от типовых. К примеру, говорят, что у коллекторного двигателя лишь два контакта, ведь ток идёт непрерывно по обмоткам.

Электродвигатели

На практике не только у двигателя стиральной машины два варианта включения, управляемые специальным реле (резкое изменение скорости работы при одинаковом питающем напряжении), но присутствуют выводы тахометра. Это датчик, измеряющий обороты вала, чтобы корректировать угол отсечки тока. Вдобавок коллекторные двигатели часто снабжаются схемами гашения искр и подстройки скорости при изменении нагрузки на вал:

1. Гашение искр ведётся через варисторы. Их сопротивление резко падает при повышении напряжения. Будучи включены параллельно щёткам и замкнуты на корпус двигателя, они замыкают цепь (прямо через кожух) при резких скачках напряжения. Описанное свойство уберегает обмотки от капризов электросети.
2. Что касается подстройки скорости вращения под нагрузку на вал, давно замечено, что при увеличении сопротивления вращению уровень искр поднимается. Специальная схема отслеживает это и уменьшает угол отсечки, в результате скорость вала вновь увеличивается. Так производится мелкая подстройка под незначительные отклонения оборотов от номинала. Указанная методика часто встречается в кухонных комбайнах, где тёрка способна шинковать капусту либо производить холостой ход. Что касается, к примеру, пылесосов, в простейших моделях присутствует только гашение искр.

Поговорим, как навскидку понять, находится рядом прибор с коллекторным или асинхронным двигателем. Как легко догадаться, первые сильно шумят. Впрочем, у блендеров это не настолько сильно заметно. Коллекторные двигатели применяются там, где на старте большая нагрузка. Погрузили блендер, включаем. Возникает сопротивление вращению вала, которое требуется преодолеть. У асинхронного двигателя пришлось бы значительно усложнить конструкцию, сильно пострадали бы массо-габаритные характеристики. Поэтому в основном в бытовой технике двигатели коллекторные.

Двигатель кухонной вытяжки

Это касается даже мощных кухонных вытяжек. Хотя в простейших моделях стоят асинхронные двигатели с единственной обмоткой. Указанный тип встречается в вентиляторах. Наконец, в компьютерной технике часто присутствуют двигатели постоянного тока. Язык не поворачивается назвать асинхронными, хотя по принципу действия схожи. Лопасть настолько лёгкая, что индукции, наведённой постоянными магнитами, хватает для вращения. Старт происходит от случайных турбулентностей воздуха. На Ютуб выложено видео, где поле катушек заменено постоянными магнитами, и вентилятор (!) все равно крутится. В таких двигателях неисправность отслеживается прозвонкой обмоток, больше здесь ломаться нечему.

Итак, выводы:

• В бытовой технике по большей части используются коллекторные двигатели. Исключение: вентиляторы, фены, маломощные кухонные вытяжки.
• Коллекторный двигатель отличается наличием графитовых щёток. Секционный медный барабан выдаёт этот тип. Если указанные признаки отсутствуют, двигатель асинхронный.
• Обслуживание коллекторного двигателя сводится к работе с щётками и секционным барабаном. У асинхронных горят лишь обмотки и термопредохранители.

Асинхронные двигатели

Асинхронные электродвигатели широко применяются не только в промышленности (на станках, в компрессорах, насосах), но и в быту (в холодильниках, стиральных машинах некоторых моделей). При их неисправности визуальный осмотр следует начинать с обмоток статора, играющих роль якоря.

Перед тем, как прозвонить якорь электродвигателя, необходимо проверить другие узлы и детали (так как причина может быть в их повреждении) – кабели подключения, магнитные пускатели, тепловое реле, конденсатор, а также проверить наличие напряжения. Если все в порядке, убедитесь в том, что электропитание отсутствует, и разберите двигатель.

Причины, по которым обмотки статора перестают работать, чаще всего следующие:

• обрыв витков;
• большая влажность;
• межвитковое замыкание.

Если при осмотре не выявлены неполадки, дальнейшая диагностика проводится с помощью мультиметра. В агрегатах на 380В, которые подключаются «треугольником» или «звездой», каждая обмотка проверяется по отдельности. Отклонение значения сопротивления на них должно быть не более 5%. Затем обмотки прозваниваются на корпус и друг с другом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, другие показания говорят о том, что присутствует пробой обмоток между собой или на корпус. Эта проблема решается путем полной перемотки.

В электродвигателях на 220В достаточно прозвонить рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление у первой должно быть в полтора раза ниже, чем у второй.

Самый сложный этап проверки – поиск межвиткового замыкания, поскольку при визуальном осмотре выявить его не представляется возможным. Нужно воспользоваться специальным измерителем индуктивности. Если значение на всех обмотках одинаково – неполадки отсутствуют. Наиболее низкое значение на какой-либо из обмоток указывает на ее повреждение.

Сопротивление изоляции обмоток проверяется мегомметром на 1000В, который подключается к отдельному источнику питания. Один провод подсоединяется к корпусу агрегата в месте, которое не окрашено, другой – к каждому выводу обмотки поочередно. Значение должно быть больше 0.5 Мом, меньший показатель говорит о том, что двигатель необходимо просушить. При проведении измерений старайтесь не касаться проводов и будьте предельно внимательны. Во избежание несчастных случаев обесточьте двигатель и строго соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь вы знаете, как проверить якорь электродвигателя тестером, и можете без привлечения специалиста выявить причину неполадок и устранить ее, сэкономив деньги и время.

Источник: www.szemo.ru

Как проверить мотор пылесоса?

Электрические двигатели присутствуют в большинстве устройств бытовой техники. Именно электричество продолжает оставаться наиболее универсальным источником энергии. Нет ничего удивительного в том, что электрическая техника (в том числе и бытовая) пользуется такой популярностью. Однако, пожалуй, каждый сталкивался с выходом электротехники из строя. При этом, причины поломки могут быть различными. Чтобы не тратить время на то, чтобы отнести, например, пылесос в ремонт и узнать, что восстановление обойдётся по цене фактически нового пылесоса, полезно иметь возможность диагностировать поломку самостоятельно.

Двигатель для пылесоса можно приобрести отдельно. Но не спешите с покупкой запасных частей, вначале произведите диагностику. Конечно, у пользователя изначально нет (в большинстве случаев) необходимых знаний для диагностического исследования бытовой техники. На самом деле все не так сложно! Всё, что потребуется – это мультиметр.

Различные виды электрических двигателей

В технике используются различные электродвигатели. И выбор метода диагностики зависит от типа двигателя. В пример можно привести следующие электромоторы:

• двигатель от пылесоса: асинхронный (две фазы – переменный ток) конденсаторный;
• двигатель шуруповёрта, УШМ и т.д. – коллекторный (переменный ток).

В первом случае выполнить диагностику достаточно просто. Как правило, означенные двигатели располагают всего двумя обмотка. Следовательно, чтобы произвести проверку корректности функционирования двигателя его придётся разобрать.

Катушки тестируем при помощи омметра (переключаем мультиметр в необходимый режим). Сопротивление рабочей обмотки должно быть на 50% меньше, чем у пусковой. Обязательно тестируем катушки на пробой на корпус. Это сопротивление должно быть очень большим.

Если показатель невелик, придётся выполнять перемотку статора.

Тестирование коллекторных двигателей

Здесь дело обстоит несколько иначе. Начинать необходимо с попарного тестирования ламелей коллектора. Причём получаемые показатели должны быть практически равны друг другу.

Также тестируем на пробой на корпус – один щуп ставим на якорь, другой – на корпус. Показатели сопротивления в таких измерениях должны стремиться к бесконечности (очень высокое сопротивление).

Обратите внимание на целостность обмотки статора. Приложите один щуп к поверхности статора, другой к выводу обмотки. Здесь также преимущественны высокие показатели сопротивления.

В видео показан ремонт двигателя пылесоса LG:

delta-change.ru

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

Для этого:

• снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
• откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
• затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
• статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Особенности проверки электромоторов с дополнительными элементами

Зачастую электрические силовые установки оснащаются дополнительными компонентами, предназначенными для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными элементами, встраивающимися в мотор, являются:

• Термопредохранители. Они настроены на срабатывание при определенной температуре таким образом, чтобы избежать сгорания и разрушения изолирующего материала. Предохранитель убирается под изоляцию обмоток или фиксируется к корпусу электрического мотора стальной дужкой. В первом случае доступ к выводам не затруднен, и их без проблем можно проверить с помощью тестера. Также можно мультиметром или простой индикаторной отверткой определить, к каким разъемным ножкам выходит защитная схема. Если температурный предохранитель находится в нормальном состоянии, то он должен показывать при измерении короткое замыкание.
• Термопредохранители могут быть с успехом заменены температурными реле, которые бывают как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми (второй тип более распространен). Марка элемента проставляется на его корпусе. Реле для различных типов двигателей выбирается в соответствии с техническими параметрами, ознакомиться с которыми можно, прочитав эксплуатационные документы или найдя нужную информацию в интернете.
• Датчики оборотов двигателя на три вывода. Обычно ими комплектуются моторы стиральных машин. Основой принципа работы этих элементов является изменение разности потенциалов в пластинке, через которую проходит слабый ток. Питание подается по двум крайним выводам, которые обладают небольшим сопротивлением и при проверке должны показывать короткое замыкание. Третий вывод проверяется только в рабочем режиме, когда на него действует магнитное поле. Не следует измерять величину электропитания датчика при включенном двигателе. Лучше всего вообще снять силовой агрегат и подать ток отдельно на датчик. Для возникновения импульсов на выходе датчика покрутите ось. Если ротор не оснащен постоянным магнитом, придется на время проверки установить его, сняв предварительно сенсор.

Обычного мультиметра, как правило, достаточно для диагностики большинства неполадок, которые могут возникать в электромоторах. Если установить причину неисправности этим прибором не представляется возможным, проверка производится с помощью высокоточных и дорогостоящих аппаратов, которые имеются только у специалистов.

В этом материале содержится вся необходимая информация о том, как правильно проверить электродвигатель мультиметром в бытовых условиях. При выходе любой электротехники из строя самое главное – прозвонить обмотку мотора, чтобы исключить его неисправность, поскольку силовая установка имеет наиболее высокую стоимость по сравнению с другими элементами.

При поломке бытового электроприбора приходится проверять по отдельности все его компоненты.

И если тестирование датчиков затруднений не вызывает — обычно достаточно проверить сопротивление, то с двигателем все не так просто.

Этот узел устроен куда сложнее, и чтобы выявить его неисправность, требуется знать методику проверки. Далее расскажем о том, как прозвонить электродвигатель мультиметром.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке. Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации

Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.

Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.

Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.

Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.

Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.

Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.

Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток

Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.

Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:

• меньшая величина — рабочую обмотку;
• средняя — пусковую;
• большая — последовательное соединение первых двух.

Как найти начало и конец каждой обмотки

Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.

Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.

Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.

К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.

Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.

В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.

А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.

Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя

Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.

Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.

Общая оценка состояния изоляции обмоток

Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.

Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.

Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.

Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.

Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы. Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

• сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
• замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
• проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить. Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить. Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Источник: EvoSnab.ru

Тест на 180 градусов

• Мультиметр устанавливаем в режим измерения сопротивления, предел измерения 200 Ом.
• Щупы подсоединяем к двум ровно противоположным контактом коллектора. Две эти точки находятся друг от друга на 180 градусов.
• Измеряем сопротивление. Запоминаем или записываем.
• Далее производим замеры по кругу, между остальными противоположными пластинами.

Подводим итоги. Сами значения сопротивления нам неинтересны. Главное, чтобы они были одинаковы. То есть, если мультиметр при первом измерении показал, например, значение 1,5 Ом, то и между остальными противоположными пластинами должно быть такое же сопротивление. Если сопротивление между некоторыми точками больше ̶̶ значит в этой обмотке обрыв. Если сопротивление, наоборот, меньше ̶̶ короткое замыкание.

На графике отчетливо отслеживается внутренне замыкание в одной из обмоток.

Как проверить двигатель пылесоса?

Пылесос – не самое сложное бытовое устройство. Поэтому, чтобы с ним ни случилось, почти всегда возникает необходимость проверить мотор пылесоса.

Будь то отсутствие тяги или слабая мощность, нежелание включаться или посторонние звуки – любая из названных неполадок может быть обусловлена некорректной работой двигателя либо его поломкой.

Разумеется, вначале нужно проверять более доступные вещи. Например, при отсутствии реакции на включение в сеть – целостность шнура, исправность розетки и сетевой кнопки.

При слабой тяге – целостность шланга и регулировку мощности. Если все в порядке, то пора переходить к мотору.

Внешний осмотр двигателя пылесоса

Как проверить двигатель пылесоса? Как минимум, придется сначала разобрать пылесос и снять двигатель. Затем его следует осмотреть на предмет почерневших или оплавленных частей. Особое внимание – местам крепления проводов. Именно там чаще всего происходит обрыв. Если вам повезло (насколько это слово применимо к ситуации) и обрыв произошел в видимой части, то можно просто припаять провод на место. При необходимости – нарастить длину, используя провод из того же материала и такого сечения, что на двигателе.

Включение двигателя пылесоса в сеть

Что еще можно проверить прежде, чем разборка двигателя пылесоса останется единственным способом поиска неисправности? Можно подключить двигатель в сеть при помощи сетевого шнура с двумя клеммами. Клеммы накинуть на те же выходы, с которых вы сняли рабочие клеммы при демонтаже двигателя. Если двигатель при запуске искрит, то дело, вероятнее всего, в щетках. Для замены щеток следует открутить длинные винты, которые их удерживают, и установить на место износившихся щеток новые. Менять следует сразу все щетки в двигателе – так работа мотора будет более стабильной.

Прозвонка обмотки двигателя пылесоса

Если щетки в порядке или их замена не привела к полному восстановлению работы двигателя, то придется его разбирать. Как разобрать двигатель пылесоса? Самое сложное – открутить центральную гайку. Дальше – легче. Нужно последовательно откручивать крепления и снимать с вала двигателя все комплектующие. Все детали нужно внимательно осмотреть: нет ли почерневших частей, оплавленных участков и так далее. И, конечно, нужно прозвонить обмотки якоря и стартера. У стартера нужно прозвонить выводы обмоток, а у якоря – замкнуть по очереди все ламели на корпус в режиме измерения сопротивления (должна быть бесконечность). Кроме того, у якоря следует попарно проверить все ламели на сопротивление. Если сопротивление в 2 и более раз выше нормы – якорь не исправен.

Для проведения простейшей диагностики вам потребуется минимум приспособлений и инструментов: отвертка, сетевой шнур с клеммами, тестер. Но для «технических гурманов» есть более сложные устройства. Например, индикатор межвиткового замыкания. На замыкание он реагирует красным светом, облегчая таким образом поиск места обрыва.

Приобретать ли вам такие инновационные устройства или ограничиться традиционными методами, ремонтировать пылесос самостоятельно или обратиться в ремонтную службу – решать только вам. Главное, адекватно оценивать свой профессиональный ремонтный потенциал. И помнить, что наш магазин АЛМ-запчасти всегда выручит вас оригинальными либо совместимыми комплектующими для пылесоса любой модели и любого года выпуска!

alm-zapchasti.com

Тестирование соседних контактов

• Прибор остается в том же положении — измерение сопротивления, предел 200 Ом.
• Щупы мультиметра подключаем к двум соседним пластинам коллектора.
• Производим измерение, запоминаем результат.
• Далее производим замер между следующей парой контактов. И так далее, по кругу.
• Сравниваем результаты.

В этом тесте, как и в предыдущем, главное – равенство значений. И, так же как и в прошлом тесте, увеличение сопротивления обозначает обрыв провода обмотки, а уменьшение сопротивления – короткое замыкание.

На графике видно внутренне, межвитковое замыкание в одной из обмоток.

Рекомендации

У электронных мультиметров, особенно бытового назначения, есть некоторая погрешность. Поэтому лучше использовать стрелочный прибор. Если же такового нет, желательно определить и учитывать погрешность в измерениях. Делается это следующим образом:

• в режиме измерения сопротивления, с пределом 200 Ом, соединяем щупы вместе;
• если показания прибора «ноль» ̶̶ погрешности нет;
• если вместо нуля какая либо другая цифра, это и будет погрешность.

Допустим, мультиметр показал 0,1 Ом. Значит, в первом и втором тесте разница сопротивлений менее чем 0,1 Ом не считается повреждением.

Зачем конденсатор в дрели

арт (Москва) 21 июня 2005 17:33:38	Какую роль выполняет конденсатор в Электроинструменте на входном кабеле электропитания (в самом начале цепи)?? Насколько он важен и необходим? Я видел, что в некоторых инструментах есть, а в некоторых его нету. Если этот конденсатор выполняет реально важную заметную роль и реальная польза для мотора, может установить/добавить в те инструменты, где его нет? И примерно как расчитываются параметры конденсатора исходя из мощьности мотора? – Уважаемый модератор: моя тема хоть и по электрике, но имеет прямое отношение к инструменту. Прошу не переводить тему в «форум Электрика».
Lamaster (Россия) 21 июня 2005 17:42:21	Гы Гы. Не знаю какая польза для мотора, от помехоподавляющего конденсатора 😉 Знаю тока что коллекторные моторы прилично так фонят, могут на телевизор например нафонить, тока в телеках счас импульсные блоки питания, и им пофиг. И вапще какая разница стоит там защита от помех иль нет, вот шарики что бы в подшипниках были круглые эта да.. To арт – без обид! ;-Р
IS (Челябинск) 21 июня 2005 18:09:54	Наводка на телевизоре – не страшно. Вот на компьютер повлиять может, в особо тяжелых случаях вплоть до зависания.
bulkin (москва) 22 июня 2005 00:32:37	приличные блоки питания должны фильтровать помехи. тем более импульсному пофиг. а если на входе UPS с AVR, то вообще все отлично.
Serg (Самара, Россия) 22 июня 2005 00:43:01	2арт:

Конденсатор – только для подавления помех.
Пользы мотору он не приносит и на его работу не влияет.

> вот шарики что бы в подшипниках были круглые эта да..

И в роликовых тоже? 🙂

С уважением, Сергей

арт
(Москва)
22 июня 2005
01:12:25 Спасибо,спасибо. Стало ясно. Я думал кроме помех, может и для мотора он чем-то полезен. Оказывается только от помех для окружения. И как подсчитать параметр конденсатора?
–
2Lamaster:
> > И вапще какая разница стоит там защита от помех иль нет, вот шарики что бы в подшипниках были круглые эта да..
(Москва)
22 июня 2005
02:24:50 2арт:
Да, этот конденсатор служит для компенсации реактивной составляющей обмоток электродвигателя, потому как без него в сети происходят импульсные броски тока (читай помехи), которые по амплитуде могут достигать 1000 Вольт, если двигатель достаточно мощный, погореть может не только компьютер, но и многие другие полезные мелочи, постоянно включенные в сеть.
Предполагаю что он расчитывается исходя из индуктивности обмоток двигателя, так чтобы образовался колебательный контур с частотой кратной 50 Гц.svist
(Самара)
22 июня 2005
09:47:58 У меня есть виброшлифовалка отечественная. В один прекрасный момент стала гудеть и ни какой вибрации. При разборе оказалось, что отвалился провод от конденсатора. Движок вроде там не коллекторный. В стиралках тоже кондеры стоят. Они нужны для старта подобных двигателей. Так что не только для помех.Shilov
(Москва)
22 июня 2005
16:38:59 При отсутствии кондера ваш выключатель быстро испортится, поскольку этот кондер еще и гасит искру при выключении.арт
(Москва)
22 июня 2005
17:51:27 Как много плюсов и пользы от одного только конденсатора. 🙂 А многие знают только, что этот конденс только от радио-помех.tsn
(почти Москва)
22 июня 2005
18:07:27 > > > > Как много плюсов и пользы от одного только конденсатора. 🙂 (Москва и подмосковье)
22 июня 2005
18:19:11 Кондеры на входе нужны для пуска асинхронных двигателей.
С его помощью осуществляется сдвиг фазы в обмотках двигателя и появляется крутящий момент.BAV
(Москва)
22 июня 2005
19:35:48 2арт:
Конденсаторы на входе электроинструментов с коллекторным двигателем действительно ставятся от радиопомех.
Причём бывает даже не один, а целых «три в одном» (параллельно одному включены два последовательно), у них и выводов три. Ставить их по ГОСТу положено.

2svist:
У Вашей шлифовалки двигатель не коллекторный, а асинхронный трёхфазный. Для работы в однофазной сети и ставится конденсатор, который создаёт сдвиг фаз и без него (конденсатора) такой двигатель работать не может.
Отношения к сказанному выше он не имеет.

Одним из главных инструментов, применяющихся в строительстве и ремонте, является электрическая дрель. Что это такое, знают даже дети, но мало кто из владельцев этого инструмента умеет его ремонтировать. Поломки случаются со всеми инструментами, и если ломается дрель, то ее ремонт можно произвести самостоятельно своими руками. Пошаговое описание не только ремонта, но и диагностики дрели описано в материале.

Электродрель — вспомним конструкцию инструмента

Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.

Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей — электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:

1. Редуктор — набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
2. Патрон — исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
3. Подшипники — опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
4. Ударный механизм — в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора

Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:

• Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
• Графитовые или угольные щетки — передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда они искрят, то это говорит об их износе
• Кнопка пуска — в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
• Кнопка реверса — на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
• Ферритовое кольцо — это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
• Конденсатор — фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
• Сетевой провод — связующее звено между электрической розеткой и инструментом

Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.

Что понадобится для диагностики поломок электрической дрели

С чего необходимо начинать поиск неисправности электродрели? Конечно же с первых признаков, по которым становится понятно, где скрывается поломка, и какая часть нуждается в ремонте. Легко выявить механические неисправности дрели, а вот с электрической частью все намного сложнее. Здесь понадобится соответствующие инструменты, по которым можно делать выводы о неисправности тех или иных узлов, деталей и механизмов инструмента. Для выявления поломок в электрической части электродрели, понадобится подготовить следующие инструменты:

• Вольтметр или мультиметр. Предпочтение следует отдать второму варианту, так как он является более эффективным и многофункциональным
• Прибор для измерения межвиткового короткого замыкания в якоре

Для диагностики механической части понадобится выполнить следующие манипуляции:

1. Посмотреть, какую конкретно функцию не выполняет дрель
2. Осмотреть целостность редуктора, предварительно разобрав корпус инструмента
3. Произвести осмотр исправности подшипников, так как часто эти устройства выходят из строя при отсутствии смазочного вещества
4. Выявить исправность переключателя режимов. Если устройство заклинит или выйдет из строя, то инструмент будет работать только в одном режиме

В дрели, как и любом другом виде электроинструмента, из строя выходят разные детали и механизмы. Сломаться вся дрель полностью не может, но в любом случае, даже когда неисправен переключатель режимов, то оператор не сможет воспользоваться инструментом во всю его производительность. Именно поэтому необходимо научиться выполнять ремонт дрели своими руками. Сделать это совсем не трудно, даже если у вас нет никакого опыта. Поэтому не стоит при первой неисправности покупать новый инструмент, так как неисправность порой легко устранить даже без необходимости замены деталей. Какие виды поломок возникают, как их устранить и что надо для этого сделать, подробно рассказано в публикации.

Где искать поломку в электрической части самые распространенные неисправности и их устранение

Электрические неисправности являются самыми сложными не только к выявлению, но и устранению. Это связано с тем, что увидеть принцип протекания электрического тока невозможно, но можно понять, как работает дрель. На основании принципа работы электрической части, можно делать соответствующие выводы о возможных неисправностях. Принцип работы электрической части дрели следующий:

• При подключении вилки в розетку, происходит подача напряжения на электродвигатель
• Наличие кнопки в конструкции исключает автоматический запуск при подключении вилки в розетку
• Чтобы инструмент начал работать, необходимо нажать на пусковую кнопку
• При этом замыкается контакт, и ток подается на обмотку статора и ротора. К статору провода подключаются напрямую, а к ротору через щетки и коллекторный узел
• Если описывать принцип работы коллекторного двигателя переменного тока, то он заключается в том, что статорная обмотка выступает в роли постоянного электромагнита, за счет которой происходит отталкивание якоря. Просто так якорь вращаться не будет, поэтому на его обмотку также необходимо подать ток со смещением

Ротор начинает вращаться с определенной скоростью. Эта скорость зависит от величины напряжения. Для снижения скорости используются регуляторы, работающие по принципу увеличения сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше величина напряжения, и соответственно ниже скорость вращения. Зная принцип работы электрической части дрели, рассмотрим основные виды поломок и их устранение.

Дрель не включается что делать

При подключении в сеть наблюдается отсутствие признаков жизни инструмента. С таким явлением приходилось сталкиваться не раз мастерам с опытом, но что делать, если такое явление случается впервые? Разобрать, провести диагностику и отремонтировать дрель. Поиск неисправности, когда не включается дрель, начинается с выявления наличия напряжения в сети. Банально, но факт — часто причиной неработоспособности инструмента является отсутствие напряжения в сети. Причинами этого может быть плановый ремонт на трансформаторной подстанции, срабатывание автоматических выключателей или повреждение кабеля питания розетки. Возьмите мультиметр, и измерьте напряжение в сети.

Если розетка исправна, то следующий подозреваемый на неисправность — это сетевой кабель. Да, он тоже не вечный, и может повредится в процессе эксплуатации инструмента. Не пытайтесь найти поломку визуально, так как это впустую потраченное время. Возьмите тестер, и включив режим прозвонки, проверьте целостность обоих жил. Для этого необходимо разобрать корпус, и поочередно касаться одним щупом к контакту на вилке, а вторым к проводу, подключенному к кнопке. Исправными являются жилы, когда прибор «пищит».

Как выполняется простой ремонт кнопки дрели с регулятором оборотов

Если предварительная проверка показала, что сетевой провод исправен, то продолжать поиски неисправности необходимо по цепи протекания тока. Следующим элементом в очереди на поиск неисправности является кнопка. На советских дрелях такие кнопки представляют собой простой механизм, посредством которого происходим замыкание контактов. На современных инструментах в конструкции курка ставится круглый регулятор в виде шайбы с резисторами, при помощи которых регулируется скорость вращения патрона.

Если кнопка дрели не имеет регулятора, то выявить и устранить неисправности достаточно просто. Для этого следует разобрать ее, осмотреть целостность контактов и зачистить мелкозернистой бумажной наждачкой.

Если к кнопке подключен дополнительный переключатель реверса, то его также необходимо проверить путем прозвонки. Если установлено, что поломка связана с неисправностью кнопки, то ее проще заменить, чем искать неисправность и пытаться ее устранить.

Кнопка дрели зачем нужен конденсатор и как проверить его исправность

Если разобрать кнопку, то можно обнаружить, что дополнительно к этой детали подключен конденсатор (блок желтого или черного цвета). Может ли этот блок стать причиной неисправности или неработоспособности электроинструмента? Нет, конденсатор используется для сглаживания помех, возникающих в сети. Он служит в качестве фильтрующего элемента. Если его отсоединить, то дрель и другие виды электроинструментов будут работать в прежнем режиме. Однако эксплуатировать инструмент без конденсатора не рекомендуется, так как его отсутствие (или неисправность) приводит к тому, что из строя выходят полупроводниковые элементы.

Бытует мнение о том, что конденсатор предназначен для создания фазосдвигающего эффекта. Это ошибочное мнение, так как на работу инструмента этот элемент никак не влияет, а только исключает попадание радиопомех обратно в сеть.

Как подключается кнопка дрели

Как показывает опыт, неисправность дрели в 60% случаев связана с неисправностью кнопки выключения. Часто попытка замены этого элемента приводит к тому, что все провода запутываются, и возникает вопрос — что куда подсоединять, чтобы подключить все правильно. Именно в этом и стоит разобраться, чтобы подключаемые наугад провода не привели к возникновению короткого замыкания.

Сразу надо отметить, что кнопки на дрелях могут иметь разную конструкцию, однако различают три типа их устройств:

• Обычные без регулятора — при нажатии на курок запускается электромотор на полную мощность. Обычно такие кнопки использовались на старых советских дрелях
• Кнопка с регулятором оборотов — на курке имеется шайба, перемещение которой способствует увеличению или снижению сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше скорость вращения патрона
• Кнопки с регулятором оборотов и реверсом — дополнительно устройство оснащается пластиной с рычагом переключения направления вращения патрона. Реверс реализуется за счет смены полярности подачи напряжения на обмотку ротора и статора

Одной из самых трудных схем подключения является последний вариант. Однако, если разобраться, то в подключении всех видов кнопок ничего трудного нет. В этом помогут разобраться ниже приведенные схемы подключения кнопок разных дрелей — Бош, Интерскол и другие.

Данная схема также встречается в другом исполнении, как показано на фото ниже.

Отличие между этими схемами в подключении проводов от реверса к ротору и статору. Оба варианта являются правильными, и будут работать. Все зависит от модели инструмента. Соблюдая последовательность подключения кнопок дрели, не составит труда восстановить работоспособность инструмента. Ниже приведена схема в виде иллюстрации подключения кнопки дрели к коллекторному двигателю переменного тока.

Стоит отметить, что кнопка дрели выходит из строя не только по причине перегорания контактов, но еще посредством износа разжимной пружины. При большой выработке происходит поломка пружины, что в итоге приводит к заклиниванию устройства.

Как выявить неисправность щеточного узла

Из строя на дрели выходят щетки, которые являются расходным элементом. Щетки изготавливаются из графита, и с их помощью происходит передача тока на ротор через коллекторный узел. В процессе работы щетки истираются, выгорают, изнашиваются и требуют замены. Ресурс щеток зависит от разных факторов:

• Качество
• Исправность коллектора
• Нагрузка электроинструмента

Выявить неисправность щеток можно по такому признаку, как избыточное искрение. Если до того, как дрель перестала запускаться, наблюдалась ее чрезмерное искрение с признаками возникновения нагара, то с высокой долей вероятности необходимо заменить угольные щетки. Для замены необходимо извлечь элементы из щеткодержателей, вытащить изношенные части и установить на их место новые.

Кроме неисправности щеток, необходимо обратить внимание на состояние медных ламелей коллектора. Если на медной основе наблюдаются признаки нагара, а также сколы и прочие дефекты, то все это следует устранить. Если устранить не получается самостоятельно, тогда следует заменить якорь. Причинами возникновения нагара на медных пластинах является избыточное искрение электроинструмента. Кроме того, при сильном износе коллектора возникает соединение (замыкание) пластин между собой, что также недопустимо.

Если неисправен электромотор когда его стоит менять

Электромотор коллекторного типа на дрели и любом другом инструменте — это сердце оборудования, которое стоит 60% от всей суммы устройства. Если неисправность связана с электромотором, то есть два пути восстановления неисправности дрели — заменить двигатель целиком или же произвести диагностику, выявить неисправность и устранить ее. Сразу надо отметить, что диагностику можно сделать самостоятельно, а вот устранить неисправности своими руками не получится. Здесь понадобится отдать неисправный узел в специализированную мастерскую, однако практика показывает, что проще купить новый ротор или статор, чем ремонтировать их.

Рассмотрим принцип проверки исправности статора и ротора электродвигателя дрели своими руками:

1. Мультиметром в режиме измерения сопротивления меряется величина между обмотками якоря и металлической сердцевиной. Наличие сопротивления говорит о нарушении целостности изоляции
2. Маркером обозначаем пластину, от которой начинается проверка. Щупами инструмента прикасаться поочередно к пластинам, и записывать величину сопротивления. При этом величина между пластинами должна быть примерно одинаковая. Отличие сопротивления более 10% недопустимо, и говорит о наличии обрыва
3. Проверка межвиткового замыкания. Специальным прибором можно измерить присутствие межвиткового замыкания. Покупать специально такой прибор не имеет смысла, так как если отсутствует пробой изоляции на корпус или замыкание между пластинами, то с высокой долей вероятности можно предположить, что якорь исправен
4. После этого следует проверить исправность ротора. Аналогично проверяется отсутствие сопротивление между обмоткой и сердечником
5. Проверить сопротивление между обмотками. Отсутствие сопротивления говорит о полном повреждении обмотки, а при его большом значении можно предположить наличие пробоя. Ниже в видео описании подробно рассказано, как проводится пошаговая проверка исправности коллекторного электродвигателя

Неисправности статора встречаются реже, чем ротора, но в любом случае, если дрель в последнее время работала в режиме повышенной нагрузки, то в ней из строя выходит двигатель. Если установлено, что неисправен мотор на дрели, то его проще заменить, чем ремонтировать, а порой и лучше купить новую дрель. Ниже на видео подробно описано, как найти и устранить электрические неисправности дрели.

Поломки механической части инструмента

Если неисправности электрики выявить трудно, то с механическими поломками справиться намного проще, и дешевле. Выявить механические дефекты можно даже без необходимости разборки инструмента. Если дрель трещит или не вращается патрон, но при этом слышен характерный звук работы двигателя, значит поломка в редукторе. Когда в дрели не держится насадка, значит неисправность в зажимных кулачках. Еще из строя могут выйти подшипники, которые не подлежат ремонту, и требуют комплексной замены .

Рассмотрим каждый вид неисправности, и особенности их выявления с последующим устранением.

1. Из строя вышли подшипники. Обычно подшипники служат достаточно долго, и главной причиной их быстрого выхода из строя является отсутствие смазки или ее выработка. Различают два вида поломок в подшипниках — полное разрушение шариков или износ. При полном разрушении деталь подлежит замене. При замене подшипников трудностей не возникает, поэтому обязательно проверьте их исправность
2. Заклинивание редукторного узла — здесь поломки связаны со слизыванием ведомой или ведущей шестерней. Еще в процессе работы может быть отколот зуб, что в итоге приведет не только к снижению производительности, но и возникновению полного заклинивания передаточного механизма. При неисправности редуктора требуется произвести замену шестерней. Следует учитывать, что на бытовых инструментах редуктор может быть представлен из пластиковых шестерней. Их надо менять на аналогичные, иначе установка металлических шестерней приведет к ускоренному износу двигателя
3. Ремонт ударного механизма дрели — в отличие от перфоратора, на дрели этот механизм имеет примитивную конструкцию. Состоит конструкция из двух частей, напоминающих фрикционную муфту. Удары создаются за счет перемещения шестерни с зазубринами. Зазубрины на вращающейся шестерни входят в зацепление с аналогичной конструкции зубьями на корпусе, и как-бы перескакивая, создаются щелчки — они же удары. Неисправности ударного механизма дрели бывают следующими — слизывание зазубрин, что в итоге приводит снижению производительности. Чаще зазубрины слизываются на подвижной шестерне, которую и необходимо заменить. Еще поломка может быть, когда не отключается ударный режим ограничителя. Причина в износе металлического шарика, который при перемещении переключателя уходит в торец вала, тем самым ограничивая возможность соприкосновения зазубрин шестерни с выступами на корпусе. Чтобы устранить неисправность, следует заменить шарик в конструкции ударного механизма

Подшипники и патрон относятся к мелким механическим неисправностям, а выход из строя требует соответствующего подхода. Даже если диагностика показала, что редуктор не нуждается в ремонте и замене деталей, то его необходимо демонтировать, промыть в бензине и внести новую смазку. Такие манипуляции необходимо выполнять регулярно в зависимости от частоты применения электроинструмента. Подробное описание как ремонтировать ударный механизм дрели, описан в видео отчете.

Учимся продлевать жизнь электроинструмента с момента покупки

Чтобы покупаемый электроинструмент служил долго и не подвел в самый неподходящий момент, необходимо с самого первого дня покупки обеспечить должный уход за ним. Этот уход включает в себя выполнение следующих действий:

• Хранить инструмент исключительно в сухом и теплом помещении. Воздействие влаги и низких температур приведет к образованию конденсата и выхода из строя электрических деталей инструмента
• Не работать инструментом длительное время при сильных нагрузках, так как это приведет к перегреву обмоток, и выходу из строя электромотора
• Наличие ударного режима вовсе не означает, что дрелью можно сверлить отверстия в бетоне и железобетоне ежедневно. Ударная функция сверления является вспомогательной, и предназначена она для нечастого применения. Для таких целей необходимо использовать перфоратор
• При сильном искрении щеток необходимо заменить их, не дожидаясь пока инструмент вовсе перестанет включаться

Учитывайте еще при покупке, что дрели бывают бытового и профессионального назначения. Если выбирается дешевый бытовой вариант, то надо понимать, что такой инструмент предназначен только для нечастого домашнего применения. Любой ремонт в доме с применением бытовой дрели станет причиной выхода из строя инструмента. Если дрель нужна для того, чтобы сделать ремонт в доме, то выбирать необходимо исключительно профессиональные варианты.

Выполнить ремонт дрели своими руками совсем не сложно. Главное подойти к этому вопросу соответствующе — поиск и устранение неполадок начинать от малого к большому. После правильно выполненного ремонта электроинструмента, он прослужит еще очень долго.

Автор: Гость алексей, 25 июля, 2016 в Вопрос – Ответ

Recommended Posts

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Как проверить конденсатор мультиметром

Один из наиболее часто используемых компонентов в электронных схемах конденсатор. Это первое, что вы ищете, когда ваш вентилятор стирает машина или любая другая бытовая техника перестают работать.

Как энтузиасту DIY, важно знать, как правильно проверить конденсатор, если вам нужно устранить неполадки в определенных цепях. В этой статье, мы разберемся, как проверить конденсатор с помощью мультиметра — оба цифровой и аналоговый.

Конденсатор

: функции и типы

An существенный электрический компонент, конденсатор используется в фильтре цепей, а также хранит электрический заряд. Первоначально он назывался конденсатор. Телевизоры и стиральные машины — лишь некоторые из приборы, которые используют огромное количество конденсаторов. Они имеют свойство изнашиваться со временем, и именно здесь вы примените свои знания о проверке конденсатор очень полезен. Вы можете просто заменить поврежденный конденсатор вместо покупки новенькой машины.

Выбрано для вас: 5 лучших мультиметров для технических работ

значение конденсаторов в цепи определили путь, где они связаны. Чем выше номинал конденсаторов, подключенных в последовательно, тем меньше номинал конденсаторов, подключенных параллельно. Конденсаторы, которые объединены с катушками индуктивности и резисторами внутри цепи обычно используются в высокоэнергетических средах и потребителях продукты (например, автомобили и вентиляторы), а также электрические события сроки.

Конденсатор имеет расширенные функции:

• Электронные схемы — блокируют постоянный ток, позволяя протекать переменному току
• Сети аналоговых фильтров — сглаживают выходной сигнал источников питания
• Системы передачи электроэнергии — стабилизируют поток энергии и напряжения
• Резонансные цепи — настройка радиостанций на определенные частоты

Есть два типа конденсаторов — поляризованные и неполяризованные.

1. Конденсаторы поляризованные

Эти Тип конденсатора имеет уникальные отрицательные и положительные полюса. Большинство форм особенности пико-фарада и микрофарада. Они также выполнены в двух разные форматы — осевой и радиальный. Примеры поляризованных конденсаторов включают:

Керамический (дисковый) конденсатор: Изготовлен из более чем двух сменных слоев металла и керамики. Прежние акты как электроды, а керамика действует как диэлектрик.

Электролитический конденсатор: Обычно используется, когда требуется большая емкость. Некоторые сделаны из металла, в то время как другие могут быть твердыми или нетвердыми во влажном состоянии.

2. Конденсаторы неполяризованные

Неполяризованный подразделяется на два типа, а именно: электролитический неконденсатор , , (требуются приложения переменного тока либо в соответствии с источником питания, либо сигналом, либо последовательно) и пленочный / пластиковый пленочный конденсатор (чрезвычайно надежны, имеют меньше допусков и длительный срок службы). Конденсатор переменной емкости другой тип неполяризованных. Он может определить емкость через неподвижные и подвижные пластины. Обычно используется в радиоприемниках, транзисторы, передатчики, приемники и т. д.

Проверка конденсатора аналоговым мультиметром

Вы также можно использовать аналоговые мультиметры для проверки напряжения, сопротивление и ток. Хотя вам нужно будет зависеть от Ом функции для выполнения этой задачи.

1. Отсоедините конденсатор от платы.Затем отключитесь.
2. Положить ваш мультиметр в положении омметра (только если у него несколько Диапазоны Ом). Однако рекомендуется выбрать более высокий диапазон.
3. Подключите щупы к выводам конденсаторов.
4. Наблюдать чтения. Результат отображается на стрелке мультиметра. Он определяет, исправен ли конденсатор.

Хороший конденсатор — если стрелка показывает низкое значение сопротивления, она постепенно перемещается вправо.

Также читайте: 5 отличных рекомендаций по мультиметрам

Конденсатор разомкнут или мертв — если стрелка показывает высокое значение и не движется, или нет сопротивления и не движется.

Конденсатор требует замены — если стрелка показывает низкое значение сопротивления и не двигается.

Проверка конденсаторов цифровым мультиметром

Здесь у нас есть два способа проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра.

(A) Проверка конденсатора с настройкой емкости

1. Отсоедините конденсатор от печатной платы и разрядите его.
2. Обратите внимание на напряжение и номинал конденсатора, указанные на внешней стороне конденсатора.
3. Установите ручку настройки емкости.
4. Подключиться щупы мультиметра к клемме конденсатора. Подключите черный щуп к отрицательной клемме и красный щуп к положительной Терминал.
5. Проверить показания. Конденсатор считается хорошим если показание близко к значению, отображаемому на конденсаторе. На с другой стороны, конденсатор мертв, если значение ниже конденсатора. ценить.
   

(B) Испытание конденсатора без установки емкости

1. Похожий к цифровому мультиметру с настройками емкости также необходимо отключите конденсатор от его цепи и полностью разрядите.
2. Установите ручку на значение сопротивления или Ом. Опять же, выберите более высокий диапазон.
3. В корпус электролитических конденсаторов, подключите черные щупы к отрицательный, а красный — положительный. Однако положите их в любом случае, если это неэлектролитический.
4. Будет напечатано значение сопротивления, поэтому примите его к сведению.
5. Отсоедините щупы от конденсаторов. Повторите процесс несколько раз.
6. Конденсатор говорит о том, что он работает эффективно, если все проведенные вами тесты показывают разные результаты.

Безопасный разряд конденсаторов: почему это важно

Никогда забыть или упустить из виду важность отключения конденсаторов от схем. Ваша безопасность имеет первостепенное значение.Это также позволяет избежать потенциальное повреждение вашего испытательного оборудования, а также устройства, которое вы тестируете. Всегда следите за тем, чтобы высокое или сильное напряжение конденсаторы перед пайкой полностью отключают, снимая измерения или даже прикосновения к схемам.

Проверьте их: нужен автомобильный мультиметр?

Сейчас что вы благополучно разрядили конденсатор, не сомневайтесь пока что. Некоторые конденсаторы могут протекать, поэтому они мертвы из-за кровотечения. резистор.Этот недооцененный резистор может привести к открытию дренажа. цепь через серию отсоединения, которая оставляет некоторое количество энергия.

Be особенно опасайтесь поврежденного свинцового конденсатора, который лежит в ящике. В некоторых случаях эти блоки имеют тенденцию ломаться во время тестирования и не работают. быть выброшенным, но сохраняет заряд, чтобы шокировать или убить годы спустя. Ли вы тестируете конденсатор вашей микроволновой печи, телевизора, видео монитора или другого устройства, убедитесь, что конденсатор разряжен перед началом работы.

Приготовьтесь к огромному успеху ваших первых испытаний конденсаторов с помощью этого простого руководства!

Как тестировать и проверять однофазные электродвигатели ~ Изучение электротехники

Пользовательский поиск

Есть несколько типов однофазных двигателей. Однако общим для всех них является то, что они имеют начальную обмотку, рабочую обмотку и общее соединение между ними, как показано ниже:

Тестировать однофазные двигатели довольно просто, если соблюдать определенные основные шаги.Цель любого теста двигателя переменного тока — определить состояние двигателя. Основные этапы проверки работоспособности любого двигателя приведены ниже. Тест
(f) Рабочий ток Тест

Общие проверки
Для однофазного двигателя выполните следующие действия:

(1) Проверьте внешний вид двигателя.Убедитесь в отсутствии ожогов и повреждений корпуса, вентилятора или вала системы охлаждения.
(2) Вручную проверните вал двигателя, чтобы проверить состояние подшипников. Следите за плавным и свободным вращением вала. Если вал вращается свободно и плавно, возможно, подшипник в хорошем состоянии, в противном случае подумайте о замене.
(3) Как и при всех испытаниях и проверках, заводская табличка двигателя предоставляет ценную информацию, которая поможет установить истинное состояние двигателя. Внимательно изучите заводскую табличку.

Проверка целостности и сопротивления заземления
С помощью мультиметра измерьте сопротивление между корпусом двигателя и землей.Хороший мотор должен показывать менее 0,5 Ом. Любое значение больше 0,5 Ом указывает на неисправность двигателя.

Проверка источника питания
Для однофазных двигателей ожидаемое напряжение составляет около 230 В или 208 В в зависимости от того, используете ли вы систему напряжения Великобритании или Америки. Убедитесь, что на двигатель подается правильное напряжение.

Проверка сопротивления обмотки двигателя переменного тока
Проверьте сопротивление обмотки двигателя или показания в омах с помощью мультиметра . Поскольку в однофазном двигателе есть три клеммы — S, C, R, измерьте сопротивление обмотки:
C к S, C к R и S к R.Измеренное значение от S до R должно быть = от C до S + C до R
Как правило, для однофазных двигателей применяется следующее:
(1) Показание сопротивления между S и R должно давать максимальное показание сопротивления
(2) Ом показания между C и R должны давать наименьшее значение сопротивления.
(3) Ом Показания между C и S должны давать некоторое промежуточное значение между значениями для S — R и C — R.
Любое отклонение означает, возможно, неисправный электродвигатель или двигатель, который требует ремонта.

Проверка сопротивления изоляции
Нарушение сопротивления изоляции электродвигателя — один из первых признаков того, что электродвигатель вот-вот выйдет из строя.Сопротивление изоляции обычно измеряется между обмотками двигателя и землей с помощью тестера изоляции или мегометра. Установите напряжение на измерителе сопротивления изоляции на 500 В и проверьте заземление обмоток двигателя. Проверьте C — E, S — E, R — E. Минимальное испытательное значение для исправного электродвигателя составляет не менее 1 МОм

Испытание рабочего тока
При работающем двигателе проверьте ток полной нагрузки (FLA) с помощью подходящий измеритель или, предпочтительно, зажим на измеритель и сравните с заводской табличкой двигателя FLA .Отклонения от номинального значения FLA могут означать проблемы с тестируемым двигателем.

Как заменить конденсатор настольного шлифовального станка (Справочное руководство)

Вы можете сэкономить деньги, ремонтируя электроинструмент самостоятельно. Настольные шлифовальные машины могут напугать некоторых людей, но их ремонт не так уж и сложен. Как только вы научитесь это делать, вы сможете легко заменить сломанные детали.

Как заменить конденсатор настольного шлифовального станка: Чтобы заменить конденсатор настольного шлифовального станка, все, что вам нужно сделать, это отсоединить два провода на одном конце старого конденсатора, а затем снова подключить их к новому.Вот и все.

В то время как заменить старый неработающий конденсатор несложно, убедиться, что у вас есть подходящий для работы, может быть не так. Установка неправильного конденсатора внутри вашей настольной шлифовальной машины может привести к сгоранию как нового, так и двигателя настольной шлифовальной машины.

Просто продолжайте читать нашу статью, чтобы получить необходимую информацию о замене конденсатора настольной шлифовальной машины.

Замена конденсатора настольной шлифовальной машины 101

Пусковой конденсатор для настольного шлифовального станка

При замене пускового конденсатора следует помнить, что вы можете использовать конденсатор с более высоким номинальным напряжением.Если в руководстве по эксплуатации нашей настольной шлифовальной машины требуется пусковой конденсатор на 125 В, все равно можно использовать модель на 250 В.

Причина этого движения заключается в том, что фазовый сдвиг, вызванный обмоткой асинхронного двигателя, требует большего пространства для напряжения. Кроме того, из-за нечетных скачков напряжения в электрической сети наличие небольшого дополнительного места в номинальном напряжении рассматривается как мера защиты.

Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что конденсатор с номиналом 250 В может быть больше, чем оригинальный конденсатор в вашей настольной шлифовальной машине.Его будет сложно подогнать.

Bench Grinder Capacitor Test

Один из способов проверить, исправен ли конденсатор, — это использовать метод натяжной струны. Как это сделать, не так уж и сложно. Главное — убедиться, что вы наматываете струну вокруг вала в правильном направлении.

Правильное направление — это когда, когда вы натягиваете веревку, шлифовальный круг верстака вращается в правильном направлении. После того, как вы обернули тетиву вокруг стержня, сильно потяните за нее.Затем включите питание.

Если двигатель продолжает вращаться, конденсатор неисправен и требует замены.

Электропроводка конденсатора настольной шлифовальной машины

Обычно разводка конденсатора настольной шлифовальной машины довольно проста. У вас есть один красный провод и один черный провод, который подсоединяется к конденсатору. Все, что вам нужно сделать в этой ситуации, — это запомнить, куда уходили красный и черный провод, и таким же образом подключить конденсатор.

Тем не менее, бывают ситуации, когда производитель может вас подставить.В этих случаях две проволоки одного цвета, и вам будет очень сложно прикрепить проволоку к нужным точкам внутри шлифовального станка. Вам может потребоваться помощь специалиста, чтобы разобраться в этом.

Конденсатор какого размера для настольного шлифовального станка

Одним из существенных отличий при выборе размера конденсатора является номинальное напряжение. Большинство деталей настольного шлифовального станка рассчитаны на допустимое напряжение постоянного тока. За исключением пускового / пускового конденсатора.

Номинальное напряжение для одной из этих частей указано в переменном токе и выглядит следующим образом: 250 В переменного тока. Другая важная информация, которую вам необходимо знать, — это то, что не существует верхнего предела номинального напряжения.

Единственная проблема, с которой вы столкнетесь, — это заставить конденсатор с более высоким номиналом физически поместиться в пространстве, освобожденном от более старой модели.

Конденсатор для станка-шлифовального станка

Вы можете найти разницу между вашим старым конденсатором Craftsman и новым. В старой модели должно быть только два терминала, в то время как в новой будет показано, что у него 4.

Это не меняет проводку вообще, и два выступа слева и два на правой стороне работают вместе как одно целое. .Вам нужно будет использовать мультиметр, чтобы убедиться, что это так.

Если они не работают вместе, вы должны использовать полностью изолированные лопаточные разъемы для защиты вашего соединения.

Конденсатор настольного шлифовального станка Delta

Одна из проблем при замене старого конденсатора Delta заключается в том, что старые детали могут быть сняты с производства. Как и в случае с конденсатором №1343835. Когда это произойдет, вам нужно будет пойти в ремонтную мастерскую, чтобы узнать, есть ли у них подходящий конденсатор или жизнеспособная альтернатива, которую вы можете использовать.

Конденсаторы доступны на веб-сайте Delta, но изображение может отсутствовать, а на конденсаторе могут быть провода того же цвета.

Конденсатор настольной шлифовальной машины Ryobi

Даже со старыми настольными шлифовальными машинами Ryobi у вас будут небольшие трудности с поиском конденсатора на замену. Его номер модели 603201 также снят с производства. Посещение ремонтных мастерских, специализирующихся на ремонте электроинструментов, может решить эту проблему для вас.

Хотя найти конденсатор общего назначения может быть не так уж и удачно.Некоторые производители электроинструментов известных брендов ограничивают количество конденсаторов, подходящих к их настольным шлифовальным станкам.

Ответы на ваши вопросы

1. Если конденсатор отсутствует, как мне найти замену?

Вам необходимо знать спецификации двигателя настольного шлифовального станка, включая ПЗУ и HP. Тогда проверьте этот каталог или этот.

2. Чем отличаются конденсаторы?

Отличие в их назначении. Пусковой конденсатор предназначен для помощи в работе настольного шлифовального станка и обычно отключается, когда двигатель достигает 75% рабочей скорости.Рабочий конденсатор продолжает работать после завершения запуска и помогает настольному шлифовальному станку продолжать работать, пока он не будет выключен.

Некоторые заключительные комментарии

Заменить конденсатор на настольной шлифовальной машине не так уж и сложно. Вам просто нужно знать, какая из них плохая, и получить подходящую замену. Найти эту заменяемую деталь может быть немного сложно, поскольку производители постоянно вносят изменения в свои продукты.

Или они прекращают выпуск детали по любой причине.Когда возникает такая ситуация, вы можете столкнуться с задачей бегать по разным ремонтным мастерским, пока не найдете модель, подходящую для вашей настольной шлифовальной машины.

В противном случае вам, возможно, придется принять решение о замене настольного шлифовального станка на более новую модель. У этой модели должны быть запасные части, которые легче достать. В любом случае у вас будет настольный шлифовальный станок, готовый к шлифованию.

Основы моторного тестирования

, автор — Майлз Будимир, старший редактор

Испытание электродвигателей не должно быть загадкой.Знание основ вместе с новым мощным испытательным оборудованием значительно упрощает работу.

Электродвигатели имеют репутацию сочетания науки и магии. Поэтому, когда двигатель не работает, может быть неочевидно, в чем проблема. Знание некоторых основных методов и приемов, а также наличие нескольких инструментов для тестирования помогает с легкостью обнаруживать и диагностировать проблемы.

Когда электродвигатель не запускается, работает с перебоями или перегревается, или постоянно отключает устройство максимального тока, может быть множество причин.Иногда проблема заключается в источнике питания, в том числе в проводниках параллельной цепи или в контроллере мотора. Другая возможность заключается в том, что ведомая нагрузка заклинивает, заедает или не соответствует требованиям. Если в самом двигателе возникла неисправность, неисправность может быть связана с обгоревшим проводом или соединением, неисправностью обмотки, включая повреждение изоляции, или неисправным подшипником.

Ряд диагностических инструментов, таких как токоизмерительные клещи, датчики температуры, мегомметр или осциллограф, могут помочь выявить проблему.Предварительные тесты обычно проводятся с использованием универсального мультиметра. Этот тестер может предоставить диагностическую информацию для всех типов двигателей.

Электрические измерения
Если двигатель полностью не отвечает, нет гудения переменного тока или ложных запусков, снимите показания напряжения на клеммах двигателя. Если нет напряжения или пониженное напряжение, вернитесь к восходящему потоку. Снимайте показания в доступных точках, включая разъединители, контроллер мотора, любые предохранители или распределительные коробки и т. Д., Обратно на выход устройства защиты от перегрузки по току на входной панели.То, что вам нужно, — это, по сути, тот же уровень напряжения, который измеряется на главном выключателе входной панели.

При отсутствии электрической нагрузки на обоих концах проводников ответвленной цепи должно быть одинаковое напряжение. Когда электрическая нагрузка цепи близка к мощности цепи, падение напряжения не должно превышать 3% для оптимального КПД двигателя. При трехфазном подключении все ветви должны иметь практически одинаковые показания напряжения без выпадения фазы. Если эти показания различаются на несколько вольт, их можно выровнять, прокручивая соединения, стараясь не реверсировать вращение.Идея состоит в том, чтобы согласовать напряжения питания и импедансы нагрузки, чтобы сбалансировать три ноги.

Если электрическое питание исправно, проверьте сам двигатель. Если возможно, отключите груз. Это может восстановить работу двигателя. При отключенном и заблокированном питании попробуйте провернуть двигатель вручную. Во всех двигателях, кроме самых больших, вал должен вращаться свободно. В противном случае имеется препятствие внутри или заедание подшипника. Довольно новые подшипники подвержены заклиниванию из-за более жестких допусков.Это особенно актуально, если окружающая влажность или двигатель какое-то время не использовался. Часто хорошую работу можно восстановить, смазав передние и задние подшипники без разборки двигателя.

Если вал вращается свободно, установите мультиметр на его функцию измерения сопротивления, чтобы проверить сопротивление. Обмотки (все три в трехфазном двигателе) должны иметь низкое сопротивление, но не ноль. Чем меньше двигатель, тем выше будет это показание, но он не должен открываться. Обычно он будет достаточно низким (менее 30 Ом) для включения звукового индикатора целостности цепи.

Цифровой мультиметр (цифровой мультиметр), такой как Keithley DMM7510 от Tektronix, является обязательным прибором для тестирования двигателей. Доступен широкий спектр цифровых мультиметров для измерения напряжения, тока и сопротивления в зависимости от номинальной мощности двигателя.

Маленькие универсальные двигатели, такие как те, которые используются в переносных электродрели, могут содержать обширную схему, включая переключатель и щетки. В режиме омметра подключите измеритель к вилке и следите за сопротивлением, пока вы поворачиваете шнур в том месте, где он входит в корпус.Перемещайте переключатель из стороны в сторону и, закрепив курковый переключатель, чтобы он оставался включенным, нажмите на щетки и поверните коммутатор рукой. Любые колебания цифровых показаний могут указывать на неисправность. Часто для восстановления работы требуется новый набор щеток.

Показания силы тока или силы тока также полезны при испытании двигателей. По показаниям напряжения вы знаете электрическую энергию, доступную на клеммах, но не знаете, сколько тока течет. У мультиметров всегда есть текущая функция, но с этим есть две проблемы.Во-первых, исследуемая цепь должна быть отключена (а затем восстановлена), чтобы подключить прибор последовательно с нагрузкой. Другая трудность заключается в том, что типичный мультиметр не способен обрабатывать ток, присутствующий даже в небольшом двигателе. Весь ток должен протекать через счетчик, сжигая провода зонда, если не разрушая весь инструмент.

Важным инструментом для измерения тока двигателя являются клещи-клещи. Он позволяет обойти такие трудности, измеряя магнитное поле, связанное с током, и отображая результат в цифровом или аналоговом отсчете, калиброванном в амперах.

Многофункциональные приборы, такие как токоизмерительные клещи CM174 от FLIR, дают инженерам-испытателям возможность объединить несколько функций прибора в одном устройстве. CM174 оснащен функцией измерения в инфракрасном диапазоне (технология IGM на базе встроенного тепловизионного датчика FLIR Lepton, предоставляющая пользователям дополнительные визуальные данные, помогающие в поиске и устранении неисправностей. Амперметры

удобны в использовании. Просто откройте подпружиненные губки, вставьте горячий или нейтральный провод, затем отпустите зажимы.Провод не нужно центрировать в отверстии, и это нормально, если он проходит под углом.Однако таким способом нельзя измерить весь кабель, содержащий горячий и нейтральный проводники. Это потому, что ток, протекающий по двум проводам, движется в противоположных направлениях, поэтому два магнитных поля компенсируются. Следовательно, невозможно измерить ток в шнуре питания, как это часто требуется. Использование разветвителя решает проблему. Это короткий удлинитель подходящего номинала с удаленным примерно шестидюймовым кожухом, чтобы можно было отсоединить один из проводов и измерить его.

Цифровые и аналоговые клещи

работают хорошо и способны измерять ток до 200 А, что достаточно для большинства моторных работ.

Основная процедура заключается в измерении пускового и рабочего тока для любого двигателя, когда он подключен к нагрузке. Сравните показания с задокументированными характеристиками или спецификациями на паспортной табличке. По мере старения двигателей потребляемый ток обычно возрастает из-за падения сопротивления изоляции обмотки. Избыточный ток вызывает тепло, которое должно рассеиваться. Деградация изоляции ускоряется до схода лавины, вызывающей перегорание двигателя.

Показания амперметра подскажут вам, где вы находитесь в этом континууме. На промышленном объекте в рамках планового технического обслуживания электродвигателя можно снимать периодические текущие показания и заносить их в журнал, размещенный поблизости, чтобы можно было заранее выявить опасные тенденции и избежать дорогостоящих простоев.

Испытание изоляции
Тестер сопротивления изоляции (или мегомметр), широко известный под своим торговым названием Megger, может предоставить важную информацию о состоянии изоляции двигателя.На промышленном объекте рекомендуется проводить периодические испытания и записывать результаты, чтобы можно было обнаружить и исправить тенденции к разрушению, чтобы предотвратить простои и длительные простои.

Тестер сопротивления изоляции похож на обычный омметр. Но вместо типичного испытательного напряжения в три вольта, получаемого от внутренней батареи и присутствующего на пробниках, Megger обеспечивает гораздо более высокое напряжение, подаваемое в течение ограниченного периода времени. Ток утечки через изоляцию, выраженный в сопротивлении, отображается на графике.Это испытание может проводиться на установленном или намотанном кабеле, инструментах, приборах, трансформаторах, подсистемах распределения энергии, конденсаторах, двигателях и любом типе электрического оборудования или проводки.

Испытание может быть неразрушающим для оборудования, находящегося в эксплуатации, или продолжаться при повышенном напряжении для испытания прототипов до точки разрушения. Использование Megger требует некоторого обучения. Необходимо соблюдать правильные настройки, процедуры подключения, продолжительность испытаний и меры безопасности, чтобы избежать повреждения оборудования или поражения электрическим током оператора или коллег.

Тестируемый двигатель должен быть выключен и отключен от всего оборудования и проводки, которые не должны быть включены в тест. Помимо признания теста недействительным, такое постороннее оборудование может быть повреждено приложенным напряжением. Кроме того, ничего не подозревающие люди могут подвергаться опасному воздействию высокого напряжения.

Вся проводка и оборудование имеют определенную емкость, которая обычно имеет значение для больших двигателей. Поскольку оборудование фактически является накопительным конденсатором, важно, чтобы оставшаяся электрическая энергия разряжалась до и после каждого испытания.Для этого перед повторным подключением источника питания зашунтируйте соответствующий провод (и) на землю и друг на друга. Устройство должно быть разряжено как минимум в четыре раза до тех пор, пока подавалось испытательное напряжение.

Megger может подавать различные напряжения, и уровень должен быть согласован с типом тестируемого оборудования и объемом запроса. Тест обычно применяется при напряжении от 100 до 5000 В или более. Протокол, включающий уровень напряжения, продолжительность, интервалы между тестами и методы подключения, должен быть составлен с учетом типа и размера оборудования, его ценности и роли в производственном процессе, а также других факторов.

Оборудование для испытаний двигателей
Новые современные приборы делают испытания еще проще. Например, испытательное оборудование, такое как анализатор качества электроэнергии и двигателя Fluke 438-II, использует алгоритмы для анализа не только качества трехфазной энергии, но также крутящего момента, эффективности и скорости для определения производительности системы и обнаружения условий перегрузки, устраняя необходимость в датчиках нагрузки двигателя. .

Используя запатентованные алгоритмы, 438-II от Fluke измеряет формы трехфазного тока и напряжения и сравнивает их с номинальными характеристиками для расчета механических характеристик двигателя.

Он предоставляет данные анализа электрических и механических характеристик двигателя во время работы. Используя собственные алгоритмы, 438-II измеряет формы сигналов трехфазного тока и напряжения и сравнивает их с номинальными характеристиками для расчета механических характеристик двигателя. Анализ представлен в виде простых показаний, что упрощает измерение рабочих характеристик и определение необходимости корректировки до того, как сбои вызовут остановку работы.

Анализатор также обеспечивает измерения для определения КПД двигателя (например, преобразования электрической энергии в механический крутящий момент) и механической мощности в условиях рабочей нагрузки.Эти меры позволяют определить рабочую мощность двигателя по сравнению с его номинальной мощностью, чтобы увидеть, работает ли двигатель в условиях перегрузки или, наоборот, если он слишком большой для применения, энергия может быть потрачена впустую, а эксплуатационные расходы увеличены.

Другие разработки включают объединение нескольких функций прибора в одно устройство. Например, новый тепловизионный клещевой амперметр от FLIR имеет встроенную инфракрасную камеру, которая дает пользователю визуальную индикацию разницы температур и тепловых аномалий.

Информация о перепечатке >>

FLIR
www.flir.com

Fluke
www.fluke.com

Keithley / Tektronix
www.tek.com/keithley

Мультиметр с истинным среднеквадратичным значением

Fluke 117 для электриков — поисковые устройства и сканирующие инструменты

Fluke «110 серия» — самая дешевая линейка Fluke под торговой маркой Fluke. (Примечание: по состоянию на 2015 год Fluke выпускает две более дешевые линейки, но я мало о них знаю, кроме того факта, что они немного урезаны.) Это Fluke, поэтому вы знаете, что получаете достойный инструмент. Модель 117 — самая функциональная и самая дорогая в серии. Его форм-фактор меньше, чем у некоторых других измерителей Fluke. В нем есть все традиционные поля, которые вы найдете в большинстве современных цифровых мультиметров. Вольт переменного тока (истинное среднеквадратичное значение) и постоянного тока до 600 В. Полный диапазон мВ. Сопротивление, целостность, проверка диодов, емкость и частота. Он обеспечивает измерение постоянного и переменного тока до 10 А, однако ему не хватает диапазона мА и мкА, поскольку это счетчик электрика, а не электронный счетчик.Еще два режима, которые он предлагает, — это «предупреждение о напряжении» и измерение напряжения LoZ.

Что отличает 117 от других …

Модель 117 имеет дисплей на 6000 отсчетов с 4 обновлениями в секунду, а также гистограмму из 33 сегментов с 32 обновлениями в секунду. Гистограмма, на мой взгляд, очень отзывчива и надежна. Это измеритель True-RMS, как и следовало ожидать от Fluke (и любого измерителя в этом ценовом диапазоне). Это не такая уж большая проблема, если вы проводите измерения от источника чистой / чистой синусоидальной волны, но если это искаженная форма волны или не синусоидальной (например, измерение на модифицированном синусоидальном инверторе переменного тока), ваше измерение может быть немного неточным на измерителе без среднеквадратичного значения.Модель 117 имеет рейтинг CATIII. Он имеет максимальное рабочее напряжение 600 В как в диапазоне переменного, так и постоянного тока. Оценки CAT могут быть немного неоднозначными, но я попытаюсь резюмировать CATIII. По сути, вы можете работать с большинством панельных плат / коммутационных устройств и всем, что находится ниже по потоку (например, фидеры, розетки, проводное оборудование и все, что к ним подключено). CATIV — единственный рейтинг выше, и он добавляет в список снижение уровня обслуживания. а также подземные сооружения. Таким образом, категория CATIII — это МИНИМАЛЬНЫЙ рейтинг, который вы хотите на своем счетчике, и вы не можете измерить основное падение мощности компании-поставщика электроэнергии.Но «обычно», когда вы находитесь на стороне переключателя вашего главного выключателя, вы попадаете на территорию категории CAT III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать рейтинг CAT ЛЮБОГО измерителя, потому что это, в соответствии со сценарием закона Мерфи, может открыть вам возможность потенциально фатального шока или катастрофического отказа вашего измерителя. Напряжение, которое сопровождает рейтинг CAT, не так уж и сложно. Это просто максимальное «рабочее напряжение» или «максимальное линейное напряжение» измерителя, максимальное импульсное и разрушающее напряжение может быть немного сложнее найти, если оно не указано в литературе.Я считаю, что 117 имеет пиковое значение перенапряжения 6 кВ. Мне нравится прочность этого измерителя, он Fluke, так что это кирпичный дом для цифровых мультиметров. Я серьезно, это действительно может пострадать. У него есть выступающий циферблат на циферблате, который при падении лицевой стороной вниз может быть почтенным, но я по-прежнему считаю, что 117 — один из самых прочных измерителей на рынке. Резиновая кобура обеспечивает отличную 5-стороннюю защиту и хорошо лежит в руке. Кроме того, в Интернете есть несколько потрясающих видеороликов, если вас интересуют внутренности устройства.Обожаю отсек доступа к батарее! Это очень новаторский подход … нет тонких проводов, которые можно было бы выдернуть из печатной платы. Он имеет прямые вкладки, прикрепленные к печатной плате, и одностороннюю крышку батарейного отсека на 9 В, которая помогает правильно установить батарею. Диск переключения режимов хорош, если не считать того, о чем я упоминал выше. Он имеет смещенный от центра дизайн, который можно катить сбоку большим пальцем. Он большой, и его легко держать в перчатках. Защита от перегрузки по току — еще одна победа. Большинство людей не осознают, какую силу может выдержать 10А; в этом измерителе используется единственный высококачественный керамический предохранитель HRC и все стандартные дополнительные устройства подавления помех, чтобы обеспечить максимальную защиту пользователя.Корпус спроектирован с глубоким выступом / защитой от взрыва, а также для защиты от разноса мусора по бокам в случае поистине катастрофического отказа. Мне нравится измерение напряжения LoZ Volts. Это испытание напряжением с низким импедансом, которое работает при сопротивлении, близком к сопротивлению 3 000 Ом. Довольно часто, если у вас есть параллельные участки проводки, где одна линия обесточена, а другая нет. «Мертвая» линия может показывать значение напряжения на традиционном цифровом мультиметре. Проще говоря, это происходит из-за индукции, но присутствующее напряжение находится на практически несуществующем уровне тока, который не может «протолкнуть» типичный резистор с высоким сопротивлением, используемый в цифровых мультиметрах для измерения напряжений.Я лично видел 70V в якобы «выключенных» цепях 120V. Переключение в режим низкого импеданса позволяет этому фантомному напряжению «рассеиваться» и считывать, что на самом деле находится на линии (что должно быть меньше половины вольта в цепи, которая обесточена). Однако одно замечание, если вы используете этот измеритель на электронике. НЕ используйте этот режим. Сопротивление печатной платы в цепи электроники часто может быть намного выше 3000 Ом … вы можете замкнуть этот сегмент платы, пропустив ток через измеритель, а не параллельно ему.Вот почему в традиционных измерителях для проверки напряжения используются резисторы мегаомного класса, и в большинстве случаев это нормально. Поэтому всегда начинайте с «нормального» напряжения переменного или постоянного тока, а затем, если есть подозрение на паразитное напряжение, переключитесь на диапазон LoZ.

Что еще может понравиться …

Проверка целостности — это здорово! Это система с защелкой, что означает, что вы получаете положительный сигнал каждый раз, когда цепь замыкается. Время отклика тоже отличное. «Volt Alert» — это бесконтактный датчик напряжения, который работает так же, как и те тестеры ручного типа, которые присутствуют на рынке в течение многих лет.Приятно проверить стены на наличие электрических линий перед тем, как просверлить их или забить гвоздями. Также это удобно, если вам нужно отследить путь провода за стеной. Он имеет режимы высокой и низкой чувствительности для различной толщины стенок. Тем не менее, я предостерегаю вас не доверять ему свою жизнь. Диапазон силы тока приличный. Он показывает от 0,001A до 6,000A с шагом 0,001A и от 6,01A до 10,00A с шагом 0,01A в диапазонах как переменного, так и постоянного тока. На этом счетчике нет диапазонов мА или мкА, поскольку он предназначен в первую очередь для электриков.Однако, на мой взгляд, диапазон силы тока весьма полезен для счетчика общего назначения и идеально подходит для электриков или домовладельцев. Тестер сопротивления имеет хороший диапазон; переходя от 0,01 Ом до 40,00 МОм. Емкостный тестер вполне приличный. Точность для него не так уж и плоха, и диапазон его измерения снижается до 1 нФ. Честно говоря, для счетчика общего назначения этого более чем достаточно. Немного ниже, и вам действительно стоит искать что-то более специализированное, например, измеритель LCR. Руководство, которое идет в комплекте с 117, отличное.Он написан на 9 языках, но по-прежнему прост и понятен, и в то же время предоставляет пользователю всю информацию и данные, которые могут ему понадобиться об этом измерителе. И, конечно же, вы должны прочитать это от начала до конца, прежде чем использовать свой глюкометр в первый раз! Этот счетчик имеет хорошее числовое разрешение на экране — счетчик 6000 отсчетов. Вкратце я попытаюсь объяснить точность и количество. Этот счетчик будет отображать три цифры после САМОЙ значащей цифры до значащей цифры, равной 6, после чего счетчик опустится до двух цифр после самой значащей цифры.Другими словами, он будет отображать 5,999 В, но как только показание превысит порог 6 В, на экране отобразится 6,01 В. Это верно на любом расстоянии. Таким образом, он сбрасывает цифру с каждым множителем от 10 до 600,0 (то есть — 6.000, 60,00, 600,0). Теперь, сказав все это, точность не отражается на числовом разрешении экрана. Тем не менее, это довольно стандартно для портативных счетчиков. Этот измеритель имеет базовую точность измерения постоянного напряжения +/- 0,5% +2. «Что, черт возьми, это значит ?!» По сути, вы смотрите на показания на дисплее (мы представим, что измерение производится относительно прецизионного опорного напряжения, равного 1.000V) Первый шаг — сложить И вычесть половину процента, чтобы получить диапазон (в нашем примере 0,995 В и 1,005 В), затем вы добавляете и вычитаете 2 отсчета. Счетчик — это наименьшая значащая цифра, отображаемая на экране. Итак, опять же, если наш измеритель измеряет относительно источника 1.000 В, самое дальнее расстояние, которое «должен» отображать наш прибор, составляет 0,993 В и 1,007 В. Честно говоря, для тестирования точности этого может быть совсем немного, поэтому настольные измерители высокой точности стоят сотни или даже тысячи долларов, однако для измерений общего назначения это действительно хорошая точность.Тем не менее, эта точность соответствует кривой нормального распределения. В большинстве случаев вы не собираетесь заходить так далеко, а на самом деле будете очень близко к месту. На YouTube есть видеоролики, которые показывают, как измерители проверяются на соответствие точным эталонам напряжения, и большинство из тех, что я видел на оборудовании Fluke, всегда прямо при напряжении или на счетчике или двух высоких или низких. Что касается остальной точности, то переменное напряжение составляет +/- 1,0% + 3 cts, сопротивление до 6 мегаом составляет 0,9% + 1 карат (6-40 мегаом составляет 5% + 2), а сила тока составляет 1,5% + 3. (AC) и 1.0% + 3 на DC. Наконец, что касается точности, он немного плавает по мере старения счетчика. Таким образом, измеритель, который новый с завода, будет иметь гораздо больше шансов на получение почти точной точности, чем измеритель, который использовался в полевых условиях в течение многих лет.

Области, требующие улучшения …

Проверка диодов средняя (ограничена 2 В), но она работает. Честно говоря, я никогда не проверяю диоды, поэтому для меня это не имеет большого значения. Измерение частоты могло бы быть немного лучше. Он ограничен 50 кГц, что может быть низким для некоторых пользователей.Измерительные провода, поставляемые с этим измерителем, — это Fluke TL75. Они имеют приличное качество и соответствуют CATIII 1000V / CATIV 600V, если наконечники закрыты. Тем не менее, я все еще злюсь. Куртки на них не такие гибкие, как у других моделей Fluke и даже у некоторых их конкурентов. TL71 продают прямо здесь, на Amazon, примерно за 10-20 долларов … TL175, которые намного приятнее как по ощущениям, так и по использованию, стоят примерно 25 долларов … Серьезно, прибавьте 10 долларов к рекомендованной розничной цене и дайте нам лучшие предложения. Тем не менее, они работают и работают хорошо.(Примечание. Некоторые счетчики более низкого уровня от других производителей поставляются с проводами, которые не соответствуют тому же стандарту CAT, что и счетчики, с которыми они связаны, а в некоторых случаях вообще не имеют номиналов. Это то, на что следует обратить внимание при покупке Цифровой мультиметр). Еще одно место, где я вижу, что нужно улучшить, — это подсветка. Я мог бы быть здесь немного чересчур критичным, но я провел сравнение подсветки со своим 87-V. Я должен сказать, что подсветка у 117 не такая яркая. Он достаточно яркий, но при параллельном сравнении мне показалось, что его не хватает.

Этот раздел посвящен вещам, которые мне не нравятся в 117 …

Во-первых, это функция удержания. Fluke традиционно предлагает функцию «автоматического удержания», также известную как «удержание касанием». Должен сказать, я разочарован, что они не включили эту функцию в эту модель. При удержании кнопки вы должны найти способ нажать кнопку удержания со связанными руками, удерживая зонды. Теперь предположим, например, что я использовал зажим из крокодиловой кожи, чтобы прикрепить один зонд к шине, а другой использовал, чтобы зондировать вокруг.Это оставит мою другую руку свободной, чтобы держать глюкометр и нажимать кнопку. Но если бы я мог держать глюкометр, я мог бы просто поставить его перед лицом и ВЗГЛЯТЬ на цифры на дисплее … полностью исключив необходимость в функции удержания. Вторая жалоба связана с отсутствием принадлежностей у компании Fluke. Это обычная проблема для всех их счетчиков и продуктов. Нет дела! Я хочу что-нибудь для хранения моего счетчика! И я тоже не хочу тратить на это 10 или 20 долларов. Просто отметьте цену еще на 2 доллара и дайте нам сумку для наших счетчиков здесь, Fluke! Набор зажимов из крокодиловой кожи было бы неплохо, но, увы, нет… Продано отдельно. У меня есть несколько метров, и они лежат повсюду, но я говорю с точки зрения стоимости. Честно говоря, у меня есть несколько продуктов Fluke, и неутешительное отсутствие аксессуаров на самом деле является распространенной проблемой. Если вы найдете комплект Fluke для интересующего вас расходомера по разумной цене … ПОЛУЧИТЕ! Вы потратите больше денег на покупку футляров и ведущих аксессуаров по частям, чем на покупку комплекта. Тем не менее, будучи частью экономичной линейки Fluke … Я не знаю каких-либо комплектов, предлагаемых для этого измерителя.Идите и подумайте …

Итак, если вы зашли так далеко, я слышу ваш вопрос. Все это звучит великолепно, но этот счетчик стоит ~ 140-170 долларов, и я могу получить большую часть или все это в счетчике в диапазоне ~ 100-120 долларов, верно? Зачем мне тратить еще 50 из моих с трудом заработанных долларов, чтобы получить это? Это можно описать тремя словами: «качество сборки» и «безопасность». Большинство производителей строят свое оборудование по цене, которая была установлена ​​в тот день, когда они начали планировать создание этого прибора (или даже до его проектирования). Конечно, Fluke имеет в виду «рынок» и, следовательно, «цену», но они строят свои устройства. сначала к «стандарту».Окончательная цена отражает то, что потребовалось, чтобы добраться туда. Вернувшись к первому разделу, я говорил о рейтингах безопасности, этот измеритель является подлинным измерителем категории III, готовым для коммерческого и легкого промышленного использования. Чтобы гарантировать это, Fluke отправляет каждый из своих продуктов в несколько основных групп тестирования безопасности и стандартов для тестирования и проверки. Вот почему Fluke является отраслевым стандартом почти во всех коммерческих и промышленных средах, и почему почти у всех электриков есть хотя бы один продукт в ящике для инструментов.В конце концов, они знают, что эти устройства были тщательно протестированы и «проверены», так что, когда они нуждаются в качестве и живучести, а также максимальной индивидуальной защите, эти измерители будут работать. Лично я бы не стал использовать ничего, кроме Fluke на установках CATIII. Примерно в то время, когда в электросети происходит переходный процесс высокого напряжения и возникает дуга внутри корпуса измерителя, не время желать, чтобы у вас было что-то построенное и испытанное, чтобы защитить ВАС от этого. Дорогие глюкометры по-прежнему дешевле самого дешевого пребывания в больнице.

Как проверить микросхему мультиметром. Как проверить конденсаторы мультиметром на работоспособность

Проверка электронных компонентов с помощью мультиметра это довольно простая задача. Для его комплектации понадобится обычный мультиметр китайского производства, покупка которого не представляет проблемы, важно только избегать самых дешевых, откровенно некачественных моделей.

Аналоговые датчики со стрелкой по-прежнему справляются с такими задачами, но более удобны в использовании.

мультиметры цифровые , в котором выбор режима осуществляется переключателями, а результаты измерений выводятся на электронный дисплей.

Внешний вид аналоговых и цифровых мультиметров:

В настоящее время чаще всего используются цифровые мультиметры, так как они имеют меньший процент погрешности, их проще использовать, а данные отображаются сразу на дисплее устройства.

Шкала цифровых мультиметров больше, есть удобные дополнительные функции — датчик температуры, частотомер, проверка конденсаторов и т. Д.

Проверка транзистора

Если не вдаваться в технические подробности, то есть полевые и биполярные транзисторы.

Биполярный транзистор состоит из двух противоположных диодов, поэтому проверка проводится по принципу база-эмиттер и база-коллектор. Ток может течь только в одном направлении, но не в другом. Нет необходимости проверять переход эмиттер-коллектор.Если на базе нет напряжения, но ток все равно течет, прибор неисправен.

Чтобы проверить полевой транзистор N-канального типа, подключите черный (отрицательный) зонд к контакту стока. Красный (положительный) зонд подключается к истоковому выводу транзистора. В этом случае транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения около 450 мВ на внутреннем диоде и бесконечное сопротивление на реверсе. Теперь вам нужно подключить красный щуп к затвору, а затем вернуть его на вывод истока.Черный зонд остается подключенным к сливной клемме. Показав на мультиметре 280 мВ, транзистор открылся при прикосновении. Не отсоединяя красный щуп, прикоснитесь черным щупом к ставне. Полевой транзистор закроется, и мы увидим падение напряжения на дисплее мультиметра. Транзистор исправен, как показали эти манипуляции. Диагностика P-канального транзистора выполняется аналогично, но щупы меняются местами.

Тест диодов

Сейчас производится несколько основных типов диодов (стабилитрон, варикап, тиристор, симистор, светодиоды и фотодиоды), каждый из которых используется для определенных целей.Для проверки на диоде измеряют сопротивление плюсом на аноде (должно быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом), затем плюсом на катоде — должна быть бесконечность. Если показатели разные, прибор неисправен.

Проверочные резисторы

Как видно из рисунка, резисторы тоже разные:

Все резисторы указаны производителями с номинальным сопротивлением. Мы измеряем это.Допускается погрешность значения сопротивления 5%, если погрешность больше, прибор лучше не использовать. Если резистор почернел, его тоже лучше не использовать, даже если сопротивление находится в пределах нормы.

Проверка конденсаторов

Сначала осматриваем конденсатор. Если на нем нет трещин и выступов, следует попробовать (осторожно!) Скрутить выводы конденсатора. Если получится прокрутить или вообще вытащить, конденсатор сломан. Если внешне все в норме, проверяем сопротивление мультиметром, показания должны быть равны бесконечности.

Катушка индуктивности

В катушках поломки могут быть разными. Поэтому в первую очередь исключаем механический отказ. Если внешних повреждений нет, измерьте сопротивление, подключив мультиметр к параллельным выводам. Оно должно быть близко к нулю. Если номинальное значение превышено, возможно, произошел сбой внутри катушки. Можно попробовать перемотать бобину, но поменять проще.

Чип

Проверять микросхему мультиметром нет смысла — в них десятки и сотни транзисторов, резисторов и диодов.На микросхеме не должно быть механических повреждений, пятен ржавчины и перегрева. Если внешне все в порядке, скорее всего, микросхема повреждена внутри, отремонтировать не удастся. Однако можно проверить выходы микросхемы на наличие напряжения. Слишком низкое сопротивление силовых выводов (относительно общего) свидетельствует о коротком замыкании. Если хотя бы один из выходов неисправен, скорее всего, цепь не может быть возвращена в работу.

Работа с цифровым мультиметром

Как и аналоговый тестер, цифровой тестер имеет красный и черный щупы, а также 2-4 дополнительных гнезда.Традиционно земля или общий вывод отмечены черным цветом. Общая контактная розетка обозначается знаком «-» (минус) или кодом COM. Конец терминала может быть снабжен зажимом типа «крокодил» для крепления к проверяемой цепи.

Красный провод всегда использует разъем с маркировкой «+» (плюс) или V-код. Более сложные мультиметры имеют дополнительное гнездо для красного щупа, обозначенного кодом «VQmA». Его использование позволяет измерять сопротивление и напряжение в миллиамперах.

Розетка с маркировкой 10ADC предназначена для измерения постоянного тока до 10А.

Главный переключатель режимов, круглый и расположенный в середине передней панели на большинстве мультиметров, используется для выбора режимов измерения. При выборе напряжения следует выбирать режим, превышающий силу тока. Если вам нужно проверить бытовую розетку, из двух режимов, 200 и 750 В, выберите режим 750.

Часто возникает ситуация, когда бытовой прибор перестает работать из-за вышедшего из строя небольшой незначительной детали. Поэтому многим начинающим радиолюбителям хотелось бы узнать ответ на вопрос, как прозвонить плату мультиметром.Главное в этом деле — быстро найти причину поломки.

Перед проведением инструментальной проверки необходимо осмотреть плату на предмет поломки. Электрическая схема платы должна быть без повреждений перемычек, детали не должны быть вздутыми и черными. Вот правила проверки некоторых элементов, в том числе материнской платы.

Проверка отдельных частей

Разберем несколько деталей, в случае поломки которых выходит из строя цепь, а вместе с ней и все оборудование.

Резистор

Эта деталь довольно часто используется на различных платах. И так же часто при их выходе из строя устройство выходит из строя. Резисторы легко проверить на работоспособность мультиметром. Для этого требуется измерение сопротивления. Когда значение стремится к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. Если значение изменилось более чем на 5%, резистор необходимо заменить.

Диод

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр для измерения сопротивления. Красный зонд к аноду детали, черный к катоду — показание шкалы должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем, теперь минус (черный зонд) на аноде — показание, стремящееся к бесконечности. Эти значения указывают на исправность диода.

Индуктор

Плата редко выходит из строя из-за неисправности этой детали.Как правило, поломка происходит по двум причинам:

• витков короткое замыкание;
• обрыв цепи.

После проверки значения сопротивления катушки мультиметром, если значение меньше бесконечности, цепь не разрывается. Чаще всего сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков Ом.

Замыкание петли распознать немного сложнее. Для этого переносим прибор в сектор измерения напряжения цепи.Необходимо определить величину напряжения самоиндукции. Подаем на обмотку ток низкого напряжения (чаще всего используется коронка), замыкаем лампочкой. Лампочка моргнула — короткого замыкания нет.

Plume

В этом случае следует прозвонить входные контакты на плате и на самом шлейфе. Вставляем щуп мультиметра в один из контактов и начинаем звонить. Если раздается звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны. В случае неисправности ни одно из отверстий не найдет «парой».Если один из контактов звонит сразу при нескольких, значит, пора менять шлейф, так как у старого короткое замыкание.

Чип

Доступен широкий выбор этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра довольно сложно, чаще всего используются pci-тестеры. Мультиметр не позволяет производить измерения, потому что в одной маленькой детали несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых последних разработках сосредоточены миллиарды компонентов.

Проблема может быть определена только визуальным осмотром (повреждение корпуса, изменение цвета, обрыв проводов, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить. Часто при выходе из строя микросхемы перестают работать компьютер и другие устройства, поэтому поиск поломки следует начинать с осмотра микросхемы.

Тестер материнских плат — лучший вариант определения поломки отдельной детали и блока. Подключив POST-карту к материнской плате и запустив тестовый режим, мы получаем информацию об узле сбоя на экране устройства.Провести опрос с помощью pci-тестера может даже новичок, не обладающий специальными навыками.

Стабилизаторы

Каждый радиотехник знает ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон. Для этого переведите мультиметр в положение диодного измерения. Затем щупами прикасаемся к выводам детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и измеряем и записываем числа на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а при втором измерении значение сопротивления стремится к бесконечности — эта деталь исправна и пригодна для дальнейшего использования.На неисправном — значение в двух измерениях будет равно бесконечности — при внутренней поломке. При значении сопротивления до 500-сот Ом произошел полувысокий пробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы перегорают мосты северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, с которой на материнскую плату подается напряжение. Определить эту «неприятность» довольно просто. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате.На месте поражения будет очень жарко. Одной из причин такой поломки может быть мост на полевых транзисторах. Затем проводим тест набора номера на их терминалах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление в исправной зоне должно быть не более 600 Ом.

По способу обнаружения нагревательного устройства определяется короткое замыкание (короткое замыкание) на некоторых участках платы. При подаче питания и обнаружении области нагрева смазываем область нагрева щеткой.По испарению спирта определяется деталь с коротким замыканием.

К сожалению, рано или поздно любое оборудование начинает работать некорректно или вообще перестает работать. Часто это происходит из-за выхода из строя микросхемы, а точнее из-за поломки определенных деталей на микросхеме. Самыми важными и в то же время наименее надежными элементами схемы являются конденсаторы.

Конденсаторы — это устройства, способные накапливать электрический заряд.Конструкция этой детали довольно проста и состоит из двух токопроводящих пластин , между которыми расположен диэлектрик. Важнейшей характеристикой этого элемента является его емкость. Его величина зависит от толщины токопроводящих пластин и диэлектрика. Единица измерения емкости устройства называется Фарад. В электрической цепи конденсатор является пассивным элементом, так как не влияет на преобразование электрической энергии. Он также может обеспечивать так называемое реактивное сопротивление переменного тока.

Типы конденсаторов

По принципу действия делятся на два типа:

Полярные конденсаторы — электрические, в которых используется электролит. Благодаря находящемуся внутри электролиту вместо одной из токопроводящих пластин приобретается полярность. Конденсаторы Polar имеют отдельный вывод плюс и минус. Если включить в электрическую схему такую ​​деталь, не учитывая полярность, то она быстро выйдет из строя. Емкость электролитических ячеек начинается от 1 мкФ и может достигать сотен тысяч мкФ.

Неполярные конденсаторы — это конденсаторы небольшой емкости. В таких приборах нет электролита , соответственно их можно включать в схему как угодно.

Функциональная проверка

Чтобы проверить конкретный элемент на микросхеме и получить достоверную информацию о его состоянии, его следует демонтировать с микросхемы. Если деталь не испаряется, то элементы, расположенные на плате по соседству, от того, что нам нужно, будут искажать показания, полученные в момент замера ее емкости.

После того, как измеряемый конденсатор удален из схемы, его необходимо визуально осмотреть на предмет каких-либо дефектов. В случае их обнаружения такая деталь автоматически придет в негодность.

Если визуальная проверка не выявила повреждений, то следует приступить к проверке элементов микросхемы мультиметром.

Мультиметр

Это прибор, благодаря которому можно измерять показания постоянного и переменного тока, уровни мощности и сопротивления электрических сетей, а также точно устанавливать внутреннюю емкость конденсаторов.

Перед тем, как приступить к проверке каких-либо элементов мультиметром, необходимо проверить исправность самого мультиметра. Для этого регулятор устройства необходимо установить в положение звонка , после чего щупы мультиметра прижимаются друг к другу и если он начинает пищать, значит, он исправен.

Далее можно проверить все элементы на исправность. Тестирование конденсатора на предмет возможности его зарядки — отличный способ сделать это.Для этого нужно взять деталь электролитического типа и установить тестер с регулятором в положение обрыва. Далее щупы мультиметра необходимо установить на детали согласно обозначениям полярности, плюс к плюсу, минус к минусу. Если деталь находится в хорошем рабочем состоянии, мультиметр будет отображать числовые значения, плавно увеличивающиеся до бесконечности. После того, как измеряемый элемент окончательно зарядится, тестер издаст звуковой сигнал, и блок начнет отображать на дисплее, что также свидетельствует о правильной работе тестируемой детали.

Как проверить мультиметром конденсаторы на сопротивление, тоже разобраться очень просто. Сначала тестер должен быть установлен в положение измерения сопротивления , после чего, как и в случае измерения емкости, когда щупы касаются детали, значение номинального сопротивления будет отображаться на цифровом дисплее или шкале мультиметр.

Но часто бывает, что при проверке мультиметром деталь выходила из строя. Есть только две основные причины, по которым рабочий элемент ранее перестает функционировать:

Поломка происходит в результате так называемого осушения конденсатора.Со временем диэлектрик между токопроводящими пластинами разрушается, постепенно теряя свои свойства. В результате между пластинами протекает ток, что приводит к короткому замыканию и возгоранию детали. Если проверить сломанный конденсатор мультиметром, а затем прикоснуться к нему щупами, тестер начнет пищать, а на дисплее отобразится ноль, что означает отсутствие заряда в приборе.

В момент такой неисправности как обрыв при измерении прибор вместо плавного увеличения показателей сопротивления моментально выдаст максимальное значение заряда конденсатора , что также свидетельствует о его неисправности и такой элемент должен быть немедленно заменили на такой же или аналогичный.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно провести диагностику ЖК-телевизора или плазменной панели в домашних условиях. Также мы научимся использовать мультиметр и тестер для выявления неисправностей в ЖК-телевизоре и обнаружения сломанных или сгоревших радиодеталей, плат и микросхем.

Диагностику ЖК-телевизора следует начинать с очистки устройства. Вооружившись мягкой щеткой и пылесосом, следует очистить внутреннюю поверхность корпуса, поверхность микросхем и плату ТВ-приемника.После тщательной очистки плата и элементы на ней осматриваются визуально. Иногда сразу определить место неисправности можно по вздувшимся или лопнувшим конденсаторам, по сгоревшим резисторам или по прогоревшим транзисторам и микросхемам.

Намного чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков дефектных деталей. И тогда возникает вопрос — с чего начать?

Ремонт ЖК телевизора целесообразнее всего начинать с проверки блока питания.Для этого отключите нагрузку и подключите вместо нее лампу накаливания 220 В, 60 … 100 Вт.

Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110 … 150 В, в зависимости от размера кинескопа. Перебрав вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47 … 100 мкФ и рабочее напряжение около 160 В. Рядом с фильтром есть выпрямитель напряжения питания строчной развертки.

После фильтра напряжение на выходной каскад идет через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате просто перемычка. Спаяв этот элемент, отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания — имитатор нагрузки.

При первом включении ключевого транзистора блок питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки.Чтобы этого не произошло, питание лучше включать через другую лампу накаливания мощностью 100 … 150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включаемую вместо припаянного компонента. При наличии неисправных элементов в цепи и большом потреблении тока лампа загорится, и на ней упадет все напряжение.

В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания.Если при включении лампа загорелась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно считать, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.

После включения питания измерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате, нет ли на плате резистора регулировки выходного напряжения рядом с источником питания. Обычно рядом с ним есть надпись, обозначающая значение напряжения (110 … 150 В).

Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие точек останова.Иногда значение питающего напряжения указывается рядом с выводом первичной обмотки сетевого трансформатора. Если диагональ кинескопа 20 … 21 «, напряжение должно быть в пределах 110 … 130 В.

Если напряжение питания выше указанных значений, необходимо проверить целостность элементы первичной цепи источника питания и цепи обратной связи, служащей для задания и стабилизации выходного напряжения, а также должны быть проверены электролитические конденсаторы.В сухом состоянии их емкость значительно снижается, что приводит к некорректной работе схемы и увеличению вторичных напряжений.

Особо стоит остановиться на диагностике блока управления LCD TV.
При ремонте рекомендуется использовать схему или справочные данные для управляющего процессора. Если вы не можете найти такие данные, вы можете попробовать загрузить их с сайта производителя этих компонентов через Интернет.

Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы пульта ДУ или кнопок управления на передней панели, отсутствуют громкость, яркость, контраст , регулировка насыщенности и других параметров, нет настройки для телепрограмм, настройки не сохраняются в памяти, нет индикации параметров управления.

Если телевизор не включается, в первую очередь проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, идет ли сигнал от управляющего процессора к схеме переключения. Для этого нужно узнать принцип включения телевизора.

Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, запускающего подачу питания, или путем разблокировки прохождения горизонтальных триггерных импульсов от задающего генератора к строковому сканеру.
Следует отметить, что на процессоре управления сигнал включения обозначается как «Питание» или «Ожидание». Если сигнал поступает от процессора, то неисправность следует искать в схеме переключения, а если сигнала нет, то придется менять процессор.
Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы от пульта дистанционного управления, необходимо сначала проверить сам пульт.

Вы можете проверить это на другом телевизоре той же модели.
Для тестирования приставок можно сделать простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему CP-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2 … 5 мВ. Пульт ДУ должен быть направлен на светодиод с расстояния 1 … 5 см. Пакеты импульсов будут видны на экране осциллографа, если пульт дистанционного управления работает правильно. Если импульсов нет, диагностируем ПКП.

Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы дистанционного управления, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Кварцевый резонатор часто выходит из строя после падения пульта ДУ. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем покрытие контактных площадок и кнопок (это можно сделать нанесением графита, например мягким карандашом, либо наклеив на кнопки металлизированную пленку).

Если пульт работает исправно, необходимо отслеживать прохождение сигнала от фотоприемника к процессору. Если сигнал доходит до процессора, и на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.
Если управление телевизором не осуществляется с кнопок на передней панели, необходимо сначала проверить исправность самих кнопок, а затем отследить наличие импульсов опроса и подать их на шину управления.

Если телевизор включается с пульта и импульсы отправляются на шину управления, а оперативные регулировки не работают, нужно выяснить, с какого выхода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость , контраст, насыщенность).Затем проверьте пути этих регулировок, вплоть до исполнительных механизмов.

Микропроцессор генерирует управляющие сигналы с линейно изменяющимся рабочим циклом и, поступая на исполнительные механизмы, эти сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

Если сигнал поступает на исполнительный механизм, а устройство не реагирует на этот сигнал, то это устройство необходимо отремонтировать, а при отсутствии сигнала управления заменить процессор управления.

Если нет настройки для телевизионных программ, мы сначала проверяем узел выбора поддиапазона.Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, процессор подает напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Именно эти транзисторы чаще всего выходят из строя. Но бывает, что нет сигналов переключения поддиапазонов от процессора. В этом случае нужно сменить процессор.

Далее проверяем блок генерации настроечного напряжения. Напряжение питания обычно идет от вторичного выпрямителя от сетевого трансформатора и составляет 100 … 130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30 … 31 В.

Микропроцессор управляет переключателем, который генерирует напряжение настройки 0 … 31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

Элементы не могут полностью блокировать поток света — черный цвет на экране ЖК-телевизора на самом деле не полностью черный.

Из недостатков также необходимо отметить искажение цветов и потерю контрастности, так как угол обзора ЖК не такой широкий.Из-за этой особенности ЖК-телевизоры долгое время не могли завоевать популярность, но теперь, благодаря усилиям разработчиков, искажения стали практически незаметными.

К достоинствам ЖК-телевизоров можно отнести широкий выбор моделей с разными показателями яркости (от 250 до 1500 кд / м2) и контрастности (от 500: 1 до 5 000 000: 1). Благодаря этому покупатель может приобрести устройство, оптимально сочетающее в себе необходимое качество изображения и доступную цену … Кроме того, ЖК-телевизоры легкие и тонкие, поэтому их можно устанавливать на стене.

Но самое большое достоинство жидкокристаллической технологии — это ее массивность. Из-за масштабного производства цены на ЖК-телевизоры сейчас ниже, чем на другие аналогичные устройства.

Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30 … 33 В. Если телевизор не сохраняет настройки в памяти, необходимо при любой настройке проверить обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен произошел, а значения параметров не сохранены в памяти, заменить микросхему памяти.

При отсутствии индикации параметров управления на телевизоре необходимо в режиме индикации проверить наличие пиков видеоимпульсов служебной информации на процессоре управления по цепям R, G, B и сигнала яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы к видеоусилителям.

Вы должны понимать, что делаете, и соблюдать меры предосторожности, в том числе электростатические (включая работу с антистатическим браслетом).
Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, которые имеют 20 и 24-контактные разъемы соответственно, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных контакта, тем самым расширяя стандартный разъем на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, я расскажу вам о «практических правилах», касающихся неисправностей ЖК-телевизоров:

1) Проблемную плату телевизора в LCD или плазме легче заменить, чем отремонтировать, это чрезвычайно сложная и многослойная схема, в которой можно заменить только пару конденсаторов, и обычно это не решает проблему. проблема.
2) Если вы не уверены в том, что делаете, то не делайте этого.

Для более точной и глубокой диагностики ЖК-телевизора вам понадобится осциллограф.

Перейдем к диагностике ЖК телевизора или плазмы:

Понадобится штатный мультиметр и тестер. Нужны достаточно тонкие пробники, чтобы можно было проткнуть провод с обратной стороны разъема, конденсатора, резистора и любого другого радиокомпонента.
Ничего не вытащить из корпуса ЖК-телевизора. Мы проводим диагностику при подключении разъема питания на тестируемой плате и включенного блока питания к сети.

Проверка напряжения ЖК-телевизор:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической регулировки диапазона, настройте его на измерение десяти вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается как 20 В пост. Тока)
Ставим черный щуп на землю (GND-pin, COM) — черный провод, например пины 15, 16, 17.

Вставляем конец красного щупа в:

1) Контакт 9 (фиолетовый, VSB) — должен иметь напряжение 5 В ± 5%.Это резервный интерфейс питания, и он всегда работает, когда источник питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, когда 5 основных каналов питания недоступны. Например, управление питанием, Wake on LAN, USB-устройства на телевизоре, обнаружение несанкционированного доступа и т. Д.
Если напряжение отсутствует или оно меньше / больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого источника питания.

2) Контакт 14 (зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт.Если напряжение отсутствует, то отключите кнопку включения от проверяемой платы или микросхемы. Если напряжение поднимается, значит виновата кнопка.

По-прежнему удерживая красный щуп на пине 14 …

3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку включения, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания, что необходимо отключить основное питание рельсы постоянного тока: + 12VDC, + 5VDC, + 3.3VDC, -5VDC и -12VDC. Если изменений нет, значит проблема либо в процессоре / плате, либо в кнопке питания.Для проверки кнопки включения вынимаем ее разъем из разъема на микросхеме или плате и легким прикосновением отвертки или перемычки слегка закорачиваем контакты. Также можно попробовать аккуратно замкнуть PS_On на массу сзади с помощью провода. Если изменений нет, то, скорее всего, что-то случилось с тестируемой платой, процессором или его разъемом.

Если подозрения все же ложатся на процессор, то можно попробовать заменить процессор на заведомо исправный, но делайте это на свой страх и риск, потому что если неисправная плата убила его, то то же самое может произойти и с Вот этот.
При напряжении ~ 0 В на PS_On … (т.е. после нажатия кнопки)
4) Проверьте контакт 8 (серый, Power_OK), на нем должно быть напряжение ~ 3-5 В, что будет означать, что выходы + 12В + 5В и + 3,3В находятся на приемлемом уровне и удерживают его в течение достаточного времени, что дает процессору сигнал запуска. Если напряжение ниже 2,5В, значит ТВ-процессор не получает сигнал на запуск.
В этом случае виноват блок питания.

5) При нажатии Restart напряжение на PWR_OK упадет до 0 и быстро повысится.
На некоторых ТВ-платах этого не произойдет, если производитель использует триггер мягкого сброса.

При напряжении ~ 5В на PWR_OK
6) Смотрим таблицу и проверяем основные параметры напряжения на разъеме и всех периферийных разъемах:

Тестируем ЖК-телевизор на поломки:

ОТКЛЮЧАЕМ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТЬ и подождите 1 минуту, пока не исчезнет остаточный ток.

Ставим мультиметр для измерения сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической регулировки диапазона, мы устанавливаем его на самый низкий порог измерения (обычно это значок 200 Ом).Из-за неточностей замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Замкните щупы мультиметра и посмотрите, какой номер показывает, это будет нулевое значение для замкнутой цепи.

Проверим схемы питания ЖК телевизора:

Вытаскиваем разъем из тестируемой платы …
И придерживая один из концов мультиметра на металлической части корпуса телевизора …
1) Прикасаемся щупом мультиметра к одному из черных проводов в разъеме, а затем к среднему контакту (массе) вилки питания.Сопротивление должно быть нулевым, если его нет, значит, блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Прикасаемся щупом ко всем цветным проводам в разъеме по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение 0 или менее 50 Ом указывает на проблему в цепях питания.

3) Прикасаемся одним щупом мультиметра к шасси, а другим тыкаем во все разъемы заземления (GND, контакты 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым.Если он не равен нулю, мы вынимаем ТВ-карту из корпуса и снова тестируем, только на этот раз один из щупов должен коснуться металлизированного кольца в отверстии для винтов, на которых карта крепится к задней стенке корпуса ЖК-телевизора. . Если значение сопротивления по-прежнему не равно нулю, значит, что-то в цепях тестируемой платы не так, и, скорее всего, его придется изменить.

Пинцет для щупов с зажимом индуктивности SMD для резистора Мультиметр Конденсатор Прочие измерительные приборы Свинцы и щупы Контрольно-измерительное оборудование Свинцы и щупы для испытательного оборудования

Пинцет для щупа с зажимом индуктивности SMD для конденсатора резисторного мультиметра Другое испытательное оборудование Выводы и щупы Контрольно-измерительное оборудование Выводы и щупы

Пинцет для конденсатора резисторного мультиметра Щуп с зажимом для испытания индуктора SMD, его нельзя изменить после завершения заказа, для это бесплатно, новый высококачественный пробник зажимного типа подходит для резисторов, конденсаторов или других SMD-компонентов, оформления заказа, продвижений и других рекламных услуг, 100% гарантии удовлетворения, всемирно известного модного сайта, подлинного магазина товаров, доступных цен с быстрой доставкой к вам Дверь., Пинцет с зажимом для зонда для испытания индуктора SMD конденсатора резистора-мультиметра, Пинцет для зажима для испытания индуктивности SMD для конденсатора резисторного мультиметра.

, если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку. он не может быть изменен после завершения заказа. бесплатно .. Условие: Новинка: Совершенно новый пинцет для щупов с зажимом для проверки индуктивности SMD для конденсатора резисторного мультиметра 657472266917. Новый высококачественный щуп с зажимом подходит для резисторов, конденсаторов или других компонентов SMD.проверить. неоткрытый, неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: Без бренда ， MPN: ： Не применяется ： UPC: ： Не применяется ， ISBN: ： Не применяется ： EAN: ： Не применяется ，。.

Пинцет для щупа с зажимом для испытания индуктора

СМД для конденсатора

мультиметра резистора

2.000 дюймов Красный Подробная информация о НОВОЙ BRADY B30EP-173-593-RD Наклейка с выступом I42T, 10 шт. Schuko EU ø4,8 мм Штекер DIY с возможностью повторного подключения, макс. AC100 ~ 250V 16A BK, Подробная информация о NOS CAT Caterpillar Gear Cluster 2F6750 03040-278 030416 3020-00 -364-8257. Пинцет для щупов с зажимом индуктивности SMD для резисторного конденсатора мультиметра , 2 шт. FFC FPC, 40-контактный плоский ленточный кабель с шагом 0,5 мм, плоский кабель с шагом 0,5 мм, 1 шт. MSSC-20 Метрический установочный винт 20 мм. Узел ручки джойстика для 1430 и 1030 Hybrid. Пинцет с зажимом для проверки индуктивности SMD для конденсатора резисторного мультиметра , 5 шт. В упаковке 12 дюймов x 18 дюймов Алюминиевые вывески с предварительно просверленными отверстиями и закругленными углами. Подробная информация о сверхмощных электрических автоматах для домашних ресторанов, мясорубки, мясорубки, мясорубки, измельчителя, измельчителя Мак. Винтажный штамп Shachihata Xstamper «ПЕРВОГО КЛАССА» предварительно окрашенный и повторно окрашиваемый чернилами. Пинцет для щупа с зажимом индуктивности SMD для конденсатора мультиметра резистора ,

ודותינו

רת הינשוף הקטן הוקמה ב 2002, ראשית דרכה התחילה החברה בקטן שעשה ובלות הכי וב שאפשר, ות תות י וב שאפשר, והת ת ות י ו שאפשר, ות ת י ו ר, ות ת י י ו שאפשר, ות ית י ו ר, ות ת י י ו ר, והת ית י ובמהלך ים הרחיבה החברה את תחומי שירותיה להפצה עבור לקוחות פרטיים ועסקיים

Пинцет для зонда зажима индуктора

СМД для конденсатора мультиметра резистора

Он сочетается со многими повседневными нарядами, все предлагают вам выбрать размер больше обычного. разработка продуктов с головы до ног для большинства современных спортсменов-экстремалов, сертификат Conseguimento di: cUlus. Спите в полном комфорте с нашим одеялом KESS InHouse, дата первого упоминания: 30 октября.Будьте индивидуальны и купите сейчас. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПЕЧАТАННОСТЬ: профессиональная печать на легком, но прочном картоне. Перед заказом: пожалуйста, выберите свой размер на основе измерений, как показано ниже, Товар поставляется с оригинальной упаковочной картой для ювелирных изделий AERAVIDA, Пакет: Другие аксессуары не входят в комплект, Пинцет с зажимом для проверки индуктивности SMD для конденсатора резисторного мультиметра , вы можете связаться с нами, и мы свяжемся с вами. поможет вам решить проблему и для измерения вашего внутреннего шва. Этот позолоченный шарм из стерлингового серебра 925 пробы имеет размеры 39 мм в длину и 19 мм в ширину. Много места, чтобы повесить его с помощью шурупа или гвоздя. Размеры упаковки: 2 x 8 x 4 дюйма.Предметы меньше, чем на фото. Стерлинговое серебро и другие кулоны в, Bubble Body Piercing Specials — Value Pack из смеси титановых заклепок для носа — Упаковка из 200 шт.: Одежда, ★ Подробности: Сумка основной емкости с 2 отделениями и 1 внутренним карманом на молнии. Мы по-прежнему рекомендуем стирать пачку вручную. Чтобы горячая сушилка не расплавила нейлон), Пинцет для щупов с зажимом индуктора SMD для конденсатора резисторного мультиметра . Вы можете увидеть резьбу на каждой бусине. ** Les deux premières photos sont des montages (mockup). Поверхность не содержит кислоты и льна, а внешний вид напоминает высококачественную замшу на жесткой белой доске толщиной 2 мм. 26 (Рекомендуется до 6 кг / 13, Лавандовая наклейка может использоваться для различных проектов — от стен до мебели и особенно хорошо смотрится на белом или светлом фоне.Мы стремимся поступать правильно по отношению к нашим клиентам. Печатные инструкции по уходу прилагаются к каждому заказу. Измерение диаметра бусин (11-12 мм), Изготовлено из алюминиевой проволоки, покрытой серебром (или позолотой по запросу), Этот прекрасный шарм имеет массивное движение и направляет взгляд на подвеску фокусов, Пинцет для щупа с зажимом для индуктора SMD для конденсатора резисторного мультиметра , ~ Слои и слои тюля для этой юбки длины принцессы со съемным шлейфом. После того, как вы просмотрели и подтвердили, что каждая деталь идеальна.- Для большего выбора или для ознакомления с моим портфолио, каждая фигурка винтажного монаха-монаха была расписана вручную, чтобы придать каждому монаху ангельское качество. Их можно разместить рядом, чтобы создать повторяющийся узор. Все дизайны созданы Шоном из Jade & Oak. Grand Cherokee 94-98 ZJ Задний бампер люка JSP Запасные бамперы 45390 или 55254847 Это совершенно новые бамперы люка. Ширина пряжки: 3, мы являемся крупнейшим поставщиком в мире гербов шотландских кланов, наши молдинги задней двери соответствуют стандартам оригинального оборудования (OE), чтобы гарантировать, что они работают и подходят так же, как оригинальный, пинцет с зажимом для проверки индуктивности SMD Для конденсатора резисторного мультиметра .Размеры упаковки: 1 x 1 x 1 дюйм. Предназначен как для внутреннего, так и для наружного использования. Традиционные язычки доступны для всех кларнетов и саксофонов различной прочности. 1-дюймовый глянцевый светодиодный экран WSVGA для Acer Aspire One D255-1268: компьютеры и аксессуары, он достаточно длинный, чтобы его было легко использовать, не наклоняясь, аксессуары и реквизит в рождественском магазине Санты. Размеры следующие: Уникальная конструкция плоской силовой головки позволяет удобно хранить инструменты над пылесосом, чтобы они были легко доступны в случае необходимости.Совместимость с Google Chromebook Pixel / Pixel XL; Xiaomi Mi Notebook Ai; Samsung Notebook 9 900X5L-K01, разница не заметна. Пинцет с зажимом для проверки индуктивности SMD для резистивного мультиметра Конденсатор , сопротивление изоляции и не вызывает коррозии, — Отличный подарок для вашего любимого питомца, вы можете снять переднюю часть и снова прикрепить к другой платформе петли.

ות פתיחה

ראשון: 8:00 — 19:30
י: 8:00 — 19:30
יי: 8:00 — 19:30
רביעי: 8:00 — 19:30
יי: 8:00 — 19:30
ישי: 8:00 — 12:30
ת: סגור

Пинцет для щупа с зажимом для испытания индуктора

СМД для конденсатора

мультиметра резистора Пинцет для зонда зажима индуктора

СМД для конденсатора мультиметра резистора

Пинцет для щупов с зажимом индуктивности SMD для конденсатора мультиметра резистора, для конденсатора мультиметра резистора Пинцет для щупа с зажимом индуктивности SMD, Пинцет для щупа с зажимом индуктора конденсатора SMD для мультиметра резистора.