Проводка в квартире. Способы соединения проводов |

  Монтаж электропроводки требует качественного и безопасного соединения всех проводников. При проведении электромонтажных работ важно знать, что  места соединений в цепи являются самыми уязвимыми элементами, потому что надежность проводки в большей степени зависит от качества выполнения всех электрических соединений. Дело в том, что 80% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Проблемы с проводкой возникают из-за плохого контакта в распределительных коробках, зажимах автоматов или фурнитуры — розетки, выключатели, светильники.

 В шестидесятых годах прошлого века, вся электропроводка выполнялась алюминиевым проводом. При этом обычные  скрутки  были стандартным соединением проводов. Конечно, на отсутствовало таких количество бытовых электрических приборов, как сейчас. Потребляемая мощность всех электроприборов была на порядок ниже, чем теперешних новинок цивилизации. Поэтому и  монтаж выполненный алюминиевой проводкой соответствовал потребностям, а соединять провода простыми скрутками допускалось.

 Требования к современной проводке

  На сегодняшний день проводка  осуществляется только медными кабелями и проводами, что дает возможность подсоединять любые мощные современные электроприборы. Международные стандарты говорят о том, что алюминиевые провода  считаются наиболее пожароопасными. Соединять провода можно различными способами, указанными в правилах устройства электроустановок — ПУЭ 7.

   Из этого пункта мы видим — ПРОСТО СКРУТКИ  ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Скрутки возможны только как временные соединения перед их окончательным монтажом.

   А дело вот в чем. Со временем, свойства контактного соединения под воздействием разных причин могут ухудшиться. В скрутке появляется зазор между соединенными проводами, увеличивается переходного сопротивления. Что грозит  нагревом скрутки и  разрушением изоляции проводов. Окисляется медный проводник на воздухе уже при комнатной температуре. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, скрутка начинает греться, окисляться, что в итоге может привести к аварии. Окисляется контакт  тем быстрее, чем больше температура самого контактного соединения. Образование оксидной пленки, приводит к еще большему увеличение переходного сопротивления скрутки.

 Ниже перечислены типы соединений которые мы применяем в своей работе

Сварка

  При монтаже электрики для надёжной соединения жил проводов в распаечной коробке мы используем сварку. За счет электрической дуги жилы  кабелей  разогреваются  до образования характерного шарика на конце скрутки. Металл сплавляется в единую каплю, получается фактически монолитный провод. Сопротивление у такого соединения очень низкое (не нагревается под нагрузкой) и тогда ток  течет уже не по самой скрутке, а по  месту наименьшего сопротивления – образовавшуюся каплю! Такое соединение прослужит Вам долгие годы, сохраняя свои свойства.

Винтовые соединения

 Для подсоединения выпусков проводов к  бра или люстрам мы применяем винтовые соединения —  клеммные колодки. Надёжный контакт  получается за счет винтов, которые зажимают вставленный в гильзу провод. Большим плюсом соединения на клеммниках — возможность коммутировать провода из разных материалов, которые здесь не соприкасаются напрямую.

Болтовые соединения

  Болтовое соединение жил кабелей необходимо в тех случаях, когда нужно соединить между собой жилы, изготовленные из разных металлов, например, алюминий и медь. Данное соединение собирается из болта подходящего диаметра, гайки нескольких шайб. Применяется очень редко. Ответственно выполненное  соединение на болтах полностью удовлетворяет всем нормам ПУЭ. Поэтому при ремонте старой электропроводки, когда необходимо использовались кабели, изготовленные из разных материалов, лучше выбрать это соединение.

Соединение проводов при помощи соединительных изолирующих зажимов

 Колпачки СИЗ они же соединительные изолирующие зажимы изготовлены из пластмассового корпуса, в котором  находится  пружина в виде конуса. СИЗы накручивают на  скрутку по часовой стрелке до упора. Таким образом  металлическая пружина, находящаяся в зажиме, раздвигается и обжимает скрутку, образуя плотный контакт. Как правило, СИЗ применяем когда нет другой возможности. При применении СИЗ нужно следить за соответствием размеров колпачка и соединяемых проводников. С их помощью можно соединить несколько одиночных проводов общей  площадью до 20 мм2.

Самозажимные соединения типа WAGO

   Самозажимные клеммы WAGO, на основе пружинного зажима  идеально подходят при монтаже точечных светильников или люстр. Внутри этих устройств есть металлическая пластина, которая и обеспечивает нужную степень контакта. Соединяются провода просто, достаточно поместить зачищенные жилы в клеммные разъемы, где они жестко зафиксируются и  связь между ними будет обеспеченна через токопроводящий материал внутреннего клеммного механизма. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа.

Если Вам нужен  монтаж проводки в квартире по доступной цене — обращайтесь к нам! Ответим на все Ваши вопросы!

Последовательное и параллельное подключение розеток

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Содержание статьи:

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Фото из

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям

Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы

Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит

Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом

Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме

Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно

Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин

Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом

Кухня — место установки мощных потребителей

Электрооборудование в ванных и санузлах

Перегорание розетки от превышения нагрузки

Подключение розеток шлейфом

Фен как прибор для питания от шлейфовой розетки

Отдельная силовая линия для стиральной машины

Шлейфовая схема установки розеток на кухне

Маломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе .

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до . А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме

Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке

Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене

Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников

Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля

Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли

Шаг 7: Параллельная установка розеток

Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для , например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

Как правильно соединять провода низковольтных сетей

Соединяем провода правильно

Как правильно подсоединить провода? Такой вопрос становился перед каждым из нас. Ведь именно контактные соединения являются самым слабым звеном любой электроустановки, и именно некачественные контактные соединения приводят к 90% повреждений. Это касается не только силовых электроустановок, но и низковольтных сетей, таких как телефонные, аудио-, видео- и интернет сети.

За счет обеспечения качественного соединения проводов можно существенно снизить вероятность повторной поломки, а также вероятность повреждения всего устройства в целом. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим вопрос — как правильно и быстро соединять провода, а также вопросы касающиеся изоляции мест соединения.

Соединение силовых проводов

Согласно п.2.1.21 ПУЭ, соединение проводов должно осуществляться методом прессовки, сварки, пайки, винтовых или болтовых зажимов. Как видите скрутки в этом списке нет. Поэтому выполнять ею соединение проводов нельзя.

Знаю, каждый из вас сможет привести мне сотни примеров, когда скрутка вела себя лучше, чем один из разрешенных методов соединения. Я в ответ приведу вам сотни примеров того, когда скрутка становилась причиной пожаров.

Методы соединения силовых проводов

Причина в том, что этот метод соединения не обеспечивает стабильное качество соединения. В зависимости от материала провода, химических или атмосферных воздействий, механических воздействий и многих других факторов, одинаково качественная скрутка может вести себя по-разному. Поэтому, если вы хотите соединить провода качественно, то лучше обойтись без нее.

Соединение проводов винтовыми или болтовыми зажимами

Наибольшую популярность получил метод зажима соединяемых проводов. Он позволяет обеспечить достаточно надежное соединение в короткие сроки.

Болтовое соединение провода	Самым простым вариантом является использование обычного болта, или винта и гайки. Соединяемые провода помещают между болтом и гайкой, и зажимают. Но после изолирования место соединения получается достаточно громоздким и не эстетичным. Поэтому сейчас применяются специальные клеммники с винтовым зажимом.
Винтовые клеммы	Винтовой клеммник представляет собой латунную трубку с двумя отверстиями, имеющими резьбу. В эти отверстия устанавливаются винты, которые зажимают помещаемый в трубку провод. Обычно, такое соединение имеет оболочку-изоляцию из ПВХ.
Наконечники для винтового соединения многожильных проводов	Такие клеммники отлично подойдут для соединения одножильных медных проводников. Но если используется алюминиевая или многожильная медная проволока, то при зажатии, винты могут полностью или частично передавить провод. Поэтому, в этом случае следует использовать специальные латунные наконечники, цена которых находится во вполне разумных пределах.
Винтовое соединение проводов и кабелей большого сечения	Для соединения проводников большого сечения существуют специальные болтовые клеммники. Обычно они имеют съемную или открывающуюся переднюю часть. Соединяемые проводники садятся под болт, после чего передняя часть закрывается, исключая, тем самым, попадание к контакту влаги и пыли.

Соединение проводов методом пайки

Вторым по популярности методом является пайка (см. Пайка проводов и кабелей с разъемами). Данный метод обеспечивает качественное соединение, которое в течении времени не меняет своих свойств. Но воздушные линии электропередач, нельзя соединять методом пайки, так как они могут достаточно сильно перегреваться, что приводит к разрушению соединения.

Пайка проводов

• Перед тем как правильно соединять электрические провода методом пайки, их необходимо качественно зачистить, и очистить от влаги и пыли. В дальнейшем возможны два варианта. Первый — это непосредственная пайка проводов, или вариант обпайки соединения типа скрутка.

Набор для паяния проводов

• Многие провода, особенно предназначенные для низковольтных сетей, специально созданы для такого типа соединения. Они имеют лужение на поверхности и соответствующую маркировку «Л».
• Отдельно стоит вопрос пайки алюминия. Для него существую специальные припои, но обычно такие проводники соединяют другими видами соединений.

Жало паяльника для пайки проводов

• Для соединения методом пайки может использоваться как паяльник с обычным жалом, так и с жалом, имеющим специальную выемку. Такое жало позволяет обпаивать соединения типа скрутка.
• Для этого в жале высверливают отверстие соответствующего диаметра. После этого отверстие наполняют припоем и оловом и кратковременно вставляют в него скрутку. Это позволяет значительно ускорить процесс пайки.

Соединение методом прессовки и сварки

Но настоящие профессионалы не задаются вопросом как правильно соединить провода между собой. Ведь практически идеальным вариантом, является сварка и прессовка. При наличии необходимого оборудования, качество таких соединений с годами не изменяется и остается на самом высоком уровне.

Соединение проводов методом сварки

• Сварка проводов осуществляется специальным сварочным аппаратом, хотя некоторые «самоделкины» используют для этого обычный сварочник, для которого изготовляют угольный электрод.
• Принцип сваривания проводов достаточно прост. Выполняется обычная скрутка. Затем концы проводов сваривают за счет термического воздействия. В итоге получается скрутка со сплавленными концами.

Схема сварки проводов

• Такое соединение очень надежно и не подвержено влиянию атмосферных или химических воздействий. Разрушить его механически можно только очень постаравшись, либо просто откусив место сварки своими руками.

Со сваркой алюминия все немного сложнее. Дело в том, что для этого необходимо снять слой оксида, который образуется на поверхности жилы.

Сделать это проще всего при помощи специального флюса. Кроме того, при сварке следует использовать пониженное напряжение, не более 20В. В противном случае провод может просто расплавиться, а в худшем варианте, еще и разбрызгаться с причинением ожогов.

Сварочный аппарат для сварки проводов

• После сварки, проводу необходимо дать несколько секунд на остывание, и после этого на скрутку можно наносить изоляцию. Наиболее удобным вариантом является термоусадка, но в принципе, можно использовать и обычную ПВХ изоленту.

Соединение проводов метод прессовки

• Последним вариантом, как соединить правильно провода, является опрессовка. Раньше в быту, подобный метод использовался достаточно редко, но в последнее время этот способ приобретает все большую популярность.

Если вариант опрессовки вам нравится меньше чем скрутка, то учтите такой момент, что все провода высоковольтных ЛЭП соединяются этим методом. И делается это не потому, что так проще, а потому, что так требует ПУЭ.

Способы соединения проводов опрессовкой

• Для опрессовки проводов вам потребуется специальные пресс-клещи. Они бывают ручного и механического типа. Для домашних условий вполне достаточно ручного варианта.
• Некоторые выполняют опрессовку обычными пассатижами, но надежность такого соединения оставляет желать лучшего.

Пресс-клещи для соединения проводов

• Вторым важным аспектом, необходимым для опрессовки, являются специальные гильзы. Они могут быть медными, алюминиевыми, комбинированными и в изоляции. Как говорит инструкция, последний вариант позволяет после соединения проводов, даже не наносить на соединение дополнительной изоляции.

Гильзы для опрессовки проводов

• Если же использовались обычные гильзы, то после соединения проводов их следует заизолировать. Для этого можно использовать термоусадку или изоленту.

Соединение проводов низковольтных сетей

Но в современном мире существуют не только силовые провода. Повредится могут акустические, сетевые, телевизионные и другие виды проводов, и их починка, так же не является такой уж проблемой. Но здесь нужен отдельный подход. Поэтому давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи отдельно.

Соединяем провода наушников

Начнем с вопроса как правильно соединить провода в наушниках? Для ответа мы должны знать, какая схема у нас используется. Для этого, достаточно посмотреть сколько проводов у нас уходят к гарнитуре, и какая гарнитура применяется.

Для обычных наушников, зачастую используется схема с тремя проводами, лишь изредка можно встретить четырехпроводное подключение, а вот если ваша гарнитура кроме наушников имеет еще и микрофон, то практически наверняка у вас используется четырехпроводная схема.

Чиним провод наушников

• Прежде чем приступать к ремонту, нам следует определиться с местом повреждения. В большинстве случаев определить его можно визуально, или путем изгибания провода. Если такой метод не принес результатов, тогда следует позванивать цепь при помощи мультиметра. Для этого потребуется делать надрезы на кабеле.
• Определившись с местом обрыва провода, разрезаем его, и соединяем все провода заново. Цветовая палитра проводов позволит вам не перепутать жилы. Соединение выполняется при помощи скрутки, которую затем для надежности, следует пропаять. Изолирование выполняем при помощи изоленты или термоусадки.
• Но повреждения могут быть не только в проводе. Достаточно часто обрыв провода происходит в месте его крепления к штекеру. В этом случае вам потребуется купить новый, обрезать старый и выполнить новое подключение.
• В этом нет нечего сложного. Если у вас обычные наушники, то из трех проводов один является плюсом для правого наушника, другой плюсом для левого наушника, а третий общим минусом. При четырехпроводной схеме для каждого наушника прокладывается отдельный минусовый провод.

Подключение проводов к штекеру наушников

• Для подключения к штекеру нам достаточно посадить плюсовые жилы к контактам, как на фото, а нулевую жилу — к расположенному ниже, более широкому контакту. Если у нас две минусовые жилы, то обе их подключаем туда.

Схема подключения наушников

• Если обрыв произошел в наушнике, то здесь все еще проще. У вас имеется два провода — один из них плюс, а второй минус. Определить какой из них является каким, можно, либо используя мультиметр, либо прослеживанием. Контакты же самих наушников, обычно имеют соответствующее обозначение.

Соединение акустических проводов

Теперь давайте разберем вопрос, как правильно соединить провода колонок? Акустические провода очень плохо воспринимают скрутку, теряя при этом качество передачи сигнала. Поэтому, для достижения качественного соединения вам придётся весьма постараться.

Акустический кабель

• Чтобы у вас было понимание, почему так важно обеспечить качественное соединение, для начала давайте немного погрузимся в теорию. Дело в том, что согласно правил, общее сопротивление провода не должно превышать 5% от сопротивления всей акустической системы. Для этого провод должен быть достаточно большого сечения, выполнен из меди и иметь минимально необходимую длину.
• Любое соединение — это не только повышение сопротивления, но и создание помех. Поэтому, в идеальном случае, для замены поврежденного провода лучше приобрести новый, соответствующей длины.

Соединители аудио провода

• Если же вы приняли решение соединить акустические провода самостоятельно, то рекомендуем вам придержаться . Прежде всего выполняем соединение типа скрутка. Только используем не обычную скрутку, а соединение типа косичка.

Скрутка косичкой

• Затем это соединение следует обжать. Для этого можно использовать обжимные гильзы. Они обязательно должны быть медными.

Использовать винтовые клеммы для соединения не следует. Ведь в процессе закручивания часть жил может обломаться, что приведет к увеличению сопротивления.

Изолирование проводов лучше выполнить при помощи термоусадки, которая обладает одинаковым сопротивлением по всей длине. Использовать изоленту так же возможно, но так как акустические провода монтируют открытым способом, это может быть не очень красиво.

Соединение сетевых проводов

Существует два варианта правильных ответов на вопрос, как правильно соединить провода интернета. Первым, и наиболее верным вариантом является использование специальных соединительных конекторов. Второй вариант — это обычная скрутка.

Рассмотрим оба типа:

• Начнем с более простого варианта – скрутки. Независимо от количества жил сетевого кабеля, нам достаточно их скрутить по цветам. Для каждой отдельной жилы выполняем изоляцию соединенияа затем все соединение изолируем общей оболочкой. Для этого можно использовать как термоусадку, так и изоленту.

Соединение сетевого кабеля скруткой

• Для уменьшения количества необходимой термоусадки, можно соединение одной пары выполнять на разных уровнях, а затем заизолировать их одной термоусадкой как на картинке.
• К сожалению, такое соединение не обеспечивает должной надежности, и может привести к сбоям в работе сети. Поэтому более правильным решением, является использование второго варианта.

Джойнер разъема RJ-45

• Для этого нам потребуется два разъема RJ-45 и один джойнер разъема RJ-45. Обрезаем кабель в месте повреждения, и на оба его конца устанавливаем разъемы RJ-45. Затем вставляем их в джойнер, и соединение готово.

Правильное соединение сетевого провода

• Все кажется достаточно простым, но есть одно но. Дело в том, что разъемы RJ-45 следует подключить правильно. Всего существует два типа подключения: прямое и перекрестное. Какое необходимо вам, зависит от целей сетевого подключения и от вашего провайдера.

Прямое и обратное соединение сетевых кабелей

• Вопрос подключения разъемов RJ-45 мы уже не раз рассматривали в наших статьях, поэтому не будем к нему возвращаться вновь. Видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться в этом, значительно лучше любых слов. Мы только акцентируем ваше внимание на том, что подключение должно быть соосным.

Вывод

Очень надеемся, что наша статья помогла вам разобраться,  как правильно соединить провода на колонки, наушники, сетевые и силовые проводники. Как вы можете видеть, в этом нет ничего сложного. Главное следить за соответствием проводов, и соблюдать элементарные правила безопасности. И любой порванный провод не станет для вас проблемой.

Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Содержание статьи

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

• Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
• Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая  — пустовать.

  Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

• игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
• подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль».  Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2.  Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм²). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли».  Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание  или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий)  — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

схема правильного подключения провода к аварийному выключателю, монтаж своими руками двойного устройства с заземлением

Розетки есть в любом доме или квартире. Чаще всего их монтажом занимаются электрики. Но эту работу могут выполнить даже новички, если соблюдать технику безопасности и выполнять монтаж поэтапно, обращая внимание на нюансы, которые есть у разных видов устройств. Какие существуют варианты подключения, что необходимо подготовить и как выполнить монтаж розетки самостоятельно — рассказано далее.

Крепление проводов

Существуют разные варианты подключения розетки. Все они сводятся к тому, как розетка будет закреплена:

• на стене;
• внутри стены;
• либо комбинированно.

Наружное

Это несовременный и непопулярный вид подключения, который чаще всего встречается в старых деревянных домах или коттеджах с деревянными стенами. Применение наружного варианта подключения обусловлено требованиями пожарной безопасности. По технике безопасности запрещено укладывать провода, способные воспламениться, в деревянные стены. В этом случае проводка аккуратно подводится от распределительной коробки к розетке. Для придания красивого вида провода, проведённые поверх стены, прикрываются специальной накладкой.

Скрытое

Этот вариант подключения позволяет замаскировать провода, спрятав их в специальных канавках внутри стены. Чтобы вмонтировать их в стену, необходимо прорезать в бетоне штробы — специальные углубления. Провода укладываются в канавки, заделываются раствором цемента или гипса, основание штукатурится, красится, оклеивается обоями.

Комбинированное

К этому варианту подключения скептически относятся электрики. Комбинированный способ не используется мастерами, а применяется только в случае, когда нет возможности штробить стену.

Процесс установки

Подготовка

Первое, что необходимо сделать – это разобрать розетку на части. Для этого небольшой отвёрткой отвинчивается корпус устройства, который крепится несъёмным винтом. Если есть подрозетник, он тоже снимается. Смысл разбора устройства на части — получить доступ к клеммам. К ним будут крепиться провода.

Внимание

Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой. Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

На следующем подготовительном этапе необходимо определить, как и куда будет крепиться розетка:

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

Существует несколько вариантов схем подключения:

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Схемы подключения розеток:

Сборка монтажных коробок

Монтажные коробки выполняют несколько важных функций:

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

Этапы установки монтажной коробки:

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет

Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше. Это поможет исправить положение монтажной коробки, если изначально она была установлена неудачно.

Подсоединение и проверка работы

После установки монтажной коробки в подрозетнике закрепляется колодка, сверху крепится декоративная накладка. Лапки прикручиваются поочерёдно. Рекомендуется прикручивать каждую лапку на несколько оборотов и до упора, иначе есть риск возникновения перекоса. Во время этих манипуляций необходимо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Саму колодку необходимо утопить в коробке на максимальную глубину, иначе декоративная накладка установится неровно. После сборки необходимо подключить автоматы защиты, проверить работоспособность. Не стоит проверять работоспособность розетки, подключая к ней бытовые приборы. Для контроля напряжения нужно пользоваться мультиметром. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, читайте тут.

Инструменты и материалы

Основной список необходимых инструментов и материалов:

1. Фазоуказатель.
2. Отвёртки (лучше иметь набор и крестовых, и прямых отвёрток от 4 до 6 мм).
3. Монтажный нож.
4. Пассатижи с изолированными ручками.
5. Бокорезы.
6. Съёмник изоляции.
7. Изолента.
8. Карандаш, линейка.
9. Изолирующие колпачки С-типа.
10. Токопроводящая паста.
11. Силиконовый герметик.
12. Алебастр или гипс.
13. Штукатурка.
14. Электродрель, болгарка или другой инструмент.
15. Сверло-коронка, мелкие свёрла.
16. Дюбели или саморезы.

Как правильно выполнить монтаж своими руками?

Правила:

1. Соблюдать технику безопасности.
2. Не использовать повреждённые детали, проводку, внимательно наблюдать за состоянием изоляции во время работы.
3. Не перекусывать кусачками провода под напряжением.
4. Не дробить, не штробить, не сверлить стены в местах, где ранее уже была проложена проводка.
5. Не касаться отвёрткой проводов ноля и фазы. Это вызовет замыкание в сети.
6. Устанавливать розетки в подходящие для этого места. Место для размещения должно находиться на высоте 30 см от уложенного чистового покрытия на полу для универсального использования, 1 м – для крупной бытовой техники и не менее, чем в 10 см от поверхности стола и прочих поверхностей. Расстояние между центрами подрозетников – 71 мм. От углов, потолка, пола, дверных коробок до точки должно быть не менее 15 см, от радиаторов отопления – не менее 50 см. Запрещено устанавливать их над приборами отопления, кухонными плитами (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
7. На каждые в 6–10 кв. м жилплощади делается одна розетка.

Соединение через розетку

Поэтапный вариант подключения:

1. Отключить электричество.
2. С главной розетки снять декоративную крышку.
3. Ослабить распирающие лапки, которые удерживают внутреннюю часть в подрозетнике. Извлечь колодку для свободного доступа к клеммам.
4. Подключить провода, которые будут идти к «дочерней» розетке.

   Внимание

   Перед тем как вставить внутреннюю часть на место, рекомендуется проверить, не будет ли её ограничитель пережимать провод. Если пережимает, потребуется расширить пространство.

   Для этого придётся осторожно отколоть кусочек подрозетника или даже стены, чтобы освободить провод.
5. На крышке проделать небольшое отверстие под размер провода, чтобы накладка смогла плотно прилегать к стене. Затем корпус прикручивается на место.
6. Провод, через который ведётся подключение, опускается к плинтусу и прокладывается вдоль или по нему до нужного места. Его необходимо каждые 30–40 см закреплять скобами для электропроводки.

Подключение заземления

Это устройство считается более безопасным. Его отличительный признак — три металлических контакта. Конструкции имеют внутренний или наружный тип гнезда. Особенности таких конструкций — в специальных клеммах заземления, которые соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода (фаза и ноль) входят в само устройство. Этапы подключения (стандартная схема):

1. Отключить электричество.
2. Разобрать устройство.
3. Отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление мультиметром или тестером, заизолировать их.
4. Прикрутить декоративную крышку обратно.

Двойное устройство

Особенность двойной модели — в возможности одновременно подключить две вилки от разных электроприборов. Двойные устройства бывают двух типов:

1. Стационарные.
2. Сборные.

Установка стационарной розетки с двумя гнёздами выполняется по стандартной схеме, когда кабели подключаются к разным пластинам. Установить сборный тип немного сложнее. Потребуется протянуть дополнительный провод (а) между подрозетниками. Для этого нужно заранее подготовить кусок провода, длина которого соответствует длине провода, подключённого к подрозетнику.

Внимание

Если в устройстве несколько проводов для заземления и для питания, то дополнительных должно быть столько же.

О том, как своими руками подключить 3 розетки, узнайте тут. Чтобы установить в доме или квартире розетку, необязательно вызывать электрика. Устройство можно установить самому, если соблюдать технику безопасности, выполнять монтаж поэтапно согласно типу розетки, соблюдая правила её установки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Подключение СИП к автомату — как сделать ввод правильно

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Есть другие марки наконечников, которые с первого взгляда идеально могли бы подойти под эти нужды, но и с ними одна проблема — они все рассчитаны для медных проводников. 

Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

Никогда самонесущий провод не заводите непосредственно в дом. СИП, если он не марки Нг — горючий материал. Поэтому обязательно вне дома нужно делать переход с алюминия на медь. И уже затем медным кабелем тянуть провода до распредкоробок или щитка.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

• ⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
• ⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
• ⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
• ⚡подключение с помощью гильз
• ⚡подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда). 

Многие уже выполнили такое подключение и в дальнейшем столкнулись со следующим (отзывы с forumhouse.ru): 

 

 

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия). 

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена. 

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Еще один минус — если у вас вдруг СИП оказался сечением не 16мм2, а 35 или все 50мм2 (другого просто не было в наличии), то в модульные автоматы до 40А он попросту не влезет. Большинство из них, как правило рассчитаны на сечение вводных проводников максимум до 25мм2.

 

Изменение контактной поверхности жилы

Еще один вариант — зачистить жилу СИП с небольшим запасом. Затем пассатижами еще больше скрутить конец оголенной жилы, создав как бы одно целое из многих жил. Таким образом получается ровный более скрученный участок жил. И уже его подключать непосредственно к контакту модульного автомата.

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.

 

Подключение к выключателю нагрузки

Этот способ применим еще на первоначальном этапе монтажных работ при закупке материалов. Вместо вводного автомата стоит приобрести выключатель нагрузки. Чем они лучше автоматических выключателей можно ознакомиться в статье Модульный выключатель нагрузки — отличия от автомата. 

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

 

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

 

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2. 

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом.  Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

 

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ. 

 

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

В этом случае возможен вариант с использованием специальных переходных контактных клемм. Приобрести их можно в тех же местах, где закупался СИП. Вот одна из подобных клемм от фирмы Ensto. Называется она — клемма для оборудования KE 12.12. 

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Последняя цифра — это длина штырькового контакта в миллиметрах 12мм и 20мм соответственно. Последние, удлиненного размера, можно использовать в автоматах или УЗО с глубоким посадочным местом под жилу провода.

Плюсы применения подобных клемм:

• ⚡заводское исполнение
• ⚡надежный переход с алюминия на медь
• ⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
• ⚡моножильный штыревой контакт
• ⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

Минусы:

• ⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
• ⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
• ⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

• ⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
• ⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

ГОСТ 10434-82 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
для жил сечением 16 мм2 и более — после оконцевания наконечникам
с гнездовыми выводами — с помощью штифтовых наконечников медно-алюминиевых или из твердого алюминиевого сплава

то придется не скупиться и изначально закупить вместо модульного, автоматический выключатель в литом корпусе 

После чего опрессовывайте СИП заводскими алюмомедными наконечниками и затягивайте со спокойной совестью на долгие года.

Статьи по теме

Как подключиться к СИП под напряжением

Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.

Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.

Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:

• от линии питаются ответственные потребители — школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.

• когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.

• зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.

Типичный случай — отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.

Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.

Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.

Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.

Правила работы на высоте

Если на земле напряжение вас может просто «дернуть», то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.

Работа под напряжением безопаснее?

Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»

Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.

А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.

Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.

5 правил подключения

• Первое что вы должны запомнить — любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.

• Второе — запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, как бы жарко на улице не было. Только спецодежда с термозащитой.

• Использование соединения типа «орех» для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.

• Данную работу можно выполнять только если автоматы питающие дом отключены, то есть вводной кабель или СИП находятся без нагрузки, на холостом ходу, и вся аппаратура после счетчика отключена.

• Вся работа делается строго по технологическим картам и с применением средств защиты:
• технологические карты от Ensto — скачать
• технологические карты от Niled — скачать

Подготовительные работы

Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.

Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.

Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?

Правила работы с приставных лестниц

Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ — не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.

Средства защиты

Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:

• перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)

• хлопчатобумажные перчатки

• указатель напряжения

• инструмент с изолирующими ручками

• защитная маска с каской

• когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор

• пояс монтерский

А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:

• веревка 20м (толщина 10мм)

• клинья отделительные ST214 — 2шт

• нож электрика с изолированной ручкой

• изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах

• держатель зажима ST34 (для Ensto)

• лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки

• прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД

Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:

Начало работ под напряжением

Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.

Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.

Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.

Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.

После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.

Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.

Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками. 

Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье «Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп».

Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева — применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.

В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.

После этого второй член бригады поднимается на фасад дома, натягивает ввод и отмеряет место установки другого анкерного зажима на конце ввода. Затем спустившись, на земле заводит СИП в зажим и крепит его в анкере. После чего закрепляет все на стене дома.

Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.

Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.

Подключение к СИП

Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.

На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.

Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.

На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.

Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.

Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.

Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?

Потому что изоляция СИП в отдельных случаях при проколе зубчиками, имеет свойство лопаться.

Зависит это от качества материала, производителя и погодных условий. В морозы такое случается чаще. Так что безопасность при данной работе должна быть превыше всего.

По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.

Статьи по теме