Site Loader

Содержание

Как подключить магнитолу к компьютеру через блок питания и усилитель

Довольно часто встречающиеся на авто форумах вопросы — как подключить магнитолу к компьютеру через блок питания, как подключить бортовой компьютер к магнитоле и тому подобные пытливые мысли автовладельцев, персональных компьютеров и автомобильных проигрывателей, сначала вводят в ступор. А затем вызывают не поддельную гордость за соотечественников, пытающихся совместить несовместимое.

Схема

Не перевелись еще Левши на земле русской! Но вот только понимания вопроса не наступает. Да и как понять необходимость совмещения двух компьютерных устройств в одно? Ведь современная авто магнитола (мультимедийная система) сама по себе является бортовым компьютером, выполняющая все его обязанности. А подключение проигрывателя к домашнему ПК, тоже как бы мало обоснованно. Но оставим данные смысловые недоразумения для других исследований и просто переформулируем интересующий многих вопрос. Который в правильном варианте, выглядит следующим образом — как подключить магнитолу к блоку от компьютера! Конечно и здесь возникают не которые вопросы, но ответить на них достаточно просто. Итак.

Кратко:

  • 1 Зачем подключить магнитолу через компьютерный блок питания?
  • 2 Какой блок питания (БП) подойдет для подключения магнитолы и усилителя?
  • 3 Этапы проведения монтажных работ
    • 3.1 Подключение флеш (USB) накопителей и сабвуферов

Зачем подключить магнитолу через компьютерный блок питания?

По непроверенным утверждениям, достаточно часто авто магнитолы превосходят по качеству звучания домашние акустические системы. И заменяя на своем автомобиле вполне исправное головное устройство на более продвинутое в техническом плане, не которые владельцы находят ему применение дома. Честно говоря, такие действия также вызывают сомнения по ряду вполне объективных причин. А вот подключение магнитолы через блок питания старого компьютера и использование ее в качестве звуковоспроизводящего устройства с разнообразных носителей (usb — карты, CD – дисков) и форм подключений (разъем aux и т.д), на даче или в гаражной мастерской, вполне реально.

Какой блок питания (БП) подойдет для подключения магнитолы и усилителя?

Из большого количества возможных вариантов, для подачи питания на авто проигрыватель эксплуатируемый отдельно от автомобиля, лучше всего подойдет компьютерный блок питания АТ или АТХ. По следующим причинам:

  • Обладает совместимым с магнитолой выходным по мощности источником тока.
  • Имеет принудительное охлаждение (кулер).
  • Легкодоступен как отдельный прибор и т. п.

Что касается последнего пункта, то блок можно:

  • Взять от старого ПК.
  • Приобрести б.у на радио рынке.
  • Починить неисправный.

Оборудование и инструменты, необходимые для подключения

  • Автомобильный проигрыватель.
  • Компьютерный источник питания.
  • Динамики.
  • Набор проводов нужного сечения и длины.
  • Паяльник.

Этапы проведения монтажных работ

Прежде всего следует проверить работа способность обоих приборов. При обнаружении не значительных неисправностей и деталей, починить их. Очистить БП от пыли и проверить качество пайки контактных групп.

Затем удаляем (отрезаем) стандартный разъем формата DIN, через который осуществлялось подключение магнитолы к легковому автомобилю.

Зачищаем окончания проводов и подключаем аппарат к компьютеру.

В качестве переходника используем разъем блока питание через который использовался для присоединения жестких дисков ПК.

Запускаем блок через разъем питавший материнскую плату ПК. Для этого, находим провода черного и зеленого цвета и перемыкаем (замыкаем) их. Таким образом мы подаем напряжение во всю энергосистему. Соответственно при раз соединении, обесточиваем ее.

Если на БП имеется включатель, то очень хорошо. В противном случае его следует установить и провода (зеленый — черный) запаять.

Далее собираем акустическую систему нашего импровизированного музыкального центра. То есть изготавливаем установочные короба для динамиков. В качестве материала можно использовать упаковочные картонные, фанерные коробки. Или же корпуса от других колонок подходящие по размерам динамиков.

Вставляем динамики в предназначенные для них посадочные гнезда и подключаем к автомобильной магнитоле через четыре оставшихся провода.

Подключаем полученную конструкцию к бытовой электросети 220 Вольт и проверяем ее работу.

При возникновении мелких недостатков исправляем их по ходу эксплуатации акустической системы.

Подключение флеш (USB) накопителей и сабвуферов

Подключение USB – карт и сабвуфера (усилителя низкочастотных звуков) к самодельной (частично) акустической системе собранной из автомобильного проигрывателя и блока бесперебойного питания персонального компьютера, вообще не вызывает вопросов. Но все же. Практически все автомобильные приемники последних поколений (8-10 лет), за исключением совсем древних моделей (которые и выбросить не жалко), оснащены USB разъемами и входными/выходными гнездами для подключения дополнительного оборудования (в том числе и низко частотных усилителей звука).

В случае не совпадения по форме заводского и подключаемого разъема, следует воспользоваться переходным шнуром. Специально выпускаемым для таких целей и продающийся по вполне доступной цене соответствующих по направлению (радиотехнические товары) торговых точках.

Блок питания ноутбука для автомагнитолы

Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду «a man, who saved my day».

Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.

Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)

Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).

Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.

Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.

Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.

Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.

Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).

Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.

Пробег: 37000 км

KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2017

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2015

Смотрите также

Комментарии 67

Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?

можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?

черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой

Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10. 83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля «чтобы когда магнитола была выключена» он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении» — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот «резистор», и если да, то куда его ставить?

Товарищ спасибо за статью ! Помог .

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет

Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает. Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )

ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки

Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3. 3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера, тема достаточно интересная. У многих не опытных пользователей возникает вопрос, как подключить магнитолу через блок питания. На практике схема подключения предельная проста.

Подключаем к блоку питания

Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука

Даже самая простая и дешевая автомагнитола, подключенная к БП обеспечит более качественный и сильный звук в сравнении со множеством современных музыкальных центров. Немало важным фактором является ценовая выгода. Подавляющее большинство качественных звуковых центров «влетят в копеечку», в то время как более качественный звук от подключенной к блоку питания автомагнитолы будет бюджетной заменой.

Оборудование, необходимое для работы

Исходя из выше сказанного, не трудно догадаться, что список будет содержать в себе только нужные детали:

  • Блок питания компьютера (ноутбука).
  • Автомагнитола.
  • Колонки.

Далее каждый пункт будет рассмотрен более подробно для того, что бы наилучшим образом понять суть процесса.

Требования к БП

Для подключения автомагнитолы подойдет любой блок питания АТ или АТХ. Данный вид БП можно:

  • Собрать самостоятельно при помощи купленных деталей или разобрав старые ПК.
  • Приобрести старый блок питания с рук.
  • При наличии старого компьютера, можно извлечь БП из него.
  • Купить в магазине.

Блок питания можно с легкостью найти в частных сервисах, занимающихся ремонтом компьютеров. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как далеко не все сервисы продают рабочие блоки питания.

Помимо этого перед покупкой БП должен иметь мощность не менее 300W, давал постоянный ток не ниже 12А и по линии не менее 12В.

Основные отличия блоков питания АТ и АТХ

Главным отличием блока питания АТ является наличие напряжения при подключении к сети. Имеется четыре вида проводов:

  • Желтый провод. Подается +12В.
  • Красный провод. На него выходит +5В.
  • Для этих проводов имеется два черных провода. На них подается -12В и -5В соответственно.

Блок питания АТХ имеет кардинальное отличие. Он имеет дополнительный БП на 5В. Данный блок питания работает при подключении к сети, но он не подает напряжения на выше описанные провода (как в блоке питания АТ). Для того чтобы получить напряжение на выходе, нужно поставить перемычку на черные и зеленые провода в основном разъеме. В компьютере эту функцию выполняет материнская плата, но поскольку ее здесь нет, другого выхода не остается.

Подготовка к эксплуатации блока питания

Перед использованием блока питания от ПК будет не лишним разобрать его, почистить от скопившейся пыли, проверить качество контактов, а так же конденсаторов. Обнаруженные неполадки необходимо устранить. После всех выше перечисленных БП готов к работе.

Выбор автомагнитолы

Предпочтительнее остановить свой выбор DIN магнитоле. Не обязательно выбирать дорогой вариант, подойдет бюджетный. Все равно выдаваемый звук будет качественнее, чем у музыкального центра.

Выбор музыкальных колонок

Первоочередностью задачи является выбор колонок с сопротивлением 4 Ом. Данный вариант будет универсальным, так как большее сопротивление снизит громкость динамиков. Качественная акустика обеспечит лучшее звучание. Поскольку автомагнитола имеет 4 канала, оптимальным вариантом будет использование двух передних и двух задних колонок для обеспечения объемности звука.

Как подключить магнитолу от компьютерного блока питания?

После всех выше описанных приготовлений, процесс подключения будет предельно простым и не займет много времени. Рассмотрим поэтапное подключение БП:

  1. В первую очередь нужно убрать DIN разъем у автомагнитолы (отрезать). Подготовить провода к подключению магнитолы к сети, провода колонок к соединению с магнитолой. Зачистить отрезанные от разъема DIN провода для дальнейшего соединения с блоком питания компьютера.
  2. В отсутствии схемы нельзя подключить магнитолу через блок питания компьютера. Она представлена на фото. Одним из самых удобных для подключения является разъем для жестких дисков. Это 4-х контактный разъем с проводами красного, желтого и черного цвета.
  3. Если блок питания в будущем будет использован только для обслуживания автомагнитолы, то можно припаять зачищенные контакты. Для многофункционального использования блока можно сделать переходник, тогда автомагнитолу можно будет на время использования подключать к ПК.
  4. При соединении проводов необходимо пользоваться следующим правилом: красный (+) провод автомагнитолы соединиться с желтым проводом блока питания, черный (-) провод устройства может подключатся к любому черному проводу от БП.
  5. При стационарном запуске блока питания очень важно замкнуть цепь в разъеме, от которого питается материнская плата. Используя перемычку из зачищенного провода, замкнуть зеленый и любой черный провода (для создания заземления). Необходимо надежно закрепить этот провод, поскольку малейшая отхождение контактов разомкнет цепь.
  6. На большинстве блоков питания есть кнопка включения/выключения. Она избавит от надобности выключать магнитолу посредством вытаскивания перемычки или розетки из вилки.
  7. Последним этапом станет подключение 4 колонок. Сложностей с этим возникнуть не должно, так как у магнитолы останется такое количество проводов. Для лучшего звучания в каждую колонку лучше всего поместить в деревянную коробку. Так же это придаст более эстетичный внешний вид для самодельного домашнего акустического центра.

Вышеописанный процесс предельно простой для самостоятельного выполнения, но что бы лучше понять как подключить магнитолу дома через блок питания, можно посмотрев следующее видео.

Подключить магнитолу к блоку питания компьютера в домашних условиях легко, самое главное следовать всем вышеперечисленным инструкциям.

Пользоваться схемами, обозначающими каждый провод. В инструкции указаны стандартные цвета проводов по их назначению. Но у определенной модели автомагнитолы или блока питания они могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому для успешного подключения необходимо проявить максимум внимательности.

Очень полезная статья. Недавно купил новую магнитолу в машину, а старую выкидывать или продавать было жалко, уж слишком хорошая. Решил подключить ее к БП компьютера и поставить на даче, но не знал как. После прочтения статьи все вопросы отпали. Спасибо за интересную и познавательную статью!

В 2015 году продали автомобиль и оставшаяся от него магнитола лежит без дела. Давно хотел попробовать использовать ее в домашних условиях как музыкальный центр. После прочтения статьи вновь загорелся желанием, но осталось два вопроса: 1) как определить, что компьютерный блок питания АТ или АТХ; 2) подойдут ли Вегавские колонки на 10ВТ?

Пытался со своей магнитолой проделать то же самое, но у меня ничего не получалось. Теперь, понял, что перепутал некоторые провода. Что же тут поделаешь, я не профессионал, а эта статья, действительно, дает полезную информацию.

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера, тема достаточно интересная. У многих не опытных пользователей возникает вопрос, как подключить магнитолу через блок питания. На практике схема подключения предельная проста.

Подключаем к блоку питания

Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука

Даже самая простая и дешевая автомагнитола, подключенная к БП обеспечит более качественный и сильный звук в сравнении со множеством современных музыкальных центров. Немало важным фактором является ценовая выгода. Подавляющее большинство качественных звуковых центров «влетят в копеечку», в то время как более качественный звук от подключенной к блоку питания автомагнитолы будет бюджетной заменой.

Оборудование, необходимое для работы

Исходя из выше сказанного, не трудно догадаться, что список будет содержать в себе только нужные детали:

  • Блок питания компьютера (ноутбука).
  • Автомагнитола.
  • Колонки.

Далее каждый пункт будет рассмотрен более подробно для того, что бы наилучшим образом понять суть процесса.

Требования к БП

Для подключения автомагнитолы подойдет любой блок питания АТ или АТХ. Данный вид БП можно:

  • Собрать самостоятельно при помощи купленных деталей или разобрав старые ПК.
  • Приобрести старый блок питания с рук.
  • При наличии старого компьютера, можно извлечь БП из него.
  • Купить в магазине.

Блок питания можно с легкостью найти в частных сервисах, занимающихся ремонтом компьютеров. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как далеко не все сервисы продают рабочие блоки питания.

Помимо этого перед покупкой БП должен иметь мощность не менее 300W, давал постоянный ток не ниже 12А и по линии не менее 12В.

Основные отличия блоков питания АТ и АТХ

Главным отличием блока питания АТ является наличие напряжения при подключении к сети.

Имеется четыре вида проводов:

  • Желтый провод. Подается +12В.
  • Красный провод. На него выходит +5В.
  • Для этих проводов имеется два черных провода. На них подается -12В и -5В соответственно.

Блок питания АТХ имеет кардинальное отличие. Он имеет дополнительный БП на 5В. Данный блок питания работает при подключении к сети, но он не подает напряжения на выше описанные провода (как в блоке питания АТ). Для того чтобы получить напряжение на выходе, нужно поставить перемычку на черные и зеленые провода в основном разъеме. В компьютере эту функцию выполняет материнская плата, но поскольку ее здесь нет, другого выхода не остается.

Подготовка к эксплуатации блока питания

Перед использованием блока питания от ПК будет не лишним разобрать его, почистить от скопившейся пыли, проверить качество контактов, а так же конденсаторов. Обнаруженные неполадки необходимо устранить. После всех выше перечисленных БП готов к работе.

Выбор автомагнитолы

Предпочтительнее остановить свой выбор DIN магнитоле. Не обязательно выбирать дорогой вариант, подойдет бюджетный. Все равно выдаваемый звук будет качественнее, чем у музыкального центра.

Выбор музыкальных колонок

Первоочередностью задачи является выбор колонок с сопротивлением 4 Ом. Данный вариант будет универсальным, так как большее сопротивление снизит громкость динамиков. Качественная акустика обеспечит лучшее звучание. Поскольку автомагнитола имеет 4 канала, оптимальным вариантом будет использование двух передних и двух задних колонок для обеспечения объемности звука.

Как подключить магнитолу от компьютерного блока питания?

После всех выше описанных приготовлений, процесс подключения будет предельно простым и не займет много времени. Рассмотрим поэтапное подключение БП:

  1. В первую очередь нужно убрать DIN разъем у автомагнитолы (отрезать). Подготовить провода к подключению магнитолы к сети, провода колонок к соединению с магнитолой. Зачистить отрезанные от разъема DIN провода для дальнейшего соединения с блоком питания компьютера.
  2. В отсутствии схемы нельзя подключить магнитолу через блок питания компьютера. Она представлена на фото. Одним из самых удобных для подключения является разъем для жестких дисков. Это 4-х контактный разъем с проводами красного, желтого и черного цвета.
  3. Если блок питания в будущем будет использован только для обслуживания автомагнитолы, то можно припаять зачищенные контакты. Для многофункционального использования блока можно сделать переходник, тогда автомагнитолу можно будет на время использования подключать к ПК.
  4. При соединении проводов необходимо пользоваться следующим правилом: красный (+) провод автомагнитолы соединиться с желтым проводом блока питания, черный (-) провод устройства может подключатся к любому черному проводу от БП.
  5. При стационарном запуске блока питания очень важно замкнуть цепь в разъеме, от которого питается материнская плата. Используя перемычку из зачищенного провода, замкнуть зеленый и любой черный провода (для создания заземления).
    Необходимо надежно закрепить этот провод, поскольку малейшая отхождение контактов разомкнет цепь.
  6. На большинстве блоков питания есть кнопка включения/выключения. Она избавит от надобности выключать магнитолу посредством вытаскивания перемычки или розетки из вилки.
  7. Последним этапом станет подключение 4 колонок. Сложностей с этим возникнуть не должно, так как у магнитолы останется такое количество проводов. Для лучшего звучания в каждую колонку лучше всего поместить в деревянную коробку. Так же это придаст более эстетичный внешний вид для самодельного домашнего акустического центра.

Вышеописанный процесс предельно простой для самостоятельного выполнения, но что бы лучше понять как подключить магнитолу дома через блок питания, можно посмотрев следующее видео.

Подключить магнитолу к блоку питания компьютера в домашних условиях легко, самое главное следовать всем вышеперечисленным инструкциям. Пользоваться схемами, обозначающими каждый провод. В инструкции указаны стандартные цвета проводов по их назначению. Но у определенной модели автомагнитолы или блока питания они могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому для успешного подключения необходимо проявить максимум внимательности.

Очень полезная статья. Недавно купил новую магнитолу в машину, а старую выкидывать или продавать было жалко, уж слишком хорошая. Решил подключить ее к БП компьютера и поставить на даче, но не знал как. После прочтения статьи все вопросы отпали. Спасибо за интересную и познавательную статью!

В 2015 году продали автомобиль и оставшаяся от него магнитола лежит без дела. Давно хотел попробовать использовать ее в домашних условиях как музыкальный центр. После прочтения статьи вновь загорелся желанием, но осталось два вопроса: 1) как определить, что компьютерный блок питания АТ или АТХ; 2) подойдут ли Вегавские колонки на 10ВТ?

Пытался со своей магнитолой проделать то же самое, но у меня ничего не получалось. Теперь, понял, что перепутал некоторые провода. Что же тут поделаешь, я не профессионал, а эта статья, действительно, дает полезную информацию.

Как подключить магнитолу hyundai к блоку питания

Подключаем магнитолу дома

Отдали мне на днях старенькую магнитолку, сказали не работает, вот взял поковыряться… на улице холодно, проверять там влом) поэтому решил заморочиться и подключить дома, от чего? первое что пришло в голову — от компьютерного БП.

Под рукой оказался старенький АТХ 300w, по 12V выдает 10A, маловато, но проверить хватит.

Разбираем, чистим от пыли, попутно заменил вентилятор охлаждения на новый, запитал от 5V, чтобы гудел поменьше. Для запуска АТХ блока питания нужно замкнуть зеленый и черный провод в колодке… неудобно, да и по прямому назначению я уже его использовать не собирался — выпаял все «лишнии» провода, оставив только желтые (+12V), красные (+5V) и черные (земля) идущие к молекс разъему. Зеленый провод припаял к земле, можно было в разрыв поставить кнопку и вывести на корпус, но у моего БП есть переключатель 220В, смысла дублировать его не вижу. На этом вся переделка БП завершена, собираем все назад, можно подключать магнитолу.

У магнитолы скрутил красный провод и желтый (АСС и +12V), обжал их и черный (земля) в молекс

Осталось сделать этому набору железяк корпус и «бесплатный» муз. центр на дачу или в гараж готов, а может и домой)

Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.

Внимание!

Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…

Для подключения магнитолы нам потребуется:
  • Сама автомагнитола, динамики и их провода
  • Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
  • Изоляционная лента.
  • Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
  • Мультиметр или контрольная лампочка.
  • Батарейка типа «крона»
Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.

Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.

При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.

Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .

Выглядят переходники вот так:

Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).

В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).

Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:

Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.

Как это делается?

— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.

— Надеваем клемму на аккумулятор.

— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.

— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.

— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!

Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)

— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)

— Изолируем его и плюс от замка зажигания.

Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.

Подключение динамиков.

У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.

Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.

На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Вот вам видео как определить полярность динамика:

За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!

Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.

Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.

Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):

Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.

Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!

Схема подключения не изменяется:

  • Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!

Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!

  • Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!
  • Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)
  • Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!
  • Цепляем антенну и провод управления ей.

Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.

Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).

Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.

Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!

Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:

Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:

По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.

Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .

В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.

Как самостоятельно установить и подключить автомагнитолу

Автомобильная аудиосистема не может существовать без автомагнитолы. Основная функция автомагнитолы — принятие аудиосигнала из внешних накопителей (USB-накопитель, AUX, Bluetooth) и распределение сигнала на динамики. Если автомобиль не оборудован магнитолой, ее можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Однако многих новичков процесс самостоятельной установки может отпугнуть из-за кажущейся сложности. На самом деле весь процесс состоит из нескольких простых действий. В этой статье наглядно разберем, как подключить магнитолу к автомобилю на примере Pioneer MVH-S520BT и «ВАЗ» 2114.

Немного теории и общей информации

На сегодняшний день существуют магнитолы двух размеров: 1-DIN (180 × 50 мм) и 2-DIN (180 × 100 мм). Различие этих типов заключается в размере и поддерживаемых функциях. Так, многие 2-DIN автомагнитолы работают под управлением OC Android, благодаря чему могут поддерживаться навигатор, карты, воспроизведение видео, а также вывод изображения с камеры заднего вида.

Сейчас основными поставщиками автомагнитол являются компании Pioneer (для внутреннего рынка Японии — Carrozzeria), Alpine, Prology, Digma, KENWOOD и Sony. Также недавно на рынок вышла компания Aura, которая стала известна благодаря выпуску качественных магнитол за доступный ценник.

Что понадобится для установки магнитолы в автомобиль?

Для подключения автомагнитолы понадобятся:

  • Непосредственно автомагнитола.
  • Фишка питания или ISO-разъем (обычно идет в комплекте).

Подключение магнитолы. Пошаговая инструкция

После выбора автомагнитолы и подготовки всех необходимых инструментов можно переходить непосредственно к практической части.

1. Сборка проводов питания

Для начала необходимо сделать (или купить готовые) провода для питания магнитолы от аккумулятора. Для самостоятельной сборки берем два провода сечением 2,5–4 мм 2 и длиной около 3 м, а также две клеммы как на рисунке ниже.

Далее зачищаем изоляцию провода на расстоянии примерно 15 мм от начала, продеваем термоусадку (если есть) и отодвигаем ее подальше, чтобы не мешалась. После чего соединяем провод с клеммой и обжимаем пресс-клещами или пассатижами. Для повышения надежности конструкции можно запаять место соединения провода и клеммы, но это необязательно. Теперь остается только изолировать провод и клемму термоусадкой или изолентой.

В конечном итоге должен получиться провод как на рисунке ниже.

К слову, клемма может быть и другого вида, например, такого:

Вне зависимости от вида клеммы, принцип ее соединения с проводом будет практически одинаковый.

2. Установка предохранителей на провода

Предохранитель является защитой провода. Если вдруг пройдет короткое замыкание от аккумулятора, то предохранитель примет ток на себя и сгорит, тем самым защитив провод от возможного возгорания.

На рисунке ниже показано, как выглядит предохранитель.

Предохранитель ставится в обрыв провода за 30 см от начала провода со стороны аккумулятора на плюсовой провод. Для установки предохранителя провод питания отрезается, а затем этот отрезок по обе стороны запаивается с проводами предохранителя в одно целое. Важно не забыть загерметизировать места пайки изолентой или термоусадкой, а также проверить сохранность оболочки (изоляции) кабеля после окончания процедур.

3. Подсоединение проводов к клеммам аккумулятора

Подключение получившихся проводов питания осуществляется только на снятые (!) с аккумулятора клеммы, чтобы избежать короткого замыкания. Снять клеммы с аккумулятора можно с помощью гаечного ключа.

После снятия клемм нужно отвернуть болты (обведены на рисунке красным) на распределительной площадке и присоединить получившиеся провода. Теперь остается только обратно закрутить болты, чтобы зафиксировать провода на клеммах.

4. Протягивание проводов к месту установки автомагнитолы

Провода питания подготовлены и автомагнитола ждет своего часа. Перед непосредственной установкой автомагнитолы необходимо протянуть провода в салон.

Для удобства протягивания проводов можно воспользоваться проволокой.

Под передней панелью автомобиля со стороны водителя, над педалью сцепления есть технологическое отверстие для гидрокорректора фар, а так же штатных проводов. Нужно протянуть в это отверстие проволоку и вывести ее под капотом:

После чего необходимо поочередно крепко обмотать каждый провод питания проволокой, и потянуть за проволоку изнутри салона. Таким образом можно легко вытянуть провода в салон.

Далее приступаем к разборке боковых панелей, дабы открыть доступ к посадочному месту для магнитолы. Чтобы снять боковой пластик, необходимо открутить несколько винтов.

5. Установка и подключение автомагнитолы

После снятия боковых панелей и протяжки проводов можно устанавливать автомагнитолу на посадочное место. Далее находим инструкцию к магнитоле и, в частности, к ISO-разъему. В инструкции должна быть распиновка ISO-разъема. По этой распиновке смотрим, за что отвечает конкретный провод.

Ниже изображена схема автомагнитол Pioneer (распиновка всех автомагнитол от Pioneer одинакова).

После ознакомления с инструкцией можно приступать к подключению проводов:

Красный и желтый провод соединяем с плюсовым проводом питания, который был протянут из под капота в салон, а затем изолируем место соединения. Ту же процедуру проделываем с черным проводом от магнитолы и минусовым проводом питания.

После подключения питания необходимо подключить динамики к магнитоле. Провода от динамиков протягивать не нужно, так как они уже протянуты в салон с завода, поэтому остается только подключить по схеме. Однако важно следить за полярностью при подключении динамиков.

Если нет уверенности в том, какой из проводов динамика минус, а какой — плюс, можно воспользоваться нехитрым способом для проверки полюсов:

Нужно взять обычную батарейку и присоединить к ее полюсам провода от динамика. Если диффузор динамика начал двигаться вверх, то полярность соблюдена правильно и минус батарейки соответствует минусу провода, а плюс — плюсу. В ином случае диффузор будет вдавливаться.

После того, как правильная полярность найдена, подключаем динамики к магнитоле по инструкции от самой магнитолы, либо по данной схеме:

Когда все провода подключены, можно приступать к проверке работоспособности аудиосистемы автомобиля. Для этого подключаем клеммы из пункта 3 инструкции к аккумулятору, включаем зажигание и пробуем включить магнитолу.

Подключение стеклоочистителя через блок питания от ноутбука

Содержание

  • Как запитать шуруповёрт, сохранив его автономность
  • Зарядное устройство из блока питания ноутбука
  • Как проверить блок питания ноутбука: 3 основных способа
  • Как правильно подключить (подсоединить) блок питания к компьютеру, схема подключения

Как запитать шуруповёрт, сохранив его автономность

Если мастер работает в здании, к которому не подведено электричество, а аккумуляторы уже испортились, есть способы запитать шуруповёрт:

  • заменить старые банки аккумуляторов на новые;
  • подключить шуруповёрт к автомобильному аккумулятору;
  • подключить инструмент к другому аккумулятору, например, взятому от источника бесперебойного питания.

Замена старых элементов

Порядок действий:

  1. Раскрыть корпус аккумулятора.

    Необходимо открыть корпус аккумулятора

  2. Достать из корпуса старые элементы. Поместить на место новые батареи и перепаять их между собой.

    Требуется перепаять новые батареи между собой и собрать аккумулятор

  3. Собрать аккумулятор, закрыв крышку корпуса.
  4. Установить обновлённый аккумулятор в шуруповёрт. При необходимости зарядить батарею.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Инструкция:

  1. Раскрыть корпус шуруповёрта.

    Необходимо снять с инструмента верхнюю крышку

  2. Найти контакты, через которые подаётся питание на двигатель.

    Контакты питания

  3. Взять автомобильные провода с зажимами «крокодил», которые используют для зарядки аккумуляторов. Зачистить провода и прикрепить их напрямую к контактам питания стяжками, а ещё лучше — припаять.

    Нужно прикрепить провода к контактам

  4. Замотать соединения изоляционной лентой и аккуратно уложить кабель в корпусе инструмента.

    Необходимо изолировать кабель

  5. Собрать шуруповёрт.

    Остаётся закрыть корпус шуруповёрта

  6. Подсоединить клеммы. Опробовать инструмент в работе.

Подключение к внешнему аккумулятору

Последовательность действий:

  1. Купить или найти внешний аккумулятор, например, взять от ненужного источника бесперебойного питания.

    Необходимо найти внешний аккумулятор

  2. Взять провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Снять изоляцию и установить на медные концы зажимные клеммы, подходящие для крепления на аккумуляторе.

    Клеммы на кабеле

  3. Второй конец кабеля поместить в корпус старого аккумулятора и припаять к клеммам, вставляющимся в шуруповёрт.

    Кабель подключен к клеммам старого аккумулятора

  4. Вставить корпус аккумулятора в шуруповёрт, подключить кабель клеммами к аккумулятору.

    Необходимо собрать компоненты вместе

  5. Опробовать восстановленный инструмент в работе.

Электрический аккумуляторный инструмент служит в несколько раз дольше, чем питающие его батареи. Выбрасывать на помойку шуруповёрт с негодными элементами — неразумно. Настоящий хозяин сможет отремонтировать прибор, переведя его на другой источник питания, тем самым дав ему новую жизнь.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Напрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.

  • Без переделки блока питания. Необходимо последовательно с автомобильным АКБ подключить мощную лампочку от фары. Такая лампочка в данном случае будет служить токоограничителем. Решение очень простое и доступное.
  • С переделкой блока питания. Тут необходимо снизить напряжение блока питания ноутбука для нормальной зарядки до 14 — 14,5 В.

Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.

Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.

Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.

Плата построена на TEA1751+TEA1761.

Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока.

Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.

Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).

На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).

Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.

Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление – 18 кОм.

Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.

Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.

Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление – оно составило 12,37 кОм.

После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.

Паяем данные резисторы.

Тестируем работу блока – 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.

Собираем блок питания и подключаем крокодилы на конце шнура. (Необходимо тщательно проверять полярность на выходе шнура, в некоторых блоках питания «-» — это центральный провод, а «+» — оплетка).

Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2-3 А. При падении тока зарядки до 0,5-0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.

Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда

Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок

Как проверить блок питания ноутбука: 3 основных способа

Пришли в кафе, достали ноутбук, чтобы показать друзьям фотографии из отпуска. Неприятная неожиданность: лэптоп не включается, хотя простоял на зарядке несколько часов.

Знакома ситуация? Первая мысль – сломался лэптоп. Не спешите делать скоропалительные выводы, проверьте зарядное устройство для ноутбука.

Мы расскажем, как это сделать, а помогут нам компьютерные профессионалы – эксперты компании Batterion.

Из чего состоит зарядное устройство для ноутбука

Прежде чем проверять адаптер, нужно выяснить из каких элементов он состоит. Составные части зарядного устройства:

  1. Кабель с вилкой (вставляется в розетку).
  2. Блок питания – «сердце» зарядника. Электронная «начинка», упакованная в прямоугольный пластиковый корпус.
  3. Шнур с коннектором (вставляется в разъем ноутбука).

Если поврежден хоть один из элементов, зарядное устройство выйдет из строя или будет работать некорректно.

Ноут не заряжается: ищите реальную причину

Для начала нужно исключить посторонние причины, возможно, блок питания здесь ни при чём.

Совет

Первое – проверьте напряжение и исправность розетки. Для этого нужно включить в сеть точно исправный прибор (настольную лампу, фен, мобильный телефон). Другой вариант – включить ноутбук в другую, точно исправную розетку. Напряжение – 220V и розетка в полном порядке – идем дальше.

Достаньте батарею из ноута и подсоедините блок питания к сети электропитания и включите лэптоп. Компьютер работает, индикатор на панели задач показывает работу от сети, значит, с зарядным устройством все в порядке. Проблема с аккумулятором. Если же ноутбук не заряжается через адаптер, переходим к осмотру этого устройства.

Что ломается в заряднике – визуальный осмотр

Иногда достаточно внимательно осмотреть все части адаптера, чтобы увидеть повреждение. Начнем с кабеля: вилка должна быть целой, металлические «рожки» ровные, не шатаются, вилка не оплавлена. Прощупайте шнур – он должен быть ровным, без разрывов, трещин, торчащих проводов и заломов. Обнаружили дефект – меняйте шнур. Можно найти подходящий кабель в магазине или сервисном центре.

Поврежденный разъем – самая частая причина неисправности адаптера. Сломаться может сам штекер или гнездо в ноуте. Штекер болтается в разъеме, оголились провода, треснул коннектор – пользоваться блоком питания нельзя, нужен ремонт или замена детали.

Очередь дошла до «черного ящика» — блока питания. Его можно даже понюхать: слышите запах горелой проводки или пластика – дело плохо.

Подобрать качественное устройство, которое на 100% подойдет к лэптопу помогут специалисты компании Batterion.

Мультиметр – незаменимый «диагност»

Когда внешних повреждений не обнаружено, розетка и батарея целы, определиться с «диагнозом» поможет мультиметр – специальный электроизмерительный прибор. Если тестера нет в доме, его можно взять на день у знакомых или купить в любом радиотехническом магазине. Стоит устройство недорого, а служит десятилетиями.

Как проверить блок питания мультиметром:

  1. Подключите зарядное устройство к сети.
  2. К коннектору присоедините клеммы тестера. Красный провод вставить внутрь штекера, а черный приложить металлическим острием сверху. Блок питания точно неисправен, когда на экране мультиметра напряжение не стабилизируется, постоянно отклоняясь в сторону на 2-3 Вольта.

    В этом случае специалисты однозначно советуют заменить устройство.

  3. Другой вариант: тестер вообще не показывает напряжения. Значит, нужно проверять шнур – он не подает ток на блок питания. Переключите мультиметр на специальный режим, клеммы приложите к противоположным концам кабеля. Услышали звуковой сигнал – провод исправен.

    Тишина в ответ говорит о повреждении контактов внутри кабеля. Меняйте шнур – это дешевле, чем новое зарядное устройство для ноутбука.

Провести диагностику нужно поскорее, ведь литий-ионные аккумуляторы не могут долго находиться в разряженном состоянии.

Всего 10-14 дней вынужденного «простоя» пустой батареи, и ее можно выбрасывать – емкость утрачена безвозвратно. Не хотите тратиться на новый аккумулятор – срочно решайте проблемы с блоком питания.

Адаптер, батарея и клавиатура – эти детали ноутбука выходят из строя чаще всего. Нужна качественная замена комплектующих к лэптопу – обращайтесь к профессионалам! Бережное отношение к ноуту, грамотная диагностика и оперативное решение проблем – главные условия долгой работы лэптопа!

Как правильно подключить (подсоединить) блок питания к компьютеру, схема подключения

Компьютерный блок питания имеет определенное количество шлейфов, каждый из которых имеет свое назначение. Помимо назначения они различаются питающим постоянным напряжением +3,3В, +5В, +12В.

На самом БП обычно присутствует специальная информационная наклейка.

Здесь указывается производитель, общая мощность устройства, входное напряжение, ток и частота, а также ток и напряжение выходных силовых кабелей, их количество и мощность. Рекомендуем пользователям ознакомиться с ней, прежде чем подключать данный БП к своему компьютеру.

Обратите внимание

Рассмотрим, для чего предназначен тот или иной кабель на современном стандартном блоке питания.

Основной кабель (справа на картинке) имеет 24(20) контактный разъем. Часто добавочные 4 контакта открепляются от основного 20 pin набора при необходимости. Предназначен для питания материнской платы.

Для питания более новых системных плат последних поколений используются все 24 контакта. На устаревших – 20, поэтому у старых БП этот разъем имеет 20 контактов.

Если Вы желаете подключить к нему материнку последних поколений, то возможно придется воспользоваться переходником такого типа.

Следующие 2 штекера (справа налево) – 6-ти и 8-ми пиновые используются для дополнительного питания видеоадаптеров PCI-E.

Для более древних видеокарт для этих целей также может применяться штекер Molex.

Следующий 4 контактный шнур предназначен для подключения питания процессора в основном для более старых материнских плат. На современных мат. платах могут находиться 8, 8+4, 8+8 pin.

Также этот кабель еще называют стабилизатором процессора.

Следующий – SATA разъем. Предназначен для питания жестких дисков. Всегда работает в паре с SATA кабелем для передачи данных.

Далее идет упомянуты ранее Molex разъем.

Важно

Предназначен он для питания корпусных вентиляторов, реобасов, для некоторых карт расширения и т.п. По сути Molex – универсальный разъем питания, к нему при необходимости можно подключать разные переходники.

Последний из вышеперечисленных Molex коннектор, который также может предназначаться для питания вентиляторов и реобасов.

Как подключить блок питания

Разобравшись с назначением всех кабелей и штекеров приступим к установке блока питания и его подключению. Прежде всего Вам понадобится (помимо самого БП) крестовая отвертка.

Она пригодится для того, чтобы закрепить это устройство в корпусе. Затем приступаем к подключению проводов.

При этом нужно следить за правильным направлением ключей всех штекеров, чтобы их не повредить. Особых усилий прилагать не нужно. Подсоединять можно в любой последовательности.

Но лучше начать с самого большого разъема ATX. Это рекомендуется для удобства и для того, чтобы кабеля не запутывались между собой и не мешали друг другу.

Плотно фиксируем надавливая до упора до щелчка фиксатора гнезда.

Затем процессорный штекер, винчестер, платы расширения, dvd привод и т.д. Все разъёмы следует правильно позиционировать с помощью ключей, присутствующих на них.

После подсоединения немаловажно закрепить все провода так, чтобы они не мешали вращению никаких вентиляторов. Возможно где-то придется прикрепить шлейфы к корпусу либо связать между собой с помощью обычно идущих в комплекте специальных проволочек

После всех произведенных подключений производим проверку путем пробного включения. Если все в порядке – закрываем крышку и устанавливаем системный блок на место, предназначенное для него.

Tags: аккумуляторный, ампер, бра, вид, вред, двигатель, дом, е, емкость, зажим, замена, зарядка, знак, изолировать, кабель, как, компьютер, кт, лампочка, лс, мощность, мультиметр, напряжение, номинал, переменный, полярность, постоянный, провод, производитель, пуск, р, работа, резистор, ремонт, розетка, ряд, сад, свет, светодиод, сеть, сопротивление, стабилизатор, схема, тип, ток, ук, фото, щит, электричество

Подключение автоусилителя к компьютерному блоку питания


Подключение автоусилителя к домашней аудиосистеме с использованием компьютерного блока питания вполне выполняемая задача. Если конечно при этом выполнить несколько обязательных условий. Бывает так, что в домашнем хозяйстве лежит без дела хороший автомобильный усилитель, оставшийся от прежней вашей машины.

Так вот, именно такой аппарат может сослужить вам хорошую службу в построение звуковой системы для настольного компьютера или ноутбука. Однако, прежде чем браться за реализацию данного проекта, нужно просчитать все электрические параметры предполагаемого к использованию блока питания. То есть изучить все его возможности при работе с большими нагрузками.

Во первых нужно знать, что автомобильные усилители рассчитаны на бортовое напряжение питания 12-14v, получаемого от аккумуляторной батареи, и с большим потребляемым током. В нашем случае вполне может подойти источник питания от компьютера типа AT либо ATX. Существуют некоторые компьютерные БП, которые обеспечивают в силовом тракте +12V очень большой ток.

Исходя из характеристик наиболее бюджетных блоков питания, которые сейчас свободно реализуются в розничной торговле, могут поддерживать ток 12А. А вот современные мощные модели, соответственно и дорогие, способны отдавать в нагрузку колоссальный ток — 50А-70А.

Поэтапные шаги

  1. Нужно найти коннектор подачи питания
  2. Нужно отрезать провод питания от соединительной колодки и снять с конца небольшой участок изоляции
  3. Отрезаем от соединительной колодки черный провод «земля», и точно также зачищаем конец проводника
  4. Скрутите или спаяйте зачищенные провода и на соединение намотайте изоляционной ленты
  5. Теперь соедините все силовые провода +12v
  6. Далее нужно соединить все провода идущие на «минус» в один жгут, предварительно отрезав их от соединительного разъема и сняв с конца провода изоляцию
  7. Теперь, скрученные в жгут провода желтого цвета +12V, нужно закрепить на клемме усилителя со знаком «+»
  8. Далее, жгут черных проводов нужно подсоединить к клемме усилителя со знаком «-«
  9. Чтобы подключить плюсовой провод +12v к источнику «REM» на автоусилителе применяйте отдельный отрезок провода
  10. Подайте на вход усилителя сигнальный провод от источника, подключите на выход акустические провода колонок и на клеммы питания сам БП

Рекомендации

Дальнейшие шаги подключения

  1. Отыщите коннектор включения напряжение питания
  2. Схема подключения проводов как правило находится в коробке, если вы приобретаете новое устройство. Вам нужно найти коннектор с обозначением «Power on» либо «PS OK», возможно и другие слова, но смысл тот же и там провод включения.

    Практически все мировые производители современных компьютерных блоков питания обозначают этот провод зеленым цветом. Однако, в устаревших моделях, выпущенных более десяти лет назад, такой провод может быть желтым или фиолетовым. В случае, если имеющейся у вас БП не имеет схемы распайки проводов, тогда нужно будет посмотреть на сайте производителя или поискать в интернете вашу модель.

  3. Отрезаем от коннектора провод идущий на включение напряжения питания, снимаем с его конца изоляцию
  4. Отрезаем от коннектора черный провод и так же снимаем изоляцию
  5. Посмотрите распиновку проводов, чтобы понять какой из них идет на «землю», наверняка это будет черный провод

  6. Скрутите или спаяйте оба подготовленных провода и изолируйте соединение
  7. Отрежте от коннектора провода +12v, зачистите их концы от изоляции, скрутите в жгут и все зачищенные концы проводов соедините вместе
  8. Соедините все черные провода вместе, предварительно отрезав их от коннектора и зачистив на концах изоляцию
  9. Теперь скрученные в жгут провода желтого цвета +12v закрепите на клемме усилителя со знаком «+» или «+12v»
  10. Далее, жгут скрученных проводов черного цвета закрепите на клемме автоусилителя со знаком «-«
  11. Чтобы подключить плюсовой провод +12v к источнику «REM» на автоусилителе применяйте отдельный отрезок провода
  12. Подключите к усилителю источник сигнала, акустические системы и наш блок питания

Подключите к входу усилителя сигнальный провод от источника, подсоедините к выходу акустические провода колонок, а на клеммы питания подключите сам БП

На этом этапе уже можно подавать напряжение на блок питания и тестировать его работоспособность.

Рекомендации

Чтобы облегчить управление источником питания, можно немного усовершенствовать схему подключения. Для этого, на шаге 4 нужно установить выключатель, путем подключения обеих проводов к выключателю. Теперь будет возможно отключать и включать питающее напряжение этим тумблером, а не вилкой в розетку.

Подключения БП компьютера к автоусилителю

Как подключить сабвуфер дома через блок питания

Домашний усилитель из автомобильного

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V

16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Некоторые автолюбители ставят свое авто на зимовку в гараж и никуда на нем не выезжают. Но порой так хочется послушать качественную музыку с басами, которая есть в автомобиле. Главная проблема здесь заключается в источнике питания, и ее реально решить с помощью компьютера.

Во всех персональных компьютерах есть блок питания, его мощность, как правило, составляет порядка 250-300 Ватт, а это именно то, что нам нужно для нормальной работы усилителя. Если портить свой компьютер желания нет, то можно купить еще один блок питания, чтобы подключать к нему автомобильный усилитель у себя дома. Лучше всего выбирать блоки питания старых образцов, которые работают с шиной PCI.

Еще для подключения усилителя понадобятся провода, паяльник, изолента или скотч. Важно в процессе подключения ничего не упустить и подключать все четко по схеме, в противном случае сгорит либо блок питания, либо усилитель. Все соединения должны быть надежными, так как усилитель требует много энергии. Металлический корпус блока питания желательно чем-то обмотать, так как порой старые блоки питания могут прилично дернуть электротоком.

Сперва нужно разобраться с тем, к каким проводам блока питания подключать усилитель. Для этого нужно найти все черные и все желтые провода, всего их должно получиться по 3 штуки.

Далее нужно взять 3 желтых провода, зачистить их от изоляции и скрутить, затем к этим проводам припаивается красный провод от усилителя. Это «плюсовой» провод и он должен идти к отметке на усилителе +12 вольт.
Что касается черных проводов, то они также скручиваются между собой и подключаются к черному проводу, идущему от автомобильного усилителя. Этот черный провод должен быть подключен к выводу с отметкой GND, то есть «земля».

Помимо всего вышесказанного на автомобильных усилителях есть еще один вход, он называется REM. На этот вход нужно подать напряжение со штуцера, который подключается к жестким дискам и дисководам. Всего на этом штуцере 4 выхода, так вот, подключатся нужно к тому выходу, к которому подходят желтые провода.

После подключения усилителя дома нужно еще раз все внимательно проверить, чтобы все провода были подключены четко по описанной выше схеме. В противном случае при включении усилителя он перегорит.

Теперь встанет еще один вопрос, как же запустить блок питания, ведь эта задача лежит на компьютере. На самом деле сделать это дома самому вовсе не сложно, нужно просто найти зеленый провод, это и есть «зажигание». Далее этот провод нужно просто замкнуть на массу, то есть на любой черный провод. Вот, собственно и все, что касается питания, теперь автомобильный усилитель запитан и готов к работе.

Останется еще одна задача, как подключить автомобильный усилитель к звуковой карте компьютера или МП3 плееру? Можно дома и самому схимичить переходник, а можно не заморачиваться и купить готовый на рынке.

Чтобы пользоваться системой было удобно, между зеленым кабелем и черным можно прихимичить включатель. Теперь по щелчку включателя блок питания будет включаться.

Разобравшись в вопросе, как подключить автомобильный усилитель самому у себя дома, можно будет наслаждаться шикарным, качественным басом от сабвуфера. А если это комбинированная акустическая система, то можно создать дома настоящий кинотеатр. Важно только при этом соблюдать все правила безопасности. Провода должны быть достаточно толстыми, так как они могут греться вследствие большой нагрузки, а это может привести к пожару.

Автомобильный усилитель служит дополнительным устройством увеличивающим мощность выходного звука, а также звучание штатных или маломощных магнитол. В настоящее время рынок насыщен данной аппаратурой поэтому приобрести её не составит особого труда. При этом нужно главное соблюдать соответствие параметров акустической системы и мощности максимального выходного уровня звукового сигнала.

Однако как же быть если продав старый автомобиль водитель не захотел расставаться с любимой акустической системой, или же просто нужен качественный и мощный усилитель для домашнего использования.

Главной проблемой в этом случае будет найти необходимый источник питания, так как автомобильные магнитолы и усилители предназначены для работы от бортовой сети автомобиля, а значит напряжение питания должно быть постоянным в районе 12-14 вольт.

В квартире или же частном доме такое напряжение может быть организованно только с помощью дополнительных преобразователей напряжения которые снижают величину стандартного сетевого напряжения, а так же выпрямляют его делая из переменного тока в постоянный.

Для этого нужно знать как подключить питание к автомобильному усилителю, чтобы не вывести его из строя и сохранить работоспособность блока питания и самого усилителя.

Перед тем как рассмотреть способы запуска усилителя от компьютерного блока питания или другого понижающего трансформатора, необходимо учесть основные соответствия параметров электрооборудования:

  • Мощность блока питания должна соответствовать мощности усилителя на максимальной громкости;
  • Сечение проводов для подключения должно соответствовать току. Для этого расчётную мощность нужно разделить на величину напряжения питания. Например, если мощность блока питания 200 Вт, то сечение провода должно быть рассчитано на ток около 16 Ампер.

Возможно подключение усилителя и к маломощному блоку питания, но тогда нельзя будет увеличивать его выходную мощность. Данный способ может быть полезен только для проверки работоспособности звуковоспроизводящей или усилительной аппаратуры.

Как подключить автомобильный усилитель от блока питания

Перед тем как подключить автомобильный усилитель через блок питания от компьютера, необходимо внимательно рассмотреть клеммы усилителя. С тыльной стороны усилителя имеется три основные группы клемм для присоединения:

  • Питания. Они обозначаются следующей маркировкой 12V,REM, GND;
  • Линейный вход. Line IN;
  • Выходные клеммы для подключения динамиков они обозначаются как SPEAKER OUT и RICHT. Для четырехканальных усилителей выходные клеммы делят на фронтальные и тыльные.

Подключение автомобильного усилителя к блоку питания необходимо выполнять с отключенным из розетки блоком питания, только после правильного подсоединения всех проводов, их надёжного крепежа можно вставить вилку от компьютерного блока в розетку с переменным напряжением. С компьютерного блока выходит разъём питания в котором присутствуют два напряжения 5 и 12 вольт с общим минусом. Зачастую они маркируются по цвету жёлтый +12 Вольт, красный + 5 В, и чёрный отрицательный «-«.

Проверить их можно мультиметром включенным на измерение напряжения, а также открыв корпус блока и визуально убедившись в цветной маркировке питающих проводов. Для питания автомобильного усилителя необходимо взять только жёлтые и чёрные провода с разъёма питания.

Между клеммой усилителя REM и + 12 Вольт, необходимо установить перемычку. Теперь нужно имитировать команду для блока питания, которая в компьютере подключается к материнской плате. Команда на включение блока питания выполняется путём установки перемычки или же обычного выключателя.

Найти его можно по цветовой маркировке проводов во втором разъёме выходящем с блока питания и идущим на материнскую плату. Зачастую это зелёный или серый провод, который должен соединяться с любым из чёрных проводов.

Как подключить автомобильный усилитель дома без блока

Подключение автомобильного усилителя в домашних условиях без блока питания от персонального компьютера можно выполнить только двумя способами:

  1. Используя автомобильный аккумулятор, который придется регулярно подзаряжать, поэтому этот способ не пользуется популярностью;
  2. Применяя мощный блок питания (начиная от 200 Вт) подключаемый в сеть, рассчитанный на выходное напряжение 12-14 Вольт.

При выполнении запуска автомобильного усилителя не стоит использовать блоки питания, которые работают по принципу без трансформаторного устройства. Они не содержат гальванической развязки, а значит любой пробой может привести к появлению на низковольтных клеммах питания усилителя, высокое напряжение сети, которое в 18 раз больше номинального. Это обязательно приведёт к выходу из строя звуковоспроизводящей аппаратуры.

питание ПК

питание ПК

Привет, я Тони I0JX
Кормите свои радиоприемники с помощью недорогих Блоки питания ПК

 

ВНИМАНИЕ: при открытии корпуса блока питания ПК помните, что некоторые внутренние компоненты работают при высоких напряжениях (до 400 V) это может быть смертельным! Затем вы должны проявлять максимальную осторожность, чтобы не касаться составная часть. Такое напряжение может остаться даже после отключения питания переменного тока: не забывайте всегда разряжать высоковольтные конденсаторы, прежде чем делать что-либо еще!

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стоваттные приемопередатчики обычно потребляют до 22 А @13,8 В постоянного тока. Для питания таких радиостанций вы можете использовать (сегодня устаревший) обычный регулируемый блок питания или более компактный, легкий и эффективный импульсный источник питания, который обойдется вам в 110 долларов как минимум. Хотя это цена, большинство людей может себе позволить, если вы все еще любите играть с электроникой и в любом случае хочу сэкономить целых 90% от этой цены, вы можете рассмотреть возможность создания коммутационной источник питания с использованием излишки расходных материалов для ПК, которые вы можете легко найти по 5 долларов за штуку или даже получить бесплатно, если у вас есть доступ к соответствующему источнику. В моем случае мне удалось спасти большую количество поставок ПК, как раз перед тем, как запасы устаревших ПК в моей компании собирается очищаться. Было обнаружено, что почти все расходные материалы полностью исправны; однако это может быть не так, если поставки вместо этого прийти из центра обслуживания ПК, так как есть большая вероятность, что некоторые из них являются дефектными единицами, извлеченными из неисправных ПК.

Здесь мы предполагаем использовать расходные материалы для ПК в том виде, в каком они никаких модификаций. Если вместо этого вы готовы выполнять значительные модификации, вы также можете рассмотреть решение, предложенное в эта ссылка.которая однако имеет дело с определенным типом поставок, которые может быть нелегко найти.

 

ОСНОВЫ

Прежде всего отметим, что есть две общие категории блоков питания ПК, а именно шкафов типа АТ (используемых для старых ПК до до Pentium MMX и обычно с максимальной мощностью до 375 Вт), так и у Корпуса типа ATX (используются начиная с Pentium II, имеют другой корпус и максимальная мощность до 600 Вт).

Источники питания AT генерируют четыре напряжения, а именно +12 В, -12 В, +5 В. и -5В. Максимальный ток зависит от мощности источника питания, как показано на рисунке. ниже.

Номинал питания

Мощность

Номинальный постоянный ток

+5В

красный провода

+12 В

желтый провода

-5 В

белый проволока

-12 В

синий провод

200 Вт

20 А

8 А

0,5 А

0,5 А

230 Вт

23 А

9 А

0,5 А

0,5 А

250 Вт

25 А

10 А

0,5 А

0,5 А

275 Вт

27,5 А

11 А

0,5 А

0,5 А

300 Вт

30 А

12 А

0,5 А

0,5 А

375 Вт

37,5 А

15 А

0,5 А

0,5 А

Примечания:

  • черные провода являются общим заземлением для всех напряжений
  • оранжевый провод — это провод PG (Power Good). Это слаботочный выход 5 В, наличие которого сигнализирует об отсутствии питания работает исправно
  • все напряжения являются номинальными. Часто наблюдается допуск до плюс/минус 0,5 В
  • все токи (предположительно) даны для постоянной эксплуатации, поэтому более высокий ток может потребляться для прерывистого обслуживания (как в типичном радиолюбителе). обычаев).

Очевидно, что более мощные блоки питания ATX выдерживают больший ток. Эти источники также обеспечивают другие напряжения (например, 3,3 В, высокоточный 5 В и др.). Блоки питания AT не подходят к текущим шкафам в стиле ATX, поэтому их легче найти по низкой цене. Поэтому здесь мы сосредоточимся на поставках AT, хотя то что здесь написано должно иметь вполне общую юридическую силу.

Есть довольно много разных производителей комплектующих для ПК, каждый из которых использует свою схему, хотя наиболее важные компоненты, т.е. главный трансформатор, похоже. Глядя на различные диаграммы, можно легко определить, что четыре напряжения всегда генерируются отдельными вторичными обмотками одного и того же трансформатора, это означает, что напряжения не зависят от друг друга.

Важный вопрос заключается в том, сколько расходных материалов для ПК необходимо использовать для генерируют 13,8 В при требуемом токе 22А. Выход 12 В не может быть использован как таковой, потому что напряжение слишком низкое (меньше 1,8 В будет 9 вольт).0051 много шт. разница). Я бы не стал регулировать источник питания для повышения этого напряжения. до 13,8 В; с другой стороны, доступный ток также слишком мал (не более 10 А для обычных источников питания, как правило, мощностью не выше 250 Вт), так что ничего страшного.

Тогда единственная возможность, которая имеет смысл, это используйте три источника питания, последовательно подключая выходы +5 В, а затем уменьшая их напряжения до тех пор, пока общее напряжение не достигнет желаемого значения.

К сожалению, в блоках питания для ПК отсутствует прямая регулировка напряжения управления, поэтому одна из проблем, которую необходимо решить, заключается в том, как понизить напряжение (это обсудим позже). С этой точки зрения, пожалуйста, учтите, что:

  • использование три одинаковых расходных материала могли бы упростить задачу, так как когда-то способ снизить напряжение найдено для одного из них, оно неявно было бы найдено для всех. Но если вы это сделаете не нашел, ты застрял
  • с использованием других расходных материалов, возможно, ниже напряжение только одного из них (того, для которого способ изменения напряжения найдено), пока общее напряжение не станет правильным. Такой подход, возможно, мог бы упростить вещи; три источника питания могут иметь не совсем одинаковое напряжение, но это может не иметь страшного значения.

Неиспользование сильноточного выхода 12 В позволяет источник питания для работы на гораздо меньшей общей мощности, чем допустимый максимум (примерно половину этого). Таким образом, большая часть компонентов снабжения будет работать на пониженных нагрузки, этот факт значительно увеличивает общую MTBF поставки (среднее время между Неудачи). И последнее замечание: блоки питания для ПК имеют защиту от короткого замыкания. схема, которая отключает питание, когда ток превышает заданный порог.

 

НАЧАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

После приобретения трех расходных материалов для ПК, все мощностью не ниже 200 Вт, первое, что нужно сделать, это убедиться, что они работают правильно. Для этого вы должны просто включить каждый источник питания, используя соответствующий шнур переменного тока и измерьте напряжение.

Если в вашем блоке питания нет встроенного выключателя питания, вам см. четырехжильный (+ заземление) черный кабель, соединяющий питание с питанием выключатель. Скорее всего выключатель был срезан, поэтому черный провод будет иметь обрыв. конец. Очевидно, что для проверки работоспособности вы должны имитировать наличие установите выключатель питания в положение ON. Затем на открытом конце черного кабеля закоротите синий провод на белый провод , а также замкните коричневый провод на черный провод (похоже, что все производители используют одинаковую цветовую маркировку, однако это было бы безопаснее проверить внутреннюю проводку перед подачей питания).

Как только питание подается, вы должны немедленно услышать шум вентилятора. Иногда вентиляторы неисправны; либо они просто не работают, либо шумят. В любом случае следует заменить вентилятор или весь поставлять.

Затем измерьте четыре напряжения между черными проводами . и цветные провода (см. таблицу выше). Как упоминалось ранее, напряжения должны быть при номинальном значении плюс/минус полвольта. В некоторых редких случаях подача может не работать, если нет минимальная нагрузка. В этом случае вы можете разместить, например. резистор 24 Ом 10 Вт на 12 В выход (так рисует 0,5 А). Реальная потребность в этом также зависит от того, как вы ожидать использования предложения.

После того, как вы измерили, что все четыре напряжения правильные, вы также следует проверить положение линии 5 В вашего источника питания, т.е. падение напряжения под нагрузкой. Такой тест целесообразен, поскольку различные блоки питания ПК не идентичны в этом отношении, и некоторые из них вести себя лучше других. Дело в том, что внутреннее напряжение схема стабилизации может работать как по линии +5 В, так и по линии +12 В или на обоих, и это имеет большое значение с точки зрения регулирования. В заключение, прежде чем продолжить, вам лучше проверить, что линия 5 В вашего конкретного поставка имеет хорошее регулирование.

Для этого подключите резистор 0,22 Ом к выходу 5 В (который будет потреблять около 22 А), и быстро убедитесь, что падение напряжения не превышает о 0,2 В. Резистор на 15 Вт может быть достаточным, при условии, что тест не длиться более нескольких секунд.

Если падение напряжения слишком велико, вы можете попробовать данные подсказки в разделе, посвященном регулированию, перед использованием другого типа питания.

 

ОЧИСТКА ПОДАЧИ

Помимо протирки пыли, необходимо внести некоторые изменения в проводке макет :

  • оставить все черный и красный провода, проходящие через большую черную пластиковую втулку на место. Все остальные провода должны быть выведены из втулку и разрез в том месте, где они выходят из печатной платы. Бросать все эти провода прочь
  • , если в вашем блоке питания нет выключателя питания (только самые старые поставки), отпаяйте четыре провода черного кабеля, соединяющего источник питания с выключатель питания и вместо этого припаяйте два закорачивающих провода, как показано на рисунке. ниже. Бросьте черный кабель прочь.

В этот момент можно безопасно проверить, что блок питания все еще работает, подав на него питание переменного тока и измерив +5 В между любой из красных проводов и любой из черных проводов .

 

ИЗОЛЯЦИЯ ПЛАТЫ ОТ КОРПУСА

Во всех поставках металлический корпус соединен с подачей заземление (т.е. черные провода , выходящие из печатной платы). Поэтому при последовательном соединении источников питания три корпуса не будут иметь одинаковый потенциал. Это было бы неприятно, так как следует следить за тем, чтобы корпуса не касались друг друга.

Наиболее простым способом решения этой проблемы является изоляция ограждение от заземления питания, а затем соединение трех корпусов вместе. Это решение показано ниже.

Обратите внимание, что изоляция корпуса не требуется для питания этой серии снизу. Таким образом, все три корпуса будут иметь потенциал земли.

Корпус подключается к заземлению через стойки, на которых крепится печатная плата (с помощью четырех винтов). Чтобы лучше объяснить это, давайте взглянем на медную сторону платы (не все платы могут однако быть идентичным показанному ниже, поэтому вам, возможно, придется адаптировать порядок действий в вашем конкретном случае).

За исключением правого верхнего отверстия, другое три отверстия (обозначенные белыми кружками) несут медную площадку, которая подключена к некоторые элементы платы. Когда плата установлена, эти три площадки находятся в непосредственном контакте с опорными стойками корпуса. Поэтому проблема в том, чтобы изолировать эти колодки, чтобы они не касались посты поддержки.

Чтобы быть более конкретным:

  • колодка, к которой черный провода подключены (т.е. правая нижняя площадка) реальное заземление питания : это контактная площадка , которая должна быть изолирована из корпуса. В некоторых расходных материалах есть две контактные площадки, электрически соединенные между собой. к черным проводам; в этих случаях вы должны изолировать их обоих;

  • колодки к которому подключены только конденсаторы обхода линии переменного тока (то есть левая верхняя и левая нижняя колодки) не должны быть изолированы, а затем оставили касаться опорных стоек корпуса. Эти высоковольтные конденсаторы очень легко определить.

Чтобы изолировать прокладку(и) от опорной(ых) стойки(ей), просто поместите (а) пластиковые шайбы между подушкой (подкладками) и стойкой (стойками) и проверьте чтобы металлический винт(ы) после затяжки не закорачивал подкладку(и) на стойку(и). Как только все четыре винта будут затянуты должным образом, убедитесь, что нет электрическая непрерывность между любым черным проводом и корпусом.

 

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЙ

Три последовательно соединенных источника питания дадут слишком высокое напряжение для наши цели. Быстрый способ решить эту проблему — поставить один или, возможно, два последовательно соединенных кремниевых диода с выходным напряжением 13,8 В. Во избежание падения напряжения на каждом диоде (0,6 В) значительно увеличивается в условиях максимальной нагрузки, вы должны использовать очень сильноточные диоды (например, 100 А или более). В любом случае, для улучшения стабилизации питания я предпочитаю метод понижения его напряжения, а не с использованием последовательно включенных диодов.

Как уже упоминалось, платы производства различных производители отличаются друг от друга, поэтому нет известного и уникального способ настроить вывод Напряжение. Тем не менее, все источники объединяет тот факт, что напряжение можно регулировать. путем изменения номинала резистора, поэтому проблема становится проблемой определения того, какой это резистор менять. Помощь оказывает тот факт, что у производителя есть в любом случае отрегулируйте этот резистор перед подачей питания, поэтому он обычно является «специальным» резистор.

Если это может помочь, я заметил, что во многих случаях Резистор регулировки напряжения подключен к контакту 1 или контакту 2 микросхемы. KA7500B, т.е. обычно используется в качестве регулятора напряжения в источниках питания типа AT.

На рисунке ниже показан блок питания с маркировкой PC BY DVE, где резистор регулировки напряжения может быть легко идентифицирован по факту что он смонтирован вертикально, в отличие от всех других резисторов, установленных горизонтально. На фото видно, что резистор рядом с белым эмалевым пятном на печатная плата, рядом с оранжевым проводом (внутри белого круга).

В поставке с маркировкой SKYHAWK я обнаружил, что сопротивление резистор контроля напряжения был отрегулирован, во время заводских испытаний, путем установки резистор (на медной стороне) параллельно основному резистору, установленному на стороны компонентов. На рисунке ниже показан регулировочный резистор, обозначенный значком белый круг. Удаление этого резистора было недостаточным для снижения напряжения достаточно, поэтому мне пришлось также изменить основной резистор.

В случае поставки с маркировкой PC BY KME, идентификация резистора было еще проще. Ты видно, ближе к центру картинки внизу место, где находится трехконтактный резистивный триммер для регулировки напряжения (обозначен VR1) должен был быть установлен (см. белый кружок). Глядя на медную сторону платы, один можно увидеть, что VR1 подключен как переменный резистор и что 470 омный резистор, расположенный справа от него, параллелен ему. Очевидно, изначально предполагалось использовать триммер, но на более позднем этапе они решили заменить его простым резистором, который был фабрика выбрано.

В другой поставке с пометкой ЛУЧШИЙ КОМПЬЮТЕР я нашел плата, также изготовленная KME, но отличная от показанной выше. Тем не менее Я снова нашел три отверстия для резистивного триммера (внутри синего кружок ниже), хотя в этом случае они несколько менее очевидны. Резистор между отверстиями — это резистор регулировки напряжения.

Глядя на плату блока питания с маркировкой DEC FORMULA, меня сразу привлекла темная зона вокруг входных точек вертикально установленный резистор (см. синий кружок ниже). И это было!

Тот же подход в блоке питания производства CHUNG LONG METAL CO., в котором используется четырехъядерный компаратор напряжения IC DBL339 и ИС широтно-импульсного модулятора DBL494, В В этом случае имеется пять резисторов с точками входа выводов, отмеченными темным цветом (см. кружки на рисунке ниже).

Методом проб я определил, что резистор в центре красный кружок — резистор контроля напряжения. У меня есть больше, чем просто ощущение, что остальные четыре резисторы, обозначенные белыми кружками, определяют порог перегрузки по току схемы защиты для четырех выходных напряжений, но у меня нет твердого доказательства того, что.

Приведенные выше примеры предназначены только для общего ознакомления. понимание решений по регулировке напряжения; тогда это будет зависеть от вас управляйте вашим конкретным случаем, хотя отслеживая резистор регулировки напряжения не всегда может быть легко.

Если вы используете другую мощность поставки, есть хороший шанс, что вы найдете способ снизить напряжение хотя бы на одном из них. Таким образом, работая только с одной поставкой и не касаясь других, вы все равно сможете получить желаемое общее выходное напряжение. Преимущество возможности индивидуального снижения напряжения из трех источников, помимо балансировки нагрузки на них, заключается в том, что три воздуходувки, поэтому все они будут работать с более низкой скоростью, что уменьшит общий шум. уровень.

Вообще говоря, если вы считаете, что отключили напряжение регулировочный резистор, попробуйте поставить резистор чуть большего номинала в параллельно ему, и посмотрите, получите ли вы заметное изменение выходного напряжения. Если это так, вы нашли правильный резистор, и вы можете изменить его по мере необходимости, путем проб и ошибок.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

Как было сказано ранее, не все расходные материалы имеют одинаковое регулирование (т.е. падение напряжения под нагрузкой, в процентах). Одна из причин различий заключается в том, как каждый питание берет задание для схемы стабилизации напряжения, т.е. с выхода +5 В, или с выхода +12 В, или с обоих, Понятно, лучше всего производительность достигается, если источник питания использует только выход +5 В, наихудший производительность, если вместо этого используется выход +12 В, и промежуточная производительность, если оба используются.

После того, как вы определили резистор регулировки напряжения для ваш конкретный источник питания, глядя на печатную плату, вы должны быть в состоянии определить, берется ли опорное напряжение с выхода +5 В или Выход +12 В или оба. В последних двух случаях вы можете сделать что-то для улучшения регулирование ваших поставок.

В качестве примера объясню, как я улучшил регулирование поставки PC BY KME, которые используют как выход +5 В, так и выход +12 В в качестве опорного напряжения. Фрагмент цепи питания показан ниже (напряжение регулировочный резистор, отмеченный красным, был изменен с 470 Ом на 1200 Ом, чтобы для получения желаемого выходного напряжения 4,8 В).

Сначала я попытался полностью удалить резистор 33000 Ом на выход +12 В, чтобы питание регулировалось только выходом +5 В. Делать это однако защита от перенапряжения поездки, что бы вы ни делали, по причинам, которые до сих пор неясны. Затем я решил просто увеличить резистор на 33000 Ом и уменьшить сопротивление. Резистор 11 000 Ом, чтобы +5 В влияло на цепь управления напряжением больше, пока я не нашел удовлетворительный компромисс. Это показано ниже:

Следующие результаты были получены с 28 А ток на выходе +5В:

  • После модификации:

Приведенные выше советы могут помочь вам в решении вашего конкретного дела.

 

НЕОБХОДИМО НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

При последовательном подключении источников питания, если один из них выходит из строя подавать свое напряжение по любой причине (например, перегоревший предохранитель), на его клеммах возникнет напряжение. Это условие может привести к повреждению питания, и поэтому его следует избегать,

Самое простое решение — поставить параллельно защитный диод к каждому источнику питания, как показано ниже.

Обратите внимание, что при выходе из строя одного источника остаточная сумма напряжение все еще может быть достаточно высоким, чтобы произвести заметный ток в нагрузке. Это поэтому рекомендуется, чтобы защитные диоды имели номинал 10 А или около того. Диоды можно поставить либо внутри (как я сделал), либо снаружи, если вам так больше нравится. так.

Три конденсатора (220 нФ и более) и один электролитический (2200 мкФ или более) имеют целью устранить любые остаточные шумы.

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Чтобы последовательно подключить три источника питания, вы должны просто соединить, соответствующим образом, красный и черный выходные провода. Я предпочел использовать всех существующих проводов (параллельно), вместо того, чтобы отрезать некоторые из них, чтобы уменьшить максимально возможное сопротивление сильноточного пути.

Я подключил штекерные разъемы переменного тока трех источников питания в параллельно, поэтому весь источник питания можно запитать, подключив шнур переменного тока к любому из трех розеток (будьте осторожны, две другие розетки будут на них подается сетевое напряжение).

Что касается механической компоновки, то это на ваше усмотрение. На рисунке ниже показано как я это сделал (немного торопясь).

Вы можете увидеть небольшой измеритель, параллельно выходу 13,8 В, целью которого является подтверждение того, что источник питания работает правильно. Я не использую выключатель питания переменного тока, но вы, очевидно, можете это сделать.

Можно даже современную скульптуру (?) сделать, как ИХИТ…

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В моем случае я использовал три блока питания для ПК мощностью 230 Вт в стиле AT с маркировкой PC BY KME. Я индивидуально отрегулировал их напряжения, чтобы получить желаемое общее напряжение. Подавая свой Yaesu FT-100D, я получаю следующие значения:

  • на приеме: 14,24 В
  • при передаче устойчивой несущей мощностью 100 Вт: 13,73 В

Спецификация напряжения FT-100D составляет 13,8 В плюс/минус 10%. Таким образом, предложение очень хорошо в этом.

Обратите внимание, что потребляемая мощность постоянного тока составляет около 300 Вт по сравнению с номинальная общая мощность около 700 Вт.

Вернуться на домашнюю страницу I0JX


Преобразование старого компьютерного блока питания в блок питания для радиолюбителей

Электроника

10 января 2021 г.

Превратите старый компьютерный блок питания в блок питания для радиолюбителей

Если вы следите за моим YouTube, вы знаете, что мы любим экономить деньги. Мы попробовали блок питания за 20 долларов, который я использовал на своем КВ-радио, здесь: https://youtu.be/0C6lu_oomn0, но теперь собирались попробовать что-то немного другое. Почему бы не превратить старый блок питания ATX в блок питания для радиолюбителей? Начну с того, что это не оптимально, так как компьютерные блоки питания могут быть довольно шумными. Но когда вы в затруднительном положении, вам может понадобиться импровизировать, и это способ адаптироваться и преодолевать трудности.

Почему это может быть плохой идеей.

Компьютерный блок питания может быть довольно «шумным» и на самом деле не предназначен для чувствительного к радиочастотам оборудования, такого как приемник/передатчик. Вашему радио также может потребоваться больше тока, чем может обеспечить блок питания, но это может иметь место с любым из них. Вот почему важно проверить.

Соображения и меры безопасности:

Каждый раз, когда вы имеете дело с источником питания, вы должны быть осторожны и осторожны. Источники питания могут сохранять заряд после длительного отключения от сети из-за конденсаторов. Пожалуйста, примите это во внимание при работе и обрезке проводов.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТОКУ:
Нам также необходимо учитывать ограничения по току источника питания. У некоторых может быть автоматическое отключение, если вы попытаетесь нарисовать больше, чем он может выдержать, некоторые могут просто загореться. Вы можете просмотреть предел тока в амперах, обычно указанный где-то на блоке питания. Тот, который я использую, рассчитан на 15 ампер, но мой ВЧ-радио потребляет 22 ампера. Это означает, что мне нужно выключить питание на радио и следить за его нагревом.

Что вам нужно?

  • Компьютерный блок питания ATX (я буду использовать старый из 2000-х годов)
  • Некоторый тип нагрузки около 10 Ом, который может выдерживать мощность 10 Вт.
    (я использовал один из этих цементных резисторов): https://amzn.to/3s4jfuu
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: светодиод и резистор на 220 Ом.
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: какой-либо переключатель для включения и выключения блока питания.

Понимание того, как работает компьютерный блок питания

Давайте сначала взглянем на эту распиновку. Обычно разъем блока питания имеет один из двух вариантов: 10-контактный или 12-контактный. В этом примере я использую 10-контактный адаптер. Здесь мы хотим обратить внимание на зеленый провод «PS_ON», один из желтых проводов (+12 В) и один из красных проводов (+ 5 В). Если мы хотим включить индикатор «вкл», мы также используем серый провод «PWR_OK».

A Распиновка наиболее распространенных разъемов блока питания.

Включить блок питания

Для того, чтобы большинство этих компьютерных блоков питания «работало», нам необходимо добавить приличную нагрузку. Здесь в игру вступает наш резистор 10 Вт 10 Ом. В нашем случае мы собираемся отрезать один из этих красных проводов и один из черных проводов (все они заземлены). Затем мы просто присоединяем красный провод и черный провод к каждому концу резистора. Я поставил свой перед вентилятором блока питания, чтобы он оставался прохладным, так как я обнаружил, что иногда он может немного нагреваться. Это «обманывает» устройство, заставляя его думать, что оно подключено к материнской плате.

Включите блок питания

Далее нам нужно включить блок питания. Здесь может пригодиться какой-нибудь переключатель, хотя он и не обязателен. Чтобы включить блок питания, мы закорачиваем зеленый и один черный провод вместе. Если вы хотите добавить переключатель, мы, очевидно, просто поместим его между этими проводами.

Дополнительно: добавьте индикатор включения

Чтобы добавить индикатор включения, мы будем использовать PWR_OK, который составляет 5 В, когда питание в порядке… в порядке. Поскольку это 5 В, и мы будем использовать светодиод, это означает, что нам нужно около 10-30 мА. Резистор на 220 Ом, включенный последовательно, даст нам около 22 мА. Этот светодиод теперь будет светиться только тогда, когда источник питания имеет нагрузку (наш резистор формировался раньше) и если зеленый и черный провода замкнуты вместе (наш переключатель включения / выключения).

Готовый продукт (с небольшими дополнениями)

Блок питания со встроенным выключателем света и индикаторами питания.

Подключение к радиоприемнику

Прежде чем просто подключить блок питания к дорогому радиоприемнику, рекомендуется измерить напряжение. Для 12 В нам просто нужно использовать один желтый провод (+12) и один черный (GND). Измерьте напряжение на одной паре этих проводов при включенном блоке питания. Если вы получаете 12-13,8, вы должны быть готовы к подключению.

Остальное прямо вперед, желтый идет к вашему положительному, а черный к вашему отрицательному. То, что вам нужно принять во внимание, это потребляемая мощность. Вы не хотите потреблять больше тока, чем рассчитано на ваш блок питания. Вы можете погуглить текущие потребности своих радиостанций, и вы можете найти рейтинг блоков питания на самой коробке.

После этого все готово, вы также можете использовать красные линии для 5 В (Raspberry PI и большинство других USB-устройств) и оранжевые для 3,3 В. Вы даже можете получить линию 24 В с желтым (+12) и синим (-12 В), хотя эта линия обычно рассчитана на гораздо меньший ток. Итак, теперь мы успешно преобразовали наш компьютерный блок питания ATX в блок питания для радиолюбителей! Дайте мне знать в комментариях, как это сработало для вас, или поделитесь фотографиями своих проектов!

Автомобильная стереосистема, подключенная к блоку питания компьютера с резервным аккумулятором для сохранения памяти

Задавать вопрос

спросил

Изменено 3 года, 3 месяца назад

Просмотрено 4к раз

\$\начало группы\$

В прошлое Рождество я переоборудовал старую автомобильную магнитолу и соорудил портативное уличное радио для папы. В конечном счете, я хотел, чтобы он работал в основном от блока питания компьютера (EVGA 500 W1 80+, непрерывная мощность 500 Вт), когда он подключен к розетке, но при отключении от сети он может сохранять все предустановки и настройки звука из подключенный источник питания 12В. Я думал, что знаю, как этого добиться, но я определенно ошибался, и теперь радио получает всю свою энергию от батареи, а не от блока питания компьютера. Надеюсь, я смогу описать свою текущую настройку, и кто-то из вас может дать некоторые рекомендации о том, как я могу этого добиться.

Мои текущие настройки: У моей автомобильной магнитолы есть два 12-вольтовых провода на жгуте проводов. Одним из них является постоянная / батарея (желтая), которая также хранит память для радио. Другой красный, который помечен как зажигание. Я взял все 12-вольтовые желтые кабели от блока питания компьютера и подключил их к красному кабелю (зажигание), думая, что он будет питать стереосистему. Тем временем я подключил желтый постоянный провод/батарейный провод магнитолы к аккумулятору 12 В/7 ач, чтобы сохранить все настройки, когда блок питания не подключен к розетке. Основываясь на том, что я прочитал в Интернете, блок питания компьютера должен питать радио сам по себе, пока оба провода: красный (зажигание) и желтый (батарея / постоянный) провода, идущие от радио, подключены к желтым проводам 12 В от блока питания. Но как только отключаешь питание или выдергиваешь из розетки все настройки радио и станции пропадают. Поэтому я попытался подключить резервную батарею 12 В, чтобы сохранить память.

Моя проблема: Стереоблок получает всю свою мощность от желтого (постоянный/аккумулятор) провода и использует только красный провод (зажигание) в качестве переключателя, чтобы сообщить радиоприемнику, когда автомобиль включен, чтобы он мог включиться при запуске двигателя. Излишне говорить, что в первый раз с радио оно играло безупречно, пока моя батарея 12 В / 7 ач не разрядилась слишком сильно для питания радио (4 часа воспроизведения).

Вопрос: Как я могу подключить стереосистему к тому месту, где она получает всю свою мощность от блока питания компьютера, когда она подключена к розетке, но затем переключается на дополнительный источник питания (батарея 12 В / 7 Ач), когда она отключена, чтобы сохранить все настройки и память . Я не планирую запускать радио, когда оно не подключено, если это поможет. Я просто хотел бы найти способ, где я могу настроить все параметры, а затем иметь его там, где мой технологически несовершенный папа может просто включить его и заставить все работать.

Я готов рассказать о переключателях, диодах и других возможностях, но мое понимание того, как они работают, слишком ограничено, чтобы я мог понять это и концептуализировать решение. Мысли?

  • блок питания
  • на батарейках
  • стерео

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Вероятно, вам следует использовать аккумулятор на 12 В и специальное зарядное устройство.

Если вы подключите батарею 12 В через 2-3 диода последовательно (в зависимости от падения напряжения), это должно сделать выход батареи ~ 11 В, а блок питания будет выдавать 12 В, поэтому через диоды не будет течь ток, если нет питания. связано. Но вам нужно убедиться, что вы часто заряжаете аккумулятор.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Общая идея. Не знаю, как ваше радио подключено внутри, помимо того, что вы упомянули, или потребляемого тока, необходимого для него, что важно для определения размера диода. Но простая схема диодного ИЛИ может работать.

смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab

D1 и D2 Понизьте напряжение батареи ~ 1,4 В, чтобы гарантировать, что напряжение батареи всегда меньше, чем регулируемые 12 В от источника питания. D3 препятствует тому, чтобы батарея подтягивала контакт зажигания/включения к высокому уровню, что приводит к включению радиостанции.

Размер D3 должен соответствовать потребляемому току радиостанции. Он должен быть указан в радиоприемнике, если нет, используйте размер радиопредохранителя автомобиля, из которого было взято радио. Наверное от 5 до 10 ампер.

Другим вариантом является подключение реле вместо D3.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Вам понадобится реле для переключения между блоком питания и зарядным устройством, а также зарядное устройство с выходом нагрузки. Я бы порекомендовал IMAX B6, вы можете получить его примерно за 20 фунтов стерлингов

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

West Mountain Radio – Начало работы с любительским радио

Любительская радиосвязь позволяет многому научиться, но одно из первых соображений должно заключаться в том, как обеспечить безопасное питание вашего оборудования. Неисправность в подключении к источнику питания может привести к непоправимому повреждению вашего нового радио, поэтому чтение этой статьи в течение нескольких минут может сэкономить вам много разочарований (и денег!).

Любительское радиооборудование обычно маркируется как требующее 13,8 В постоянного тока. Это значение исходит из того, что это примерно типичное напряжение на клеммах только что заряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареей, поэтому можно предположить, что оборудование безопасно ездить в автомобиле.

На самом деле, большая часть любительского оборудования маркируется цифрой допуска в дополнение к номинальное напряжение, и это обычно дается как 13,8 +/- 15%, что означает безопасно запускать его при любом напряжении от 13,8 минус 15% (12 В) до 13,8 плюс 15% (15,87 В).

Для обеспечения наилучшей производительности и безопасности следует стремиться использовать блок питания с напряжение близкое к номинальному показателю 13,8В постоянного тока. Продолжить чтение…

Следующее, на что следует обратить внимание, это ток, требуемый трансивером, когда передача. Обычному 100-ваттному КВ-радиоприемнику может потребоваться 23 А при нажатии клавиши. УКВ мощностью 50 Вт радио может потребовать несколько меньше, возможно, 8А или около того.

В руководстве по трансиверу есть страница с техническими характеристиками, поэтому вам следует ознакомьтесь с ними, так как это позволит вам сделать осознанный выбор при выборе блока питания.

West Mountain Radio продает блок питания Powerwerx SS-30DV, который обеспечивает 13,8 В постоянного тока при непрерывном выходе до 25 А (бросок 30 А). Он поставляется с Выходы Anderson Powerpole ® .

После выбора подходящего источника питания следующей задачей является рассмотрение того, как чтобы подключить радио.

Многие радиостанции поставляются с кабелем питания постоянного тока от производителя. Обычно это несколько футов черного/красного кабеля 12 AWG, часто со встроенными предохранителями. Красный означает положительный и черный означает отрицательный. Это известно как полярность. Запомни это или ты повредит ваше радио, если его подключить наоборот!

Этот кабель достаточно безопасен для прямого подключения к источнику питания, но вы скоро обнаружите, что это неудобно, когда вы добавляете в свою ветчину оборудование. По мере увеличения количества устройств, которыми вы владеете, может возникнуть проблема с подключением. их все к одному и тому же источнику питания безопасно, особенно если требуется пайка.

Есть лучший способ. Используйте распределительную панель постоянного тока, такую ​​как RIGrunner, которая позволяет питать более одного устройства от общего источника питания и обеспечивает простое подключение с помощью Anderson Powerpole 9разъем 0588 ® и отдельный предохранитель для каждого устройства.

На схеме видно, что всего имеется 6 Anderson Powerpole ® соединители. Тот, что слева, — это вход, который поступает из блок питания, а остальные пять — это розетки, способные питать ваш 13,8 В оборудование.

Каждый выход защищен предохранителем. Этот взрыватель представляет собой пластинчатый предохранитель типа ATC (обычно можно найти в автомобилях) и при необходимости их можно легко заменить.

В зависимости от потребляемого тока каждого подключаемого устройства следует выбрать значение предохранителя, которое обеспечивает максимальную защиту, но при этом маловероятно, что он перегорит при нормальном использовании.

Например, если мы рассмотрим приведенный выше пример УКВ-радиостанции мощностью 50 Вт, для которого может потребоваться максимум 8А при передаче, номинал предохранителя 10А был бы хорошим выбором.

Вы хотите выбрать значение немного выше ожидаемого максимума, но не слишком высоким, иначе вы можете повредить устройство или даже возгореться из-за неисправности устройства.

Вход также защищен предохранителем, который выбирается в зависимости от общий ток, потребляемый всеми устройствами. Часто этот предохранитель будет в порядке от 25А до 40А (безопасный максимум для RIGrunner). Снова выберите значение, которое дает вам то, что вам нужно, плюс немного больше.

За каждым предохранителем находится красный светодиод, который загорается, если предохранитель перегорает. Этот позволяет легко сказать, какой предохранитель нуждается в замене.

Вам нужно будет приобрести новые кабели с Anderson Powerpole 9Соединители 0588 ® уже установлен или сделать свой собственный, чтобы подключить ваше оборудование к RIGrunner. West Mountain Radio имеет на складе большинство таких кабелей, и они довольно недорогой.

Некоторые общедоступные кабели:

  1. Для большинства УКВ-радиостанций требуется тип FM T.
  2. Большинство КВ-радиостанций используют 4-контактный или 6-контактный тип ВЧ.
  3. Для подключения источника питания потребуется либо удлинитель Powerpole ® , либо часто кольцевая клемма.

Если вы решите сделать свой собственный, вам понадобится инструмент PWRcrimp и несколько соединителей Anderson Powerpole ® . По этой ссылке есть видео о том, как установить соединения Powerpole ® .

Разъемы Powerpole ® , используемые в любительском радио, бывают трех размеров: 15A, 30A и 45A.

Казалось бы очевидным выбирать размер в зависимости от тока вашего устройства требуется, но это не всегда так.

Ваша радиостанция может потреблять максимум 8 А, но использует кабель размером 12 AWG. 12 AWG не подходит для самого маленького разъема 15A, так что вы фактически выбираете разъем в зависимости от сечения провода и максимального тока, требуемого вашим устройством.

В этом случае Powerpole на 30 А ® будет хорошим выбором.

Разъем 45A можно использовать только для кабеля 10 AWG. Это может быть хороший выбор для кабеля, соединяющего блок питания с RIGrunner.

Разъем на 15 А будет использоваться для небольших устройств, которые могут использовать калибр 16 или 18 AWG. кабель, такой как внешний динамик с питанием, КСВ-метр с подсветкой или пакетный Радио ТНК.

RIGrunner также имеет отверстия для винтов, которые позволят вам удобно установить его к стене или столу и обеспечить стабильную точку подключения для всего вашего оборудования.

Если вам нужно подключить более пяти устройств, у West Mountain Radio есть более крупные модели, обеспечивающие до двенадцати розеток, и многие из них имеют расширенные функции.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи или любого радио West Mountain продукт, мы будем рады помочь. Просто напишите нам по электронной почте или позвоните!

Может ли автомобильное зарядное устройство работать от автомобильной магнитолы? – Мой новый микрофон

Если у вас есть автомобильная стереосистема, которая вам нравится, но она еще не установлена ​​в машине, вам может быть интересно, сможете ли вы по-прежнему слушать музыку или FM/AM-радио на ней. Если у вас есть автомобильное зарядное устройство, вам повезло.

Может ли автомобильное зарядное устройство работать от автомобильной стереосистемы? Хотя это и не идеально, питание автомобильной стереосистемы с помощью зарядного устройства возможно. Сама батарея обычно питает автомобильные стереосистемы, но они также могут питаться от зарядного устройства, если оно обеспечивает не менее 12 вольт. Для получения наилучшего звука используйте качественное зарядное устройство.

Вы должны не только использовать качественное зарядное устройство для питания автомобильной стереосистемы дома, но и убедиться, что вы правильно настроили свою систему, чтобы не испортить свою стереосистему. Продолжайте читать, чтобы узнать, как подключить автомобильный аккумулятор к стереосистеме и какие другие альтернативные методы вы можете использовать.

Статьи по теме:
• Топ-9 лучших брендов автомобильных аудиосистем в мире
• Топ-11 лучших брендов автомобильных аудиоколонок в мире
• Топ-11 лучших брендов автомобильных аудиоусилителей в мире


Как настроить Зарядное устройство для аккумулятора и автомобильная стереосистема

Если вы используете автомобильную стереосистему вне автомобиля, скорее всего, вам действительно нравится эта звуковая система. Одна из худших вещей, которые могут случиться, это то, что вы неправильно подключите зарядное устройство к стереосистеме и в конечном итоге испортите звуковую систему. Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы тщательно выполняете приведенные ниже шаги, чтобы убедиться, что вы не испортили проводку.

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть зарядное устройство для аккумуляторов с напряжением не менее 12 вольт постоянного тока или выше; в противном случае ваша стереосистема не включится. Кроме того, убедитесь, что у вас есть достаточно места, чтобы вы могли разделить провода. Вы не хотите, чтобы провода сталкивались друг с другом, так как это может привести к их короткому замыканию.

Лучше всего найти место с деревянной или изолированной поверхностью, так как эти материалы являются плохими проводниками электричества. Убедитесь, что пространство, которое вы используете, также находится вдали от влажных зон. Если провода намокнут, они могут закоротить и испортить стереосистему.

Затем вам потребуется приобрести все необходимые инструменты, в том числе:

  • Кусачки с диапазоном захвата от 6 см до 9 см
  • Обжимной инструмент
  • Зажимы типа «крокодил»
  • Изоляционная лента
  • Батарейка 9
  • зарядное устройство с напряжением не менее 12 В пост. тока

Если у вас есть все необходимое, можно приступать к работе. Найдите все провода на задней панели автомобильной стереосистемы; обычно их 2-3. Возьмите кусачки и отрежьте примерно полдюйма изоляции от красного и желтого проводов.

Найдите также черный провод и снимите изоляцию на полдюйма. Красный и желтый провода предназначены для положительного входа постоянного тока, а черный провод используется для отрицательного или заземляющего входа. Теперь скрутите красный и желтый провода вместе и прикрепите положительный или красный зажим-крокодил к переплетенным проводам. Вы можете использовать обжимной инструмент, чтобы обжать провода в зажим.

Теперь возьмите черный провод и закрепите его отрицательным или черным зажимом типа «крокодил». При необходимости используйте обжимной инструмент. Выполняя все эти подключения, убедитесь, что провода не касаются друг друга или стереосистемы. После того, как вы надели зажимы на провода, вы можете начать работу с зарядным устройством. Убедитесь, что питание полностью отключено.

Подсоедините переплетенные красный и желтый провода к положительному входу зарядного устройства. Затем подключите черный провод к отрицательному входу и убедитесь, что ни один из проводов не касается друг друга в этом процессе. Вы можете использовать изоляционную ленту, чтобы убедиться, что медные соединения не оголены.

После подключения проводов к входам зарядного устройства убедитесь, что ни один из проводов не касается друг друга. После того, как вы сделали этот шаг, вы можете включить зарядное устройство и посмотреть, работает ли автомобильная стереосистема.

Статья по теме: Разряжают ли автомобильные аудиосистемы батареи? Стереосистема, усилители, динамики


Как подключить автомобильный усилитель к зарядному устройству

Если вы пытаетесь использовать автомобильный аккумулятор для питания автомобильной стереосистемы, вам также понадобятся хорошие динамики. Чтобы иметь более качественные динамики, вам нужно научиться подключать автомобильный усилитель к зарядному устройству. Добавить усилитель к автомобильной стереосистеме и зарядному устройству довольно просто, поэтому давайте разберем по шагам.

  • Определите три клеммы: положительную, отрицательную и дистанционное включение.
  • Подсоедините автомобильный усилитель и зарядное устройство к положительной, а затем к отрицательной клемме.
  • Чтобы использовать дистанционное включение, просто создайте проволочную петлю между плюсом и дистанционным включением усилителя.

Это все, что нужно для подключения усилителя к зарядному устройству.


Недостатки использования зарядного устройства для питания автомобильной стереосистемы

Одним из основных недостатков использования зарядного устройства для питания автомобильной стереосистемы является то, что вы можете не получить качественный звук и, возможно, испортить систему. Если вы используете некачественное зарядное устройство, то оно, скорее всего, будет иметь нестационарный ток. Вы можете сказать, что у вас некачественное зарядное устройство, если стереосистема издает неприятный жужжащий звук. Обязательно отсоедините автомобильную стереосистему от зарядного устройства, чтобы оно не испортило вашу аудиосистему.

Другим большим недостатком автомобильной стереосистемы с питанием от зарядного устройства является угроза безопасности, которая может возникнуть при ее подключении. Вы должны убедиться, что есть достаточно места, чтобы провода не соприкасались. В противном случае вы можете получить шок. Мало того, что провода могут привести к поражению электрическим током, если красный и желтый провода не смотаны вместе, они также могут вызвать короткое замыкание и испортить вашу стереосистему. Еще одна проблема безопасности заключается в том, что автомобильная стереосистема, работающая от неисправного аккумулятора, может стать причиной пожара.

В общем, убедитесь, что вы используете качественные зарядные устройства для автомобильной стереосистемы, чтобы получить наилучшее звучание и предотвратить угрозы безопасности.


Качественные зарядные устройства

Поскольку мы говорили о важности хороших зарядных устройств, давайте рассмотрим некоторые из лучших зарядных устройств на рынке. Они могут быть немного дороже, но вы не хотите рисковать испортить автомобильную стереосистему или даже создать угрозу безопасности. Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть лучшие зарядные устройства для аккумуляторов.

7 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007 9007

774707. 0807 4.3 A
Battery Charger Model (links to check the price on Amazon) Volt Capacity Amperage
NOCO Genius 1 6V and 12V 1 A
Аккумуляторный тендер Junior 12V 750 мА
Schumacher SC1281 6V и 12V 30 A
CTEK 40-2069040
Optima Digital 400 12V 4 A
Schumacher Battery Charger with Engine Starter, Boost, and Maintainer 6V and 12V 200 A

The Schumacher and Battery Tender Junior имеют самую высокую силу тока. Возможно, они лучше всего подходят для питания автомобильной стереосистемы, но NOCO Genius 1 и CTECK 40-206 высоко оценены и рекомендованы многими пользователями. Важно отметить, что автомобильные стереосистемы не требуют большой силы тока для работы. На самом деле, они потребляют всего от 2 до 5 ампер при полной мощности, поэтому любое зарядное устройство, которое вы используете, будет идеальным вариантом для питания вашей автомобильной стереосистемы.


Другие элементы, которые могут питать автомобильную стереосистему

Если у вас нет зарядного устройства для аккумулятора, нет необходимости идти и покупать его. У вас могут быть другие предметы домашнего обихода, такие как зарядное устройство для ноутбука или компьютерный блок питания (также известный как ATX), который может питать вашу стереосистему. При поиске другого источника для питания вашей стереосистемы убедитесь, что он имеет напряжение не менее 12 В. Все, что выше, будет прекрасно работать, но это не обязательно и может стоить немного дороже.

При поиске источника питания убедитесь, что он имеет постоянный ток (DC). Если он имеет переменный ток (AC), вы всегда можете использовать преобразователь или адаптер переменного тока в постоянный, но лучше всего использовать источник питания постоянного тока.

Вы можете использовать настенный адаптер переменного/постоянного тока, например, зарядное устройство для ноутбука или любой другой сетевой адаптер. Тем не менее, это не рекомендуется, так как может быть трудно различить положительный и отрицательный провода. Если вы перепутаете провода, вы можете испортить автомобильную стереосистему из-за обратной полярности.

Кроме того, настенные адаптеры переменного и постоянного тока не являются самым мощным источником, поэтому напряжение может начать падать, когда вы включаете автомобильное радио. Обычно у этих розеток всего 1 ампер, что не делает их отличными источниками питания.

Если вы собираетесь использовать бытовую технику для питания автомобильной стереосистемы, лучше всего использовать компьютерный блок питания. Компьютерный блок питания (ATX) является гораздо лучшим источником питания, чем сетевой адаптер AC-DC. Большую часть времени ATX имеет достаточное напряжение для питания автомобильной стереосистемы и автомобильного усилителя или динамиков, поскольку он имеет 12 В постоянного тока. Для ATX требуется особый метод подключения, поэтому давайте поговорим о том, как можно подключить автомобильную стереосистему к блоку питания компьютера.

Во-первых, возьмите красный и желтый провода магнитолы и отрежьте изоляцию примерно на полдюйма. Если вы собираетесь использовать выключатель питания на ATX, соедините синий провод с желтым проводом.

На шнуре ATX (также известном как распиновка) вы берете зеленый провод, а затем разрезаете и снимаете изоляцию. Сделайте то же самое с черным проводом и переплетите зеленый и черный провода вместе. Обязательно используйте обжимной инструмент, чтобы убедиться, что провода имеют хорошее соединение. Как только вы это сделаете, у вас будет питание на автомобильной стереосистеме. После этого вы можете добавить несколько автомобильных динамиков, чтобы улучшить качество звука.

Чтобы настроить динамики на ATX, сначала нужно посмотреть на номинальное сопротивление динамика (количество омов). Если меньше 4, то работать не будет.

Убедитесь, что динамик имеет сопротивление 4 Ом или 8 Ом. 8-омный динамик будет не таким громким, но работать будет. После того, как вы определились с динамиками, которые будете использовать, обратите внимание на цвета проводов. Каждый цветной провод подключается к определенному разъему динамика. Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, где подключается каждый провод.

Чтобы узнать больше об импедансе, ознакомьтесь со следующими статьями My New Microphone:
• Полное руководство по импедансу динамиков (2 Ом, 4 Ом, 8 Ом и т. д.)
• Что такое импеданс усилителя? (Фактическое и номинальное сопротивление)

Разместите каждый провод в соответствующем месте на динамиках. После того, как вы это сделаете, у вас должно быть питание на динамики, и вы сможете слушать радио с автомобильной стереосистемы.

Цвет провода .0040
Зеленый и зеленый/черный левый задний задняя часть
Фиолетовые и фиолетовые/черные Правой задний автомобильный аккумулятор) заключается в использовании зарядного устройства. Некоторые зарядные устройства на рынке могут работать лучше, чем другие, поэтому обязательно найдите качественный продукт.

Если у вас нет качественного зарядного устройства, есть другие варианты для дома. Хотя вы можете использовать настенный адаптер, он не будет работать должным образом и может повредить вашу звуковую систему. Вместо этого вам следует использовать блок питания ATX или компьютер, если у вас нет зарядного устройства.

Если вы решите использовать один из этих способов для питания автомобильной стереосистемы, обязательно примите некоторые меры предосторожности при подключении источника питания к аудиосистеме.


Эта статья была одобрена в соответствии с редакционной политикой My New Microphone.

Линейный блок питания Core Audio ATX


Новый

МОНО- И СТЕРЕО ВЫСОКИЙ АУДИО ЖУРНАЛ


4 XPS-ATX — это запатентованный многоканальный блок питания ATX для использования с высокопроизводительными музыкальными серверами, рабочими станциями, требующими сверхнизкого уровня шума, или музыкальными компьютерами.

В то время как новая схема защиты и логики обеспечивает значительно более совершенную и универсальную работу, мы пытались расширить удобство использования до универсального сценария. Таким образом, учет различных диапазонов тока и последовательность на разных компьютерах усложняет синхронизацию и программирование. Мы устранили недочеты, проводим несколько финальных тестов и вскоре после этого начнем поставки. Собрать источник питания с несколькими шинами несложно, поэтому, если людям просто нужны сильноточные шины 12 В, 3,3 В и 5 В, это не проблема, но мы считаем, что правильная последовательность и мониторинг питания значительно облегчают установку… нет. упомянуть безопаснее для вашего сервера и самого питания. **


Схема защиты

Очень важно защитить как музыкальный сервер, так и блок питания. Неправильное использование блока питания может иметь серьезные последствия и привести к повреждению как компьютера, так и блока питания. Так что у нас есть столь же серьезные схемы защиты, чтобы этого не произошло.

Защита от перенапряжения на всех шинах 12V1, 12V2, 12V3, 12V4, 12V5, 5V, 3.3V, 5VSB и -12V -12В рельсы
Защита от перегрузки по току на всех шинах 12V1, 12V2, 12V3, 12V4, 12V5, 5V, 3.3V
Защита от перегрева
Вентилятор блока питания с датчиком температуры. Запускается только тогда, когда это необходимо для охлаждения транзисторов.
Функция

XPS-ATX выводит все необходимые логические сигналы: PSON, PowerGood, Fault и Enable functions.

При первом подключении источника питания ATX шина 5VSB включит все логические схемы, но в противном случае материнская плата и вентиляторы останутся выключенными до тех пор, пока материнская плата не подаст сигнал на включение источника питания. В это время блок питания загрузится, выполнит проверки и подаст питание на материнскую плату, как стандартный блок питания ATX.

Форма

XPS-ATX имеет конструкцию с двумя шасси. Первое шасси содержит трансформаторы, фильтры переменного тока, выпрямители и объемную фильтрацию. Это большое тяжелое шасси размером 16x16x4 дюйма, предназначенное для работы с большими токами. Это шасси соединяется с помощью пуповины со вторым шасси, которое имеет размер стандартного блока питания ATX. Эта часть блока питания помещается в стандартный корпус ATX и винты в те же отверстия. Эта плата выводит стандартный жгут проводов ATX для легкого подключения материнской платы и системы или даже добавления наших кабелей с фильтрами ATX.

Технические характеристики

ATX Напряжение и шины: (более высокие токи для S2. NC означает, что не подключен) или 25A
-12VDC @ 1A
5VSB @ 3A
5VDC @ 5A или 45A
3.3VDC @ 5A-45A
PSON
PowerGood
Fault Protection Output
Ожидайте примерно 1000-1500 Вт в непрерывном режиме и 2500 в пике.
Выходы:
24-контактный разъем материнской платы ATX
8-контактный разъем PCI Express (для видеокарт)
Двойной 4-контактный разъем ЦП
4-контактный разъем Molex
SATA
(Часто эти выходы можно настроить в соответствии с вашими требованиями, дополнительные разъемы могут быть сделано платно).
Вторая серия:

Больше, круче и лучше. Источник питания S2 XPS-ATX имеет более высокий ток и более низкий уровень шума. Более крупные трансформаторы, большая объемная емкость (720 000 мкФ), лучшая фильтрация на выходе и более высокие ограничения по току. Если вам нужен более низкий уровень шума, большая сборка или вы просто ищете лучшее, S2, безусловно, для вас.

Зачем использовать этот источник питания вместо импульсного источника питания или линейного источника питания 12 В?

Как вы, наверное, уже знаете, блоки питания Switchmode очень шумные. Этот шум загрязняет вашу аудиосистему и вызывает значительные искажения музыки и видео. В 90% случаев стандартные SMPS имеют завышенные характеристики и не работают даже близко к своим характеристикам. Это вызывает нестабильность оборудования и сбои (BSOD, зависание, сбой оборудования и т. д.). Использование линейного источника питания обеспечивает гораздо более низкий уровень шума, более стабильную и надежную работу. SMPS используются, потому что они дешевы, эффективны и малы. Их не следует использовать в каких-либо приложениях, которые считаются высококачественными или требуют приложений с низким уровнем шума.

Почему бы не использовать линейный источник питания? Проблема с использованием линейного источника питания 12 В заключается в том, что он все еще должен проходить через инвертор и серию преобразователей постоянного тока. Эти DC-DC преобразователи дешевы и очень низкого качества. Кроме того, наиболее важной шиной в вашем компьютере является шина 3,3 В. Эта шина питает низковольтные стабилизаторы ЦП, наборы микросхем, AGP и PCIe, логические схемы и буквально все схемы, которые мы используем для звука. Вы действительно хотите питать самые важные цепи шумным импульсным преобразователем? В этом вся разница в мире, и независимо от того, насколько хорош ваш источник питания 12 В, он никогда не сравнится по звучанию с настоящим источником питания ATX.

Как установить?

Шасси один находится рядом с вашим корпусом. Шасси два помещается внутри вашего шасси и ввинчивается туда, где находился исходный блок питания ATX. Затем вы соединяете две коробки с помощью прилагаемого шлангокабеля. Затем жгут проводов подключается так же, как стандартный блок питания ATX. Проще простого.

Переход на безвентиляторный режим?

XPS-ATX использует схему измерения температуры для управления вентилятором.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.