разборка и ремонт Bosch, Vitek

Современные кофемолки, без сомнения, надежны и производительны, однако рассчитаны на конкретные задачи. Например, кофемолке может понадобиться ремонт, если в ней измельчат сахар вместо кофейных зерен. Другие модели, особенно производства Bork и Бош, страдают от проникновения влаги в зону вала мотора. Но в любом случае, если двигатель не сгорел, можно починить устройство своими руками.

Содержание

• 1 Технология разборки
  • 1.1 Старые советские кофемолки
  • 1.2 BOSH
  • 1.3 Советы по разборке
• 2 Типичные неполадки и способы их устранения
  • 2.1 Поломки силового кабеля и отказ блокировки
  • 2.2 Аппарат не запускается
  • 2.3 Нож крутится неравномерно, резко снижаются обороты при росте массы помола
  • 2.4 При работе есть запах гари, натужный звук двигателя
• 3 Разборка и ремонт кофемолки VITEK
  • 3.1 Обслуживание двигателя
  • 3.2 Типовой ремонт при утере контакта
• 4 Заключение

Технология разборки

Различают два типа устройств:

• ножевые кофемолки;
• жерновые мельницы.

Последние имеют отдельный алгоритм разборки мелющего механизма. Ответ на вопрос, как полностью разобрать кофемолку жернового типа, зависит от конкретной модели устройства. Общая схема одинакова. Конические ножи мельницы крепятся на приводной вал тремя-четырьмя болтами. Открутить их несложно. Однако при обратной сборке нужно тщательно следить за тем, чтобы головки полностью вошли в посадочные места.

Важно! Если собрать мельничное устройство, не затянув болты, можно сжечь кофемолку, либо постоянно находить в помоле мелкую металлическую пыль из-за того, что выступающие головки крепежа выступают в зону движения мелющего механизма.

Несмотря на то, что есть несколько стандартизированных типов кофемолок и принятых схем компоновки самих устройств, изделия разных брендов разбираются, зачастую, по уникальному алгоритму. Например, у компании Бош в одной серии есть модели с отличными друг от друга методиками разделения деталей.

Старые советские кофемолки

Советские кофемолки до сих пор активно используются в множестве домов. Они просты и надежны. Самой распространенной моделью является кофемолка 3ММ. Ее приходится разбирать не только для ремонта. Эта же операция нужна для регулярного профилактического обслуживания устройства.

Советская кофемолка ЗММ

1. Чтобы разобрать 3ММ, потребуется снять нож, это делается отверткой. Нужно выкрутить шлиц внизу детали.
2. Шайбу, размещенную под ножом, на пол-оборота поворачивают в любом направлении. Сделать это можно ключом или обычными пассатижами.
3. После поворота шайбы можно снять стакан и подстаканник.
4. Снимается удерживающая шайба, установленная на оси.
5. Пластина находится в цилиндрической резьбе. На деталь нажимают и вращают против часовой стрелки. Планку нужно утапливать и крутить одновременно с блокиратором до освобождения деталей.
6. Чтобы освободить выключатель, необходимо отогнуть пластину пружинного фиксатора.
7. Снимают грязезащитную шайбу.
8. Чтобы освободить двигатель, необходимо отодвинуть кольцевую деталь. После этого открывается доступ к фиксирующим винтам, которые нужно выкрутить.

После этих операций можно вынуть двигатель.

Совет! Самая сложная работа при разборке 3ММ — снятие ножа. Чтобы не повредить шлиц фиксатора, рекомендуется брызнуть на соединение проникающей жидкостью WD40.

Еще одна распространенная советская модель ЭКМУ50 разбирается по тому же принципу. А вот изделие ЭКМУ ИП30 МИКМА предусматривает другой алгоритм действий. Он отличается после снятия шайбы удержания. Планку не выкручиваю, а только сдвигают вбок, немного приподняв. Далее:

• отсоединяют проводник, это можно сделать после того, как элемент вытянут из корпуса пускателя немного вправо;
• вынимается мотор, сальник на валу удаляется;
• демонтируются резиновые амортизаторы;
• снимается фиксирующая кнопку подпружиненная пластина (вынимается из паза).

BOSH

Есть в линейке изделий бренда кофемолка, справиться с которой способен даже ребенок. Это МКМ6003. Для того чтобы разобрать модель, нужно всего лишь открутить нож вращением по часовой стрелке. После этого ослабляют фиксатор сетевого шнура и вытаскивают двигатель.

Есть изделия бренда, разобрать которые в одиночку практически нереально. Например, MKM6000. Для нормального проведения работ понадобится вторая пара рук. Или слесарные тиски с большим расстоянием фиксации между губками.

Советы по разборке

Не стоит думать, что все кофемолки разбираются сложно. У большинства достаточно разобрать корпус, вывинчивая несколько саморезов. Однако думать о крайней простоте процесса также не стоит. Если что-то пошло не по плану, рекомендуется поискать информацию по правильной разборке.

У BORK J700 есть секретик: нужно удалить ручку регулятора степени помола, чтобы получить доступ к плате управления. Тонкость есть и в последовательности разборки кофемолки Элмаз. Ее дно нужно вначале повернуть в плоскости, а только затем снять выниманием из зацепов.

Кофемолка Элмаз

Типичные неполадки и способы их устранения

Для ремонта двигателя или определения его работоспособности необходимы мультиметр и знания о том, где измерять сопротивления обмоток. Поэтому коснемся только относительно легких неполадок, которые можно устранить даже при наличии минимальных навыков работы с инструментом.

Поломки силового кабеля и отказ блокировки

Переломленный силовой кабель виден невооруженным глазом. Но если место перегиба находится близко к корпусу, можно выявить поломку, просто пошевелив провод. Если аппарат начал подавать признаки жизни – значит, придется менять кабель.

Отказ блокировки происходит из-за засорения нажимного механизма (находится на линии паза крышки) или отсутствия нажима внутренней пластины. Проверить блокировку просто – нажмите на выступающий пластиковый элемент тонкой отверткой. Если при определенном положении кофемолка оживает, нужно ее разобрать и устранить загрязнения.

Аппарат не запускается

Причин может быть несколько: от обрыва кабеля внутри (для ликвидации такой проблемы понадобятся навыки работы паяльником) до выхода из строя двигателя. В этом случае проверка потребует специальных знаний. В данном случае ремонт экономически неэффективен, требуется перемотка или покупка нового двигателя, зачастую проще и дешевле купить новую кофемолку.

Нож крутится неравномерно, резко снижаются обороты при росте массы помола

Одна из причин – частичный выход из строя двигателя, перегорание одной из обмоток. Ремонт может стать проблемой. Потребуется диагностика, перемотка или дорогостоящая замена.

При работе есть запах гари, натужный звук двигателя

Самая распространенная причина – загрязнение и окисление подшипников или втулок скольжения. Данная проблема весьма часто наблюдается у кофемолок Bosch серии 6000. Для ликвидации загрязнения нужно тщательно разобрать устройство, проверить легкость скольжения всех блоков, смазать подшипники. У моделей Bosch 6000 делается следующее:

• с вала (верхней части) снимается скользящая втулка;
• вал обрабатывается спиртом;
• при явных признаках коррозии она удаляется при помощи специальных средств или WD 40.

Вал можно обработать шкуркой-нулевкой, действовать нужно аккуратно. Процедура, показанная на следующем видео, не относится к разряду часто используемых. При усердии и постоянном повторении обслуживания такого рода можно изменить зазор в скользящей втулке, что приведет к неполадкам разного рода.

Разборка и ремонт кофемолки VITEK

Изделия бренда не отличаются сложностью. Они достаточно надежны. Однако не блещут информативностью. При возникновении поломок устройство просто не включается. Для проведения диагностики и ремонта машинку нужно разобрать. Это делается по следующему алгоритму.

1. Положив корпус набок, на дне проворачивают и снимают кольцевой регулятор.
2. Деталь дна снимается с корпуса. Это делается отверткой, отжимая защелки (4 штуки).
3. Снимаются кольцевые контакты в виде единого блока с кабелем питания. Он освобождается вывинчиванием фиксирующих саморезов.
4. Открывается доступ к фальшдну, защищающему двигатель и плату управления. Деталь снимается после вывинчивания креплений-саморезов.
5. Провода внутри тесного корпуса достаточно короткие. Их рекомендуется освободить от платы, разомкнув соответствующий разъем при помощи тонкой отвертки.
6. Освобождаются и другие соединения на разъемах. Это нужно сделать для большей свободы оперирования. Рекомендуется тщательно запоминать положение проводных трасс или фотографировать их позиции перед отключением.
7. Платы вынимаются из корпуса.
8. Откручивается нож движением по часовой стрелке. Чтобы это сделать, придется зафиксировать вал мотора. С обратной стороны на нем предусмотрен шлиц под прямую отвертку.
9. Мотор вынимается из корпуса.

   Двигатель кофемолки

В финале разборки с ротора снимается блок дополнительных деталей. Здесь важно запомнить их положение, а также порядок размещения.

Обслуживание двигателя

Мотор кофемолки проверяется: ротор пробуют вращать пальцами. Если сделать этого не получается, двигатель придется разобрать для полной чистки и смазки. Но даже если ротор вращается свободно, рекомендуется нанести немного силиконовой смазки на втулки.

При этом вал нужно вручную подвигать вверх-вниз. Это позволить смазке проникнуть вглубь втулки. Обслуживание двигателя заканчивается проверкой состояния щеток. Если они чрезмерно короткие, детали заменяют.

Типовой ремонт при утере контакта

Проверка работы электроцепей начинается с блока контактов подошвы. Для этого его включают в сеть. Применяя мультиметр или указатель напряжения, следует убедиться, что на контактах есть 220В.

Это укажет на исправность узла.

Проверка при помощи указателя напряжения

Затем проверяют концевик безопасности, блокиратор случайного пуска. Это небольшой микропереключатель. Следует проверить его нормальную работу при помощи мультиметра или иного прибора. При нажатии на концевик должно происходить замыкание цепи.

Двигатель проверяется после подключения платы управления. Последняя вставляется в штатное гнездо корпуса. Двигатель укладывается на стол рядом, его контактный разъем соединяется с платой управления.

Чтобы осуществить пуск, следует вручную замкнуть концевик безопасности. Делать это пальцами не стоит, так как при замыкании обмоток двигателя можно получить удар током.

Удобнее всего упереть на головку микропереключателя пластиковый шток или другой подходящий предмет. Затем в блок контактов вставляется шнур питания, подключается соответствующая гребенка платы и проверяется, поступает ли напряжение на двигатель. Это делается указателем. Один щуп устанавливается на общий провод, другой на выход концевика безопасности.

Проверка напряжения двигателя

Если напряжения на двигателе нет, стоит протестировать шлейф, идущий от подошвы, надежность контактов в гребенке. Чтобы проверить двигатель, требуется соединить отдельным проводом контакт общей линии платы (на разъеме) с соответствующей клеммой мотора. Затем делают (при нормальном состоянии цепей):

• вставляют вилку питания в розетку;
• выбирают регулятором помол;
• на плате должен загорится соответствующий светодиод;
• нажимают кнопку ПУСК;
• двигатель запускается.

Если на каком-то этапе этого процесса возник сбой, становится понятно, где искать его причину. В цепях передачи напряжения на плату или двигатель. Стоит пошевелить разъемы. При необходимости нужно пропаять их контакты на плате управления.

Пайка контактов

В самом сложном случае придется тестировать двигатель.

Это можно сделать стандартными способами при помощи мультиметра. При обнаружении межвиткового замыкания или обрыва обмоток двигатель придется менять или перематывать.

После успешного ремонта электроцепей кофемолку собирают. Это делается в обратном порядке по описанному выше алгоритму разборки.

Заключение

Ремонт кофемолок своими руками: 2 эксперимента

В советское время мне частенько приносили электрические кофемолки для ремонта. Почему-то тогда попадались конструкции с маломощными электродвигателями, обмотки которых не справлялись с нагрузками и сгорали.

Ремонт кофемолки своими руками требовал замены двигателя. Подшипники тоже выходили из строя, но не так часто. Встречались и другие мелкие неисправности.

С неисправностями современных кофемолок мне тоже пришлось столкнуться. Причем с обоими типами конструкций: жернового помола и ротационного типа. Вот о каждом из них и рассказываю отдельно.

Содержание статьи

Ремонт кофемолки delonghi kg 79 своими руками: фотоотчет

Для начала постараюсь кратко объяснить принцип работы этого полезного девайса. Это поможет лучше понять, как следует выполнять ремонт кофемолки delonghi kg 79 своими руками, учесть особенности конструкции оборудования.

Как работает кофемолка делонги KG 79: краткая инструкция

Основную нагрузку по приготовлению кофейного порошка выполняют простые пластиковые жернова. Они перетирают зерна, попавшие между всеми зубьями на каждой втулке.

Выступающие шесть прямоугольных фигур выполняют самую грубую работу: дробят кофейные зерна на крупные фракции. Мелким насечкам, расположенным между этими зубьями, достается примерно пятая часть всей нагрузки: они перетирают раздробленные кусочки.

Пластиковые жернова не обладают высокой прочностью, как стальные. Они со временем стираются. Поэтому их со временем придется заменять. Для этого в сервисных центрах имеются специальные наборы. Операция сложновата для неискушенного пользователя. Проще сдать кофемолку для ремонта специалистам.

Кофейные зерна засыпаются сверху в бункер.

Они попадают между жерновами строго дозированным объемом для приготовления определенного количества порций. Эта величина заранее выставляется с помощью указателя на передней стенке корпуса.

Можно сразу молоть зерна для закладки в кофемашину delonghi на 2 или большее (до 12) количество чашек.

В принципе это обычная рукоятка таймера. Она в положении для двух порций кофе выставляет минимальное время работы двигателя на 12 секунд, а на двенадцать чашек — уже минуту. Все остальные положения разбиваются на пропорциональные части.

Через эту молотую порцию в специальном бункере кофемашины delonghi будет пропускаться горячая вода, а на выходе мы получим вкусный кофе.

Кстати, внутри водяных магистралей кофеварки со временем образуется накипь. Ее необходимо удалять. Производитель ввел специальную защиту, позволяющую продлить ресурс оборудования. Она же заставляет пользователя делать своевременную чистку полостей.

Если хотите знать, как ее выполнять самыми экономными методами, то читайте специальную статью.

Я же расскажу дальше про конструкцию кофемолки Делонги. На ней с левого бока имеется еще одна ручка управления. Ее задача: создавать фракции помола различных степеней.

Маркировка слева «Fine», как свидетельствует рядом расположенная мнемосхема с уменьшенными кружками, обозначает помол зерен до мелких фракций, а «Coarse» — самых крупных. Регулятором можно экспериментально подобрать нужный размер частиц и оставить его на этом положении.

Жерновая кофемолка не предназначена для очень мелкого помола кофейных зерен однородного состава. Учтите это при покупке.

Но при желании его можно уменьшить за счет приближения жерновов друг к другу. Расстояние снижают регулировочными винтами или установкой дополнительных прокладок.

В интернете есть много статей на эту тему, но я их не проверял: нет необходимости. Больше нравится эспрессо, вернее капучино.

Однако учтите, что жернова не создадут все частицы однородного размера, как это делают ротационные или дороги ручные кофемолки. У них совсем другая задача.

Последним узлом управления является кнопка включения. На нее надо просто нажать пальцем. Тогда при вставленной вилке в розетку загорается индикатор подсветки. Он выдает мягкое свечение синего оттенка, а делонги начинает молоть кофейные зерна по заданной программе.

Как вскрыть корпус надёжно и безопасно: инструкция с фото

Внешние пластиковые крышки собраны на замках. Для доступа к ним необходимо предварительно:

1. Вытащить из корпуса нижнюю емкость для сбора помолотого кофе.
2. Обратите внимание на кофейную пыль. Она попадает в пазы, может их засорить, требует очистки. (Пластиковый корпус делонги электростатичен, хорошо притягивает заряженные частички).
3. Извлечь крышку контейнера, достать верхний жернов.




4. Снять ручку регулятора помола за три действия (оттянуть отверткой, захватить пальцами и отсоединить).
5. Потянуть пальцами за регулятор таймера и снять рукоятку.
6. Перевернуть корпус кофемолки делонги и снизу установить в паз замка лезвие плоской отвертки шлица Slotted.
7. Вывести последовательно из зацепления все замки.
8. Отсоединить крышку от остального корпуса. Тянуть за нее следует аккуратно. Внимательно наблюдайте за равномерностью создаваемого зазора.

Кофемолка delonghi kg 79 без корпуса выглядит следующим образом.

На переднем плане хорошо видна стеклотекстолитовая плата с электронными компонентами, осуществляющими управление электрическим двигателем и таймером.

Неисправности электрической схемы: наиболее типичные случаи

С точки зрения домашнего электрика у кофемолки делонги могут произойти 2 поломки:

1. Delonghi kg 79 не включается.
2. При нажатии на кнопку питания двигатель делонги пытается запуститься, но работает с трудом или останавливается. Светодиод индикации загорается и тухнет.

Реально возможны и другие дефекты, но эти самые типичные. Выход из строя микросхем, обмоток электродвигателя рассматривать не будем. Это, в принципе, вопросы для сервисного центра.

Что делать, если Delonghi kg 79 не включается

Здесь надо представить, что для работы электродвигателя по его обмотке необходимо пропустить электрический ток. Для этого к его выводам должны подходить потенциалы напряжения.

А это не происходит при отключенном выключателе, отсутствии напряжения в розетке или разрывах в электрической схеме. То есть: берем в руки мультиметр или тестер. Начинаем вызванивать все электрические цепи.

Наша задача на этом этапе: выявить обрыв провода или разрыв в электрической схеме, найти причину отсутствия напряжения на двигателе и устранить ее.

После этого исправный двигатель станет работать. Я же на своей кофемолке вплотную столкнулся со вторым случаем. Его и рассказываю, заодно демонстрирую все действия фотографиями, которые всегда делал на всякий случай. Вот они и пригодились.

Что делать, если двигатель пытается запуститься и останавливается

У меня движок через пару лет эксплуатации стал включаться буквально на пару секунд, а затем выключался. Стал анализировать.

Дело в том, что исправный электродвигатель, когда к нему подведено полноценное питание, всегда работает нормально. Значит, надо разбираться с вопросом: где происходит потеря напряжения или искать поломку внутри двигателя.

При взгляде на электронную плату управления сразу бросился в глаза этот желтый конденсатор на 0,47 микрофарады 250 вольт.

Уже попадались ранее такие модели с заниженной емкостью в различных блоках питания.

Его роль — создать емкостное сопротивление в цепи для образования делителя напряжения. Подобные схемы мне встречались еще в советских фонариках с никель-кадмиевыми аккумуляторами в форме таблеток.

Раньше приходилось подобные делители использовать в различных самодельных устройствах. Даже тетрадку свою старую с записями нашел и решил показать фрагмент такой цепочки.

Правда, элементная база была другая, не такая совершенная. Но принципы работы и построения электрических схем, как и законы электротехники не меняются.

В общем, конденсаторы этого типа .47K275V со временем работы часто теряют емкость и требуют замены. Ее можно замерить, но я не стал этим заниматься, а сразу приступил к делу.

Повернул разобранную кофемолку делонги к себе так, чтобы был удобный доступ к винтам крепления верхней половины корпуса.

Вывернул их отверткой.

Расклинил зазор верхушки лезвием отвертки.

Обхватил верхнюю часть ладонью и потянул аккуратно вверх.

Верхняя часть корпуса делонги отделилась от нижней половинки.

Положил ее на стол рядом, а прикрепленные провода оставил, не стал снимать.

К электронным элементам, расположенным на плате, со всех сторон получил свободный доступ.

Поработал своим самодельным паяльником Момент. Прогрел им ножки злополучного конденсатора.

Взял этот желтый кубик за корпус пальцами и извлек из электрической платы.

А вот дальше у меня начались небольшие проблемы. На место дефектной емкости нужно установить исправный конденсатор такого же номинала и габаритов.

Но, в своих запасах я такого не обнаружил. Даже старой испытанной марки К73-17В на 0,5 мкф не нашел. А он с таким номиналом идеально бы подошел по размерам.

Пришлось заниматься кулибинством, ибо нашел две емкости на одну микрофараду каждая. Прилагаю снимок. Сравните габариты. Они больше, чем в два раза. Но это не критично для нашего случая.

Собираю из них пайкой перемычки последовательное соединение конденсаторов.

В итоге общая емкость конденсаторной сборки вместо одной мкф на каждом уменьшилась пополам и стала 0,5 микрофарады. То, что мне нужно. Ну и с уровнем напряжения не прогадал. На такую сборку можно подавать в два раза выше. Но мне это не критично в теперешней ситуации.

Увеличенные габариты — это серьёзное требование, но оно оказалось решаемо. Монтаж конденсаторов выполнил на припаянных к ним проводах, а сами К73-18В разместил симметрично по обеим сторонам регулятора таймера.

Показываю их размещение более крупным планом. Пайка и выводы защищены от замыкания изоляцией из термоусадочной трубки.

В таком исполнении конденсаторная сборка повышенных габаритов поместилась вне платы, но внутри полостей, образованных крышками пластмассового корпуса кофемолки делонги.

Мне осталось собрать всю конструкцию в последовательности, обратной разборке.

Пригодились фотографии, которые делал при работе. Их же показываю в тексте. Надеюсь, что кому-то они помогут.

Провел испытания собранной кофемолки включением в работу под нагрузкой. Делонги справилась с задачей на отлично, двигатель восстановил свою работоспособность, а я получил порцию готового порошка из зерен для закладки в кофемашину.

Кстати, если не сильно торопиться, то желательно после пайки проводов и сборки схемы проверить работу двигателя до надевания пластиковых чехлов корпуса. Если имеются дополнительные дефекты, то они сразу обнаружатся.

Однако, эту операцию надо выполнять аккуратно. Доступ к токопроводящим частям, находящимся под напряжением, свободный. Можно создать короткое замыкание или получить электротравму. Будьте осторожны.

Кофемолка VES 730 или незавершенный опыт ремонта

Внешний вид прибора после многолетней эксплуатации показываю фотографией.

Гарантии производителя: что важно учитывать

Выпуском кофемолки VES 730 занимается испанская фирма-изготовитель из Барселоны Rotwein. S.L. Она в своей технической документации (инструкции по эксплуатации) четко предупредила всех покупателей: срок службы прибора установлен на пять лет.

Обращаю внимание, что это не гарантийный ресурс, в течение которого любые поломки устраняются бесплатно. Здесь речь ведется совсем о другом сроке. Это хорошо видно на фотографии. Внизу сделана сноска с увеличением текста.

Условия работы: как соблюдалась инструкция

Измельчение зерен происходит за счет нанесения ударов вращающимися ножами с заточенными режущими кромками по кучке кофейных зерен. Большая скорость вращения ротора и острые лезвия с каждым оборотом разбивают их на более мелкие части.

Такие кофемолки предназначены для очень мелкого помола зерен кофе: буквально в пыль. Это их свойство позволяет готовить напиток для заваривания в турке: турецким способом для определенных любителей — кофеманов.

Моя кофемолка VES 730 успешно эксплуатировалась больше указанного срока на два года. Она подвергалась и другим нагрузкам. Ей приходилось молотить не только зерна кофе, но и семена других растений. Часто размельчались специи для приправ к первым и мясным блюдам:

• укроп;
• тмин;
• кориандр;
• сладкий болгарский и черный перец.

А вот сахар в пудру мы не разбивали. В этой операции не было особого смысла. Да и такой режим самый губительный для ножей и двигателя.

Стоит заметить, что со всеми создаваемыми нагрузками моя кофемолка VES 730 удачно справлялась, а рекомендуемые производителем нормы заполнения рабочей камеры и продолжительность работы электродвигателя не всегда соблюдались.

Другими словами — температурный режим обмоток статора и ротора периодически нарушался, но до критического состояния я его ни разу не доводил. На изоляции внутренних цепей и работе двигателя это не сказалось. Заявленная производителем мощность 150 ватт оказалась оптимальной для подобных нагрузок.

Делаю вывод: электрические характеристики кофемолки VES 730 подобраны идеально для работы в наших условиях.

Ремонт кофемолки: как произошла поломка

Однако неисправность все же возникла — разлетелась втулка крепления ножа. Она оказалась самым слабым местом.

Показываю дефект фотографией с устройством загрузочной камеры сразу после работы. Поэтому вы видите частицы от продукта помола, оставшиеся на поверхности.

Здесь же выложен дробящий смесь нож и показано направление его вращения при работе — против движения часовой стрелки.

Нож укладывается в хорошо видимые выступы нижней втулки, которая на ощупь обладает амортизационными свойствами. Она специально гасит удары ножа по твердым зернам для того, чтобы снизить импульсную передачу нагрузки на подшипники двигателя.

Эту втулку сейчас можно немного перемещать вдоль оси небольшим усилием руки. Расстояние довольно маленькое — оцениваю по тактильным ощущениям пальцев как доли миллиметра.

Сверху нож к выступам был прижат небольшой втулкой, выполненной заливкой из какой-то пластмассы. Вот именно этот материал не выдержал. Вначале появились небольшие трещины, затем отлетел кусочек пластика, а далее просто развалилась вся верхняя втулка кофемолки VES 730.

Сделанная немного сбоку фотография позволяет рассмотреть рельеф вала в том месте, где была залита верхняя втулка, фиксирующая нож.

Хорошо видно, что она плотно сидела на металле, была зафиксирована на втулке за счет шестеренчатых выступов. Но, после длительной работы этот пластик просто разлетелся на кусочки.

Напрашивается вывод, что это разовая конструкция, которая не подлежит ремонту. На заводе при изготовлении просто наплавляют массу специального пластика на выступ шестеренки, а он работает, пока не развалится.

Сейчас я не знаю, как поступить:

• Использовать эпоксидную смолу или небезопасные клеи для обработки пищевых продуктов не хочется.
• Горячая обработка наконечника (это вал ротора) повредит изоляцию обмоток.
• Винтовое крепление даже с нескольких сторон нарушит точную балансировку двигателя. Да и разбирать его нет никакого желания.

Жду от вас подсказок: пишите свои мысли, как проще выполнять ремонт кофемолок своими руками в комментариях, была ли эта статья полезна. Мне, да и другим читателям, нужна ваша помощь.

А будут вопросы по моей работе — задавайте. Отвечу.

Полезные товары

• Ручка с исчезающими чернилами
• Поворотная головка на кран для экономии воды
• Wi-Fi модуль умного дома Sonoff

Полезные сервисы и программы

• Курсы по дизайну
• Онлайн изучение английского языка с репетитором или самостоятельно

Реклама

Ремонт кофемолки | Как ремонтировать мелкую бытовую технику

Искать ВСЕ ремонты:

Ах, аромат свежемолотого кофе с утра! В этом руководстве по ремонту кофемолки рассказывается, как работает кофемолка, что часто выходит из строя, как определить проблему с кофемолкой и какие детали и инструменты вам потребуются для ее устранения. Затем в нем даются простые пошаговые инструкции по разборке кофемолки и отсылаются к инструкциям по проверке и ремонту двигателя. Вам также может понадобиться ремонт электрического шнура и ремонт выключателя.

Как работает кофемолка?

Кофемолка — это небольшой электрический прибор, который измельчает кофейные зерна вращающимся лезвием. Небольшой универсальный двигатель вращает вал в центре кофемолки. Вал вращает лезвие, которое разрезает кофейные зерна на мелкие кусочки. Размер кусочков, называемых гущей, зависит от времени работы кофемолки, а также от остроты лезвия.

Что может пойти не так с кофемолкой?

Кофемолки относительно просты. Наиболее распространенная проблема заключается в том, что они забиваются землей, что замедляет работу двигателя. Кроме того, может закоротить электрический шнур, перегореть термоограничитель или перестать вращаться вал двигателя. Кроме того, переключатель может выйти из строя, а лезвие может погнуться или затупиться.

Наконечник Fix-It

Содержите кофемолку в чистоте. Протирайте лезвие и чашу небольшой тряпкой после каждого использования. Будьте осторожны, потому что лезвие острое. Что бы вы ни делали, не погружайте кофемолку в воду, потому что вы испортите двигатель.

Как определить неисправность кофемолки?

Помимо звука Армагеддона, ваша кофемолка может еще больше сообщить вам о проблемах — ее симптомы могут подсказать возможные решения.

• Если кофемолка не работает при включении, убедитесь, что в розетке есть питание, затем проверьте электрический шнур.
• Если кофемолка работает с перебоями или не останавливается, переключатель может быть засорен или поврежден. Отключите кофемолку от сети и счистите все остатки с выключателя тонкой щеткой. Нажмите на переключатель несколько раз зубочисткой. Если проблема не устранена, разберите кофемолку, чтобы очистить ее, и осмотрите переключатель на наличие поломок, которые можно исправить.

Доступ к большинству кофемолок можно получить, сняв крепления на основании устройства.

• Если кофемолка не работает, вал двигателя может замерзнуть. Разберите кофемолку, очистите вал и смажьте каждую опору одной или двумя каплями легкого машинного масла. Вращайте вал, чтобы равномерно распределить масло.
• Если кофемолка по-прежнему не работает, возможно, перегорел термоограничитель. Если вы не можете легко найти запасной термоограничитель, может быть более рентабельным заменить кофемолку.
• Если кофемолка вибрирует, лезвие может быть погнуто. Осмотрите лезвие и замените его, если оно повреждено или затупилось. Другой причиной вибрации может быть изношенный подшипник двигателя. Отключите кофемолку от сети и снимите пластину доступа. Подшипник неисправен, если вал двигателя двигается при движении вперед и назад; заменить мясорубку.

Внимание!

Никогда не запускайте кофемолку с пустой чашей, поскольку лезвие может вращаться слишком быстро и повредить двигатель. Кроме того, не используйте кофемолку более 30 секунд за один раз, иначе двигатель может перегреться.

Что нужно для ремонта кофемолки?

Поиск запасных частей для кофемолок может быть сложной задачей, особенно для кофемолок других производителей, потому что сначала нужно выяснить, кто на самом деле сделал устройство. Обратитесь к производителю или поставщику запасных частей. Инструменты, которые вам понадобятся для разборки и очистки, включают следующие:

• Отвертки
• Маленькие плоскогубцы
• Щетка или баллончик с воздухом

Каковы шаги по ремонту кофемолки?

Иногда можно проверить двигатель, пока он еще находится в устройстве. Вы также можете проверить электрический шнур.

Ремонт кофемолки требует разборки и проверки компонентов, а также очистки.

Разборка кофемолки:

1. Отключите кофемолку от сети. Выверните винты под устройством, чтобы освободить опорную плиту. Снимите лезвие, зажав его толстым полотенцем, одновременно поворачивая другой конец вала двигателя против часовой стрелки с помощью отвертки или небольших плоскогубцев.
2. При необходимости снимите двигатель для проверки. Двигатель удерживается на месте соединительным рычагом, винтами или зажимом.

Наконечник Fix-It

Для лучшего качества кофе и предотвращения перегрева двигателя используйте пульсирующий режим для помола зерен. Для пульсации отпускайте переключатель управления каждые несколько секунд и сразу же нажимайте снова.

Не можете найти?

Испытания крышек от бутылок — Гильдия кофеманов

Майкл Тихан

Связка магнитов

Как бы ни были гениальны многие итальянские инженеры (а многие таковы), моя любимая жалоба на то, что они не понимают, как работает электричество. По крайней мере, как это работает здесь, в этом полушарии. Правда в том, что большинство из нас этого не делает. У большинства из нас есть основы: проверка напряжения, сопротивления, непрерывности и даже силы тока. Но нам нужно погрузиться немного глубже, чтобы понять, как двигатели и конденсаторы работают в кофемолках и эспрессо-машинах.

Основными компонентами наиболее распространенных двигателей являются статор, ротор и конденсатор. Статор (думаю, неподвижный) — это корпус двигателя, через который наматываются провода. Эти обмотки создают магнитное поле при подаче тока. Рабочей частью двигателя является ротор, состоящий из ферромагнитных элементов, которые реагируют на магнитное поле статора.

Конденсатор — секретный ингредиент, благодаря которому двигатель вращается.

Основы

Чтобы магнитное поле создавало вращательное движение, поле должно измениться. Это быстрое воздействие статора на ротор, приводящее к вращению при изменении полярности с севера на юг (с положительной на отрицательную). Если бы он не изменился, ротор просто зафиксировался бы в одном месте, как катушка соленоида.

Несмотря на то, что поля меняются, сила перпендикулярна центру ротора. Это как пытаться заставить шариковый подшипник вращаться, ударяя по нему молотком по верхней части. Даже когда вы бьете обе стороны, одну за другой, у него нет причин вращаться. Ротор будет просто сидеть и гудеть, издавая низкие басовые ноты частотой 60 Гц (50 Гц в Европе). Если вы можете заставить ротор даже начать вращаться, переменный ток разгонит его до нужной скорости. Вот почему на двигателях с неисправным конденсатором иногда можно немного покрутить большим и указательным пальцами и запустить двигатель.

Вращение

Двигатели, с которыми мы работаем, используют вторую обмотку для запуска двигателя. Это создает дополнительное поле для притягивания ротора и возможность определить направление и обеспечить дополнительный пусковой момент. Эти две обмотки являются отдельными, одна из которых предназначена для запуска двигателя, а другая — для его запуска.

Однако одного дополнительного магнитного поля недостаточно. Переменный ток, который создает магнитное поле, по-прежнему колеблется в унисон. Когда оба поля срабатывают одновременно, они просто борются друг с другом, чтобы притянуть ротор. Без какого-либо способа заставить их сражаться друг с другом, по сути, заставить их сменять друг друга, двигатель все равно не будет двигаться. Просто гудит чуть громче.

Трудно уложить в голове, как чередующиеся полюса создают вращающееся поле. Поскольку это просто два полюса, двигающиеся взад-вперед, кажется, что он вообще не вращается, а именно так это видит ротор. Достойной аналогией могут быть бегущие огни на вывеске магазина. Кажется, что они преследуют друг друга, один за другим в одном направлении. На самом деле, это просто два световых индикатора, чередующихся взад-вперед. Как только вы увидите это в действии, это сложно не , чтобы увидеть это.

Введите пусковой конденсатор

Конденсатор часто сравнивают с аккумулятором, который быстро заряжается и высвобождает ток. Однако в двигателях это делает кое-что более важное. Когда конденсатор заряжается, он создает сопротивление (больше похожее на импеданс) по мере достижения емкости, создавая небольшую задержку тока, подаваемого на поле пусковой обмотки. Эта задержка означает, что поля больше не борются друг с другом за господство. Когда рабочее поле переходит с положительного на отрицательное, а притяжение ослабевает, пусковая схема применяет магнитное поле, достаточное для отвода ротора от его положения, чтобы начать вращение. После запуска двигатель работает нормально.

Однофазные двигатели с конденсаторами бывают двух видов:

Двигатели, требующие значительного пускового момента, имеют мощные пусковые обмотки, питаемые от больших конденсаторов для преодоления любого сопротивления, возникающего при запуске двигателя. Мощность, необходимая для запуска, настолько велика, что если бы конденсатор работал непрерывно, он бы перегрелся и сгорел за считанные секунды. Для этих применений пусковая цепь и конденсатор должны быть отключены, как только двигатель начнет набирать скорость. Более крупные двигатели фактически будут иметь центробежный переключатель, который отключает питание, когда оно достигает примерно 75% номинальной скорости вращения. В холодильных компрессорах есть реле другого типа, которое отключает питание от пусковой цепи. Это реле подключено к рабочим обмоткам двигателя и использует ток ЭДС, чтобы открыть его, пока двигатель работает.

Двигатели, используемые в эспрессо-машинах и кофемолках, немного отличаются. Конденсатор, который питает пусковую цепь, никогда не выходит из строя, он всегда находится в цепи, а пусковая и рабочая обмотки находятся под постоянным напряжением. Импеданс обмоток различен — обычно немного ближе к ротору — и номинал и тип конденсатора различны. Номинал микрофарад ниже, поэтому тянет не так агрессивно, как первый тип.

Это двигатели с постоянным пуском с раздельным конденсатором. Они обеспечивают достаточную задержку пусковой обмотки, чтобы двигатели вращались с хорошим крутящим моментом, и имеют дополнительное преимущество, действуя как рабочий конденсатор под нагрузкой.

Что делает рабочий конденсатор?

Конденсаторы регулируют мощность, сглаживают пики и изменяют угол атаки тока на ротор. Если пусковая и рабочая обмотки пульсируют в унисон, ротор будет бороться сам с собой под углом 90 градусов. Ротор полагается только на инерцию, чтобы продолжать вращаться с магнитным полем, но двигатель будет вибрировать и потреблять больше тока, поскольку он борется сам с собой.

Рабочий конденсатор задерживает ток в пусковых обмотках ровно настолько, чтобы способствовать инерционной силе ротора, не противодействуя ей. Две обмотки создают магнитное поле, не мешая друг другу. Он не только создает тягу, необходимую для запуска ротора, но и позволяет двигателю работать более плавно и фактически потреблять меньшую силу тока для создания той же мощности. Он больше похож на двухфазный двигатель, чем на однофазный, и более эффективен.

Эти постоянные двигатели с раздельными конденсаторами — это то, что мы находим в нашем оборудовании. В отличие от обычных двигателей с пусковым конденсатором, конденсатор остается в цепи и обеспечивает питание в течение всего времени работы двигателя. Они представляют собой конструкции с высоким напряжением и низкой емкостью, поэтому они выдерживают пусковую нагрузку без перегрева во время работы. Мы часто называем конденсаторы на наших двигателях пусковыми конденсаторами, но на самом деле они выполняют и то, и другое.

Часть крышки бутылки

Все это происходит из-за природы переменного тока. Он не просто включается и выключается, как свет; ведет себя как волна. Напряжение плавно нарастает до положительного и падает до отрицательного 50 или 60 раз в секунду. Когда волна переходит между двумя крайностями, она проходит через среднюю точку, где вообще нет напряжения: нейтраль. Эта волна создает напряжение в конденсаторе, а также формирует магнитные поля в статоре. Это повышение и понижение напряжения перемещается вокруг статора, создавая вращающееся магнитное поле, которое притягивает ротор.

Конденсатор, создавая фазовый сдвиг в пусковой обмотке, эффективно изменяет угол, под которым волна атакует ротор. Это всегда было самой сложной частью для меня, поэтому аналогия с пробкой от бутылки. Для того, чтобы снять крышку с бутылки, вы не можете пинать ее до упора. Вы должны атаковать его под углом. Конденсатор сдвигает фазу поля, чтобы эффективно толкать ротор под углом, чтобы он вращался.

То же самое относится к двигателям на 220 В переменного тока здесь, в Северной Америке. Хотя питание 220 В переменного тока не имеет нейтрали, оно сочетает в себе две слегка несовпадающие по фазе линии 110 В переменного тока, чтобы имитировать линию питания и нейтраль. Там, где две волны перекрываются, они соединяются друг с другом, создавая пик 208-240 В. Поскольку волны по-прежнему синхронно меняют полярность, они работают вместе, создавая магнитное поле, которое переворачивается с севера на юг, но с более высоким эффективным напряжением.

Практика

Диагностика довольно проста, но проще с помощью тестера конденсаторов. Они есть не на многих метрах, и на самом деле нет простого способа обойти их. Тестер заряжает цоколь и вычисляет номинал конденсатора в микрофарадах. Есть небольшая вероятность ошибки, но обычно она довольно близка. Конденсаторы подобраны по импедансу пусковых обмоток, и места для маневра не так много. В отличие от конденсаторных двигателей с прямым пуском, в которых ток падает во время работы, вы не можете просто увеличить размер цоколя, чтобы решить проблему с трудным пуском.

Если двигатель гудит без нагрузки, но раскручивается до нужной скорости при легком нажатии (например, осторожно крутите его пальцами), вероятно, неисправен конденсатор. Замена колпачка на тот, который хотя бы близок к тому же рейтингу, должен указать, была ли проблема в нем.

Если новый конденсатор не решает проблему, вероятно, дело в пусковой обмотке двигателя.

Поскольку конденсатор влияет только на пусковые обмотки, двигатель будет пытаться что-то делать при подаче питания, но не очень хорошо. Вы даже можете заставить его вращаться в любом направлении, когда пусковая схема отключена. Если он ничего не хочет делать или не успевает раскрутиться с помощью, возможно, закорочены рабочие обмотки. Пусковые обмотки попытаются запустить его, но им не хватит тяги, чтобы заставить его работать.

Номинал конденсатора часто говорит вам, какой у вас двигатель. Номинал микрофарад для большинства двигателей с постоянными разделенными конденсаторами относительно низок: 6,3 и 12,5 являются обычными, но могут достигать 40 для двигателей, предназначенных для более агрессивного вращения поля при запуске. Если конденсатор находится к северу от 100, вы, вероятно, работаете с пусковым конденсатором.

Мы часто думаем о конденсаторах как о усилителе, который обеспечивает своего рода толчок. Это приводит к искушению изменить размер конденсатора, чтобы попытаться решить проблему. Но это не так. Конденсатор не увеличивает напряжение или ток, он просто перемещает пик волны и направляет ее на отдельный набор обмоток.