Изготовление печатных плат с помощью лазерного принтера
Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одном из самых, на мой взгляд, продвинутых способов изготовления печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер.
Шаг 1. Проект платы
Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4.
Шаг 2. Печать рисунка платы
После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:
- В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность.
- Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней.
- Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении.
Лучше сразу в нескольких экземплярах.
Лучше сразу в нескольких экземплярах.Шаг 3. Зачистка платы
Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.
Шаг 4. Обезжиривание платы
После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того чтобы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например, бензином или ацетоном)
Шаг 5. Перевод рисунка на плату
После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату.
Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.
Шаг 6. Очистка платы от бумаги
После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.
Шаг 7. Травление платы
Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.
Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.
Тонер смывается ацетоном.
Шаг 8.
Сверление отверстий
Сверление обычно осуществляется маленьким моторчиком с цанговым патроном (всё это есть в магазине радиодеталей). Диаметр сверла под обычные элементы 0,8 мм. При необходимости отверстия сверлятся большим по диаметру сверлом.
Готовая просверленная плата, готовая для пайки. Как видите – внешний вид практически неотличим от промышленной. Кроме того трудоёмкость минимальна, и материалы доступные (нет необходимости в специфических реактивах, как при использовании фоторезиста).
Печатная плата готова!!!
Adblock
detector
Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца / Хабр
3D-принтеры открыли безграничные возможности для домашнего или быстрого прототипирования. Теперь можно легко создать в 3D-программе практически любую модель и напечатать на 3D-принтере. Но до настоящего момента мало кто задумывался о том, что с помощью 3D-принтера можно еще изготовить электронику для того или иного решения (модели).
До сегодняшнего дня, если нужно было изготовить печатную плату для прототипа, приходилось корпеть над ней с паяльником, либо заказывать небольшую партию на производстве. Правда, многие из нас могут еще сделать это с помощью обычного утюга и лазерного принтера.
Хотя этот процесс не очень эстетичный и технологичный. В данной статье я хотел бы рассказать еще об одном способе. Для этого подойдет не только 3D-принтер, но и любой DIY гравер:
Или конструктор типа makeblock plotter xy.
Кстати, практически на любой 3D-принтер можно поставить диодный лазер, установив его в качестве дополнения или на место экструдера. Диодные лазеры отличаются малыми размерами и компактностью. Их сравнительно небольшая мощность по сравнению с СО2 лазерами в данном процессе не помеха.
Итак, как же выглядит процесс изготовления печатной платы в офисе или дома? Для этого нам понадобится омедненный стеклотекстолит, любая темная виниловая пленка (подойдет любая, прожигаемая лазером насквозь), хлорид железа (продается открыто в любых магазинах химических реактивов) и, конечно же, диодный лазер, установленный на 3D-принтер.
Установить лазер на любой 3D-принтер довольно легко: пример установки на Ultimaker и WanHao DuPlicator.
Итак, начнем:
1. Создайте модель платы в любой программе типа inkscape (инверсионная картинка. Позже объясним, почему инверсия).
2. Переведите ее в gcode.
3. Наклейте на пластинку омедненного стелкотекстолита виниловую пленку.
4. Положите стеклотекстолит, покрытый пленкой, на 3D-принтер и включите 3D-принтер в режиме лазерной резки/гравировки.
5. Лазер выжжет на пленке инверсионную картинку того, что должно получиться в итоге.
7. Стелкотекстолит поместите на 45-60 минут в водный раствор хлорида железа.
В водном растворе хлорида железа медь на поверхности стеклотекстолита, свободной от пленки после работы лазера, вступит в реакцию с хлоридом железа (химическая реакции травления меди) и перейдет в раствор, оставив чистый стеклотекстолит в контурах инверсионной картинки.
Дальше с помощью маленького сверла сделайте отверстия под необходимые разъемы или оставьте, как есть, и напаивайте разъемы на плату сверху.
Вот мы и рассказали вкратце о том, как с помощью обычного 3D-принтера и лазера можно создать небольшую фабрику – лабораторию по изготовлению печатных плат.
Данная технология, безусловно, неидеальна и имеет ряд недостатков, но вполне работоспособна и может найти применение в домашних условиях и небольших лабораториях.
Превратите ваши печатные платы из хороших в великие: перенос тонера
Одноразовые, которые я бы никогда не сделал профессионально, но которые были бесконечно удобны во время разработки Многие из нас делают печатные платы дома. Я считаю полезным иметь в своем арсенале приемы для промежуточных шагов на пути к завершенному проекту, даже если готовая версия будет отправлена на завод по производству печатных плат. Например, когда мне нужна коммутационная доска, которая совместима с другими инструментами разработки, нет ничего лучше, чем сделать что-то, что сразу подключается.
Сделать это быстро и приступить к остальной части проекта вместо того, чтобы размещать заказ и ждать. для доставки, помогает держать меня в потоке.
Перенос тонера — это самый быстрый способ изготовить печатную плату в домашних условиях — просто распечатайте схему на лазерном принтере, приутюжьте ее к меди и протравите. Когда это работает, это прекрасно. Когда это не так, может оказаться непростой задачей выяснить, какие из бесчисленных факторов не совпадают.
Уже давно я использую очень надежный и воспроизводимый метод. Недавно я немного подправил производительность системы и решил поделиться тем, что у меня есть. На данный момент я могу очень надежно производить платы с дорожками 6 мил (0,15 мм) и расстоянием 8 мил (0,20 мм). Если немного позаботиться о постобработке, 4 мил / 6 мл вполне правдоподобно.
Этого достаточно для большинства моих потребностей в прототипировании, включая детали TSSOP с шагом выводов до 0,65 мм и позволяя мне пропустить две дорожки через резистор или конденсатор для поверхностного монтажа 0805.
Это на уровне самых дешевых профессиональных производственных домов, но я могу перевернуть доску примерно за пятнадцать минут. По-моему, это лучше, чем заказывать и ждать. Когда мне нужна роскошь, такая как шелкография и металлизация сквозных отверстий, есть обходные пути, но в основном я экономлю на них, пока не будет сделана окончательная версия.
Секрет? Наука! Или, по крайней мере, взять огромное количество переменных и секретных методов, свести их к экспериментам, которые изменяют одну переменную за раз, а затем оптимизировать по этому одному измерению. Существует ошеломляющее множество методов, и многие из них работают только тогда, когда у вас есть тонер правильной марки, правильная бумага или правильное прикосновение к горячему утюгу для одежды. короче их не воспроизводимый . Когда ваши настройки не совсем совпадают с чьими-то еще, все ставки сняты. Здесь я изложу воспроизводимый метод и покажу вам, как его откалибровать.
Вещи, которые не имеют значения
Многие интернет-руководства по переносу тонера сосредоточены на деталях, которые на самом деле не имеют значения, таких как тип бумаги, используемой для носителя переноса, или метод очистки меди перед глажкой. Это не значит, что вам не нужно сначала чистить медь — вы обязательно это сделаете — но просто не имеет значения, как вы это делаете. Я использовал мелкозернистую наждачную бумагу, зеленые мочалки, а сейчас использую губки, которые купил в хозяйственном магазине, для полировки стыков труб перед пайкой. Следом протираю ацетоном. Дело в том, что вы удаляете окисление и жир с поверхности. мне все равно как.
Точно так же выбор копировальной бумаги довольно широк. Я чередую страницы глянцевого журнала (на данный момент мне больше всего нравится Economist) и бумажную подложку с пластиковым покрытием, на которой появляются отклеивающиеся наклейки.
Наконец, выбор травителя не имеет значения. Я использую освеженный кислородом хлорид меди в кислоте, потому что он, по сути, бесконечно перерабатывается, и я ненавижу хлопоты, связанные с утилизацией токсичных химикатов. Люди используют хлорид железа или персульфат аммония. Другие используют уксус и соль или драконью слюну и слезы бухгалтеров. Одни размешивают жидкости в бачке, другие распыляют, третьи губят. Что бы ни работало.
Конечно, все эти элементы абсолютно необходимы для изготовления хорошей печатной платы переноса тонера, но ни один из них не является незаменимым.
Физика
С другой стороны, есть три основных фактора, влияющих на сцепление тонера с медью, и все зависит от физики: время, температура и давление.
Сократить эти три показателя до одного — это огромный шаг к надежности и воспроизводимости, и это наш первый шаг.
Фиксация давления и времени First
Что касается давления, чем больше, тем лучше. На самом деле есть некоторые лазерные копиры, которые работают вообще без подогрева роликов. Они раздавливают пластиковые частицы тонера с такой силой, что они прилипают к бумаге при комнатной температуре или около того. Мы не сможем применить такое сильное давление, но мы собираемся установить переменную давления на «максимально возможное».
Ты почти слышишь, как я хрюкаю…Я кладу плату на перевернутый утюг и нажимаю всем своим весом на скалку. Результирующее давление довольно высокое, потому что скалка имеет небольшое пятно контакта с доской, и оно довольно постоянное, потому что я вешу очень мало.
Я черпал вдохновение из этого метода , который, по сути, делает то же самое в перевернутом виде. Мой опыт показывает, что с помощью этой процедуры доска никогда не катится равномерно по дюбелю, но я могу понять, если вы не хотите, чтобы в вашем доме был открытый электрический ужас, который я установил.
Подойдет любая сильно горячая поверхность, а улучшенная установка обеспечит лучший контроль температуры. Если у вас есть модифицированный ламинатор, обеспечивающий достаточное давление, это, вероятно, даже лучше. У меня есть утюг для одежды.
В отличие от давления, где чем больше, тем лучше, эффект более длительного времени выдержки быстро снижается. В лазерных принтерах, где количество страниц в минуту является критическим фактором, они стараются свести это время ожидания к минимуму. Если вы будете катить по доске слишком быстро, сцепление может быть неравномерным, поэтому решение состоит в том, чтобы просто двигаться медленно и кататься вперед и назад. Вы можете исключить время из уравнения, просто катясь так медленно, чтобы любое снижение скорости катания ничего существенно не меняло. Минуты-две должно хватить.
Все это, конечно, относительно. Вы не используете тот же тонер, что и я, не весите так же, как я, и даже не имеете такого же представления о «медленном», как у меня.
Но пока вы придерживаетесь последовательной практики, эти переменные не сильно повлияют на результат, и мы можем взяться за переменную, которая повлияет: температура — это секретный соус. А вот и наука!
Температура: пластик, но не расплав
Когда тонер нагревается, он проходит несколько различных стадий. Сначала это твердый пластик, затем он становится липким и слегка податливым, когда проходит через стеклование, а затем, при дальнейшем повышении температуры, он плавится и становится жидкостью.
Я понятия не имею, как появился в Интернете слух о том, что вы должны включить утюг «как можно горячее». Но я знаю, каков результат этого — смазывание переводов, которые чрезвычайно чувствительны к величине приложенного давления. Это полная противоположность тому, что мы ищем здесь. Вместо этого цель состоит в том, чтобы удерживать тонер в состоянии стеклования при как можно более низкой температуре, чтобы он сплавлялся с медью при нашем примерно постоянном максимальном давлении.
Таким образом, первым шагом процедуры калибровки является выполнение серии переносов при повышении температуры. Ваши температуры не будут такими же, как у меня, но это нормально, потому что вы не используете мой тонер и не делаете печатные платы у меня дома. Хитрость заключается в том, чтобы быть последовательным.
Температура сверху ниже, снизу выше
98 градусов
125 градусов
142 градуса
166 градусов С. Первый явно плохо прилипает, и на самом деле ни одна из дорожек, кроме 16-миллиметровой, не является непрерывной после травления. Самая высокотемпературная плата имеет короткие замыкания повсюду, несмотря на использование зазора в 20 милов на грунтовой заливке. Удивительно, но посадочное место TSSOP отработало в основном нормально, даже несмотря на то, что две дорожки с шагом 6 mil закорочены.
Проблема с экстремальными температурами также очевидна, если посмотреть на переводные листы. В случае низкотемпературной платы на бумаге остается много тонера.
Он просто недостаточно хорошо приклеился к меди. Лист, нагретый до высокой температуры, разорвался при отрыве, вероятно, из-за того, что его пластиковый слой вплавился в тонер.
Две средние платы выглядят неплохо, но внешний вид может быть обманчивым, так что, возможно, стоит их вытравить. На самом деле в плате с температурой 125 °C есть небольшой дефект — образец дорожки размером 6 мил сломан только в нижней части, где он соединяется с контактной площадкой. На плате 142 °C две близкие дорожки, проходящие через часть 0805, закорочены, хотя все остальные дорожки непрерывны. Температура где-то между этими двумя, вероятно, будет приятной точкой.
Я провел повторный запуск этой тестовой платы при 132 °C, распечатал на журнальной бумаге, и все получилось идеально. За исключением незначительных хлопот, связанных с вырезанием журнального запаса и приклеиванием его к листу обычной бумаги, чтобы он мог правильно подаваться через принтер, журнальная бумага, вероятно, является идеальной подложкой.
Когда он растворяется в воде, нагрузка на тонер очень незначительна, и риск растянуть пятно здесь или там значительно ниже.
Не случайно я использовал температуру около 130 °C с тех пор, как в последний раз сам выполнял эту калибровку после покупки своего нынешнего лазерного принтера. Получение последовательной процедуры с заданной температурой — это больше, чем полдела.
Принтер и его программное обеспечение
На данный момент, когда сам процесс переноса тонера в значительной степени налажен, ограничивающим фактором в том, насколько надежно и с каким разрешением вы можете печатать, будет сам принтер и управляющее им программное обеспечение. . Я обнаружил удивительно большие различия между различными драйверами принтеров (PCL и Postscript), а также между различными форматами файлов, используемых для сохранения иллюстраций, и программами, которые их считывают.
В частности, оба драйвера в моей системе, по-видимому, интерпретируют выходные данные KiCad в форматах Postscript и PDF как цветные файлы и применяют к результату сглаживание.
С драйвером Postscript это приводит к неровным краям, эффект, который другие люди уже замечали. Когда перенос работает хорошо, эти неровности оказываются в меди на печатной плате.
Драйвер PCL делает странный дизеринг Дизеринг приводит к появлению слабых тонких линий
Наконец, когда я сохраняю файл как графику SVG и распечатываю его из Inkscape, все артефакты сглаживания цвета исчезают, но в результате получаются приятные гладкие темные следы, которые немного слишком толстый после переноса. Возможно, с помощью этих улучшенных трасс я смогу немного снизить температуру? Также на бумаге с липкой основой есть немного пыли, которой не бывает на журнальной бумаге, так что, возможно, тип бумаги все-таки имеет значение.
Важно отметить, что вы не сможете диагностировать такие мелкие детали, пока не получите контроль над основными переменными, такими как температура и давление. Но как только вы это сделаете, и мельчайшие сбои, возникающие на этапе программного обеспечения в цепочке, станут видимыми и воспроизводимыми, у вас появится новый ограничивающий фактор, и пришло время настроить программное обеспечение.
К сожалению, у всех разное программное обеспечение и настройка принтера, и не все настройки, которые работают у меня, будут работать у вас. В этот момент вы предоставлены сами себе. Просто знайте, что разрешение принтера, параметры конфигурации принтера и даже драйверы и типы файлов могут иметь значение. С этим можно поэкспериментировать, поэтому берите их по одной переменной за раз.
Промыть, повторить, уточнить
Таким образом, взаимодействует все: температура, давление, тип бумаги и даже формат файла и драйверы принтера. Я отказался от экспериментов на сегодня, потому что я доволен надежными трассами 6/8, и когда мне нужно будет еще больше увеличить его для какого-то проекта, я, вероятно, начну с дальнейшего снижения температуры, чтобы посмотреть, решит ли это проблемы с линиями утолщения.
Если мне действительно нужны зазоры в 6 мил, я либо перепроверяю эти места перед травлением и очищаю их лезвием скальпеля, либо экспериментирую с шириной дорожки в 4 мил. В конце концов, с выводом SVG и Inkscape, выполняющим печать, у меня не было ни одной прерывистой трассировки на 6 мил.
Одна вещь, которую я абсолютно точно не изменю, это базовая техника. Я впервые начал применять постоянное максимальное давление с помощью валика и регулировать температуру около десяти лет назад, и с тех пор это очень надежный метод изготовления печатных плат. Этот недавний поиск максимального разрешения был забавным развлечением, и я одновременно рад узнать, что могу делать небольшие функции, когда мне нужно, и опечален тем, что пути к дальнейшему улучшению, похоже, ведут через настройку программного обеспечения и драйверов, потому что есть только так много вариантов.
В какой-то момент станет проще, чтобы профессионалы сделали всю работу за вас. Но для меня перенос тонера работает почти на всех начальных этапах прототипирования, а время выполнения работ абсолютно невозможно превзойти.
Изготовление печатных плат методом лазерного переноса тонера
Изготовление печатных плат с лазерным принтером
Начните с создания перевернутого изображения желаемого узора. То есть это должен быть «сквозной» вид, как бы это выглядело, если бы вы могли смотреть через доску и увидеть узор на дальней стороне.
Проще говоря, если должны быть какие-либо буквы или цифры на обратной стороне доски, что запись должна быть перевернуты слева направо.
Если вы дублируете существующую плату, отсканируйте ее.
борт в.
Отрегулируйте контрастность и пороговое значение, чтобы получить шаблон
вы хотите. Помните, что вы хотите черного цвета там, где должна оставаться медь,
и белый там, где нужно удалить медь. Затем переверните это изображение слева направо.
Это легко с
ImageMagick,
где -flip переворачивает изображение по вертикали
а -flop переворачивает его по горизонтали:
$ convert -flop оригинальный.
jpeg новый.jpeg Распечатайте это изображение на Глянцевая фотобумага JetPrint для нескольких проектов с помощью лазерного принтера.
Бумага широко доступна в магазинах канцтоваров, розничные магазины со скидкой, такие как Walmart, и с Амазонки.
Обратите внимание, что некоторые люди используют страницы глянцевых журналов. для переноса тонера, как описано в мастерской стимпанка.
Из-за как работает лазерный принтер, в процесс сплавления нагреет пластиковый порошок тонера до температуры до 200 °C и приклеивание под давлением к бумага.
Из-за характеристик глянцевого фотографического
бумага, это действительно неподходящий метод для печати
документы, которые вы хотите сохранить.
Наша цель, однако, это рисунок на пластиковой основе, который , а не хорошо приклеены к бумаге, поэтому мы можем перенести
это к плате с медным покрытием!
Крепкий старый принтер HP LaserJet 4.
Тщательно очистите медную оболочку на печатной плате. Мыло и вода с 3M Скотч-Брайт колодки дают хороший результат. Будьте осторожны, держите доску только за края, так как вам нужно держать кожный жир подальше от доски до тех пор, пока узор перенесен. Окончательная протирка ацетоном (которым вы уже иметь под рукой для более позднего шага) может гарантировать, что весь кожный жир удален.
Перенесите рисунок тонера на медную поверхность
с помощью утюга. Утюг должен быть установлен на самую высокую температуру,
обычно «хлопок».
Поместите лист с выкройками на медь стороной с тонером вниз.
Затем положите сверху лист обычной бумаги.
Плотно прижмите утюгом, но будьте осторожны, чтобы не сдвинуть
шаблон, как только вы начнете.
Также тщательно избегайте слишком сильного давления, чтобы
течет тонер, что может привести к короткому замыканию между
разнесенные следы.
Нагревайте доску около минуты. Наша цель — переплавить тонер, чтобы он приклеился к меди.
Дайте плате остыть в течение как минимум 30–60 секунд. Это позволяет тонеру повторно затвердеть, теперь он прочно связан с меди и свободно к бумаге.
Прогладьте выглаженную бумагу и доску под проточной теплой водой. Очень теплая, но не такая горячая, что в ней не удержишь руку. Цель состоит в том, чтобы нагреть пластиковую поверхность бумаги, но без быть настолько горячим, что ослабляет связь тонера с медью.
Медленно и осторожно снимите бумагу с поверхности, поддержание потока воды на бумаге-тонер интерфейс. Теплая вода поможет отделить тонер от пластика. бумажная поверхность. Будьте осторожны, чтобы не снять бумагу и не оставить тонер связан с медью.
Протравите плату, чтобы удалить оголенную медь.
Вы все еще используете хлорид железа в качестве раствора для травления? Вот лучший травитель, который можно использовать повторно без экологические проблемы утилизации хлорного железа:
Начните с получения обоих соляная кислота
и пероксид водорода.
Соляная кислота обычно продается в магазинах товаров для дома, так как он имеет ряд строительных применений. Обычно он продается под архаичным названием «соляная кислота».
Перемещение в хорошо проветриваемое помещение, подготовьте прочный неметаллический контейнер для травильной ванны. Подойдет глубокий стеклянный поднос из комиссионного магазина. Но имейте в виду, что вам нужно будет налить раствор для травления назад из этого контейнера, заливая его через воронку в емкость для хранения. Широкие и неглубокие стеклянные кастрюли будет чрезвычайно трудно использовать безопасно.
Используя неметаллическую мерную чашку или стакан,
поместите две меры перекиси водорода в свой
контейнер для травления первый, а затем следуют за , что с одной мерой
соляная кислота.
«Делай, как надо, подлей кислоту в воду»,
и, надеюсь, вы избежите безудержной экзотермической реакции.
Предполагая, что ваша соляная кислота была 10 молярной,
теперь у вас есть решение для травления, которое примерно
3-молярная HCl с умеренно сильным окислителем.
Будьте очень осторожны с этим! Травитель очень реактивен, особенно когда вы сначала запустите его.
Первую плату можно протравить всего за пару минут. Перемешайте травитель прочной или одноразовой неметаллический предмет.
Выгравируйте доску. Будьте осторожны, не оставляйте его в растворе для травления слишком долго, особенно при первом использовании партии.
Снимите плату и хорошо промойте ее. Используйте что-нибудь простое (например, стекло на основе аммиака). очиститель), чтобы нейтрализовать любую кислоту, оставшуюся на плате.
Перенесите использованный травитель в прочную кислотостойкую емкость. контейнер для хранения. Его можно использовать снова и снова!
В первый раз, когда вы используете свежую партию травителя,
он будет производить небольшое количество газообразного хлора.
Однако при использовании и повторном использовании травителя медь
растворяется от предыдущих плит образует хлорид меди,
который будет делать большую часть травления.
Начальная реакция такова:
Cu + 2 HCl + H 2 O 2 → CuCl 2 + 2 H 2 O
Полученный хлорид меди, CuCl 2 , отвечает за зеленый цвет. Он также выполняет большую часть травления в будущем:
Cu + 2 CuCl 2 → 2 CuCl
Как только вы протравили достаточно, чтобы преобразовать весь хлорид меди, раствор меняет цвет с зеленого на коричневый. Теперь вы можете добавить кислород в виде небольшого количества добавили перекись водорода и вернулись к травлению:
2 CuCl + 2 HCl + O → 2 CuCl 2 + Н 2 О
Если раствор не меняет цвет с коричневого на зеленый, затем нужно добавить небольшое количество соляной кислоты.
Чтобы узнать больше о химии, см. эту страницу Instructables.
А за далеко еще на химию,
см. «Травление регенерированной воздухом кислотой хлорида меди».
Исходная страница имеет некоторую ошибку разрешения, поэтому см. архивная копия.
