| Comments: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На такой объем воды нужна мощность нагревателя около 50Вт. Пока не придумал как лучше его реализовать. Edited at 2015-02-21 02:59 pm (UTC)
А какая часть из этих 40Вт пойдет на нагрев воды? Что-то мне подсказывает что очень небольшая 🙂
Когда-то (очень давно) я тоже занимался радиолюбительством.
Да я тоже в кювете до нынешних пор травил.
у меня аналогичная емкость, правда клеил я супером, памятуя о том, что придется греть. решение простое до ужаса: берем электроплитку, старую кастрюлю, наливаем в нее воды, ставим в нее эту емкость с раствором и платой, и всё это — на электроплитку. всё. к плитке можно прицепить терморегулятор. просто, быстро, дешево, надежно. Edited at 2015-02-21 03:02 pm (UTC)
Ну я выше 40-50 не планирую нагревать, так что надеюсь с термоклеем ничего не случится 🙂 По сути водяная баня. Решение очевидное, но громоздкое на мой взгляд. Хочется нагреватель прям в раствор. Надо будет изучить аквариумные нагреватели, но не уверен что они по габаритам подойдут.
у меня тоже такое на очереди (если конечно дойдут руки когда нибудь), видел тут на рынке дихлорэтан… при всей моей любви к термоклею именно в этом случае как то не хочется. Внизу трубочка или фальшдно с дырочками?
С дихлорэтаном осторожнее — безумно ядовитая штука и очень летучая. Внизу трубочка с дырочками.
Собираюсь такое сделать лет 20.
Можно, например, нагревать нагнетаемый воздух. Расчет мощности провести не готов.
а ты хранить раствор собираешься в этой же ёмкости? если нет — то гораздо удобнее пихнуть банку с раствором в микроволновку, чем ждать 5 минут до прогрева в девайсе.
хранить в этой не планирую. Планирую краник сля слива сделать 🙂
А этот… нагревательный шнур, вроде того, что в тёплых полах, но 12 вольтовый не пойдет?
Может и пойдет 🙂
а, кстати.
Интересно, спасибо.
Прокачай аквариумный нагреватель) 40 градусов точно даст.
да, я вечером тоже вспомнил про них. раз уж пошло дело с резистором, то вот: но лучше распределить по всей длинне и песок более мелкий брать
А где такие насосы дают?
Это блок выковырянный из аквариумного компрессора питающегося от батареек. Есть версии и на 220В (более популярны). Там вместо моторчика используется катушка.
Технологический вопрос — насколько хорошо термоклей держится на поликарбонате? И не отвалится ли через пару недель сразу по всей полосе? 🙂
Специально проверял.
Термоклей и оргстекло… Горячее травление следовательно идёт лесом… Качество не моей мануфактуры.
Это поликарбонат.
У меня один знакомый (прямо при мне) очень оригинально решил проблему с подогревом. Edited at 2015-09-14 07:13 am (UTC)
Поставь нагреватель для аквариума
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы платы травили в фотокюветах. Наливали туда хлорное железо, аккуратно клали плату медью вниз и тихонько покачивали кюветки. А нынче вона чё!
всё-таки, травление — процесс, не требующий особого термостатирования))
персульфат нельзя перегревать, даже локально. он мутнеет и перестает работать. после остывания вроде бы свойства возвращаются. я так сунул что-то сильно горячее (какой-то нагреватель от лямбда-зонда кажется), так раствор начал мутнеть вокруг.
главное, что стеклянный корпус — любая химия.
Если к гладкому поликарбонату то отваливается при усилии. а если грубо зашкурить и поцарапать, то уже фиг отдерешь – рвется уже сам термоклей. 
Травление печатных плат в домашних условиях – как вытравить с помощью персульфата аммония
Самоделкитому назад 253 просмотра
Радиолюбительство – это очень интересное техническое хобби, но что, если вы желаете поставить производство своих самоделок на поток? Для этого нужно научиться самостоятельно изготавливать печатные платы.
Как вытравить плату в домашних условиях? Эта статья научит вас изготавливать их быстро и легко с помощью персульфата аммония. Также вы сможете научиться лудить печатные дорожки и наносить защитный слой.
Содержание статьи
Шаг 1: Что вам потребуется
Химикаты:
- Пероксодисульфат натрия – Na2S2O6(O2).
- Карбонат натрия (кальцинированная сода) – Na2CO3 (опционально, только при использовании сухого пленочного фоторезиста).
- Дистиллированная вода.
- Гидроксид натрия – NaOH.
Материалы:
- Печатная плата с фотопокрытием.
- Пленка для печати на принтере.
Инструменты:
- Дрель.
- Электролобзик (если вы планируете что-то вырезать).
- Инструмент для резки листового материала Nibbler (может пригодиться).
- Пластмассовый пинцет.
- Наждачная бумага или напильник.
- Кисть.
- Устройство экспонирования с ультрафиолетовой лампой.
- Устройство для травления и горелка для нагрева.
Другое:
- Перчатки.
- Низкий широкий контейнер (фотованночка).
- Защитные очки.
- Воронка (для слива жидкостей в бутылки).
Опционально:
- Пленка для производства плат (сухой пленочный фоторезист)
- Ламинатор.
- Средство для химического лужения (жидкое олово).
Шаг 2: Создаем и распечатываем макет
Воспользуйтесь своим любимым программным обеспечением для разработки макетов (например, Cadsoft eagle).
Откройте настройки слоев и включите медный слой (верхний или нижний, в зависимости от типа), площадки и размерные слои.
Положите в принтер несколько прозрачных пленок для печати.
Нажмите кнопку печати и распечатайте шаблон в оригинальном масштабе. В зависимости от типа вашего принтера, может потребоваться печать шаблона в двух экземплярах, а затем склейка двух распечатанных пленок друг с другом, чтобы получить полностью светонепроницаемое изображение (максимально плотное).
Если позже вы хотите использовать шаблон для мест пайки, сделайте следующее:
Вернитесь в программу и откройте настройки слоев.
Теперь включите только верхний стоп-слой или нижний стоп-слой (опять-же, в зависимости от типа).
Повторите пункт 4.
Шаг 3: Экспонируем
- Снимите защитную пленку. Старайтесь не касаться медной стороны платы после снятия пленки.
- Наложите напечатанный макет на медный слой.
- Поместите печатную плату с наложенной на нее пленкой между двумя стеклянными пластинами, чтобы прижать пленку к поверхности. Воспользуйтесь магнитами для фиксации стеклянных пластин (как показано на рисунке).
- Теперь подвергните воздействию ультрафиолетового излучения. Достаточно облучать заготовку ультрафиолетовой лампой мощностью 25 Вт в течение 5 минут.
Шаг 4: Проявляем
Пришло время надеть перчатки и защитные очки. Не снимайте их в течение всего процесса травления.
- Приготовьте проявитель: 10 грамм NaOH растворите в 1 литре воды.
- Поместите только что облученную ультрафиолетом плату в проявитель.
- Чтобы ускорить процесс проявки, аккуратно потирайте кисточкой.
- Проявляйте таким образом плату в течение примерно 30 секунд, пока фоторезист не растворится. Оставьте плату в растворе еще на некоторое время, чтобы быть уверенным, что весь фоторезист исчез.
- Промойте водопроводной водой и переходите к следующему шагу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После окончания проявки, вылейте проявитель в раковину. Этот раствор может использоваться в качестве очистителя труб от засоров.
Шаг 5: Травление
- Приготовьте смесь для травления: 250 грамм пероксодисульфата натрия (Na2S2O6(O2)) растворите в 1 литре дистиллированной воды.
- Залейте смесь в устройство для травления и нагрейте ее до температуры 50 градусов Цельсия (не перегревайте раствор, так как пероксодисульфат начинает разрушаться при температуре выше 50 град. С). Если у вас нет устройства для травления, залейте раствор в термостойкую емкость и поставьте емкость на плиту или горелку для нагрева до температуры 50 град. С.
- Как только смесь для травления достигнет необходимой температуры, поместите печатную плату в устройство для травления и включите подачу воздуха (если вы используете термостойкую емкость, то просто перемешивайте раствор).
- Стравливание меди длится в течении нескольких минут.
- Промойте водопроводной водой.
- Если вы пользовались устройством для травления, слейте с него раствор в герметичную емкость, иначе устройство может быть повреждено.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После травления нескольких печатных плат, раствор для травления начнет синеть и становиться малоэффективным. Когда время процесса травления сильно увеличится, раствор нужно заменить на свежий, а старый – утилизировать как химический отход.
Предупреждение: использованный раствор содержит растворенную медь, которая негативно воздействует на окружающую среду.
Шаг 6: Лужение (опционально)
- Удалите остатки фоторезиста с помощью ацетона.
- Налейте средство для химического лужения (жидкое олово) в широкий контейнер.
- Погрузите в жидкое олово печатную плату на 5-10 минут.
- Извлеките из жидкости и промойте ее водопроводной водой.
- Слейте жидкое олово обратно в емкость посредством воронки. Храните емкость в недоступном для детей и домашних животных месте.
Храните емкость в недоступном для детей и домашних животных месте.ПРИМЕЧАНИЕ:
Средство для химического лужения можно использовать повторно, но через некоторое время его эффективность снизится и его необходимо утилизировать.
Шаг 7: Сверлим
- Возьмите дрель и сверло подходящего диаметра.
- Если у вас есть сверлильный станок, то используйте его.
- Обеспечьте место работы хорошим освещением.
- Просверлите все необходимые отверстия.
- Очистите.
Шаг 8: Сухой пленочный фоторезист (следующие несколько шагов необязательны)
Перед началом работы включите ламинатор на прогрев.
- Подготовьте пленочный фоторезист.
- Приглушите свет и выньте пленку из светонепроницаемой упаковки.
- Возьмите два куска прочной липкой ленты и приклейте их к верхней и нижней части одного угла.
- Затем раздвиньте ленты, как показано на рисунках. Пленка разделится на два слоя: один светлый, другой зеленый. Выбросьте светлую пленку в мусор, а зеленую будем использовать.
- Зеленая пленка имеет две стороны: одна матовая, другая глянцевая. Наложите зеленую пленку матовой стороной на плату со стороны печатных дорожек. Убедитесь, что под пленкой нет воздушных пузырьков.
- Ламинатор должен прогреться до температуры около 150 град. С. Положите печатную плату на лист бумаги и пропустите ее через ламинатор от 2 до 5 раз. Убедитесь, что вся печатная плата прогрелась.
Выбросьте светлую пленку в мусор, а зеленую будем использовать.Шаг 9: Экспонируем ламинированную плату
- Возьмите шаблон для мест пайки, изготовленный на шаге 2, и совместите его с дорожками.
- Снова зажмите печатную плату с шаблоном между двумя стеклами и зафиксируйте их мощными магнитами.
- Облучите ультрафиолетом (на это уйдет около 6 минут с лампой 25 Вт).
- Далее оставьте плату в темном месте примерно на 1 час.
Примечание. Области, которые не подвергались воздействию ультрафиолетового излучения, будут удаляться.
Шаг 10: Проявляем пленку
- Приготовьте проявитель: 10 грамм карбоната натрия на один литр воды (для проявки будет достаточно 100 мл раствора).
- Удалите прозрачную пленку с платы с помощью клейкой ленты (как показано на рисунке).
- Поместите в проявитель и, используя кисть, проведите процесс удаления защитного слоя.
- После удаления ненужной пленки, выньте плату из раствора и промойте водопроводной водой.
Шаг 11: Закаливаем пленку
Возьмите печатную плату и закалите пленку, подвергнув ее воздействию ультрафиолета. С лампой мощностью 25 Вт это займет около одного часа (закаляйте пленку в течение получаса, затем дайте остыть и оставьте под лампой еще на полчаса).
Чтобы убедиться, что пленка затвердела, попробуйте поцарапать ее ногтем: она должна быть твердой.
Шаг 12: Разрезаем
Теперь нужно разрезать плату.
- С помощью инструмента для резки листов (nibbler), обрежьте вашу плату.
- Для разрезания можно использовать электролобзик.
- Напильником или шлифовальным диском обработайте края.
Шаг 13: Печатные платы готовы
Вы сделали это и теперь знаете как травить платы в домашних условиях! Вот так просто можно наладить производство печатных плат.
Посмотрите на фотографии: изделия получаются довольно хорошего качества!
СЛУЧАЙНЫЕ СТАТЬИ
Я постоянно забываю полить цветы, и бывает, что они засыхают, к сожалению… и я подумал – как было бы здорово…
тому назад 196 просмотра
При строительстве и возведение автомобильных дорог особенно остро встает вопрос о применении гранитного щебня. Вы спросите, что это такое –…
тому назад 149 просмотра
Как только каждый хозяин своей квартиры, или офиса сталкивается с ремонтом, то как правило каждый начинает задумываться о стиле, который…
тому назад 149 просмотра
Торговый зал для мерчендайзера подобен холсту для художника.
Можно создать из зала настоящий музей, но если переусердствовать, можно испортить его.…
тому назад 148 просмотра
В жилищах, где высота потолка ниже стандартной, можно применить способы исправить этот изъян при помощи дизайнерских эффектов, ведь в случае…
тому назад 149 просмотра
Магнитная щётка для окон Содержание статьи: 1 Магнитная щётка для окон 1.1 Как работает магнитная щётка для мытья стекол 1.2…
тому назад 126 просмотра
PCB «Fab-In-A-Box» … 8-минутная система печатных плат
Техника называется «Контактное травление». Без конкурирующего «резервуара для травления» и только с нашим новым открытием вы можете сократить время травления в 12 раз!
Уже более 60 лет мы неправильно травим печатные платы.
Прочтите, как появился этот простой трюк, а затем попробуйте сами. Мы думаем, вы будете поражены разницей!
Этот полуреволюционный метод был открыт однажды в начале 2003 года, когда мы проезжали на машине через одну из автоматических автомоек, работающих без щетки и без прикосновения. Как я уверен, вы все знаете о том, что эти автомойки в лучшем случае выполняют минимальную работу, чтобы по-настоящему очистить грязную машину.
Так или иначе, машина приехала грязной и вышла почти такой же грязной. Единственное, что оторвалось, это верхний слой грязи и верхний слой пыли! Именно тогда пришло вдохновение задать вопрос: «Поэтому печатные платы так долго травятся?»
При автомойке, использующей только аэрозоль, ничто не соприкасается с краской, чтобы нарушить поверхностное натяжение, которое в первую очередь удерживает грязь на поверхности краски. Сравните это с правильным способом мытья машины с помощью мягкой губки, чтобы снять поверхностное натяжение (с девушками или без них).
0007
Что ж, ребята, грустно это говорить, но то же самое верно и для травления печатной платы. Таким образом, в течение последних 60 с лишним лет мы подвергаем наши печатные платы мойке «без щетки и без прикосновения»!
Бак не нужен? Правда?
Независимо от типа используемого травильного резервуара…
- «Метод качалки» за 0 долларов
- Пузырьковый резервуар за 99 долларов
- «Распылительный бак» стоимостью от 500 до 10 000 долларов США
«Чем простая техника может быть лучше сверхдорогого «распылителя»?
…все они ужасно неэффективны и не достигают цели №1, «сломать поверхностное натяжение, чтобы на медь попал свежий травитель» . Все они очень стараются, но ни один из них не делает это правильно.
Всякий раз, когда вы травите плату, «поверхностное натяжение» удерживает свежий травитель в микроскопической точке контакта с поверхностью меди.
Это нормально в течение примерно 10 секунд, пока этот слой не станет полностью насыщенным ионами меди, так что действие травления сразу же начнет останавливаться, если ему позволить оставаться там без помех. Ах, но вы думаете, если мы будем качать лоток (забавно), или пузырьки воздуха поднимаются над доской (становится все смешнее), или ударим по доске сильным распылением (как в автомойке выше — очень смешно) за 500 долларов) ЗАТЕМ наша агитация будет поддерживать процесс травления! Верно? Конечно, в небольшой степени. Но позвольте спросить, вам нравится хотеть в 10-12 раз дольше, чем нужно? Конечно, эти танки с их различной степенью эффективности в конечном итоге выполняют свою работу, но есть гораздо лучший подход. Факт остается фактом: если вы не нарушаете поверхностное натяжение при физическом контакте, травитель, насыщенный ионами меди, предотвращает эффективное воздействие свежего травителя на медь. В этом корень проблемы. Теперь, когда вы поняли проблему, вот наш взгляд на текущие методы, а также то, как, по нашему мнению, это следует делать.
Вот наш краткий обзор трех используемых в настоящее время резервуаров:
Бесплатный «качающийся поднос» , который, очевидно, считается худшим из когда-либо существовавших методов. Из-за того, что травитель растекается взад-вперед, середина доски, как правило, не вызывает особого волнения, о чем можно говорить, поэтому кажется, что концы доски всегда травятся раньше середины, поэтому в итоге вы получаете «переваренные» концы, которые сильно подрезаны. ! Это совершенно бесполезный метод травления платы. Думаю, мы все согласны с этим. Иногда это удобно в спешке, и вы не можете победить «бесплатно» для контейнера.
Вторым в хит-листе является обычный «пузырьковый» резервуар» . Самый распространенный и дорогой дизайн резервуара, выдувающий пузырьки воздуха для перемешивания из аквариумного насоса! это … нагреватель пытается нагреть химикат, а пузырьки воздуха постоянно охлаждают раствор! Я видел лучшие идеи от 6-летнего ребенка.
В лучшем случае это лишь немного лучше, чем качающийся поднос. Даже с пузырьком танков, самая высокая точка доски всегда травится медленнее, чем самая нижняя точка доски (что по большей части связано с турбулентностью следа!)
Если вы используете хлорид железа (FeCl) в качестве травителя, у вас на поверхности появятся лопнувшие пузырьки воздуха, создающие коррозионную микроатмосферу в вашем магазине… причина номер один, почему предприятиям не нравится FeCl в качестве травителя.
Для большинства этих конструкций резервуаров требуется 1-1/2 галлона раствора, что обходится довольно дорого. (Лучшие конструкции очень тонкие, как изображенный здесь). Из-за проблем, связанных с использованием FeCl, многие пользователи переключаются на более МЕДЛЕННЫЕ действующие вещества, такие как персульфат натрия или аммония. Теперь мы действительно съедаем время! И A/P, и S/P страдают от собственной большой проблемы самоуничтожения! Персульфаты являются окислителями (в отличие от FeCl, являющегося коррозионным), и когда свежая партия готовится путем растворения кристаллов в воде, они немедленно начинают поедать себя.
Свежий рабочий раствор будет мертв примерно через 30 дней. Отлично, да?! Это улучшение?
Наконец, есть действительно дорогой «распылитель для травления» по цене около 500 долларов за «нормальный». Эта конструкция немного лучше, чем пузырьковый бак, однако, даже с мощными насосами с более быстрым действием FeCl, вы не уступаете эффективности автомойки «без прикосновения / без щетки». ВОТ ЭТО ДА! Мы прошли полный круг и вернулись к худшему типу эффективного «грязеудалителя»! Эти устройства, очевидно, недешевы и предназначены больше для пользователей более высокого уровня, чтобы иметь возможность выбивать несколько больших панелей досок одним выстрелом. Как бы вы ни смотрели на это, это большие деньги, когда эффективность относительно низкая. В конечном счете, все три травильных резервуара не более чем перемещают травитель внутри резервуара.
«КОНТАКТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ»
ВОТ КАК СДЕЛАТЬ БЫСТРОЕ ТРАВЛЕНИЕ!
Проблема травления платы полностью решена с помощью губки, одноразовых перчаток и одной-двух унций травителя на основе хлорида железа.
(Это 1 или 2 УНЦИИ!) Нет необходимости в резервуаре для травления… и точка! Чтобы доказать вам, насколько быстро это работает, купите коробку дешевых одноразовых перчаток и мягкую губку в местной аптеке, а также маленькую бутылочку жидкого хлорида железа в магазине Radio Shack (или у поставщика электроники, торгующего под брендом MG Chemicals).
Я знаю, что некоторые из вас качают головой при одной мысли об использовании этой противной, пачкающей одежду, вонючей, разъедающей атмосферы, образующей хлорид железа, однако имейте в виду, что мы используем только микроколичество, которое буквально остается в губка! Нет большого открытого количества травителя. Кроме того, используется такое небольшое количество, что нет никакого заметного запаха или агрессивной «атмосферы», о которой можно было бы говорить. Все вокруг просто, быстро и «захватывающее прозрение».
Техника №1: «Губка»
Прежде всего, для демонстрационных целей, это наш метод «Быстрый и грязный».
Конечно, это не очень сексуально, но чрезвычайно эффективно и быстрее, чем любой другой метод, и продемонстрирует, насколько мощным на самом деле является «контактное травление».
Просто проведя легкими движениями по плате, не перекрывая мазков, вы можете протравить медную плату весом 1/2 унции примерно за 45 секунд (и плату весом 1 унция примерно за 2 минуты). Просто наденьте перчатки, налейте на губку унцию или две хлорида железа, и вы готовы к травлению. Используйте тонкую губку, чтобы травитель оставался ближе к вытираемой поверхности. Травитель останется в губке, поэтому капель не должно быть. Конечно, чем больше плата, тем больше травителя вам понадобится. Губка становится очень черной, так как медь стравливается. Если вы находитесь в канализационной системе, «тяжелый металл» обычно обрабатывается. Проконсультируйтесь с вашей конкретной водоочистной станцией округа и проверьте это для вашего района, чтобы вы могли вымыть губку, когда закончите, однако септические системы будут помещать тяжелый металл в землю, чего вы никогда не должны делать.
При желании вы можете положить губку в пакет с застежкой-молнией и утилизировать его на любой заправочной станции, где производится замена масла, поскольку у них есть раздел «Опасные отходы».
Техника №2: «Брайер»
Абсолютный «выбрасываемый» травильный бак!
Эта основная идея была предложена Чаком Бэггом ([email protected]). Какая-то ирония в том, что его идея оказалась его фамилией, а именно использовать сумку для травления и доски для более чистой техники с почти такой же скоростью травления.
Мы модифицировали его идею, включив в него резиновый валик, подобный изображенному здесь, который называется «брейер». Этот метод представляет собой большой скачок по сравнению с первым методом, описанным выше, поскольку он намного чище — не нужны перчатки или губка. Необходимые материалы: два пакета Ziploc (предпочтительно типа «Easy Zipper»), кусок наждачной бумаги (зернистостью около 220) и ручной брашинг. Просто вставьте один пакет Ziploc внутрь другого (для защиты от протечек).
Возьмите доску и, удерживая ее под углом 45º, проведите ею по наждачной бумаге со всех краев и с обеих сторон, если доска двусторонняя. Цель здесь состоит в том, чтобы скруглить острые края меди, чтобы еще больше предотвратить любую утечку через мешки. Теперь вставьте доску (одностороннюю или двустороннюю), а затем налейте унцию или две хлорида железа. Закройте каждый пакет, выпустив как можно больше воздуха.
С помощью стандартной 4-дюймовой щетки из мягкой резины (не из твердой резины) прокатайте ее по доске с хорошим давлением вперед и назад. Идея этого ролика состоит в том, чтобы выдавить травитель, находящийся на верхней части доски. двухсторонний, переворачивайте пакет примерно каждые 30 секунд. Ключом к этой технике является постоянство в прокатке с умеренным давлением, чтобы выдавить травитель. Этот метод немного медленнее, чем физическое протирание доски, но он все же намного быстрее, чем любой из обычных травильных резервуаров на рынке!0007
Если вы сможете выполнить эту процедуру на световом столе, вы сможете ясно видеть, когда доска готова.
Для утилизации мы обычно кладем в пакет несколько квадратов бумажных полотенец, чтобы они впитали их и предотвратили разбрызгивание травителя, пока он не будет утилизирован. Вы можете легко сложить их в коробку, пока не будете готовы избавиться от них всех одним выстрелом. Поскольку вы используете очень мало травителя, то, что было залито в пакет, к тому времени, когда вы закончите, будет считаться мертвым. Брайер доступен почти во всех магазинах Art’s ‘n Crafts. Есть также много реселлеров этой линейки продуктов марки SpeedBall. Вы можете попробовать Google или Amazon .
ПОДРЕЗАНИЕ
Важная область, которую мы не рассмотрели
Всякий раз, когда вы травите плату, травитель начинает двигаться прямо вниз, однако вскоре после того, как травление опускается ниже «маски», травитель начинает проедать вбок, атакуя «стену» травления. В поперечном сечении он будет похож на обрубленный трейгл. Углы треугольника пропорциональны времени, на которое доска может быть погружена в травитель.
Используя наш метод «Контактное травление», вы, прежде всего, получаете очень быстрое травление, поэтому у проявочной стенки не так много времени для повреждения.
Подрезание Еще больше сокращается тот факт, что вы протираете доску так, что травитель направляется прямо вниз. По сути, мы позволяем микронакоплению насыщенного травителя находиться прямо под маской (в случае гораздо более длительного травления платы весом 1 или даже 2 унции, покрытой медью). Оба эти принципа, «короткое время воздействия» и «перпендикулярное воздействие травителя», снижают подрезку на нашей медной плате весом 1/2 унции почти до нуля. Это означает, что вы можете отображать трассы намного тоньше, чем мы когда-либо могли делать раньше. Вот как мы можем надежно выгравировать следы размером до 0,005 дюйма, используя стандартный лазерный принтер с разрешением 1200 точек на дюйм.
SUPER CHARGING «Хлорное железо»
Новая добавка, повышающая эффективность травителя!
Хлорид железа, разъедая медь, оставляет осадок железа, который останавливает или замедляет процесс.
Протирание доски «вычищает» это и поддерживает процесс. Проверьте «Эдинбургский травление», в котором лимонная кислота добавлена к хлориду железа. Лимонная кислота сохраняет поверхность травления чистой, и вам, возможно, не потребуется столько протирания/перемешивания. Вы можете найти в Google много информации об этом, но вот хорошая страница для обзора, www.polymetaal.nl.
Предоставлено:
Rick Blanchard, Youngsville, NM
Большая емкость для травления печатных плат — Engineering Technical
Эта емкость достаточно велика, чтобы вместить такие предметы, как нагреватель и аэратор. Он достаточно велик практически для любой работы по изготовлению печатных плат в домашних условиях. Список материалов включает только общедоступные элементы. Он вмещает максимум 2,45 галлона США (9,23 литра) травильного раствора. Акрил и ПЭВП могут работать с любыми травителями, с той силой, с которой они будут использоваться.
Список деталей
2 шт.
Лист акрила, 14″ x 11″ x 0,92″, хотя другие толщины будут работать нормально.
1 шт. Лист HDPE 4″ x 14″ x 3/8″.
2 шт. Лист HDPE 4″ x 12,5″ x 3/8″.
Один тюбик силиконового герметика. Прозрачный или белый цвет может быть предпочтительнее для эстетики. Я использовал черный аквариум для фотографий.
Кусок 3/8″ поливинилхлоридной трубы сортамента 80 14 дюймов в длину, чтобы повесить печатную плату.
26 шт. Винты для листового металла #6 x 1/2 дюйма из нержавеющей стали с полукруглой головкой и крестообразным шлицем.
4 винта для листового металла с плоской головкой Phillips #8 x 1 дюйм из нержавеющей стали.
Двухкомпонентная эпоксидная смола для защиты головок винтов.
Подготовка
Разделочную доску необходимо распилить, чтобы сделать детали. Из-за канавки у края по всему периметру остается дюйм отходов, в центре остается чистый материал размером 18 x 13 дюймов. Ищите след плесени на одном краю. Очистите этот край, затем оторвите от разделочной доски три полоски шириной 4 дюйма вдоль.
Имейте в виду, что этот материал режет, как воздух. Он проходит прямо через настольную пилу. который будет уменьшен, когда вы сделаете разрез.Большая нагрузка приходится на отходы, которые вы разрываете первым (где находится точка входа материала формы).Вы можете увидеть перекос на фото ниже.Верхняя полоса была разрезана первой.Другая полоски не показывают снятия напряжения, которое показывает первый обрезк.0007
Есть разделочные доски получше, 20″ x 15″ x 1/2″ примерно за 16 долларов. Вам придется немного изменить размеры, но, возможно, стоит получить толщину 1/2″. Вы также можете получить материал, нарезанный по размеру, на фабрике разделочных досок. Вы можете написать их продавцам по электронной почте и попросить цитату. Они назвали мне 4 доллара США за штуку размером 12 x 4 дюйма x 1/2 дюйма. Минимальный заказ составляет 15 долларов США.
Отрежьте один кусок длиной 14 дюймов. Отрежьте две детали длиной 12,5 дюймов. В каждой из этих двух просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма по центру ширины, на расстоянии 12 дюймов от нижнего конца.
Я использовал сверло Форстнера. половина. Теперь у вас должно получиться две детали, каждая из которых имеет полукруглое углубление на одном конце. Углубление предназначено для удержания и центрирования стержня, на котором будет висеть печатная плата.
Просверлите два отверстия на каждом конце 14-дюймового днища для винтов, которые будут входить в концы. Отверстия должны быть 3/16 дюйма с каждого конца, 1 дюйм от края и должны быть утоплены Вы должны просверлить на концах направляющие отверстия соответствующего размера для используемых шурупов. ПЭВП не сжимается, как древесина, поэтому вы не можете просверлить отверстия меньшего размера. Это помогает, если вы можете зажать конец в тисках и используйте нижнюю часть в качестве направляющей.
Нанесите полоску силиконового герметика диаметром 1/8 дюйма по всей длине нижней части концевой детали (см. рисунок ниже). Когда вы ввинчиваете винты в полиэтилен высокой плотности, везде будет силикон. Соберите детали HDPE на листе вощеной бумаги или бумажного полотенца.
Осторожно вверните винты и остановитесь, когда они хорошо сядут. Сотрите излишки снаружи и по краям, оставив бусинку внутри в том виде, в каком она образовалась. Единственное, что держит это вместе, это пара винтов. Силикон ничего структурно не добавляет. Он вообще не связывается с HDPE. На самом деле силиконовые трубки покрывают полиэтиленом высокой плотности, чтобы он не прилипал к трубке.
Когда угол затянут, он должен выглядеть вот так…
И готовая сборка ПНД…
Акрил уже должен быть нужного вам размера, но если нужно его подрезать вниз, надрежьте его ножом и линейкой, сломайте и слегка отшлифуйте края, чтобы сломать острую кромку.
Просверлите отверстия в акриле. Используйте сверло, предназначенное для акрила. Мне пришлось заказать у поставщика пластмасс, потому что я не мог найти их на месте. Отверстия должны быть увеличены, потому что акрил имеет высокий коэффициент теплового расширения. Он будет перемещаться при изменении температуры.
Чтобы помочь ему справиться с движением, мы используем винты в больших отверстиях, чтобы удерживать акрил против силиконового герметика, чтобы обеспечить расширение. Хотя герметик немного свяжется с акрилом, он совсем не свяжется с ПЭВП. Если закрутить винты до упора, то силикон выдавится почти полностью, и податливости для расширения будет мало или совсем не будет. Если мы остановимся, как только силикон начнет вытекать, силикон останется в соединении и будет действовать как прокладка.
Чертеж, показывающий, как выполняется соединение между ПЭВП и акрилом.
Это не должно выглядеть так. Это перетянуто примерно на 1/4 оборота. Он по-прежнему герметизирует, но есть вероятность, что силикон плохо справится с расширением.
Такой буртик должен быть на каждом краю внутри. Если это не так, вам нужно будет добавить скругление вручную. Причина, по которой резервуар имеет ширину 4 дюйма, заключается в том, что вы можете приложить руку, чтобы починить эту самую вещь, если она нуждается в ремонте.
Краткий обзор сборки
Выполните следующие действия, чтобы собрать подготовленные выше детали резервуара из ПЭВП:
Нанесите валик силиконового герметика диаметром 1/8 дюйма на нижний край одной концевой детали (больше, если ваш ПЭВП имеет толщину 1/2). «толстый)
Присоедините конец к основанию с помощью двух длинных 1-дюймовых винтов.
Повторите то же самое для другого концевого элемента.
Теперь у вас должна получиться U-образная сборка из ПЭВП.
Выполните следующие действия, чтобы добавить акриловые стороны к деталям из ПЭВП. :
Положите предварительно просверленную акриловую боковую панель на сборку из полиэтилена высокой плотности и отметьте отверстия.0053 Наклейте ленту на концы HDPE, чтобы отметить верхнюю часть акрила.
Снимите акриловую панель и просверлите отверстия в ПЭВП с помощью подходящего сверла.
Вверните винты #6 x 1/2 дюйма в отверстия в полиэтилене высокой плотности, остановившись примерно на 1/8 дюйма от конца.
Удалите винты.
Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны.
Завершите выполнение следующих шагов:
Нанесите равномерный валик силиконового герметика диаметром 1/8 дюйма на ПЭВП, как показано выше. Остановитесь на ленте.
Оставьте для отверждения на 15 минут.
Снимите защитное покрытие с обеих сторон акриловой панели.
Аккуратно поместите акриловую боковую панель обратно на сборку из полиэтилена высокой плотности, совместив отверстия для винтов.
Ввинтите винты № 6 x 1/2″ через акрил в полиэтилен высокой плотности, но остановитесь, когда силикон начнет вытекать — не выдавливайте его полностью.
Повторите описанные выше шаги для другой стороны
Оставьте сборку для отверждения на 24 часа
Тестирование
Не тестировать на травителе. Проверьте это на воде с Koolaid или пищевым красителем. Осмотрите все швы, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если есть утечки, промойте бак, затяните все винты на стороне с утечками на четверть оборота и проверьте еще раз.
