24 Вольта 5 Ампер 120 Ватт и 1 Ампер в подарок

Так как я давно работаю с разными блоками питания, то часто получается определить качество блока питания уже ‘по фотографии’. Так получилось и в этот раз, заказал на тест пару блоков, как мне показалось, неплохих. Пока интуиция оказалась на моей стороне, подробнее как всегда под катом 🙂

Вообще меня часто спрашивают- а этот блок питания хороший или нет? На что я не менее часто отвечаю — на вид хороший, но пока не протестирую, точно не скажу. Практика показывает, что внешний вид может быть довольно обманчивым.

Кроме внешнего вида большое значение имеет цена, дешевый БП хорошим быть не может, но это не значит, что дорогой не может быть плохим. Вот и проверим.

Обзор постараюсь сделать коротким, но дать при этом максимум информации.

Для начала немного об упаковке. Скажу коротко — она есть 🙂

На самом деле наличие картонной упаковки скорее необходимо бескорпусным блокам питания, БП в кожухе повредить гораздо тяжелее, но тем не менее наличие упаковки всегда плюс, если не защитит, так хоть детали не потеряются 🙂

Никакой инструкции к блоку питания в комплекте не идет.

Как я писал в начале. блок питания в железном перфорированном корпусе. Дизайн вполне стандартный, алюминиевое шасси, которое служит теплоотводом и перфорированный кожух.

Охлаждение пассивное так как мощность относительно небольшая. Активное охлаждение начинается от мощностей 240-300 Ватт.

Сбоку присутствует наклейка с указанием характеристик блока питания.

Правда я не совсем понял про 110/220, так как блок питания не имеет переключателя напряжения и рассчитан только на 220, хотя судя по схемотехнике вообще должен работать в полном диапазоне 85-240, но будем считать что он на 220.

Технические характеристики:

Входное напряжение — 220 Вольт +/-15%

Выходное напряжение — 24 Вольта

Максимальный ток нагрузки — 5 Ампер

Размеры, для такой мощности, не очень большие и составляют:

Длина — 143мм

Ширина — 58мм

Высота — 41мм

На торцах блока питания расположены винтовые клеммники:

1. Для подключения входа питания и заземления

2. Для подключения выхода 24 Вольта, также с этой стороны расположен светодиод индикации наличия напряжения на выходе и подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения.

Видно что производитель решил использовать такой же клеммник как на выходе, но вывел на него два минусовых контакта и один плюсовой.

Снимается кожух не совсем удобно, откручивается два винта по бокам, а вот с защелками пришлось немного помучатся, первую пришлось отгибать при помощи плоской отвертки.

Теперь о некоторых особенностях блока питания, хороших и не очень.

Для начала сетевой фильтр, он есть, причем не только есть, а почти правильный сетевой фильтр. Присутствует и синфазный дроссель (причем явно на приличный ток), два помехоподавляющих Х конденсатора, два Y конденсатора. Нет только терморезистора, ограничивающего пусковой ток.

Диодный мост применен GBU6D, что поставило меня в тупик. Судя по даташиту он на 6 Ампер и 140-200 Вольт, но при этом отлично прошел все тесты, хотя в сети было 240-245 Вольт (у нас часто ночью такое напряжение), пережил штук 30 включений (специально проверял). Такое чувство, что диодный мост все таки на нормальные 600-800 Вольт, просто напечатали другую маркировку (типа как процессоры с разными частотами, но одним кристаллом). Мало того, часто более ширпотребные 600-800 Вольт имеют даже меньшую цену.

Иногда мне кажется, что китайские инженеры читают наши форумы 🙂

По входу стоит 2 конденсатора по 82мкФ, что дает в сумме 164мкФ. Для заявленной мощности в 120 Ватт это более чем с запасом.

Транзистор и выходной диод прижаты к корпусу через алюминиевую пластину, прижаты стандартно небольшой металлической пластиной.

Здесь также есть небольшое замечание, если по входу стоят Y1 конденсаторы, то почему межобмоточный поставили обычный? Причем я часто наблюдаю такое, ведь цена этому конденсатору — копейки.

Выходные конденсаторы поставили так же довольно большой емкости, 2 штуки 2200х35 Вольт.

Странно то, что конденсаторы имеют разные размеры, но одинаковые емкость/напряжение, фирма производитель также отличается.

Не забыли и о ложке дегтя, вместо выходного помехоподавляющего дросселя стоит ‘специально обученная’ перемычка. Данная экономия выглядит несколько странно на фоне нормального сетевого фильтра.

Первое включение, напряжение на выходе 23.78 Вольта.

Проверка диапазона регулировки выходного напряжения:

Минимальное — 20.71, максимальное — 29.79.

В конце я выставил в итоге заявленные 24 Вольта.

Копнем глубже 🙂

Отвинчиваем винт, которым прижимаются транзистор и диод, он находится под наклейкой с указанием характеристик.

Транзистор и диод прижаты к радиатору через теплопроводящую резину и при этом промазаны теплопроводящей пастой.

На плате присутствует маркировка, WJXPS-P1210B6 и дата разработки платы — 2013 год 25 сентября.

Первая маркировка указывает, что видимо изначально плата разрабатывалась для блока питания 12 Вольт 10 Ампер, т.е. те же 120 Ватт, и уже потом выпустили вариант 24 Вольта 5 Ампер на базе той же платы (меняется трансформатор и несколько компонентов).

БП на 24 Вольта обычно имеет немного выше КПД и если версия на 12 Вольт была рассчитана правильно, то вот мы и получили наш ‘подарочный’ 1 Ампер.

Немного подробнее о компонентах.

1. Помехоподавляющие конденсаторы Y1

2. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269CP от известного производителя LITEON.

3. Высоковольтный транзистор фирмы Infineon 20N60C3, причем в корпусе ТО-247.

4. Выходная диодная сборка BYQ28E-200, это сборка из двух 10 Ампер 200 Вольт UltraFast диодов.

Обычно на выходе ставят диоды Шоттки, но в данном случае применение сборки из просто быстрых диодов вполне оправданно, так как на больших напряжениях диоды Шоттки теряют часть своих ключевых преимуществ — малое падение напряжения.

200 Вольт здесь более чем с запасом.

К плате претензий не было, в необходимых местах присутствуют прорезы для защиты от пробоя по текстолиту. Дорожки, по которым течет большой ток, пролужены.

Пайка среднего качества. Все пропаяно, но обрезка выводов не очень аккуратная.

Измерение емкости конденсаторов показало соответствие тому, что написано, и это не может не радовать 🙂 А вот на измерении ESR выходных конденсаторов мой прибор спасовал, выдав нереальные 0 Ом, почему так, не знаю, раньше такого не видел.

По плате была составлена ее принципиальная схема, позиционные обозначения элементов старался соблюдать, но не уверен что все корректно, так как не везде на плате было это видно.

Ладно, с обзором внутренностей закончили, перейдем к обязательному тестированию.

Стенд для тестирования стандартный, электронная нагрузка, осциллограф, мультиметр, бесконтактный термометр, ручка и бумажка.

Методика такая же как и в прошлых обзорах:

Включение, нагрузка током 1 Ампер, прогрев 20 минут, измерение температур основных элементов, повышение тока на одну ступень.

1. Холостой ход, напряжение 23.98 Вольта, пульсации 100мВ

2. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 23.93 Вольта, пульсации 0,3 Вольта

1. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.77 Вольта, пульсации 0,6 Вольта. это довольно много.

2. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.62 Вольта, пульсации 0.6 Вольта.

1. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение 23.5 Вольта, полный размах пульсаций 0,8 Вольта

2. Ток нагрузки 5 Ампер, напряжение просело до 23.43, но пока в пределах нормы, пульсации как ни странно меньше, 0.6 Вольта. Но в кадр попали пульсации только в верхнюю сторону.

Теперь о ‘подарочном’ Ампере 🙂

Так как в плане нагрева блок питания вел себя отлично, то я решил продолжить тест.

1. Ток нагрузки 6 Ампер, напряжение 23.5 Вольта, пульсации 0.8 Вольта.

2. я решил попробовать немного доработать блок питания, установив отсутствующий дроссель и три керамических конденсатора по 0.22мкФ, один до дросселя, два после.

Как говорится — разница видна невооруженным (ну почти) глазом, пульсации упали в два раза и стали гораздо реже.

В доработке я использовал не совсем подходящий дроссель, он имеет малую индуктивность и рассчитан на большой ток. В блок питания вполне влезет дроссель с индуктивностью раз в 5 больше, что еще больше снизит уровень пульсаций.

Также я разобрался с просадкой напряжения под нагрузкой. Сначала я думал что блок питания ‘не тянет’, хотя для БП имеющего обратную связь с выхода это несколько странно. Охлаждая поочередно компоненты цепи детектирования напряжения я определил, что проблема кроется в уходе номинала у резистора R2. Нагрев уменьшает выходное напряжение. Если заменить R2 на точный, то проблема полностью уйдет. Греется резистор от трансформатора, можно даже просто вынести резистор подальше, но лучше заменить.

Ну и полученные мною температурные режимы.

Корпус в конце эксперимента достиг температуры в 70 градусов в районе силовых элементов.

Стоит сказать, что охлаждение в тесте было не очень хорошее, лето (кондиционер я не включал), блок лежал на столе, который является плохим теплоотводом и затрудняет охлаждение нижней части БП.

Последние цифры фактически получены после двухчасового ступенчатого прогрева.

Резюме.

Плюсы

Наличие упаковки

Номиналы элементов подобраны с запасом (кроме вопроса о входном диодном мосте)

Нагрев позволяет использовать данный БП даже при токе нагрузки до 6 Ампер

Нормальный сетевой фильтр на входе.

Аккуратная и качественная конструкция.

Наличие возможности подстройки выходного напряжения в больших пределах

Минусы

Большой уровень пульсаций (по крайней мере без доработки)

Низкая термостабильность резисторов делителя обратной связи.

Межобмоточный конденсатор неправильного типа

Непонятная ситуация с входным диодным мостом.

Мое мнение. Впечатление о блоке питания создалось очень двоякое, с одной стороны хороший блок питания, с большим запасом по току, с нормальными номиналами конденсаторов, но при этом требующий доработки. Доработка копеечная и несложная, но она желательна, с ней характеристики БП становятся гораздо лучше, зачем так экономить?

Вторая непонятная ситуация, с входным диодным мостом, но я все таки склонен считать, что диодный мост стоит нормальный, но неправильно промаркирован. Как я выше писал, часто диоды и мосты на напряжение 600-800 Вольт стоят даже дешевле их низковольтных аналогов, кроме того БП прошел все тесты на ура даже при превышенном сетевом напряжении.

Сегодня позже попробую проверить свою теорию, сгорит, так сгорит.

Рекомендовать или нет, тяжело сказать. Для тех кто умеет держать в руках паяльник, это способ получить хороший блок питания. Либо для тех, кому не важен уровень пульсаций и снижение напряжения (можно изначально выставить 24. 25-24.3 и будет лучше). Для остальных, не знаю, решать вам, я постарался дать всю необходимую информацию.

Какой нужен диод для 12 вольт — Строй Обзор

Содержание

1. Какие светодиоды подключают к 12 вольтам?
2. Подключение сверхярких и мощных LED к 12В
3. Сколько LED можно подключить к 12В?
4. Как подключить LED к 3 или 5 вольтам
5. Как подключить к 12 вольтам автомобиля
6. Видео о подключении
7. Итоги

Подключение светодиода на 12В – вполне выполнимая задача даже для тех, кто не имеет тесного знакомства со схемотехникой. Прежде чем приступать к сборке цепей, рекомендуется рассмотреть типичные ошибки которые допускают не только любители, но и некоторые массовые производители.

Вступление, или как работает светодиод

Следует четко запомнить, что светодиоды относятся к токовым приборам, это значит, что проходимый ток должен быть ограничен посредством резистора.

Для расчета величины можно использовать следующую формулу:
R= (Uпит-Uпад)/0,75I, где
Uпит и Uпад – напряжение питания и падающее;
R – искомая величина сопротивления ограничивающего резистора;
I – проходящий ток.

Данные теоретические выкладки, казалось бы, необходимы для сборки любого работоспособного устройства. На примере разнообразных поделок китайского производства можно заметить, что на деле ограничивающий резистор применяется далеко не всегда.

Подключение светодиода на 12 вольт во всевозможных сувенирах, брелоках и фонариках осуществляется несколько иным способом. Несколько стандартных дисковых батареек подсоединяются напрямую к диоду. Расчет идет на то, что ток будет ограничиваться внутренним сопротивлением батареи, а её мощности не хватит на то чтобы попросту спалить другие элементы.

Некорректное подключение светодиодов на 12 вольт чревато не только их поспешным перегоранием. Важно помнить также о деградации устройств, когда яркость свечения стремительно падает при протекании нормального тока.

Светодиод не полностью перестает гореть, но он уже не сможет эффективно служить не только в составе фонарика, но даже в декоре он будет заметен только в полной темноте. Быстрее всего это можно наблюдать на белых и синих устройствах, поэтому для начала можно выбрать светодиод другого оттенка.

При отсутствии ограничивающего резистора подключение светодиода на 12В можно смело назвать неудачным. Полную деградацию устройства можно наблюдать через считанные минуты после подачи питания.

Схемы подобного образца – явная экономия средств и трудозатрат, но и изделия при этом получаются одноразовыми.

Другие примеры подключений, или как их исправить

Другое, не менее некорректное подключение светодиодов на 12В, можно наблюдать в уже более сложных и мощных устройствах. При увеличении количества диодов производители все так же продолжают надеяться на сопротивление батареи, просто соединив элементы последовательно. Наиболее распространенная причина при сдаче в ремонт таких приспособлений и поделок – банально выгорел отдельный светодиод или же вся их связка.

Можно попытаться доделать схему несколькими способами:
1. Подключение одного резистора.Такое подключение также не принесет ожидаемого результата. Все дело в том, что даже произведенные в одной партии полупроводниковые приборы имеют весьма ощутимые отличия. Дело даже не в том, что может быть заметна разница в яркости свечения светодиодов. Здесь речь пойдет о таком параметре как падение напряжения. Каждый из приборов характеризуется собственным током. Светодиод с наиболее высоким показателем, скорее всего, перегорит, когда его ток превысит номинальный. После этого и остальные светодиоды, питающиеся от 12В, не прослужат долго. Далее перегорит следующий по номиналу тока светодиод, а вслед за ним и оставшийся.
2. По резистору на каждый светодиод. Такое подключение стабилитрон 12 вольт не вступает в конфликт с правилами схемотехники. Токи становятся независимыми, но очевидный минус такой цепочки – громоздкость и неуместная загруженность элементами.
3. Цепочки последовательно соединенных светодиодов.Только такой вариант подключения устройств даст возможность одновременно добиться максимальной компактности при высокой результативности. Единственное, что стоит предусмотреть – увеличение напряжения питания.

Параметры светодиодов зависят и от их цвета, что нужно учитывать, продумывая подключение устройств к 12В.

Сколько светодиодов можно подключить к 12В и как это все рассчитать

Для получения ответа на данный вопрос можно разделить Uпит на Uпад, или же просто исходить из усредненного значения 2 вольт. Получается, что максимальное количество светодиодов, которое можно подключить, равняется 6. Но, определенная часть напряжения должна отходить гасящему резистору, пусть эта величина также будет составлять порядка 2 вольт.

Число элементов продолжает уменьшаться.

К этому стоит добавить, что прямое напряжение светодиодов далеко не всегда равняется 2 В. Следует принимать во внимание не только конкретный тип светодиода, но и оттенок его свечения. При этом лучше отталкиваться от максимальных значений падений напряжения, ведь в противном случае диоды могут просто не зажечься.

Расчеты не обязательно проводить вручную – выручить в любой ситуации сможет специальная программка для подсчета параметров элементов цепи. Полученные значения помогут понять, сколько конкретных диодов можно подключить к имеющемуся источнику питания.

Для чего может понадобиться подключение светодиодов к 12В

Одна из наиболее популярных областей применения таких схем – осветительная система автомобиля. Напряжения аккумулятора машины вполне хватает для реализации различных идей для внутренней подсветки, но вместе с этим светодиоды часто применяются и для внешнего освещения.

Блоки питания на 12 вольт можно назвать довольно распространенными, что позволяет существенно расширить область применения таких подключений. Различные рамки для часов, картинок, фотографий, подсветка аквариумов, террариумов, любых других предметов интерьера – все это можно реализовать на 12 вольтах. Светодиод как прибор довольно универсален, он не особо требователен к питанию и может вынести многие типы воздействий.

При конструировании любых поделок рекомендуется не забывать о правилах монтажа, чтобы сувениры и аксессуары могли служить длительное время.

Итак! Что мы имеем!

Бортовая сеть легкового авто – 12-14,5 Вольта. В зависимости заглушён двиратель или заведён.

Типичный светодиод с характеристиками: (напряжение падения 3,2 Вольта и ток 20мА = 0,02Ампера)

«Падение напряжения» и «рабочий ток» — это основные характеристики светодиода. Питается светодиод током – это ВАЖНО! Напряжение он возьмёт столько, сколько ему надо, а вот ток нужно ограничить. Падение напряжения типичного белого светодиода – 3,2 Вольта. Но у светодиодов разных цветов оно отличается для желтых и красных светодиодов — 2 — 2,5 Вольта.; для синих, зеленых, белых — 3-3,8 Вольта. Так что при выборе цвета светодиода учитывайте его падение напряжения. Ток маломощных светодиодов, как правило, не более 20мА

Что такое падение напряжения? Если мы подключим наш белый светодиод падение напряжения, которого — 3,2 Вольта, а рабочий ток 20мА=0,02 Ампера к источнику 12 Вольт, то этот светодиод съест 3,2 Вольта. Напряжение после этого светодиода снизится (упадёт) на 3,2 Вольта. 12-3,2=8,8. Но не забываем – что светодиод питается током а не напряжением т.е. сколько тока дадите — столько он через себя пропустит, а ток нужно задать. Как понять задать?! Задать – значит ограничить. Ограничить ток можно резистором, либо запитать светодиод через драйвер. Давайте рассмотрим на примерах как рассчитать и подключить светодиод к источнику воображаемой бортовой сети автомобиля, напряжение которой колеблется от 12 до 14,5 Вольт. Что бы наш светодиод не сгорел при длительном включении — рассчитывать мы будем исходя того, что в нашем автомобиле 14,5 Вольт а не 12,5 Вольта. Светодиод в этом случае будет светить менее ярко, но зато дольше прослужит. В одном из пунктов этой статьи мы рассмотрим как подключить светодиод или цепочки из светодиодов через микросхему-стабилизатор напряжения. Такой способ подключения — сохранит яркость светодиодов при изменении оборотов двигателя.

Сперва делаем расчёты. Вычитаем из имеющегося исходного напряжения 14,5 Вольта напряжение питания светодиода (3,2 Вольта). 14,5В — 3,2В =11,3В Получаем 11,3 Вольта. Вот на эти оставшиеся 11,3 Вольта нужно задать ток 20мА — что бы светодиод не сгорел. Далее нам в помощь Закон Ома для участка электрической цепи, то есть для вашего светодиода и резистора. R=U/I . Где R — сопротивление резистора, U — напряжение, которое нужно погасить, I — ток в цепи. То есть, чтобы получить сопротивление гасящего резистора, нужно разделить напряжение, которое нужно погасить, на ток, который нужно получить. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть в нашем случае 20 мА — 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем. R = 11,3 / 0,02. Получаем 565 Ом. Итак, нам нужен резистор номиналом 565 Ом. Самый ближайший по номиналу, который вы сможете найти в радиомагазине будет 560 Ом. Мощность резистора желательно взять 0,25Вт. Этот резистор мы подключаем последовательно к светодиоду причём не важно к АНОДУ(плюсовому) или КАТОДУ(минусовому) выводу — главное что бы на АНОД вы подали плюс, а на КАТОД минус. Так сказать — соблюдали полярность. И наш резистор благополучно рассеет лишний ток в тепло. Резистор рекомендуется припаивать непосредственно к светодиоду.

С тех пор, как сверхъяркие светодиоды (LED) стали доступны широкому кругу потребителей, к ним сразу проявился большой интерес. На основе LED можно создавать множество интересных светотехнических конструкций. Однако, подключение светодиода к 12 вольтам, принципиально отличается от подключения к 12 вольтам той же лампы накаливания. В этом материале будет подробно рассказано о подключении светоизлучающих диодов к источникам питания, имеющим различное напряжение.

Какие светодиоды подключают к 12 вольтам?

Если коротко ответить на вопрос, вынесенный в качестве подзаголовка, то ответ будет звучать так: никакие! Неспециалисту такой ответ покажется парадоксальным, ведь в продаже имеются светодиоды, которые, как заявляют продавцы, рассчитаны на питание от источника 12 вольт.

Возьмемся утверждать, что на конкретное напряжение могут быть рассчитаны только изделия на основе светодиодов. Говорить о конкретном рабочем напряжении LED не корректно. Это связанно с физическими процессами, протекающими в нем при испускании света.

Главными характеристиками этих процессов являются рабочий ток и максимально допустимый ток прибора. В справочниках и даташитах указывают напряжения на светодиодах при протекании рабочего тока. Эти величины используют для расчетов LED конструкций, а не для выбора источника питания.

Кстати, напряжение в рабочем режиме лежит всего лишь в пределах от 1.5 В до 3.5 В. Величина зависит, в основном, от цвета испускаемого LED. Меньшие напряжения падают на красных светодиодах, большие значения относятся к сверхъярким. Имеющиеся в продаже светоизлучающие диоды на 12 вольт не являются единичными приборами.

Двенадцативольтовые LED это матрицы, состоящие из нескольких светоизлучающих диодов. Матрицы представляют собой светодиодные сборки, собранные из цепочек последовательно подключенных приборов.

В каждой матрице имеется несколько цепочек, которые подключены параллельно между собой. Когда говорят, что светодиод рассчитан на двенадцать вольт, то подразумевают, что падение напряжения на последовательной цепочке из них при протекании рабочего тока составляет примерно 12 В.

Подключение сверхярких и мощных LED к 12В

Сначала рассмотрим способ подключения одного мощного сверхъяркого светодиода к 12 Вольтам. Допустим, в нашем распоряжении имеется прибор, рабочий ток которого 350 мА. При этом падение напряжения на нем в рабочем режиме составляет примерно 3.4 Вольта. Нетрудно подсчитать, что потребляемая мощность такого прибора составляет 1 W.

Понятно, что подключать его напрямую к 12 Вольтам нельзя. Нам придется, каким-то образом, «погасить» часть напряжения. В простейших случаях для этих целей применяются гасящие (токоограничивающие) резисторы. Его соединяют со светодиодом последовательно. Схема питания одного LED показана на фото.

Чтобы рассчитать номинал токоограничивающего резистора пользуются формулой:

Вооружившись калькулятором легко подсчитать, что сопротивление будет составлять около 25 Ом. На нем будет рассеиваться мощность, которую рассчитывают по формуле:

В нашем примере мощность составит около 3 ватт. Найти сопротивление такой мощности довольно трудно, поэтому в качестве гасящего резистора можно применить два резистора по 100 Ом мощностью 2 Вт, соединенные параллельно.

В принципе на основе этих расчетов уже можно создавать практическую конструкцию. Выполнив подключение светодиода к 12В через выключатель, можно организовать дополнительную подсветку подкапотного пространства автомобиля, багажника или перчаточного бокса.

Мы показали, что создание такой схемы возможно, но применение ее нерационально. Нетрудно заметить, что две трети мощности потребляемой конструкцией приходится на гасящий резистор и, следовательно, тратится впустую. Ниже мы расскажем, как избежать ненужных потерь.

Сколько LED можно подключить к 12В?

Очевидно, что по простейшей схеме к источнику 12 Вольт можно подключить сколько угодно. Главное, чтобы у подключаемого источника питания хватало мощности. Однако мы видели, что при такой схеме подключения много энергии расходуется бесполезно.

Простейшим выходом из этой ситуации является снижение мощности рассеиваемой на токоограничивающем резисторе. Для снижения бесполезно рассеиваемой мощности, несколько светодиодов подключают последовательно и питают через один гасящий резистор. В этом случае падение напряжения на сопротивлении оказывается значительно меньше. Следовательно, существенно снижаются потери энергии. Расчет сопротивления для последовательного подключения светоизлучающих диодов выполняют по формуле:

Где n – количество последовательно подключенных LED.

В случае источника 12 Вольт разумно подключать последовательно три светодиода и один гасящий резистор. Падение напряжения на светодиодах не превысит 10.5 Вольта и на долю резистора останется всего 1,5 Вольт.

Такое техническое решение широко применяют, когда количество подключаемых к 12 Вольтам светодиодов кратно трем. Т. е. так можно подключить 6, 9, 12, …, 3N LED. Например, так поступают производители светодиодных лент. В них светодиоды сгруппированы по три и питаются через одно общее сопротивление.

Если нужно подключить 4 светодиода к 12 Вольтам, то целесообразно сгруппировать их по 2, и каждую пару питать через токоограничивающий резистор.

Последовательно следует подключать светодиоды с одинаковым рабочим током. Иначе разные приборы будут светить с различной яркостью или будет превышен ток какого-либо LED, и он выйдет из строя.

Что касается подключения светодиодов «рассчитанных на 12 В» то лучше установить их «рабочее напряжение» опытным путем. Для этого их надо подключить к лабораторному блоку питания и, постепенно поднимая напряжение, контролировать потребляемый ток. Напряжение, при котором рабочий ток будет достигнут, можно использовать для расчета токоограничивающего резистора.

Как подключить LED к 3 или 5 вольтам

Большинство маломощных светодиодов нормально работают и от 3 и тем более от 5 вольт. Выполнить для них расчет токоограничивающих сопротивлений можно по приведенной выше формуле.

При изготовлении конструкций с автономными источниками питания, особенно если в них используются сверхъяркие «мощные» LED, такой подход не приемлем. Мощность, рассеиваемая на гасящем резисторе, значительно сокращает время работы устройства.

Поэтому в современных ручных фонарях, работающих от низковольтных батарей применяют электронные преобразователи напряжения – драйверы. Потери в драйверах намного ниже, чем на токоограничивающих резисторах. Сейчас драйверы доступны и их можно легко найти в магазинах.

Имея некоторые познания в электронике и навыки работы с паяльником, простой драйвер можно изготовить самостоятельно. Одна из простых схем преобразователя для мощного светодиода приведена ниже.

Как подключить к 12 вольтам автомобиля

Подключение светодиодов к бортовой сети автомобиля не имеет существенных отличий от подключения к другим источникам питания. Просто не нужно забывать, что аккумуляторная батарея автомобиля в нормальном состоянии выдает не 12 Вольт, а примерно 14 Вольт.

Еще при подключении надо помнить, что не в каждом автомобиле надежно работает система стабилизации напряжения бортовой сети. Поэтому при расчетах гасящих резисторов лучше принимать напряжение питания равным 15 – 17 вольт. Это несколько снизит яркость свечения, но зато значительно продлит срок службы, так как светодиод будут работать в «щадящем» режиме.

Видео о подключении

Перед подключением советуем посмотреть хорошее видео для закрепления полученных знаний. Автор подробно и доступным языком рассказывает, как подключить светодиод к 12 вольтам от блока питания компьютера, как рассчитать резистор и другие нюансы.

Итоги

В заключении можно сказать, что при подключении сверхъярких светодиодах нужно принимать во внимание следующие соображения:

• важнейшим параметром светодиода является его рабочий ток;
• на гасящих резисторах бесполезно рассеивается энергия;
• применяя последовательное подключение можно уменьшить потери, одновременно уменьшив количество и мощность применяемых резисторов;
• в бортовой сети автомобиля не 12 Вольт, а несколько больше, и для надежной работы подключаемых светоизлучающих диодов нужно обязательно учитывать этот фактор.

Запомнив все вышеперечисленные аспекты подключения, Вы с легкостью запитаете любой светодиод, в любом количестве, от любого источника питания постоянного тока 12 Вольт.

Диод в регулятор напряжения генератора

Автор admin На чтение 10 мин Просмотров 14 Опубликовано 11.02.2020

Содержимое

• К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.
• Как поднять бортовое напряжение
• Внедрение диода
• На генераторе
• Диод 242

Независимо от включенных на автомобиле потребителей, генератор по инструкции должен выдавать напряжение в пределах 13,5-14,5 вольт. Работа от аккумулятора не допускается в режимах недостаточного заряда (менее 13,5 В) и избыточного заряда (более 14,5 В), поэтому вам необходимо время от времени проверять бортовое напряжение, если у вас нет индикаторов в машине в вашем автомобиле, показывающее, какое напряжение в бортовой сети автомобиля. В случае недостаточного заряда (менее 13,5 В) срок службы батареи значительно сократится.

Таким образом, все мы прекрасно знаем, что необходимо следить не только за бортовым напряжением, но и за плотностью электролита в аккумуляторе. Вот небольшая таблица, которая вам в помощь, где вы можете увидеть, как напряжение и плотность электролита, вы можете определить степень его разряда или заряда.

Степень заряда Степень разряда Плотность электролита Г / см3 Напряжение на батарею
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
эти измерения проводились при температуре 20-25 C*
плотность клеток не должна отличаться друг от друга + -0,02-0,03
напряжение следует измерять проверенным мультиметром.

Ну допустим не все так фатально, но проехав минут 15-20 с включенными фарами и при включенной печке, напряжение упало до 12,8, конечно, о каком заряде АКБ можно было говорить .. когда нормальная зарядка АКБ должна быть при напряжении 13,9 Вольт и выше… А после лета вообще упало до 12,3 Вольт и плотности 1,2 Так вот, тут было решено, что надо поднять напряжение вставив диод в цепи регулятора напряжения…

Практически все диоды подходят с напряжением пробоя 20 В и током не менее 5 А
Я бы взял такой диод на 10А, он есть практически в любом радиомагазине или на рынке.

1. Позволяет проводить ток возбуждения непосредственно в генератор, минуя контакты выключателя зажигания

2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от АКБ лампочкой, это снижает начальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку АКБ, если двигатель не запускается и включается зажигание.

3. Когда двигатель запускается, через лампу в генератор протекает небольшой ток возбуждения, поэтому генератор очень легко вращается, что облегчает работу стартера.

4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает начальный ток возбуждения и позволяет проверить работу генератора

А теперь подробнее

На автомобилях используется трехфазный синхронный генератор переменного тока.

Электрооборудование требует для работы постоянного тока, поэтому в генераторе должен быть установлен выпрямитель. Выпрямитель трехфазного генератора – диодный мост

по схеме Ларионова: -Три плеча, два диода

Эти диодные мосты использовались на первых типах автомобильных генераторов «Москвич», «Зил 130», «Жигули»

Простой диодный мост на Жигулях без дополнительных диодов

К любому автомобильному генератору прилагается регулятор напряжения. Регулятор поддерживает заданный уровень напряжения генератора. Через регулятор напряжения протекает ток возбуждения, который создает магнитное поле в роторе. По мере вращения ротора изменяется магнитное поле, протекающее через обмотку генератора, что приводит к возникновению электромагнитного поля в обмотке генератора.

В первых генераторах использовался простейший транзисторный стабилизатор напряжения

Чтобы запитать генератор, необходимо сначала подать на него ток от аккумулятора. Когда зажигание включено, этот ток течет от батареи через выходную точку выпрямителя, а затем через щетки в обмотке возбуждения. Когда генератор находится под напряжением, он уже сам становится источником и начинает заряжать аккумулятор, запитывая все нагрузки. Генератор отдает часть своего тока собственному возбуждению. Ток возбуждения протекает через замок зажигания

Ток возбуждения мощного генератора достигает 5 Ампер, это довольно большой ток, который нагревает провода и нагрузки и при размыкании создает сильную искру. Весь ток возбуждения проходит через контакты замка зажигания и контакты постепенно выгорают. Это снижает надежность ключа зажигания: ухудшается заряд аккумулятора и нарушается стабильность системы зажигания. Необходимо следить за тем, чтобы ток возбуждения не проходил через замок зажигания. Питание обмотки возбуждения может осуществляться непосредственно в генераторе, если часть тока обмотки отводится через дополнительные диоды.

Такая проблема возникла с опытом использования генераторов первого поколения. Батарея неожиданно для водителя оказалась разряженной. Причина заключалась в том, что забытый или случайно оставленный ключ зажигания держал цепь возбуждения генератора включенной, а аккумулятор разряжался через обмотку возбуждения током 3-5 ампер. Для батареи, которая не является новой и, как обычно, не полностью заряжена, достаточно 2-3 часов, и батарея больше не сможет запустить двигатель. Это явление объяснялось тем, что для первоначального возбуждения генератора при пуске двигателя обмотка возбуждения запитывалась от аккумулятора через ключ зажигания. Если зажигание выключено, проблем не было. Но один-два раза в год многие водители по разным причинам не выключают зажигание.

Использование дополнительных диодов и предварительное возбуждение через лампочку позволило решить эту проблему.

Батарея, как и раньше, была нужна для первоначального возбуждения, но в цепь возбуждения была включена лампочка, которая сильно ограничивала ток возбуждения до уровня 100 миллиампер, этого хватало для начального возбуждения генератора, но для для работы генератора на полную мощность уже требуется большой ток возбуждения – около 5 Ампер.

В такой схеме генератора – с лампой в цепи возбуждения рабочий ток возбуждения подводится к ротору дополнительным выпрямителем, который не подключен к АКБ, поэтому, если двигатель не работал, оставил включенным зажигание выключатель не приводил к быстрой разрядке АКБ, так как на пути тока разряда находились лампочки и сильно ограничивал ток.

Через замок зажигания проходит только начальный ток возбуждения, ограниченный лампочкой, это разряжает контакты замка зажигания и делает систему зарядки более надежной.

Лампочка становится очень удобным индикатором процесса зарядки. Если он горит при работающем двигателе, генератор не заряжает аккумулятор.

Таким образом, смысл использования дополнительных диодов для питания обмотки возбуждения генератора заключается в том, что ток возбуждения генератора поступает непосредственно в генератор и не проходит через переключатель зажигания, и что не происходит неожиданной разрядки генератора. Аккумуляторная батарея при включении зажигания остается включенным, когда двигатель не работает.

Еще одно важное преимущество схемы генератора с дополнительными диодами:

При запуске двигателя по схеме без дополнительных диодов сразу идет большой ток возбуждения от АКБ, генератор полностью возбужден и сильно сопротивляется вращению стартера.

В схеме с лампочкой начальный ток возбуждения небольшой и генератор легко поворачивается, он полностью запитывается после выключения стартера, что значительно упрощает запуск двигателя.

Схема с дополнительными диодами широко применялась всеми производителями генераторов в 1980-х и 1990-х годах, и до сих пор генераторы по этой схеме выпускаются для автомобилей прошлых лет выпуска.

Для современных генераторов схема с дополнительными диодами не используется. Диодные мосты с дополнительными диодами доступны только для генераторов, разработанных ранее.

В современных генераторах используются более сложные регуляторы напряжения с микроконтроллерами, которые позволяют точно регулировать напряжение, разряжать замок зажигания, защищать аккумулятор от разряда и облегчают работу стартера при запуске. (См. Статью «S IG L Denso Toyota Generators.) И обеспечивает расширенные функции диагностики генератора.

К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.

Это генераторы для «Шеви-Нива», «Калина», «Гранта» и всех последующих моделей ВАЗ, а также самые современные генераторы для ГАЗ и КАМАЗ

В настоящее время производятся три поколения диодных мостов. Для старых генераторов без дополнительных диодов, для генераторов среднего поколения с дополнительными диодами и для современных генераторов всегда без дополнительных диодов.

Если диодные мосты конструктивно одинаковы, то для более старых генераторов вполне можно использовать диодный мост с дополнительными диодами, при этом о дополнительных диодах следует забыть.

Можно использовать и наоборот, все заработает, свет придется отводить, то есть восстановить старую схему, но не забудьте выключить зажигание, если двигатель не работает.

Для многих современных генераторов диодные мосты без дополнительных диодов имеют усовершенствованную конструкцию по сравнению с предыдущими с дополнительными диодами (сравните БВО 3-105-01 и БВО 4-105-01, см. Последний рисунок), поэтому они полностью совместимы по размеру и точки крепления.

Старый диодный мост с дополнительными диодами можно смело устанавливать в более современный генератор (9402.3701-03 без дополнительных диодов), но также необходимо установить регулятор напряжения старого типа (778.3702). Возможна поставка нового регулятора (845.3702) только для того, чтобы не подключать дополнительные диоды, но необходимо будет сделать дополнительный фазный кабель для работы многофункционального регулятора напряжения и подключить второй кабель регулятора к плюсовому кабелю диодный мост. также можно и наоборот установить. Если есть диодный мост без дополнительных диодов, его можно подключить к старому генератору (9402.3701), но нужно либо дополнительно припаять диоды, либо выбрать стабилизатор напряжения, работающий с фазовым управлением (845.3702). Внешняя проводка доработок не требует.

Диодные мосты с добавочными диодами могут иметь дополнительную клемму, подключенную к фазе. Это необходимо для самых первых генераторов, которые были на Волге и Газелях, со спидометрами, которые, как и в дизельных автомобилях, питались от генератора. Эти диодные мосты можно смело устанавливать на более современные генераторы.

Как поднять бортовое напряжение

Где и как поставить диод в цепи PH генератора, чтобы повысить напряжение в автомобильной сети и лучше зарядить аккумулятор? Здесь я предлагаю простое решение, поднять бортовое напряжение, практически не заходя в автомобиль и его цепи.

Я просмотрел свои архивы и не смог найти материал, из которого я читал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку 13,6 В. Это связано с« старой »схемой подключения, с которой скопирована и« успешно доработана »новая. По новой схеме у нас хроническая недогрузка аккумуляторной батареи, что с приходом зимы делает запуск двигателя при низких температурах довольно проблематичным.

Также следует отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при положительной температуре самого себя. Поэтому зимой, если делать небольшие пробеги и аккумулятор не успевает прогреться под капотом хотя бы до нуля (плюс время зарядки), он будет постоянно разряжаться. И он скоро сдохнет… Считается, что после запуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, необходимо проехать не менее 20 минут. Ровно ехать и не застрять в пробке! Как повысить напряжение в сети?

Очень простой! Надо заставить регулятор «подумать», что у нас в сети низкое напряжение. Следовательно, генератор выдаст нам недостающие вольты. В этом нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения в схему необходимо вставить диод, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Здесь нет преступления, только при несоблюдении полярности обвинений не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно нагреваться, поэтому лучше всего устанавливать его на радиатор. Что следует учитывать при выборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевый – 0,3… 0,7 В, кремниевый – 0,8… 1,2 В. То есть это то напряжение, при котором у вас поднимется бортовая сеть. Поэтому путем подбора можно получить «желаемое» напряжение в нашей сети.”

На генераторе

На второй картинке видно, как расположен диод, но при такой длине разводка не очень удобна – все внатяг. Лучше сделать длину провода около 2 см от диода – так, на мой взгляд, будет легче вставить его в разъем PH генератора. Насколько я помню, у меня диод К223, например это кремний. Увеличьте напряжение примерно на 1,3 В.

Поправился – проверил по справочным данным в интернете, что такое диод К223 – должен сказать, что очень ошибся, указав только такое название. Действительно, есть диоды КД223 и Д223, но корпуса у них совершенно разные.

Однако на предоставленных мною фотографиях диоды D214 или D242, скорее всего, обмотаны изолентой (после цифр могут быть разные буквы), это так (резьба М6) :

Диод 242

Вкратце приведу здесь параметры :

обратное напряжение: от 50 до 100 В и выше прямой ток от 5 до 10 А, при падении напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Бюджетный 5-амперный драйвер для лазерных диодов OptLasers

Главная > Драйверы лазерных диодов  >  OptLasers  >  RLS/LPLDD-5A-12V (минимальное количество для заказа – 2 шт.)

 

2

артикул / артикул №: RLS/LPLDD-5A-12V (минимальное количество для заказа 2 шт.) кораблей: Запросить цену на текущую дату отгрузки

Основные характеристики

• Доступная схема драйвера лазерного диода со встроенными функциями защиты от лазерного излучения
• Диапазон выходного тока лазера до 5 А
• Встроенный плавный пуск с линейным изменением до заданного значения тока и предела тока
• Простая настройка/регулировка тока с помощью подстроечного потенциометра
• Минимальное количество заказа: 2 шт.
• Предлагается OptLasers, продавцом лазерной лаборатории на торговой площадке
• Продается и поддерживается в Северной Америке: LaserDiodeControl.com, входящей в группу Laser Lab Source Marketplace Group

Информация о производителе/продавце, доставке и гарантии

Информация о доставке
Заказы на этот продукт обрабатываются и выполняются по всему миру компанией Laser Lab Source, торговой площадкой для ученых и инженеров, занимающихся лазерами. Он производится компанией OptLasers.

Этот товар отправляется из Бозмана, штат Массачусетс, в США по цене 29,50 долларов США через службу Fedex Express. Пожалуйста, свяжитесь с нами для доставки в другие регионы.

Информация о гарантии
Этот продукт продается с полной годовой гарантией. Гарантируется отсутствие дефектов материала и/или изготовления в течение одного года с даты отгрузки. Гарантия предоставляется и соблюдается Laser Lab Source для продуктов, приобретенных через Laser Lab Source.

Цена и стоимость доставки

Купить сейчас / Добавить в корзину

Технические вопросы по этому продукту

СПРОСИТЬ ИНЖЕНЕРУ

• Получить ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ для этого продукта
• Запросить РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Также учитываются клиенты:

Почему ученые и инженеры выбирают лазерный источник?

• Основные характеристики
• Обзор продукта
• Технический паспорт

МОДЕЛЬ	RLS/LPLDD-5A-12V (минимальное количество для заказа 2 шт.)
ЦЕНА	109,00 $
Технические характеристики
Максимальный выходной ток драйвера лазерного диода: 5 А Значение тока по умолчанию: 2 А Частота модуляции (кГц): 0–100 (аналоговая модуляция) Диапазон напряжения модуляции (В): 0–5 В Тип модуляции: Аналоговый Защита от обратной полярности: Нет V) 3,3–12 В пост. тока Зажим модуляции более 5 В: ДА (стабилитрон 5 В) Тип транзистора N-MOSFET Шум и пульсации (СКЗ): Время нарастания и спада:
Размеры
Размеры (Д x Ш мм): 35 мм x 20 мм
Требуемое входное напряжение
3,3 В ~ 12 В пост. тока

Обзор продукта:

Доступная схема лазерного драйвера, предназначенная для синих и зеленых лазерных диодов

Эти небольшие печатные платы являются доступными драйверами для лазерных диодов, требующих до пяти ампер тока смещения и требующих от 5 В до 9 В.V прямого напряжения. Они предназначены для питания лазеров с возможностью регулировки максимального уровня тока до 5000 мА. Они также позволяют пользователю модулировать лазер с полосой пропускания до 100 кГц. Приемлемым входным сигналом модуляции для этих схем является аналоговый (не прямоугольный или TTL). Эти небольшие печатные платы обычно поставляются со склада и являются отличным выбором для разработки продуктов, включающих лазеры накачки и другие устройства, требующие нескольких ампер прямого тока. Они предлагают функции защиты, такие как медленное линейное изменение пускового тока до заданного значения. Пользователи должны соблюдать осторожность при правильном подключении полярности. Эти недорогие драйверы являются источником тока смещения для лазера и не имеют функций контроля температуры.

Обзор основных функций лазерного драйвера:

На этих небольших печатных платах есть светодиод, который показывает, что лазер подключен и работает. Они включают линейное изменение тока плавного пуска для защиты от возможного перенапряжения лазера. Еще одна полезная дополнительная функция — метки на плате, которые четко указывают расположение основных функций. Этикетки делают эти схемы более интуитивными и простыми в настройке. Они предлагают пользователю очень маленький размер 15 мм x 30 мм. Даже при своих небольших размерах они способны безопасно подавать на лазер ток большой мощности до 5 ампер. 5-амперный ток частично обеспечивается добавлением большой площади медной поверхности, которая охлаждает чувствительный резистор.

Требования к входному напряжению:

Напряжение питания, подаваемое на эту схему драйвера лазера, всегда должно быть больше или равно 3,3 В. Минимальное напряжение питания для других ситуаций определяется по формуле:
Вин = 0,2 * I + Vd
Vin — входное напряжение
Vd — рабочее напряжение диода

Почему ученые и инженеры выбирают лазерный лабораторный источник?

• Получите НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ быструю техническую поддержку от инженера по продукту, без специалиста по продажам в середине

• Получите самую низкую цену, прямые поставки с завода, без наценок, поставщики публикуют свою цену

• Получите 30-дневный ознакомительный период без риска возврата большинства продуктов, проверьте наличие

Драйверы для лазерных диодов, источников тока (5A

Сортировать список по:

• Все продукты Исследовательская система с открытым индексом
• Продукты, доступные для покупки в Laser Lab Source

CurrentVoltage Описание

• 7,5 ампер 6 вольт Wavelength Electronics MPL Series — Доступная высокая производительность — OEM-модуль Электроника длин волн
  

  469 $ ^{. 00}

• 9Ампер 10 вольт 500 пикосекунд в непрерывном режиме
  Импульсный драйвер HIGH POWER для лазерных диодов в корпусе Butterfly
  — встроенное крепление Butterfly
  — контроллер TEC
  — USB-управление с программным обеспечением Артикул: CCS-UHP / Модуль управления и монтажа АэроДИОД
  

  5195 $ ^.00

• 10 ампер 2 вольта Wavelength Electronics PLD10000 — драйвер для монтажа на печатной плате — защита от медленного запуска LD
  — режим постоянного тока или постоянной мощности Электроника длин волн
  

  429 долларов ^{. 00}

• 10 ампер 40 вольт Прецизионный модуль драйвера лазерного диода высокой мощности
  — Комплексная защита от лазерного излучения
  — Оптимизирован для интеграции продуктов
  — Компактный: 37 x 58 x 21 мм
  Артикул: SF6040 v2.0 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  522 доллара ^0,50

• 15 ампер 15 вольт Плата драйвера лазерных импульсов
  — Наносекундные импульсы в непрерывном режиме
  — Время нарастания 110 нс
  — Управление цифровым интерфейсом Меерштеттер Инжиниринг
  

  1212 $ ^{. 00}

• 12 ампер 4,5 Вольта Модуль для монтажа на шасси: PLD12.5K-CH
  — Местное и дистанционное управление активацией
  — Схема медленного пуска Электроника длин волн
  

  496 долларов ^.00

• 12 ампер 12 вольт Драйвер уровня компонентов для монтажа на печатной плате
  — Высокоэффективная конструкция
  — Двойные контакты уставки
  — Модуль с защитой от электромагнитных помех Аналоговые технологии
  

  139 $ ^{. 00}

• 12 ампер 40 вольт BENCHTOP Advanced Performance Driver for R&D
  — Комплексная защита от лазерного излучения
  — Простой в использовании сенсорный экран
  — USB
  Артикул: MBh2240 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  2513 $ ^0,50

• 14 ампер 24 Вольта Настольный драйвер для лазерных диодов с высоким напряжением
  — Высокое соответствие для лазеров с несколькими излучателями
  — Режимы работы CW и QCW
  — Усовершенствованные схемы защиты лазера ОсТех
  

  2597 $ ^{. 00}

• 15 ампер 20 вольт Уровень компонентов для монтажа на печатной плате Drtiver
  — Низкий уровень шума
  — Высокоэффективная конструкция
  — Модуль с защитой от электромагнитных помех Аналоговые технологии
  

  159 долларов ^.00

• 15 ампер 40 вольт Модуль привода лазера с высоким напряжением
  — Улучшенная защита лазерного диода
  — Ультракомпактный: 37 x 58 x 21 мм — Создан для высокомощных насосов
  Артикул: SF6060 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  544 $ ^0,50

• 15 ампер 10 вольт Компактный модуль драйвера лазера
  — Расширенные функции защиты от лазерного излучения
  — Аналоговый и цифровой интерфейс
  — Создан для лазерных диодов накачки
  артикул: SF6015 v2. 1 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  467 $ ^0,50

• 15 ампер 10 вольт BENCHTOP Advanced Performance Driver for R&D
  — комплексная защита от лазерного излучения
  — простые в использовании сенсорные элементы управления
  — USB и ПО в комплекте
  артикул: MBh2510 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  2332 $ ^{. 00}

• 15 ампер 58 вольт Настольный лазерный драйвер с высоким уровнем совместимости
  — Настольный драйвер с сенсорным экраном
  — Программируемые ограничения тока и напряжения
  — Доступны опции RS232, Ethernet, USB ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  $2019 ^.00

• 15 ампер 58 вольт Высоковольтный лазерный драйвер накачки
  — Выходной ток до 15 А при 600 Вт
  — Драйвер лазерного диода CW/QCW
  — Компактный закрытый OEM-модуль ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  1139 $ ^{. 00}

• 30 ампер 30 вольт High Power OEM Laser Diode Driver
  — Цепи защиты от перегрузки
  — Встроенный темп. Вентилятор с сенсорным управлением
  — режимы работы CW и QCW ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  1139 $ ^.00

• 15 ампер 48 вольт Модуль драйвера высоковольтного лазерного диода
  — Высокое напряжение согласования
  — Непрерывный и квази-непрерывный режимы
  — Ширина импульса QCW от 25 мкс до непрерывного ОсТех
  

  2326 $ ^{. 00}

• 15 ампер 24 Вольта Модуль драйвера высоковольтного лазерного диода
  — Непрерывный и квази-непрерывный режимы
  — Интерфейс RS232 с драйверами LabVIEW ОсТех
  

  2213 $ ^.00

• 20 ампер 55 вольт Импульсный и непрерывный драйвер лазерного диода
  — Типичное время нарастания/спада 200 мкс
  — КПД до 99% Шульц-Электронный
  
• 20 ампер 6 вольт Драйвер лазерного диода насоса — Настольный компьютер с дисплеем на передней панели — Интерфейс RS232, опционально USB — Функции защиты нескольких лазерных диодов ОсТех
  

  2578 $ ^{. 00}

• 20 ампер 45 вольт 20-амперный OEM-модуль драйвера лазерного диода с дополнительным режимом управления мощностью лазера
  — компактный размер, высокая эффективность
  — дополнительный режим управления мощностью лазера
  sku: LDD-1301 / LASER-DIODE-DRIVER Меерштеттер Инжиниринг
  

  544 $ ^.00

• 20 ампер 26 вольт Аналоговые модули Модель 785
  — Драйвер импульсного и непрерывного диодного лазера
  — Длительность импульса от 2 мкс до непрерывного
  — Чрезвычайно низкая пульсация на выходе Аналоговые модули
  
• 25 ампер 40 вольт Сильноточный, высоковольтный драйверный модуль
  — Усовершенствованная защита лазерных диодов
  — Аналоговые и цифровые элементы управления
  Артикул: SF6100 v2. 1 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  577 долларов ^0,50

• 20 ампер 120 вольт Модуль драйвера лазерного диода высокого напряжения с дополнительным режимом управления мощностью лазера
  — Компактный размер, высокая эффективность
  — Дополнительный режим управления мощностью лазера
  sku: LDD-1303 / LASER-DIODE-DRIVER Меерштеттер Инжиниринг
  

  934 $ ^{. 00}

• 25 ампер 64 вольта Драйвер настольного насоса высокой мощности
  — выходная мощность до 1,7 кВт
  — непрерывный импульс и встроенный генератор импульсов QCW
  — для настольного или стоечного монтажа ОсТех
  

  4154 $ ^.00

• 30 ампер 10 вольт Модуль драйвера сильноточного лазерного диода
  — Усовершенствованная защита от лазерного излучения
  — Аналоговые и цифровые интерфейсы
  — Компактный: 37 мм x 58 мм x 21 мм
  Артикул: SF6030 v2. 2 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  544 $ ^0,50

• 30 ампер 10 вольт BENCHTOP Advanced Performance Driver for R&D
  — Advanced Laser Diode Protection
  — Передняя панель с сенсорным экраном
  — USB с программным обеспечением в комплекте
  артикул: MBh4010 ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  

  2629 $ ^{. 00}

• 30 ампер 30 вольт Источник тока высокой мощности серии М
  — 7-дюймовый сенсорный дисплей и управление
  — Вентилятор воздушного охлаждения с регулируемой температурой ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  $2019 ^.00

• 45 ампер 15 вольт Восьмиканальный лазерный драйвер высокой мощности
  — 7-дюймовый сенсорный экран управления
  — Встроенная система водяного охлаждения
  — Варианты удаленного компьютерного управления ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  14975 $ ^{. 00}

• 50 ампер 360 вольт Импульсный лазерный драйвер
  — конструкция закрытого корпуса
  — вход питания 220 В переменного тока Высокомощные драйверы FEDAL для лазерных диодов
  
• 50 ампер 6 вольт Драйвер насоса Nd:YAG
  — компактная OEM-плата
  — Интегрированная темп. Контроллер
  — RS-485 или автономное управление Лазерная электроника OEM Tech
  

  635 $ ^.00

• 60 ампер 15 вольт Драйвер SmartPower M600-15
  — 7-дюймовый сенсорный дисплей и управление
  — Переключатель с ключом и удаленная блокировка ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  $2019 ^{. 00}

• 60 ампер 15 вольт OEM Модуль драйвера лазерного диода
  — Драйвер лазерного диода CW/QCW
  — Вентилятор охлаждения с регулируемой температурой ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  1139 $ ^.00

• 70 ампер 140 вольт Импульсный лазерный драйвер
  — конструкция закрытого корпуса
  — вход питания 27 В постоянного тока Высокомощные драйверы FEDAL для лазерных диодов
  
• 100 ампер 25 вольт Импульсный лазерный драйвер
  — конструкция закрытого корпуса
  — вход питания 220 В переменного тока Высокомощные драйверы FEDAL для лазерных диодов
  
• 100 ампер 7,5 Вольт Настольный источник тока 500 Вт
  — Комплексные функции безопасности
  — Ключевой выключатель и удаленная блокировка ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  $2019 ^{. 00}

• 100 ампер 7,5 Вольт OEM-модуль SmartPower
  — Вентилятор охлаждения с регулируемой температурой
  — Цепи защиты от перегрузки ЛаКоСис | Лазерные системы контроля ГмбХ
  

  1139 $ ^.00

• 200 ампер 16 вольт Импульсный драйвер лазера
  — Закрытая конструкция
  — Вход питания 27 В пост. тока
  — Частота импульсов 1–20 Гц Высокомощные драйверы FEDAL для лазерных диодов
  
• 6 ампер 5 вольт ILX Lightwave, модель LDX-3565B
  — Диапазон тока: 0–6 А
  — USB или управление с передней панели ILX световая волна
  
• 6 ампер 5 вольт Модель Newport 560B
  — Полоса пропускания (3 дБ): от 0 до 300 кГцbr
  — USB-интерфейс с драйверами LabView Ньюпорт
  
• 15 ампер 200 вольт Модули драйверов высокомощных лазерных диодов OEM
  — Несколько вариантов диапазона выходного тока
  — Универсальный вход для всех мировых напряжений Люмина Сила
  
• 18 ампер 5 вольт Модуль драйвера лазерного диода
  — Аналоговая модуляция до 16 кГц
  — Схема защиты от превышения тока ПикоЛАС
  
• 20 ампер 50 вольт Драйвер лазерного диода на киловаттной мощности
  — Аналоговая модуляция
  — Выходная мощность: 1 кВт ПикоЛАС
  
• 40 ампер 5 вольт Модуль драйвера лазерного диода высокой мощности
  — Аналоговая модуляция до 16 кГц
  — Плавный пуск, перегрев. Защита ПикоЛАС
  
• 50 ампер 5 вольт Модуль драйвера лазерного диода высокой мощности
  — Аналоговая модуляция до 16 кГц
  — Плавный пуск, перегрев. Защита ПикоЛАС
  
• 90 ампер 10 вольт Драйвер для высокомощных лазерных диодов
  — Аналоговая модуляция
  — Соответствие напряжения: 10 Вольт ПикоЛАС
  

Компьютерные блоки питания

Компьютерные блоки питания Выходы 5 вольт могут подавать серьезный ток, 25 ампер и больше. Некоторые из них защищены от короткого замыкания, некоторые нет, короткое замыкание незащищенных убьет поставлять. Они имеют тенденцию не срабатывать, если к выходу 5 Вольт не подключена нагрузка, а иногда и без нагрузки. подключен к 12в. Просто сначала подключите свою ячейку, а затем включите источник питания, или вы можете подключить резистор к источнику питания, чтобы потреблять около 2 ампер (2,5 Ом, резистор 10 Вт) или лампочку на 12 В. Это может быть удалено, когда вы запустите ячейку. Возможно, вам потребуется подключить нагрузка (резистор или лампочка) постоянно на 12 В, если вы используете только провода 5 В. Она варьируется от единицы к единице. Некоторые из современных агрегатов иметь источник питания 3,3 В, которого может быть достаточно, если у вас большая площадь электродов в вашей камере.
Иногда 5 Вольт тоже можно поставить много тока в вашу ячейку, и в этом случае вы можете включить силовой диод последовательно с линией. Диод упадет примерно на 1 вольт, давая вам 4 вольта для клетка. Убедитесь, что диод способен проводить ток, и ему также понадобится радиатор. Вы можете использовать два (или 3 или 4) диоды, если ток все еще слишком высок. Вы также можете использовать резистор высокой мощности. Помните закон Ома. V = I X R

Вы также можете использовать выходы 12 Вольт. питания, если 5 вольт не пропускают достаточный ток в вашу ячейку. В этом случае вам придется использовать диоды или резисторы, чтобы снизить Напряжение, видимое ячейкой, или слишком большой ток будет течь. 12-вольтовые выходы не могут выдавать такой же ток, как 5-вольтовые выходы. но они все же способны давать вполне приличный ток. Получите измеритель для измерения тока и не злоупотребляйте поставлять. Он может перейти в режим отключения, если вы потребляете слишком большой ток.
Хорошим способом измерения тока является последовательное подключение к линии резистора с малым сопротивлением, скажем, 0,01 Ом. Измеренное напряжение через этот резистор будет связано с протекающим через него током по формуле (закон Ома!!) V = I X R, или, если хотите, I = V/R. если ты измерьте 0,1 вольта на резисторе, в ячейку будет поступать 10 ампер. Убедитесь, что резистор имеет достаточно высокую мощность. Это должна иметь минимальную мощность = (максимальный вероятный ток в ячейке) в квадрате X R. Вы можете сделать резистор из некоторого сопротивления провод от старого электрокамина.

Можно поставить два из этих источников параллельно и изолировать каждый источник от остальных с помощью вставив диоды в оба провода от источника питания. Возможно, вам придется использовать идентичные единицы измерения (которые может быть трудно найти), чтобы ток распределяется поровну между блоками. Не запускайте комбинированные агрегаты на макс. новый возможный комбинированный ток как источники, вероятно, не будут делить ток поровну между собой.
Другой вариант использования питания компьютера параллельно, заключается в подключении всех плюсов к аноду и подключении каждого минуса к отдельному катоду. Катоды должны быть одинакового размера и на одинаковом расстоянии от анода и друг от друга. Диоды также должны быть размещены в каждом источнике питания, чтобы помочь изолировать каждый источник и предотвратить попадание тока в один источник из другого.
В сети есть много информации об использовании компьютерных блоков питания в качестве настольных источников питания. См. здесь

Здесь есть полезная надстройка для блока питания компьютера.
Здесь есть полезная надстройка постоянного тока для блока питания компьютера (файл в формате pdf).

Код цвета проводов:
. Красный = +5 В, Черный = Земля (0 В), Белый = -5 В, Желтый = +12 В, Синий = -12 В, Оранжевый = +3,3 В, Фиолетовый = +5 В в режиме ожидания (не используется), Серый = питание включено (выход ), а зеленый = включить постоянный ток (вход, привязать к черному), коричневый = 3,3 В (привязать к оранжевому), +5VSB (игнорировать).

 Примечание о комплектующих для компьютеров:

Одна вещь о блоках питания.
В моей установке модифицированный компьютерный блок питания работает идеально.  Старые UNIX-серверы
иногда имеют БП до 250 А на 5В. В то время как более высокое выходное напряжение 6,4 В
вместо 5 В на самом деле не проблема, переопределение перегрузки и
защита от пониженного напряжения может быть проблемой. С блоками питания ПК иногда помогает
отключите все остальные напряжения (12 В и минусы) на диодах выпрямителя, чтобы
предотвратить повреждение. Если на них есть хотя бы защита от пониженного напряжения
придется выкинуть блок питания и поискать другой. Следите за массивным
медные линии для +5В на печатной плате и там обычно будет подключена одна
малая линия для обратной петли (регулировка напряжения). Отсоедините эту линию и
повторно подключите его к низкоомному делителю напряжения (т. е. 100 Ом к земле, 28 Ом
к выходу). После этой модификации блок питания будет думать, что он будет выдавать 5 В, а
его 6,4 В. ;-)
 

---

Следующая схема была предоставлена ​​Aqua_Fortis_100%
. Это позволит вам контролировать подачу напряжения с использованием минимума компонентов.