Спирали в устройствах для дрипа
Если по прочтению предыдущих заметок дрип-темы (раз, два, три) согласились, что парить дрипом таки разумней на специализированных устройствах, имеет смысл немного углубиться в дебри на первый взгляд шаманских а местами даже мистических вопросов спиралеведения и фитилестроения. Углубляемся!
Не только начинающим, но даже бывалым не всегда понятно, как добиться того или иного результата при настройке своего изделия для вейпинга (курения электронных сигарет). Посему так популярны темы про намотки и прочие тонкости настройки. На самом же деле это несложно. Достаточно понимания физики процессов, происходящих при парении + здравый смысл.
А дальше дело за малым – за практикой. Никакая теория, никакие рисунки-инструкции не помогут, пока сам не сделаешь жменю-другую намоток. И не суть хорошими они будут, или плохими. И, пожалуйста, не обращайте внимания на «советы бывалых», в которых говорится что-то подобное: «Это уже моя третья (пятая, шестая, десятая…) намотка. Она классная и париццо зачётно!». Пять, шесть, десять и даже больше намоток – это недостаточный опыт для того, чтобы давать практические советы.
Если только осваиваете «таинство» обслуживания ОБАТов (ОБслуживаемых АТомайзеров), заведите себе небольшую баночку/коробочку, лучше прозрачную. И складывайте туда все свои отработанные намотки. Что удачные, что такие себе. И когда их там достаточно подсоберется (50+), уже никакие советы больше не будут нужны, тогда и собственные «формулы» сложатся, и чутье по настройке появится. А до тех пор практика и эксперименты в угоду неистребимому желанию новизны.
А щаз пройдемся по сухой теории и чуток отвлеченным комментариям оной.
Парообразование в процессе вейпинга происходит по причине нагрева жижи (жидкости для электронных сигарет) на спирали испарителя.
На практике от этого зависят характеристики пара. Он густой и насыщенных, в достаточной мере передающий вкус жидкости для электронных сигарет, или бледный и скучный. «Дымок» вроде есть, но ни вкуса, ни накуриваемости.
Сопротивление спирали зависит от двух факторов:
Далее обдув. Для начала, он просто должен быть. И это не шутка. Возьмите девайс со смоченным фитилем, подайте вольтаж. Что видим? Да, что-то там шипит, булькает, но обильного пара нет. А теперь подуем аккуратненько – вау, чудо-чудное, диво-дивное, появился пар. Без обдува нет этого самого пара. При недостаточном обдуве, как бы спираль не трудалась – фик чего вкусного и паристого увидим. При излишнем обдуве – получается «свисток», через устройство прокачивается чистый воздух, в котором уж слишком мало пара.
Что для дрип-девайса боковой обдув неразумен по определению уже говорено в предыдущих заметках. Что не принципиально откуда именно происходит захват воздуха – тоже обсудили. Главное, чтобы воздуховод был достаточно высоким, выполняя роль непроливашки.
Еще стоит помнить, что от места обдува воздух расходится конусом. Причем не слишком широким. Пока просто запомним это.
И последний, но почти что интимный момент. «Интимный», потому, что именно от него во многом зависит удовлетворенность от вейпинга. Речь об интенсивности
Вот потому порой и приходится парить при на недостаточной мощности, без должного раскрытия вкуса и с недостаточной паристостью. Во избежание Гарри. Про причине убогого жижеснабжения спирали.
С общей частью вроде закончили, приступаем к основам спиралеведения.
Ежу понятно, что на одинаковом вольтаже одинаковая мощность достигается на одном и том же общем сопротивлении спирали. Но вот спирали с одинаковым сопротивлением могут быть разными. Подлиннее из материла с низким сопротивлением, либо покороче из материала с высоким сопротивлением. Физика однако!
Для нагревающих спиралей используется проволока с сопротивлением (нихром, кантал, фехраль, хромаль, еще всякие названия, где-то проскакивала даже титановая проволока). Материал (в рамках темы дрип-девайсов) не шибко критичен. Ключевое – с сопротивлением. Еще бывает проволока без сопротивления (точнее с очень-очень низким), но это для т.н. «скруток» в девайсах с логикой а-ля GG (ГолденГрек).
Чем ТОНЬШЕ проволока, тем сопротивление БОЛЬШЕ. Чем ТОЛЩЕ – тем сопротивление МЕНЬШЕ. Чтобы проще запомнить, представьте, что через тонюсенькую коктейльную соломку жидкость, особенно густая, тянется туже, чем через толстую.
[блин, сам шизею от зашкаливающего количества банальностей на 1 кв.см площади статьи, но таки надобно все это упомянуть, ибо именно от разумения столь простых вещей зависит разумность самостоятельных намоток]
Ладно, продолжаем!
Если понять и принять вышесказанное, жизнь становится и проще, и веселее. В вопросах вейпинга – так точно. Во-первых, быстро и сразу отходят на третий-четвертый план лукавые мудрствования, связанные с поиском «самалучшей» спирали. На тематических площадках можно нарыть горы креатива по поводу «косички» (на самом деле не плетеных, а просто плотно скрученных воедино нескольких проводов), также встречаются «мысли», мол, если сделать спираль непонятной (например, квадратной, или прямоугольной формы) – то типО будет больше «точек соприкосновения» с фитилем.
Но это всего лишь креатифф. Практика показывает, что особой смысловой нагрузки в «косичке» нет. И крутить её стоит лишь тогда, когда у тебя нет подходящего по диаметру (более толстого) провода. Различия во вкусе, паристости или еще чем-то если и есть, то столь несущественные, что ними можно пренебречь. А вот загаживаемость и сложность прожига для очистки спирали – увеличивается. Так что «косичку» оставляем для криэйтеров. Сами же просто будем пользовать нихром, кантал и им подобные подходящего для каждого конкретного случая диаметра (следовательно, с нужным в настоящий момент сопротивлением).
Нихром 0,15 мм – фтопку! Туда же кантал 0,16. Нет, в принципе, ими можно и нужно пользоваться, когда в том есть целесообразность. Например, дабы перемотать какой-то «нано-испаритель», ту же головку eGo-C, где на тонюсенькой нити надо сделать немного виточков и чтобы сопротивление сохранить порядка 1,8 – 2,2 Ом. Тогда, естественно, нужен тонкий провод с высоким сопротивлением. Либо просто прям вот здесь и сейчас не оказалось материалов с подходящим сопротивлением, не беда – крутим «косичку» как выход из данной ситуации.
Туда же (в смысле «фтопку!») отправляем творчество с фигурными спиралями. Эксперименты на живых людях показали их бессмысленность. Ну, либо эффект плацебо у экспериментататоров происходит – пусть им будет хорошо и не икается.
Спираль может и должна быть нормальной, наиболее разумной формы. А именно круглой. Сделанной либо на оправке, либо прям на фитиле формируемой. И не надо усложнять себе жизнь. Ибо смысла в том нету.
Еще существуют советы, мол, в поисках ТХ (тротхит – throat hit – «удар по горлу» – «спазм горла») надо плотнее сжимать витки спирали. Кст, смешно, но встречаются и обратные рекомендации :). При излишнем растягивании витков спираль становится слишком широкой и крайние витки выходят из зоны обдува (помним, что он «конусной формы»). И оттель поступает не вкусный пар, а подмешивается бяка поганая. Слишком сжимая витки, добиваемся излишнего локального перегрева и опять-таки локального подгорания, что тоже не есть хорошо и вкусно. В нормальной спирали витки должны быть «нормальными». Не растянутые и не сплющенные.
Кстати, одной из наиболее разумных рекомендаций, что приходилось встречать по поводу намоток, является «принцип квадратности». Это когда ширина спирали равна её толщине. На оправке в 2 мм спираль по ширине тоже 2 мм. На оправке в 3 мм спираль тоже делается трехмиллиметровой в ширину. Этот принцип позволяет делать нерастянутые спирали, что уже хорошо.
Я не всегда придерживаюсь этой логики, т.к. пользуюсь и прочими возможностями настройки. Если слишком уж растянута спираль – подниму её чуток. Если позволяет конкретный испаритель, можно выгнуть вверх/вниз уже готовую намотку, таким образом добившись нормального обдува всех витков спирали. И прочие «хитрости», которые становятся интуитивно понятными по мере получения
Когда только постигал премудрости обслуживания обслуживаемых испарителей из меня тоже креатив наружу пёр безудержным фонтаном. Но набавившись, наэкспериментировавшись нашел для себя «золотую середину», точнее «золотые границы» сопротивления спиралей в рамках которых удобно и комфортно, за ними же – уже наступает некий экстрим. Для меня (допущу, что и для многих других) нижней границей сопротивления спирали является 1,8 Ом. Верхняя же — 2,5 Ом. Понятно, что настраивая простенький испаритель с синтепоновым картриджем под eGo-аккумулятор могу и 1,5-1,6 Ом сделать. А для эксперимента на чем-то с ликвид-камерой да под импульсный варивольт и на 3,0-3,5 Ом могу замахнуться. Но это уже исключения.
Поскольку пределы 1,8 – 2,5 Ом при использовании всего трех типов материалов (нихром 0,2, кантал 0,2, кантал 0,25) позволяют делать спирали для любого типа обслуживаемых испарителей. К тому же данный диапазон позволяет эксплуатировать батарейки в нежестком для них и достаточно экономном режиме.
И в окончание этой статьи всего две цифры. 5 и 7. Можно долго и упорно креативить и экспериментировать. И в результате этого прийти к пониманию, что спирали с числом витков менее 5 – недостаточно эффективны. Как и спирали, с числом витков более 7. Либо можно сразу оттолкнуться от этого знания.
А дальше – все просто. В следующей статье поговорим о фитилях. Сейчас же отметим, что 5-7 витков стоит делать на фитиле любой толщины. Но вот от того, сколь толстый/тонкий этот фитиль зависит то, какой из имеющихся в наличии материалов использовать для спирали. Для спиралей под толстые фитили берем провод с сопротивлением пониже (ибо длина самого провода на оправке большого размера будет больше). Под фитили потоньше можем взять провод с сопротивлением повыше, ибо длина этого самого провода будет меньше.
Вот и все основные «секреты» и «тонкости» по поводу спиралей. Как видите, их аще-то и нет 🙂
P.S.: нихром, кантал, фехраль, хромаль и прочее разное – в большинстве случаев разницы нет. Учитываем сопротивление конкретного материала и пользуемся проводом соответствующего диаметра.
P.P.S.: встречаются размышления о плоском (сплющенном) нихроме и прочих материалах. Мол, с ними веселее и вообще! Возможно и веселей, но не на много. Но вот мороки больше в разы. Хотя, если неймется – можно пробовать. Хотя бы, чтобы понять, что с «традиционными» материалами работать проще.
_______________________
Перечень статей серии «О дрипе»:
- Дрип: общие сведения;
- Дрип: обслуживаемые испарители;
- Дрип: специализированные устройства;
- Дрип: о спиралях;
- Дрип: о фитилях;
- Дрип: ключевой вопрос 🙂
Чтобы следить за анонсами и обновлением материалов сайта, можно подписаться на уведомления по e-mail. Рассылка происходит через «Google feedburner», потому спама и прочих неудобств можно не опасаться:
<<подписаться на анонсы и обновление сайта по e-mail>>
Буду признателен за комментарии! Если статья понравилась, забирайте на память в закладки и поделитесь ею с хорошими людьми в социальных сетях. За рекомендацию «Google+» — отдельное спасибо 🙂
Закон Ома в электронных сигаретах
Закон Ома в электронных сигаретах
Вспоминаем школьный курс физики
Каждый вейпер должен понимать основные физические процессы, которые происходят в электронном испарителе при подаче напряжения. Не только ради безопасности, но и для того, чтобы эффективно использовать возможности устройства. Работа любого электронного испарителя строится на принципах закона Ома.
Закон Ома был открыт в 1826 году немецким физиком Георгом Омом. Открытие Ома впервые дало возможность количественно оценить явления электрического тока. Это открытие имело огромное значение для науки. Рассмотрим, как закон Ома применяется к электронным сигаретам.
Закон Ома — это физический закон, определяющий связь электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника. Выглядит он следующим образом:
U = I x R,
где U — напряжение (измеряется в вольтах), I — сила тока (в амперах), R —сопротивление элементов цепи (изменяется в Омах).
Сила тока отражает скорость движения электрического заряда по проводнику (в нашем случае — спирали) и зависит от напряжения и сопротивления.
Напряжение аккумулятора — разность потенциалов между контактами батареи. Оно характеризует силу, с которой ток пойдет через спираль. Чем больше напряжение батареи, тем быстрее она отдает ток, тем быстрее нагреется спираль. Напряжение изменяется в зависимости от степени заряженности аккумулятора. В аккумуляторах 18650 напряжение находится в пределах от 4.2 В (заряженный) до 3.2 В (разряженный).
Сопротивление — это свойство спирали препятствовать прохождению электрического тока. Проще говоря, по спирали с низким сопротивлением тока пройдет больше, соответственно и нагреваться она будет быстрее и сильнее.
Для получения большого количества вкусного пара нам необходимо нагреть спираль, которая будет испарять жидкость. Важно, чтобы большой объем жидкости мог нагреваться и испаряться быстро — но не слишком быстро. Иначе в какой-то момент с хлопка испарится вся жидкость, а новая не успеет пропитать фитиль, и он подгорит.
Сама схема работы испарителя довольна проста. Электронный испаритель, используя напряжение батареи (U), проводит ток (I) через спираль, преодолевая сопротивление (R), вследствие чего происходит нагрев спирали. Спираль, нагреваясь, испаряет жидкость, превращая ее в пар.
Сопротивление зависит от материала спирали, ее диаметра и длины. Спираль может быть выполнена из таких материалов, как фехраль (кантал), нихром, никель, титан, нержавеющая сталь.
Фехраль (FeCrAl), или кантал — это сплав железа, хрома и алюминия. Нихром (nichrome) — общее название группы сплавов, которые состоят из никеля и хрома. Проволоки из фехрали и нихрома обладают высоким удельным электрическим сопротивлением при минимальном температурном коэффициенте, то есть нагреваются довольно быстро, почти не меняя своего сопротивления. Благодаря этому кантал и нихром широко применяются в качестве материала для спиралей. Диаметр используемой проволоки варьируется от 0.2 до 1 миллиметра.
Мы уже говорили, что по спирали с низким сопротивлением пройдет больше тока, поэтому нагреется она сильнее. Очевидно, что чем меньше диаметр используемой проволоки, тем выше сопротивление, и наоборот, чем диаметр проволоки больше, тем сопротивление ниже. Также на сопротивление спирали влияет и общая длина проводника, в нашем случае это количество витков спирали. Чем больше витков, тем сопротивление выше, и наоборот.
Каждый вейпер должен понимать процессы, которые происходят в электронном испарителе. Это обеспечит не только безопасность, но и получение максимального удовольствия от парения.
Ответы Mail.ru: Электродвигатель
Давайте будем проще.. . при увеличении диаметра проволоки вы не сможете намотать на такой же сердечник такое же количество проволоки, значит её длина будет меньше, соответственно мощность будет ниже. если при этом не изменяются параметры питания этого двигателя. при увеличении длины провода увеличивается количество витков. Соответственно и мощность двигателя. в общем вопрос поставлен немного некорректно, соответственно и ответ такой же 🙂
Сечение активного железа и сечение провода. Влияет на мощность двигателя…
Понятие длины проволоки означает то, какое количество витков будет на статоре или роторе. Изменение сечения провода, производится в том случае, если у нас входные параметры большие по напряжению. Как известно, двигатель имеющий большую мощность, имеет и большие размеры, а большие размеры следствия изменения длины и сечения проволоки. Возьмём к примеру двигатель малых напряжений, вольт так на 9 от кроны. У него видно, что сечение проводов маленькое. И считая внутренне сопротивление кроны, можно узнать ток кроны, следовательно и мощность, которую она может дать. Но здесь рассматривается двигатель маленькой мощности, поэтому как известно, провод малого сечения имеет большее сопротивление чем провод большего сечения, следовательно, исходя из закона Ома, мы возьмём малое сечения, для того чтобы поднять сопротивление обмотки, тем самым уменьшив ток, а если мы уменьшаем ток, значит и уменьшается мощность. Т. е. чем больше сопротивление обмотки, тем меньший ток протекает в этой обмотке, и следовательно тем меньше протекает и мощность. Вот и вывод на ваш вопрос. При изменении сечения в большую сторону, то сопротивление меньше, а ток увеличивается, и вместе с ним и мощность, а если длина увеличивается, то сопротивление больше и ток ограничивается и мощность падает.
Сопротивление обмоток – каким оно должно быть, как проверить, измерить.
Тема: что нужно знать про электрическое сопротивление намоток катушек, их проверка.
Достаточно большое количество электрических устройств имеет в своем составе катушки в виде намотки медной изолированной проволоки. Главным свойством, которым обладает электрическая катушка является взаимодействие с электромагнитным полем. Для одних устройств катушка выступает в роли электромагнита, притягивающая либо отталкивающая металлические части или другие катушки. В иных же устройствах электрическая катушка может служить генератором электрической энергии, по средствам электромагнитной индукции (если на катушку воздействовать внешним электромагнитным полем).
Любая электрическая катушка имеет свое внутреннее сопротивление. Причем, это сопротивление можно разделить на два типа, это активное и реактивное. Активным сопротивлением обладают катушки, через которые протекает только постоянный ток. Активное сопротивление катушки зависит от материала провода катушки, его сечения, длины. При протекании через катушку переменного тока мы уже будет иметь дело с реактивным сопротивлением, величина которого уже будет зависеть ещё и от частоты протекающего переменного тока (чем частота выше, тем больше реактивное сопротивление).
На практике, в большинстве случаев, приходится сталкиваться именно с активным электрическим сопротивлением катушек. Это сопротивление обусловлено внутренней структурой атомов, из которых состоит вещество проводника. У различных проводников внутреннее сопротивление имеет разные значения (при одной и той же длине и сечении). Это ещё называется удельным сопротивлением проводника (его обычно берут из справочников). Для нахождения сопротивления определенного проводника можно воспользоваться простой формулой: сопротивление равно удельное сопротивление материала проводника умноженное на его длину и это всё деленное на площадь поперечного сечения.
Более простым способом нахождения сопротивления обмоток, широко используемом на практике, является метод обычного измерения. Берём мультиметр, омметр, выставляем нужный диапазон измерения (Омы, килоОмы, мегаОмы) и прикасаемся щупами измерителя прямо к катушке, обмотке. Наш тестер с достаточно большой точность покажет имеющееся сопротивление. Как правило, обмотка катушек, рассчитанных на низкое напряжение имеет достаточно малое сопротивление (в районе единицы-сотни Ом). Обмотки под напряжение 220, 380 и выше уже имеют сопротивление в пределах от сотен Ом до десятков килоОм.
Зная сопротивление обмотки, как минимум можно судить о её работоспособности (если в ней нет короткозамкнутых витков), а как максимум её величину можно использовать в различных формулах. Наиболее известной и широко используемой является формула закона Ома, которая позволяет найти любую одну неизвестную величину (из трех – напряжение, ток, сопротивление) из двух известных. Учтите, в формулах нужно использовать основные единицы измерения физических величин. В законе Ома таковыми являются: для силы тока это ампер, для напряжения это вольт и для сопротивления это Ом.
Если при измерении сопротивления обмотки прибор ничего не показывает (пробник не реагирует), значит в этой катушке имеется обрыв. В этом случае катушку следует разобрать, хорошо визуально осмотреть (возможно обрыв произошел возле самих выводов катушки, что происходит достаточно часто), при необходимости её перемотать. Но бывают случаи, когда обрыва нет, тестер показывает какое-то сопротивление, сама же катушка не работает как надо. В этом случае, если вы уверены надёжности проводов и цепей, по которым подводится к обмотке напряжение, возможен вариант короткозамкнутых витков.
Короткозамкнутые витки – это витки обмоточного провода катушки, которые были накоротко замкнуты внутри самой обмотке между собой. Естественно, участок обмотки с короткозамкнутыми витками является нерабочим, более того, он является причиной возникновения дополнительного нагрева самой катушки (по причине самоиндукции, в цепях переменного тока). Причиной возникновения такого явления может послужить полое качество изоляции обмоточного провода, температурный удар (возникший сильный перегрев катушки), который был прежде, чрезмерное динамическое воздействие на катушку (удары, тряски и т.д.). Сопротивление обмотки, что имеет короткозамкнутые витки, будет меньше номинального значения, а это ведёт к ненормальной работе самой этой катушки.
Короткозамкнутые витки выявляются не просто. Для проверки обмотки якоря электродвигателя существует специальное устройство (можно сделать и самому, это трансформатор со специальным распилом на своем магнитопроводе, куда и ложится якорь для проверки). Если катушка до этого работала нормально, при этом особо не нагревалась, а потом вдруг начала, то скорее всего у неё появились эти самые бракованные витки. Хорошо если вы изначально знаете номинальное сопротивление своей катушки, будет с чем сравнить при измерении и выявлении неисправности обмотки. Либо же нужно сравнивать сопротивление с заведомо рабочей обмоткой другого устройства. Или же прибегнуть в вычислением сопротивления по формуле, если известны: мощность, сила тока, напряжение.
P.S. Далеко не во всех случаях при неисправности катушки виновата сама обмотка. Достаточно часто бывает так, что те провода, которые питают эту самую катушку находятся в плохом состоянии. Окисленные контакты соединяющие концы обмотки и питающие клеммы, провода, место спая значительно увеличивают сопротивление электрической цепи. Достаточно хорошо почистить подобные места, как тут же работоспособность катушки того или иного устройства полностью восстановится.
От чего зависит сила тока, вырабатываемого генератором переменного тока? Скоростью, силой магнита …
Хорошо спросили — ёмко! От сопротивления цепи (катушка плюс нагрузка) , по закону Ома — чем выше напряжение и чем меньше сопротивление цепи, тем больше сила тока. От количества витков катушки — чем больше, тем больше вырабатываемое напряжение и предыдущий пункт. От скорости вращения якоря и напряжённости магнитного поля — чем они выше, тем выше напряжение и смотрите раньше. От мощности усилия, передаваемого на ротор генератора — при замыкании цепи и увеличении тока ротор начинает «сопротивляться» вращению, скорость падает и смотрите раньше. От диаметра проводов обмоток — если он меньше некоторого предела, при протекании тока катушка начинает греться. Ну там много ещё чего, разных факторов, определяющих КПД генератора и всякое другое. Перечислил только самое существенное.
от количества витков котушки вроде, в физике не силен, подробней не напишу
от диаметра провода обмотки якоря и статора, и их размеров, количество ампер витков
Все тот же закон Ома. Ток прямопропорционален напряжению и обратно сопротивлению.
Буквально от всего — как в конструкции, так и в условиях работы. Ты просто не найдешь ни одного параметра, от которого это не зависело бы.
Параметры генератора (мощность, напряжение, рабочий ток, скорость или частота ) заложены в нем конструктивно. Ток генератора определяется сопротивлением подключенной нагрузки. Чем меньше это сопротивление тем больше ток. Если ток больше номинального это уже аварийный режим (перегрев генератора, снижение частоты (как сказано в ответе выше «сопротивление «вращению»)).От этого нужно ставить защиту ( или отключение части нагрузки или самого генератора). Второй важный момент. При большой нагрузке по закону Ома происходит падение напряжения в самом генераторе (просадка). Поддержание стабильности напряжения осуществляется регулированием тока возбуждения генератора (магнитом по вашему). Увеличение тока возбуждения приводит к увеличению напряжения генератора. Частота в сети (скорость генератора) должна быть постоянна.
Как уменьшить сопротивление койла | Wine & Water
Одно общее правило: больше напряжения = больше пара.
Чем выше напряжение на моде, тем более высокой будет температура нагревающего элемента, и тем больше получиться в результате пара. Атомайзеры и картомайзеры могут обладать различным показателем сопротивления. Чем выше сопротивления – тем меньше будет мощности, и, как следствие, и пара. Таким образом, катомайзер на 2.0 Ом будет производить больше пара, чем картомайзер на 2.5 Ом – даже при сохранении напряжения на одном уровне. То же самое касается и атомайзеров.
Сопротивление (Ом), в сущности, уменьшает мощность аккумулятора. Для того, чтобы получить необходимые характеристики пара, необходимо достигнуть некоего баланса электрических компонентов. Слишком высокое напряжение может привести к появлению жжёного привкуса , или даже к перегоранию картомайзера или атомайзера. Слишком низкое сопротивление может привести к тому, что устройство не включиться, приняв его за короткое замыкание.
В результате приложения определённого напряжения с определённым сопротивлением на выходе получается мощность. Мощность измеряется в Ватт. Чем больше Ватт – тем больше будет нагреваться спиралька. Чем больше нагревается спиралька – тем больше будет пара, и тем сильнее получится удар по горлу. Внизу приводится таблица, которая показывает отношение между сопротивлением, напряжением и мощностью.
Помните: слишком высокая мощность может привести к перегоранию картомайзера.
| Напряжение | Сопротивление | Мощность |
|---|---|---|
| 3.7 | 1.7 | 8.1 |
| 3.7 | 2.0 | 6.8 |
| 3.7 | 3.2 | 4.3 |
| 3.7 | 5 | 2.7 |
| 5 | 1.7 | 14.7 |
| 5 | 2.0 | 12.5 |
| 5 | 3.2 | 7.8 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7.4 | 1.7 | 32.2 |
| 7.4 | 2.0 | 27.4 |
| 7.4 | 3.2 | 17.1 |
| 7.4 | 5 | 11 |
Важно также отметить, что при низком сопротивлении / высоком напряжении жидкость из картомайзера будет расходоваться быстрее – так как при этом увеличивается мощность нагревательного элемента. Не забывайте при этом поддерживать картомайзер влажным. В противном случае, может возникнуть неприятный жжёный привкус. Проблемы контакта атомайзера с аккумулятором так же могут стать причиной неправильной работы электронной сигареты.
Обратите внимание , что аккумуляторы обладают своим собственным показателем мАч, или миллиампер/час. Это показатель того, как долго аккумулятор будет работать без подзарядки. Чем выше показатель мАч – тем дольше будет он работать. Если подключить два одинаковых аккумулятора последовательно, то в результате напряжение удвоиться, но показатель мАч останется таким же.
Два аккумулятора на 3 В, таким образом, будут производить вместе 6 В, но при этом дольше работать не станут. Параллельное подключение аккумуляторов не увеличивает напряжение, но удваивает время их работы без подзарядки. Пример последовательного подключения: один аккумулятор располагается сверху другого.
Внизу приведена полезная для многих читателей таблица:
| Аккумулятор | Рекомендуемое сопротивление | Примечания |
|---|---|---|
| 510, 901,808 и другие китайские аккумуляторы | 2.5 Ом – стандарт, будут работать и на 2.0 Ом. Более высокое сопротивление – меньше пара. . | Ниже 2.0 Ом – значительно снижается срок работы аккумулятора, в отдельных случаях он даже может быть повреждён |
| eGo | 2.0 — 2.5 Ом, см. Выше. | См. выше. |
| Моды на 3.7 В, Roughstack, e-Power | 1.7 — 3.2 Ом | Выше 3.2 Ом – снижается количества пара. Ниже 1.7 Ом – аккумулятор может не включиться, приняв низкое сопротивление за короткое замыкание. |
| Моды на 5 В | 2.5 — 3.2 Ом | 2.5 Ом – некоторые жидкости будут выдавать жжёный привкус. Более низкие сопротивления – могут вообще не работать, давать жжёный привкус, вызывать перегорание атомайзера / картомайзера. |
| Моды на 6 В | 3.2 Ом и выше | Более низкие сопротивления — могут вообще не работать, давать жжёный привкус, вызывать перегорание атомайзера / картомайзера. |
| Моды н 7 В | 4.5 — 5 | Меньше 4 Ом – жжёный привкус, более быстрое перегорание картомайзеров и атомайзеров. |
Правда ли что электронные сигареты курят точно также как и обычные табачные?
Нет, неправда – рекламный трюк. Табачные сигареты вы курите короткими и сильными затяжками. Электронные.
Что такое пропиленгликоль и с чем его едят?
Здравствуйте уважаемые вэйперы и ценители вкусного электронного пара. Если в ваших руках перебывало несколько устройств, атомайзеров и бокс-модов, то наверняка хоть раз в своей практике вы сталкивались с «плавающим сопротивлением». Ответ на вопрос «Почему скачет сопротивление?» наверняка хочет знать каждый пользователь электронной сигареты. Когда вы самостоятельно занимаетесь коилбилдингом, это позволяет значительно сэкономить деньги, вы можете экспериментировать и развиваться в этом направлении (изменить количество витков, диаметр намотки, толщину проволоки и так далее). Результат самостоятельного создания спиралей – хороший пар и просто удовольствие от парения.
С чем можно сравнить атомайзер, для того чтобы было понятно, что же это за вещь? Скорее всего, прообразом атмоайзеру можно назвать кипятильник. Принцип действия тут будет одинаковым. Испаряемая жидкость подается к спирали по хлопку, или другим проводникам, в зависимости от выбранного типа атомайзера и, нажимая на стартовую кнопку, происходит парообразование и вы вдыхаете пар.
Количество, диаметр витков нагревательного материала определяет сопротивление. Чем ниже сопротивление – тем больше пара будут генерировать ваши устройства, но при этом срок службы намотки будет уменьшаться. В основном на это есть несколько причин:
1) Сильный нагрев спирали приводит к образованию нагара;
2) Проволока может перегореть из-за высоких температур
Правильный подбор сопротивления обеспечивает долгосрочную и беспроблемную работу атомайзера.
Вот вроде бы вы все сделали правильно, прожгли спираль, и подготовили атомайзер к парению. Но как только вы залили жидкость, дисплей начал судорожно показывать разные значения сопротивления созданной вами спирали. Так почему же может прыгать сопротивление атомайзера?
1) Слабый контакт. Если концы спирали недостаточно затянуты крепежными винтами – готовьтесь к «плавающему сопротивлению»
2) Сопротивление намотанной спирали не подходит для батарейного блока;
3) Слабая стыковка контактов атомайзера и батарейного блока;
4) Неисправность в конструкции платы.
Для того чтобы разобраться с «плавающим сопротивление» для начала нужно воспользоваться проверенным тестером, если таковой имеется в вашем арсенале, вместо тестера можно попробовать проверить сопротивление спирали на бокс-моде друга, ну а если нет и такой возможности, то воспользоваться калькулятором койлов, которых сегодня очень много на разных ресурсах.
Следующий шаг, который поможет решить проблему с «плавающим сопротивлением» — это повторный осмотр установленной спирали. Немного отпускаем винты и смотрим, чтобы концы спиралей максимально были расположены под крепежными винтами, производим повторную затяжку. Проверяем работоспособность. Если получилось решить проблему – отлично, нет – идем дальше.
В инструкции к моду смотрим максимально поддерживаемый диапазон сопротивления. При несовпадении этих величин заново «перематываем атомайзер». Если все плохо. Дальше продолжаем проверку.
Короткий контакт атомайзера – тоже может быть причиной неправильного отображения сопротивления. Проверяем пин атомайзера, и пин мода. Приблизительно смотрим чтоб оба пина имели идеальную стыковку, если проблема решилась – радуемся, а если нет – тогда все печально.
Если вышеперечисленные пункты не помогли решить проблему «плавающего сопротивления», то скорее всего проблема кроется в плате мода и самостоятельно решить эту проблему у вас не получится. Так что внимательно следите за характеристиками ваших устройств и тщательно относитесь к процессу обслуживания атомайзера, соблюдая все инструкции и законы.
Перед началом обслуживания электронной сигареты следует вначале определить какой показатель сопротивления будет оптимальным для работы с Вашим источником питания. Если Ваш бокс-мод обладает высокой мощностью (100 и более Ватт), то просто ориентируйтесь на сопротивление от 0.2 Ом до 0.5 Ом. Безусловно, для качественной эксплуатации электронной сигареты потребуется источник питания, способный дать должное количество мощности, которого хватит на работу с сопротивлением изготавливаемого койла. Поэтому нужно знать технические характеристики блока питания Вашего вейп-девайса.
Вам потребуются такие инструменты, как:
- кусачки по металлу
- ножницы
- хлопковая вата
- койл-джиг
- отвертка или ключ к стойкам
- проволока из подходящего материала и нужного диаметра сечения
- пинцет с керамическими наконечниками
Процесс обслуживания практически любой испарительной системы стоит разделить на несколько этапов, в каждом из которых потребуется выполнить определенные манипуляции по установке и коррекции нагревательного элемента и фитиля. Профессионалы имеют разные подходы к намотке, но мы будем рассматривать универсальный способ произвести качественную работу. Не забывайте, для положительного результата необходимо иметь навык и если не вышло с первого раза, то не отчаивайтесь и пробуйте снова.
Этап 1
Накрутите на койл-джиг проволоку так, чтобы получилось от пяти до семи витков в зависимости от желаемого сопротивления. Наматывать проволоку следует на тот диаметр койл-джига, который соответствует габаритам испарительной камеры. Вместо джига можно взять любую подходящую по диаметру отвертку. Чем больше витков, тем выше сопротивление и наоборот, чем меньше витков, тем сопротивление будет ниже. Количество витков влияет не только на сопротивление, но и на обширность обогрева фитиля. Чем больше витков, тем обширнее будет нагрев и тем больше производится пара.
Как только сделаете оптимальное количество витков, откусите хвостик проволоки так, чтобы заготовка получилась как на картинке.
На итоговое сопротивление влияет тип материала, толщина проволоки, диаметр койла и количество витков. Вычислить результат Вам поможет койл-калькулятор, найти который легко в интернете.
Этап 2
Проденьте спираль в стойки испарительной системы. Стойки разных баков для электронных сигарет имеют разную конструкцию: одни винтовые, а другие имеют зажимную систему с винтами-шестигранниками. Но мы будем рассматривать велосити стойки, которые на данный момент являются самыми распространенными.
Вам требуется снова вставить спираль в койл-джиг на нужный диаметр так, чтобы он зафиксировался и затем аккуратно вставить койл в стойки, а после зажать его в оптимальном положении винтами. Потом следует при помощи койл-джига откорректировать положение спирали относительно границ испарительной камеры. Для установки двух спиралей потребуется произвести аналогичную операцию с обеих сторон, аккуратно поджимая винты и удерживая койлы симметрично относительно друг друга.
Важно! При установке двух спиралей сопротивление уменьшается ровно в два раза. Если один готовый койл имеет сопротивление 0.5 Ом, два таких дадут 0.25 Ом.
Этап 3
Когда койлы установлены, то их требуется прожечь. Если вы используете проволоку из кантала, то можете смело прожигать спираль докрасна, поджимая керамическими щипцами нагреватели так, чтобы витки плотно прижимались друг к другу. Прожиг кантала должен производиться при вольтаже от 3-х до 3,5 Вольт.
После прожига общее сопротивление намотки может немного измениться, обыкновенно в переделах плюс-минус 0,3 Ом.
Будьте внимательны, при использовании стальной спирали, прожигайте ее на низком Вольтаже (2.8 — 3.2 Вольт). Никель и титан прожигать не рекомендуется, эти материалы корректно работают только в режиме контроля температуры и при прожиге эти металлы попросту испортятся и станут непригодными к использованию.
И так, прожигать следует только спирали из кантала и стали. Никель (Ni) и титан (Ti) прожигать не нужно, достаточно сделать аккуратную спираль с небольшим расстоянием между витками. Но Ni и Ti все меньше пользуются спросом, так как койлы из стали гораздо более универсальны и могут работать не только в режиме контроля температуры, но и в режиме вариватта.
Этап 4
Следующим шагом к намотке атомайзера будет нарезка и установка хлопковой ваты в качестве фитиля. Потребуется кусок натурального специализированного хлопка, зачастую такой хлопок называется «японская вата». Отличается от любой другой ваты продольным расположением волокон и натуральным органическим составом. Существует множество вариаций материалов, предлагаемых производителями в качестве фитиля и имеющих свои преимущества. Но мы остановимся именно на японской вате, так как она является самой распространенной.
Кусок ватки надо отрезать вдоль волокон и в результате получить полоску, плотно заполняющую пространство внутри спирали. А перед тем, как вставить фитиль, его конец требуется закрутить пальцами, чтобы он прошел в спираль, как показано на картинке. Затем подрежьте концы фитиля, чтобы его длины хватило для заполнения проточек, но не более. Укладка ваты – это очень тонкое дело, где требуется на глаз определить оптимальное количество ваты. Если все сделано правильно спираль не пережжет фитиль, и хлопка хватит для полноценного впитывания жидкости. В противном случае жижка будет просачиваться и начнутся протечки. Следует точно определять сколько материала потребуется установить для корректной работы. А это можно понять лишь практикуясь в намотке регулярно.
Этап 5
После установки фитиля нужно его смочить жидкостью для электронных сигарет, в противном случае при первой же затяжке хлопок частично подгорит, что негативно скажется на вкусопередаче. Как только нагреватель и фитиль установлены, самое время собрать бак и заправить его. Останется лишь произвести финальный тест.
Этап 6
Как только вы собрали атомайзер, то работу Вашей намотки надо протестировать на предмет протечек или горечи. Как делать тест? Легко! Если вы используете канталовую спираль, то установите мощность равную 3 Вольтам для тестирования на слабом прогреве. А затем с каждой новой затяжкой следует увеличивать мощность до 3,8 – 3,9 Вольт. Повышая ток Вы убедитесь в отсутствии привкуса гари от намотки. Если обнаружили протечки, значит ваты было уложено недостаточное количество, или же укладка была произведена некорректно. А горечь при затяжке – первый признак излишнего количества фитиля! В зависимости от результата откорректируйте объем фитиля посредством замены ватки. Таким методом Вы найдете самый оптимальный способ обслуживания своей электронной сигареты.
Почему на переменном токе сопротивление больше. очень интересно узнать 🙂
Не всегда. Если сопротивление обладает только активной составляющей — сопротивление от частоты не зависит. Если кроме активного сопротивления есть еще и индуктивное — при увеличении частоты сопротивление увеличивается (реактивное сопротивление индуктивности с ростом частоты растет) . Если же активное сопротивление зашунтировать емкостным — то при увеличении частоты тока сопротивление уменьшится (емкостное сопротивление при увеличении частоты уменьшается).
Это смотря у чего. У обычного проводника разница сопротивления переменному току и постоянному будет практически одинаковой. Индуктивность (катушка) действительно будет иметь большее сопротивление переменному току. А вот емкость (конденсатор) , так тот однозначно будет иметь меньшее сопротивление переменному току, чем постоянному.. . (Постоянный он практически не пропускает. ) Сопротивление же проводника, обладающего индуктивностью, переменному току больше из-за эффекта самоиндукции. Кстати, протяженные линии могут обладать достаточной индукцией, чтобы этот эффект был заметен и у них.
Почитайте про «Вилку Авраменко» Там вообще сопротивление на ток не влияет…
сопротивление на переменном токе может увеличиваться за счет поверхностного эффекта — результатом которого является неравномерная плотность тока по сечению проводника. Это явление проявляет себя в полной мере на частотах более 50 кГц. На практике, например это приводит к снижению добротности колебательного контура в приемнике. Для избежания, катушки наматывают проводом » лицендрат»,
