неисправности ИБП на 12 вольт, их диагностирование и устранение

В современной бытовой электронике активно применяются блоки питания импульсного типа (ИБП). Они необходимы для выпрямления и понижения входного напряжения до заданной величины. Несмотря на довольно высокую надежность, ИБП могут выходить из строя. Если пользователь обладает определенными знаниями в области электроники, тогда он сможет провести ремонт импульсного блока питания на 12 вольт самостоятельно.

• Принцип работы ИБП
• Диагностирование неисправностей
• Восстановление стандартных устройств
  • Ремонт телевизора
  • Десктопный компьютер

Принцип работы ИБП

Большинство питающих устройств основаны на типовых схемах и имеют похожие неисправности. Если у человека есть хотя бы базовые знания в области электроники, то он может попытаться восстановить ИБП своими руками. Так как некоторые детали источника питания находятся под напряжением, даже при первичном осмотре необходимо быть осторожным.

В высоковольтных ИБП для преобразования переменного напряжения в постоянное используются диодные мосты. Также в конструкции блока питания предусмотрен сглаживающий конденсатор. Так как высокое напряжение преобразуется в импульсное с частотой от 10 до 100 кГц, то появилась возможность отказаться от использования крупногабаритных понижающих низкочастотных трансформаторов. Вместо них сейчас применяются импульсные устройства, отличающиеся небольшими размерами.

В низковольтных ИБП напряжение сначала снижается до необходимого значения, а затем выполняется его выпрямление, стабилизация и сглаживание. В результате удается получить тот показатель напряжения, который необходим для работы аппаратуры. Для повышения надежности устройств питания и получения стабильных параметров на выходе в их конструкции присутствуют различные управляющие схемотехнические решения.

Диагностирование неисправностей

Следует помнить, что не каждый блок питания может быть отремонтирован. Сегодня многие производители выпускают электронные устройства, в которых блоки подлежат комплектной замене. В них печатные платы нередко заливаются компаундным раствором. В такой ситуации даже профессионалы не берутся за восстановление ИБП.

Наиболее распространенные неисправности импульсных блоков питания чаще всего вызваны:

• проблемами с работой высоковольтной части, возникающими из-за пробоя диодов или выхода из строя конденсатора;
• пробоем транзистора, расположенного в высоковольтной части ИБП и предназначенного для формирования высокочастотных импульсов;
• выходом из строя диодов, установленных в низковольтной секции;
• выгоранием катушки дросселя фильтра, смонтированного на выходе.

Возможны и другие причины выхода из строя этого устройства, но обнаружить их можно только при использовании специальных приборов, например, осциллографа. В такой ситуации к мастеру, выполняющему ремонт устройства, предъявляются высокие требования.

Если причина поломки ИБП не связана с четырьмя наиболее распространенными неисправностями, то стоит обратиться за помощью к профессионалу.

Проблемы с работой высоковольтной секции обнаружить довольно просто. Для их диагностики достаточно проверить напряжение после предохранителя. Если входное напряжение на низковольтной секции есть, а выходное отсутствует, то причину неисправности необходимо искать именно здесь.

При выходе из строя предохранителя нужно осмотреть плату. Сгоревший конденсатор можно определить по вздутию его корпуса. Чтобы проверить диодный мост, установленный в высоковольтной секции, необходимо выпаять каждый составляющий элемент, после чего исследовать устройство с помощью мультиметра.

Чтобы исключить возможность появления повторной неисправности после ремонта, нужно проверить все детали. Выполнив эти работы, можно переходить к проверке ИБП. Для выявления сгоревшего дросселя необходимо тестером проверить катушки всех элементов. Если подобрать требуемую деталь для замены не получается, тогда можно самостоятельно перемотать сгоревшую. Однако это довольно сложный процесс, поэтому порой проще купить новый блок питания.

Восстановление стандартных устройств

Чаще всего в домашних условиях предпринимаются попытки восстановить блоки питания телевизоров и компьютеров. Желательно предварительно найти схему конкретного устройства. Прежде всего это касается телевизоров с кинескопами, так как их ИБП выдают широкий диапазон напряжений. С десктопными ПК проще, ведь их питающие блоки изготовлены по типовой схеме.

Ремонт телевизора

О проблемах с блоком питания свидетельствует неработающий светодиод «спящего» режима. Сначала следует проверить работоспособность сетевого шнура. Если проблема обнаружена не была, тогда можно приступить к предварительным ремонтным работам:

• разборке ТВ и освобождению электронных печатных плат;
• визуальному осмотру ИБП на наличие внешних неисправностей, например, вздутых конденсаторов;
• проверке мест пайки (особое внимание здесь нужно уделить контактам импульсного трансформатора).

Если визуальный осмотр не дал положительных результатов, то последовательно проверяются предохранитель, диоды, конденсаторы и транзисторы. Установить работоспособность микросхем довольно сложно.

Среди основных неисправностей питающих блоков ТВ можно отметить:

• обрыв балластных резисторов;
• выход из строя фильтрующего высоковольтного конденсатора;
• пробой диодного моста;
• неисправность конденсаторов фильтра вторичного напряжения.

Все эти детали, кроме диодов, можно проверить непосредственно на плате. После замены неисправных элементов вместо предохранителя подключается обычная лампа накаливания, и телевизор подключается к сети. Здесь возможны

следующие варианты поведения восстановленного агрегата:

1. Светодиод «спящего» режима включается, а лампа загорается и начинает затухать. Одновременно с этим на экране появляется растр. В этом случае необходимо проверить показатель напряжения строчной развертки. Если его значение оказалось повышенным, то причина может заключаться в неисправных конденсаторах или оптронных парах.
2. Когда светодиод не загорается, растр на экране отсутствует, а лампа вспыхает и гаснет, то нерабочим является генератор импульсов. В такой ситуации нужно проверить напряжение на конденсаторе. Если его значение оказалось менее 280 В, тогда может быть пробит один из диодов моста либо вышел из строя конденсатор.
3. Когда лампа горит ярко, нужно снова проверить все элементы ИБП.

Этот алгоритм действий позволит выявить основные неполадки питающего блока телевизора.

Десктопный компьютер

Следует помнить, что ремонт импульсных блоков питания с ШИМ-контроллером отличается сложностью, поэтому в некоторых ситуациях стоит просто заменить ИБП. Именно такие питающие устройства устанавливаются в современные десктопные ПК.

О наличии проблемы свидетельствуют следующие признаки:

• компьютер не запускается;
• не вращается кулер ИБП;
• наблюдается многократный запуск питающего устройства.

Для проведения ремонтных работ необходимо извлечь из системного блока ИБП и снять с него кожух. Затем нужно с плат и деталей удалить пыль с помощью кисточки. После этого проводится визуальный осмотр элементов блока, затем к нему подключается нагрузка. Алгоритм дальнейших действий аналогичен ремонту телевизора.

Если из строя вышли транзисторы генератора импульса или ШИМ-контроллер, то стоит просто купить новый ИБП. Это довольно сложное устройство и ремонт импульсных блоков питания такого типа самостоятельно выполнить тяжело.

При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать правила безопасности и проявить осторожность. Также стоит правильно оценить свои возможности, ведь порой лучше обратиться к профессионалам.

Переделка импульсного блока питания LED с целью получения регулировки яркости светодиодной ленты от 0 до максимума « ЭлектроХобби

В этой статье предлагаю рассмотреть вариант создания источника питания для светодиодной ленты из ИБП для LED, который позволит нам плавно регулировать яркость свечения светодиодной ленты от 0 до максимума ее свечения.

Для новичков стоит сказать, что для питания светодиодных лент обычно используются специально предназначенные для этого импульсные блоки питания (ИБП), которые проще и дешевле приобрести уже готовыми, чем собирать их своими руками. Такие ИБП для LED в основном различаются по величине выходного напряжения и мощности. Хотя от фирмы производителя также многое зависит – в первую очередь качество изготовления такого ИБП. В этой статье я буду рассматривать самый простой и доступный импульсный блок питания для светодиодных лент в перфорированном корпусе. Именно они наиболее распространены и используют для питания LED лент.

Но не все так просто! Подобные ИБП уже изначально имеют возможность регулировать величину своего выходного напряжения, за счет чего можно изменять и яркость свечения светодиодной ленты. Но диапазон этой регулировки не большой. В среднем напряжение может регулироваться в большую и меньшую сторону 2–3 вольта. То есть, если взять например блок питания на 12 вольт, то его регулировкой можно изменять выходное напряжение где-то в пределах от 9 до 15 вольт. Хотя в разный ИБП этот диапазон также разный. В то время самая обычная, недорогая светодиодная лента только начинает зажигаться от напряжения 7 вольт. Следовательно, чтобы у нас была возможность делать плавную регулировку яркости свечения светодиодной ленты от 0 до максимума мы должны обеспечить диапазон напряжения от 7 до 12 вольт.

Давайте разберем такой пример – допустим нам нужно осуществить освещение своего рабочего стола, используя при этом обычную светодиодную ленту.

Причем яркость этой ленты должна плавно регулироваться от 0 до максимума. Исходя из своего личного опыта для одноместного рабочего стола вполне хватит общей мощности светодиодной ленты в 20 Вт. Я для себя брал самую обычную LED ленту с такими характеристиками:

— питание 12 вольт,
— количество светодиодов 60 штук на метр,
— светодиоды smd 2835,
— мощность 4,8 Вт на метр,
— температура свечения 6500-7500 К,
— белого цвета свечения.

Как правило эти ленты продаются в бобине по 5 метров. Общая мощность этой бобины 24 Вт. Еще одна вещь, которую я сделал, это немного уменьшил рабочую мощность этого пятиметрового куска светодиодной ленты. А именно, поскольку лента рассчитана на работу с напряжением 12 вольт, при этом она выдает свое максимальное свечение, потребляя определенный номинальный ток. Но, как известно, особенно дешевые, LED ленты даже при своей номинальной работе со временем начинают постепенно терять свою изначальную яркость свечения. Чтобы свести это явление к минимуму можно немного снизить рабочее напряжение, тем самым снизив ток. Хоть при этом немного и уменьшится общая яркость ленты, но зато мы сделаем для нее более щадящий режим работы. Тем самым значительно увеличив ее срок службы без потери яркости свечения, что происходит со временем. Для этого я снизил рабочее напряжение блока питания до 11,7 вольт. При этом 5 метров ленты мне начали выдавать не все 24 ватта, а только 20, которых мне более чем было достаточно.

А теперь давайте перейдем к вопросу, как именно можно сделать на покупном блоке питания для LED нужный нам регулируемый диапазон выходного напряжения от 7 до 12 вольт. Также стоит добавить, что такой вариант регулировки яркости свечения светодиодной ленты (доработка самого ИБП) наиболее оптимален. Оптимален как с точки зрения отсутствия дополнительных схем и модулей (к примеру понижающий DC-DC преобразователь), так и с точки зрения максимально возможного КПД (опять же энергия не растрачивается на дополнительные схемы). Примером для переделки будет импульсный блок питания для LED в перфорируемом корпусе, мощностью 36 Вт, выходным напряжением 12 вольт и максимальным током до 3 ампер.

У разных фирм производителей с виду одинаковые блоки питания могут иметь различную схемотехнику. Некоторые ИБП могут собираться на транзисторах, без использования ШИМ микросхем. Другие блоки питания собираются именно на базе ШИМ регуляторов. Если вам попался импульсник, в котором отсутствует ШИМ микросхема, или при ее наличии данная микросхема не имеет дополнительного питания, идущего от дополнительной обмотки трансформатора, то переделка блока питания будет минимальной. Для этого нам достаточно просто подобрать нужные резисторы на делителе напряжения, что стоят на управляемом стабилитроне TL431.

Для новичков поясню. Практически во всех импульсных блоках питания для регулировки и стабилизации выходного напряжения используется обратная связь между выходом блока питания и его управляющей частью, которая делает раскачку дросселя, трансформатора. Эта обратная связь представлена такими частями – делитель напряжения, линейный стабилизатор напряжения (собранный на регулируемом стабилитроне TL431) и оптопара (он же оптрон). Делитель напряжения задает, какое напряжение будет стабилизироваться на управляемом стабилитроне TL431. А этот стабилитрон соединен со светодиодом оптопары, которая при своем срабатывании посылает сигнал управляющей части блока питания, притормаживая ее работу.

То есть, величина выходного напряжения зависит от того, как будет настроен делитель напряжения, а точнее, какая пропорциональность сопротивлений будет на этом самом делителе напряжения. И для изменения диапазона выходного напряжения ИБП нам достаточно вместо имеющихся резисторов поставить подстроечные, после чего просто ими подобрать этот самый нужный диапазон выходного напряжения (а именно от 7 до 12 вольт). Вся переделка сводится к подбору нужных резисторов, и все. А делать это нужно так. После того как мы разобрали свой ИБП, находим резисторы делителя напряжения. После этого выпаиваем одну ножку каждого резистора и измеряем имеющееся сопротивления этих резисторов. Одну ножку нужно выпаивать, чтобы не ошибиться с номиналом этого резистора (сопротивление может быть другим из-за соединения с другими цепями схемы). После этого в место каждого резистора ставим подстроечный резистор с номиналом пусть в два раза больше, чем было. Но при этом на каждом подстоечнике выставляем именно то сопротивление, что у нас есть на рабочих, ранее нами выпаянных резисторах. После этого включаем ИБП в сеть и медленно начинаем крутить эти резисторы, тем самым подбирая нужный диапазон выходного напряжения. Ну, а когда мы уже подобрали этот диапазон, то в место этих подстроечных резисторов впаиваем в схему ИБП новые резисторы с новым номиналом своего сопротивления.

Если же вам попался импульсный блок питания, где ШИМ микросхема запитывается от дополнительной обмотки трансформатора, имея при этом еще и стартовую цепь своего питания, то тут нужно будет сделать следующее.

В моем случае была ШИМ микросхема типа UC3842, которая частенько применяется в подобных ИБП. В ней есть определенная величина питающего напряжения, при котором эта микросхема отключается (это 10 вольт), и величина напряжения, при котором микросхема запускается (16 вольт). На трансформаторе данного блока питания содержаться две одинаковые (по количеству витков) выходные обмотки. Следовательно, какое напряжение будет на выходе блока питания, такое напряжение будет и на дополнительной обмотке, которая питает саму микросхему. И поскольку имеющаяся ШИМ микросхема отключается при напряжении своего питания ниже 10 вольт, то и выходное напряжение блока питания не может быть ниже 10 вольт (обмотки ведь одинаковые, и напряжение на них одинаковое). Хотя если вам попалась микросхема UC3843, то в ней минимальное рабочее напряжение равно 8,5 вольт. Но все равно нам не получится выжать наши минимальные 7 вольт для LED ленты.

Чтобы это исправить, нам нужно просто немного домотать имеющейся трансформатор. Причем, как правило, у подобных импульсных блоках питания нужная нам обмотка содержится на поверхности трансформатора. И если сделать все аккуратно, то трансформатор после выпаивания с платы даже не придется разбирать. Нужно просто с него снять верхнюю изоляцию и к видимому одному из концов дополнительной обмотки припаять кусок обмоточного провода, домотать, и снова трансформатор поставить на плату. Такие обмотки обычно содержат небольшое количество витков. Например моя обмотка содержала всего 10 витков, при этом она выдавала 12 вольт.

К имеющимся 10 виткам я домотал еще столько же, в итоге получив 20 витков на дополнительной обмотке, что запитывает ШИМ микросхему. То есть, эта обмотка начала выдавать напряжение в два раза больше, чем обмотка, что идет на выход блока питания. Причем у данной микросхемы есть и максимально допустимое напряжение своего питания – это 34 вольта. Когда мы будем на блоке питания выставлять величину выходного напряжения 12 вольт, то дополнительная обмотка, питающая микросхемы (которую мы домотали) будет подавать на микросхему 24 вольта. И эта величина безопасна для микросхемы. Когда же мы на блоке питания снизим выходное напряжение до нужных нам 7 вольт, то дополнительная обмотка будет подавать на микросхему ШИМ 14 вольт. Это больше, чем минимально допустимое напряжение в 10 вольт, при котором ШИМ выключается. Следовательно, мы после доматывания трансформатора вышли с диапазона, при котором микросхема отключается.

В итоге для подобных случаев (когда микросхема запитывается от дополнительной обмотки трансформатора и имеет определенный порог, при котором выключается) нам нужно в ИБП сделать следующие изменения. Первое, это сначала домотать на дополнительную обмотку провод, такое же количество витков, которое уже есть. Тем самым увеличив напряжение питания ШИМ микросхемы в два раза. И что нам позволит уменьшить выходное напряжение до нужных нам 7 вольт без защитного отключения микросхемы ШИМ. Второе, это подобрать новые, подходящие номиналы сопротивлений на делителе напряжения, стоящим на регулируемом стабилитроне TL431. Допустим в моем случае на делителе напряжения изначально были такие резисторы 10 ком и 3 ком (состоящего из одного постоянного резистора на 2 ком и одного подстроечного на 1 ком). А после доработки блока питания номиналы стали такими 6,8 ком и 3,4 ком (состоящий из одного постоянного резистора на 1,4 ком и одного подстроечного на 2 ком).

Так, что если вы хотите переделать свой импульсный блок питания подобным образом, то берите все вышесказанное на заметку.

Видео по этой теме:

RV 12-вольтовая система не работает [Устранение неполадок]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КАК ПАРТНЕР AMAZON, Я ЗАРАБАТЫВАЮ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКУПОК. ЭТОТ ПОСТ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВОЗНАГРАЖДАТЬ МНЕ ДЕНЕЖНО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКУПОК. ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Если ваша 12-вольтовая система НЕ работает, первое, что вам нужно найти, это перегоревший предохранитель внутри панели постоянного тока. Также на самом преобразователе есть предохранитель (или предохранители), и они могли перегореть. Разряженная батарея также может вызвать проблемы, если ваша 12-вольтовая система не работает.

Подавляющее большинство гаджетов в вашем доме на колесах питаются от источника постоянного тока, в том числе фонари, детекторы утечек низкого давления, вентиляторы, 12-вольтовые холодильники, насосы, выдвижные ящики и т. д. Постоянный ток — это тип электричества, который движется только в одном направлении (в отличие от переменного тока, который меняет направления) и исходит от ваших 12-вольтовых батарей или преобразователя.

12-вольтовая система автодома позволяет вам использовать освещение и бытовые приборы без необходимости подключения к электросети. Хотя система 12 В в доме на колесах не слишком сложна, все же есть несколько ключевых компонентов, на которые следует обратить внимание.

They include:

• Fuses and breakers
• The battery
• Charging system
  

Here is a complete wiring diagram of your RV:

Не стесняйтесь скачать схему и электрические схемы в формате PDF.

Прежде чем мы перейдем непосредственно к поиску и устранению неисправностей, рекомендуется подумать о ситуации, которая могла привести к проблемам с питанием в вашей 12-вольтовой системе. Можно себе следующие вопросы:

• Когда в последний раз ваш прибор работал нормально? Что изменилось с тех пор? Если какое-либо из ваших устройств закоротило или вы перегрузили цепь постоянного тока, найдите перегоревший предохранитель. Если ваши 120-вольтовые приборы плохо работают от береговой сети, ищите проблемы с подключением к сети.

• Вы случайно не приобрели новый преобразователь или инвертор-зарядное устройство? Если вы случайно включили обратную полярность на этом устройстве, найдите перегоревший предохранитель (внешний) и замените его. Если предохранитель внутренний, обратитесь к специалисту.

• Вы получили новый комплект батарей? Правильно ли он подключен? Проверьте подключение аккумулятора и все провода. Никогда не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом, если у вас возникли проблемы. Параллельное подключение аккумуляторных батарей должно выполняться только профессионалом.

• Вы оставили прибор включенным на длительное время и забыли о нем? Если ваша батарея не настроена на отключение питания, если она достигает 50%, есть вероятность, что вы ее убили.

• У вас есть «паразитическое» устройство, которое незаметно для вас разряжает батарею? Эти маленькие ребята действительно могут разрядить вашу батарею со временем, и когда она вам понадобится больше всего, от нее ничего не останется…

• Срок службы какой-либо из ваших бытовых приборов подходит к концу? Нужны ли батарейки на замену? Время идти за покупками!

Теперь приступим к устранению неполадок!

Предохранители расположены в 12-вольтовой электрической панели. Если вы точно знаете, что не работает (например, выдвижной блок, насос или освещение), вы можете попробовать заменить этот конкретный предохранитель и посмотреть, решит ли это вашу проблему.

Если вся ваша 12-вольтовая система не работает , вам придется вынуть мультиметр и проверить отдельные предохранители. Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с предохранителями, неплохо также:

Проверить выключатели и рубильники, отключающие питание от аккумуляторов по разным причинам.

1. Выключатель аккумулятора

Выйдя из длительного хранения, есть вероятность, что вы просто отключили аккумуляторы и поэтому ваша 12-вольтовая система не работает! Существует два типа выключателей аккумулятора:

1. Ручной
2. Автоматический

Ручные переключатели могут быть расположены где угодно, от аккумулятора до скрытого, но удобно доступного для вас места. Если в какой-то момент вы отключили аккумулятор, чтобы сохранить его заряд, вам нужно будет щелкнуть или повернуть переключатель обратно в положение ON .

Это может быть простой переключатель вроде этого:

… или что-то посложнее.

Выключатель аккумулятора также может быть автоматическим. Аккумулятор автоматически отключится, когда достигнет определенного напряжения (чтобы не повредить его).

Основная идея этого устройства заключается в том, что второстепенные нагрузки будут отключены до того, как они получат возможность полностью разрядить аккумулятор и, следовательно, повредить его. Это устройство также отключает ваши чувствительные нагрузки в случае перенапряжения. Например,

Victron Battery Disconnect (платная ссылка) можно запрограммировать на включение и выключение при различном напряжении с помощью светодиодного дисплея (внешняя ссылка на веб-сайт Victron) или приложения. В этом случае все, что вам нужно сделать, это сбросить его.

2. Блоки предохранителей (или держатели)

Теперь давайте копаться в блоке предохранителей и искать перегоревший предохранитель! Его можно установить где угодно, но обычно рядом с автоматическими выключателями или аккумулятором.

Это просто коробка с кучей проводов, соединенных с ножевыми предохранителями и выглядит так:

Распределительные пункты выглядят так:

Если вы знаете какая конкретно цепь не работает, то все, что вам нужно сделать, заменить предохранитель. Если вы не знаете, вы можете проверить предохранители по отдельности с помощью мультиметра.

3. Миниатюрные автоматические выключатели

К вашим батареям также может быть подключен автоматический выключатель с возможностью сброса. Если он сработал, все, что вам нужно сделать, это найти кнопку сбоку и сбросить его:

 

Вот интересное видео о том, как найти этот переключатель:

Система RV 12 вольт не работает — НЕТ 12 вольт постоянного тока, но при подключении все работает — Camper

Посмотреть это видео на YouTube

Существует также автоматический вариант переключателя на случай, если вам надоест постоянно его сбрасывать (как парень в видео ниже):

Замена мини-выключателей RV 12v

Посмотреть это видео на YouTube

T тип I Выключатели являются автоматическими и будут продолжать циклически включаться и выключаться, пока вы не отключите нагрузку, а тип II также являются автоматическими, но они будут «ждать» отключения нагрузки, прежде чем снова включиться.

3. Плавкий предохранитель

Также возможно, что ваш RV оснащен предохранителями (внутренними), которые можно установить на любой из проводов:

Найти его непросто. , и вы можете сделать это, проверив проводные соединения с помощью мультиметра. Обычно это простые плавкие предохранители.

Предохранители ANL и ANN

ANL — это еще один предохранитель, который можно установить для защиты проводов постоянного тока от подачи слишком большого тока на панель предохранителей. Вот как это выглядит:

Эти предохранители устанавливаются в держателе предохранителей. Вот как это устанавливается:

Эпизод 47 Предохранитель инвертора ANL установка и испытание под нагрузкой

Посмотрите это видео на YouTube на что следует обратить внимание, если вы подозреваете, что проблема с предохранителем:

• Предохранитель Mega
• Предохранитель класса T
• Предохранитель клеммы

Если вы только что получили свой дом на колесах и не знаете точно, что у вас есть, обратитесь к местному электрику (см. карту ниже).

Батарея предназначена для хранения электроэнергии до тех пор, пока она вам не понадобится. Есть два типа батарей, которые обычно используются в качестве домашних батарей в RV:

• Обычные
• Глубокий цикл

Вы не хотите использовать пусковую батарею для запуска в вашем RV Техника!

У него уже есть одна пусковая батарея для запуска двигателя, и теперь вам нужна батарея (или аккумуляторная батарея), которая будет снабжать электричеством ваш передвижной дом вдали от береговой сети. Для этой цели обычно предпочтительнее использовать аккумулятор глубокого разряда .

Затопленный (или Wet Cell ), GEL и AGM (или Absorbed Glass Mat ) являются тремя наиболее распространенными типами аккумуляторов глубокого цикла. Они предназначены для многократного истощения и могут быть разряжены примерно до 80%, хотя их производитель обычно рекомендует 50%.

Химический состав аккумуляторов GEL, AGM и Wet Cell одинаков, но конструкция пластин различается. Есть также литий-ионных аккумуляторов , которые становятся довольно популярными среди любителей RV.

Некоторые залитые аккумуляторы могут быть как стандартными, так и необслуживаемыми (или герметичными). Это означает, что вы действительно не можете добавлять воду в эти батареи, что в основном повреждает их, если происходит перезарядка.

Если у вас есть одна из этих герметичных батарей, задайте себе следующие вопросы:

• Вы внимательно следили за контролем заряда?

• Быстро ли отключалась батарея при зарядке?

• Является ли ваше зарядное устройство-преобразователь хорошей моделью трехступенчатой ​​зарядки?

Перезарядка, недостаточная зарядка и глубокая разрядка — три наиболее распространенные проблемы с обычными батареями (не аккумуляторами глубокого разряда). Например, если батареи были разряжены более чем на 50%, велика вероятность того, что вы уничтожили батарею.

Нелегко следить за тем, что происходит с вашими батареями, поэтому хороший монитор батареи является важным инструментом в вашем доме на колесах. Самая популярная модель для RVers сегодня — Victron (платная ссылка).

Вы также можете использовать мультиметр, чтобы определить состояние вашей 12-вольтовой батареи:

Если вы читаете около 12,6-12,7 вольт , то ваша батарея заряжена.

Все, что ниже 12 вольт, разряжается примерно на 50% и нуждается в перезарядке.

Теперь давайте рассмотрим проблемы с батареями:

• Разряженные батареи. К сожалению, если ваши батареи полностью разряжены, они могут больше не сохранять полный заряд. Еще можно попробовать зарядить их мощным зарядным устройством, но нет гарантии, что заряд будет держаться.
• Не полностью заряженные батареи. Батареи должны быть полностью заряжены для оптимальной работы. Приобретите хорошее зарядное устройство и зарядите аккумуляторы. Еще раз, если ваша батарея полностью разряжена, она, вероятно, повреждена, и вам нужно получить новую батарею.
• Поврежденные или старые батареи. Извините, но батареи необходимо заменить. НЕ пытайтесь зарядить поврежденный или старый аккумулятор!
• Аккумуляторы с низким уровнем электролита. Постоянное использование батареи приводит к испарению воды, а уровень электролита может стать слишком низким. Открытые пластины в элементах батареи могут быть еще одной причиной повреждения батареи. Если ваша батарея НЕ загерметизирована, пополните потерянную воду дистиллированной.
• Грязные или ослабленные соединения аккумулятора. Если у вас есть инструменты для затягивания соединений, делайте это осторожно. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к специалисту! Соединения аккумулятора также могут быть очищены.
• Поврежденные кабели аккумулятора. Если кабели аккумулятора повреждены или порезаны каким-либо образом, их следует заменить.

Как узнать процент разрядки аккумулятора? См. следующую таблицу:

Напряжение	Разряд
12.7	0%
12.5	10%
12.42	20%
12.32	30%
12.20	40%
12,06	50%
11,9	60%
11,75	60%
11,75	9000%
11,75	0017	70%
11.58	80%
11.31	90%
10. 5	100%

If your 12-volt system is не работает, может быть проблема с фактической системой зарядки аккумулятора.

Проблема с преобразователем

Преобразователь или инвертор-зарядное устройство (преобразователь и инвертор объединены) является жизненно важной частью вашей 12-вольтовой электрической системы RV. Так ваши батареи заряжаются, а переменный ток (переменный ток) преобразуется в постоянный (постоянный ток).

Так почему же 12-вольтовая система RV не работает при подключении к розетке?

• Преобразователь может иметь перегоревший предохранитель . Один или несколько предохранителей преобразователя могут находиться как внутри преобразователя, так и снаружи.
• Соединения преобразователя могут быть загрязнены или ослаблены. Очистите и затяните соединения.
• Провода преобразователя могут быть повреждены. Визуально осмотрите проводку и при обнаружении проблемы обратитесь за помощью к специалисту.
• Преобразователь может иметь внутреннее короткое замыкание. В этом случае обратитесь к специалисту и замените преобразователь.

Проблема с источником питания

Как только вы обнаружите, что с преобразователем и батареей все в порядке, стоит выяснить, почему ваша батарея не заряжается. Вы можете использовать следующие диаграммы, чтобы узнать, в какой части вашей системы зарядки у вас может возникнуть проблема:

Доступен также в формате PDF (схемы и проводка).

Проверьте все соединения, провода и предохранители между основным источником питания и преобразователем. Если какой-либо из них не пропускает энергию, ваши батареи не будут заряжаться, а ваши устройства постоянного тока не будут получать питание от преобразователя.

** Внимание! Если вы не понимаете, что делаете, ничего не делайте и обратитесь к специалисту!

Если к этому моменту вы не можете понять, в чем проблема, профессиональный электрик должен помочь вам (см. карту местной электротехнической службы ниже). Это также применимо, если копание в лабиринтах проводов НЕ является вашим любимым видом отдыха!

Нажмите на белую кнопку вверху, чтобы найти своего электрика!

---

блок питания — +12вольт и -12вольт от блока питания ПК. Могу ли я получить 24 вольта?

спросил

1 год, 8 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

\$\начало группы\$

У меня есть неиспользуемый компьютер atx psu. Хочу сделать настольный блок питания. Обычные прорывы ebay дают 3в 5в и +12в и -12в. Могу ли я использовать LM317 и сделать переменный выход до 24 В? Приму любой совет с благодарностью.

• блок питания
• блок питания
• шт

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Могу ли я использовать LM317 и сделать переменный выход до 24В?

Нет. LM317 имеет падение напряжения ~2 В, поэтому максимальное значение, которое вы получите, составляет ~22 В. модуль на основе XL6009, затем отрегулируйте до нужного напряжения с помощью LM317.

Чтобы уменьшить рассеивание мощности в LM317 при более низких выходных напряжениях, вы можете понизить выходное напряжение бустера, например. до 14 В, когда LM317 регулирует до 12 В, или 12 В (минимально возможная выходная мощность бустера) при регулировании до 10 В и ниже.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Возможно, в зависимости от ваших потребностей.

Первая проблема заключается в том, что, поскольку напряжение -12 В очень ограничено по току, обычно не более нескольких сотен миллиампер, оно будет ограничивающим фактором, даже если доступны десятки ампер +12 В.

Вторая проблема заключается в том, что источник питания 0 В подключен к заземлению сетевого входа, поэтому на выходе действительно +12 В и -12 В, даже если общее напряжение составляет 24 В.

Так что это не плавающий источник питания 24 В. Если вы используете его для питания устройства на 24 В, помните, что отрицательный провод по-прежнему имеет напряжение -12 В и, следовательно, не может быть подключен к любому другому устройству с заземлением. Если вы это сделаете, он закоротит выход -12 В на 0 В через заземляющие провода.

И нет, создание плавающего напряжения путем отключения сетевого заземления или модификации внутренних компонентов для плавающего выхода может быть опасным, даже если некоторые люди делают это.

Третья проблема заключается в том, что это по-прежнему блок ATX с несколькими выходами. Они могут быть не такими стабильными при загрузке только одного из плюсовых выходов, а также при внезапном отключении нагрузки. Выходная мощность источника питания может подняться настолько высоко, что достигнет предела защиты от перенапряжения и отключится. Таким образом, поскольку это блок питания ATX, питание должно поступать от него в соответствии со спецификациями ATX, предписывающими, как он должен использоваться, иначе он может работать неправильно.