Блок питания для автомагнитолы на 220 В
Цена:
от: до:
Название:
Артикул:
Выберите категорию:
Все Аксессуары для электроники» Аккумуляторы»» Аккумуляторы свинцово кислотные»»» Аккумуляторы для источников бесперебойного питания»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM I»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM L»»»» Аккумуляторные батареи Delta HR»»»» Аккумуляторные батареи Delta HRL-X»»»» Аккумуляторные батареи Delta HR-W»»»» Аккумуляторные батареи Yuasa»»»»» Аккумуляторы Yuasa NP (NPH, NPW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa RE (REW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa SWL (SW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa EN»»»»» Аккумуляторы Yuasa ENL»»»»» Аккумуляторы Yuasa NPL»»»» Аккумуляторы ВОСТОК»»»»» Аккумуляторные батареи Восток СК»»»»» Аккумуляторные батареи Восток СX»»»»» Аккумуляторные батареи Восток ТС»»» Аккумуляторы для систем сигнализации»»»» Аккумуляторные батареи Delta DT»»»» Аккумуляторные батареи Security Force»»»» Аккумуляторные батареи Optimus»»» Аккумуляторы для мототехники»»»» Аккумуляторные батареи Delta CT»»»» Аккумуляторные батареи Red Energy»»»» Аккумуляторные батареи Delta EPS»»» Аккумуляторы гелевые»»»» Аккумуляторные батареи Delta GEL»»»» Аккумуляторные батареи Delta GX»»» Аккумуляторы для детских электромобилей»»» Аккумуляторы для эхолотов»» Аккумуляторы литий-ионные»»» Аккумуляторы 10440»»» Аккумуляторы 14500»»» Аккумуляторы 16340»»» Аккумуляторы 18650»»» Аккумуляторы 26650»» Аккумуляторы для мобильных телефонов»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов ASUS»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов SAMSUNG»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов Sony Ericsson»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов LG»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов HTC»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов NOKIA»» Аккумуляторы для радиотелефонов»» Аккумуляторы AA / AAA / С / D / 6F22»»» Аккумуляторы AA»»» Аккумуляторы AAA»»» Аккумуляторы C / R14»»» Аккумуляторы D / R20»»» Аккумуляторы 6F22»» Аккумуляторы промышленные»»» Аккумуляторы литий-полимерные»»» Аккумуляторы для шуруповертов»»» Аккумуляторы дисковые»»» Аккумуляторы с плоским положительным контактом»»» Аккумуляторы для роботов пылесосов»» Универсальные внешние аккумуляторы»» Аккумуляторы для фото-видеотехники»» Аккумуляторы для ноутбуков» Батарейки»» Батарейки литиевые»» Батарейки дисковые литиевые»» Батарейки R03 / AAA»» Батарейки R6 / AA»» Батарейки R10 / 332»» Батарейки R14 / C»» Батарейки R20 / D»» Батарейки 6F22 / 6LR61»» Батарейки 3R12»» Батарейки для сигнализации»» Батарейки для часов»» Батарейки для слуховых аппаратов»» Боксы для зарядки батареек и аккумуляторов» Адаптеры и блоки питания»» Блоки питания AC/DC»»» Блоки питания 1,5V»»» Блоки питания 3V»»» Блоки питания 5V»»» Блоки питания 6V»»» Блоки питания 9V»»» Блоки питания 12V»»» Блоки питания 13,5V»»» Блоки питания 15V»»» Блоки питания 15,6V»»» Блоки питания 16V»»» Блоки питания 18V»»» Блоки питания 18,5V»»» Блоки питания 19V»»» Блоки питания 19,5V»»» Блоки питания 20V»»» Блоки питания 24V»» Блоки питания универсальные»» Блоки питания для светодиодных лент»»» Блоки питания для светодиодных лент 12 Вольт»»» Блоки питания для светодиодных лент 24 Вольта»»» Влагозащищенные, герметичные блоки питания 12V IP65, IP67»»» Влагозащищенные, герметичные блоки питания 24V IP65, IP67»»» Драйверы и блоки питания для светодиодных лент и светильников на 220 Вольт»» Блоки питания для ноутбуков»» Блок питания для автомагнитолы»» Блоки питания Professional»» Преобразователи напряжения»»» Преобразователи 24V — 12V»»» Преобразователи 220 — 110»»» Преобразователи 12 в 220 автомобильные» Кнопки выключатели переключатели тумблеры»» Кнопки антивандальные»»» Разъемы для антивандальных кнопок 12, 16, 19, 22, 25, 30 мм»»» Кнопки антивандальные с подсветкой»»»» Кнопки антивандальные с подсветкой без фиксации»»»» Кнопки антивандальные с подсветкой с фиксацией»»» Кнопки антивандальные без подсветки»»»» Кнопки антивандальные без подсветки без фиксации»»»» Кнопки антивандальные без подсветки c фиксациией»»» Переключатели антивандальные»» Кнопки OFF ON»»» Кнопки OFF-(ON) без фиксации»»» Кнопки OFF ON с фиксацией»» Кнопки ON OFF»» Кнопки OFF ON с подсветкой»»» Кнопки OFF-(ON) с подсветкой без фиксации»»» Кнопки OFF ON с подсветкой с фиксацией»» Кнопки ON ON на переключение с подсветкой»»» Кнопки ON-(ON) с подсветкой без фиксации»»» Кнопки ON ON с подсветкой с фиксацией»» Кнопки ON-(ON) на переключение без фиксации»» Выключатели клавишные рокерные»»» Выключатели рокерные OFF ON»»» Выключатели рокерные OFF ON с подсветкой 12V»»» Выключатели рокерные OFF ON с подсветкой 220V»» Переключатели клавишные рокерные»»» Переключатели рокерные ON OFF ON»»» Переключатели рокерные ON OFF ON с подсветкой 220V»»» Переключатели рокерные ON ON»»» Переключатели рокерные ON ON с подсветкой 220V»» Кнопки тактовые»»» Кнопки тактовые 6×6»»» Кнопки тактовые 12×12»»» Кнопки тактовые SMD на плату»» Колпачки защитные»» Микропереключатели»» Переключатели Switch»» Тумблеры»» Тумблеры с подсветкой 12V»» Выключатели с ключом» Индикация и подсветка»» Лампочки для рождественских горок»» Лампы для фонарей»» Индикаторные лампы 12 V»» Индикаторные лампы 24 V»» Индикаторные неоновые лампы 220 V»» Лампы автомобильные»» Светодиоды» Разъемы и переходники для радиоэлектронной аппаратуры»» Разъемы и переходники питания АС»»» Разъемы питания AC»»» Переходники питания AC»» Разъемы и переходники питания DС»»» Разъемы питания DC штырьковые»»» Переходники питания DC»»»» Переходники для адаптеров гнездо 5.
Производитель:
ВсеA123 SYSTEMSACERAIOAIRSONICAIWAAKAIAKIRAALCATELALINCOANSMANNAORAPOLLO JOLLYARBACOMASDASUSATLANFAATLANTAAUTOAVESTBBKBEKOBELEZZABIMATEKBIOSTALBORKBOSCHBOULLEBRAUNBRAVISCABLETECHCAMELIONCASIOCHANGHONGCHUNGHOPCISCOCOBYCOMMRADIOCONTINENTD-COLORDAEWOODAYREXDEGENDEKOKDELTA BATTERYDELTA SYSTEMSDEXPDIAMOND ANTENNA CORPORATIONDISTARDNSDURACELLDVTechECOLAEcoSapiensELECTROLUXELECTRONELENBERGENERGIZERENERGYENERGY TECHNOLOGYEQUATIONERISSONETONEVEREADYEXEQEXPLAYFILTEROFINN-LUMORFLEXFLYFOCUSrayFOSTONFUNAIFUSIONGALAXYGARINGAUSSGENERAL ELECTRICGENERAL SATELLITEGESSGLOBOGLOBUSGOLDEN INTERSTARGOLDSTARGPGRAHNGRUNDIGHAIERHAMAHELIXHILPHITACHIHOLDERHOLTZHOMECASTHORIZONTHTCHUMAXHYUNDAIICOMIQUIRITIZUMIJVCKAONKINGSTONKIPOKODAKL-PROLAMARKLEEFLEMANSOLENTELLEXOLGLINEABLELOEWELUMAXMAKELMARANTZMASONMASTECHMASTER PROFESSIONALMAXELLMAXVIMEDIAWAVEMETALTEXMFJMINAMOTOMIREXMITSUBISHIMOMENTMOTOROLAMOULINEXMUSTEKMYSTERYNASHNAVIGATORNECNEOLUXNET’n’JOYNOKIANOVEXODEONOKLICKOLYMPUSOnamanoONIKSONLIMEONWAOPENBOXOPENTECHOPTICUMOPTIMUSORIELORIONPANASONICPANDAPATRIOTPERFECTPerfectProPERFEOPGP AIOPHILIPSPILAPIONEERPLEOMAXPOLARPOWER CUBEPRIMAPRO LEGENDPROLOGYPROVOLTZQUMORADUGARAYOVACRECORDRED ENERGYREFLECTREGENTREGENT INOXRENATARestArtREVOLTERRNetROBITONROLSENROWENTARUBINSAFTSAGEMCOMSAKURASAMSUNGSANGEANSANSUISANYOSATURNSCARLETTSECURITY FORCESEGASELENGASHARPSHIVAKISIEMENSSILICON POWERSIMBA’SSITRONICSSKYWAYSMAKFESTSMARTSMARTBUYSOKOLSONYSOWARSTAR TRADINGSTARSATSTARTSTRIIVSUPRATALLERTCLTDM ELECTRICTECHNOTECSUNTEFALTELEFUNKENTELEVISIONTES — LAMPTEXETThiEYETHOMSONTIEBERTOKERTonus ElastTOPFIELDTOSHIBATRANSCENDTRICOLORTRONYULTRAFLASHUNI-TRENDUNIELUNITEDVARTAVERBATIMVERTEXVESTELVICONTEVITEKVITESSEVITYAZVITZROCELLVOLTZVRWInnerWINRADIOWOLKINZXOROXRIDEYAESUYGYYUASAZEIDANZELMERАВАНГАРДАГИДЕЛЬБИЛАЙН ТВВОСТОКДОБРЫНЯДОМ РУИПРоИСКРАКОСМОСЛИРАМАЯКМИКМАМТСМТС-ТВНЕЙВАНТВ+ОБЛИКООО "Новая игра" (New Game):ОСТРОСИНКАРОССИЯРОСТЕЛЕКОМСИГНАЛСОНАРСТАРТТайваньТЕЛЕКАРТАТЕЛЕМЕТРИКАФОТОНХRIDEХАРЬКОВЭКОНОМКАЭРА
Новинка:
Всенетда
Спецпредложение:
Всенетда
Результатов на странице:
5203550658095
Блок питания для автомагнитолы от сети
Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?
Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.
Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.
Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?
Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.
Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».
Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.
Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.
У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.
Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!
Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.
У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.
Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.
Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.
Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.
При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.
Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.
Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.
У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.
Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.
Восстановление компьютерного блока питания.
Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.
Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.
Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.
Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.
Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.
Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).
Сомневаюсь, что эту запись можно публиковать в БЖ, а поделиться хочется. Около пяти лет намеревался я сделать чудо девайс, который может пригодиться в гараже, на даче да и в принципе где угодно.
Идея была собрать ненужную (на тот момент кассетную) автомагнитолу в деревянный корпус со своим питанием и возможностью подключения внешней акустики. Первая попытка не увенчалась успехом из-за:
-неудачный выбор БП, взят был первый попавшийся на 14В но с низким амперажом порядка 2-3А, у магнитолы после включения даже подсветка не загоралась.
-ограничение в ресурсах и инструментах, лист фанеры под корпус был толщиной порядка 1 см и без лобзика вырезать сразу идеальные по габаритам панели не удалось, про вырезы внутри панелей вообще молчу.
И вот, мне на удачу, папа решил сменить в своем авто заводскую магнитолу хёндай на более внушительный пионер. Естественно старая магнитола была на пути в пылящийся угол, к слову довольно не плохая. Аппарат дружит с mp3/wma дисками и имеет встроенный радио тюнер с поддержкой RDS. USB не поддерживает. но это не так критично, нынче радиостанций в эфире огромное количество на любой вкус.
Итак цели:
-собрать корпус из листовой фанеры, толщиной не более 8мм
-обшить панели перед сборкой кожзамом (в планах перешивка черной кожей, есть возможность хороший рулончик достать)
-заменить БП на хороший, ATX’овский
-собрать девайс и универсализировать подключение акустики
Приступим!
О ящике.
О размерах моего ящика писать смысла не вижу, ибо, в зависимости от компоновки элементов внутри, они могут сильно варьироваться. Решено было лицевую и заднюю стенку делать заподлицо коробу. расположение элементов внутри горизонтальное, с упором на нижнюю стенку короба без дополнительной фиксации. Ящик собирался по принципу достаточной жесткости, без излишних элементов крепления. В качестве фурнитуры использовались шурупы 3,5*16 с предварительной рассверловкой посадочных отверстий дабы не коробить фанеру.
О электрике.
БП использовался ATX’овский.Для запуска БП нужно замкнуть накоротко зеленый и любой из черных проводов на самой большой колодке БП. закрутися вентилятор охлаждения и на всех выводах БП будет номинальное напряжение.Чтобы уменьшить количество проводов был оставлен жгут с двумя «молексами» для питания магнитолы и потенциальной активной антенны, остальное было обрезано и заизолированно. Дабы улучшить циркуляцию воздуха внутри корпуса жгуты были уложены вдоль стен и на верхней панели проделано отверстие под декоративную накладку для дополнительной вентиляции ящика. Питание на магнитолу взято с молекса а именно с желтого «плюса» и черной «земли» колодки. Особое внимание стоит уделить подбору БП, в плане максимального тока на 12В. Данная магнитолка имеет номинальный ток в 8А и мне хватило БП на 250Вт при токе в 10А на 12В разъемах.
О сборке.
Дермантином панели обтягивались непосредственно перед сборкой обычным степлером. Отверстия под корзину и БП вырезались электрическим лобзиком «внатяг». В задней стенке кроме выхода БП установим разъемы под динамики. И ближе к задней стенке была установлена обычная штыревая антенна. Ниже фотоотчет:
Старый автомобильный проигрыватель или радиоприемник пригоден для использования в качестве источника звука в бытовых условиях. На части устройств применены 4 канала для коммутации акустики, что позволяет построить домашний кинотеатр. Перед тем как подключить магнитолу дома или в гараже, следует подобрать трансформатор, позволяющий подать требуемое напряжение на клеммы оборудования.
Подключение через самодельный понижающий трансформатор
Для работы автомобильного головного устройства в домашних условиях требуется подать постоянный ток напряжением 12 В. В качестве источника питания используется фабричный или самодельный трансформатор (сделанный на базе заводской конструкции), который подсоединяется к сети 220 В. Для изготовления узла нужно демонтировать вторичную обмотку, а затем намотать 10-15 витков провода, покрытого лаковой изоляцией.
Перед началом работы необходимо определить, какой шнур подобрать для изготовления обмотки. Автомобильная магнитола оборудована усилителем, потребляющим ток до 10-15 А. Самодельный трансформатор должен выдержать нагрузку без перегрева и оплавления изолирующих компонентов. Для улучшения охлаждения применяется установка вентилятора, который подключается на выход диодного моста.
Значение напряжения в обмотке заменяется тестовым прибором, затем пользователь рассчитывает число витков, необходимое для получения 12-вольтового напряжения. Поскольку трансформатор выдает переменный ток, то в цепи нужен выпрямитель, построенный на базе 4 полупроводниковых диодов Д226. В схему включается катушка индуктивности, предусматриваются 2 конденсатора емкостью по 10 тыс. мкФ (расчетное напряжение — 50 В). Диодный мост собирается на пластине гетинакса; возможно применение готового изделия, смонтированного в пластиковом корпусе.
Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »
Полученные детали соединяются кабелями, а затем монтируются в защитном кожухе из негорючего материала. Для коммутации магнитолы нужны отдельные шнуры, которые подключаются к штекеру.
Важно обеспечить правильное соединение кабелей, поскольку при ошибочной полярности оборудование сгорит.
Провод с черной изоляцией подключается к отрицательному выводу, с красной и желтой защитой — выводятся к положительной клемме.
Для включения оборудования предусматривается тумблер, разрывающий положительный кабель. Если пользователь желает сохранять в памяти настройки, то необходимо внести корректировки в схему подсоединения. Желтый провод должен оставаться под напряжением после выключения магнитолы, красный (использующийся для питания усилителя) — оснащается переключателем. Затем подсоединяются акустические кабели, идущие к колонкам, и антенный шнур. Для проверки работоспособности следует включить питание и прослушать работу магнитолы на разных режимах.
Как подключить магнитолу от стационарного блока питания
Внешний блок питания для автомагнитолы делается на основе готового изделия, позаимствованного от ноутбука или бытовой техники. Рекомендуется использовать детали, рассчитанные на подключение оборудования мощностью 150-200 Вт и выше. Для подсоединения потребуется отрезать штатный разъем или изготовить переходник, позволяющий подсоединить проигрыватель через блок питания 12 Вольт. Точки соединения кабелей оборудуются разъемами или соединяются пайкой с последующей изоляцией стыков.
Как подключить к компьютерному блоку питания
Подключение автомагнитолы от блока питания компьютера является наиболее используемым методом из-за распространенности источников тока и достаточной мощности встроенного трансформатора. Номинальное значение тока, обеспечиваемое трансформатором, указывается на заводской бирке, наклеенной на боковину корпуса. Чтобы подключить магнитолу к компьютеру, потребуется разобрать кабели с выходными колодками, смонтированные на корпусе блока. Для коммутации используется прямоугольная колодка со штекером Molex, содержащая в себе 4 шнура.
Из штекера требуется вынуть провод с изоляцией желтого цвета, отвечающий за подачу положительного сигнала. Допускается использовать для подсоединения 2 шнура с положительным напряжением (от 2 разъемов Molex). В колодке — 2 кабеля черного цвета, предназначенные для коммутации отрицательного контакта магнитолы, при этом используется тот, который расположен рядом с проводником с желтой изоляцией.
Для работы блока стандарта ATX требуется включить шнур в розетку, а затем замкнуть выключателем 2 кабеля с изоляцией зеленого и черного цвета (они расположены в большом штекере, предназначенном для подсоединения к материнской плате компьютера). При установке перемычки напряжение будет подаваться в момент включения вилки в розетку.
Допускается подключение магнитолы к блоку питания компьютера стандарта АТ, в котором не предусмотрено дежурное питание (подобные изделия использовались в 90-е гг). Напряжение на выходах появляется уже в момент включения вилки в розетку. На части приборов установлен переключатель напряжения на 220 В или 110 В. Перед включением блока требуется проверить положение тумблера.
Перед подключением от компьютерного блока питания рекомендуется вскрыть узел и удалить слой пыли, скопившийся на элементах и вентиляторе. Грязь счищается потоком воздуха и кистью с жестким ворсом. Очистка корпуса, крыльчатки вентилятора и трансформатора улучшает охлаждение деталей, необходимое при подсоединении автомобильной магнитолы с повышенным энергопотреблением. Дополнительно осматриваются конденсаторы — детали с вздутиями подлежат замене на изделия с идентичными характеристиками.
После сборки корпус источника питания окрашивается, на боковую стенку выносятся дополнительные тумблеры.
При изготовлении оборудования своими руками на 220 В следует обеспечить защиту от поражения электрическим током. Компьютерные источники питания оборудованы цепью заземления, которая выведена через коммутационный кабель к штепсельной вилке. Необходимо предусмотреть соответствующий контакт в розетке.
Прямая подача питания от компьютера к автомагнитоле не рекомендуется. При совместной работе устройств трансформатор и выпрямительный контур блока питания испытывают перегрузки, приводящие к выходу из строя изделия. Также при работе усилителя наблюдается падение напряжения (например, при воспроизведении глубоких басов), приводящее к некорректному функционированию компонентов компьютера.
Как подключить к 220 через зарядное устройство
Запитать автомагнитолу от сети 220 В можно через устройство для заряда аккумуляторных батарей, дающее на выходе постоянный ток напряжением 12В. Имеющиеся штатные кабели подсоединяют к магнитоле (с соблюдением полярности). Если в конструкции устройства предусмотрен корректор силы тока, то он выкручивается в максимальное положение. Недостатком конструкции является перегрузка встроенного трансформатора и диодного моста, приводящая к перегреву элементов и выходу зарядного блока из строя.
Блок питания 12 вольт для автомагнитолы
Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?
Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.
Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.
Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?
Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.
Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».
Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.
Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.
У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.
Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!
Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.
У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.
Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.
Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.
Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.
При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.
Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.
Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.
У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.
Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.
Восстановление компьютерного блока питания.
Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.
Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.
Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.
Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.
Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.
Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).
Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.
На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные («-» общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП
Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.
На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные («-» общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП
Блок питания для магнитолы
Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?
Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.
Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.
Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?
Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.
Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».
Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.
Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.
У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.
Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!
Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.
У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.
Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.
Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.
Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.
При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.
Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.
Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.
У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.
Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.
Восстановление компьютерного блока питания.
Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.
Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.
Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.
Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.
Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.
Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).
Блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
- Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;
Блок питания 12в для автомагнитолы
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Какой нужен самодельный блок питания
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Простой сетевой блок питания на 220 в
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду «a man, who saved my day».
Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.
Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)
Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).
Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.
Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.
Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.
Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.
Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).
Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.
Пробег: 37 000 км
KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника
Машины в продаже
Kia Rio, 2013
Kia Rio, 2016
Kia Rio, 2013
Kia Rio, 2013
Смотрите также
Комментарии 67
Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?
можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?
черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой
Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля «чтобы когда магнитола была выключена» он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении» — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот «резистор», и если да, то куда его ставить?
Товарищ спасибо за статью ! Помог .
Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …
Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет
Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает. Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )
ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки
Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…
Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …
Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?
Автомагнитолу от сети. Блок питания для автомагнитолы. Альтернативные способы подключения питания к магнитоле
Если вы являетесь автолюбителем, то наверняка хоть раз в жизни в вашей голове мелькала мысль о том, чтобы попробовать подключить автомагнитолу к своему компьютеру дома. Действительно, если есть магнитола, почему не попробовать? Иногда даже самая обычная магнитола из средней ценовой категории способна превзойти акустическую систему самого знаменитого производителя за пару тысяч долларов.
Многие автовладельцы очень часто меняют магнитолы на новые, а вот старые вам смогут еще послужить. Их можно подключить не только дома, но и на даче, и в гараже. Они будут выполнять функцию акустической системы или домашнего кинотеатра.
Тем более, если у вашей магнитолы имеются многоканальные выходы, то можно полноценно подключить всю акустическую систему и «раскачать» домашние колонки. Своими руками вы сможете сделать настоящий превосходный домашний кинотеатр. Но как это сделать и подключить магнитолу дома к блоку питания?
Выбираем магнитолу
В принципе может подойти любая магнитола, которая где-то теперь лежит без дела. Но у нее должны быть встроены обязательные функции: многоканальные выходы, мощность которых должна составлять как минимум 40 Ватт, проигрыватель CD различных популярных форматов, USB-разъем.
Прежде чем подключать магнитолу к блоку питания, убедитесь, что звуковая плата в рабочем состоянии и без видимых повреждений. Как мы уже упоминали, некоторые магнитолы способны в несколько раз превосходить музыкальные центры по своему звучанию. У нее намного качественней и чище звук, высокочастотный диапазон.
В магнитоле есть многоступенчатая настройка эквалайзера, в большинстве музыкальных центров она отсутствует. Производитель укомплектовывает аппаратуры уже настроенными несколькими функциями выбора воспроизведения.
Как подключить
Первый способ. Чтобы осуществить задуманное, вам понадобится магнитола, акустика, сам БП, провода и универсальные.
Если вы решили подключить магнитолу с помощью сетевого адаптера, например, от ноутбука, то сначала обратите особое внимание на его силу переменного тока. Но как правильно подключить магнитолу? Для того чтобы произвести верное подключение без каких-либо потерь, сила тока должна быть в пределах от 5 до 15 А. Слишком большие нагрузки магнитола не способна выдерживать. Если все же вы решили попробовать подключить завышенные параметры, то нужно быть готовым к тому, что устройство сгорит в любой момент. Поэтому этого делать мы не рекомендуем.
Совет! При покупке адаптера не надо брать самый дорогой или выбирать известного производителя. Для самодельной акустики это нецелесообразно!
Сначала надо зачистить провода у отрезанного стандартного разъема. Далее их следует подсоединить к сетевому адаптеру. Подключение акустики и дополнительного оборудования происходит в обычном стандартном режиме.
Таким образом, сетевой адаптер заменяет АКБ. Такая схема подключения очень проста. Потратив короткое время на подключение к адаптеру, вы сможете наслаждаться качественной музыкой, чистым и кристальным звучанием.
Второй способ. Первым делом нам потребуется сам блок питания для компьютера. Может подойти абсолютно любой, даже самый старый, которому не один год, и даже не два. Самое главное, на что следует обратить внимание, это его мощность. Мощность должна быть в пределах 300 Ватт, но только не ниже.
Если дома нет походящего или ненужного БП, то его всегда можно купить на радиорынке или в любом магазине электроники. Старые устройства стоят очень дешево.
Если блок питания оказался после проверки в рабочем состоянии, в процессе работы все работает и крутится вентилятор, то все равно следует вскрыть корпус. Это надо сделать для того, чтобы удалить пыль внутри устройства, а также осмотреть все детали и контакты. Прежде чем вскрывать блок питания, отключите его от сети.
Совет! Внимательно ознакомьтесь с табличкой, наклеенной на блоке питания. Там обязательно должно быть указано +12 V.
Подключение по типу АТ. Теперь следует взять 2 разъема и распотрошить их. Из всех проводков понадобится 2 желтых и 1 черный. Черный надо вставить в разъем массу, один желтый в разъем питание от аккумулятора и 1 желтый к питанию от замка зажигания. При подключении блока питания напряжение тока появляется сразу.
Подключение по типу АТХ. Для полноценной работы БП по данному типу следует замкнуть контакты разъемов с помощью перемычки. Для того чтобы началась подача тока, надо замкнуть провода (черный и зеленый) в молексе, а можно сделать жучок – перемычку с использованием этих же проводов. При подключении к сети в 220 В вводит всю систему в «спящий» режим, поэтому для полноценной работы перемычка обязательна. Теперь можно включать в розетку, и все будет работать.
Как можно увидеть из нашей статьи, ничего сложного в подключении магнитолы к блоку питания или сетевому адаптеру нет. Такие работы можно выполнить самостоятельно в домашних условиях.
Блоки питания для автомагнитолы
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
- Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
Начинаем:
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Чтобы осуществить эту идею, достаточно поменять стабилизатор ма LM350 или 338. Первый выдает силу тока в 3 Амп, а второй – в целых 5 Ампер!
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
Итак, приступим:
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
Без помощи других подключаем автомагнитолу к сети
Можно ли подключить магнитолу к обыкновенной розетке дома? Очевидно! И чтоб сделать это, совсем не непременно иметь глубочайшие зания в электротехнике. Полностью хватит школьного курса физики. Попробуем разобраться, как подключать к сети автомагнитолу , а заодно подумаем, стоит вообщем это делать.
Для чего нужна автомобильная магнитола дома
Предпосылки расположить радиоустановку дома могут быть различными. Как подключить светодиод в сеть 220 вольт? — Youtube. Самая распространённая: человек приобрёл машину со штатной магнитолой , а позже решил установить в авто что-то помощнее. Оборудование из комплекта можно подключить к сети в квартире, создав таким макаром маленький музыкальный центр.
Не считая того, старенькые магнитолы вкупе с колонками нередко хранят в гаражах. Чтобы запитать светодиод от сети 220 вольт, светодиод в сеть 220 в? Как включить светодиод в. Музыка способна скрасить автолюбителю долгие часы ремонта машины.
Различные способы подключения
Как запитать от самодельного трансформатора
Читайте:
Начнём с самого трудоёмкого метода включить магнитолу: при помощи понижающего трансформатора, сделанного своими руками. С учётом широкого ассортимента в магазинах электротоваров к этому методу прибегает всё меньшее число автомобилистов, ведь сидеть и самостоятельно собирать 12-вольтовый агрегат — удовольствие небольшое. Как подключить магнитолу к сети (розетке) 220 вольт. — Youtube. Проще сходить и купить готовый. Однако, если в средствах человек ограничен, приходится действовать по старинке.
Расходные материалы и инструменты
- Старый понижающий трансформатор (в этом примере фигурирует 36-вольтовый).
- Изолента.
- Мультиметр.
- Калькулятор.
- Изолированный провод сечением 0,5–0,8 мм и длиной около 0,9 м.
Как
подключить автомагнитолу 12В через 220В. Самый простой способ.Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()
Как просто
подключить автомобильную магнитолу дома от 12 вольтВ этом видеоролике рассказывается о том,как в домашних условиях можно просто подключить вашу автомагнитол.
Инструменты для создания трансформатора: галерея
Последовательность действий
- Прежде всего узнайте, какое напряжение будет приходиться на 1 виток вторичной обмотки трансформатора. Как подключить автомагнитолу дома к компьютеру. Для этого намотайте 7 витков нового изолированного провода поверх старого, после чего подключите устройство к сети.
- С помощью мультиметра измерьте напряжение на концах провода вторичной обмотки. Допустим, оно составило 2,9 вольта. Витков было сделано 7, следовательно, на каждый приходятся примерно 0,41 вольта.
Подключение с помощью зарядного устройства
Читайте:
Как уже упоминалось выше, автомагнитола потребляет постоянный ток напряжением 12 вольт . Как установить тахометр на ваз как подключить тахометр данного прибор от 2106. Как подключить 220 вольт. Как просто подключить автомобильную магнитолу дома от 12 вольт. При выборе адаптера в магазине автовладельцу также следует обращать внимание на силу тока на выходе трансформатора — она не должна быть меньше 5 ампер. Оптимальный вариант — адаптер на 6,5 ампер:
Подключение с помощью компьютерного блока питания
- Блок питания можно либо купить с рук, либо снять со старого компьютера. Перед подключением он разбирается и осматривается на предмет наличия вздувшихся конденсаторов. Если таковые нашлись, их необходимо заменить.
Если аккумулятор выполнен в форм-факторе АТ, то в нём отсутствует дежурный элемент питания на 5 вольт (он же Standby). После включения блока напряжение появляется на выходах -5, 5, -12 и 12. Так что нужные провода просто откусываются от разъёма и подключаются к магнитоле по схеме, представленной выше.
Блок питания формата АТХ придётся дорабатывать, поскольку у него есть дежурный источник тока Standby, который в компьютерах работает постоянно (даже когда система находится в спящем режиме). Для получения на выходе необходимого напряжения в разъём блока придётся поставить перемычку, замкнув зелёный и чёрный провода. Только после этого можно подключать магнитолу.
В гараже у многих автолюбителей часто валяются без дела старые магнитолы: остаются после покупки новой аппаратуры или машина продаётся без музыки. Найти ей применение можно у себя дома или на даче. Даже недорогая автомагнитола способна обогнать многие домашние аудио устройства по качеству и чистоте звучания. Ознакомимся с тем, как сделать музыкальный центр своими руками.
Основное, без чего не обойтись в этом деле:- Магнитола в рабочем состоянии;
- Колонки или динамики;
- Блок питания;
- Дополнительные провода.
- Компьютерный блок питания;
- Бытовой блок, продающийся в отделах радиотехники;
- Трансформатор с выпрямителем от старого телевизора;
- Зарядное устройство для аккумулятора.
После окончания сборки включаем сеть питания и проверяем возможности своего музыкального центра. Не забываем при его выключении также обесточивать блок питания.
Подключить своими руками блок питания для автомагнитолы — актуальная задача для многих современных потребителей. Использование компьютерного БП дает возможность запитать автомобильную аудиосистему от бытовой розетки на 220 вольт. Подробнее об этом процессе, а также его нюансах вы сможете узнать из этого материала.
[ Скрыть ]
Параметры выбора подходящего блока питания
Перед тем, как подключить блок питания компьютера к сети на 220 вольт, необходимо понять, какой конкретно БП нужен. Чтобы обустроить такую схему подключения, подойдет источник формата АТ либо АТХ. Разумеется, использующийся блок питания должен быть полностью работоспособным, иначе подключить аудиосистему к бытовой сети не получится.
Найти такой БП сегодня не проблема:
- такие устройства есть в каждом персональном компьютере, можно извлечь оттуда;
- на любом радиорынке или в тематическом магазине продаются подержанные БП, купить устройство можно фактически за копейки;
- можно найти неисправный и самостоятельно отремонтировать его, разумеется, если у вас есть опыт и знания;
- опять же, если у вас есть опыт в радиоэлектронике, то можно соорудить БП самостоятельно.
Если вы не знаете, какой из двух вариантов — АТ либо АТХ — выбрать, то учитывайте, что отличия между ними следующие:
- Как правило, в устройствах АТ отсутствует выходное напряжение, в частности, имеется в виду дежурный источник на 5 вольт. Когда устройство подключается к сети, на его выходы сразу же поступает 12-вольтное напряжение по желтому кабеля, 5-вольтное — по красному. Два отрицательных контакта — на 12 и 5 вольт — подаются на два черных провода.
- Что касается АТХ, то в данном случае используется дежурный источник напряжения на 5 вольт, который будет функционировать постоянно, когда девайс подключен к бытовой сети. Но параметр выходного напряжения в нем появляться не будет до того момента, пока не замкнуться черный и зеленый контакты, расположенные на основном штекере. Если на этих контактах не будет перемычки, то на выходе сразу же образуется напряжение после того, как устройство подключится к сети 220 вольт.
Для реализации этой задачи вам потребуется БМ, рабочее значение мощности которого составит не менее 300 Ватт, допускается 350 Вт . Необходимо, чтобы этот БП выдавал постоянный ток величиной не меньше 12 ампер по 12-вольтной линии (автор видео — канал Stason22).
Можно ли изготовить БП на 12в самому?
Можно ли соорудить блок питания 12в — 220в своими руками? Сделать такой девайс можно, но этот процесс требует определенных навыков и опыта, поэтому будьте внимательны при выполнении этой задачи. Для изготовления вам потребует трансформаторный узел на 12 вольт, а также четыре диода с конденсаторным устройством на 470 мкф 25 вольт. Диодные элементы можно использовать любые, поскольку величина напряжения будет невысокой. Что касается конденсаторного устройства, то потребуется минимум на 25 вольт, поскольку в конечном итоге на выходе он будет выдавать положенные 12 вольт.
Как сделать БП своими руками:
- На диодных элементах есть полярность, собственно, как и на конденсаторном устройстве. Если на контакте вы увидели отметку в виде полоски, то это положительный вывод, если же полоска отсутствует, то вывод отрицательный. Возьмите два диодных элемента и подключите и между собой по схеме плюс-минус, со второй парой поступите так же. Сами элементы можно либо спаять, либо просто скрутить. Мы продемонстрируем наиболее простой способ изготовления — если есть необходимость, можно соорудить девайс на плате либо в корпусе.
- После этого вам потребуется две спайки или скрутки из диодов соединить друг с другом. При подключении положительный вывод на одной из спаек необходимо соединить с положительным выводом на другой спайке. Аналогичным образом поступите с отрицательными контактами — минус одной спайки подсоединяется с минусом другой. Так вы сделали диодный мост.
- Затем вам надо будет подключить вывода с трансформаторного устройства к сооруженному диодному мосту. Один контакт от устройства следует подсоединить к контакту плюс-минус на мосту, второй контакт аналогично подключается к такому же выводу. На данном этапе контакты плюс-плюс, а также минус-минус еще свободны.
- Когда эти действия будут выполнены, вам потребуется конденсатор, на котором также есть полярность. Как правило, на таких устройствах отмечается только отрицательный контакт, соответственно, тот вывод, что не отмечен, будет положительным. Конденсаторный элемент следует подключить к диодам. К положительному контакту конденсатора подключается вывод плюс-плюс диодов, а к отрицательному нужно подключить минус-минус диодов.
- Далее, вам потребуется два проводника, желательно, чтобы они имели разные цвета — один из них подключается к положительному выводу, а другой — к отрицательному. К примеру, на фото мы использовались красный проводник для соединения с положительным выводом (плюс-плюс) на диодном мосту, а синий — с отрицательным, то есть минус-минус. На положительном выходе имеется плюс от конденсаторного устройства, а на отрицательном — его минус.
- На этом процедуру сборки можно считать завершенной. Теперь вам остается только измерить величину напряжения. Если рабочий параметр составит 16.3 вольт, то переживать не стоит, поскольку это нормальная величина для напряжения БП, работающего вхолостую. Когда на блок будет оказана нагрузка, он в итоге будет выдавать 12 вольт.
Фотогалерея «Самостоятельное изготовление БП»
1. Спайка из четырех диодов — мост 2. Подключение диодного моста к трансформаторной обмотке 3. Подключение конденсатора к образовавшейся цепи 4. На завершающем этапе подключаются провода
Пошаговая инструкция по подключению
Для подсоединения к магнитоле будем использовать готовый компьютерный блок, а не самодельный, перед эксплуатацией следует произвести диагностику его работоспособности. Сам БП следует извлечь из металлического корпуса и очистить от загрязнений, отдельно проверьте печатную плату, убедитесь в том, что контакты в ней целые. Если на плате имеются дефекты, то их надо будет удалить. Также внимательно осмотрите конденсаторы на выходных выпрямителях — они не должны быть вздутыми, также на них не должно быть разрывов засечки. При необходимости конденсаторные элементы подлежат замене путем перепайки.
Что потребуется?
Для правильного подключения автомобильной магнитолы к БП вам потребуются следующие устройства и материалы:
- непосредственно сам БП от компьютера;
- аудиосистема от машины;
- проводники необходимого сечения;
- также для проверки работоспособности вам понадобятся от обычной бытовой магнитолы.
Специалисты рекомендуют использовать качественные динамики, поскольку сам девайс оборудован четырехканальным выходом. Это позволяет подключить две передних и две задних колонки. Выбирая колонки следует оценить их параметр сопротивления — как правило, для автомобильной аудиосистемы используются динамики, в которых значение сопротивления составляет 4 Ом. Если вы думаете, что выбрав динамики с сопротивлением на 8 Ом, они буду работать громче, то вы ошибаетесь (видео снято каналом Упаковано в Китае).
Алгоритм действий
Итак, для подсоединения автомагнитолы к БП для подключения к сети 220 вольт нужно сделать следующее:
- Для начала вам надо будет отрезать выход Din, через него аудиосистема подключается к бортовой сети транспортного средства. После этого надо будет зачистить все использующиеся проводники.
- Затем подключается сама аудиосистема, для этой цели оптимальней всего использовать штекер для подключения жесткого диска ПК. В частности, речь идет о широких четырехконтактных проводах — красном, желтом и двух черных контактах.
- Сам штекер надо будет отрезать, а контакты проводников подпаять к контактам аудиосистемы. Для полноценной эксплуатации блока питания надо будет также сделать соответствующий переходник. Для изготовления проводника надо будет желтый контакт подпаять к красному плюсу на самой автомагнитоле. А затем отрицательный черный выход от магнитолы надо будет подпаять к любому черному от использующегося блока питания.
- Для того чтобы БП можно было запустить без материнской платы, вам также потребуется использовать разъем, с помощью которого он питает материнку. К этому штекеру подключается много проводов, среди которых есть выходы черного и зеленого цвета. Вам потребуются именно они, поскольку эти контакты контролируют запуск устройства. Для того чтобы обеспечить заземление, нужно будет замкнуть эти два контакта между собой.
- После того, как БП будет запущен, на все проводники поступит напряжение — если контакты разомкнуть, то питание перестанет подаваться на устройством. То есть так вы сделали что-то наподобие перемычки для отключения.
- В том случае, если в вашем БП используется переключатель, то саму перемычку можно не снимать, но тогда вам надо будет запаять контакты зеленого и черного цветов. Сам переключатель в данном случае будет использоваться для активации и деактивации питания.
- Когда все эти шаги будут выполнены, вам надо будет соорудить акустическую системы из подготовленных ранее динамиков. Такие колонки (если вы используете автомобильные) обычно имеют небольшой вес, их можно установить в деревянный короб, предварительно соорудив в нем отверстия. Как вариант, для корпуса можно использовать прочный картон. После того, как колонки будут установлены внутрь, нужно будет подключить динамик к самой аудиосистеме.
После того, как все динамики будут подключены, можно попробовать включить полученную систему в бытовую сеть и проверить ее работоспособность. Если магнитола не работает или работает некорректно (слабая громкость, шумы в динамиках), то нужно проверить качество подключения всех контактов, проверить места пайки (видео опубликовано каналом Opck prod).
Что необходимо учитывать при выполнении этой задачи:
- Желательно использовать готовый и работоспособный БП, а не заниматься его самостоятельным изготовлением. Разумеется, если вы понимаете, как сделать блок питания, то можно соорудить его самостоятельно. Но практика показывает, что самодельные устройства обычно менее мощные. Тем более, что занимаясь самостоятельным изготовлением, необходимо обязательно убедиться в том, что вы используете рабочее трансформаторное устройство и диоды. Удостовериться в этом нужно на начальном этапе.
- Перед тем, как заняться подключением, обязательно проверить плату блока, а также конденсаторы на нем. Конденсаторные элементы не должны быть вздутыми и поврежденными, если же это так, то их нужно будет перепаять.
- Четко следует приведенной выше инструкции, чтобы правильно спаять все элементы для подключения.
- Важно, чтобы используемые динамики были рабочими. Бывает такое, что аудиосистема работает с помехами и шумами, а автовладелец думая, что причина в допущенных ошибках при сборке, начинает проверять и ремонтировать блок питания. При этом неработоспособными являются именно динамики. Если при подключении проводов от колонок вы допустите ошибки, динамики также будут работать с помехами.
Видео «Наглядное пособие по подключению БП»
Чтобы правильно выполнить все действия и не допустить ошибок при выполнении данной задачи, ознакомьтесь с наглядным пособием в ролике (видео снял Artem Yakovlev).
Превосходный блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы At Exhilarating предлагает сертифицированные продукты
Замечательно повысьте производительность и производительность вашего гаджета. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы доступен на Alibaba.com. Эти. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы обладает выдающимися характеристиками, которые повышают их производительность. Они изготовлены из прочных материалов, которые увеличивают срок их службы и при этом работают безупречно. Воспользуйтесь замечательными предложениями по ним. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы сегодня — лучшее соотношение цены и качества.
На Alibaba.com домен. Блоки питания 12 В для автомобильной стереосистемы доступны в широком ассортименте, включающем множество моделей, размеров и дизайнов. Поэтому можете быть уверены, что найдете наиболее подходящий. Блок питания 12В для автомобильной стереосистемы совместим с вашим гаджетом. У них есть несравненный контроль электроэнергии, чтобы гарантировать, что ваши электронные устройства получают точную величину и тип тока.Соответственно, эти. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы не только снабжает ваши устройства нужным током, но и защищает их от избыточной мощности, которая может привести к повреждению. Блоки питания
12 В для автомобильной стереосистемы на Alibaba.com легкие по весу и легко переносятся. Передвигаться с ними легко, так что вам не придется беспокоиться о том, что ваши гаджеты разрядятся. Эти. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы также совместим с несколькими типами электрических розеток и вилок, что обеспечивает удобство использования.Благодаря способности противостоять экстремальным температурам. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы эффективно работает в широком диапазоне температур и редко перегревается.Оцените эти прекрасные возможности, делая покупки на Alibaba.com. Просмотрите сайт и откройте для себя много интересного. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы , который гарантирует, что каждый покупатель найдет себе идеальную пару. Их качество, долговечность и производительность обеспечат максимальную отдачу от вложенных в них инвестиций.Если вы ведете бизнес, используйте специальные предложения для. Блок питания 12 В для автомобильной стереосистемы оптовых продавцов и поставщиков по мере того, как вы поднимаете свой бизнес.
Источники питания постоянного тока
Источники питания постоянного токаИсточник питания постоянного тока используется вместо 12-вольтовой батареи, когда вам нужно управлять автомобильным аудиооборудованием, и единственным источником питания является сетевое напряжение (настенная розетка переменного тока). Этот тип источника питания аналогичен зарядному устройству для аккумуляторов, но имеет гораздо лучшие «манеры».Зарядное устройство аккумулятора обычно не регулируется. Некоторые сильноточные зарядные устройства вырабатывают до 17 вольт, когда батарея полностью заряжена. Регулируемые источники питания постоянного тока не будут превышать регулируемое напряжение. Регулируемый источник питания постоянного тока не следует подключать к разряженной батарее. Поскольку он предназначен для поддержания постоянного выходного напряжения, он мгновенно попытается довести напряжение аккумулятора до его регулируемого напряжения и может перегореть внутренние предохранители или выйти из строя (в зависимости от его конструкции).Хороший источник питания постоянного тока не будет вызывать гудение, как зарядное устройство (что важно, если вы хотите слушать свою систему в течение продолжительных периодов времени или при настройке системы).
Линейные источники питания постоянного тока:
Линейный источник питания использует свои выходные транзисторы почти так же, как усилители класса A или класса A / B используют свои выходные транзисторы. Это означает, что при использовании источника питания через транзисторы протекает ток и на транзисторах происходит падение напряжения.Этот тип источника питания практически не имеет высокочастотного шума на выходных клеммах, но транзисторы (работающие в линейном режиме) выделяют много тепла при работе с большими нагрузками. У них также есть очень большие и тяжелые трансформаторы.
Импульсные источники питания постоянного тока:
Импульсный источник питания использует свои выходные транзисторы так же, как импульсный источник питания в вашем усилителе или как выходные транзисторы усилителя класса D. Это означает, что выходные транзисторы либо полностью включены, либо полностью выключены.Теоретически нет тока, протекающего через транзисторы, когда есть падение напряжения на транзисторах, и нет падения напряжения на транзисторах, когда через них протекает ток. Эти блоки питания очень эффективны и выделяют относительно мало тепла по сравнению с их аналогами в линейном режиме. Они немного шумнее, чем линейные источники питания (особенно высокочастотный шум). Эти блоки питания меньше и легче линейных блоков питания.
- Характеристики блока питания:
- Измерители напряжения и тока:
Эти измерители позволяют контролировать выходное напряжение и ток источника питания.Счетчик тока очень приятно иметь при тестировании оборудования. Он быстро сообщит вам, если тестируемое устройство потребляет слишком большой ток. - Элементы управления выходным напряжением и током:
Эти элементы управления позволяют вам установить выходное напряжение и ограничить выходной ток источника питания. - Выходные клеммы:
Выходные клеммы служат для подключения к PS. Источники питания для тяжелых условий эксплуатации обычно имеют шпильки, подобные приведенным ниже. Более дешевые блоки питания или блоки питания, рассчитанные на меньший ток, обычно имеют «зажимные штыри».Связывающие сообщения дают вам больше возможностей, но не способны пропускать значительный ток в течение длительных периодов времени.
Для тех, кто хочет использовать автомобильный аудиоусилитель у себя дома …
Использование всего автомобильного аудиооборудования:
На этой схеме показано, как к источнику питания следует подключать питание и заземление. Вы заметили, что на всех проводах, подключенных к положительной клемме источника питания, есть предохранители. Это АБСОЛЮТНО необходимо.Развести электрический пожар в помещении так же легко, как и в автомобиле. Плавких предохранителей на 5 ампер должно хватить на силовые провода радиостанции. Предохранитель усилителя будет определяться требованиями усилителя к потребляемому току. Вы должны прочитать страницу Fuses этого сайта для получения дополнительной информации. Радио и усилитель будут работать точно так же, как в автомобиле в этой конфигурации.
Важное примечание о демонстрациях Flash / графике на этом сайте … Власти посчитали, что Flash-контент на веб-страницах слишком опасен для использования обычным пользователем Интернета, и вскоре вся его поддержка будет исключен (большая часть доступа к Flash была прекращена 1-1-2021).Это означает, что ни один современный браузер по умолчанию не отображает ни одну из этих демонстраций. На данный момент исправление заключается в загрузке расширения Ruffle для вашего браузера. Веб-сайт Ruffle. Пожалуйста, напишите мне ([email protected]), чтобы сообщить, подходит ли вам Ruffle и какой браузер вы используете.
Альтернативой Ruffle является другой браузер Maxthon 4.9.5.1000. Для получения дополнительных сведений о проблеме с Flash и Maxthon (стандартном и переносном) щелкните ЗДЕСЬ.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.
Любой из следующих двух будет работать с вашим MP3-плеером. Вместо того, чтобы подключать домашний ресивер к усилителю, вы должны подключить выход вашего MP3-плеера к усилителю с помощью кабеля, чтобы подключить разъем для наушников MP3-плеера к усилителю.
Схема автомобильного усилителя звука от домашнего ресивера (пример №1): Если вы хотите использовать домашний ресивер со своим мобильным усилителем, и вам повезло, что у вас есть ресивер с набором выходных разъемов предусилителя и входных разъемов основного усилителя, вы должны подключить свою систему, как показано на следующей схеме.Уровень звука с выходных разъемов предусилителя регулируется регулятором громкости. Возможно, вам придется подключить заземление источника питания к винту заземления на задней панели приемника, чтобы предотвратить / уменьшить гудение переменного тока. Если вы хотите использовать внешний усилитель только для низких частот и хотите продолжать использовать внутренний усилитель ресивера для управления другими динамиками, вам придется использовать Y-образные кабели для разделения сигнала. На изображении ниже полоски, соединяющие выход предусилителя и основные входные гнезда, — это просто то, что используется для подключения выходного сигнала предусилителя к внутреннему усилителю приемника.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.
Управление автомобильным аудиоусилителем от домашнего ресивера (пример №2):
Если в вашем ресивере НЕТ разъемов предусилителя / основного входа, вам придется использовать выходные разъемы для магнитофона и внешний усилитель. Этот тип настройки НЕ будет работать, если вы подключаете динамики через выходы уровня динамиков ресивера. Вам также придется использовать внешний регулятор громкости для управления уровнями вывода звука. Аудиовыход с выходов магнитофона НЕ управляется регулятором громкости ресивера.Вы можете найти полное описание регулятора громкости на странице потенциометров этого сайта.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.
Примечание:
Некоторые люди хотят использовать преобразователь линейного выхода для управления автомобильными усилителями с домашним ресивером. Иногда LOC будет иметь нагрузочный резистор с относительно низким сопротивлением (4 Ом). Это может привести к перегрузке выходов некоторых приемников. Если вы хотите использовать LOC, вставьте предохранитель на 1 или 2 ампера последовательно с положительными выходными клеммами динамика ресивера, которые должны управлять LOC.Не пытайтесь сделать это без предохранителей.
Калькулятор тока источника питания
- Введите общую выходную мощность всех ваших усилителей, длину провода питания, калибр проводов, который вы собираетесь использовать, напряжение батареи (источника питания) и КПД усилителя ниже.
- Он рассчитает потребляемый ток при полной выходной мощности.
- Примечание. Усилители класса A / B (большинство усилителей) обычно имеют КПД 50-60% при полной мощности. Усилители класса D имеют КПД примерно 70-80% при полной мощности.Оба они намного менее эффективны при меньшей, чем полная мощность.
- Обратите внимание, как потребление тока увеличивается при снижении эффективности (и наоборот).
- Усилитель потребляет меньше тока при громкости от низкой до умеренной, чем при полной выходной мощности. Возможно, вам удастся обойтись блоком питания меньшего размера, чем указано на калькуляторе.
Этот калькулятор изначально был разработан для расчета падения напряжения в проводе питания. Если вы чего-то не понимаете в сгенерированных данных, обратитесь к странице с проводкой.
Примечание: Если в указанном выше калькуляторе было предупреждение о слишком малом круговом миле, возможно, у выбранного провода возникли проблемы с перегревом на полной мощности. Вы получите это предупреждение, когда введете цифры, чтобы найти что-то вроде короткого отрезка 8-граммового провода между распределительным блоком и усилителем. Некоторые люди используют однопроволочный 8-граммовый провод для соединения между блоком питания и усилителем мощностью 800 или 1000 Вт. Даже если падение напряжения на этом коротком отрезке провода может быть незначительным, рассеиваемая мощность может быть значительной.Значение 300 круговых милов на ампер тока несколько произвольно и может привести к некоторым аргументам, но это безопасное значение. Первоначально я использовал рассеиваемую мощность на фут в качестве ориентира для предупреждения, но это справедливо не для всех размеров проводов. Провода большего размера имеют большую площадь поверхности и могут рассеивать больше энергии на фут.
Блок питания для автомобильного радиоприемника (обновлено много фото)
Итак, я наконец закончил. Это был довольно простой проект и хороший способ убить примерно полтора часа и два пива.И снова цель этого заключалась в том, чтобы отключить автомобильный радиоприемник от блока питания и подключить его к моему компьютеру для музыкальных целей.Теперь первое, что я сделал, — это выложил все свои части и придумал план. У меня была магнитола SONY — CDX-F7715X, которую я вынул из разбитой машины (
), провода и два старых динамика Radio Shack от старой акустической системы. Вы увидите, что в коробках стоят 6.5-дюймовые динамики. Это потому, что оба твитера сработали, а они у меня лежали, поэтому два месяца назад я их поменял.Снимки были сделаны моим телефоном AT&T Tilt 2, извините за плохое качество. Блок питания пришел от этого компьютера, возраста которого я не помню, а его общая выходная мощность составляет 250 Вт.
Следующим по списку было решить, какие провода от БП я собираюсь использовать. Нужны были только двое. Один желтый для +12 В и черный провод для заземления. Я решил взять его с конца цепочки молекса без видимых на то причин.
После того, как я вынул его, я подумал, что было бы неплохо посмотреть, будет ли он еще работать.Я перескочил с зеленого провода на черный с помощью скрепки, и вот, вентилятор начал вращаться.
Закончив с блоком питания, я обратил внимание на свой старый жгут проводов для радио. Когда я вынул его из машины некоторое время назад, я в основном использовал RAMBO с ножницами, поэтому я попытался немного почистить его и показать, какие провода мне нужно было использовать.
На жгуте этого радио всего 15 проводов.
Красный — Питание 12 В
Желтый — Зажигание
Черный — Земля
Оранжевый / Белый — Диммер
Синий — Выносной антенный
Голубой — Выносной усилитель
Синий / Белый — Выносной антенный
Серый и серый / Черный — Передний правый динамик
Фиолетовый и Фиолетовый / черный — правый задний динамик
Зеленый и зеленый / черный — левый задний динамик
Белый и белый / черный — левый передний динамик
Другой жгут, который был подключен, предназначался для подключения к штатной акустической системе в моей машине.Между прочим, это был Nissan Sentra GXE 1999 года выпуска Limited Edition.
Я завернул все провода дистанционного управления не потому, что я не собираюсь в ближайшее время подключать усилители, и я завернул провода заднего динамика, потому что я решил, что они мне не понадобятся … или так я подумал …
После того, как я снял жгут, зачистил провода динамика.
Увидев, что я хочу использовать его для воспроизведения музыки со своего компа, я откопал старый провод два к одному и протаранил его в свой компьютер, а другой конец — во вход aux на задней панели радио.
После всего этого, теперь дело дошло до подключения и черной ленты. Это была та часть, где потреблялось больше всего пива, так как это было очень утомительно. Желтый и красный провод от жгута был подключен к желтому к блоку питания, потому что провод зажигания и питание требуют 12 вольт. Черный цвет на ремне был подключен к черному на блоке питания, так что теперь о питании позаботились. Следующим шагом могут быть подключения динамиков, которые были довольно простыми.Если вы попытаетесь это сделать, просто убедитесь, что провода не перекрещиваются, так как это может привести к короткому замыканию.
Я бы назвал эту часть строительства началом четвертого квартала. После подключения динамиков я включил систему, и она работала без сбоев. За исключением того, что динамики Radio Shack не воспроизводили высокие частоты. Это раздражало, потому что слушать Classical Trinidad Tan Music было бы дерьмо, если бы дхантал отсутствовал. Чтобы решить эту проблему, я решил подключить два моих твитера Soundstream SST-05 к разъемам для задних динамиков радио.Это имело огромное значение.
После того, как они были вставлены, я снова вставил ремни в радиоприемник, от прыжка запустил блок питания и начал играть музыку. Единственное, на блоке питания нет переключателя, поэтому, если держать скрепку внутри, она остается включенной, а вытаскивая скрепку, все выключается. Это легко исправить с помощью простого переключателя. Мне не хотелось его вставлять. Для меня это звучало прилично для мода, созданного в гетто. Если кто-то захочет сделать это в будущем, не сомневайтесь. Это очень просто, и вы здорово выглядите, если на вашем столе стоит работающее автомобильное радио.
Разъем для автомобильного радиоприемника Источник питания ISO 552054, 5-контактный разъем
Автомобильный разъем для магнитолы Источник питания ISO 552054, 5-контактный разъем | GM электронный COMДля правильной работы и отображения веб-страницы, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере
Гнездо для кабеля для подключения автомагнитолы согласно ISO 5 pin
Торговая марка DAX Код товара 806-119 Kód výrobce ISO 552054 Вес 0.01280 кг
Цена с НДС от 25 Шт. 0,95 € / 0,783 € Цена нетто Цена с НДС от 10 Шт. € 0,98 / 0.8107 € Цена нетто Цена с НДС от 5 шт. 1,03 € / 0,8475 € Цена нетто О доставке Твоя цена 1,14 €Склад Распродано
Пражский филиал Последний кусок
Брненский филиал в наличии 5 шт.
Остравский филиал на складе 9 шт.
Пльзенский филиал Распродано
Филиал в Градец Кралове в наличии 5 шт.
Братиславский филиал в наличии 3 шт.
Гнездо для кабеля для подключения автомагнитолы согласно ISO 5 pin
Похожие товары
0,30 € Цена нетто € 0,36
Код 814-011
В наличии
Штекер 5 + 8 pin ISO-AUTO для установки на панель …
0,85 € Цена нетто 1,02 €
Код 806-121
В наличии
Разъемы автомобильного радиоприемника с зеленым кабелем, в комплекте …
1,24 € Цена нетто € 1,50
Код 838-011
В наличии
разъем питания ISO D979 для автомагнитол
1,17 € Цена нетто 1,42 €
Код 806-124
В наличии
Уменьшение угла для автомобильной антенны, разъем ISO / DIN so…
0,75 € Цена нетто € 0,91
Код 814-068
2,44 € Цена нетто 2,95 €
Код 806-174
2,80 € Цена нетто € 3,39
Код 806-176
2,57 € Цена нетто € 3,11
Код 806-179
Nejprodávanější výrobci
Введите имя пользователя и пароль или зарегистрируйтесь для новой учетной записи.
ИС источника питания для автомобильной аудиосистемыснижает энергопотребление
Поскольку использование электроники в автомобилях в последние годы неуклонно растет, растет потребность в повышении эффективности использования топлива. В качестве основной движущей силы производители автомобилей прилагают широкие усилия по развитию, такие как уменьшение веса автомобиля, а также улучшение характеристик шин и эффективности электронных схем.С другой стороны, в секторе автомобильного информационно-развлекательного оборудования, такого как автомобильная аудиосистема, новые функции, такие как универсальная последовательная шина (USB) и совместимость с Bluetooth, добавленные в продукты, привели к увеличению количества каналов питания и потребления тока. Такое высокое энергопотребление напрямую влияет на топливную эффективность электромобилей (EV) и гибридных транспортных средств (HV), а также на топливную эффективность автомобилей с бензиновым двигателем, поскольку используется генератор энергии и увеличивается нагрузка на двигатель.По этой причине существует большой спрос на повышение эффективности с целью снижения энергопотребления.
В этой статье компания ROHM Co., Ltd. представляет интегральную схему источника питания для автомобильной аудиосистемы следующего поколения под названием BD49101AEFS-M, в которой используется высокоэффективный импульсный стабилизатор для снижения рабочей мощности на 65 процентов по сравнению с обычной рабочей мощностью (сравнение с собственная продукция компании) (рис. 1).
BD49101AEFS-M имеет следующие особенности: 1) максимальное номинальное напряжение 42В; 2) диапазон рабочего напряжения 5.От 5 до 25 В; 3) двухканальный импульсный стабилизатор высокого выдерживаемого напряжения; 4) 2-канальный последовательный стабилизатор высокого выдерживаемого напряжения; 5) 3-х канальный последовательный регулятор низкого выдерживаемого напряжения; 6) высокого выдерживаемого напряжения Hi Side переключатель один канал.
BD49101AEFS-M — это ИС системного источника питания, которая оснащена схемой обнаружения источника питания от батареи, последовательным интерфейсом и различными функциями защиты, а также объединяет все источники питания, необходимые для автомобильной аудиосистемы, на одном кристалле за счет использования поверхности HTSSOP-A44. -монтировать пакет.Помимо снижения эксплуатационной мощности автомобильных аудиосистем, также стало возможным уменьшить вес обычно необходимого радиатора, что, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива в транспортных средствах.
Конфигурации ИС блока питания автомобильной аудиосистемы
В этом разделе описываются конфигурации микросхем питания, используемых в автомобильных аудиосистемах. В зависимости от приложений существует два типа конфигураций источника питания. Одна представляет собой конфигурацию, которая объединяет дискретные ИС, а другая — системный источник питания, объединяющий несколько источников питания в одной микросхеме.Первый тип конфигурации предлагает пользователям более широкий выбор компонентов и гибкость конструкции, но количество используемых компонентов увеличивается, и включение / выключение каждой ИС должно выполняться независимо. С другой стороны, последний тип конфигурации предлагает такие преимущества, как значительное сокращение количества компонентов, которые будут использоваться в качестве требуемых источников питания, а также функции, включая функцию определения напряжения батареи, собраны на одной ИС; снижение проектной нагрузки пользователей; и одновременное включение / выключение всех источников питания.
Способы цепей питания
В этом разделе описаны методы силовой цепи. Методы силовых цепей можно условно разделить на два типа. Одним из них является линейный тип, называемый последовательными регуляторами, капельницами или регуляторами с малым падением напряжения (LDO). Другой тип переключения называется импульсными регуляторами или преобразователями постоянного / постоянного тока. Регуляторы серии имеют такие преимущества, как меньшее количество внешних компонентов, низкая стоимость и сравнительно простота использования. Недостатками серийных регуляторов являются низкая энергоэффективность и высокое тепловыделение.В микросхемах источников питания для автомобильной аудиосистемы в качестве источника питания используется автомобильный аккумулятор на 12 В, и от этого аккумулятора микросхемы обеспечивают питание внутренних устройств. Благодаря достижениям, достигнутым в миниатюризации устройств в последние годы, наблюдается рост использования автомобильных аккумуляторов с рабочим напряжением 5 В или менее и увеличение потребления тока за счет реализации более высокой функциональности. Например, когда входное напряжение, выходное напряжение и потребление тока последовательного регулятора составляют 12 В, 3,3 В и 0.3А соответственно его потребляемая мощность составит: (12 — 3,3) × 0,3 = 2,61Вт. Эффективность использования энергии в этом примере составляет 27,5 процента, и более 70 процентов потребляется в виде тепла.
С другой стороны, у импульсных регуляторов есть недостатки, такие как увеличение количества внешних компонентов, больший масштаб схемы, более высокая стоимость и более сложная конструкция. Однако при тех же условиях, что и упомянутые выше, энергоэффективность импульсных регуляторов может быть улучшена более чем на 85 процентов, а тепловыделение может быть в значительной степени подавлено.
Традиционно по сравнению с новой ИС источника питания системы
Поскольку микросхемы источников питания обычных автомобильных аудиосистем оснащены последовательными регуляторами, они выделяют большое количество тепла и для большинства из них требуются радиаторы. По этой причине используются пакеты большого размера типа вставки, такие как Single Inline Package (SIP) или Zigzag Inline Package (ZIP).
Количество каналов питания, которые могут быть собраны в обычных ИС системного питания, также ограничено, и поэтому часто необходимо добавить дополнительную ИС источника питания, чтобы справиться с многофункциональностью автомобильных аудиосистем.При замене последовательного регулятора на высокоэффективный импульсный регулятор тепловыделение может быть значительно уменьшено, но это приводит к таким недостаткам, как увеличение количества внешних компонентов и более высокая стоимость ИС.
Для устранения вышеуказанных недостатков в BD49101AEFS-M принята гибридная конфигурация, в которой напряжение батареи временно понижается импульсным стабилизатором, а некоторые из последовательных регуляторов размещаются под упомянутым выше импульсным стабилизатором (рис.2).
BD49101AEFS-M оптимизирован с помощью комбинации двух импульсных регуляторов и пяти последовательных регуляторов, и в результате достигается как значительное повышение энергоэффективности, так и снижение стоимости.
Повышенная энергоэффективность резко снижает тепловыделение. BD49101AEFS-M позволяет использовать корпус для поверхностного монтажа вместо обычного корпуса вставного типа и позволяет уменьшить размер примерно на 1–14 раз (по сравнению с собственными продуктами ROHM) (рис.3).
Технология низкого энергопотребления
Энергоэффективность импульсных регуляторов высока, но эффективность падает при малом токе нагрузки.
Некоторые схемы, такие как микроконтроллеры (MCU) автомобильных аудиосистем, работают в режиме ожидания и, следовательно, требуют подачи питания даже при выключении питания автомобильной аудиосистемы, например, когда автомобиль припаркован. В таком состоянии потребление тока микроконтроллерами падает до менее 1 мА.Это падение потребления тока происходит, когда рабочий ток самой цепи выше, чем ток нагрузки импульсного регулятора, а КПД падает до менее 7 процентов, что даже ниже, чем КПД последовательных регуляторов (рис.4). .
Существует метод повышения эффективности для состояния легкой нагрузки, при котором операция выполняется с использованием управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) во время состояния высокой нагрузки и переключается на управление с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) во время состояния небольшой нагрузки.Этот метод снижает частоту переключения во время состояния небольшой нагрузки и снижает потери переключения. Однако при использовании этого метода подавление шума становится затруднительным из-за изменения частоты переключения, а также трудно обеспечить более высокий КПД по мощности, чем у последовательных регуляторов, когда ток нагрузки очень мал, например, менее 1 мА. По этой причине в BD49101AEFS-M принят метод переключения между импульсными регуляторами и резервными последовательными регуляторами для источника питания MCU, который должен работать постоянно.Таким образом, BD49101AEFS-M обеспечивает как высокую энергоэффективность, так и низкое потребление тока в режиме ожидания.
Однако существует проблема колебания напряжения при переключении регуляторов в этом методе. Когда BD49101AEFS-M переходит в нормальный режим работы из состояния ожидания, микроконтроллеры начинают работать, и ток нагрузки значительно увеличивается. В это время, если просто переключить источник питания с последовательных регуляторов на импульсные регуляторы, выходное напряжение может резко упасть.Если падение напряжения велико, в некоторых случаях микроконтроллеры сбрасываются. Хотя это состояние можно улучшить, установив конденсатор большой емкости, это приведет к другим проблемам, таким как дополнительные затраты на компоненты и увеличение занимаемой площади.
В этом разделе описан принцип работы импульсных регуляторов.
Импульсные регуляторы сконфигурированы с усилителем ошибки для сравнения выходного напряжения с опорным напряжением, компаратором ШИМ для сравнения вышеуказанного выхода с пилообразными волнами, выходным транзистором, который работает с использованием импульсов, генерируемых компаратором, и LC-фильтром для сглаживания выше текущего выхода.Импульсные регуляторы поддерживают напряжение, выполняя операции обратной связи, которые поддерживают постоянную длительность импульса (рис. 5).
Когда регуляторы переключаются, напряжение падает, потому что вышеупомянутый ряд операций обратной связи не может быть выполнен сразу после переключения. Чтобы улучшить это состояние, BD49101AEFS-M применяет следующие три элемента управления: (1) Управляет обоими регуляторами в течение определенного периода времени, в то время как регуляторы переключаются: (2) Выход усилителя ошибки предварительно заряжен до определенного напряжения, так что Компаратор PWM может немедленно выводить указанную ширину импульса в течение периода, указанного в пункте (1) выше; (3) Серийные регуляторы выключены, и работа выполняется только с использованием импульсных регуляторов.
Благодаря вышеупомянутым элементам управления контур обратной связи переходит в стабильную работу в течение короткого периода времени, что позволяет подавить падение напряжения. Таким образом, стало возможным подавить падение выходного напряжения BD49101AEFS-M до менее 40 мВ по сравнению с падением более 300 мВ, когда источник питания просто переключается с последовательных регуляторов на импульсные регуляторы (рис. 6).
В результате применения этого метода микросхема BD49101AEFS-M обеспечивает потребление тока 100 А (тип.) в режиме ожидания и позволяет снизить темновой ток, производимый автомобильной аудиосистемой, когда автомобильный двигатель выключен.
Дополнительные расширенные функции
BD49101AEFS-M оснащен функцией компенсации напряжения импеданса кабеля для источника питания USB, чтобы справиться с включением более высоких функций для автомобильных аудиосистем (рис. 5). Эта функция была предоставлена для соответствия требованиям стандартов USB за счет увеличения выходного напряжения на величину напряжения, падающего на стороне ИС источника питания, и поддержания стабильного напряжения на конце кабеля.Эту величину компенсации можно отрегулировать в соответствии с используемым кабелем, установив величину с помощью внешнего резистора. Эта ИС снабжена специальным терминалом для остановки вывода и отправки уведомления о перегрузке по току на микроконтроллеры при обнаружении перегрузки по току.
Кроме того, схема обнаружения источника питания батареи этой ИС может быть настроена с шагом 0,1 В и обеспечивает диапазон напряжения обнаружения от 5,7 В до 6,4 В в дополнение к диапазону от 7,7 В до 8,4 В, чтобы эта ИС могла обнаруживать источник питания батареи. для низковольтного режима работы агрегата.
Заключение
Компания ROHM активно работает над наращиванием усилий по разработке экологически чистой продукции. Мощность, которую необходимо снизить с помощью этой недавно разработанной ИС BD49101AEFS-M, не имеет большого значения с точки зрения энергопотребления всего транспортного средства. Тем не менее, компания намерена расширить линейку этих продуктов, чтобы удовлетворить социальные нужды.
Сколько ампер у автомобильной стереосистемы
Автомобильные стереосистемы более или менее встроены в ваш автомобиль, когда они поставляются с завода.Но сколько усилителей потребляет автомобильная стереосистема? Приличная стереосистема будет включать сабвуферы и динамики, потребляющие около 5-10 ампер.
Однако не все стереосистемы одинаковы. В зависимости от выходного уровня музыки, которую вы слушаете, мощность, потребляемая автомобильной стереосистемой, может варьироваться.
В этой статье мы попытаемся ответить на общий вопрос, который задают многие автовладельцы — сколько ампер использует или потребляет автомобильная стереосистема? Кроме того, будет еще несколько интересных моментов в этой теме.Итак, держитесь крепче, мы ныряем прямо в игру!
Добавление немного привлекательности вашей автомобильной стереосистеме
Заводские головные устройства достаточно приличны, чем вторичный рынок, когда дело касается среднего автовладельца. Но если вы хотите лучшего качества звука и более чистых уровней громкости с четко определенными тонами, вам нужно будет что-то добавить.
Да, мы говорим об усилителях, не выпускаемых после продажи, которые устанавливаются вне вашей стереосистемы. Обратите внимание, что более четкое качество звука имеет свою цену. Вам понадобится еще несколько усилителей, чтобы включить новые динамики и сабвуфер.
Максимальная выходная мощность на канал для средних автомобильных стереосистем составляет около 10 Вт RMS. Это достойная установка, позволяющая избежать обычного дорожного шума, не вызывая слишком сильных искажений.
Если вы приобретете компактный 4-канальный усилитель, вы можете значительно увеличить его производительность, но за счет некоторой дополнительной мощности. Стандартные послепродажные колонки включают отдельные низкочастотные и высокочастотные динамики с диапазоном мощности 5–60 Вт RMS. Это примерно в шесть раз больше заводской настройки.
Итак, совершенно очевидно, что вам нужно учитывать дополнительную мощность или усилители для повышения производительности.
Помните, что мощность равна вольт, умноженному на ампер, при расчете количества ампер в автомобильном радиоприемнике.
Итак, если усилитель выдает 1000 Вт RMS и использует источник питания 12 В, ему требуется 83 А. Просто как тот!
Очков для рассмотрения
Как только вы уже знаете среднеквадратичный рейтинг своей автомобильной стереосистемы, вы можете решить, стоит ли она того, исходя из того, сколько усилителей может потребоваться.
Однако, если вы хотите узнать, сколько ампер потребляет автомобильная стереосистема в выключенном состоянии, это около 0.03 — 0,075, когда вы ездите на нем большую часть времени.
1. Питание только динамиков
Если вы хотите запитать только высокочастотные динамики или динамики, вам подойдет двухканальный усилитель. Он работает со среднеквадратичной мощностью около 50 Вт и потребляет около 4 ампер при питании от источника питания 12 В.
2. Питание динамиков и сабвуфера
В этом случае наиболее практичным решением является использование 3-канального усилителя. Эти настройки могут потреблять до 100 Вт RMS.Таким образом, потребляемая мощность должна составлять около 8 ампер при напряжении 12 вольт.
Но 4-канальная установка усилителя может еще больше усилить автомобильную стереосистему для повышения качества звука и оставить место для расширения в будущем.
Читать далее: 8 шагов по установке сабвуфера на заводскую стереосистему
Bottom Line
Помимо обычных математических расчетов, вы также должны учитывать эффективность усилителя. Ни один стандартный усилитель не может работать со 100% -ным КПД.Таким образом, когда выясняется, сколько усилителей потребляет автомобильная стереосистема, всегда будет определенное количество потерь в системе.
Тем не менее, теперь вы должны знать, что потребление автомобильного стереоусилителя составляет около 5-10 в стандартных случаях и может возрасти до 12, если вы включите его.
Читать дальше: Сколько ватт подходит для автомобильной стереосистемы?
импульсный источник питания для автомобильной аудиосистемы
импульсный источник питания для автомобильной аудиосистемы| Elliott Sound Products | пр.89 |
© Апрель 2002 г., Серхио Санчес Морено и Род Эллиотт
Предисловие
Этот внесенный проект является результатом значительного сотрудничества между Серхио и мной, и его не следует рассматривать как обязательно законченный проект сам по себе, а как ступеньку к пониманию импульсных источников питания, их работы и того, что вы можете с ними делать.
Будьте осторожны — существует значительный риск. Из-за чрезвычайно высокого тока, поступающего от автомобильного аккумулятора, небольшая ошибка может легко привести к катастрофическому отказу. Говорят, что все электронные компоненты содержат дым (проволока содержит огромное количество), и при скольжении паяльника может высвободиться невероятное количество дыма. А если серьезно, то риск серьезных ожогов и возгорания в машине вполне реальн, и его не следует недооценивать. 300 А от автомобильного аккумулятора могут нанести огромный ущерб за несколько миллисекунд — если предохранитель не перегорел (вы, , используете предохранитель, не так ли?), То ущерб может быть значительным.
В различные моменты части статьи Серджио я включал некоторую дополнительную информацию.
Важную информацию о проекте см. В специальном примечании в конце этой статьи.
Введение
Сложностей с установкой Hi-Fi системы в автомобиле очень много, хотя нет сомнений в том, что наиболее важным является ограничение напряжения питания автомобиля. Как уже известно большинству читателей, номинальное напряжение автомобильного аккумулятора составляет 12 В, достигая примерно 13.8В при зарядке (т.е. при работающем двигателе).
Максимальная среднеквадратичная мощность звука при заданном напряжении V несколько меньше:
Pmax = (В / (2 x √2)) ² / R L
… где R L — номинальное сопротивление динамика.
Таким образом, для системы 13,8 В эта мощность ограничена примерно 6 Вт при нагрузке 4 Ом. Обратите внимание, что чем ниже сопротивление динамика, тем выше максимальная мощность (это причина того, что большинство аудиоколонок имеют номинальное сопротивление 4 Ом вместо более распространенных 8 Ом в домашних системах).
Это можно до некоторой степени упростить …P = (V / 3) ² / R L
, а типичный расчет для напряжения питания 13,8 В дает …
P = (13,8 / 3) ² / 4
P = 4,6² / 4 = 5,29 Вт
Это учитывает стандартные потери и является приемлемо точным при этом напряжении — единственный реальный способ узнать это — измерить усилитель, поскольку потери меняются в зависимости от топологии выходного каскада.
Выходная мощность может быть увеличена почти в 4 раза за счет использования технологии моста, более подробно описанной в проекте ESP 14, поэтому мы можем получить до 24 Вт на динамике с сопротивлением 4 Ом.Этого может быть достаточно для средних и высоких частот, но, очевидно, очень ограничено, например, для сабвуфера. (Мораль: недоверие к головным устройствам «4 x 45 Вт» вполне оправдано, поскольку они определенно не говорят о среднеквадратичной мощности).
Итак, что можно сделать, чтобы увеличить доступную мощность звука? Ответ прост: либо уменьшите сопротивление нагрузки, либо увеличьте напряжение питания. Чем ниже импеданс, тем больше требуется тока, что усложняет создание выходных каскадов с низким импедансом (есть и другие практические ограничения), поэтому давайте увеличим напряжение питания.
Основы импульсного источника питания
Подавляющее большинство мощных аудиоусилителей используют импульсные источники питания (SMPS) для генерации более высоких напряжений из имеющихся 12 (13,8) вольт. Обширное теоретическое объяснение того, как эти вещи работают, выходит за рамки этой статьи, но это некоторые фундаментальные идеи, которые вы должны знать о импульсных источниках питания (SMPS) для автомобильных усилителей:
- Напряжение постоянного тока на батарее должно быть переключено в той или иной форме, чтобы генерировать форму волны переменного тока, подходящую для трансформатора.Как вы уже знаете, трансформатор в основном преобразует напряжение переменного тока в первичной обмотке в его масштабированную версию во вторичной обмотке, причем масштабный коэффициент представляет собой отношение витков первичной обмотки к вторичной. (Опять таки, воспринимайте это как крайнее упрощение). Трансформатор не пропускает постоянное напряжение, и между обеими обмотками есть электрическая (гальваническая) изоляция.
- Форма волны переменного тока обычно представляет собой прямоугольную волну, которую относительно легко и эффективно генерировать. Частоты обычно находятся в диапазоне от 25 кГц до 100 кГц или более, поэтому позволяет использовать трансформаторы меньшего размера, чем те, которые используются в основных приборах (его конструкция также отличается, их сердечники не ламинированы, а сделаны из феррита или железа пудра).Переключающие элементы должны выдерживать большие токи, быть быстрыми и иметь низкие коммутационные потери. Обычно силовые MOSFET или высокоскоростные биполярные используются транзисторы (в некоторых конструкциях SMPS используются тиристоры, но их меньше).
- Как только этот сигнал повышается трансформатором, он должен быть снова выпрямлен и отфильтрован обратно до постоянного тока, поскольку это то, что мы хотим. Для аудиоприложений мы обычно требуется симметричное питание, например, +/- 35 В. Выпрямление выполняется с помощью диодного моста, как при использовании обычного трансформатора на 50 или 60 Гц. Обратите внимание, что для частот, о которых мы говорим, нужны быстрые или сверхбыстрые диоды.
- Если нам нужен регулируемый источник питания, необходимо обеспечить обратную связь от выходных шин к контроллеру, который может изменять некоторые параметры формы волны переменного тока. на первичной обмотке трансформатора. Обычно это достигается с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Мы объясним это позже, в параграфе «регулирование».
- Всегда имейте в виду, что энергия не создается — при (общем) соотношении напряжений шин и аккумуляторов ток, потребляемый с выхода, будет (как минимум) умножен. на входе 12 В с тем же соотношением, таким образом, общая мощность остается неизменной (при 100% эффективности, а это никогда не бывает).Обычный трансформатор «трансформирует» напряжение в Tr, ток в 1 / Tr и импеданс на вторичной обмотке в 1 / √ (Tr) раз, Tr — это отношение витков. Импеданс составляет не имеет особого значения в этом контексте.
- Хорошо построенный ИИП может достичь КПД 90%. Итак, если вы ожидаете получить ± 35 В при питании 6 А (на рельс) (это предполагает 35×6 + 35×6 = 360 Вт), то будьте готовы к потреблять от АКБ более 30А! К счастью, когда речь идет об аудиоусилителях, воспроизводящих музыку, требования к мощности всегда намного ниже, чем с чистыми синусоидальными волнами.
На этом этапе читатель должен осознавать величину токов, задействованных в высокомощном ИИП для автомобильного усилителя, и что следует проявлять особую осторожность, особенно при подключении «существа» к электрической системе автомобиля.
Система
В данном проекте описывается конструкция гибкого ИИП, способного непрерывно обеспечивать мощность порядка 350 Вт, в зависимости от используемого трансформатора. Выходное напряжение зависит в основном от соотношения витков первичной и вторичной обмоток, но может быть отрегулировано до несколько меньшего значения с помощью регулирования.Этого должно хватить для питания усилителя сабвуфера мощностью 200 Вт плюс, возможно, 2 стереоусилителя для средних и высоких частот.
Это часть полного автомобильного усилителя, который я построил, с 6 ступенями мощности на основе усилителя Overture LM3886 от National. Их можно объединить в один канал сабвуфера> 250 Вт / 4 Ом плюс 2 канала средних и высоких частот по 65 Вт / 4 Ом, в качестве альтернативы, в 2 канала по 120 Вт / 4 Ом + 2 x 65 Вт или даже в многоканальный усилитель 6 x 65 Вт / 4 Ом. , поэтому это чрезвычайно гибкая и мощная система без ущерба для качества звука.Методы параллельного соединения, необходимые для этого, возможно, будут описаны в другом проекте.
Строительство СМПС
Полная схема ИИП показана ниже.
Примечание. Это исходная версия источника питания Sergio, наиболее часто используемая версия, показанная на рис. 9, является несколько более простой, но имеет практически идентичную производительность. [esp]
Рисунок 1 — Схема контроллера режима переключения
Ниже описаны три основных блока…
A — Коммутационные полевые МОП-транзисторы и трансформатор
B — Ректификация и фильтрация
C — Схема управления
A — Полевые МОП-транзисторы и трансформатор
Выбранная топология коммутации называется «двухтактным» преобразователем, потому что трансформатор имеет двойную первичную обмотку (или, если хотите, с центральным отводом). Центральный ответвитель постоянно подключен к автомобильному аккумулятору (через LC-фильтр, чтобы избежать образования пиков в линиях аккумулятора, которые могут повлиять на другое электронное оборудование в автомобиле).Два конца первичной обмотки подключены к паре параллельно включенных полевых МОП-транзисторов, каждый из которых связывает их с землей в каждом цикле проводимости (Vgs соответствующего полевого МОП-транзистора с высоким уровнем).
Эти полевые МОП-транзисторы должны быть быстрыми, способными выдерживать высокие токи (более 30 А каждый, если это возможно) и иметь минимально возможное сопротивление (вкл.). Предлагаемый On-Semiconductor MTP75N06 может выдерживать 75 Ампер и имеет Rds (on) ниже 10 миллиом. Это важно, потому что чем ниже это сопротивление, тем меньше мощности они будут рассеивать при переключении с прямоугольной формой волны.Другими альтернативами являются MTP60N06 или более популярные BUZ11 и IRF540.
Хотя на схемах показан предыдущий биполярный двухтактный каскад, вы также можете подключить резистор затвора непосредственно к выходу управляющей ИС, не обращая внимания на транзисторы, поскольку SG3525 способен управлять током до 500 мА (теоретически), более чем достаточно для быстрого переключения полевых МОП-транзисторов.
B — Ректификация и фильтрация
Если посмотреть на вторичную сторону ИИП, то она в точности похожа на схему типичного сетевого блока питания с одним принципиальным отличием — переключающие диоды должны быть БЫСТРЫМИ или УЛЬТРАБЫСТРЫМИ, если вы используете стандартный диодный мост, система просто взорваться (а это может быть очень впечатляюще, поверьте!) Хотя диодный мост представлен, он может быть выполнен и с дискретными диодами.Используйте сильноточные (минимум 10 А и подходящее напряжение) диоды. Я рекомендую использовать 4 двойных высокоскоростных диода TO220, которые можно соединить параллельно, чтобы сформировать один в каждом корпусе.
Вы можете быть удивлены, что конденсаторы не слишком большие. Это связано с высокой частотой переключения. Важно, чтобы они были хорошего качества и должны быть рассчитаны на работу до 105 градусов. Номинальный ток пульсации и низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) очень важны для любого импульсного источника питания.На мой взгляд, 5000 мкФ на рельс вполне достаточно.
C — Схема управления
Микросхема контроллера — SG3525. Он включает в себя все необходимые подсистемы для генерации фиксированной частоты, сравнения с эталоном для модуляции ширины импульса и управления двумя выходами без перекрытия. Он работает от 8 до 35 В, и рекомендуется фильтрация источника питания, как показано на рисунке. Реле переключает только слабый ток (питание контроллера), и его нужно рассчитать только на пару ампер.Как указано выше, вы можете подключить выходы напрямую к резисторам затвора полевых МОП-транзисторов, если вы не хотите включать биполярные каскады.
Резистор RT и конденсатор CT фиксируют частоту колебаний. Эксперименты показали мне, что частота около 35 кГц дает хорошие результаты с моим трансформатором. Другой конденсатор, Css, фиксирует время «плавного пуска» — когда вы включаете систему, ширина импульса увеличивается от 0 до постоянного значения, тем самым ограничивая пусковой ток, что является очень хорошей функцией, позволяющей избежать ударов в динамике и защитить его. электроустановка.Он также имеет вывод отключения, который позволяет управлять SMPS от внешнего сигнала (например, ДИСТАНЦИОННОГО с головного устройства).
В этом проекте важна компоновка, неправильная ширина дорожек или чрезмерно длинные дорожки могут иметь высокую индуктивность и создавать пики, которые могут привести к взрыву полевых МОП-транзисторов.
Детали конструкции трансформатора
Это наиболее важная часть конструкции, и у вас есть два варианта: купить коммерческое устройство с требуемой номинальной мощностью и коэффициентом оборотов (трудно найти, на момент написания был найден только один поставщик) или намотать собственный .
Если вы решите наматывать собственный трансформатор (как будто у вас есть большой выбор), вы должны решить, какую форму сердечника использовать. Предпочтительным материалом является феррит, который имеет высокую проницаемость (способность «проводить» магнитный поток) или железный порошок, который имеет более низкую проницаемость, но с меньшей вероятностью насыщается. В большинстве коммерческих трансформаторов используется феррит, и железный порошок, как правило, является лучшим материалом для фильтрующих дросселей (индукторов), которые пропускают значительный постоянный ток.
Например, со стандартным ядром ETD39 теоретически можно построить блок питания мощностью> 350 Вт.Намотать этот тип сердечников не очень сложно, но вам нужно будет следовать некоторым рекомендациям, которые я приведу ниже, чтобы получить хорошие результаты.
Другая возможность — использовать тороид. Вы можете извлечь его из БОЛЬШОГО силового индуктора. В качестве ориентира можно использовать тороид диаметром 40 мм и сечением около 10 x 10 мм (100 мм 2 ) для ИИП мощностью> 250 Вт. Намотка немного сложнее, чем с сердечниками ETD, но с небольшой практикой тоже не так сложно.
Тороидальные сердечники
Сердечники типа ETD
Тороид от индуктора ITL 100 (Wilco Corp).
(Перед намоткой удалите толстую проволоку!)
Это несколько общих рекомендаций по намотке для всех типов сердечников:
- Вы ДОЛЖНЫ использовать эмалированный медный провод для всех обмоток. Также учтите, что при работе с высокими частотами эффективное сечение провода намного меньше. чем физический, за счет скин-эффекта (ток концентрируется только во внешней части провода).Поскольку здесь задействованы большие токи, сечение провода очень важно (если вы не хотите, чтобы эмаль плавилась из-за нагрева, вызванного резистивными потерями в проводе, и закорачивала все обмотки). Хорошая практика использовать параллельно несколько более тонких проводов, а не одну толстую. Это также облегчает намотку. Например, шесть проводов диаметром 0,4 мм могут служить подходящей первичной обмоткой для блок питания 300 Вт. То же самое относится и к вторичной обмотке, хотя ток уменьшается, поэтому вы можете использовать меньше проводов (например, 3 или 4).С этого момента я буду обращаться к каждому композитный провод как «обмотка», и к каждой отдельной пряди как «провод».
- Провода должны быть намотаны плотно. Вы должны сначала намотать первичную обмотку, стараясь покрыть всю поверхность сердечника, а затем вторичную обмотку поверх нее в противоположном направлении, для максимального увеличения межобмоточного взаимодействия.
- Хорошая отправная точка — использовать 4 оборота для каждой первичной обмотки (то есть 4 оборота, центральный отвод и еще 4 оборота В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ). Для расчета количества витков вторичной обмотки, умножьте на отношение витков.Например, если вы хотите создать источник питания ± 30 В, соотношение витков будет 30 / 13,8 = 2,2 приблизительно, поэтому ветер 2,2 x 4 = 8,8 Повороты (у вас не может быть частичного поворота, поэтому используйте 9 поворотов) для каждой вторичной обмотки (то есть 9 поворотов, отвод по центру и еще 9 поворотов В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ).
- Чтобы начать намотку, возьмите количество тонких проводов, которое вы решили использовать (например, 6) в первичной обмотке, все вместе. Оставьте около 30-40 мм от сердцевины, чтобы облегчить подключение к плате и начать намотку. Когда вы намотаете 4 ПОЛНЫХ витка, сделайте петлю из сердечника или шаблона и разрежьте на 30 или 40 мм.Теперь у вас есть первый начальный. Затем начните снова В ТАКОМ НАПРАВЛЕНИИ намотайте остальные 4 витка и в конце оставьте еще 30 или 40 мм для соединения. Скрутите вместе тонкие проволоки каждая обмотка на концах для облегчения пайки.
- Лак на проводе предназначен для обеспечения гальванической развязки, поэтому для соединения необходимо удалить его на концах. Обязательно удалите примерно 10 мм из конец ВСЕХ проводов, которые вы используете. Вы можете сделать это скальпелем или другим острым лезвием или наждачной бумагой и проявите много терпения ПЕРЕД намоткой.
Ниже представлены фотографии двух моделей трансформаторов. Левый — тороидальный, который я намотал сам, используя сердечник от большого индуктора от Wilco Corporation (ITL-501), а правый — коммерческий блок от американского производителя (2 x 3: 1, 350 Вт). Оба работали одинаково.
Слева — самодельный трансформатор. Коммерческий трансформатор — правый
Прочие примечания
- Реле позволяет отключать питание с помощью ДИСТАНЦИОННОГО (или «электрической антенны») от головного устройства.Потребляемая мощность в выключенном состоянии — это только ворота токи полевых МОП-транзисторов (несколько нА). Конечно, не о чем беспокоиться.
- Подключите большой дроссель последовательно к источнику питания, так как это устранит коммутирующий шум, который может мешать работе другого электрического оборудования. Вы можете использовать тороид, который фильтрует выход + 5V старого источника питания ПК. (см. рисунок ниже).
Входной дроссель моей системы, полученный от старого блока питания ПК.
- Вся проводка, особенно первичная сторона, должна быть толстой, чтобы минимизировать потери и избежать перегрева проводов.Дорожки на печатной плате должны быть достаточно толстые, как можно более короткие и усиленные толстым слоем олова и, возможно, припаянной проволокой.
- Вставьте два предохранителя в выходы направляющих, так как они могут сэкономить вам много головной боли при замыкании их на землю и т. Д. Я использовал два стандартных предохранителя на 6,3 А.
- Установите выпрямительные диоды и полевые МОП-транзисторы на подходящем радиаторе и помните, что все они должны быть электрически изолированы. Следуйте обычному монтажу радиатора рекомендации (термопаста и др.). Пакеты TO220 просты в обращении, но их тепловые характеристики посредственные, поэтому при монтаже требуется значительная осторожность.
Деталь устройства MOSFET
Обратите внимание на изоляционную прокладку (одна на всех) и толстые провода питания. Можно использовать отдельные изоляционные прокладки без потери рабочих характеристик. Использование зажимной планки улучшит теплопроводность кронштейна радиатора, но не затягивайте его слишком сильно, иначе кронштейн погнется. Рассмотрите возможность использования кронштейна из алюминия толщиной не менее 3 мм для улучшения тепловых характеристик.Кронштейн должен быть прикреплен к радиатору с использованием термопаста для минимизации теплового сопротивления.
Тесты
Этот проект обрабатывает довольно большие мощности, так что пошаговое тестирование стоит того, чтобы вы пожалеете, что взорвали всю свою работу за микросекунду.
Для испытаний используйте большой блок питания от 12 В до 13,8 В, с ограничением тока, если это возможно, и способный выдавать не менее 10-20 ампер (см. Проект 77). Если у вас его нет, будет работать блок питания компьютера (хотя вы не получите больше, чем 80-90 Вт, но этого достаточно для целей тестирования и почти нерушимый).Не подключайте SMPS к автомобильному аккумулятору при первом тестировании (это может быть очень опасно!). Плавкий предохранитель на 10 А, подключенный последовательно к источнику питания 12 В, также является хорошей идеей. (Вы не знаете, в какой степени!)
Кабели от источника питания к усилителю должны быть как можно более короткими и толстыми, чтобы минимизировать потери. В первый раз, когда я тестировал усилитель, разница в 1 вольт от одного конца кабеля к другому составила всего 1,5 метра: сам кабель рассеивал более 15 Вт !!!. Поэтому при расчете эффективности всегда измеряйте входное напряжение только на входе SMPS, чтобы учесть это.
Провода от трансформатора к полевым МОП-транзисторам должны быть как можно короче. Каждые 10 мм провода добавляют около 6 нГн индуктивности, внешней по отношению к трансформатору (точная цифра зависит от диаметра провода и может быть только приблизительной). Это, а также индуктивность рассеяния трансформатора вызовут выброс напряжения и звенящий сигнал при переключении. По возможности полевые МОП-транзисторы должны находиться на расстоянии не более 20 мм от трансформатора. Точно так же и проводка (или дорожки на печатной плате) от контроллера до ворот MOSFET также должна быть как можно короче.Как и в случае с полевыми МОП-транзисторами в трансформаторе, старайтесь, чтобы длина проводов не превышала 20 мм, если это возможно.
- Прежде всего, используя только микросхему SG3525 и связанные с ней компоненты (без полевых МОП-транзисторов), убедитесь, что у вас есть очень чистый прямоугольный сигнал 12 В на каждом выходе (180 ° наружу). фазы, и они НИКОГДА не перекрываются). Также проверьте, что при включении питания он начинается с 0% и увеличивается до 50% рабочего цикла примерно за секунду или две.
- После этого можно подключить полевые МОП-транзисторы.Они будут на радиаторе, и имейте в виду, что вкладки подключены к сливу, поэтому обеспечьте изоляцию (слюда + пластик шайбы, термопаста). Затем припаяйте трансформатор и наблюдайте за осциллографом первичной формы волны (используйте пробник 10: 1 на тот случай, если у вас в порядке большие шипы. чтобы не повредить инструмент). У вас должна быть прямоугольная волна примерно 25-26 В от пика до пика и с наименьшими возможными пиками (выбросами). Они выше чем 30 В (от земли), вы можете попробовать перемотать трансформатор для улучшения связи.Вы также можете уменьшить выбросы, используя демпферную сеть, показанную на схеме, хотя они будут рассеивать немного энергии (используйте резисторы 2 Вт и конденсаторы 100 В), поэтому устанавливайте их только в случае необходимости.
- Когда у вас будет чистая форма волны, вы можете припаять выпрямитель и выходные конденсаторы и посмотреть, что у вас есть на положительной и отрицательной шинах. Вы должны иметь одинаковое напряжение в обоих, и оно должно быть похоже на то, что вы рассчитали.
- Теперь загрузите источник питания силовыми резисторами.Начните с низкого энергопотребления (около 20 Вт) и внимательно посмотрите на полевые МОП-транзисторы, выпрямители и трансформатор, чтобы убедиться в этом. они не нагреваются. Также следите за током, потребляемым от источника питания 12 В. Мощность (V x I) должна быть лишь немного выше, чем при выходной нагрузке. (Ожидайте 80% эффективность или около того).
- Если все в порядке, увеличьте нагрузку (уменьшите значение сопротивления). МОП-транзисторы должны нагреваться через некоторое время при больших нагрузках (около 100 Вт), а КПД должен оставаться высоким (всегда выше 75-80%).
Когда вы полностью уверены, что все работает должным образом, вы можете приступить к подключению его к электропроводке автомобиля (см. Параграф «Порядок установки»). В первый раз вы заметите искру из-за внезапного заряда большого входного конденсатора, если вы сначала не подключите последовательно резистор (очень хорошая практика), чтобы он заряжался медленно, а затем удалите его для нормальной работы.
Порядок установки
Для вашей машины и вашей безопасности ОЧЕНЬ ВАЖНО уделять особое внимание при установке блока питания (и усилителя) в вашем автомобиле.Вот несколько рекомендаций, которым каждый должен внимательно следовать:
- Электропитание ДОЛЖНО подключаться непосредственно к аккумуляторной батарее, а не к радио или другим кабелям +12 В, так как вы просто взорвете или сожжете их, что может привести к возгоранию в автомобиле. Питающий провод должен быть подходящего сечения, диаметром не менее 5 мм (без пластиковой крышки). Плавкий предохранитель
- ДОЛЖЕН быть включен последовательно с проводом питания как можно ближе к батарее. В случае столкновения провод можно замкнуть на шасси, которое БУДЕТ вызвать пожар.Это не шутка! Батарея может обеспечить ток свыше 300 А, что позволяет сжечь практически все за доли секунды.
- ПЕРВОЕ соединение, которое вы должны сделать с усилителем, — это заземление, и оно должно быть надежно прикручено к автомобильному шасси как можно ближе к усилителю с помощью толстого провода. Уведомление что если вы сначала подключите, например, сигнальные кабели RCA, а затем провод + 12В, входные конденсаторы будут пытаться заряжаться, возвращаясь на землю через аудиосистему. кабели, возможно, повредив предусилитель головного устройства.
Регулировка источника питания
Сам проект имеет отличное регулирование нагрузки, и напряжение на рельсах почти определяется только соотношением витков, но он по своей сути имеет нулевое линейное регулирование (в основном, он « просто » умножает входное напряжение на соотношение витков), хотя это не проблема в автомобиле, где напряжение аккумулятора остается практически постоянным.
Если полученные выходные напряжения очень высокие и вы не можете (или не хотите) изменять обмотки, вы можете использовать регулировку, чтобы немного понизить их.Например, я использую трансформатор 3: 1, который давал бы около +/- 38 В без регулирования, что неприемлемо для безопасности моих ступеней LM3886, поэтому я установил +/- 26 В. Однако полевые МОП-транзисторы пострадают больше, поэтому регулируйте подачу только в случае крайней необходимости.
Вы можете установить потенциометр обратной связи и настроить его так, чтобы иметь нулевое опорное напряжение, чтобы деактивировать регулирование, или увеличить его значение, чтобы регулировать до желаемого напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка будет работать лучше, если выходные катушки индуктивности находятся между выпрямительными диодами и выходными конденсаторами.От 10 до 100 мкГн с сердечником из порошкового железа и номинальным током не менее 8А будет достаточно. (Я ими не пользуюсь, и мой блок питания работает надежно, хотя я никогда не доводил его до предела мощности). Вы также можете повысить безопасность, подключив несколько полевых МОП-транзисторов параллельно, чтобы ток через них распределялся. Это также немного повышает эффективность, так как общее значение Rds (on) уменьшается.
Получение +/- 12 В от SMPS для предусилителей
Если вам нужно запитать операционные усилители для кроссовера, эквалайзера или предусилителя, вы можете получить симметричное напряжение +/- 12 В (например) от основных шин питания, просто с помощью резистора, стабилитрона и конденсатора.(см. рисунок 1 проекта 27). Не забудьте использовать резисторы на 1 или 2 Вт и стабилитроны. Вы можете без проблем получить от этого около 25-50 мА.
Дополнительная информация
Следующий материал от ESP — есть некоторые предложения и дополнительная информация, а также упрощенная версия SMPS.
Хотя моя версия коммутатора упрощена, это не означает, что производительность ниже, чем у оригинала Серджио, но это результат моих собственных экспериментов и тестов.Возможно, мы находимся на противоположных сторонах планеты, но во время разработки поставки было значительное сотрудничество, и я построил и протестировал версию, показанную ниже.
МОП-транзисторы и тепловой разгон
Было заявлено, что полевые МОП-транзисторы невосприимчивы к тепловому разгоне, поскольку они имеют положительный температурный коэффициент для их сопротивления при включении. Хотя это может быть частично верно для усилителя мощности класса AB, это полностью неверно для импульсного источника питания.
Например, двухтактный ИИП, использующий один полевой МОП-транзистор IRF540, сторона потребляет 30А при полной нагрузке.Если мы проверим лист данных, мы обнаружим, что Rds (вкл.) Составляет 0,044 Ом (44 миллома) при 25 ° C, тогда мы знаем, что он будет генерировать …
P = I² x R = 30² x 0,044 = 900 x 0,044 = 39 Вт пик (на транзистор).
При 50 градусах (не редкость для автомобилей, которые какое-то время находились на солнце) Rds (вкл.) Будет примерно в 1,25 раза больше значения при 25 ° C (это из таблицы данных) или 0,055 Ом. Рассеиваемая мощность теперь составит 49 Вт, поэтому радиатор должен отводить больше тепла. Мы можем гарантировать, что дополнительное тепло вызовет дальнейшее повышение температуры радиатора, что увеличит Rds (on), и это сделает радиатор более горячим, и — БАХ.
Использование параллельных устройств и хорошего радиатора значительно снизит вероятность этого. Два полевых МОП-транзистора, разделяющих нагрузку, рассеивают 1/4 мощности (каждого) одного устройства, а также имеют более низкое тепловое сопротивление радиатору. Положительный температурный коэффициент MOSFET Rds (on) действительно обеспечивает эффективное разделение тока без необходимости использования балансировочных резисторов (используемых в выходных каскадах усилителя мощности).
P = I² x R = 15² x 0,044 = 225 x 0.044 = 9,9 Вт пик (на транзистор) — 19,8 Вт для обоих
Мощность, указанная на транзисторе, является пиковой — фактическая средняя мощность (на устройство) вдвое меньше расчетной. Общая мощность , рассеиваемая обоими транзисторами (или наборами транзисторов в случае параллельных устройств), составляет , так как когда одно устройство «включено», другое — «выключено» и наоборот.
Естественно, максимальное рассеивание будет происходить только при максимальной (непрерывной) мощности усилителя — реальные требования обычно несколько меньше, однако важно, чтобы конструкция была способна к непрерывному рассеиванию в худшем случае для обеспечения адекватного запаса прочности.
Я настоятельно рекомендую вам произвести расчеты самостоятельно и убедиться, что вы понимаете последствия.
Постановление
Обычно можно ожидать регулирования, как показано на рисунке 1, однако использование входа обратной связи контроллера IC слишком сильно зависит от импеданса линий питания постоянного тока. Обычно используются выходные катушки индуктивности (с дополнительным обратным диодом), чтобы обеспечить преобразователь ширины импульса в напряжение. В большинстве коммерческих систем, похоже, используется нерегулируемый преобразователь, поэтому я считаю, что это будет вполне приемлемо на практике.Пока что тесты показали, что при нагрузке около 150 Вт регулирование почти полностью зависело от падения напряжения в линии питания!
Помимо нерегулируемого, есть еще пара изменений в схеме. R8 (100 Ом) подключен между синхронизирующим конденсатором и разрядными выводами микросхемы контроллера. Это вводит « мертвое время », когда оба выхода выключены, и причина этого заключается в том, чтобы гарантировать, что пары силовых полевых МОП-транзисторов никогда не могут быть включены одновременно — если это произойдет, будет течь очень большой ток (хотя всего микросекунду или меньше).Поскольку я не использовал дополнительные переключающие транзисторы и использовал резисторы затвора более высокого номинала, время нечувствительности важно.
Еще я увеличил частоту коммутации. Как показано, внутренний генератор работает на частоте примерно 50 кГц (мой прототип на самом деле работает на частоте 54 кГц), тогда как оригинал Серджио был разработан для переключения 35 кГц. Разница определяется резистором на выводе RT контроллера, в моем случае 12k.
Регламент, очевидно, значительно усложнит схему, и, как указано выше, моя версия не регулируется.Это будет поддерживать максимальную эффективность, а также снижает зависимость от конденсаторов выходного фильтра — они эффективно питаются почти чистым постоянным током от выпрямителя при всех нагрузках, поэтому время хранения не является проблемой. Можно использовать относительно небольшие фильтрующие конденсаторы, и выход все равно будет довольно чистым.
Неудивительно, что передаточное число очень важно, если регулирование не используется. Предположим, что входное напряжение составляет 12 В, чтобы учесть потери. Чтобы получить +/- 24 В, соотношение витков составляет 1: 2 — на каждый виток первичной обмотки будет 2 витка на вторичной.Это то же самое, что и описание Серджио, и применяются те же правила. В отличие от обычного сетевого трансформатора, снабженного синусоидальной волной, форма волны переключения является прямоугольной, поэтому пиковое и среднеквадратичное значения одинаковы (другими словами, нет преобразования 1.414, как в случае с трансформатором сетевой частоты). Проблема заключается в том, что предполагаемое 12 В при полной нагрузке будет 13,8 В при легкой или нормальной нагрузке, поэтому напряжение будет выше ожидаемого. При использовании того же трансформатора, что и выше (соотношение витков 1: 2), выходное напряжение холостого хода будет 27.6 вольт — убедитесь, что вы не превышаете номинальное напряжение усилителя!
Рисунок 9 — Упрощенная версия коммутируемого источника питания
Поскольку трансформатор относительно легко намотать, его несложно разобрать и добавить (или удалить) вторичные витки, чтобы получить правильное напряжение. В моем прототипе трансформатора использовалось 5 + 5 витков для первичной обмотки, а я использовал 3 жилы обмоточного провода диаметром 0,8 мм, скрученные вместе. В рекомендуемом сердечнике достаточно места, поэтому было бы проще использовать 5 нитей для снижения потерь.
Обратите внимание, что на рисунке выше (рис. 9) показанные тяжелые провода проводят значительный ток и должны иметь соответствующий размер. Я не рекомендую использовать дорожки на печатной плате, поскольку сила тока слишком высока. Учитывая, что рекомендуемая плотность тока для дорожек печатной платы составляет 4,0 А для дорожки 100 тысяч (0,1 дюйма или 2,54 мм), то для 30 А вам понадобится дорожка шириной 0,75 дюйма (19 мм)! Это сложно уместить на любой печатной плате.
Я тоже исключил реле, но ценой небольшого тока при неработающем агрегате.SG3525 имеет штифт отключения именно для этой цели. Сигнал от удаленного предусилителя включит Q1 и снимет сигнал выключения с контроллера. Он ведет себя точно так же, как если бы только что было подано питание, и устройство начнет полностью работать примерно через 2 секунды или меньше. Потребление тока в выключенном состоянии будет примерно от 1 до 2 мА — значительно меньше, чем часы в машине. Разряд батареи не произойдет из-за этого очень небольшого тока, который можно игнорировать как незначительный.Не стесняйтесь использовать реле, если хотите, подключенное, как показано на Рисунке 1.
Строительство
Я рекомендую использовать ферритовый сердечник EDT39. Их легко наматывать, и их мощность составляет около 350 Вт. Имейте в виду, что это означает значительный ток батареи при полной мощности, порядка 30-35 ампер! Необходимы тяжелые обмотки трансформатора и питающие кабели, а входной фильтр должен выдерживать этот ток без насыщения сердечника.
Первый для этих жил довольно большой, и вы можете решить полностью отрезать монтажные части. Но помните, что трансформатор нужно как-то смонтировать, поэтому я предлагаю вам иметь план. На данном этапе я только экспериментировал и не имею плана.
Все предыдущие комментарии Серджио применимы к этой версии, поэтому убедитесь, что вы внимательно прочитали его материал. Я не предлагаю повторять те же инструкции снова, поскольку Серджио уже проделал отличную работу.
Испытание прототипа
Я провел несколько начальных тестов, но еще не подключил мост и выходные конденсаторы. С тем, что должно было быть 12 + 12 витков на вторичной обмотке, я получил приемлемо чистую форму волны с некоторым выбросом при ненагруженной вторичной обмотке. Выходное напряжение было около 38 В пиковое, поэтому у меня, очевидно, было на один виток больше, чем я думал (входное напряжение было 14 В постоянного тока). Я не могу не подчеркнуть, что процесс намотки имеет решающее значение для успеха вашего трансформатора, и вы должны ожидать, что у вас будет несколько попыток, прежде чем вы сделаете это правильно.Небольшое количество необходимых поворотов делает это намного проще, чем в противном случае.
Во время тестирования источник питания и нагрузка действительно сильно нагрелись, но полевые МОП-транзисторы (я использовал IRF540) оставались холодными, даже несмотря на то, что они были установлены на довольно небольшом радиаторе, лежащем на моем рабочем столе. Это указывает на то, что требования к радиатору легко достижимы, но , а не означает, что вы можете не торопиться с монтажом. Мой трансформатор также оставался холодным, без каких-либо признаков нагрева сердечника или обмоток.Это следует рассматривать как цель дизайна. Даже провод, который я использовал к своей нагрузке, стал теплым, так что выходная мощность была действительно очень реальной!
Вам понадобится осциллограф (или хотя бы доступ к нему), иначе проект будет намного сложнее построить и протестировать. Такой дизайн основан на тщательных измерениях и большой осторожности, чтобы убедиться, что он будет работать так, как ожидалось. Не рекомендуется делать это без осциллографа.
Обратите внимание:
Этот проект уже создал гораздо больше вопросов по электронной почте, чем я хотел или ожидал.Для всех, кто планирует производить этот источник питания … вы, по сути, самостоятельно . Я не могу (и не будет ) участвовать в длительных переписках по электронной почте, если вы не можете заставить поставки работать.
То, что он действительно работает, если построен, как описано, несомненно, что вы сможете достичь тех же результатов — нет. Если у вас нет (или, по крайней мере, есть доступ) осциллографа — даже не думайте о попытках сделать источник питания, так как будет невозможно гарантировать, что рабочий цикл контроллера составляет ровно 50%, или что на выходе нет серьезных перерегулирований или звона.
Пожалуйста, делайте , а не , не присылайте мне электронные письма с просьбой о помощи. Я просто отсылаю вас к этому абзацу — я не могу диагностировать ваши проблемы по почте и даже не буду пытаться. Конструктор полностью должен определить свои способности перед запуском.
Конструкция любого импульсного источника питания сопряжена с трудностями, рисками (включая, помимо прочего, поражение электрическим током!) И проблемами, которые необходимо решать. Они непростые (несмотря на внешний вид) или легкие, и есть очень много вещей, которые могут пойти не так.Если вы не на 100% уверены, что понимаете суть проблемы, сделайте себе одолжение и вместо этого создайте что-нибудь другое.
Основной индекс Указатель проектов
Уведомление об авторских правах. |