Site Loader
Posted on 19.07.1984

Содержание

Светодиодный светильник для аквариума своими руками. Микроконтроллерное управление, рассветы/закаты и настройка Tasmota через Rules.

Привет, муськовчане!
Аквариумом мы с женой загорелись еще в 2015 году. Сразу начали делать травник — грунт ADA PowerSand + ADA AquaSoil Amazonia, подача CO2 и много света. Я тогда изготовил самодельную крышку для аквариума со встроенными люминесцентными лампами. Несколько лет травник нас радовал своим удивительным видом, но в какой-то момент, жене процесс ухода за ним надоел и аквариум из травника был переделан в чисто рыбник. Из света оставили только одну лампу T8 на 18вт. Со временем начались проблемы, изнутри крышки аквариума начала появляться плесень, хотя раньше такого не было, видимо помогало обилие света. В общем, решено было аквариум сделать открытым, отсюда и родилась идея данного светильника. Что из этого получилось — читайте далее.

Когда-то наш аквариум выглядел вот так:

В крышку аквариума были установлены две лампы Т5 по 24Вт (Sylvania Grolux и Aquastar) и одна T8 18Вт (Sylvania Daylightstar). По освещенности получалось где-то 1 вт на литр (яркость люминесцентных лампы считали почему-то именно ваттами, а не люменами). И этой освещенности было вполне достаточно для нашего травника. Тумба под аквариум, кстати, тоже самодельная:

А вот так вот лампы светили:

Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:

Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные.

Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен… Ну, в общем почти…)) Белые светодиоды для аквариума рекомендуют использовать с цветовой температурой 6500К. Я таких, правда, не нашел и использовал обычные 4500К.

Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.

Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт.

После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука (надо бы замерить).

Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).

Характеристики белых светодиодов

Сборка

Коротко о сборке. 3D модель в скетчап.
Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм.
Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил).

Таким образом, пара профилей скрепляется винтами М3 в 5 точках. После соединения первой пары профилей, всё разбираем, предварительно промаркировав какой профиль с каким стыкуется, верхний профиль убираем, ставим вниз следующий профиль и всё повторяем, но с некоторым смещением. На иллюстрации попробовал это изобразить:

После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы.
Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400).

Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.

Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).

Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.

В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.


Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды.
В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета.
Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание. Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип) <img
Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:

Электроника

Драйвера для питания светодиодов использованы самодельные на базе микросхемы MBI6651 в корпусе SOT23-6L. Платы сделаны под smd-монтаж, обратная сторона стеклотекстолита осталась полностью гладкой, что позволило их закрепить на задней стороне профиля, который служит для драйверов радиатором.

Данные микросхемы из обвязки требуют 2 танталовых конденсатора, дроссель, диод Шоттки и токозадающий резистор.

Имеется вход для подачи ШИМ сигнала для управления яркостью (от 0 до 100%). При питании от 24в и подключенных 6ти светодиодах, эти драйвера обеспечивают эффективность около 98%. В моём случае использованы 5 таких микросхем. 3 драйвера питают 18 белых светодиодов, и по одному использованы для красных и синих светодиодов. В принципе, можно было 8 цветных светодиодов повесить на один драйвер, т.к. они имеют меньшее напряжение питания и ограничиться четырьмя микросхемами MBI6651 на весь светильник. Два параллельно включенных резистора по 0,47Ом (в сумме дают ~0,23Ома) обеспечивают ток около 350мА. Индуктивность я использовал с выводами, расположив её над микросхемой драйвера.
Для SMD-дросселя, понадобилось бы дополнительное место на плате.


Плата в формате SprintLayout6
На плате драйверов необходимо соединить перемычками все пятачки «In +» и туда же подать плюсовой вывод блока питания на 24в. Подключить общий, и выход ШИМ сигнала с микроконтроллера, о котором ниже:
Для управления светом использован модуль D1-mini на базе Wi-Fi микроконтроллера ESP8266 с прошивкой проекта Tasmota.

Плату с минимальными переделками и корпус использовал из одного предыдущего своего проекта димера для светодиодных лент Для питания платы D1 Mini применен DC-DC преобразователь MINI 360 на вход которого подается 24в.

Светильником можно управлять из любой системы умного дома по MQTT или посредством GET-запросов. Для первоначального конфигурирования и управления имеется веб-интерфейс.
Tasmota также можно сконфигурировать и для автономной работы (различные таймеры и сценарии по ним запускаемые). Таким образом у меня настроена полная автоматическая автономная работа светильника, реализованы режимы рассвета и заката (конфигурирование подробно будет описано ниже).

Прошивка и конфигурирование

Так как изначально я ставил задачу иметь возможность управления из системы умного дома, то сразу хотел применить понравившийся мне проект MySensors. Но в какой-то момент поняв, что лень и недостаточность опыта в программировании Arduino (что бы реализовать все свои хотелки) могут затянуть изготовление светильника до бесконечности, я принял решение использовать что-то готовое и конфигурируемое в процессе работы. Из подобных проектов мне хорошо знаком WiFi-iot и чуть хуже Tasmota (из подобных еще есть ESP Easy и ESPHome…).
Выбор Tasmota был обусловлен рядом факторов, таких, как частота ШИМ, которую можно задрать аж до 4кГц; встроенная функция wakeup (рассвет), заката правда нет, пришлось делать руками; бесплатность в конце-концов в отличие от WiFi-iot, например… и возможность писать сценарии через, в тот момент мне еще не знакомые, Rules (пришлось не полениться и разобраться))))…
Прошивку Tasmota можно скачать в виде исходного кода (что бы что-то подправить там под себя) или в виде уже скомпилированного бинарника, который можно сразу прошить в контроллер. Воспользуемся вторым вариантом, скачиваем бинарник текущей версии тасмоты и прошиваем его в плату D1 Mini. Для прошивки я использовал программу NodeMCUFlasher , так же можно воспользоваться Tasmota PyFlasher

При первом запуске не сконфигурированная Tasmota запускает свою (одноименную) точку доступа Wi-Fi. После подключения идем по адресу 192.168.4.1 и в открывшемся веб-интерфейсе первым делом настраиваем подключение к своему Wi-Fi роутеру (Configuration=>Configure WiFi). Задав нужные параметры нажимаем Save, после чего девайс перезагрузится и подключится к вашему роутеру. Далее идем в Configuration=>Configure Module и выбираем Sonoff LED (здесь же можно сконфигурировать подключение дополнительных устройств, типа кнопок, термодатчиков и т.п.). Вернувшись в главное меню мы увидим органы управления светом.

В оригинале модуль Sonoff LED может управлять светодиодным светильником с теплыми и холодными светодиодами и вот верхний ползунок как раз регулирует баланс между ними. Нам он не нужен, поэтому сразу загоняем его до конца влево. Нижним ползунком мы будем вручную управлять освещенностью нашего аквариума. Кнопка Toggle переключает состояние светильника из выключенного во включенное и наоборот. Можно испытывать!
После успешных испытаний перейдем к более тонкой настройке:
Откроем консоль и введем команду PWMFrequency и в ответ увидим

RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":800}

это значит, что частота ШИМ сигнала будет составлять 800Гц. Не плохо, но можно лучше, поэтому пишем в консоле:

PWMFrequency 3760

(где-то читал, что частоту ШИМ для освещения рекомендуют делать не кратной частоте сети, которая составляет 50Гц)
в ответ получаем:

RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":3760}

Давайте еще включим плавное изменение яркости и скорость изменения яркости командами:

Fade 1
Speed 5

Так же необходимо задать время (в секундах) за которое будет отрабатывать функция wakeup (рассвет) доступны значения от 1 до 3000. Для экспериментов можно задать секунд 20 и дав из консоли команду wakeup посмотреть как это работает (светильник должен быть выключенным). Эту функция можно использовать добавляя значение яркости в процентах. Например команда wakeup 50 сделает за заданное время в параметре WakeupDuration, плавное изменение яркости от текущего значения до 50%. Таким образом можно обойти ограничения на длину рассвета в 1час (3000 секунд). Для этого просто поделим рассвет на несколько этапов, например от 0 до 30% за первый час, от 30 до 70% за второй и от 70% до 100% за третий час.
Надо отметить, что введенные выше команды Fade и Speed на функцию wakeup ни как не влияют и изменения яркости в сценарии рассвета происходит немного ступенчато (хотя если не присматриваться, то не заметно). Зато они помогут нам сгладить процесс заката, который будем настраивать при помощи последовательности команд Dimmer (с указанием значения) собранных в сценарий, посредством инструмента Rule. Команду Dimmer можно испытать введя с консоли:

Dimmer 30

,

Dimmer 70

и т. п. Команд множество, ознакомиться со всеми можно здесь.
Любую команду можно выполнить по расписанию, но предварительно нужно обеспечить нашему модулю управления доступ к NTP серверам в интернет или локальной сети. По умолчанию всё должно прекрасно работать через интернет (если, конечно Вы специально ни чего не блокировали на роутере) и нам останется только настроить временную зону. Для этого введите с консоли команду:

timezone 3

(вместо 3 подставьте свое число). Проверить корректность времени можно командой

time

если ответ корректен, то на этом предварительную настройку модуля можно считать оконченной, можно переходить к написанию сценариев и настройке таймеров. Но если по каким-то причинам вы не можете предоставить контроллеру доступ в интернет, по тут путь только один — подключать модуль часов реального времени, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Отвлечемся от Tasmota и на понятном языке составим план действий, итак:

Световой день поделен на 4 части:
• рассвет с 9:00 до 12:00
• зенит с 12:00 до 14:00
• 90% освещенности с 14:00 до 16:00
• закат с 16:00 до 20:00

Рассвет поделен на 3 этапа, а после 14:00 освещенность снижается до 90%. Этапы активируются глобальными таймерами (Configuration=>Configure Timer):

В поле Action выставляем значение Rule, теперь это правило нужно написать. Всего можно задать 3 правила, каждое из которых может содержать некоторое кол-во команд, ограниченное 511 символами. Если кол-во символов в первом правиле исчерпано, то нужно начинать второе. С синтаксисом можно ознакомится тут
Для ввода правил опять понадобится консоль, открываем и пишем всё в одну строку:

Rule1 on Clock#Timer=1 do wakeup 50 endon on Clock#Timer=2 do wakeup 75 endon on Clock#Timer=3 do wakeup 100 endon on Clock#Timer=4 do dimmer 90 endon

Активируем правило:

rule1 1

В этом правиле мы записали сценарии, запускаемые глобальными таймерами 1…4.

Закат состоит из 3х этапов (т.к. одно правило состоит из не более 511 символов). Начинается в 16:00 по глобальному таймеру №5 (Rule2). Продолжение в 19:00 по глобальному таймеру №6(Rule3) и выключение в 20:00 по глобальному таймеру №6.

Так, как функция «закат» в Tasmota отсутствует, всё реализовано, посредством функции dimmer, а паузы, посредством RuleTimer (имеется 8шт). Процедура описана в Rule2 и Rule3 (в правило вмещается только 511 знаков).

Для читабельности пишу всё с новой строки, хотя можно попробовать и вводить сразу всё копипастом

Rule2 
	on Clock#Timer=5 do backlog Dimmer 80; RuleTimer1 1200 endon
	on Rules#Timer=1 do backlog Dimmer 70; RuleTimer2 1200 endon
	on Rules#Timer=2 do backlog Dimmer 60; RuleTimer3 1200 endon
	on Rules#Timer=3 do backlog Dimmer 50; RuleTimer4 1200 endon
	on Rules#Timer=4 do backlog Dimmer 45; RuleTimer5 1200 endon
	on Rules#Timer=5 do backlog Dimmer 40; RuleTimer6 1200 endon
	on Rules#Timer=6 do backlog Dimmer 35; RuleTimer7 1200 endon
	on Rules#Timer=7 do Dimmer 30 endon

Активируем:

Rule2 1
Rule3
	on Clock#Timer=6 do backlog Dimmer 20; RuleTimer8 1800 endon
	on Rules#Timer=8 do Dimmer 10 endon

Активируем:

Rule3 1
Общая сводка:
•	9:00 – начало рассвета.  В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1)
•	10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2)
•	11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3)
•	14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4)
•	16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5). 
	  -16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2)
	  -16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2)
	  -17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2)
	  -17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2)
	  -17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2)
	  -18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2)
	  -18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2)
•	19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6).
	  -18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3)
•	20:00 – выключение освещения (Таймер №10)

•	19:30 – 10%
•	20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)

На графике это будет выглядеть как-то так:

На этом пожалуй всё, возможно о чём-то забыл рассказать, спрашивайте в комментариях… Статья получилась огромной, надеюсь вам понравится и будет кому-то полезна…
P. S.
Т.к. в комментах возникают вопросы: а на фига рыбам столько света, отвечу прямо тут:
Да, конечно вы правы и рыбам столько света не нужно, но мы с женой мечтаем вернуться к аквариуму-травнику. Всё делается в расчёте на это.

Светодиодное освещение аквариума. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

  • 1 Как освещают аквариумы.
  • 2 Освещение аквариума светодиодными прожекторами.
  • 3 Светодиодное освещение аквариума расчет.
  • 4 Выбор места установки.
  • 5 Почему выбирают светодиод
  • 6 Светодиодное освещение аквариума своими руками.
  • 7 Светодиодное освещение в аквариуме.
  • 8 Светодиодная лента для аквариума использование в подсветке.
  • 9 Светодиодные прожекторы в аквариуме с пультом управления.

О пользе фотосинтеза.

Ключевую роль в жизни подводного мира играет световая энергия. Она способствует размножению обитателей и развитию растений. Без достаточного облучения они не выращивают себе подобных. Зелёные водоросли бледнеют, деградируют.

Однако, появление на растениях кислородных пузырьков подтверждает бурное течение фотосинтеза, продление жизни. Он усиливается с увеличением интенсивности световой энергии. Реакция проистекает в пластах клеток зелёных растений. Находящийся хлорофилл поглощает (улавливает) фотоны синего и красного света, и отражает другие тона. С разной частотой излучения и длиной волны, измеряемой в нанометрах (н/м). Поэтому, если эта область занимает диапазон с 600 по 700 н/м, тогда она способствует наиболее интенсивному росту листьев и растений.

  • Красные и оранжевые лучи — основная, решающая энергия фотосинтеза.
  • Фиолетовый и синий спектры создают оптимальные условия для его прохождения.

Понятие этого процесса буквально означает: строительство из света и химических элементов, находящихся в воде. Зелёные растения перерабатывают диоксид углерода в питание, необходимое для обитателей.

Для аквариума оптимальным освещением является использование полупроводниковых приборов — светодиодов. Их излучение, приближённое к природной среде, положительно влияет на развитие флоры и жителей.

Как освещают аквариумы.

Освещение аквариума лампами накаливания (л/н)

Имеющие жёлтый спектр, необходимый для растений. Благоприятствует развитию водорослей и фитопланктона. Такой свет недостаточен для некоторых видов, но хорошо оттеняет цвет красных и жёлтых рыб. Очень яркая лампа отрицательно влияет на развитие листовых растений. Они становятся мельче, теряют зелёную окраску, вода цветёт.

Размещённая над аквариумом, она подогревает воду, делает её не комфортной для рыб. Иногда л/н дополняют универсальной люминесцентной типа ЛБУ, с приемлемым спектром свечения. Монтируют их в коробке, размещённой сверху аквариума и с вложенной отражающей фольгой.

Освещение аквариума люминесцентными лампами.

С рассеянным светом белого и синего цвета, широким спектром, экономичны, долговечны. Соотношение пол ватта мощности на один литр воды достаточно для оптимального освещения. Для подсветки емкости до 500 литров хватает двух ламп с отражателем. Буйные растения (голландские) подсвечивают источником с тёплым спектром в диапазоне 1200—1800 К.  Для рельефа дна и хищным рыбам подойдёт холодный свет около 6700 К.

  • Нанометр (н/м) — единица длины волны света равной 10 -9метра.
  • Лампы накаливания (л/н).
  • (К) обозначает — Кельвин. Единица термодинамической температуры.

Освещение аквариума светодиодными лампами (с.д.л).

Это самый прогрессивный способ подсветки. Экономны, не выделяют тепло. Их равномерно рассеивающий спектр подходит аквариумным растениям, не доставляющий рыбам неудобство. Используют как дополнительный вариант освещения. Расширяя спектральный диапазон, её применяют в комбинации с традиционными источниками излучения.

Светодиодные прожекторы подходят для аквариумов без крышки. Его яркий пучок достигает дна водоёма любого размера. Достаточно применить 1—3 шт. с/д 10 Вт, 10,0 тыс. К. и световым потоком 450—900 лм. Или 20 Вт, имеющий 1600 лм и температуру 6400 К.

Для 100-литрового, прямоугольной формы, выбирают один мощностью 50 Вт или 2 по 25. Прожектор не выделяет тепло, подогревающую воду.

  • СДЛ — светодиодная лампа.
  • СЛ — лента.
  • СД — излучатель света.
  • LED —понимают, как излучающий полупроводниковый прибор.

Освещение аквариума светодиодными прожекторами.

Светодиодные лампы для аквариума.

Их крепление, подходят к толщине стенки аквариума до 12 мм. Можно установить на любые формы крышек. Светильник выполняет роль как основного, так и добавочного освещения. Рисунок 3, 4. Конструкция водоотталкивающая. При кратковременном погружении не теряют свойства и параметры.

Представлены шестью моделями. Для пресной среды. Питание через драйвер 1 постоянного тока напряжением 48 в. Достаточный спектр излучения. Трёхканальное независимое управление светом программируемым контроллером. Создаёт различные зрительные сценарии. Изменяет цветовую температуру в диапазоне 6,5—15,0 тыс. К.

светодиодная подсветка для аквариума

Излучающие элементы устроены в конструкции, предназначенной для быстрого монтажа на боковой стенке аквариума, закрепляемой специальным замком. Имеет два варианта цветовых спектров, обеспечиваемые диодами мощностью 6 Вт. Исполнен в чёрном или белом корпусе. Применены энергосберегающие приборы. Не нуждаются в техническом обслуживании. Достоинства светодиодных светильников. Современный дизайн. В конструкции использованы комплектующие известных поставщиков. Лёгкий монтаж. Безопасное питающее напряжение.

  • Драйвер — прибор, обеспечивающий доступ напряжения к потребителю.
  • ЛМ — величина (единица) светового потока.

Светодиодное освещение аквариума расчет.

Первый вариант определения ориентировочный и составляет на один литр воды полватта мощности и световым потоком в 40 лм. То есть на объём 100 л потребуется суммарная мощность 50 ватт. Чаще используют сд в диапазоне от 0,2 и до максимальной 3,0. Поэтому исходя из мощности освещения определяют количество излучателей.

Иногда такие параметры подбирают зрительно или по совету опытных аквариумистов: отдельно для живых обитателей и растений. Для последних существует специальный калькулятор подбора количества полупроводниковых излучателей. Он рассчитан на разную высоту аквариумов. Для неглубоких — до 450 мм и больше этого размера. Вводят такие данные.

  • Габариты ёмкости.
  • Вид растительности.
  • Предлагаемую марку светодиодов с указанием термодинамической температуры до 8,0 тыс. К.
  • Током 350—700 mA.
  • Освещённостью 139—300 лм.
  • По этому калькулятору подсчитывают количество драйверов и блоков питания на 24 и 36 в.

Выбор источника по светоотдаче.

Для аквариума стандартного размера (высотой 50 см) подойдут параметры, указанные в таблице.

 Диапазон светоотдачиОбъём
6,2 — 11,0 тыс. лм200 литров
4,2 — 7,0 тыс. лм140 литров
3,3 — 5,2 тыс. лм120 литров
3,2 — 4,8 тыс. лм100 литров
1,9 — 3,5 тыс. лм70 литров

 

ЛюминесцентнаяСветодиоднаяПримерный поток излучения
25—30 Вт12—15 Вт1,2 тыс. лм
18—20 Вт10—12 Вт0,9 тыс. лм
15—16 Вт8—10 Вт0,7 тыс. лм
9—13 Вт3,5—5 Вт0,35 тыс. лм

Глубоководные ёмкости освещают более мощными приборами и усиленной светоотдачей. В целях экономии предпочтительнее выбирать с такими же характеристиками. Сравнительные показатели приведены ниже таблице.

Обращают внимание на цветовой спектр. Бытует мнение, что для развития аквариумных растений подходят источники жёлтого, красного света. Существует и другой взгляд — одновременное сочетать нескольких разных ламп, излучение которых влияет на подсветку и зрительное впечатление.

SMD — полупроводниковый излучающий прибор. Аббревиатура (Surface Mounted Device) расшифровывается как изделие, пригодное для монтажа на плоскости. Цифры означают габариты элементов в мм.

Выбор места установки.

Предварительно уточняют размещение светильников. Внутри аквариума, под крышкой спереди, по бокам или с тыльной стороны. Для оформления эффекта перелива, на растениях или рыбах, цветные лампы размещают впереди. Дневной устраивают сверху над открытым водоёмом, ярко освещающий флору и фауну. Монохромную с д л крепят по периметру. И в случае недостаточной яркости, наращивают её длину. Она дополнительно подсвечивает воду. Для аквариума без растительности оригинальное цветное освещение применяют RGB лентой.

Почему выбирают светодиод

Это современный вариант устройства аквариума. Светодиоду принадлежит первенство среди приборов освещения из-за экономного потребления электроэнергии (около 70%) а также по техническим характеристикам.

  • По спектральному диапазону подсветка и освещение благоприятны для существования подводных обитателей и растительного мира.
  • Качество, цветовая гамма, характеристика освещения устойчивы на протяжении всего срока использования, более четырёх лет. Признаком деградации диода является падение светового потока.
  • Он направляется в любую часть аквариума. Постепенно регулируется увеличение или уменьшение интенсивности света.
  • Используемое низкое напряжение безопасно при эксплуатации приборов. Устойчиво работает при колебаниях питающей сети.
  • Не требуется периодическая замена деталей.
  • При эксплуатации не выделяют избыточное тепло, отрицательно влияющего на температурный режим аквариума. Поэтому меньше предъявляют требования к системе охлаждения.
  • Светодиоды экологически чистый прибор. В составе отсутствуют вредные для здоровья вещества, ультрафиолетовые и инфракрасные излучения.
  • Прочные к механическому воздействию.

RGB — заглавные буквы означают много цветность света. Read, Green, Blue.

Светодиодное освещение аквариума своими руками.

Соблюдайте меры безопасности работая с электричеством возле емкости с водой отключите сетевое напряжение, не допускайте попадания воды на не закрытые части светильника.

Освещение водоёма на 40 литров.

Для изготовления устройства необходимо иметь следующее.

Размещение светодиодов.

Крышку соответствующего размера для монтажа в ней 16 одно ваттных сд. В том числе белого тона 10 шт., 4 красных и 2 синих. Такой спектр подбора цветов обеспечивает оптимальный рост растений. Белые диоды с температурой свечения 6500 К и потоком 100 лм. Драйвер (блок питания) достаточен для 1-ваттных светодиодов в количестве 12—18 шт.

В крышку с внутренней стороны монтируют алюминиевые пластины, служащие радиаторами. Они прикреплены супер клеем. Дополнительно с д л размещены на подложках 1 (звёздочках), которые также играют роль теплоотвода. Рисунок 1. Диоды прикреплены термопастой. Для охлаждения 16 элементов площадь радиатора вполне достаточна. Просверлив отверстия, дальше сд прикручивают винтами.

По крайним рядам расположены белые светодиоды. Посередине: красные и синие. Все элементы соединяют последовательной схемой — «плюс» к «минусу». Выход подключают к драйверу, с другой стороны крышки. Сначала проверяют качество монтажа диодов по свечению внутри, а потом убеждаются после установки её на аквариуме.

На объём 200 литров

Используют сд 40 шт. мощностью 3 Вт. Иногда руководствуются определением яркости света таким отношением: одна вторая ватта на один литр воды. Однако, с увеличением глубины эти показатели удваивают. Светодиодное освещение в нижних слоях должно обеспечивать фотосинтез растений и выделения требуемого количества кислорода.

Иногда устраивают лунную ночную подсветку, подключая небольшой отрезок синей сд л. Её размещают на уровне дна водоёма с задней стенки аквариума. Таймер включает её в установленное время.

Необходимые материалы, инструмент.

  • Светодиодные лампы 40 шт.
  • Разъёмы (гнёзда) 40 шт.
  • Провод медный.
  • Пластиковый профиль (желоб) 2,5 м шириной 10 см.
  • Источник тока (12 вольт).
  • Инструмент, фреза 48 мм для обработки отверстий.
  • Подложка — гибкая пластина с элементами.
  • Таймер — устройство для временной коммутации электрической цепи.
  • Кулер — узел охлаждения.

Технология изготовления устройства.

Подготавливают два куска профиля по длине аквариума. В днище длиной в метр, шахматным порядком, просверливают 20 отверстий. Вставляют и закрепляют диоды. Каждый параллельно подключают к б п 1. Кулер (вентилятор) монтируют в местах повышенного нагрева крышки или обильного испарения.

Светодиодное освещение в аквариуме.

Для изготовления устройства необходимы типовые узлы, материалы, инструмент в том числе. Лента на 12 элементов. Источник тока на 12 вольт. Разъем для подключения выполняют двухжильным 1,5-миллиметровым медным проводом. Пластиковую колбу (сосуд) берут длиной по месту установки. Дрель, паяльник. Силикон, сопутствующие материалы.
Пошаговая технология. Для прохода провода в крышке просверливают отверстия.
С тыльной стороны сд л в трёх местах приклеивают кусочки поролона, избегая её провисания. Припаивают провода к токонесущим дорожкам. Помещают ленту в колбу закрывают крышками и стыки заклеивают герметиком. Качественно заделывают отверстие, избегая попадания воды внутрь. После присоединения разъёма, проверяют устройство, подключая к блоку питания. Готовую подсветку соединяют через розетку-таймер, запрограммировав коммутацию. Учитывается, что устройство должно работать в течение 11—14 часов. Рисунок 2.
1.Б.П. — сокращённо блок питания.

Светодиодная лента для аквариума использование в подсветке.

Использование в подсветке ленты LED.

Ниже приводиться пошаговая инструкция установки оптимального освещения аквариума.

  • Набор инструментов.
  • Крышку (коробку) для размещения деталей, готовых узлов.
  • Защитное стекло, предохраняющее их от попадания влаги.
  • Светодиодную ленту типа 3528 с 60 элементами в одном метре. Б п 12 вольт.
  • Паяльник
  • сопутствующие материалы
  • медный провод.

Технология изготовления.

По длине крышки, согласно разметки на ленте, отрезают четыре сегмента. В каждом 5-сантиметровом модуле находится по 3 шт. светодиодов.
Концы зачищают, оголяя от силиконовой плёнки две токонесущие дорожки. Одна из них плюсовая, вторая минус. Такую операцию выполняют со всеми четырьмя отрезками. Подготовлено для пайки семь концов, кроме восьмого, который не задействован по схеме.
Сначала соединяют два отрезка в одну ленту, соблюдая индикацию «+» и «-». Проверяют работу подключением к блоку питания, на котором такие же обозначениями полярности. А также выполняют и с двумя другими отрезками.
Соединительные провода отмеряют по длине заранее, избегая провиса при установке крышки. Спаяв, четыре отрезка проверяют подключением к б/п. Контролируют соединения проводов. Все контакты защищают изолирующим герметиком. Подготовленная схема из лент готова к монтажу.
Её обезжиривают ацетоном, спиртом, растворителем. Потом, клейкой частью сд л прижимают все четыре полосы.
По углам крышки фиксируют резиновые упоры, придающие жёсткость конструкции. Они удерживают защитное стекло, которое было предварительно вытерто.
Установив его на резиновые упоры, все стыки по периметру заполняют герметиком.
Во избежание контакта с корпусом аквариума, на защитное стекло крышки наклеивают такие же кусочки, служащие упором.
Готовое устройство проверяют, подключая к блоку питания.

Готовые изделия для самодельных работ.

Из существующего ассортимента в магазинах света или аквариумов подбирают диоды с требуемыми параметрами. RGB ленты, различной мощностью сд, а также монтажные платы STAR (звездочки). Матрицы 10—100 ватт. Линзы, алюминиевые платы, радиаторы разных размеров, источники тока на 300—4500 mA, диммер 2 начиная от 350 mA, непроницаемые и открытые сд л, RGB контроллеры 3. Мягкие провода 1,5 мм. Вентиляторы к персональному компьютеру на 12 в. Гнёзда и разъёмы для монтажа ламп. Необходимые комплектующие, выпускаемые популярными производителями светодиодных изделий: Aquael, Hagen, Juwel, Aqua medic, Dennerie, Sera.

  • Адаптер — соединительное устройство.
  • Диммер — электронная конструкция, расширяющая функциональность светодиодных ламп.
  • RGB контроллер — прибор управления режимом излучения, регулировки света.

Светодиодные прожекторы в аквариуме с пультом управления.

 

Светодиодная подсветка с аэратором

Для аквариума ёмкостью 115 л. Применён светильник с водозащитными диодами, надёжно и устойчиво работающие в погружении. В комплекте прилагается пульт с цветными кнопками и с понятно интуитивным управлением. Это такие: «Пуск», «Стоп». Регулировка света: «больше», «меньше». Варианты освещённости и выбор цвета. Например, включив обыкновенный режим одного оттенка пошагово, регулируют начиная с минимального уровня до максимального. Оценивают в зависимости от зрительного восприятия. И так далее, по всему диапазону, заложенного в программе пульта управления. Кроме этого, есть ещё и четыре остальных варианта регулировки: мерцание всеми цветами, переход на плавное перетекание в любой колер, или устроить из аквариума великолепный ночник.
В комплект поставки входят светильник на 12 диодов, прикрепляемый на дно двумя присосками. В ней есть отверстие для воздушных шлангов. Адаптер, инфракрасный приёмник, пульт управления, соединяемый через разъём USB.

ЛЕД светильники для растительных аквариумов

Производитель:

Выбрать

AquaLighter

Aqua Medic

AquaEL

Arcadia

EHEIM

Hagen

Ista

JUWEL

KW zone

PRIME

SYLVANIA

Tetra

Zetlight

Акваман

АРТЛЕДС

Быстрый просмотр

Светодиодный светильник AquaLighter Pico Soft вы можете купить в нашем магазине Ventus Aqua с доставкой или самовывозом по адресу: ул. Доватора 4/7

1566 руб

Купить в 1 клик

Нет в наличии