Детекторный приемник своими руками: схема :: SYL.ru

В статье будет полностью изучен детекторный приемник, его основные компоненты и возможности модернизации этого простейшего устройства. Для нормального функционирования этого приемника требуется тщательный подбор элементов по параметрам. Но он очень требователен к конструкции антенны и заземления, так как у приемника нет источника питания. Работает он исключительно за счет электромагнитного поля, создаваемого радиопередатчиком. Это является как преимуществом, так и недостатком радиоприемника, собранного по такой схеме. Работать он может практически вечно, пока будут вещать радиостанции. Но чувствительность у него крайне низкая, способен принимать только очень мощные сигналы.

Конструкция антенны

Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как источник питания довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться. В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства. Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».

На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра. Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов. Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.

Заземление для детекторного радиоприемника

В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.

Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника – это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция – обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.

Как сделать колебательный контур

Теперь о том, как детекторный приемник своими руками изготовить за короткое время. Когда у вас есть антенна и заземление, можно начинать изготовление устройства. В первую очередь нужно сделать колебательный контур. Это катушка индуктивности и конденсатор, включенные параллельно. С помощью этих элементов настраивается приемник в резонанс с антенной. Обратите внимание на то, что конденсатор должен быть переменным. Можно использовать как с воздушным диэлектриком, так и с бумажным.

Катушка наматывается тем же проводом, какой использовался в антенне. Нужно сделать не менее ста витков на оправке с диаметром 3-5 см. Чтобы впоследствии был больший диапазон принимаемых частот, от каждого 25-го витка делаете отводы. Простым изменением числа витков вы добиваетесь смещения частоты в нужную сторону. Следует намотку проводить виток к витку, при этом натяжение провода должно быть достаточным, чтобы нормально работал впоследствии детекторный приемник. Катушка должна быть намотана проволокой, которая прочно закрепляется на оправке. Ее концы надежно фиксируются, при необходимости можно покрыть слоем лака или эпоксидной смолой. Вот и все, теперь к изготовлению и модернизации радиоприемника нужно перейти.

Сборка устройства

Вот все элементы, из которых состоит схема детекторного приемника:

1. Катушка индуктивности.
2. Переменный конденсатор (емкостью 4-495 пФ).
3. Постоянный конденсатор (емкость свыше 3000 пФ). Желательно использовать те, которые изготовлены из фольги и бумаги. Керамические работать не будут.
4. Полупроводниковый диод типа Д9. Конечно, сегодня такой вряд ли получится достать, поэтому можно заменить на любой другой. Главное, чтобы он был высокочастотным и на основе кристалла кремния. Например, КД502 с любым буквенным окончанием.
5. Для начала высокоомные наушники. Советской промышленностью выпускались ТОН-2, сопротивление обмотки у них 1600 Ом, они идеально подходят для применения в детекторном радиоприемнике. Впоследствии будет изготовлен небольшой усилитель НЧ, поэтому слушать приемник можно через динамик.
6. И средства коммутации – зажим типа «крокодил», гнезда и штекеры для них.

Пожалуй, на этом сбор всех элементов окончен, поэтому можно смело сделать радиоприемник по схеме. Она проста и может изготавливаться без пайки.

Что делать, если нет нужного диода?

Полупроводниковый диод выполняет функции детектора, поэтому его заменить проблематично. Но есть конструкции, которые способны взять на себя роль детектора. И речь идет не про радиолампы или микросхемы. Сделать можно детекторный приемник из лезвия и карандаша, они ставятся вместо диода. Все остальные элементы остаются на своих местах. Вам еще потребуется булавка, ее нужно вставить в заднюю часть карандаша. При этом два элемента должны быть жестко связаны. Карандаш устанавливается к лезвию под углом в 30-45 градусов.

Недостаток такого «детектора» – нужно часто затачивать конец карандаша. А с тупым он работать не будет. Но эта конструкция лишь для общего развития, да на случай апокалипсиса, намного проще окажется использовать диод. За неимением подходящего с легкостью можно установить транзистор. Использовать в нем нужно лишь один p-n-переход. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, знаете, что существуют транзисторы p-n-p и n-p-n типа. Отсюда и нужно отталкиваться, на базу подаете сигнал с колебательного контура, с коллектора снимаете продетектированный. Замена полупроводникового диода найдена, теперь можно начать усовершенствование конструкции радиоприемника.

Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

Небольшое усовершенствование – это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала. Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером. Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.

На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм. Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм. Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.

Конструкция катушки на ферромагнетике

Вместо громоздкой катушки индуктивности, описанной выше, можно использовать более мелкую. Правда, ее нужно намотать на ферритовом стержне. Найти такой можно в любом старом радиоприемнике, хоть отечественного, хоть импортного производства. По этой причине нужно упомянуть и о том, как сделать детекторный приемник с магнитной антенной (с катушкой на ферритовом стержне). Провод можно использовать намного тоньше, отводы от витков делать не придется, так как изменить индуктивность катушки можно путем перемещения витков на стержне. Диаметр провода 0,1-0,15 мм, количество витков – около ста. Если приемник изготавливается для прослушивания фиксированной частоты, то обмотку можно закрепить на стержне при помощи лака.

Сборка дополнительного усилителя НЧ

Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы. Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут. Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.

Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное – достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы. Но есть один недостаток – они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах. Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.

Повышение чувствительности приемника

Но вот как улучшить качество самого сигнала, который принимает радиоприемник? А если быть точнее, то как увеличить количество радиостанций, которые вы можете прослушивать? Немного времени и вы сделаете детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью. Для этого нужно установить дополнительный усилитель высокой частоты. С его помощью проводится увеличение амплитуды сигнала без потери его формы. Изготовить его можно по аналогии с УНЧ на одном транзисторе. Причем в таких конструкциях эффективнее оказываются полевые транзисторы. В общем, если использовать биполярные, схема очень похожа на усилитель низкой частоты.

Установка блока питания

Когда надоест менять батарейки, вы поймете, что необходим источник питания от сети. Если есть в наличии солнечная батарея, то ее можно использовать для подзарядки аккумуляторов, но если же нет таковой, то придется взять готовый блок питания от какого-нибудь бытового прибора. Питание детекторного приемника можно осуществить, например, взяв блок от антенного усилителя телевизора, от DSL-модема. Только не стоит использовать зарядчики от телефонов, так как они импульсные. Если уж совсем все плохо, то питание 5 Вольт без труда можно взять с USB-разъема ноутбука или компьютера (два крайних вывода в штекере).

Заключение

Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно сделать простейший детекторный радиоприемник. Причем работу по изготовлению можно провести в прямом смысле на коленке. Конструкция не требует дефицитных деталей, а усовершенствование можно проводить с помощью любых компонентов.

Детекторный радиоприемник » Полезные самоделки

В детстве я был заядлым радиолюбителем, и первой моей самоделкой был как раз детекторный радиоприемник.

Конечно мощность детекторного радиоприемника не велика, и хороший уровень приема будет только у одной радиостанции, остальные могут просто заглушаться,  но детекторный приемник позволяет прослушивать радиостанции без использовании батареек, т.е. работает он непосредственно за счет энергии радиоволн.

Детали для изготовления детекторного радиоприемника:

— Диод (подойдут германиевые диоды Д2, 18,20, как самые дешевые и широко распространенные).

— Конденсаторы C 1 переменный керамический или воздушный, предназначен для настройки приемника на частоту радиостанции (5-300 пФ), С2 нужен, чтобы убрать ВЧ — составляющую и повысить качество звука (2000 — 6800 пФ).

— наушники (телефоны) Подходят только высокоомные телефоны (ТА-4, ТОН-2, ТОН-2М, ТАГ-1, ТГ-1), абсолютно не подходят низкоомные или наушники от плеера.

— Проволока для изготовления катушки колебательного контура и антенны. Диаметром от 0,1 до 1 мм

— Кусок бумаги или цилиндр для катушки колебательного контура.

 

Принцип работы детекторного радиоприемника

Настроив контур на частоту принимаемой радиостанции, выделяем высокочастотный АМ — сигнал. Частота его колебаний велика (более 100 кГц), и в наушниках он слышен не будет. Сигнал нужно продетектировать (преобразовать ВЧ электрические колебания, в колебания НЧ). Для этого служит диод VD 1 (рис.2). Он обладает свойством проводить ток только в одном направлении, от анода, обозначенного треугольником, к катоду. Положительные полуволны колебаний в контуре вызовут ток через диод, а отрицательные закроют его, и тока не будет.

При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.

Принципиально простейший детекторный радиоприемник состоит из следующих узлов:

 

 

Схема изготовления детекторного радиоприемника

 

 

 

Для изготовления корпуса детекторного радиоприемника можно использовать оргстекло + несколько болтов с гайками для изготовления ножек.

Изготовление катушки колебательного контура:

Катушка колебательного контура может быть:

— Для приема средних волн, каждая часть содержит 20 витков,

— Для приема длинных по 60 витков.

Определитесь с длинной волн, и  можно приступить к наматыванию катушки.

Берем цилиндр диаметром 10 см, скотчем обклеиваем его вокруг газетой.

Второй слой газеты накручиваем неплотно на первый, чтобы после намотки проволоки, катушку легко можно было снять.

Наматываем проволоку виток к витку, между двумя частями оставляем 5 см. проволоки  (так же по  5 см., оставьте на выходе и входе катушки).

Намотали? Теперь обматываем в два слоя, вдоль витков изолентой, далее снимаем катушку с цилиндра и обматываем еще и поперек.

 

Подключение к заземлению

для изготовления заземления вбейте в землю с теневой стороны дома (там земля все время влажная) металлический штырь, предварительно соединив его с проводом.

Чем лучше вы заземлите, тем лучше будет прием радиосигнала. Проводим провод заземления в дом.

Лично я в детстве использовал для заземления металлическую трубу от стояка отопления, но так делать не совсем правильно, да и заземления труба в наше время может и не иметь, т.к. многие меняют трубы на пластиковые.

Использование антенны

Сделать антенну для детекторного радиоприемника можно из медной проволоки.

Длина проволоки для антенны зависит от того, какой результат вы хотите получить.

Например:

— Антенна длиной 10 м, будет принимать только одну станцию, но хорошо и громко.

— Антенна длиной 1 — 3 м, будет принимать несколько радиостанций, но с плохим качеством.

Готовый детекторный радиоприемник может выглядеть так

 

или так

 

 

Настройка детекторного приемника

Настройка осуществляется путем перемещения одной части катушки относительно другой. Также можно заменить C1, несколькими переменными конденсаторами. Настраивая их, вы добьетесь максимального качества сигнала.

Если качество сигнала очень плохое, можно попробовать сделать катушку из более толстой проволоки.

Александр Борисов, г. Самара
:

Радиоприемник из … картошки / Habr

С Днем радио! В связи с праздником хочу поделиться инструкцией по изготовлению курьезного, но вполне рабочего, детекторного радиоприемника — на основе картошки.

О детекторных приемниках

Детекторный приемник — это простейший вид приемника, который не использует усилительные элементы и не требует питания, т.к. использует энергию радиоволн.

Состоит детекторный приемник из колебательного контура (катушка и переменный конденсатор), к которому подключены антенна и заземление, диода и высокоомного наушника. Схема из википедии:

Из-за своих недостатков (о которых мы поговорим позже) детекторные приемники сошли со сцены еще в 50-х годах, и теперь их собирают начинающие радиолюбители just for fun.

Картофельное радио

Сама идея не нова, и по сети гуляет скан из старой советской книжки:

Итак,

1. Берется большая «хорошая» (без дефектов) картофелина и разрезается пополам;
2. Между половинками вставляется полиэтилен;
3. В разные половинки вставляется заземление и антенна, а также контакты высокоомных наушников (2-4 кОм). В квартире в качестве заземления подойдет труба отопления, если она металлическая;
4. Между половинками вставляется германиевый диод (я взял Д9).

Путем таких нехитрых манипуляций получается рабочий радиоприемник для длинных волн.

Несколько ложек дегтя:

1. Нужны не обычные, а высокоомные наушники — например, Тон-2М. Есть подозрение, что их можно заменить пьезодинамиком (именно динамиком, без генератора). Или можно подсоединить картофелину к линейному входу звуковой карты. Кроме того, я видел в продаже наушники из конструктора детекторных приемников на ebay;
2. Нужна хорошая антенна на большой высоте;
3. Нужно хорошее заземление;
4. Не так уж много радиостанций осталось в диапазоне, который способен принять наш приемник, а в крупных городах слишком много помех, так что провести эксперимент получится только на даче далеко за городом.

И в итоге, как и следовало ожидать, рядом с Москвой я смог поймать на картофельный приемник только шум. После чего попробовал обычный радио приемник, и тоже на ДВ услышал только шум 🙁 Поэтому, чтобы хоть как-то проверить концепцию, я взял Raspberry Pi и сделал небольшой АМ-передатчик с помощью rpitx. Удалось записать звук с картошки на линейный вход аудиокарты. Правда, качество, конечно, ужасное — но работает!

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК

   В настоящее время вновь возрос интерес к казалось бы уже забытым и канувшим в лету конструкциям — детекторным приемникам. Что же заставило радиолюбителей вернуться к радиоприемникам, технологический рассвет которых пришелся на начало прошлого века? 

   Предпосылок к этому несколько. Это и вновь возросший (с конца 90-х) интерес к дачному строительству, и упорно муссирующиеся на многих форумах и в СМИ слухи о грядущем конце света (»апокалиптический приемник»), и неугасающий интерес начинающих радиолюбителей, а наравне с этим и продвинутых технарей (появление новых радиодеталей, в частности сверхъярких светодиодов, провоцирует на эксперименты с энергией свободного поля).

   В конце концов многие хотят иметь такую ретро конструкцию в качестве эстетического экспоната в своем жилище (довольно красиво смотрится детекторный приемник с вариометром в виде планарной катушки). Рассматривать основы детектирования думаю не имеет смысла-каждый из нас знаком с функциональной

   и классической (в деталях) схемой детекторного радиоприёмника еще со школьной скамьи, поэтому предлагаю сразу перейти к практическим схемам.

   Наибольшего интереса заслуживают конструкции В.Т.Полякова. Собранный по его схеме за 40 минут универсальный детекторный приемник (для ДВ и СВ диапазонов), правда несколько упрощенный — для туристических вылазок, заработал сразу, без подбора каких либо радиоэлементов.

   Кстати о радиоэлементах — катушку приемника можно взять готовую длинноволновую от старого радиоприемника или намотать самому на секционном каркасе от того же старого приемника. Катушка содержит 230 витков литцендрата ЛЭШО21*0,07. Так как литцендрат в наше время достать трудно, можно воспользоваться и обычным проводом в эмалевой изоляции, но добротность катушки получится ниже. Настраивают катушку при помощи ферритового стержня. Другая, и пожалуй самая важная часть приемника — детектор (диод). При всем современном многообразии этих полупроводников, подойдут только высокочастотные германиевые с малой собственной емкостью — Д9, Д18-Д20, Д311, ГД507. Хотя мое личное мнение — лучше чем отечественные Д18 и импортные 1N34A не найти! Ещё одна важная деталь детекторного приемника — конденсатор переменной емкости. Если вам удалось достать керамические с большим интервалом регулировки, считайте что вам повезло. Если же конструкция предусматривает применение большого конденсатора с воздушным диэлектриком (от старого приемника), то настоятельно рекомендую сначала его почистить (нефразом и мягкой щеткой), а затем изготовить для него пылезащитный чехол из ABS или другого пластика (пыль оседающая на пластины конденсатора приводит не только к появлению помех но и к изменению емкости). В качестве звукоизлучателей для данного приемника подойдут высокоомные телефоны с большой чуствительностью типа ТОН-2, ТА-4.

   Блокировочный конденсатор С4 можно взять любой керамический, хотя для походного варианта приемника,где не исключены перепады температур, лучше взять пленочный с хорошим ТКЕ. Теперь следует поговорить о приемных антеннах и их монтаже для детекторных приемников.

   Если для частного сектора все нюансы связанные с устройством и установкой становятся ясными при первом взгляде на рисунок, то для городской черты можно применить следующие рекомендации. Можно использовать отрезок эмалированного намоточного провода (сечение роли не играет) проброшенного на дерево,стоящее напротив окна; можно сделать скрытую антенну внутри самой квартиры,уложив провод в кабель канал современного плинтуса. В качестве заземления можно использовать трубы центрального отопления (в городской черте) или длинный штырь забитый в землю (в сельской местности). Для походного варианта приемника,в качестве антенны можно использовать кусок изолированного провода заброшенный на ближайшее дерево, а в качестве заземления полуметровый штырь или противовес — кусок такого же по длине как и антенна провода раскинутого просто по земле в сторону передающей станции. Другая удачная конструкция В.Полякова — громкоговорящий детекторный приемник с мостовой схемой детектирования.

   В качестве дросселей и трансформатора здесь применимы трансформаторы от абонентских громкоговорителей или трансформаторы ТВК или ТВЗ от ламповых телевизоров. Дроссели — первичные обмотки данных трансформаторов. В качестве звуковой нагрузки автор применил звуковую головку 4ГД-35 помещенную на довольно большой звуковой экран (для большей отдачи). Так как данный приемник изначально стационарный, необходимо позаботиться о грозозащите данного изделия. В качестве статического разрядника применяется неоновая лампа, а на случай грозы следует предусмотреть переключение антенны напрямую к заземлению! Ни в коем случае не стоит отказываться от установки неоновой лампы в качестве разрядника-даже в ясную погоду,при сильном ветре или во время дождя или снегопада, в антенной системе может наводиться напряжение в несколько десятков киловольт! Интересной представляется перспектива использования детекторного приемника в качестве источника альтернативного электропитания низковольтной аппаратуры.

   Все очень просто — строим детектор и настраиваем на самую мощную передающую станцию в вашем регионе — всё, почти вечный источник энергии готов.

   Нагрузкой могут служить светодиодные лампы и другие низковольтные потребители (например карманный УКВ-FM приемник). Или как вам такая идея. Вы-обладатель дачного участка, ограда которого выполнена на металлических столбах. Применив соединенные между собой столбы в качестве противовеса и натянув между угловыми антенное полотно, получаем почти готовую систему питания декоративного садового освещения на светодиодах — останется снабдить ее только детекторным приемником, где вместо звукоизлучателей поставить конденсатор как можно большей емкости и с как можно малым током утечки. Вобщем, при всей своей казалось бы простоте и проработанности, тема детекторных приемников является, на мой взгляд, благодатным полем для исследований и экспериментов, и кто знает, может какой-то новый Ломоносов, применив современные разработки, найдет способ получения энергии, размещенной между обкладок огромного конденсатора — небом и Землей, а человечество получит еще один толчок для дальнейшего своего развития и познания Вселенной. Автор статьи: Электродыч.

Детекторный приемник, схема работы. Принцип работы.

Огромный выбор всевозможных электронных устройств, приборов и оборудования окружает человека в процессе повседневной жизнедеятельности. Электроника включена в состав малейших приборов и деталей, даже в брелок или браслет. В то время как различные электроприборы и установки поражают воображение своим изобилием, казалось бы, интересоваться устройством и принципом работы такого прибора как детекторный приемник, неактуально.

На самом деле все обстоит иначе. Многие люди активно интересуются всевозможными устройствами, пытаются разобраться, как работает то или иное изделие, а при первой возможности – погружаются в творческий процесс, пытаясь самостоятельно что-либо сделать! Стремление к саморазвитию – вот та основа, на которой поддерживается устойчивый интерес (в том числе в поисковых системах) к устройству, принципу работы такого, на первый взгляд незамысловатого прибора, как детекторный приемник, схеме работы его и порядка сборки.

Творчество – это лучший выбор для развития личности в современном мире. А такое увлечение радиоделом и электроникой может стать побудительным моментом для привлечения к профессии друзей, знакомых, родственников и, конечно же, детей.

Главное преимущество данного прибора заключается в том, что оно работает самостоятельно, не использую внешние источники энергии, а собрать детекторный приемник сможет практически любой школьник. Как источник энергии схема у приемного устройства собирается практически из подручных средств и не требует использования даже батареек.

Чудо ли это? Несомненно, так что стоит попробовать!

Что из себя представляет детекторный приемник

Под этим термином принимается устройство, собранное по определенной схеме, способное воспроизводить радиосигнал и при этом для работы не требуется использование никаких внешних источников электрической энергии (ни розеток, ни батареек, ни ветрогенераторов и прочих устройств). Уникальность приемника заключается в получении питания из поступающего на устройство радиосигнала. Энергия радиоволн – вот источник звука, который можно услышать в наушниках собранного приемника. Данная схема и принцип работы позволяют принимать и слушать наиболее мощные, близко расположенные источники сигналов.

Чтобы обеспечить хорошую слышимость работающего детекторного приемника, необходимо обеспечить соответствующие размеры приемной антенны, а также – резисторное сопротивление используемых для приема сигнала наушников. Зависимость здесь прямо пропорциональная: чем выше сопротивление, тем более громкий сигнал будет получен.

Принципиальная схема

Классическая схема простейшего детекторного приемника состоит из следующих, соединенных между собой элементов:

– антенна;

– заземление;

– колебательные контуры;

– диод;

– фильтр низких частот;

– наушник.

Как же работает данная установка? Прежде всего, необходимо настроить колебательный контур на выбранную рабочую частоту принимаемой радиостанции. Таким образом, получаем возможность выделить высокочастотный сигнал (АМ). Его частота достаточно велика, составляет 100кГц и более, поэтому в наушниках собранной схемы ми ничего не услышим. Решение проблемы простое: получаемый сигнал необходимо преобразовать или, как говорят специалисты, продектировать. Фактически, задача – из ВЧ электрические колебания необходимо превратить в НЧ.

Схема простейшего детекторного приёмника:
Он состоит из антенны и заземления подключённых к колебательному контуру из катушки L1 и переменного конденсатора C1, диодного детектора на диоде VD1, фильтра нижних частот, образованного C2 и сопротивлением наушников BF1, и самих наушников.

Для этого в схему простейшего детекторного приемника включается диод (VD). Его уникальное свойство заключается в способности проводить ток только в одном направлении: от анода (обозначается треугольником) к катоду. Одна часть задачи выполнена, мы используем положительные полуволны в контуре, которые будут проходить через диод и остановим прохождение отрицательных волн. Но попытки получить четкий сигнал в наушниках пока еще не дают результата. Пульсирующий ток, конечно уже вызовет образование звука в наушниках, но, чтобы все заработало качественно, необходимо использовать сопротивление.

Практическое применение

Очевидно, что улучшенный детекторный приемник – это ценное изобретение, позволяющее получать энергию бесплатно, практически «из воздуха». Получаемой энергии достаточно, чтобы обеспечить яркое равномерное свечение светодиода (белого или желтого цвета), а при необходимости (в случае отсутствия источников электрической энергии) можно обеспечить подзарядку аккумулятора или часовой батарейки (АА или ААА).

Такое устройство может найти применение в различных сферах деятельности человека. Например, на территории фермерского или коллективного хозяйства в условиях отсутствия источников энергии. Прибор может стать незаменимым элементом комплектации альпинистов, исследователей, путешественников по тайге, тундр, иных удаленных от цивилизации мест.

Подведем итог

Схема простейшего детекторного приемника достаточно проста. Собрать ее может практически каждый человек, имеющий элементарные знания в электротехнике. Попробуйте, вам наверняка понравится!

Схемы детекторных приемников CAVR.ru

Л. В КУБАРКИН

Несмотря на то, что детекторные приёмники очень просты и строятся из малого количества составных частей, всё же число различных разновидностей их схем велико. Можно насчитать много десятков схем детекторных приёмников, среди которых есть и довольно сложные.

Такое обилие схем объясняется стремлением многочисленных конструкторов улучшить качество детекторного приёмника, повысить его избирательность и увеличить число принимаемых им станций. Но если сравнительно легко производить совершенствование ламповой аппаратуры, так как здесь имеется возможность произвольно изменять величину усиления, добавляя лишние лампы, то в детекторных приёмниках применить этот способ нельзя. Детекторный приёмник не обладает элементами усиления. Громкость приёма на детекторном приёмнике находится в прямой зависимости от напряжения сигнала, воспринятого антенной. Поэтому в детекторном приёмнике повышение избирательности можно осуществить только за счет уменьшения громкости приёма, и чем выше будет избирательность детекторного приёмника, тем меньше будет громкость.

Лучше всего не предъявлять к детекторному приёмнику высоких требований и не ожидать от него приёма большого количества станций. Практика подтвердила это положение, поэтому все предложенные разновидности усложнённых избирательных схем детекторных приёмников оказались нежизненными и нигде не применяются. Реальное применение находят лишь простые схемы, по которым приёмник можно сделать легко и быстро и которые обеспечивают наибольшую возможную для детекторного приёмника громкость приёма.

Мы рассмотрим сейчас такие простые и практически наиболее распространенные схемы детекторных приёмников.

На рис. 1 изображена простая схема детекторного приёмника. На этой схеме А — антенна, 3— заземление, l — катушка, С — конденсатор, d — детектор, t — телефон, Сб — блокировочный конденсатор. Катушка l и конденсатор С образуют колебательный контyp. Данные этого контура, т. е. индуктивность катушки и ёмкость конденсатора, определяют настройку приёмника на ту или иную волну.

В схеме, изображённой на рис. 1, индуктивность катушки и ёмкость конденсатора постоянны. Это означает, что приёмник будет настроен всегда на одну и ту же волну. Если с этой настройкой совпадёт волна какой-либо недалеко расположенной радиовещательной станции, то приёмник будет принимать её, если же такого счастливого совпадения не произойдёт, то приёмник вообще не будет принимать ни одной станции.

Конечно, такой приёмник никто не назовет хорошим. Что за удовольствие делать приёмник, который в лучшем случае может принимать только одну станцию, а практически по всей вероятности не будет принимать ни одной. От детекторного приёмника нельзя требовать приёма большого числа станций, но две-три станции он должен принимать.

Приёмник, построенный по схеме рис. 1, будет всё время настроен на одну и ту же волну оттого, что данные его катушки l и конденсатора С постоянны. Чтобы приёмник можно было настраивать на разные волны, надо данные либо катушки либо коденсатора сделать переменными.

Очень часто переменным делают конденсатор. Схема детекторного приёмника с переменным конденсатором показана на рис. 2. Конденсатор С на этой схеме пересечён стрелкой. Это указывает, что величина его ёмкости может изменяться в тех пределах, которые Допускаются его конструкцией. Подобный конденсатор называется переменным. Приёмники с переменными конденсаторами удобны и хороши.

В приёмнике можно сделать переменной не ёмкость, а катушку, т. е. её индуктивность. Схема с переменной индуктивностью показана на рис. 3. Здесь стрелка, символизирующая возможность изменения электрических данных детали, пересекает не конденсатор, а катушку.

Какой же приёмник предпочесть — с переменной ёмкостью или с переменной индуктивностью?

Практически применяются и те и другие. Пожалуй, несколько чаще применяются приёмники с переменной ёмкостью, так как они механически прочнее.

Но нашим начинающим радиолюбителям сейчас будет трудно сделать приёмник с переменной ёмкостью. Дело в том, что у нас одинарные переменные конденсаторы, которые нужны для таких детекторных приёмников, и перед войной выпускались в сравнительно небольших количествах. Выпуск их пока ещё не возобновлён; конденсаторы же выпуска прошлых лет трудно достать, в особенности в районах, пострадавших от войны. Между тем там-то детекторные приёмники сейчас и нужны. Наиболее пригодным для самостоятельного изготовления будет такой приёмник, для постройки которого нужно как можно меньше фабричных деталей

Таким является приёмник с переменной индуктивностью. Сделать самому катушку с переменной индуктивностью гораздо легче, нежели конденсатор с переменной ёмкостью.

Посмотрим, как можно осуществить переменную индуктивность.

Можно сделать от катушки ряд отводов. Схема приёмника с такой катушкой с отводами изображена на рис. 4. При помощи переключателя П включается то или иное число витков катушки. Нетрудно сообразить, что при таком устройстве индуктивность катушки будет изменяться скачкообразно. Если у катушки сделать, скажем, пять отводов, то приёмник можно будет настраивать на пять различных волн. Это, конечно, лучше того цоложения, когда катушка остаётся неизменной (см. рис. 1). Здесь вероятность совпадения наетройки приёмника с волной какой-либо возможной для приёма в данном районе станции увеличивается в пять раз. Но всё же такое устройство не даёт возможности наверняка настроиться на ту станцию, которую в этом месте можно принять на детекторный приёмник.

Для того чтобы иметь возможность наверняка настраиваться на любую станцию, волна которой лежит в тех пределах диапазона волн, на который рассчитан приёмник, надо иметь возможность плавно изменять его настройку.

Есть несколько способов осуществить такую плавную настройку при пбмощи изменения индуктивности катушки. Первым из них является применение вариометра. Вариометром называется такая конструкция катушки, при которой одна часть катушки вращается относительно другой её части, для чего одна часть катушки делается подвижной. Схема приёмника с вариометром показана на рис. 5. Так как одним изменением положения подвижной катушки вариометра нельзя перекрыть очень большой диапазон, то в дополнение к вариометру у катушки делается несколько отводов. При таком устройстве катушки скачкообразное грубое изменение индуктивности катушки производится путём включения той или иной части витков катушки при помощи переключателя П (рис. 5), а плавное изменение индуктивности — при помощи вращения подвижной катушки вариометра.

Приёмники с вариометрами работают хорошо, но довольно трудно сделать удовлетворительно работающий вариометр. Поэтому начинающему радиолюбителю лучше выбрать какую-либо другую конструкцию детекторного приёмника.

Одним из способов изменения индуктивности катушек является введение в их поле металла. В современных ламповых приёмниках этот способ применяется для подстройки катушек — в них вдвигаются по винтовой резьбе специальные магнетитовые сердечники, в основном состоящие из измельченной магнитной железной руды. Такую же подстройку металлом можно осуществить н в детекторных приёмниках. Схема приёмника с настройкой металлом показана на рис. 6. Такие детекторные приёмникй в прошлом строились радиолюбителями; вместо магнетитовых сердечников в них применялись медные пластины, которые приближались или удалялись от катушки, для чего они насаживались на вращающуюся ось. Работают такие приёмники примерно так же, как и приемники с вариометрами, но конструкцию нх тоже нельзя считать простой. Для намотки плоской катушки и изготовления механизма, вращающего металлический диск, нужно уменье.

Мы перебрали все основные схемы простых детекторных приёмников. Какую же из них можно рекомендовать начинающему радиолюбителю для его первых шагов на поприще конструирования приёмников?

Будет очень хорошо, если радиолюбитель последовательно переделает все возможные схемы детекторных приёмников, познакомится на практике с различными способами настройки и приобретёт в процессе этой работы тот опыт и ту сноровку, которые понадобятся ему во втором этапе радиолюбительства — в освоении ламповых: приёмников. Но начинать надо с самого простого, наиболее быстро и легко осуществимого, с того, что при затрате наименьшего труда и времени даст реальные результаты. Такой самой простой конструкцией приёмника можно считать схему, изображённую на рис. 4, т. е. схему с отводами от катушки. Говоря об этой схеме, мы указывали, что её недостатком является отсутствие плавной настройки. Для хорошего приёма станции надо, чтобы волна её совпала с настройкой приёмника, получающейся при включении какой-либо из частей катушки, а при небольшом количестве отводов такое совпадение может произойти только случайно. Это рассуждение правильно, но ведь никто не мешает нам сделать у катушки много отводов (рис. 7). Мы можем, например, сделать не пять, а пятнадцать отводов, тогда вероятность совпадения настройки с волной станции возрастёт в три раза, а при двадца-ци пяти отводах она возрастёт в пять раз. Кроме того, надо сказать, что станции бывают слышными не только при совершенно точной настройке на их волну. При несколько неточной настройке станции тоже бывают слышны, и их слышимость будет тем громче, чем ближе находится станция и чем больше её мощность.

Поэтому при таком количестве отводов катушки, как пятнадцать или двадцать, близко расположенные станции уже не будут «проскакивать» между настройками нашего приёмника при включении того или иного отвода катушки. А изготовление катушки с отводами наиболее просто. Именно такой приёмник мы для первого раза и советуем строить.

Основной частью приёмника является катушка. Конструкция и размеры катушки показаны на рис. 7. Цилиндрический каркас склеивается из тонкого картона или плотной бумаги, свёрнутой в несколько слоёв. На этот каркас наматываются 240 витков провода диаметром около 0,15 mm в эмалевой изоляции, т. е. провода 0,15 ПЭ. Отводы делаются через каждые 15 витков, начиная с 30 витка. Следовательно, отводы будут от 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225 и 240-го витков, последний отвод является концом катушки.

Намотку делают так: начало провода закрепляют в двух проколах у края каркаса, затем намотку укладывают виток к витку до первого отвода, т. е. до 30 витка. Когда 30 витков намотано, делается отвод. Изоляцию провода счищают на протяжении примерно 5—6 mm и в этом месте припаивают кусок такого же, т. е. 0;15 ПЭ, провода длиной около 200 тт. Для прочной спайки конец припаиваемого отвода загибают под прямым углом, как показано на рис. 8. Кислотой паять нельзя, пайку производят только при помощи канифоли или в крайнем случае нашатыря. Место спайки надо залить каким-либо лаком, колодием, целлулоидным клеем и пр. После этого катушку наматывают дальше, от 45-го витка снова таким же способом делают отвод и т. д. Все отводы должны быть сделаны по одной линии с одной стороны каркаса.

В дальнейшем у нас в журнале будут описаны законченные конструкции различных детекторных приёмников, но мы советуем любителям начать экспериментирование самим, тогда их радиолюбительская работа пойдёт скорее. Сделав приёмник, любитель может экспериментировать с ним. Например, приняв станцию, можно пробовать приближать к катушке кусок металлического листа величиной в ладонь и этим производить точную настройку. Такого рода эксперименты весьма Полезны, они помогут любителю скорее усвоить особенности различных схем и зависимость между деталями схемы.

От редакции Во избежание излишней пестроты чертежей и в целях унификации обозначений на схемах в журнале «Радио» будет применяться следующая система обозначения величин ёмкости конденсаторов и омического сопротивления постоянных и переменных сопротивлений. Ёмкость конденсаторов от 1 до 999 микромикрофарад будет обозначаться полной цифрой, соответствующей их ёмкости в микромикрофарадах без наименования µµf. Ёмкость конденсаторов от 1 000 до 99 000 микромикрофарад будет обозначаться цифрами, соответствующими количеству тысяч микромикрофарад с буквой «т» без наименования µµf. Ёмкость конденсаторов от 100 000 микромикрофарад будет обозначаться в долях микрофарад или целых микрофарадах без наименования µf. Следовательно: Соответственно с этим величины сопротивлений от 1 до 999 омов будут обозначаться полной цифрой, соответствующей их величине в омах без наименования Ω, величины сопротивлений от 1 000 до 99 000 омов будут обозначаться цифрами, соответствующими числу тысяч омов с буквой «т», величины сопротивлений от 100 000 омов и больше будут обозначаться в мегомах без наименования МΩ, следовательно: В тех чрезвычайно редких случаях, когда величины конденсаторов и сопротивлений меньше одной микромикоофарады или ома или включают доли микромикрофарады или ома, они будут обозначаться на схемах с соответствующими наименованиями, т. е. конденсатор емкостью в 0,5 микромикрофарады будет обозначаться на схемах с наименованием — 0,5 µµf, сопротивление в 1,5 ома будет обозначаться на схемах — 1,5 На схеме приёмника «Родина», помещённой на стр. 33 этого номера журнала, обозначения величин конденсаторов и сопротивлений сделаны в соответствии с этой системой. Во избежание затруднений при обработке материала редакция просит всех корреспондентов и авторов придерживаться этой же системы обозначений на схемах и чертежах, присылаемых в редакцию.

ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

главная основы элементы примеры расчетов любительская технология общая схемотехника радиоприем конструкции для дома и быта связная аппаратура телевидение справочные данные измерения обзор радиолюбительских схем в журналах обратная связь      реклама

диапазоны частот для радиовещания    первые конструкции     на одном транзисторе     простые приемники    рефлексные приемники   приемник на К174ХА10   приемники на кремниевых транзисторах   супергетеродин      конструкции супергетеродинов      приемник с «земляным» питанием      экспериментальные радиоприемники  приемники из «Радио» 1    повышение чувствительности приемников   технологические советы и секреты   промышленные радиоприемники  трансляционная радиоточка»маяк»             ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК Перед постройкой детекторного радиоприемника убедитесь, что в вашей местности есть близкорасположенные (до 150 километров) радиостанции ДВ или СВ диапазона! В противном случае вы просто зря потеряете время… Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.   Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает. Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода VD1, постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции. Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подключить хорошую наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления — в гнездо Х2. Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд или штырьков, его обозначают так же, как разъем ХЗ в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают, что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если штырьки (как в штепсельной вилке) — острием наружу. Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроечный конденсатор С1 типа КПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КПК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2, Д9, Д18, ГД407.  Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки, — оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно. Гнезда Х1 и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника. Катушку индуктивности удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58 — 60 мм, толщина стенок 1 — 2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника. Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15 — 0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10 — 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту. Провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают к нижнему контакту каркаса. Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника . Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщиной, не менее 1,5 мм. Размер платы: 70Х 125 мм. На плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты. В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите изоляцию лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежьте шпильки длиной 8 — 10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами.  Настало время зафиксировать детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет вам в этом  схема соединений деталей. Она  показывает взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакты катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы. Внимательно проверив правильность монтажа в соответствии со схемой и убедившись, что все пайки прочные (для этого подходящие к местам пайки проводники и выводы деталей надо слегка покачать пинцетом), можете подключить к приемнику антенну и заземление и настроить приемник на близлежащую мощную радиостанцию. Готовых антенн и заземления у вас может не оказаться, поэтому их придется делать самим. Для этого познакомимся сначала с их устройством. АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ   Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью, нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал, поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров. Познакомимся с устройством простой и достаточно эффективной. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча (полотно антенны) и снижения . Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной. Если отвод сделать от центра полотна антенны — получим так называемую «Т-образную антенну». Эффективность как Г так и Т-образных антенн примерно одинаковая. При постройке той или другой исходят в первую очередь из удобства установки. Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота подвески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча. Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно сделать из многожильного антенного канатика. Хорошие результаты можно получить, используя так называемый «полевой» провод. Такой провод (обычно витая пара) содержит 3 стальных и 4 медных жилы и наружную изоляцию из атмосферостойкого полиэтилена (черного цвета). Прочность такого провода на разрыв очень высокая (порядка 100-120 килограмм) а полиэтиленовая изоляция обеспечивает отличную защиту от коррозии при соприкосновении с атмосферной влагой. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный стальной или железный провод диаметром 2 — 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте или дереву (или высокому столбу) с помощью изоляторов . В качестве изоляторов можно применить так называемые «орешковые» изоляторы или фарфоровые ролики для крепления электропроводки. Места скрутки и подключения снижения обязательно пропаяйте. После пайки эти места нужно защитить, например термоусадочной трубкой, силиконовым герметиком  или обыкновенным пластилином. Не забывайте во время натяжки полотна антенны оставлять «температурный» провис! Дело в том, что все металлы при понижении температуры сжимаются (длина провода антенны уменьшается). Если натянуть проводник полотна антенны сильно (при положительных температурах), то зимой этот проводник, сжимаясь, сломает мачты антенны или просто порвется! Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный провод в хлорвиниловой (лучше, если изоляция будет из полиэтилена — уже упомянутый мною выше «полевой» провод) изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку — через нее и пропускают провод. Если вы изготавливаете антенну на даче, то неплохие результаты можно получить, используя одножильный телефонный провод из кабеля в полиэтиленовой изоляции, натянув его на маленьких гвоздиках на чердаке (именно такая антенна и используется мною). Так как полиэтилен является отличным изолятором на радиочастотах (чего нельзя сказать о хлорвиниле!) — дополнительно изолировать провод антенны не требуется. Недостатком полиэтилена является его разрушение под действием солнечной радиации (вспомните пленку на теплицах), но на чердаке нет этого фактора! Антенна на моей даче исправно служит уже более 10 лет. Если вы живете на верхних этажах городской квартиры, вам можно попытаться изготовить комнатную антенну. Конечно, эффективность комнатной антенны значительно ниже, чем у наружной, но в некоторых случаях такая антенна может быть целесообразнее, чем наружная… Изготовляется такая антенна из обмоточного провода, диаметром 0,25-0,4 миллиметра. Провод наматывается виток к витку на круглую палку подходящего диаметра (обычно не более 15 миллиметров) — всего нужно использовать около 10-15 метров провода. Полученную «пружину» снимаем с палки и внутрь ее вставляем капроновую нитку (можно использовать и рыболовную леску достаточной толщины). Далее нитка привязывается к противоположным концам стены комнаты (у потолка), а пружина равномерно растягивается по нитке. Концы пружины следует крепить через простейшие изоляторы. Снижение выполняем этим же проводом. В качестве изолятора можно применить, например, полиэтиленовые крышечки от аптечных пузырьков… У вас должна получиться конструкция, аналогичная показанной ниже на рисунке.   Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит «дальнобойность» приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 — 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она «отравляет» почву — в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!! Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 — 3 м. Один конец трубы надо расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи герметика или обыкновенного пластилина. В жаркую погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду — это улучшит контакт трубы с землей. Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините «земляное» гнездо приемника с проходящей через помещение трубой. ВНИМАНИЕ — газовые трубы использовать для заземления запрещено! В месте соединения тщательно зачистите трубу напильником или перочинным ножом, а после подключения провода обмотайте это место изоляционной лентой. В грозу наружная антенна может стать причиной выхода из строя приемника и даже пожара. Об этом нужно всегда помнить и заземлять антенну по окончании пользования приемником. Здесь удобно воспользоваться промышленным грозопереключателем. Он состоит из ножевидного рубильника, прикрепленного к расположенной в центре переключателя стойке, и двух контактов. Рубильник можно устанавливать в одном из крайних положений, соединяя стойку с тем или иным контактом. Стойка и один из контактов имеют пластины с зубчиками на конце. Пластины приближены друг к другу настолько, что между зубчиками образуется зазор около миллиметра — это искровой промежуток. Провод наружной антенны подсоедините к стойке, провод заземления (а значит, и «земляное» гнездо приемника) — к контакту с полоской, а провод от «антенного» гнезда приемника — к оставшемуся контакту переключателя. Теперь в одном крайнем положении наружная антенна окажется подключена к приемнику, а в другом — заземлена. Даже если вы забыли заземлить антенну и она осталась соединенной с приемником, безопасность будет обеспечена — при попадании молнии в антенну сработает искровой промежуток, и заряд через зубчики уйдет в землю. Переключатель прикрепите к стене вблизи ввода антенны с помощью двух шурупов, пропущенных через отверстия в корпусе переключателя. Между стеной и переключателем желательно проложить полоску тонкого гетинакса или текстолита, вырезанную по форме корпуса. Вместо грозопереключателя можно попробовать установить стеклянный разрядник на 150-200 вольт, или геркон с мощными контактами — такие детальки иногда встречаются в магазинах радиодеталей. Оба этих устройства имеют очень малую собственную емкость и никак не будут влиять на работу радиоприемника… Можно попытаться приспособить для этой цели неоновую лампочку. Следует использовать лампу типа МН3 — МН6 — у них довольно большая площадь электродов и невысокое (около 60-80 вольт) напряжение зажигания. При появлении в антенне напряжения зажигания неоновой лампы она зажгется, сопротивление ее резко уменьшится и разряд уйдет в землю. Важное дополнение! Обязательно сначала следует изготовить заземление, а уж потом заниматься антенной! Это требование — техника вашей безопасности, так как в антенне может накапливаться существенное (измеряемое десятками и даже сотнями вольт!) напряжение от статического электричества… Представьте себе, какие могут быть последствия от такого напряжения! НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА Включив в гнездо Х1 антенну, в гнездо Х2 заземление, а в розетку ХЗ головные телефоны, медленно вращайте ротор подстроечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25 пФ) до максимальной (150 пФ) при повороте ротора на половину оборота, то есть на 180°. Но, к сожалению, на корпусе конденсатора нет отметок начальной и конечной емкостей. Поэтому придется повернуть ротор на полный оборот и попытаться поймать хотя бы одну радиостанцию. Поскольку приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее вероятная станция, которую можно услышать на большей территории нашей страны, — «Маяк» (547 м). Если не удалось поймать ни одной радиостанции, попробуйте изменить диапазон настройки приемника. Наиболее просто это можно сделать с помощью ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм от магнитной антенны транзисторных радиоприемников. Медленно вводите его внутрь каркаса катушки. Приемник будет перестраиваться на более длинные волны, и вы наверняка услышите работу местной радиостанции. Опустив стержень внутрь каркаса на возможную длину, плавно настраивайте приемник подстроечным конденсатором в новом диапазоне. Возможно, станция хорошо будет слышна при неполном введении стержня. Тогда сделайте для стержня простейший фиксатор. Вырежьте из толстого картона полоску длиной немногим более диаметра каркаса и прорежьте в центре ее отверстие, в которое стержень должен войти с трением. Наложите полоску на каркас катушки и, придерживая ее рукой, перемещением стержня настройтесь на радиостанцию. Теперь стержень будет удерживаться в нужном положении полоской-фиксатором. Введение стержня внутрь каркаса свидетельствует о том, что для приема хорошо слышимой в вашей местности радиостанции катушка индуктивности должна иметь большее число витков. Задача, конечно, простая, и вы легко справитесь с ней. Отпаяйте нижний вывод катушки от контакта, подсоедините к выводу конец такого же провода и домотайте 165 витков (теперь общее число витков катушки составит 300). Намотку надо производить виток к витку. Когда дойдете до конца каркаса, намотайте провод поверх уже имеющейся обмотки, но в обратном направлении — к верхнему контакту. Конец обмотки подключите к нижнему контакту. Настройте конденсатором приемник на радиостанцию. Вращая ротор, вкруговую, вы заметите, что станция слышна при двух положениях его, поскольку емкость конденсатора будет дважды изменять свое значение от максимального до минимального. Эту особенность конструкции конденсатора можно использовать для оценки правильности подбора числа витков катушки. Если обе настройки находятся на значительном расстоянии друг от друга, все в порядке. Когда вы заметите, что обе настройки располагаются рядом друг с другом или практически сливаются в одну, значит, число витков катушки подобрано неточно. Остается определить, в какую сторону изменить число витков катушки. Ответить на этот вопрос поможет ферритовый стержень. Введите его внутрь каркаса катушки настолько, чтобы громкость звука уменьшилась, а затем вращением ротора конденсатора попытайтесь добиться прежней громкости. Если это удалось сделать, значит, нужно увеличить число витков катушки на несколько десятков и вновь проверить настройку на радиостанцию. Если же при вращении ротора громкость еще более падает, придется отмотать несколько десятков витков. Так, отматывая или добавляя витки катушки, можно настроить приемник на любую хорошо слышимую в данной местности радиостанцию диапазона длинных или средних волн. С собранным детекторным приемником можно проделать интересные эксперименты. Настроившись на радиостанцию, попробуйте включить между антенной и приемником постоянный конденсатор емкостью около 200 пФ. Вы заметите, что настройка приемника изменилась, и для получения прежней громкости придется повернуть ручку подстроечного конденсатора в сторону увеличения емкости. А теперь подберите конденсаторы емкостью 150 пФ, 100 пФ, 51 пФ и подключите их в качестве дополнительного конденсатора. Нетрудно видеть, что в каждом случае приходится еще более увеличивать емкость подстроечного конденсатора. Отсюда можно сделать вывод, что при включении конденсатора между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших длин волн. Так, если раньше приемник был настроен, скажем, на волну 547 м, то при включении дополнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется настроенным на волну 500 м, а с конденсатором 150 пФ — на волну 450 м. Этим свойством можно пользоваться для перестройки приемника без изменения числа витков катушки. А вот для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подстроечному конденсатору подключить постоянный . Чем больше его емкость, тем более длинноволновые радиостанции будет принимать приемник. Громкость звучания детекторного приемника, конечно, невелика, и каждому из вас, конечно, хотелось бы увеличить ее. Один из способов - заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в том, что громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем толще провод, тем большую громкость удастся получить. Естественно, изменятся и размеры катушки - каркас для нее теперь должен быть диаметром 60 — 80 мм и длиной 120 — 150 мм . На каркас намотайте 150 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6 — 0,7 мм. При намотке делайте отводы от 25-го, 50-го, 75-го витков, считая от нижнего по схеме («заземленного») вывода. Отводы выполните в виде петель, которые затем зачистите лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите. К этим отводам подключите во время эксперимента «заземленный» вывод конденсатора С1 . Для этого подпаяйте к конденсатору проводник и припаивайте его к тому или иному отводу. Можно поступить и иначе: подпаять к концу проводника зажим «крокодил» и подключить его к выводам. Чем меньшее число витков окажется включенным между антенной и проводником (или зажимом «крокодил»), тем более короткие волны будет принимать детекторный приемник. Естественно, на время эксперимента старую катушку приемника придется отключить и подключить вместо нее новую. Сама же катушка может находиться на столе рядом с платой приемника. Настройка на радиостанцию в этом случае производится подстроечным конденсатором - сначала при полном включении катушки, а затем после каждого переключения отвода. Не забывайте о ферритовом стержне: введя его внутрь каркаса, можете добиться более плавной настройки на радио станцию. Книжку с описаниями нескольких конструкций самодельных детекторных радиоприемников (архив 1,5 мБайта)  можно скачать здесь.      ЭТО — ТОЖЕ РАДИОПРИЕМНИК! Для изготовления простейшего радиоприемника Вам потребуется всего 2 детали — это диод и высокоомные головные телефоны.   Приемник не содержит колебательного контура, поэтому (при наличии нескольких близкорасположенных станций) он не может принимать какую либо отдельную радиостанцию. Если в Вашем регионе есть две или три близкорасположенные радиостанции — Вы услышите в наушниках их одновременно… Но , тем не менее, — этот приемник работает, а значит имеет право на «жизнь»! Отдельно следует сказать про детали: диод в схеме применен высокочастотный германиевый (типа Д9, Д18, ГД407 и т.п.), головные телефоны — обязательно высокоомные (типа «Тон» или «Нир») с сопротивлением звуковых катушек не менее 1,6 килоом.  Приемник работает на полноразмерную антенну с заземлением, но известны случаи работы его и на «суррогат» антенны (во время службы в Горьком мы использовали в качестве антенны металлическую кровать, а вместо заземления — брали проводник в рот!..). Можно вместо антенны и заземления использовать два длинных (примерно по 10 метров) изолированных проводника. Иногда удается на такой радиоприемник принимать передачи звукового сопровождения телеканалов… Поэкспериментируйте с этим приемником — это очень интересно!